Руст что это такое в строительстве

Что такое русты на потолке и как выполняется их заделка?

В современном доме, такая проблема, как непараллельное расположение плит перекрытия уже давно решена. В домах старой постройки, этот момент мог доставлять определённые неудобства. Поэтому, на плоскости потолка строителями оставлялись небольшие углубления – русты. По сути, русты на потолке, это способ визуально спрятать неровности расположения плит. Но, их наличие не всем по душе и многие ищут способы избавиться от этой не слишком красивой детали.

Как от них избавиться

Есть два основных способа, как решить проблему с рустами на потолке. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, а вот какой из них использовать, определить можно не сразу.

Уложенные плиты перекрытия не всегда параллельны друг другу. Перепады высоты могут составлять достаточно большую величину. Именно от того, насколько сильным будет разница в уровне плоскости плит и будет зависеть выбор способа отделки.

В одном случае будет использоваться целый комплекс работ, связанных с получение гладкой плоскости. Этот вариант подразумевает использование штукатурных маяков и достаточно трудоемок. Его несомненным преимуществом будет максимально гладкая и очень ровная полученная плоскость нового покрытия.

К недостаткам такого решения, можно отнести достаточно большой объем работ по выравниванию и высокая общая стоимость работы. Кроме того, выполнить все операции достаточно качественно сможет далеко не всякий.

Заделка рустов на потолке вторым способом, будет намного проще. Необходимо просто заполнить имеющееся углубление шпаклёвочным раствором и вывести заделанную область в одну плоскость с остальным потолком. После этого, необходимо отшлифовать заделанный участок и придать ему окончательный вид при помощи финишной отделки.

Затрат будет намного меньше, да и объём работы значительно уменьшится. Однако, квалификация работника тоже будет иметь большое значение. Неопытный мастер не сможет проделать все операции идеально.

Необходимый инструмент и материалы

Несмотря на общую простоту операции, понадобится достаточно много самого разного инструмента. Смесей для выравнивания тоже потребуется внушительный объем. В зависимости от того, как вы решили заделать русты на потолке, могут потребоваться не все пункты двух следующих списков.

• Перфоратор со специальной насадкой в виде лопатки
• Молоток
• Зубило для небольших участков работы
• Два шпателя – узкий и широкий
• Кисть узкая, чтобы прогрунтовать внутреннюю поверхность руста
• Дрель с насадкой для перемешивания раствора или строительный миксер
• Маяки штукатурные
• Шкурка для шлифования поверхности или специальная терка

• Сетка малярная или серпянка
• Монтажная пена
• Грунтовочная смесь или готовая грунтовка
• Штукатурка основная и финишная

Если все пункты из списков уже есть в наличии, можно переходить к основным работам. Но, еще до того, как будут начаты основные работы, нужно подготовить и плацдарм – само помещение, где предполагается их производить. Нужно тщательно укрыть все предметы меблировки, которые не удалось вынести и защитить пол.

Порядок операций

Независимо от выбранного варианта заделки, нужно произвести несколько подготовительных операций с предметом работы, чтобы иметь возможность продолжать.

• Сперва нужно очистить и расширить имеющиеся русты. Делается это зубилом, перфоратором с насадкой и продолжается до тех пор, пока из получившейся трещины не перестанет выпадать различный строительный мусор. Расширить руст нужно примерно до 3 – 5 сантиметров. Небольшие русты можно просто прочистить шпателем и обработать его края.

• Далее нужно тщательно прогрунтовать внутреннее пространство руста и поверхность потолка рядом с ним. Грунтовка обеспечит лучшее сцепление материалов, которыми будет производиться заделка.
• После просыхания грунта, поверхность внутри трещины смачивается водой и заполняется монтажной пеной. Уровень пены не должен доходить до плоскости потолка около 5 миллиметров. После того, как пена высохнет ее можно подрезать до нужного уровня.

• Выемка, образовавшаяся в результате предыдущих операций, повторно грунтуется и заполняется шпаклевкой. Нужно нанести ее достаточно плотно и без пробелов.

• Когда шпаклевка высохнет, по всей протяженности шва наклеивается малярная сетка или серпянка. По ней производится финальное оштукатуривание, после которого выполняется шлифование готовой поверхности.

• Финальный этап – нанесение финишного декоративного покрытия. Это может быть покраска или наклеивание обоев.

В варианте с использованием маяков, операции будут идентичны тем, которые необходимо выполнить при полном выравнивании потолка. Русты в этом случае, обрабатываются так же, как и все большие дефекты при подобном выравнивании. Технология работ не отличается от выведения плоскости по маякам на стенах.

Следует отметить, что какой бы из способов не применялся, ремонт рустов на потолке – работа очень кропотливая и непростая. Лучше всего, пригласить для таких операций специалиста, имеющего достаточный опыт подобных работ. Особенно, если предполагается выровнять плоскость по маякам.

Если же перепады высоты или неровности будут более 10 миллиметров, специалисты рекомендуют устройство подвесных или натяжных потолков. Этот вариант будет менее затратным в большинстве случаев, когда имеющиеся неровности достаточно большие. А установка натяжных потолков позволит вообще не заделывать никакие трещины и решить проблему за минимальный срок, силами монтажников компании, в которой будет заказано натяжное покрытие.

Если сыплются русты между плит на потолке

Потолки оказывают большое влияние на внешний облик помещения. Поверхность потолка должна быть идеально ровной без каких-либо дефектов, ведь эта поверхность постоянно находится в зоне видимости, а значит даже незначительный недочет будет хорошо заметен.

Наибольшую головную боль со временем способны создать русты на потолке. Именно по ним происходит образование трещин и выкрашивание штукатурки. Что же такое русты и как с ними бороться?

Что такое русты?

При строительстве жилых домов, а также зданий общественного назначения с использованием сборных железобетонных конструкций (в частности, плиты перекрытия) в стыке между ними образуются швы. Ранее такие стыки заделывались штукатурным раствором и самой простой шпатлевкой, в состав которой входил мел и клей. Однако, с течением времени швы между плитами растрескивались, появлялась необходимость их ремонта. К тому же качество монтажа плит было не идеальным. Довольно часто имели место перепады плит по высоте, замаскировать которые сплошной шпатлевкой было невозможно.

Хоть как-то замаскировать перепад высоты стало возможным благодаря рустам. Это прямая линия, расположенная прямо по швам между плитами потолка. Руст имел вид небольшой борозды или утопленной линии в заделке стыка между плитами. Русты не только маскировали перепады между плитами, но также способствовали направленному растрескиванию швов между плит (трещины шли по дну руста). Однако, даже такое решение в отделке потолка выглядит не эстетично.

Причины появления трещин в рустах

С течением времени даже хорошо выполненные русты начинают растрескиваться, а материалы заделки выкрашиваются. Это происходит из-за хождения плит перекрытия на потолке в процессе усадки дома или вибрации, вследствие чего швы между ними трескаются. Также разрушение материала заделки рустов банально стареет и теряет свои первоначальные свойства. Поэтому, если на потолке имеются трещины или выкрашивается раствор, необходимо производить ремонт рустов, даже если планируется монтаж натяжного потолка. Дело в том, что выкрашивание материала если началось, то будет происходить далее. Не обращать на это внимание нельзя, ведь устранить последствия при смонтированном натяжном или подвесном потолке будет весьма трудно.

Подготовка поверхности для заделки швов (рустов) между плит

Заделка выкрашивающихся швов между плитами перекрытия на потолках стартует с тщательной подготовки поверхности. Именно этот этап значительно влияет на качество всей работы в целом, а также на долговечность проведенного ремонта.

На первом этапе работ необходимо вынести из комнаты всю технику и мебель, а все, что невозможно убрать – накрыть плотной пленкой.

Заделка швов между плитами начинается с расчистки рустов. На данном этапе удаляется отслоившаяся шпатлевка, штукатурка и материалы заделки рустов. Также, если трещины выходят за пределы швов между плитами на потолке, перед заделкой необходимо удалить все отслоившиеся участки на потолке. Слабо держащиеся части штукатурки удаляются при помощи узкого металлического шпателя, остальное при помощи зубила и молотка. Рекомендуется зачистить поверхность при помощи щетки с металлическими или синтетической жесткой щетиной. Важно не переусердствовать, убирать необходимо только отслаивающуюся штукатурку. Если старательно удалять прочно держащуюся штукатурку, можно повлечь появление трещин не только на потолках, но и стенах. В данном случае возникновение трещин может не ограничиться помещением одной квартиры.

Технология заделки рустов между плитами перекрытия

Как только поверхность швов между плитами перекрытия на потолке очищена, приступают к следующему этапу заделки рустов – грунтованию. Важно до нанесения грунтовки удалить с поверхности пыль, масляные пятна и старый уплотняющий материал. Для более тщательного удаления пыли можно использовать пылесос. Грунтовку следует наносить достаточно обильно. Для грунтования можно приобрести готовые смеси, либо самостоятельно сделать раствор в соотношении 1 часть латекса на 4 части воды. Пропитку поверхности рустов грунтовкой рекомендуется выполнять узкой кистью. Предварительно необходимо надеть индивидуальные средства защиты, чтобы грунтовочный состав не попал в глаза. Обработанные грунтовкой поверхности оставляют примерно на сутки до полного высыхания.

Следующим этапом производят заполнение рустов. В настоящее время можно заделать потолочные швы между плитами на потолке различными эластичными материалами, которые при просадке и вибрационных воздействиях работают лучше, чем штукатурный раствор. К тому уже русты в данном случае становятся менее звукопроницаемыми.

Одним из материалов используемых для заполнения швов между плитами является обычная монтажная пена. В настоящее время выбор монтажной пены достаточно велик, поэтому лучше выбирать марки, которые Вы использовали и проверили лично. Также необходимо смотреть сроки годности материала, во избежание неприятных сюрпризов в процессе работ. Чем мельче будут в застывшей пене поры и чем равномернее они будут распределены, тем качественнее получится заполнить швы между плитами. Для нанесения пены в стык между плит необходимо встряхнуть баллон, и при помощи насадки нанести пену на самое дно руста, располагая сам баллон дном вверх. Важно заполнять пеной около 2/3 высоты руста. Благодаря этому пена при расширении заполнит все щели и пустоты в стыке между плитами. Далее необходимо дать материалу полностью полимеризоваться. После того как пена полностью затвердела, производится удаление излишков. Для этого Вам будет необходим канцелярский нож и немного терпения. Пену важно срезать аккуратно и ровно, делая углубление по центру будущего шва на 1,5-2 см для ровной заделки, либо 3-3,5 см при условии устройства рустов. Пена достаточно пористый материал и плохо впитывает влагу, поэтому ее можно не грунтовать.

Помимо монтажной пены, большие потолочные швы между плитами можно заделать посредством резиновых или каучуковых шнуров, чем ускоряется процесс ремонта. Уплотнительные шнуры выпускаются разных размеров, плотности и пористости, и подбираются по диаметру в зависимости от ширины швов. Для установки шнура в стык между плит понадобится лишь шпатель и сам расходник. С помощью шпателя шнур аккуратно заправляется в стык между потолочными плитами. Жгут должен плотно сидеть в стыке, не допускается его свободное расположение. Заполнение эластичными шнурами позволит минимизировать последствия хождения потолочных плит и обеспечит герметичность стыков.

При расположении дефектов потолка только по рустам, приступают к их заделке. Существует два способа заполнения швов: заподлицо или с нарезкой рустов. В первом случае происходит полная заделка швов, русты выравниваются, а потолок имеет однородную поверхность. Во втором случае правильнее говорить о восстановлении рустов после заделки швов.

Итак, при выравнивании швов необходимо зашпаклевать уплотнитель в швах в один уровень с поверхностью потолка. Заделать швы между плитами в данном случае лучше составами из белого цемента, чем обычным штукатурным раствором. В дальнейшем это поспособствует более высокому качеству малярных работ, ведь белый цвет шпатлевки легче перекрыть краской. Через 24 часа лишнюю шпатлевку убирают, на стыки накладывают малярную сетку и наносят слой из мелкозернистых финишных составов. Армирующая малярная сетка позволит уменьшить вероятность появления трещин на поверхности стыков. При отсутствии других дефектов потолка и при полном высыхании слоя шпатлевки, приступают к грунтовке и покраске потолка.

В случае, если требуется восстановить русты, для заполнения швов необходимо применять ЦПС на мелкозернистом песке. Далее, пока смесь не затвердела, производят нарезку рустов специальным приспособлением (рустовкой) по правилу. Для более легкой нарезки рустов и исключения скатывания раствора, инструмент необходимо смачивать водой. Далее, при условии полного высыхания слоя ЦПС, производят шпатлевку рустов гипсовыми составами. Для удобства шпатлевки рустов лучше использовать гибкие шпатели. Как только шпатлевка полностью просохла, можно начинать грунтование и покраску рустов и потолка.

Ремонт рустов и заделка швов между плит – достаточно простое, но в то же время ответственное дело, выполнить которое необходимо как можно качественнее и правильнее с точки зрения технологии. В настоящее время существует масса материалов, подходящих для заделки рустов. Самое главное – не торопиться и делать все качественно. Тогда отличный результат Вам гарантирован!

Русты

Отделка потолка — важнейшая часть оформления интерьера жилища, от внешнего вида которого зависит общее впечатление о доме. Русты, имеющиеся на потолке, в отличие от фасадных, портят эстетичный вид помещения и не дают в полной мере реализовать дизайнерские задумки.

Применение рустов в архитектуре

В архитектуре руст — это одна из разновидностей внешней отделки зданий, недорогой и доступный способ оформления фасада или цоколя.

Что такое русты на фасаде или цоколе? По сути это камни прямоугольной формы, тщательно подогнанные друг к другу и имеющие оригинальную фактуру. Руст фасадный является настоящим украшением частного дома, придающим внешнему оформлению уникальность и неповторимость.

Русты на потолке

Что такое русты на потолке? В отличие от фасадных, русты потолочные нельзя назвать украшением поверхности, скорее наоборот.

В старых домах часто можно заметить неровности потолка, образовавшиеся из-за непаралельной укладки плит перекрытия. Потолочные русты — это неглубокие впадинки, с помощью которых строителями визуально скрывались неровности взаимного расположения плит. Далеко не каждому владельцу квартиры по душе наличие такого «украшения» потолка, а потому многие хотят избавиться от потолочных рустов.

Как избавиться от рустов

Существует два распространенных способа устранения рустов:

• с использованием штукатурных маячков;
• шпаклевка изъянов потолка.

Каждый из этих имеет как свои преимущества использования, так и недостатки, а вот каким из них воспользоваться — необходимо решать в каждом конкретном случае.

Плиты перекрытия в старых домах далеко не всегда уложены вровень, причем разница в отметках поверхностей может быть весьма значительной. От величины разницы в уровне расположения плит и зависит выбор способа заделки рустов на потолке.

В любом случае при использовании штукатурных маячков чтобы получить гладкую и ровную поверхность необходимо выполнить целый комплекс работ.

Недостатками такого метода решения проблемы рустов можно назвать сложность выполнения и значительный объем работ.

Устранение рустов шпатлеванием выполняется гораздо проще. Углубление просто заполняется смесью и выводится в одну линию с потолком. Обработанный участок шлифуется и после нанесения финишной отделки приобретает свой окончательный вид.

Объем работ и затраты на их выполнение значительно меньшие, да и справиться с ними может каждый даже не обладая опытом.

Инструмент и материалы

Несмотря на кажущуюся простоту заделки рустов между плитами перекрытия, потребуется применение большого количества различного инструмента и значительного объема выравнивающих смесей.

В зависимости от выбранного способа может пригодиться не весь представленный в перечне инструмент:

• перфоратор с насадкой-лопаткой;
• молоток;
• шпатели — узкий и широкий;
• штукатурные маячки;
• зубило;
• строительный миксер либо дрель с насадкой-миксером для размешивания смеси;
• шлифовальная шкурка или терка;
• узкая кисть для грунтования.

Для выполнения работ потребуются следующие материалы:

• серпянка либо малярная сетка;
• смесь грунтовочная или готовая грунтовка;
• монтажная пена;
• черновая и финишная штукатурка.

Когда все из перечисленных орудий труда и материалов будут под рукой, можно начинать работу. Но перед выполнением основных операций необходимо заранее подготовить комнату: вынести из нее все предметы мебели или укрыть их полиэтиленовой пленкой, покрыть старыми газетами пол.

Выполнение работ

Независимо от избранного способа производства работ, прежде чем заделать русты на потолке следует произвести несколько важнейших операций по подготовке поверхности.

В первую очередь при помощи перфоратора с лопаткой или зубила необходимо очистить русты и раскрыть их на 3-5 см влево и вправо. Очистку следует выполнять до тех пор, пока из углубления не прекратит падать строительный мусор. Маленькие по площади участки можно хорошо вычистить узким шпателем и обработать края углубления.

Затем пространство внутри руста и поверхность потолка рядом с ним тщательно грунтуется для улучшения сцепления с отделочными материалами.

Дождавшись высыхания грунтовки, поверхность внутри руста поливается водой и запенивается. Пена при этом должна быть ниже поверхности потолка примерно на 5 мм. Излишки пены после просыхания следует обрезать ножом до необходимого уровня.

Получившаяся после предыдущей операции ямка грунтуется во второй раз, плотно и полностью заполняется шпаклевкой.

После полной просушки шпаклевки по всей длине шва крепится серпянка либо малярная сетка, по которой производится окончательное оштукатуривание и шлифовка уже подготовленной для отделки поверхности.

На завершающей стадии заделки рустов на потолке наносится финишное декоративное покрытие, выполняется покраска либо оклейка обоями.

Способ с применением маяков подразумевает выполнение тех же операций, что и при сплошном выравнивании поверхности потолка. В этом случае ремонт рустов на потолке осуществляется аналогично устранению крупных дефектов. Технология и порядок проведения работ ничем не отличаются.

Следует отметить, что устранение рустов — работа достаточно тяжёлая и кропотливая. Для ее идеального выполнения лучше воспользоваться услугами специалиста, имеющего достаточный опыт выполнения работ, особенно, если поверхность выравнивается по маякам.

Если же неровности потолка или перепады высот более 10 мм, выравнивание рустов не имеет смысла. В таком случае рекомендуется установка натяжных либо подвесных потолков. Устройство натяжного потолка позволяет навсегда забыть о необходимости заделки трещин и избавиться от проблемы в кратчайшие сроки.

Русты в отделке фасада: для чего нужны и какие бывают

Рустовые камни в современной архитектуре. Материалы

В современной архитектуре их преимущественно функциональное предназначение сменилось в основном на декоративное.

Тем не менее, имитация каменной кладки во внешних формах руста сохранилась, а великолепие вариаций и простота в монтаже стала достигаться за счет применения множества более инновационных материалов.

Рустовый камень не является обязательным элементом декора, однако его использование настолько преображает и облагораживает внешний вид фасадов, что большинство архитекторов стараются включать эти элементы в проекты зданий самых различных стилей.

Современная трактовка руста в абсолютном большинстве случаев является фасадной лепниной в виде повторяющихся декоративных элементов. Порядок их расположения, по-прежнему, шахматный (чаще всего – вдоль углов здания или сооружения). Форма – прямоугольник либо более сложные фигуры барельефного и горельефного построения с ярко выраженными швами. Геометрия фасадов при наличии рустов резко меняется, становится более объемной, вычурной и необычной.

Изготовление рустов

Перед тем, как создать рустованный фасад, поверхность стены размечают на камни при помощи линейки или шнура. Можно отдельно рассмотреть каждый из способов по созданию рустов на фасаде.

Русты на пенополистироле

Это один из самых популярных способов по созданию рустов, поскольку он одновременно решает и вопрос с утеплением здания.

• Рустовку фасада делают при помощи специальной машинки по типу Wind-Lack, которая имеет гнущуюся пластину, меняющую свою форму при нагревании. Цена одного такого ножа сейчас примерно четыреста долларов.
• Для того чтобы сохранять ровные контуры принято использовать два шаблона из оцинкованной стали. Есть множество видов таких машинок, некоторые из них можно посмотреть на фотографиях. Также можно видеть рустовочную машину в действии, создание рустов на пенополистироле.
• Пенополистирол прикладывается к фасаду на специальный клей, например, на Ceresit CT 83 или CT 85. Для эффективного склеивания нужно обильно нанести клеевой раствор на пенопласт, прижать к фасаду. На видео вы можете видеть подробную инструкцию о том, как и что нужно делать. Приклеивание пенополистирола на фасад наглядно и доступно демонстрируется.
• После того, как всё высохнет, нужно подождать примерно трое суток и только тогда наносить базовый армирующий слой. Для этого стоит применять клей CeresitCT 85, в который утапливается стеклотканевая сетка.
• После этого наносится слой кварцевой грунтовки, например, CerasitCT 16. Она может быть белого или любого другого цвета. И таким образом грунтованный фасад простоит без проблем в течение нескольких лет.
• Когда грунтовка высохнет, то стену можно будет отделать декоративной штукатуркой. Это может быть минеральная штукатурка, короед, с акриловой окраской или силиконовой, силикатной краской.

Набивка с помощью линейки

• Русты можно набивать металлической линейкой по свежему слою накрывки.
• К отмеченной линии нужно приложить линейку толщиной в 5-15 мм. Она на 5-10 мм углубляется внутрь ударами молотка.
• После этого линейку нужно плавно вынуть, не повреждая кромки.

Пропилка

Если нужно получить тонкие русты, то можно воспользоваться болгаркой или пилой. Тут нужно работать уже по окончательному слою фасадной штукатурки, который будет твердым и готовым к обработке.

Распил производить удобнее втроем. Один будет делать углубления, а остальные передвигать ограничители вдоль стены. А если нужно сделать русты разной ширины, то делаются параллельные надрезы. Содержимое между ними выбивается стамеской. Все шероховатые линии исправляют, натирая полутерками.

Деревянные рейки

С помощью деревянных реек можно делать русты большой ширины. В неокрепшую штукатурку вбивают деревянные рейки (предварительно смазанные) с сечением по типу трапеции. В зависимости от того, какая глубина требуется, рейки можно ставить в накрывку или грунт штукатурки. Когда раствор засохнет рейки можно вынимать. Все дефектные места исправляются вручную.

Фасады «сухие» и «мокрые»

Фасады домов принято разделять на:

• сухие;
• мокрые.

Чтобы сделать фасад первого типа (фото 1), потребуются клеевые строительные растворы. Если делать мокрый фасад (фото 2), обязательно потребуются строительные смеси. Именно с их помощью обновляется дом и стены его начинают «дышать».

Если фасад выбрать оштукатуренный, обязательно для предстоящих работ надо приобрести соответствующие специфике стен дома штукатурные смеси

Когда есть желание выбрать фасад самый модный, оптимальнее всего обратить внимание на клинкерную плитку. Для клинкерной плитки лучше изначально покупать специальный клей для внешних работ

На материалах, с помощью которых приводится в порядок дом, не следует экономить, как и на крепеже, клеящих веществах, иначе можно оказаться в роли скупого, что платит дважды.

Фасад лучше выбирать исходя из его назначения. Прежде чем делать облицовку, обязательно надо проанализировать, какие есть средства и возможности по его поддержанию в достойном виде. Какой фасад выбрать: «сухой» или «мокрый»? Монтаж «сухого» фасада и его ремонт возможно делать в любое время года без ущерба для конструкции. Идеальным вариантом для обустройства и ремонта «мокрого» фасада является пасмурный нежаркий день. В сильную жару или стужу делать его нельзя. Но у такого вида фасада есть другой положительный момент: при его наличии конструкция отличатся целостностью.

Фасад, отделанный «мокрым» способом.

Оформление фасада рустованной штукатуркой по традиционным технологиям

Этот вариант не предусматривает столь популярное на сегодня наличие устройства утеплительного фасадного слоя. Однако все таки комбинировать материалы можно, особенно можно брать современные штукатурные составы и выполнять работу по формированию рустов при помощи их.

По традиционным же технологиям имитация участков фасада дома под рустованный камень выполняется из обыкновенного цементного или цементно-известкового штукатурного состава с нанесением по обыкновенной технологии оштукатуривания с наличием слоев оббрыска и грунта.

При этом работа по формированию рустов может производиться по свеже затертой штукатурке, либо же они могут выполняться непосредственно вместе с оштукатуриванием. Так или иначе, имеется несколько вариантов выполнения рустов на фасаде здания, перечень таков:

• вытягивание рустов при помощи шаблона;
• изготовление рустов деревянной обрешеткой;
• нарезка рустов при помощи пилы под правило;
• набивка рустов металлической рейкой.

Существуют особые дизайнерские затеи, когда сам руст обрамляется (окаймовывается) узором или сплошной полоской, проведенной по периметру квадры. Это обрамление отдельно дорабатывается ручными инструментами, как и сами квадры, в случае если они выполняются с рельефом или определенной формой выступа плокости.

Вытягивание рустов при помощи шаблона производится по мере оштукатуривания по специальным направляющим (правилам), которые монтируются выше и ниже линии руста. При этом руст выполняют по свеженанесенному слою грунта и формируют линейными движениями шаблона по рейкам.

Существует несколько способов, которыми рустовка фасада выполняется шаблоном: вытягивание одной ленты и вытягивание двух лент. В первом случае шаблоном формируется лишь одна полоска шва руста, во втором же шаблон имеет выступы для протягивания сразу двух параллельных рустов. При этом шаблон может иметь профиль самой квадры, то есть таким спообом модно вытянуть одновременно два руста и фигурную квадру.

Изготовление рустов деревянной обрешеткой, пожалуй, самый простой способ выполнения работ. Суть его заключается в том, чтобы в свеженанесенный и разровненный слой грунта «замонолитить», то есть утопить рейки, повторяющие профиль руста. Это выполняется путем втирания или вибрации легкими постукиваниями молотка по рейки.

Сначала утапливаются горизонтальные рейки, затем вертикальные так, чтобы получилась обрешетка. После начала схватывания раствора рейки аккуратно вынимают, при необходимости затирают дефекты. Есть и дилетантский способ, когда эти рейки устанавливают в качестве маяков по подготовленной поверхности, клея их на сплошные полосы того раствора, которым предполагается оштукатурить всю поверхность. Когда раствор крепко схватится, между реек, как по маякам наносят раствор и разравнивают.

Нарезка рустов при помощи пилы под правило может применяться для того, чтобы поверхность рустованная мела тонкий и неглубокий руст. В данном случае работа выполняется по слегка окрепшей, затертой штукатурке по предварительной намеченной разметке поверхности. Для того чтобы вышли ровные надрезы, пилу облокачивают на прочно прижатое к обрабатываемой поверхности правило.

Формирование самого шва руста производится в несколько рабочих операций: прорезание нижней границы руста, верхней границы и выскабливание раствора между ними (выскабливать можно тонким шпателем, зубилом). Также можно сам образовавшийся шов затереть куском вырезанного по его форме и размеру пенопласта.

Набивка рустов металлической линейкой довольно сложный процесс, при котором рустовать штукатурку приходится инструментом, длиной не больше метра, и следить за равномерной глубиной образующегося шва по всей его длине. Линейка укладывается по заранее выполненной разметке. Такой руст может получится толщиной не более 10 мм, от глубины выполнения которого в большей степени зависит трудоемкость всего процесса.

В данном случае очень важно дождаться определенного момента, в котором раствор еще не полностью схватился, но уже не «поплывет» от вибрации, созданной ударами молотка по металлическому инструменту (линейке). Глубина шва, выполненного таким способом, может быть не более 10 мм, а его форма может быть прямоугольной, а особенно удобно таким способом выполнять скошенной и трапециевидной формы русты

Виды рустованной штукатурки и способы ее нанесения

Массивные каменные фасады – визитная карточка старинных городов. Можно часами бродить по их улицам, любуясь красотой величественных зданий. Далеко не все знают, что зачастую кладка из мощных тесаных валунов – это рустованная штукатурка.

Декоративная отделка выполнена настолько искусно, что трудно даже представить, что это всего лишь слой раствора. Такой декор обрел популярность очень давно и до сих пор не сдает своих позиций. Современные здания тоже украшают рустом, правда, созданным по новым технологиям.

Рустика пришла из классической архитектуры, где под этим термином понималась поверхность, декорированная штучными облицовочными элементами с образованием четкого шва. Последний и называют рустом. Он может иметь самую разную конфигурацию, но при этом всегда выполняется строго прямым. Рустика придает фасаду здания монументальность. Изначально она выполнялась только из каменных элементов. Вследствие их дороговизны появилась технология ее имитации, которую назвали рустованная штукатурка.

Такая декоративная отделка может выполняться не только на поверхности стены или ее фрагментах, но и на архитектурных элементах, например, на пилонах, пилястрах, колоннах, арках, цоколях зданий. Внешний вид фасада во многом зависит от руста, который может иметь различную форму и глубину. В зависимости от этого здание или его части могут казаться более или менее массивными.

Прямоугольный

Используется очень широко. Выполняется в виде прорези прямоугольной формы небольшой глубины. Может применяться для оформления декоративных блоков или, как их еще называют, квадр любой формы. Чаще всего используется на тонких слоях штукатурки.

Греческий

Разновидность прямоугольного, когда плоскость оформляется в виде кладки с разбежкой шва из квадр разного размера. Плоские блоки имитируют шлифованный камень. Если квадры выполнены в виде грубо отесанного камня, декор называют римским.

Скошенный

Руст имеет сечение в форме треугольника, вершиной которого становится стык ребер квадры. Создает эффект тяжести и массивности блоков. Может выполняться только на высоком слое штукатурки или на кирпичной кладке со специальными углублениями на участках рустов.

Закругленный

Аналогичен скошенному, за исключением краев квадры, которые закругляются. В разрезе выглядит как полукруг. Особенно органично смотрится с легкими архитектурными орденами, полукруглыми или овальными элементами зданий.

Желобчатый

Края блоков выполнены с использованием обратного радиуса, поэтому в разрезе они имеют форму желоба. Такой руст применяется на больших по размеру квадрах. Создает эффект значительного расстояния между блоками.

Фигурный

Наиболее сложный в выполнении. Представляет собой комбинацию из рустов различных форм. Имеет сложную многоступенчатую конфигурацию. Выполняется исключительно на высоком слое штукатурки путем вытягивания специальным шаблоном.

Комбинированные

Кроме простых рустов, существуют еще и комбинированные. С их помощью создают крупные орнаменты или узоры, переходные плоскости. Особенно хорошо комбинированные русты смотрятся в обрамлении проемов, углов или арок, а также на разделительных поясах. Самыми распространенными считаются призматические элементы в виде пирамиды с прямоугольным основанием, и алмазные в форме пирамиды с любым правильным основанием. Хороши и сколотые комбинированные русты, имитирующие естественный облом камня, отесанного с четырех сторон.

Вариант третий. Комбинированный

Руст глубиной от 10 до 30 мм нарезается в панелях, которые служат основным утеплителем. Делается это при помощи специальной рустовочной машинки — устройства горячей резки, которое создаёт ровный рез заданной формы в листе пенополистирола. Возможен вариант с ручной прорезкой по правилу при помощи самодельных приспособлений.

1. На проект фасада наносится сетка с ячейкой, размером в лист ПП (удобно использовать квадратные листы 1 м).
2. Листы размечаем и рустуем (машинкой или вручную) по одному на земле в соответствии с получившейся раскладкой.
3. Укрепляем по одному на дюбель-гвоздь к стене, соблюдая переход рисунка.
4. Наносим армирующий и финишный слои.

1. Оптимальное безотходное использование материала.
2. Две операции в одной (не нужен базовый слой утеплителя).
3. При ошибке можно использовать другую сторону листа.
4. Однослойная технология всегда лучше многослойной.

1. Стоимость рустовочной машинки начинается от 7 тыс. рублей.
2. При повторной ошибке отбраковывается целый лист.
3. Рельеф только в одной плоскости.

Расход материала будет полностью совпадать с предыдущим вариантом (прорезка). Работа будет стоить дороже — ориентировочно 1000 руб./м2.

Две большие разницы

Прежде всего, существуют два принципиально отличных типа штукатурки – сухая и мокрая монолитная. Сухая штукатурка это не что иное, как обшивка стен или потолка гипсокартоном (гипсоволоконными листами, ГВЛ). Она обходится в полтора-два раза дешевле монолитной, но хрупка, не держит облицовку плитными минеральными материалами (кафель, керамогранит, камень), а при самом аккуратном выполнении и бережном обращении служит не более 10-12 лет. Технология сухой штукатурки совершенно не схожа с таковой монолитной, поэтому далее не рассматривается.

Монолитная штукатурка своими руками вполне выполнима и не требует каких-то сверхспособностей. Начальных условий всего два: устойчивая нервная система и трезвый (ну, кроме праздников, в умеренном количестве) образ жизни. Из «друганов» зеленого змия и субъектов, которых «колбасит», штукатуры не получаются – ручки у таких не твердые. Но прежде чем готовиться к работе, нужно определиться, сколько же можно сэкономить? Стоит ли овчинка выделки?

Оформлення фасаду рустованою штукатуркою по традиційним технологіям

Цей варіант не передбачає настільки популярну на сьогодні наявність улаштування утеплювального фасадного шару. Однак все таки комбінувати матеріали можна, особливо можна брати сучасні штукатурні суміші і виконувати роботу по формуванню рустів за допомогою їх.

За традиційними ж технологіями імітація ділянок фасаду будинку під рустований камінь виконується зі звичайного цементного або цементно-вапняного штукатурного розчину з нанесенням за звичайною технологією оштукатурювання з наявністю шарів набриску і грунту.

При цьому робота по формуванню рустів може проводитися по свіжо затертій штукатурці, або ж вони можуть виконуватися безпосередньо разом з оштукатурюванням. Так чи інакше, є кілька варіантів виконання рустів на фасаді будівлі, перелік такий:

• витягування рустів за допомогою шаблону;
• виготовлення рустів дерев’яними латами;
• нарізка рустів за допомогою пилки під правило;
• набивання рустів металевою рейкою.

Існують особливі дизайнерські витівки, коли сам руст обрамляється (окаймовується) візерунком або суцільною смугою, проведеною по периметру квадри. Це обрамлення окремо допрацьовується ручними інструментами, як і самі квадри, у разі якщо вони виконуються з рельєфом або певною формою виступу площини.

Витягування рустів за допомогою шаблону робиться по мірі штукатурення по спеціальним направляючим (правилами), які монтуються вище і нижче лінії русту. При цьому руст виконують по свіжонанесеному шару ґрунту і формують лінійними рухами шаблону по рейках.

Існує кілька способів, якими рустовка фасаду виконується шаблоном: витягування однієї стрічки і витягування двох стрічок. У першому випадку шаблоном формується лише одна смужка шва русту, у другому ж шаблон має виступи для протягування відразу двох паралельних рустів. При цьому шаблон може мати профіль самої квадри, тобто таким спообом можливо витягнути одночасно два руста і фігурну квадру.

Виготовлення рустів дерев’яними латами, мабуть, найпростіший спосіб виконання робіт. Суть його полягає в тому, щоб в свіжоукладений і розрівняний шар ґрунту «замонолітити», тобто, втопити рейки, які повторюють профіль русту. Це виконується шляхом втирання або вібрації легкими постукуваннями молотка по рейці.

Спочатку втоплюються горизонтальні рейки, потім вертикальні так, щоб вийшла обрешітка. Після початку схоплювання розчину рейки акуратно виймають, при необхідності затирають дефекти. Є і дилетантський спосіб, коли ці рейки встановлюють в якості маяків по підготовленій поверхні, клеють їх на суцільні смуги того розчину, яким передбачається оштукатурити всю поверхню. Коли розчин міцно схопиться, між рейок, як по маяках, наносять розчин і розрівнюють.

Нарізка рустів за допомогою пилки під правило може застосовуватися для того, щоб рустована поверхня мала тонкий і неглибокий руст. В даному випадку робота виконується на злегка зміцнілій, затертій штукатурці за попередньою наміченою розміткою поверхні. Для того щоб вийшли рівні надрізи, пилу кладуть на міцно притиснуте до оброблюваної поверхні правило.

Формування самого шва русту проводиться в кілька робочих операцій: прорізання нижньої межі русту, верхньої межі і вишкрібання розчину між ними (вискрібати можна тонким шпателем, зубилом). Можна також сам шов, що утворився, затерти шматком вирізаного за його формою і розміром пінопласту.

Набивання рустів металевою лінійкою досить складний процес, при якому рустувати штукатурку доводиться інструментом, довжиною не більше метра, і стежити за рівномірним глибиною шва, що утворюється, по всій його довжині. Лінійка укладається по заздалегідь виконаній розмітці. Такий руст може вийти товщиною не більше 10 мм, від глибини виконання якого більшою мірою залежить трудомісткість всього процесу.

У даному випадку дуже важливо дочекатися певного моменту, в якому розчин ще не повністю схопився, але вже не «попливе» від вібрації, створеної ударами молотка по металевому інструменту (лінійці). Глибина шва, виконаного таким способом, може бути не більше 10 мм, а його форма може бути прямокутною, а особливо зручно таким способом виконувати скошеної і трапецієподібної форми русти.

Декоративная отделка углов различных фасадов

Фасадный декор — важная часть оформления загородного жилья; его роль заключается в том, чтобы придать дому завершенный вид. Отделка углов дома снаружи входит в число основных видов работ; способ отделки зачастую зависит от вида материала, использованного для облицовки стен.

Обработка углов нередко выполняется при помощи кирпича, камня, плитки, штукатурки. Отделка внешних углов мокрых фасадов (штукатурка) проводится с использованием специальных перфорированных штукатурных элементов — угловых фасадных профилей ПВХ, снабженных армирующей сеткой. Такие уголки играют важную роль в укреплении фасада «мокрого типа».

Если ваш дом обшит сайдингом (или другой разновидностью панелей), задача отделки углов фасада упрощается. В комплект панелей входят специальные доборные (фасонные) элементы, которые, как правило, изготавливаются из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Для закрывания наружных углов фасада предназначается уголок (угол наружный), выполняющий одновременно несколько функций:

Декоративная. Оформление стыков панелей в выбранном стиле.

Отделка штукатурного фасадаИсточник kosbudminsk.by

• Рабочая. Уголки служат направляющими для сайдинга, фиксируют панели. Детали монтируются на обрешетку с использованием уровня.
• Защитная. Торцы панелей защищены от случайных механических нагрузок.

Считается, что деревянным стенам наружное оформление углов не требуется, поскольку торцы достаточно прочные и имеют привлекательный природный вид. Вместе с тем, именно торцевые части являются наиболее уязвимыми участками, в первую очередь страдающими от атмосферной влаги. Чтобы защитить углы деревянной конструкции, их подвергают следующим операциям:

• Шлифовка. Ее применяют, чтобы зачистить поверхность бруса или бревна от остатков коры и придать срезам ухоженный вид. Операция также удаляет мелкие поверхностные трещины, тем самым повышая прочность материала.
• Защита. Чтобы стены раньше времени не пришли в упадок, используют три вида защиты — антисептическую (против плесени и паразитов), влаго- и огнестойкую. Выбор вариантов огромен, вы можете использовать жидкие пропитки, средства в баллонах для распыления, специальные герметики.

Отделка углов деревянного фасадаИсточник roomester.ru

Отделка. Она не всегда нужна: если сруб сделан без остатка (с закрытыми углами), потребуется лишь шлифовка и обработка защитными составами. Иногда углы стараются подчеркнуть и намеренно оставляют их открытыми. В других случаях делаются декоративные накладки на углы (чаще всего их изготавливают из пластика под древесину). Такие накладки не только украшают и защищают, но и обеспечивают дополнительное утепление.

Затирка и дотирка

Как уже указывалось, штукатурка как отделка завершается лицевым слоем – накрывкой. Накрывку наносят соколом слоем в 1-2 мм, а сразу же по схватывании, но до застывания тем же соколом затирают до гладкости. Сначала затирают круговыми движениями по спирали от центра к краю завершенного участка, затем, чтобы снять следы круговой затирки, затирают с меньшим нажимом вразбежку, вдоль и поперек. При особенно высоких требованиях к гладкости поверхности дотирают соколком. Дотирка замшевым соколком известково-гипсовой накрывки дает отблескивающую поверхность, если песок в накрывку пошел самый мелкий.

Цена штукатурки

Средняя стоимость штукатурки за квадратный метр в РФ на ноябрь 2013 составляла от 250 руб. для слоя в 10 мм, до 550 руб. для 40-мм слоя, за квадратный метр при отделываемой площади до 2000 кв.м общей. При увеличении площади до 5000 кв. м цена падает до 200-450 руб. соответственно. На материалы нужно добавить еще примерно 125 руб./10 мм на кв.м.

Цены на штукатурку откосов (здесь сложно выводить углы, и требуется высококвалифицированный мастер) начинаются примерно с 400 руб./погонный метр; на штукатурку потолка – от 600 руб./кв.м; на оштукатуривание простых криволинейных поверхностей – от 800 руб./кв.м. Штукатурка печей, каминов, лепнины, каннелюр на колоннах и прочих сложных элементов художественной отделки выполняется индивидуально по договорной цене.

Указанные значения относятся к населенным пунктам городского типа и муниципальным районам, где есть какая-то конкуренция между подрядчиками и стройматериалы легко доступны. В самой глубинке стоимость простых штукатурных работ может увеличиться втрое-впятеро, а по сложной штукатурке договариваются индивидуально, с учетом оплаты командировки мастера.

Примечание: откосы, четверти, пилястры и пр. узкие поверхности вследствие сложности работы считаются по погонным метрам за каждый полный или неполный метр ширины. Т.е., за окно 1,1х1,3 м придется отдать за 4,8 погонных метра при толщине несущей стены и в 0,35 м, и в 0,85 м, а в старинном купеческом каземате с толщиной стен 1,45 м то же окно обойдется вдвое.

Инструменты для выполнения штукатурки сграффито

Выполнение данной разновидности отделки требует наличия многих инструментов на разных технологических этапах. Если Вы собираетесь выполнять работу с нуля (с голой кирпичной сены), то потребуются практически все разновидности инструментов: от простого молотка и до художественных инструментов – скульптурных ножей, резцов, стеков.

Даже при наличии черновой отделки, штукатурка сграффито выполняется с наличием инструментов для основных и декоративных работ, а в зависимости от выбранного способа формирования самого рисунка, нужны либо приспособления для резьбы, либо шаблоны и трафареты для оттисков. Способы выполнения описаны в конце, а сейчас пойдет речь об инструментах и их назначении.

Инструменты для нанесения и разравнивания цветных слоев сграффито, в зависимости от их толщины, разделяют на штукатурные и малярные. Например, для слоев более 4 мм, применяют кельмы для набрасывания и штукатурные полутерки для намазывания/разравнивания; 2-4 мм наносят широкими малярными шпателями для выполнения беспесчаной накрывки. Также тонкие слои толщиной 1- 3 мм выполняют широкими кистями.

Подбирают инструмент для заглаживания нанесенного слоя исходя из состава декоративного слоя. Если он изготовлен с песчаным наполнителем (фракция около 1 мм), то берут пвх, полистирольную, полиуретановую или деревянную терку. Самые удобные и эффективные в работе – современные: ПВХ (поливинилхлоридные) и полиуретановые. Если же сосав содержит наполнитель тонкого помола (в виде муки) или состоит из чистого пигментированного вяжущего, то его выглаживают предпочтительно металлическими гладилками или шпателями.

Инструменты для формирования рисунка классического сграффито условно разделяют на те, которыми прорезается слой на определенную глубину и те, которыми он выбирается. Для прорезей берутся ножи или так называемые резцы различного профиля лезвия, а выборки раствора между линиями разреза – стек.

Также может применяться и механизация – специальный станок с гибким валом на подобии бормашины. Резьба производится по средствам вращающегося на высоких скоростях сверла. Сверла также бывают различного профиля, их называют фрезами.

Если выполнять рисунок/узор предполагается не в классической технике сграффито, то вместо скульптурных инструментов готовятся оттиски – шаблоны и трафареты. С помощью вторых выполняют так называемое тонкослойное сграффито. При этом в зависимости от сложности и количества деталей, они бывают однокомпонентными и многокомпонентными. В статье «Декорирование трафаретами» есть информация про то, что такое прямые и сложные трафареты.

Шаблоны в данном случае отличаются только тем, что выполнены из досок или фанер определенных толщин, что создает не только контур, но и оббьем рисунка. И вместо «прямые-обратные», как в случае с трафаретами, следует пользоваться терминами форма и лекало. Форма – это контур (фигура, узор), вырезанный в плоскости фанеры или доски, посредствам которого формируется рисунок.

Лекало же – это сама фанера или доска в контуре узора/фигуры, посредствам которой наносимый следующий слой не попадает внутрь границ лекала. То есть, лекало плотно приставляется к цветному слою, вокруг наносится следующий слой – принцип такой же, как и у обратного трафарета.

Оформление фасада рустованной штукатуркой по современным технологиям

Современная штукатурка рустик фасада, то есть отделка его «мокрым способом» выполняется с применением слоя утеплителя – минераловатных или пенополистирольных плит. Работа начинается с подготовки поверхности, то есть выравнивания ее черновой штукатуркой (цементно-песчаной/цементно-известковой или современной полимерцементной), укладка сплошного слоя утеплителя, а затем происходит разметка линий будущих швов.

Сами квадры формируются из этих плитных материалов путем укладывания их с соблюдением шва, а в шов между ними закладывают специальный профиль, выполненный из пластика или из алюминия. Наиболее распространенные квадратного сечения профиля, но существуют и всех тех видов, которые были рассмотрены стены рустованные по традиционным технологиям.

Этот профиль имеет перфорированные плоскости, которые прилегают к плитам, укладывают их на клей. Далее все идет по технологии: устройство стеклосетки по плитам утеплителя на клеевой штукатурный состав и вторичная накрывка этим же составом по высохшей наклеенной стеклосетке.

После этого производится либо подготовка под покраску, которая заключается в нанесении беспесчаной накрывки, либо подготовка под современные фасадные штукатурки (короед, камешковая, мозаичная) и в таком случае поверхность обрабатывается грунтующей краской с кварцевым песчаным наполнителем. Таким образом, быстро и качественно можно выполнить рустованные пилястры, а также рустованные колонны, помимо стен, арок и многих других элементов здания.

Как можно наблюдать, по современным технологиям работа выполняется одинаково независимо от формы руста. Кроме того, существуют специальные фигурные плиты-русты, которые вообще не требуются в отделке, кроме покраски разве что, но это уже относится к облицовочным работам, а не к штукатурным.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА БЕЗ ПРОЕКТА – ИСПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ФАСАДНЫМИ РАБОТАМИ

Иногда при строительстве дома без проектной документации возникают очень интересные и своеобразные сооружения. С первого взгляда даже не можешь себе представить как можно вывести внешний вид дома на более менее гармоничное состояние. Отсутствие симметрии, разные уровни проемов и т.п. – все это относительно просто приводится в надлежащий вид с помощью декоративного оформления наружных стен дома фасадным декором и применении правильных цветов штукатурки короед.

Без полноценного 3D проектирования в таких случаях обойтись просто невозможно. На данном примере так же вы можете увидеть, что задачи любой сложности легко решаются на расстоянии по фотографиям и снятым вручную размерам. Согласование конечного варианта отделки фасада намного проще и правильней происходит по 3D модели дома в натуральных пропорциях и с реальными архитектурными элементами фасадной лепнины.

Немного истории

Только специалисты знают, что рустовка (от латинского rus – деревня, грубый, неотесанный) впервые стала использоваться римлянами с практической целью, как защита от шума и переувлажнения цоколя. Правда, тогда термин «руст» обозначал облицовочный камень.

Следующий всплеск интереса к декорированию фасада тесаным камнем пришелся на эпоху Возрождения. Прекрасно сохранившиеся палаццо Флоренции демонстрируют фасады, облицованные тесаным камнем с рустами различной формы.

Итальянские архитекторы, приглашенные Иваном III, принесли руст в Москву: фасад построенной в 1486–1491 годах Марко Руффо и Антонио Солари Грановитой палаты украшен тесаным камнем формы бриллиантовый руст, это первое здание с украшением такого рода в России.

В эпоху классической архитектуры, во Франции, руст стали выполнять по штукатурке, что сделало этот вид отделки значительно дешевле, проще в исполнении и популярнее.

В современном строительстве термином «руст» обозначают камень или поверхность (квадр) и углубление между квадрами.

Выполнить ее своими руками несложно.

Для этого существуют разные способы.

Изначально в архитектуре под рустовкой (или рустикой) подразумевалась рельефная кладка или облицовка стен здания или их фрагментов правильно сложенными и плотно пригнанными один к другому четырехугольными камнями. Переднюю сторону этих камней оставляли неотесанной или отесанной очень грубо, а по периметру их окантовывали узкой гладкой полоской. Благодаря такой отделке здание производило впечатление массивности и прочности. И сам камень, и окантовочная полоска обозначались словом «руст». Со временем рустовкой, наряду с облицовкой камнями, стали называть лепную подделку под них, а также отделку штукатуркой с воспроизведением руста в виде разбивки стены на рельефные прямоугольники или полосы с нарочито подчеркнутыми швами. Имитацию рустов выполняют на углах и цоколе здания, вокруг оконных и дверных проемов. Как правило, русты в двух- и трехслойной штукатурке выполняют посредством передвижения по прикрепленным к стене направляющим рейкам-правилам специального шаблона, прорезающего шов заданной конфигурации.