Как собрать мебель своими руками из распила

Как я делал ремонт. Часть 8. Распил или Мебель своими руками.

У меня уже был опыт собирать мебель по своим чертежам и заказывать распил. Я так собирал кухню на дачу. Оказалось что не так это и сложно, поэтому я решил что буду экономить таким образом и в квартире.

И так. Заказывал я распил по своим чертежам: Гардеробная, коридор, стол-трансформер, 3 створчатый шкаф (на дачу) За все отдал 22 000 руб.
Приценился, увидел что только в коридор мебель стоит 12 т.р. Решил что однозначно буду делать сам. А после этого мне посчитали что моя гардеробная будет стоить на заказ 52 000 руб! Я офигел и убедился что могу дешевле!))
Если отнять стоимость шкафа (размерами ШхВхГ — 150х250х60) около 6 000 руб. на все я потратил примерно 16 000 руб! Может поучилось все несколько топорно и кустарно, зато быстро и дешево!

Начнем с гардеробной. Это просто стеллажи из ЛДВП, просто полки полки полки, никаких ящиков, все открыто. Получилось очень вместительно, если сделать развертку, то эта гардеробная эквивалент 3 метровому шкафу.

Коридор.
Не стал сильно заморачиваться с дизайном, все очень просто, приметивно, но удобно.

Долго думал что постелить на стену под крючки?
1) Оставить просто обои? — Испачкаются быстро от курток.
2) ЛДВП? — Тонкая и края некрасивые деревянные.
3) ЛДВП? — Толстая может не вписаться.
И тут случайно вспомнил что у меня был какой-то кусок МДФ панели от откосов входной двери. нашел ее на лоджии. Она просто идеально подошла и по ширине и по высоте! И был доволен!))

Я часто работаю дома, для этого мне нужно удобное место где я могу поставить ноутбук, сесть и работать. Я не хотел делать компьютерный стол чтобы он занимал много место в и так небольшой комнате. по этоум решил смастерить вот такой стоил.

На тот момент видел такие по 4990 руб в Много Мебель, но они были немного не такие, они открывались на две стороны и получался обеденный стол, а под крышкой не было полезного пространства, там помещались только столешницы и механизм. Начал искать и нашел именно то что хотел но по цене 15 000 руб! Нашел завод мебельной фурнитуры который согласился мне продать 1 экземпляр механизма который мне нужен по цене 1300 руб. Вот что из этого получилось. Я согласен, что стол выглядит как-то несуразно, толстый, крышка маловата и пр. Но я правда даже не представлял как он должен выглядеть, толком не понимал как крепится механизм, и делал чертеж просто наугад.

А так получился вполне рабочий и удобный столик, с вместительным пространством под столешницей.

Шкаф из ЛДСП своими руками DIY

Сегодня рассмотрим изготовление простой мебели своими руками. Так то это сложно, как кажется и есть ли смысл этим заниматься.
Рассмотрим данную тему на примере изготовления простой мебели для детской комнаты. Несколько лет назад я купил для дочери «растущую парту» одного известного производителя. Всем хороша парта, но по прошествии лет, колличество книг, тетрадей и прочей канцелярщины возросло настолько, что остро стал вопрос о хранении. Изучив сайт производителя парт я обнаружил великолепные стелажи, тымбы и полки, но цена на данную продукцию меня сильно огорчила. Комплект из двух стелажей с наполнением и навесной полки стоит в среднем 24000 рублей, плюс доставка. Если собирать из модулей получиться еще дороже, ну а если покупать в моем регионе, то цена увеличивается вообще до немыслимых цифр. Так как у меня был опыт сборки мебели из ЛДСП я решил сделать похожую мебель своими руками. Хочу заметить я не зарабатываю на жизнь сборкой мебели, у меня совершенно другая проффесия далекая от данного занятия, это скорей хобби для семьи и родствинников.

Изготовление стеллажей начинается с проектирования мебели, для этого можно воспользоваться несложной специализированной программой типа ПРО100 или рассчитать все детали на бумаге. В силу того что программа не сильно сложная (есть много обучающих видео в сети) я использовал ее. За основу взял фотографию похожей мебели и за вечер определился с дизайном и размерами стеллажей.

После того как стало известно количество и размеры деталей, заказал в специализированной фирме распил с кромкованием. Есть несколько нюансов при заказе. Ламинированное ДСП производят многие из производителей, но качество изготовление у всех разное, поэтому при выборе ЛДСП следует обратить внимание не только на цвет и фактуру, но и на качество самого ДСП. В конкретном случае, я подбирал декор в цвет с уже имеющейся партой, но к сожалению проверенный производитель обновил свою линейку декоров и пришлось подбирать декор из коллекции другого производителя. Откровенно говоря качеством ЛДСП я остался недоволен, присутствуют сколы и дело вовсе не в оборудовании. Сколов хоть и немного но их необходимо замаскировать, об этом я расскажу ниже.

Пару слов про кромку. Кромка бывает меламиновой и ПВХ. Из своего опыта могу сказать что меламиновую кромку легко приклеить самому, ПВХ кромку можно так же наклеить самому, но дешевле для себя это заказать сразу при раскрое ДСП, времени займет меньше да и качество машинной наклейки значительно лучше. Меламиновую кромку можно наклеить при помощи обычного утюга, подобрав оптимальную температуру и срезать края при помощи металлической линейки. После торец можно обработать наждачной бумагой, что бы он не был острым.

Для сборки мебели можно использовать различные способы. Самый простой это сборка на пластиковые уголки и конфирматные винты. Способ очень простой, но эстетические качества такой мебели будут невысоки. Второй способ это сборка на эксцентриковые стяжки к которым относятся разнообразные Рафиксы и Минификсы. Я решил скомбинировать и собирал на конфирматные винты (евровинты) в невидимых местах и Рафиксы (VB 135).

Основной задачей применения Рафиксов и Минификсов являлась отсутствие видимых соединений на лицевых поверхностях, которые портят вид изделия и возможность быстрой разборки изделия. Для данных соединений необходима присадка глухих отверстий. Под конфирматные винты отверстие можно сделать при помощи двух сверл диаметрами 5 и 8мм и зенкера, или одним специализированным сверлом. Под рафиксы присадка делается сверлом на 5 мм и сверлом Форстнера на 15 мм. Процедура не очень сложная, но нужна точная разметка заготовок, так как при сборке на конфирматные винты неточности можно компенсировать, а вот с рафиксами это будет сделать весьма проблематично.

Также существует мнение, что дополнительно необходимо выполнять присадку под шканты и использовать их для сборки и придания большей прочности мебели. Шканты у меня есть в наличии но использую я их крайне редко. Свою теорию, я в рамках данной статьи высказывать не буду, так как споров на эту тему много и вы можете решить самостоятельно, изучив данную тему на просторах интернета.

Присадка под петли и ножки делается в соответствии с указаниями фирмы изготовителя этой фурнитуры. Как правило под петли делается глухое отверстие диаметром 35 мм сверлом Форстнера, ну а ножки крепятся в зависимости от выбранных моделей. Хорошим способом выровнять две петли может являться строительный уровень.

Направляющие для выдвижных шуфляд я обычно использую шариковые, в отличии от роликовых они имеют плавный ход. Сами шуфляды решил изготовить полностью из ДСП, конструкция получается жесткая и есть возможность к торцам ящика прикрепить при помощи минификсов фасад. Так же, для облегчения шуфляды дно можно сделать из ДВП.

Для маскировки сколов можно использовать несколько способов. Сколы как правило образуются при некачественном раскрое или некачественном ДСП, так же сколы могут образоваться при небрежной транспортировке или сборке. Первый способ это спрятать скол в сопряжении деталей или деталь со сколом разместить в невидимом месте. Еще хорошим способом является маскировка скола специализированным воском. Твердые воски продаются различных оттенков и стоят относительно недорого. Воск необходимо нанести на скол и удалить излишки, до образования единой плоскости с деталью.

Для сборки мебели, присадки деталей нам понадобятся некоторые электро инструменты и оснастка. Обязательно понадобиться шуруповерт или дрель с набором бит, сверла форстнера диаметром 10, 15, 35 мм и обычный набор сверл. Если речь идет о сборке нескольких единиц корпусной мебели, можно использовать китайские дешевые брэнды, если речь идет о поточной сборке то придется потратиться на качественную расходку и хорошие электро инструменты.
Теперь можно подытожить стоимость нашей мебели:
Стоимость распила с кромкованием ПВХ 1мм составляет — 7 256 рублей
Стоимость меламиновой кромки — 159 рублей
Стоимость фурнитуры (направляющие, ножки, ручки, петли, шканты, винты-конфирматы, стяжки) — 1549 рублей
Итого — 8964 рублей
Напомним стоимость заводского комплекта 24000 рублей
Как итог мы получили мебель по качеству не уступающую заводской, но за цену намного ниже заводской. Стоит заметить что используемая фурнитура нисколько не уступает фурнитуре применяемой в заводской мебели. Вывод простой, если есть возможность уделить несколько вечеров на проектирование и сборку можно сэкономить при условии, что по качеству получиться не хуже заводской.

Если понравилась статья нажимай — « Это полезно!», пишите отзывы, критику и предложения в обсуждениях! Всем спасибо! Всем добра!

Как устроена корпусная мебель: мебельные материалы и комплектующие

Кухня и шкаф-купе – это почти самые простые в сборке виды мебели для начинающих мастеров (не считая только тумбочек и полок). Вообще мебель для гостиной и спальни обычно требует более серьёзного подхода, использования нестандартных материалов, стекла. Эта статья поможет начинающим понять, как сделать мебель самостоятельно.

Главный материал: ЛДСП

Дерево в чистом виде уже практически не используют в корпусной мебели; массив считается дорогим элитным материалом.

Сейчас дерево заменяют более дешевым материалом – ламинированным ДСП (сокращенно ЛДСП). Чаще всего эти плиты имеют толщину 16 мм, в продаже также можно найти ЛДСП толщиной 10 и 22 мм. 10-мм листы обычно используют для заполнения дверей шкафов-купе, а 22 мм — для книжных шкафов и полок, где требуется высокая прочность на изгиб. Также иногда с помощью элементов из ЛДСП 22 мм декорируют конструкцию.

Почти все детали мебели делают из ЛДСП 16 мм (кроме дверей и фасадов).

Распил ЛДСП производится на специальных станках по направляющим. Конечно, можно отпилить его и дома с помощью электролобзика, но на краях тогда будут сколы и волнистые неровности. Ровно отпилить лобзиком ЛДСП в домашних условиях практически нереально.

Кромки

Самое уязвимое место ЛДСП – его спил. Через него влаге проникнуть внутрь легче всего, поэтому при плохой защите вскоре торцы могут разбухнуть. Поэтому торцы закрывают с помощью кромок, их есть несколько видов.

• • Меламиновая кромка – самая дешевая, но некачественная. Наклеить её можно в домашних условиях с помощью утюга.

  

  • • ПВХ-кромка 0,4 и 2 мм – оптимальный вариант. Её можно приклеить только на специальном станке, поэтому делают её сразу при заказе распила. Для экономии средств 0,4 мм клеят на невидимые торцы, а 2 мм – на внешние, которые будут испытывать постоянные нагрузки и трения.

    

    • • Кромка АБС – похожа на ПВХ, только сделана из экологичного материала.
      • Врезной Т-образный профиль – вставляется в предварительно сделанный фрезой паз. Используется редко.

      

      • • Накладной П-профиль – легко можно наклеить в домашних условиях на жидкие гвозди. Главный минус – края будут на несколько миллиметров выступать, поэтому под него забивается грязь. С другой стороны, этот недостаток позволяет скрывать некачественный срез.

        

        Фасады

        Кухонные фасады и дверцы мебели обычно сделаны из более изящного материала. Но если вы делаете дверку выдвижного ящика внутри шкафа-купе, которую никто не увидит, для неё можно использовать и обычный 16 мм ЛДСП с ПВХ кромкой 2 мм. А вот шкафы на кухне должны выглядеть более презентабельно.

        Фасад – это отдельный мебельный элемент. Обычно его изготавливают на заказ. Если размеры у фасадов нестандартные, их изготовление может занять несколько месяцев.

        По стандартным размерам можно легко сориентироваться: обычно фасады делают на 2 мм меньше самого шкафа с каждой стороны. Поэтому для стандартного шкафа 600 мм используют фасад 596 мм.

        Высота кухонного шкафа также зависит от фасада и составляет от 715 до 725 мм для напольных шкафов (без ножек) и невысоких навесных, и 915-925 мм для высоких навесных шкафов.

        

        Стандартные размеры фасадов для кухонных шкафов

        Виды фасадов

        Так как фасады выполняют, в основном, декоративную функцию, выбор огромен, отличаются они по внешнему виду и материалу.

        • • Фасады из ламинированного МДФ. Это прессованный материал, более влагостойкий и плотный, по сравнению с ДСП. Чаще всего поверхность ламинируют «под дерево». Но какой бы прочной ни была плёнка, со временем на краях она может отойти и треснуть. Главный плюс этого материала в низкой цене и быстром изготовлении.

          

          • • Кроме стандартных глухих фасадов, бывают и варианты с фигурными вырезами под витраж. Стекло крепят на накладку с обратной стороны.
            • Софтформинг – такие фасады похожи на обычные МДФ, но имеют характерную двухцветную раскладку с рельефом с двух сторон. Их можно использовать только в сухих помещениях, спальнях или гостиных.

            

            • • Постформинг – еще более качественные и долговечные изделия. Тонкий пластик по краям заворачивают на 90° или 180°, за счет чего исключены лишние швы на углах. В качестве основы используют ДСП или МДФ плиты. Обычно постформинг делают строгой формы, без излишних вычурных декоративных элементов.

              

              • • Пластиковые фасады – качественные, но дорогие. Состоят из основания (ДСП/МДФ), облицованного с обеих сторон толстым пластиком. Они всегда имеют строгий дизайн и плоскую поверхность, глянцевую или матовую. Края плиты иногда защищены с помощью АБС кромки или алюминиевого профиля. В последнее время особенно популярен суперглянцевый акриловый пластик.

                

                Пластиковые фасады в алюминиевом профиле

                • • Фасады из дерева и шпона – подойдут для любителей натуральных материалов, но стоят они дорого. К тому же, по поводу экологичности идут долгие споры: есть мнение, что лака и пропиток здесь столько, что от дерева осталось только одно название.

                  

                  • • Крашеные фасады под эмаль. Имеют существенный недостаток – поверхность уязвима к появлению царапин и деформаций, имеет низкую химическую стойкость. Раньше были популярны благодаря насыщенному цвету, но с приходом глянцевого акрилового пластика все изменилось.

                    

                    • Алюминиевые фасады со стеклом – подойдут для кухни в стиле хай-тек. Выглядят современно, но сложны в изготовлении и монтаже. Для их крепления используется нестандартная фурнитура.

                    Задние стенки и дно ящиков

                    Заднюю стенку и дно ящиков чаще всего делают из ЛДВП. Гладкая сторона листа должна смотреть внутрь шкафа/ящика. Толщина листов – 3-5 мм, цвет подбирается под ЛДСП.

                    Некоторые предпочитают крепить ЛДВП на мебельный степлер, но так делать нельзя. Со временем скобы расшатаются и конструкцию может перекосить. Про дно ящиков и говорить не стоит – степлер для крепления явно не подойдет.

                    

                    Иногда его вставляют в подготовленный фрезой паз, но все размеры должны совпадать до миллиметра.

                    Чаще всего ЛДВП крепят на гвозди или саморезы. Лучше использовать саморезы с пресс-шайбой, но перед их вкручиванием необходимо просверлить отверстие, иначе изделие может треснуть.

                    В редких случаях, например, для создания «ребра жесткости» в высоком шкафу или в ящиках с высокими нагрузками, ДВП заменяют на ЛДСП. Эти материалы также можно комбинировать.

                    Столешницы

                    Столешница – горизонтальная рабочая поверхность, на которой можно готовить еду, есть, читать, писать и т. д.

                    У большинства офисных и письменных столов, а также у дешевых обеденных, столешница из такого же ЛДСП, что и основные детали. Толщина составляет 16 или 22 мм, обязательно обрамление ПВХ кромкой 2 мм.

                    Для кухни используют специальные столешницы. Они представляют собой лист ЛДСП толщиной 28-38 мм, который сверху обтянут долговечным пластиком по технологии постформинг. Влагостойкие столешницы имеют зеленый цвет на срезе, а обычный ДСП – серый. Правильная кухонная столешница должна иметь каплесборник, который будет предотвращать попадание стекающей жидкости на фасады и в ящики.

                    Срез обычной и влагостойкой столешницы

                    Слабое место таких столешниц — край спила. Обычно их закрывают простой меламиновой кромкой, поэтому они приходят в негодность уже в первый год эксплуатации. Чтобы избежать этого, рекомендуется защищать края специальными алюминиевыми профилями (торцевая планка), а для защиты от влаги предварительно промазать спил силиконовым герметиком.

                    Также есть и другие виды профиля: угловая и соединительная планка, которые нужны для стыковки нескольких шкафов с разными столешницами.

                    

                    Угловая, соединительная и торцевая планка для столешницы

                    Еще один элемент – декоративный уголок, который закрывает щель между стеной и столешницей.

                    

                    Плинтус для столешницы

                    Для отделки фартука иногда используют стеновую панель. В отличие от плитки или мозаики, она более практичная благодаря отсутствию швов и недорогая, по сравнению со стеклянными фартуками.

                    Крепление столешницы к шкафам делается снизу на короткие саморезы к горизонтальным распоркам, чтобы не портить гладкую лицевую поверхность.

                    Схема крепления столешницы к шкафу

                    Столешницы из натурального или искусственного камня более качественны и более долговечны, чем остальные. Натуральный камень тяжелый и требует особого ухода из-за высокой пористости. А искусственный камень не имеет таких недостатков, ему можно придать любой размер и форму. Главный минус каменных столешниц – высокая цена, для маленькой кухни они стоят от 40 тыс. руб. и более.

                    Альтернативный вариант — столешница из плитки или керамогранита. Сделать её можно самостоятельно, но плитку нельзя крепить на обычную фанеру или ДСП. Предварительно основание необходимо обшить цементно-волокнистыми листами.

                    Расположение деталей

                    Деталью называется любой элемент корпусной мебели: крышки, столешницы, стенки, фасады, полки. Каждая деталь может быть либо вложенной, либо накладной. Правильный выбор типа расположения очень важен.

                    Рассмотрим примеры двух кухонных шкафов: один из них будет стоять на ножках, а второй будет подвесной.

                    Как видно на фото, эксплуатационное напряжение в напольном шкафе направлено вниз от крышки и в первом варианте естественным образом передается через детали на ножки шкафа.

                    

                    Правильный и неправильный вариант сборки напольного шкафа

                    Во втором, неправильном варианте нагрузка передается через конфирмат (мебельный шуруп), и из-за этого его будет вырывать на излом из детали.

                    Во втором примере все наоборот: нагрузка будет идти на нижнюю полку, а точка крепления будет находиться сверху.

                    

                    Правильная и неправильная сборка навесного шкафа

                    Если применить здесь такую же схему крепления, как и в напольном шкафу (1 вариант), все 4 болта будут постоянно находиться под нагрузкой на вырывание из дерева. Поэтому лучше, если конфирматы будут испытывать нагрузку на излом (см. схему «правильно»).

                    Мебельный крепеж

                    Мебельный крепеж – это метизы (металлические изделия), которые используют для соединения деталей. Чаще всего соединения выполняют под прямым углом.

                    • • Деревянные шканты – вставляются в заранее просверленные отверстия в обеих деталях. Используют их для предварительной фиксации и усиления нагрузки «на срез», затем детали фиксируются более надежным способом.

                      

                      • • Мебельные уголки – популярный, но устаревший вид мебельного крепления. Среди минусов: внешний вид, расшатывание со временем и громоздкость.

                        

                        • Евровинт (конфирмат) – мебельный шуруп. Это основной крепеж деталей в современной мебели. Мебельщики почти не используют обычные саморезы. Конфирматы имеют большую резьбу, поэтому держатся внутри ДСП намного лучше.

                        

                        Отверстия для них можно просверлить прямо по месту. Для этого используют специальное сверло, которое проделывает отверстие с разным диаметром для резьбы, шейки и шляпки евровинта. Чаще всего используются конфирматы 7*50 мм. Особое внимание при сверлении нужно уделять перпендикулярности сверления, чтобы не испортить покрытие детали сквозным отверстием.

                        

                        Сверло для евровинта

                        Главный недостаток такого вида крепления – вкрученные заподлицо шляпки остаются на виду. Чтобы скрыть их, используют пластиковые заглушки под цвет ЛДСП.

                        Эксцентриковые стяжки – современный и правильный способ крепления. Он оставляет отверстие только с внутренней стороны изделия, но требует очень точного сверления.

                        

                        

                        Мебельная фурнитура

                        • • Ручки – тут все понятно. Крепятся обычно на винты.
                          • Ножки – удобны в помещениях, где часто делается влажная уборка пола, например, на кухне. От ежедневного контакта с водой любая древесина, а особенно ДСП, быстро испортится. Кроме того, за счет ножек можно выровнять мебель на неровных основаниях.
                          • Силиконовый демпфер – дешевая, но очень полезная деталь, которая позволяет снизить шум ударов от дверц шкафов. Приклеивается сверху и снизу на дверцу или торец шкафа для смягчения удара.

                          

                          • • Мебельные петли. Круглые вырезы под них (присадки) в фасадах можно сделать в любом мебельном цехе, если производитель не сделал их заранее. Петли отличаются градусом открывания дверок. Стандартные петли имеют угол открытия 180°, а в закрытом положении – 90°.
                              Петли имеют специальный механизм, позволяющий регулировать дверцы по высоте и глубине посадки. Для стеклянных дверей продаются отдельные петли, в них можно зажать стекло без сверления отверстия.

                            Из недорогих производителей фурнитуры можно порекомендовать китайский Boyard, из серьёзных мировых – австрийский Blum.

                            Ящики и направляющие

                            Есть много способов изготовления мебельных ящиков. Самый простой из них – собрать периметр из ЛДСП. Если требуется красивый фасад, его прикручивают внакладку на основной каркас изнутри (как и столешница). Также фасад можно закрепить на эксцентрики в качестве четвертой стенки ящика.

                            Но главное — не собрать выдвижной ящик, а правильно закрепить его.

                            Направляющие для ящиков делятся на роликовые или шариковые.

                            • • Роликовые направляющие обычно крепят ко дну ящика. Он будет ездить по ним на двух роликах. Пара таких направляющих стоит около 150 руб., но использовать их крайне не рекомендуется. Главный минус в том, что они не позволяют выдвигать ящик полностью, тяжелый ящик в открытом более, чем наполовину, положении может попросту упасть.
                              • Шариковые направляющие, или как их еще называют, «телескопические направляющие полного выдвижения» способны увеличивать длину ровно вдвое. Внутри у них множество шариков, как в подшипниках, поэтому они обеспечивают плавный ход.

                              Роликовые и шариковые направляющие для выдвижных ящиков

                              • Помимо этого, у Blum есть метабоксы и тандембоксы. Это уже готовые боковые стенки ящиков с установленными направляющими. Остается только установить фасад, заднюю стенку и дно.

                              Двери для шкафов-купе

                              Шкаф купе бывает отдельный (с боковыми и задней стенкой), или встроенный в нишу или угол (с одной боковой стенкой). Внутреннее наполнение может быть любым: обычные полки и антресоли, выдвижные ящики и корзины, штанги для одежды, специальные вешалки для брюк, галстуков и т. д.

                              Главный элемент шкафа-купе – раздвижные двери. Нельзя экономить на них, нужно покупать качественную фурнитуру, иначе потом вы замучаетесь с падающими и заедающими дверьми. Почти в любом городе найти в специализированных магазинах отечественные раздвижные системы Aristo не проблема.

                              Шкаф-купе обычно имеет 2-3 двери. Они состоят из профилированной рамки, внутрь которой вставляют декоративные элементы: зеркала и стекла, ЛДСП, листы ротанга, бамбука, искусственной кожи (на основе). Каждая дверь может быть собрана из комбинации нескольких таких материалов, которые разделяются алюминиевым профилем. По ширине не рекомендуется делать двери более 1 м.

                              Схема двери купе

                              Стандартные профили рассчитаны на толщину полотна 10 мм. Но как вставить в него зеркало толщиной 4 мм? Для этого на кромку зеркала надевают силиконовый уплотнитель. Чтобы в случае удара битое стекло никого не поранило, нужно заказывать зеркало с приклеенной к изнаночной стороне пленкой.

                              Движение дверей идет по направляющим, их устанавливают сверху и снизу. Нижние двери обеспечивают движение вперед-назад, а верхние фиксируют дверь относительно глубины шкафа.

                              Нижние ролики обычно сделаны из пластика, имеют амортизирующую пружину и винт для регулировки по высоте. Верхние ролики имеют прорезиненную поверхность.
                              При должном подходе самодельная мебель получается дешевле и качественнее, чем выставленная в магазинах. Но помимо этого, она будет эксклюзивной, точно подходить под потребности хозяев и особенности помещения.

                              Деталировка мебели: схема проектирования, расчета деталей для распила

                              При современном уровне услуг изготовление мебели своими руками стало более доступным. Можно заказать распил деталей мебели с кромлением торцов, а также присадку (засверловку) отверстий под сборку. В таком виде сделать мебель своими руками – значит, распаковать заготовки и собрать на конфирматы с помощью шуруповерта или отвертки. Дополнительные расчеты понадобятся, чтобы установить выдвижные и подъемные механизмы, петли. Но тут тоже особых сложностей нет, крупные производители фурнитуры вкладывают и схемы с разметкой под крепление.

                              Правильная деталировка мебели, расчет деталей для сборки – вот главный, ключевой этап. Вы можете заказать ее у проектировщиков мебели, оказывающих эту услугу дистанционно. Например, у меня – цены на услуги проектировщика мебели. Либо можно разобраться в нюансах проектирования мебели самостоятельно.

                              Пошаговая инструкция проектирования корпусной мебели с деталировкой

                              Любой набор мебели лучше всего разбить на модули – шкафы, столы и тумбы (+ кровать, если речь идет о спальне). Даже если планируется монолитная, встроенная конструкция, она все равно состоит из частей.

                              

                              Также любой модуль также целесообразно рассматривать как набор составляющих: корпус, элементы внутреннего наполнения, фасадная часть. Так вы сможете без ошибок рассчитать все детали мебели по размеру, выделить стороны для оклейки кромкой.

                              Шаг первый: проектирование корпуса шкафа или тумбы

                              Корпус мебели может быть встроенным или частично встроенным. В этом случае в нем отсутствуют детали – крыша, дно, боковины, задняя стенка. Точнее их заменяют плоскости помещения. Проектировать встроенную или частично встроенную мебель нужно с учетом возможности установки фасада. Под распашные двери, выдвижные ящики обязательно нужно закладывать боковины достаточного размера для установки механизмов. Складные и раздвижные системы могут требовать установки и дна с элементом цоколя, козырька либо закладных элементов.

                              Деталировка мебели отдельностоящей конструкции также имеет свои отличия. Корпус шкафа или тумбы может быть:

                              • Подвесным. В этом случае нужно продумать крепление к стене, некоторые навесы требует конструктивных изменений в задней стенке для возможности установки.
                              • На ножках. В этом случае дно всегда накладное, чтобы ножки под весом корпуса мебели не выдавили дно.
                              • На цокольной коробке. В конструкциях под потолок цокольную коробку проектируют отдельным элементом мебели, чтобы была возможность регулировки.

                              Корпус мебели должен быть жестким. Для этого в конструкции закладываются так называемые ребра жесткости.

                              Также выбирается материал для задней стенки и донышек ящиков. В качестве задника практически всегда используется ДВП толщиной 3мм, для донышек ящиков можно взять материал потолще, 4-5мм и рассмотреть ХДФ, тонкую фанеру вместо ДВП.

                              Пример расчета деталей корпуса невысокого шкафа-тумбы с габаритами ВхШхГ 1800х700х470

                              

                              Расчет деталировки шкафа из ЛДСП толщиной 16мм.

                              

                              Важное замечание! Габариты изделия должны учитывать формат материала, из которого будет собираться мебель, а также возможности сборки. Например, в спальне с уже установленной кроватью вы вряд ли сможете собрать шкаф от пола до потолка литой конструкции – будет попросту негде с ним развернуться. Лучше проектировать мебель по модулям, которые собираются отдельно и стягиваются по месту. Больше нюансов проектирования мебели в статье по ссылке.

                              Также деталировка мебели должна быть адаптирована для распила. Например, при выбранном формате листа ЛДСП 2440х1830 невозможно сделать цельную боковину шкафа 2500х600, нужно разделить корпус на антресоли и основной шкаф.

                              Шаг второй: расчет внутреннего наполнения

                              Самое простое наполнение шкафа или тумбы – это полки. Они могут быть съемными (на полкодержателях) или жесткими (с креплением на конфирматы или эксцентрики). В последнем случае, так же как и ребра жесткости, полки обеспечивают прочность изделию.

                              Выдвижные ящики – второй по популярности элемент внутреннего наполнения. Деталировка выдвижных ящиков рассчитывается в соответствии с выбранными механизмами выдвижения. На сайте есть статья с расчетом деталей ящиков на роликовых и шариковых направляющих, а также для направляющих нижнего монтажа.

                              Также в качестве внутреннего наполнения можно выделить готовые системы хранения – штанги для одежды, пантографы, сетчатые выдвижные, выкатные элементы. Нередко они устанавливаются в определенные по размеру ниши. Например, выдвижные корзины устанавливаются в «базу» шириной 500, 600, 800 или 900мм. Убедитесь, что размеры корпуса соответствуют этим требованиям.

                              Пример расчета деталировки шкафа с внутренним наполнением в виде двух полок и двух выдвижных ящиков. Тут сразу можно подкорректировать высоту ребра жесткости – логично, если оно будет задником для всей верхней полки по высоте.

                              

                              Учитывайте направление текстуры ДСП. Даже если вы планируете делать мебель из однотонного материала, без рисунка, не путайте длину с шириной. Так вы избежите ошибок в указании кромки, случайно перепутав сторону кромления.

                              

                              Расчет деталей внутреннего наполнения шкафа из ЛДСП.

                              

                              Шаг третий: выбор и расчет фасадной части

                              В зависимости от материала, фасад может быть разной толщины, обычно она варьируется в пределах 16-20мм для распашных дверей и выдвижных ящиков. И в пределах 5-22мм для разных раздвижных систем купе, тут раскладка такая: 5мм зеркало или стекло, 8-10мм вставки в рамочные раздвижные системы, 16-22мм подвесные и складные системы.

                              Если распашной фасад получается толще (например, рамочный из дерева), то следует сразу определиться с мебельными петлями. Например, у Hettich есть специальные петли для толстых фасадов с увеличенной чашкой и специфической монтажной планкой. А фасад под раздвижную систему нередко приходится фрезеровать до необходимой толщины в местах установки крепежных элементов. Все это в комплексе может повлиять и на конструктив.

                              В зависимости от материала, по-разному рассчитывается и габаритный размер фасадов. Некоторые материалы (например, фасады под пленкой ПВХ, массив, крашенные эмалью фасады) не требуют кромления, их размеры рассчитываются в «чистовую».

                              

                              А расчет фасадов под распил из листовых материалов (ЛДСП, AGT панели, High Gloss панели) должен учитывать толщину кромки. Она может быть толщиной 1мм или 2мм.

                              

                              Более подробно в статье о расчете зазоров для фасадной части и других нюансах по ссылке.

                              Пример расчета фасадов с рассмотренной деталировкой шкафа для корпуса – пусть для их изготовления будет использоваться также ЛДСП толщиной 16мм с кромкой 1мм по периметру.

                              

                              С учетом толщины кромки 2мм от габаритов отнимаем 4мм по периметру и вписываем детали в таблицу.

                              

                              Шаг четвертый: как сделать распил по деталировке мебели

                              После того, как деталировка мебели расписана и указаны стороны для наклеивания кромки, хочется узнать расход материала. Если внести данные в таблицу ексель и ввести соответствующие формулы, расход ЛДСП посчитается в квадратных метрах, а кромки – в погонных метрах.

                              Зная формат листа, можно примерно прикинуть, сколько ЛДСП понадобится. Лучше всего округлить в большую сторону, поскольку отходы от распила могут составлять от 10 до 20%, в зависимости от размеров деталей (более мелкие плотнее «ложатся» на лист).

                              Но лучше всего сделать наглядные карты раскроя для распила. Это делается с помощью специальных программ.

                              Я пользуюсь для отрисовки чертежей Базис-Мебельщиком. В нем интегрирована функция распила, достаточно нажать на «ножницы» и откроется приложение с Базис-Раскроем, где можно отредактировать детали, изменить направление текстуры, ввести формат листа ЛДСП/МДФ/ДВП.

                              

                              Для рассматриваемого шкафа лучше выбрать ЛДСП 2800х2070 — на таком листе корпус раскладывается без остатков

                              Отдельно можно пользоваться программой Cutting (мебельщики ласково называют ее «катенька»). В ней два поля – в первом вносятся листы ЛДСП и остатки, во втором – деталировка мебели. Cutting раскладывает детали на заданный формат материала.

                              

                              Если вы планируете заказывать распил по составленной деталировке мебели, можете сильно не озадачиваться поиском программ для раскроя и распила. На каждом производстве свой ЧПУ и программное обеспечение, им ваши карты кроя никак не пригодятся. Вам же они могут быть полезны для определения остатка материала: если он большой, можно спроектировать дополнительно полочку или журнальный столик.

                              Однако на некоторых производствах распил также считается в кв.м., остатки не имеют значения и не увеличивают стоимость услуги/материала.

                              Шаг пятый: сборочные чертежи корпусной мебели, присадка под крепеж

                              Чтобы мебель собрать, нужно разметить и рассверлить отверстия под крепеж. Это можно сделать как в ручную, так и заказать присадку на автоматизированных станках.

                              Во втором случае нужно уточнить требования к присадке. Например, некоторые станки сверлят с шагом 32мм (про систему 32 можно почитать здесь), с определенным отступом от края. А значит, крепеж нужно также расставить по системе 32мм.

                              Я использую для расстановки крепежа программу Базис-Мебельщик. Пусть корпус полностью собирается на конфирматах (если не устраивают отверстия в боковинах, можно использовать скрытый крепеж на эксцентрик+шкант).

                              

                              • Полку закрепим на полкодержателях с возможностью регулировки высоты, шаг +/-50мм.
                              • Выдвижные ящики соберем на конфирмат и укажем разметку под крепление направляющих.
                              • Также поставим петли на распашные дверцы.
                              • В передней панели выдвижного ящика сделаем отверстия диаметром 3мм под саморез 4х30 для крепления фасадов изнутри корпуса.

                              Базис-Мебельщик позволяет выгрузить карты присадки в нужном оформлении.

                              Когда крепеж расставлен, можно посчитать всю фурнитуру и комплектующие, необходимые для сборки мебели.

                              Программы для проектирования мебели с деталировкой и распилом

                              Условно все программное обеспечение для проектирования мебели можно разделить на две группы:

                              1. Используется для визуализации.
                              2. Используется для расчета деталей мебели и конструктива.

                              Большая часть профессиональных программ совмещает две функции.

                              Однако всегда проще быстро накидать дизайн-проект в каком-то 3D онлайн-конструкторе из готовых модулей библиотеки, которые можно редактировать по размерам. Чем часами «ковыряться» в интерфейсе программ, больше заточенных под то, чтобы проектировать каждый модуль «по досточкам».

                              

                              То же самое и в обратную сторону – для визуализации технических чертежей потребуется затратить куда больше усилий (нередко и с подключением дополнительных приложений-рендеров), да и мощности компьютера потребуется больше.

                              Например, дизайн-проект кухни, спальни, прихожей проще всего составить в онлайн-конструкторе. Там же поиграться с разными конструкциями, наполнением и цветом.

                              Отдельно можно выделить встроенный конструктор Леруа Мерлен, Икеа, где можно сразу и «прицениться» к материалам отделки. А также онлайн-конструктор IdealKitchen, KitCup.

                              Также советую скачать и установить программу Pro100 – она проста в интерфейсе для визуализации. А более глубокое погружение позволит и выгрузить деталировку для распила всего, что вы нарисовали (при условии, что нарисовано все точно).

                              

                              Дизайнеры интерьеров для визуализации проектов с планированием и расстановкой мебели используют 3D Homestyler (онлайн) и SketchUp (скачивается и устанавливается).

                              

                              Мебельщики для отрисовки точных чертежей мебели с установкой крепежа с последующей выгрузкой карт присадки и раскроя пользуются программами Базис-Мебельщик и BCad. Обе эти программы платные, но в сети можно найти «народные» версии для изучения и частного использования. Так же можно выделить программу К3-Мебель, которая даже более эффективна в плане визуализации.

                              

                              Таким образом, получаем следующий ТОП-5 программ для проектирования мебели:

                              1. Базис-Мебельщик.
                              2. BCad.
                              3. К3-Мебель.
                              4. Pro100.
                              5. SketchUp.

                              Во всех, кроме скетчапа, можно подготовить сборочные чертежи и деталировку под распил, установив их на свой компьютер. Подключения интернет не требуется.

                              ТОП-5 онлайн-конструкторов для проектирования мебели, создания дизайн-проектов:

                              1. 3D Homestyler.
                              2. IdealKitchen.
                              3. KitCup.
                              4. Леруа Мерлен.
                              5. Икеа.

                              Онлайн-конструкторы не требуют установки, с ними нужно работать в браузере, при подключении связи интернет. Проекты сохраняются при регистрации на сайте, можно расставить размеры и скриншотом сохранить себе картинки с наиболее информативными ракурсами.

                              Похожие публикации:

                              1. В чем заключается принцип гюйгенса
                              2. Как покрасить сарай на даче красиво
                              3. Какой кабель нужен для подключения водонагревателя 2 квт
                              4. Что будет если перепутать фазу и ноль