Как подключить двухжильный провод к трехжильному

Как соединить трехжильный провод с двухжильным?

В данной статье рассмотрим, как осуществить замену двухпроводной проводки на трехпроводную с системой защитного заземления.

При организации бытовых систем электроснабжения процедура по устройству заземления является обязательным мероприятием. Это наиболее простой способ избежать поражения током при повреждении изоляции проводов и/или возникновения в сети коротких замыканий. Заземление также способно обеспечить защитой от выхода из строя различной бытовой электротехники.

К сожалению, во множестве старых (и не только) домов и квартир заземление электропроводки отсутствует, вместо него используется зануление, или защита отсутствует вовсе. Зануление, как показала практика, не самый надежный способ защиты, т. к. эта система, по сути, защищает лишь оборудование при возникновении коротких замыканий. При повреждении изоляции и утечки тока на корпус электротехнического устройства система зануления не сможет уберечь человека от поражения током (если тот случайно коснется оголенной части корпуса).

Кратко о бытовых системах заземления

Начиная с 2003 года в силу вступило постановление, в котором приведены обновленные требования к строительству и переоборудованию многоквартирных домов (и других строений), в том числе к устройству систем заземления. По правилам, здания должны оснащаться стояком, состоящим из 5 проводов, где 5-й служит в качестве заземляющего проводника.

Касательно частных домов. Системы заземления (при отсутствии) должны устраиваться жильцами самостоятельно. Обычно такая система представляет собой заземляющий контур, вкопанный в грунт. Контур, как вариант, выполняется из 3–4 стальных кольев, вбивающихся в землю и объединяющихся в единую цепь.

Для организации системы заземления в доме/квартире используются трехжильный кабель, подключение которого выполнятся по несложной схеме. Рассмотрим этот вопрос детальнее.

Основные моменты монтажа системы заземления

Весь процесс по монтажу системы заземления можно условно разбить на следующие части:

1. Монтаж проводки/демонтаж и последующая замена двухжильного кабеля на трехжильный проводник (в непереоборудованных домах/квартирах).
Если выполняется замена электропроводки, в этот пункт также добавляются процедуры по демонтажу и последующей установке новых электроприборов (выключатели, розетки, выходы для подключения светильников и др.), имеющих специальные выводы для подключения заземляющей жилы. На рисунке показан пример розетки в разобранном виде с заземляющим контактом (центральная контактная площадка).

2. Соединение трехжильного кабеля с электроприборами. Технически трехжильный кабель подключить к розетке предельно просто. Все, что требуется проделать, это соединить каждую жилу провода с выходом на электроприборе. Однако здесь следует иметь в виду, что каждая жила должна подключаться к соответствующему по функционалу выводу розетки, т. е. к земле, нулю и фазе.

Понять «роль» жилы в кабеле несложно. Для этого достаточно изучить спецификацию проводника, предоставляемую производителем. Каждая жила имеет свою уникальную цветовую маркировку, обозначающую ее принадлежность к фазному, нулевому или заземляющему проводнику.

3. Соединение трехжильного кабеля в распределительной коробке Распределительная коробка служит для объединения группы кабелей в единую цепь. Различают центральную и локальную коробки. Центральная устанавливается на входе в дом/квартиру сразу после щитка. Локальные коробки служат для объединения проводки конкретного участка системы электроснабжения.

В случае, например, с комнатой в коробке объединяются провода, идущие от всех комнатных выключателей, розеток и других электроприборов. К каждой коробке по отдельности подводится фаза, ноль и земля. Таких распределительных точек в системе электроснабжения может быть несколько, и каждая из них затем объединяется с центральной коробкой.

4. После чего остается трехжильный кабель подключить к распределительному щитку
При подключении кабеля к щитку снова может встать вопрос о том, какую жилу и к какому контакту ее следует подключать. На самом деле, здесь все просто. На поверхности щитового оборудования можно найти такие обозначения, как «L1», «L2», «L3»… (фазные выходы), «N» (рабочий ноль) и «PE» (защитное заземление). Отсюда несложно догадаться, какую жилу и куда следует подключить.

Здесь стоит иметь в виду, что заземляющей шины как таковой может не оказаться — скорее всего это означает необходимость подключения земли напрямую к металлическому корпусу щитка (в этом случае лучше обратиться к специалисту).

Трехжильный кабель. Подключение

В данной статье рассмотрим, как осуществить замену двухпроводной проводки на трехпроводную с системой защитного заземления.

При организации бытовых систем электроснабжения процедура по устройству заземления является обязательным мероприятием. Это наиболее простой способ избежать поражения током при повреждении изоляции проводов и/или возникновения в сети коротких замыканий. Заземление также способно обеспечить защитой от выхода из строя различной бытовой электротехники.

К сожалению, во множестве старых (и не только) домов и квартир заземление электропроводки отсутствует, вместо него используется зануление, или защита отсутствует вовсе. Зануление, как показала практика, не самый надежный способ защиты, т. к. эта система, по сути, защищает лишь оборудование при возникновении коротких замыканий.

При повреждении изоляции и утечки тока на корпус электротехнического устройства система зануления не сможет уберечь человека от поражения током (если тот случайно коснется оголенной части корпуса).

Трехжильный кабель: подключение и удлинение

Рассмотрим еще один момент, связанный с устройством систем заземления, а именно — правила соединения токопроводящих жил друг с другом. Возникает такая необходимость при удлинении трехжильных кабелей и/или их монтаже в распределительных коробках.

Существует несколько безопасных и надежных способов соединения жил. Сюда относятся:

• Опрессовка. В этом случае жилы помещаются в металлическую гильзу, которая затем обжимается специальным инструментом — пресс-клещами. Поверх гильзы устраивается изоляция.• Сварка. Производится при помощи маломощных специальных сварочных аппаратов.• Пайка. Технология соединения такая же, как и при пайке, например, радиодеталей.• Соединение винтовыми клеммами.

Простой и быстрый способ. Такие зажимы имеют в своей конструкции несколько контактных площадок с разъемами для подключения жил. Сами жилы фиксируются болтовым соединением.

• Соединение самозажимными зажимами. Еще более простой способ. В отличие от устройств предыдущего типа здесь отсутствуют болты.

Соединение жил производится путем их фиксации при помощи пружинных контактов.

Не рекомендуется производить удлинение трехжильных кабелей и/или соединение токопроводящих жил методом скрутки и последующей изоляции изолентой. Так соединять провода можно лишь на короткое время.

Электрика в квартире

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, двухжильный или трехжильный провод используется для проводки в квартире? И сколько максимально розеток можно «повесить» на один провод?

Мастеров онлайн: 190 Заказов в неделю: 2 207 Предложений в сутки: 694

Лучше трех жильный плюс-минус-земля. Смотря какой провод и автомат, в квартире можно хоть все подключить, но лучше все же сделать разбивку на группы.

Какие ещё плюс-минус? Вы вообще какое отношение к электрике имеете?

Это называется доступно по простому, понятно для клиента! Вы я так понимаю любите словечками апеллировать и терминами?, Я Вас разочарую на это уже не кто не ведется! ?))

А фаза и ноль это для клиента не понятно? Нет, просто не понятно зачем использовать заведомо неправильные термины. Встречал я таких «электриков» которые серьёзно называли фазу плюсом, ноль минусом, а PE — землёй.

Элементарно — если есть земля в щите то кладётся трехжильный провод (фаза,ноль,земля) повесить можно хоть бельё на сушку но последнее время один провод одна розетка.

Сложный вопрос. В первую очередь нагрузка будет зависить от производителя данного кабеля. Если кабель будет по ГОСТу, и фактически сечение будет 2,5 квадрата, то теоретически, используя школьные формулы можно получить: = 5,5 кВт. но это только при условии, что фактически сечение не занижено, и 24 часа в сутки не будет при полной нагрузки работать оборудование. А там считайте сколько вам нужно розеток,деля их на 5.5 кВт. Ну и конечно-же в квартире предпочтительно использовать ВВГ НГ 3*2.5

Прокладывать нужно трех жильный, на один кабель можно подключить не более 4 розеток бытовых, для стиральной и посудомоечной машин а также варочной панели необходимо провести отдельные кабели с установкой узо.

в квартире необходимо использовать трёхжильный провод. для розеток необходимо использовать 3х2.5 кв.мм., а для света 3х1,5 кв.мм. кол-во розеток зависит от мощности потребителей, и к вашему сведению для более высоких мощностей, отличных от обычных потребителей, протягивается выделенная линия расчитанная по максимально потребляемой мощности и подключается на отдельный автомат.

Мощность потребителей не зависит от количества розеток, на мощные потребители такие как мойка, эл. печь, эл. духовка, возможно мощный кондиционер — прокладывается кабель 4 мм2 под автомат 25А. А количество розеток определятся хозяином в зависимости от удобства и необходимости дабы потом не цеплять тройники и удленители.

Зачем на посудомойку и духовку кабели 4мм2? А на варочную наоборот 4 мало.

Все зависит от мощности, для квартиры вполне хватит и 4 мм2 для варочной плиты это же не кухня кафе где печка не выключается сутками. Для простой квартиры достаточно 4 мм2 для розеточной сети для кухни.

Для варочной в квартире по СНИПу кабель 3*6 должен быть. А на розетки не более 3*2.5 следует прокладывать, учитывая что они расчитагы на токи не более 16 ампер, и соответственно защищать кабели автоматами на 16а. Если есть вопросы — пишите, отвечу.

Желательно использовать трех жильный на 6 квадратов жесткий.

чё не полтиник сразу и на розетках сэкономить можнот если в кабеле дары сверлить. кабель 3*2,5 земля в щите всегда есть это корпус щита

Прикольно — как ты у себя сделаешь монтаж в спальни кабелем 6 мм2. Пишут всякий бред.

Прокладывайте трёхжильный, независимо от того есть «земля» или нет. Когда то она появится, а у Вас всё готово. Что касается розеток, подключайте сколько угодно. Учитывайте только суммарную нагрузку на одну группу (линию) не больше 3,5 кВт, поскольку большую нагрузку отключит 16 амперный автомат в щитке. То есть посчитали мощность потребителей, набралось 3,5 кВт, ставьте ещё один автомат с16 и тяните новую линию для других потребителей. Есть , конечно различные коэффициенты одновременности и т.д. говорящие о том , что вряд ли Вы будете включать всё и сразу, но лучше считать всё таки по максимуму.

Количество жил зависит от «земли», если есть, то три (лучше, чтобы была). Сечение провода зависит от нагрузки на всех предполагаемых розетках, соответственно от этого зависит и автомат. Лучше пригласите специалиста.

Здравствуйте! Используется трехжильный, для розеточной группы 3Х2,5. Вопрос не совсем корректный, так как нужно исходить из мощности потребителей,которые будут включаться в эти розетки на одной линии. Максимально одна линия может выдержать нагрузку до 16А, чтобы было понятнее — максимальноя мощность потребления на одной линии не должна составлять единовременно более 3,5 кВт.Пишите,проконсультирую

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СП Насчёт розеток: «14.27 В жилых комнатах квартир и общежитии должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир — не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров. До 2006 г. допускается в панельных домах устанавливать не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые 6 м2 площади комнаты. В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10( 16) А. В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель. В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. В кухнях допускается установка сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розетка, установленная в жилой комнате, считается одной розеткой. Сдвоенная розетка, установленная в кухне, считается двумя розетками. 14.28 В одноквартирных домах и домах на участках садоводческих товариществ количество розеток определяется заказчиком (заданием на проектирование), но не менее, чем указано в 14.27.» так что ни кто не обязует устанавливать определённое количество розеток вызовите двух трёх электриков а дальше как с врачами несколько мнений точнее диагноз

Для подключения розеток применяется кабель 3х2,5 и (или) 2х2,5, если применяются розетки без заземления 2-х если с заземляющим контактом 3-х жильный. Заземляющий провод обязательный при подключении бытовой техники (чайники, утюги, микроволновки, стиральные и посудомоечные машины и т.п. Ограничивают не колличество розеток(бытовые розетки выпускаются с номиналом 250V 16A), а величину мощности, которая будет подключаться к розеткам, установкой в распределительный щит автомат защиты 16А. При отсутствии заземления в распределительном щите, устройство заземления можно устроить из глухозаземленной нейтрали (способ указан на форуме вопрос о заземлении). Для грамотного электрика не составит сложности.

Розетки без заземления ставить нельзя ПУЭ 6.5.23, так-же нельзя прокладывать кабели без проводника PE.

Как подключить двухжильную люстру к трехжильному проводу?

Из потолка выходят 3 одинаковые провода, индикатор светится на 2-х проводах (дом старый панельный). Как подключить к нему люстру из 2 одинаковых проводов?

Поделиться в социальных сетях

Комментарии и отзывы (9)

Василий Кузякин

Можете соединить вместе два провода на которых фаза и подключить к ним один провод от люстры и второй провод от люстры подсоединить к оставшемуся проводу. Можете разделить лампы в люстре на два выключателя — всё зависит от желания и ваших знаний в электричестве. У меня была люстра с двумя проводами, но был и третий, подключенный к корпусу люстры. Я его отсоединил от корпуса и повесил на него одну из ламп. Получилась люстра на два выключателя.

Скорее всего, на потолке провода для подключения люстры к двухклавишному выключателю. В таком случае на выключателе также должны быть три провода. Поэтому я бы перебрал люстру с учётом раздельного включения двух групп ламп люстры, т.е. сделал бы её трёхпроводной и подключил бы к трём потолочным проводам. Нужно ли подробно объяснять, как это сделать?

Сергей

Если у вас двухклавишный переключатель,то определите влияет ли клавиши на фазы двух проводов,если при выключении фазы поочередно гаснут,то смело скручивайте их вместе,это будет один провод,а второй стало быть ноль.Если одноклавишный,то при выключении его посмотрите гаснет ли индикатор на обоих проводах,если ДА,то тоже можете скрутить их вместе.Можно проще,посмотреть какой фазный провод реагирует на выключатель,тот и возьмите за один,а второй который не светится стало быть ноль.

Lechij13

Фаза на двух проводах, когда обе клавиши включены? Если так, то один из проводов люстры подключаете к нулю, другой — к любому с фазой, в зависимости от того какая клавиша выключателя Вам по нраву. Второй с фазой можете оставить прозапас.
Если на люстре несколько лампочек, то их можно «распараллелить» и вывести третий провод, чтобы менять яркость люстры, но здесь все зависит от схемы люстры, если это светодиодная люстра с одним преобразователем (драйвером), то либо придется городить электронную схему управления, либо выносить преобразователь на переключатель, а коммутировать сами «гирлянды светодиодов и все равно мудрить подключение.

Lechij13

Да, и оставшийся провод на потолке обязательно изолируем. И варианты с коммутацией «гирлянд» потребуют специалиста. И еще вариант, если у вас есть фальш-потолок, то оставшийся провод можно использовать на дополнительные светильники, например над столом или по периметру комнаты. Я у себя на кухни так и сделал, только там трех проводов не было, пришлось штробить стены, чтобы подвести. Фальш-потолок сделает ваше помещение еще и более защищенным от шума соседей сверху.

Макаров Дмитрий (Эксперт)

Для начала разберитесь со схемой питания вашей квартиры. Так как три провода в нормальном режиме электроснабжения должны обозначать фазу, ноль и заземляющий проводник, вам стоит проверить этот факт на практике. Если в распределительном щитке присутствует три провода – фаза, ноль и защитное заземление, то и на потолке у места подключения люстры также должны присутствовать эти выводы. Если же в щитке у вас имеются только две жилы – фаза и ноль, то в месте подключения в наличии один лишний провод, какой именно, вам предстоит определить опытным путем.

В первом случае три провода в домашней электропроводке – это вполне нормальная ситуация, поэтому вам остается определить назначение каждого из них. Судя из вашего описания, два провода, на которых индикатор показал наличие напряжения – это должны быть фаза и ноль, третий, на котором нет свечения индикатора – это земля. Чтобы определить, какой из проводов фазный, а какой нулевой, вам нужно отключить все электроприборы из розеток и перевести выключатели в отключенное положение, тогда индикаторная отвертка на фазе будет показывать наличие напряжения, а на нуле его отсутствие. В таком случае схема подключения должна выглядеть таким образом:

Во втором случае, когда на щитке присутствует только фаза и ноль, то из потолка выходит два фазных вывода и один нулевой. Как правило, два фазных вывода – это разветвление для разных групп осветительных приборов, которые применяются в люстрах. Пример такого подключения приведен на рисунке ниже:

В таком случае можете выбрать любой из фазных проводов и ноль для подключения новой люстры. Второй фазный вывод отключите от клеммы выключателя, но убирать его не рекомендую, лучше оставить в качестве запасного.

Lechij13

В старых панельных домах о земле к освещению и не знали, схема подключения везде была как у вас на втором рисунке, о чем и говорит наличие фазы на двух проводах. Выключаем обе клавиши и фаза должна пропасть. Кстати, при выключении только одной клавиши фаза может отверткой иногда и звониться на обоих проводах из-за того, что на висящем, отключенном проводе может наводиться потенциал от соседнего провода.

Николай

Извиняюсь, я конечно имел в виду двухклавишный выключатель.

Николай

Пометьте на потолке два провода, на которых светится индикатор. Третий считаем пока за «ноль». Снимите выключатель. Если он трехклавишный и (или) к нему подсоединены три провода (из которых один — приходящая от щитка фаза, а два — отходящие на люстру) то, отсоединив отходящие провода, проверьте индикатором концы на потолке. Если индикатор ни на одном не засветится, всё ясно. Один из отходящих проводов на выключателе «глушим», накидываем на два остальных провода одноклавишный выключатель, щёлкаем » ВКЛ», находим на потолке оставшийся фазный провод и контрольной лампочкой (патрон, лампа на 220В, два отходящих конца) проверяем цепь с принятым нулём. Если «контролька» на оставшейся фазе и нуле нормально горит, «глушим» на потолке лишний (обесточеный) провод и подключаем люстру. Если на выключателе только два провода, находим, какой провод на потолке разрывается выключателем (может оба), проверяем «контролькой» его работу с нулём, лишний провод «глушим», подключаем люстру. Если при расцеплении концов на выключателе фаза на потолке не пропала и выключатель раньше не переносили, то какой-то мудак в щитке провода перепутал и надо звать спеца. Хотя можно забить, замкнуть выключатель, прозвонить «контролькой» два варианта фаза-ноль, «заглушить» лишний провод и повесить люстру, но это может вызвать проблемы (мерцание при «выключенном» свете ламп, перегорание ламп, удары током при ремонте люстры…)

Двойной выключатель и трёхжильный кабель

Купил трёхжильный провод.
Выключатель двойной на люстру и лампочки галогеные.
Достаточно одного трёхжильного провода или нужно два таких провода подводить к разным выключателям.
И с выключателя и с лампочек и с люстры все провода идут в распределиткльную коробку.
Можно или нет одну жилу фазу с 220, а две другие жилы уже распределить на люстру и на лампочки?

Да, а почему нет?

просто покупал 3-х жильный не для этого, а тут засомневался можно или нет.
просто всё в гофр.трубах. уже надоело тянуть — к коробке 6 труба подходит. а есть специальные удобные коробки распределительные под такое колличество трубок. всё крепится к ГКЛ. но могу и на кирпичь — пока не зашил ещё

mailmoney написал :
просто всё в гофр.трубах

А зачем? Кабель с индексом нг-нд можно смело ложить без гофры.
А если скрытая прокладка по горючим материалам — то гофра не поможет.

mailmoney написал :
Можно или нет одну жилу фазу с 220, а две другие жилы уже распределить на люстру и на лампочки?

Нельзя. Подводить к люстре 1 фазу и 2 нуля—нельзя. Надо 2 фазы и 1 ноль.Из распредкоробки ноль заводиться в светильник напрямую, фаза—только через выключатель.
К выключателю должны приходить 3 провода—-1 питающая фаза и 2 отходящих на светильник.

Вот ещё раз. Кабель идёт из коробки 3-х жильный.
В коробке ещё 2 провода двухжильных.
Я соединяю все 3 нуля. Фаза идёт на выключатель одной жилой, а две другие жилы уже подключаются в коробке со вторыми жилами люстры и светильника.
Всё правильно?

Всё неправильно:
«потеряли» PE.

с трёхжильным кабелем PE не сделать.

dinamit007 написал :
с трёхжильным кабелем PE не сделать.

PE — защитный ноль, «земля» побишь. В Вашем случае его все равно взять негде, поскольку в коробку от щитка приходит двухжильный кабель, а должен быть 3-жильный.

У меня старый дом — заземления нет во всём доме.

У меня так сделано — все нормально. От щитка в коробку приходит двухжильный кабель. от коробки до выключателя трехжильный. По одной жиле фаза от щитка к выключателю, по двум другим фазы от выключателя к люстрам. Ноль от коробки сразу к люстрам. Единственное неудобство это несоответсвие скручиваемых цветов жил.

А скажите какой лучше провод купить для галогенных лампочек по пиримитру будут висеть 8 шт. я видел что обычно какой то мягкий белый провод прокидывают без гофр.тр. И как лучше до них провести — просто от коробки кируть и петли в дырки вывести а потом разрезать и соединить?

Помогите срочно. Купил провод ШВВП 2*0,75.
Можно ли на один такой провод повешать 8 галогеновых лампочек. Или это большая нагрузка?
Соединять хочу последовательно т.е. от коробки один провод идёт до первой лампочки, тут скручиваются ещё один провод и идёт ко второй лампочке и т.д.
Или это большая нагрузка и надо разделить на сегменты?

mailmoney написал :
Помогите срочно. Купил провод ШВВП 2*0,75.

Это шнур, предназначен дляподключения переносных электроприборов. По ПУЭ электропроводка сечением меньше 1,5кв.мм запрещена.

mailmoney написал :
Можно ли на один такой провод повешать 8 галогеновых лампочек.

mailmoney написал :
Соединять хочу последовательно т.е. от коробки один провод идёт до первой лампочки, тут скручиваются ещё один провод и идёт ко второй лампочке и т.д.

Это называется параллельно.

Ндяя. Все как-то не слишком правильно
А у вас к примеру, галогенки в чем висеть будут — в гипсокартоне, или (не дай бог) в металлическом подвесном потолке?

Вообще-то если вы уже много провода купили, и менять его поздно — то лучше хотя-бы на пару отдельных веток это дело разделить.

mailmoney написал :
Купил провод ШВВП 2*0,75.
Можно ли на один такой провод повешать 8 галогеновых лампочек. Или это большая нагрузка?

А как можно узнать о величине нагрузки, не зная ни мощности ваших галогенок, ни их напряжение.

Лампочки я ещё не купил. Висеть будут в гипсокартоне. Напряжение 220.
Или лучше тогда тянуть трёхжильный толстый на 2,5 мм (если запрещает ПУЭ)?
Я не имел опыта в утановке таких лампочек, и думаю там хлипкое крепление и провод 2,5 может сломать его.
И вообще ремонт первый раз делаю.

Думаю, что при таком напряжении не будет огромным криманалом, если и свой ШВВП проложите — не выкидывать же. И, если найдете у себя, рекомендую воспользоваться для подключения клеммами WAGO 222 серии на 3 жилы. Автомат тоже желательно поставить не более 6А.
А в другой раз идите от обратного. Сначала покупаете или определяетесь с нагрузкой, выбираете под ее мощность сечение кабеля, а уже под сечение кабеля определяетесь с защитой.

Кабель к автоматом пойдёт 3 мм. на розетки тоже 3мм. на люстру у меня 2,5 и на выключатель 2,5.
Зашёл в магазин сегодня и спросил провод для того чтобы подклить лампочки галогеновые. Продавец сказал вот этот кабель очень удобный мягкий.
Я ещё не проложил его. Так что могу и 2,5 провод проложить. Только он мне кажется явно не уклюжим.
WAGO 222 — это зачем? В коробке соединять провода?
Ещё давно хотел спросить может посоветуете коробку распределительную под трубки 16 мм. Колличество подводимых трубок = 6.

причем здесь это.

azus6 написал :
Нельзя. Подводить к люстре 1 фазу и 2 нуля—нельзя. Надо 2 фазы и 1 ноль.Из распредкоробки ноль заводиться в светильник напрямую, фаза—только через выключатель.
К выключателю должны приходить 3 провода—-1 питающая фаза и 2 отходящих на светильник.

mailmoney написал :
Можно или нет одну жилу фазу с 220, а две другие жилы уже распределить на люстру и на лампочки?

Человек просто спросил о том, можно ли после выключателя две разрываемые выходящие фазы на разные светильники пустить!

mailmoney написал :
Кабель к автоматом пойдёт 3 мм. на розетки тоже 3мм.

Такого промышленность не выпускает.

mailmoney написал :
на люстру у меня 2,5 и на выключатель 2,5.

Это уже явный перебор.

mailmoney написал :
Продавец сказал вот этот кабель очень удобный мягкий.

А вы спать на нем собрались, что помягче выбирали? Подобные вещи надо не у продавцов спрашивать, а у специалистов.

mailmoney написал :
WAGO 222 — это зачем? В коробке соединять провода?

Где вы собираетесь эти коробки устанавливать? За подвесным потолком? А потом сможете в эти коробки залезть?

mailmoney написал :
Соединять хочу последовательно т.е. от коробки один провод идёт до первой лампочки, тут скручиваются ещё один провод и идёт ко второй лампочке и т.д.

Чтобы вы больше не упоминали это похабное слово «скручиваются», я вам и порекомендовал 222 серию.

Портал о стройке

В процессе монтажа электропроводок, особенно в жилых помещениях приходится применять технологии соединения проводов и кабелей. Этот процесс требует некоторых навыков и знаний. Ведь неправильное соединение может привести к необратимым процессам. Может произойти нарушение работы общего электроснабжения, а также пожаров. Дело в том, что небрежно выполненное соединение многожильных проводов может привести к возникновению пожара, что в свою очередь приводит к угрозе жизни и здоровью людей. Требования к монтажу проводок в жилых домах прописаны в Правилах устройств электроустановок, сокращенно – ПУЭ. ПУЭ разрешает использовать в жилых помещениях электропроводки, выполненные только медными проводами. Соединение многожильных и одножильных проводов разрешается только методом опрессовки, сварки, пайки или с применением обжимов. В сжимах соединение производится механическим путем, с помощью винтов или болтов и клем.

Различные варианты скруток

Непрофессиональное соединение. Это скрутка многожильного провода с одножильным. Такой вид соединений правилами не предусмотрен, и если такое соединение проводов будет обнаружено приемной комиссией, то объект просто не будет принят в эксплуатацию.

Скрутка многожильного медного провода в распаренной коробке применяют, как промежуточную операцию перед пайкой или сваркой места соединения и обязательно требуется паять или произвести обжимные соединения.

Однако скрутку все же применяют и тут нужно знать как выполняется правильная скрутка многожильных проводов. Она часто используется в экстренных случаях, когда нет возможности профессионально выполнить соединение, и срок эксплуатации такого соединения будет небольшим. И еще, скрутку временно можно применять только для открытых проводок, чтобы можно было всегда осмотреть место соединения.

Плохое соединение проводов

Почему же нельзя соединять провода скруткой? Дело в том, что при скрутке создается ненадежный контакт. При прохождении через скрутку токов нагрузки, место скрутки нагревается, а от этого увеличивается переходное сопротивление в месте соединения. Это в свою очередь способствует еще большему нагреванию. Таким образом, в месте соединения повышается температура до опасных значений, которая может вызвать пожар. Кроме того, нарушение контакта приводит к появлению искры в месте скрутки, что тоже может вызвать пожар. Следовательно, чтобы достичь хорошего контакта рекомендуется скруткой соединять провода сечением до 4 мм 2 . Подробно про о цветовой маркировке проводов.

Существуют несколько типов скруток. При скрутке необходимо добиваться хорошего электрического контакта, а также создания механической прочности на разрыв. Прежде чем приступать к соединению проводов их следует подготовить. Подготовка проводов осуществляется в следующей последовательности:

• с провода, в месте соединения снимается изоляция. Изоляция снимается таким образом, чтобы не повредить жилу провода. Если на жиле провода появится надрез, то в этом месте он может сломаться;
• оголенное место провода обезжиривается. Для этого оно протирается тряпкой, смоченной в ацетоне;
• для создания хорошего контакта, обезжиренный участок провода зачищается наждачной бумагой до металлического блеска;
• после соединения должна быть восстановлена изоляция провода. Для этого может применяться изоляционная лента или термоусаживающаяся трубка.

На практике применяются несколько видов скруток:

Присоединение провода к основному

• бандажная скрутка. Этот вид скрутки часто применяется при соединении двух и больше одножильных проводов. При бандажной скрутке применяется дополнительный проводник из такого же материала, как и жилы провода. Сначала выполняется простая параллельная скрутка, а затем на это место накладывается бандаж из дополнительного проводника. Бандаж увеличивает механическую прочность на разрыв в месте соединения;
• соединение многожильного и одножильного провода. Этот вид самый распространенный и простой сначала выполняется простая накрутка, а затем зажимается ;

Соединение многожильного и одножильного медного провода

• другие различные варианты соединения.

Подробно, о методах соединения одножильных проводов https://sdelalremont.ru/nadezhnye-sposoby-soedineniya-elektricheskix-provodov.html

Профессиональное соединение

Рассмотрим различные варианты надежного соединения по технологи: пайки, обжима, сварки и клеммного соединения проводов. Вы откажетесь от ненадежной скрутки при монтаже распаянных коробок и прочих соединениях.

Пайка проводов

Соединение медных многожильным и одножильных проводов методом пайки относится к одному из надежных методов. При таком соединении создается хороший электрический контакт, а место соединения механически устойчиво к нагрузкам на разрыв. Этот метод может применяться при: сращивании двух повредившихся проводов, удлинении проводов, переносе розеток или выключателей. Соединенные таким образом провода, можно применять в скрытых проводках. Если хорошо изолировать место соединения, то такой провод не уступает цельному участку.

Технология такого соединения следующая:

• подготовка проводов производится в такой же последовательности, как и перед началом скрутки;
• очистка до металлического блеска участков проводов;
• покрытие припоем мест соединения (облуживание);
• провода соединяются одним из видов скрутки;
• соединенные скруткой провода пропаивается припоем;
• место пайки обрабатывается наждачной шкуркой. В месте пайки не должно быть заусенцев, которые могут повредить изоляцию;
• место соединения тщательно изолируется.

Соединенные таким образом провода можно размещать под штукатуркой. Для надежности, место соединения следует поместить в поливинилхлоридную трубку.

Видео: Т 11.6 Пайка скруток, быстро.

Метод сварки

Сварка относится к категории неразъемных соединений. Этот вид наиболее надежный. Именно при этом способе участок соединения приобретает монолитность. Сопротивление контакта и механическая прочность участка соединения ничем не отличается от цельного провода. Сварка осуществляется как на постоянном, так и на переменном токе.

Для профессиональной сварки проводов применяются различные типы сварочных аппаратов, но наиболее широкое применение получили аппараты инверторного тока. Данные аппараты мобильны, они легко переносятся на плече электромонтера, отличаются небольшими габаритами.

Инверторные аппараты отличаются широким диапазоном регулирования рабочего тока. Сварочная дуга легко зажигается даже при малых рабочих токах, и устойчива в процессе всего периода сварки.

Кроме сварочного аппарата для сварки медных проводов необходимо иметь еще и угольные, покрытые медью электроды.

Технология сварки состоит из нескольких простых операций. Для начала с провода удаляется изоляция. Затем, по технологии, изложенной выше, выполняется скрутка проводов. Скрученные провода выравнивают путем обрезки их торцов. Чтобы не перегреть провода и их изоляцию, необходимо в процессе пайки отводить тепло. Для этого применяется специальный зажим, который подключается к одному из полюсов сварочного аппарата. Сварка осуществляется путем прикосновения к торцам проводов рабочего электрода, который удерживается в сварочном держателе, подключенном к другому полюсу сварочного аппарата.

Видео: О сварке медных проводов (мой опыт)

Опрессовка

При опрессовке, провода помещаются в специальные монтажные гильзы, которые выполнены из такого же материала, что и провода. В данном случае из меди. Затем гильзы сжимаются специальным инструментом. При сжатии гильзы происходит деформация проводов, Деформируясь, провода плотно сжимаются друг с другом. При местном вдавливании, провода деформируются таким образом, что их отдельные точки проникают в тело друг друга. Таким образом, создается надежный электрический контакт, и место соединения становится механически прочным. Опрессовкой соединяют провода, которые помещаются в распределительных коробках и электрических шкафах.

Для выполнения опрессовки применяются специальные монтажные клещи. Для соединения проводов при монтаже проводок в жилых помещениях широкую популярность получили опрессовочные клещи модели ПК-16. Для соединения медных проводов применяются соединительные медные гильзы типа ГМ. Они изготавливаются из меди и имеют красный цвет.

Для того чтобы место соединения не контактировало с кислородом, его консервируют специальным техническим вазелином. Таким образом, изолируется место соединения от вредных действий окружающей среды. Провода не будут окисляться, и соединение прослужит длительное время. Место соединения можно еще герметизировать термоусаживающей трубкой.

Видео: Опрессовка провода наконечниками. Как опрессовать провод наконечниками

Резьбовоесоединение

Этот вид соединений соединение одножильного и многожильного проводов относится к категории разъемных соединений. Для этого применяются специальные клеммники, состоящие и корпуса и встроенных в них устройств, предназначенных для винтового зажима провода. Обязательно для надежного соединения провод общать или залудить . Наиболее широкое применение получили при соединении концевых потребителей. (светильников и люстр)

Самозажимной клемник

Применяется для соединения проводов сечением не более 2,5 мм 2 . С помощью клемника такого типа можно одновременно соединить до 8 проводов. Они применяются для соединения проводов в электрических шкафах. В основном используется для световой разводки. В розеточной группе при больших нагрузках применяйте более надежные варианты соединения.

Винтовые клемники

Этот вид клемников относится к самым востребованным устройствам. С их помощью соединяются только медные провода. Благодаря своим небольшим габаритам они используются при соединении проводов в распределительных коробках.

Изолирующие зажимы (СИЗ)

Эти зажимы применяются для соединения проводов небольших сечений до 25 мм 2 . Конструкция зажима состоит из корпуса, выполненного из пластмассы. Внутри корпуса расположена пружина, имеющая форму конуса. Чтобы соединить провода, их сначала соединяют скруткой в пучок, а затем на него накручивают зажим. Провода соединяются путем удержания их пружиной. Место соединения не требует дополнительной изоляции, так как корпус колпачка выполнен из изоляционного материала.

Соединение трехжильного провода к двухжильной вилке? какие цвета соединять

Подскажите пожалуйста что между собой надо соединить, пробовали не получается

У нас вот так, что к чему делать?

Варианты и нюансы соединения многожильных и одножильных проводов

медных проводов» data-essbishovercontainer=»»> Чаще всего необходимость соединения алюминиевых и медных проводов возникает в процессе замены или ремонта действующей электропроводки. Также умение это делать будет очень полезно в случае повреждения шнура питания какого-нибудь электроприбора.

Существует несколько способов решения подобной задачи. Ознакомьтесь с представленными вариантами, выберите наиболее подходящий для вашего случая метод и приступайте к работе, соблюдая требования технологии.

Наиболее часто для соединения проводов используется обыкновенная скрутка. Это простой в своем исполнении метод, не требующий использования дополнительных приспособлений. Одновременно с этим скрутка – наименее надежный вариант соединения проводников, в особенности, если они изготовлены из разных материалов.

Каждый металл имеет склонность к некоторому изменению своих размеров при перепадах температуры. Для разных металлов показатель температурного расширения различается. Из-за этого свойства материалов при изменении температуры в соединении может появиться зазор. Он приведет к повышению сопротивления контакта, в результате чего начнет выделяться тепло, кабели окислятся и соединение нарушится.

Разумеется, на это уходит далеко не один год, однако если в ваши планы входит обустройство долговечной и качественной сети, от соединения по методу скрутки лучше отказаться в пользу более надежного варианта.

Прежде чем приступать к соединению кабелей по методу скрутки, запомните одно важное правило: провода должны обвивать друг друга. Вариант, при котором один кабель прямой, а второй его обивает, категорически недопустим – такое соединение будет абсолютно непрочным.

Метод подходит для соединения кабелей разного диаметра. Допустима скрутка одножильного и многожильного проводов, но в такой ситуации проводник с несколькими жилами надо предварительно пролудить припоем, чтобы он превратился в одножильный.

Кабели скручиваются, после чего выполняется герметизация соединения. Для герметизации хорошо подойдет защитный лак с водостойкими свойствами. Чтобы соединение было максимально качественным, медный кабель рекомендуется пролудить припоем до начала работы.

Количество витков в соединении подбираем в соответствии с диаметром кабеля. Если диаметр проводника не превышает 1 мм, делаем минимум 5 витков. При скрутке более толстых проводов делаем минимум 3 витка.

Проводники из разных материалов можно соединять с помощью винтов и гаек. При необходимости такое соединение очень быстро разбирается и переделывается. При условии грамотного исполнения резьбовое соединение будет очень качественным и продолжит оставаться таковым в течение всего срока эксплуатации проводки.

Дополнительным плюсом этого варианта является возможность одновременного соединения нескольких проводников, количество которых ограничивается лишь длиной винта.

Метод подходит для соединения кабелей различного диаметра и с разным числом жил. Нужно лишь следить, чтобы между проводами из разных материалов не было непосредственного контакта. Для его исключения в состав соединения включается пружинная шайба. Дополнительно такие шайбы надо установить для исключения контакта проводников с гайкой и головкой винта.

Порядок соединения проводников следующий.

Снимаем с кабелей изоляцию. Требуемую длину рассчитываем, умножая диаметр используемого винта на 4.

Изучаем состояние жил. Если они окислились, зачищаем материал до блеска, а затем формируем колечки по диаметру винта.

Поочередно надеваем на наш винт пружинную шайбу, колечко провода, шайбу, колечко следующего проводника и в конце гайку. Накручиваем гайку до выпрямления шайб.

Полезный совет! Предварительно можно пролудить конец медного кабеля припоем. Это позволит исключить необходимость прокладывания пружинной шайбы между проводниками.

Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?

Любой человек, занимаясь электромонтажными работами у себя дома или просто решивший установить люстру, бра или подключить розетку, обязательно столкнется с вопросом – как определить фазу, ноль и заземление у проводов , в месте монтажа?
В наших статьях и инструкциях, мы часто выкладываем схемы подключения, правила монтажа и подсоединения электрооборудования к сети, а также многое другое, где для правильного выполнения всех операций необходимо знать, где у вас фазный провод, где нулевой (рабочий ноль), а где заземляющий (защитный ноль). Для опытного электрика определить где фаза и ноль или найти землю, обычно не составляет труда, а вот как быть остальным?

Давайте попробуем разобраться, как в домашних условиях, не обладая сложными специализированными измерительными инструментами и электронными приборами, самому определить где фаза, где ноль, а где земля в проводке .

Из всех известных методов, наиболее простого определения фазы и ноля, мы отобрали самые, по нашему мнению, доступные в реализации и в то же время безопасные. По этой причине, в статье вы не увидите советов – как найти фазу с помощью картошки или же призывов к кратковременному касанию проводов различными частями тела.

Актуальность надёжного контакта

Человеку несведущему в электротехнической науке может казаться, что соединение проводов – это простое скручивание, очищенных от изоляции, сердечников. Причём роли не играет различие металлов объединяемых проводников. Однако, такой подход к работе с электричеством недопустим, поскольку он часто становится причиной аварий, порчи техники, возгораний и трагических случаев.

Профессиональные электрики «уважают» контакты, так как это самое уязвимое и часто ломающееся место в любой системе. Например, места соединений (скрутки, клеммы, спайки и т. п.) даже при самых благоприятных условиях эксплуатации, со временем начинают ослабевать. При этом снижаются прочность, механическая плотность и площадь контактов, что способствует образованию оксидных плёнок, характеризующихся высоким сопротивлением. В итоге усиливается искрение в контактах из-за «переходного контактного резистанса», что разогревает токопроводящие жилы.

Не критично, если это станет причиной обесточивания люстры или отдельной розетки – это быстро решаемые проблемы. Другое дело, когда появляется существенный риск возгораний и поражений электротоком человека.

Маркировка проводов по цвету

Действительно, самый простой способ определить фазу, ноль и землю у электрического провода, это посмотреть цветовую маркировку и сравнить с принятым стандартом. Каждая жила в современных проводах, применяемых в электропроводке, а также электрооборудовании имеет индивидуальную расцветку. Зная какому цвету жил какая соответствует функция (фаза, ноль или заземление), легко можно выполнять дальнейший монтаж.

Довольно часто, этого вполне достаточно, особенно в случаях, когда установка производится в новостройках или местах с довольно новой электропроводкой, сделанной профессиональными, компетентными электромонтажниками по всем современным правилам и стандартам.

Согласно этому стандарту для квартирной электросети:

Рабочий ноль (нейтраль или ноль) – Синий провод или сине-белый

Защитный ноль (земля или заземление) – желто-зеленый провод

Фаза – Все остальные цвета среди которых – черный, белый, коричневый , красный и т.д.

Теперь, зная стандарт цветовой маркировки проводов, вы сможете без труда определять, какой провод какую функцию выполняет . Это касается большинства случаев, исключение могут составлять провода, подходящие к выключателям, переключателям и т.д., в силу принципиально иной схемы работы этого электрооборудования.

КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ, НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ У ПРОВОДОВ

Итак, начнем по порядку:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ

Для большего удобства, сперва всегда лучше определять какой из имеющихся проводов фаза. О том, как найти фазу цифровым мультиметром мы уже писали, а как быть если его нет, читайте ниже.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ

Самый простой способ обнаружения фазного провода – это поиск с помощью индикаторной отвертки. Этот простейший инструмент должен быть у любого домашнего мастера, занимающегося электрикой в квартире – будь то полный электромонтаж, простая замена ламп или установка светильников, розеток и выключателей.

Принцип работы индикаторной отвертки прост – при касании жалом отвертки проводника под напряжением и одновременном касании контакта, на задней стороне отвертки, пальцем руки – загорается индикаторная лампа в корпусе инструмента, которая и сигнализирует о наличии напряжения. Таким образом легко можно узнать, какой провод фазный.

Принцип действия индикаторной отвертки прост – внутри индикаторной отвертки расположена лампа и сопротивление(резистор), при замыкании цепи (касании нами заднего контакта) лампа загорается. Сопротивление защищает нас от поражения электрическим током, оно снижает ток до минимального, безопасного уровня.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

Еще один способ, которым можно определить фазный, нулевой и провод заземления в современной трехпроводной электрической сети, это использование контрольной лампы . Способ неоднозначный, но действенный, требующий особой осторожности.

Параллельное соединение

В большинстве случаев используется параллельная схема подключения точечных светильников (ламп). Даже несмотря на то что требуется большое количество проводов. Зато напряжение на все осветительные приборы подается одинаковое, при перегорании не работает одна, все остальные — в работе. Соответственно, никаких проблем с поиском места поломки.

Схема параллельного подключения точечных светильников

Как подключить точечные светильники параллельно

Есть два способа параллельного соединения:

• Лучевой. На каждый осветительный прибор идет отдельный кабель (двух или трехжильный — зависит от того, есть у вас заземление или нет).
• Шлейфное. Пришедшая от выключателя фаза и нейтраль со щитка заходят на первый светильник. От этого светильника идет кусок кабеля на второй, и так далее. В результате к каждому светильнику, кроме последнего, оказывается подключенным по четыре куска кабеля.

Способы реализации параллельного подключения

Лучевая

Лучевая схема подключения более надежна — если проблемы случаются, то не горит только эта лампочка. Есть два минуса. Первый — большой расход кабеля. С ним можно смириться, так как делается проводка один раз и надолго, а надежность такой реализации высокая. Второй минус — в одной точке сходится большое количество проводов. Качественное их соединение — непростая задача, но решаемая.

Соединить большое количество проводов можно при помощи обычной клеммной колодки. В этом случае с одной стороны подается фаза, при помощи перемычек она разводится на нужное число контактов. С противоположной стороны подключаются провода, идущие к лампочкам.

Способы соединения проводов при лучевом исполнении

Практически так же можно использовать клеммники Ваго на соответствующее число контактов. Выбрать надо модель для параллельного соединения. Лучше — чтобы они были заполнены пастой, предотвращающей окисление. Этот способ хорош — легок в исполнении (зачистить провода, вставить в гнезда и все), но очень много низкокачественных подделок, а оригиналы стоят дорого (и то не факт, что вам продадут оригинал). Потому многие предпочитают пользоваться обычной клеммной колодкой. Кстати, есть они нескольких видов, но более надежными считаются карболитовые с защитным экраном (на рисунке выше они черного цвета).

И последний приемлемый способ — скрутка всех проводников с последующей сваркой (пайка тут не пойдет, так как проводов слишком много, обеспечить надежный контакт очень сложно). Минус в том, что соединение получается неразъемным. В случае чего, придется удалять сваренную часть, потому нужен «стратегический» запас проводов.

Пример исполнения лучевого подключения точечных светильников

Чтобы уменьшить расход кабеля при лучевом способе соединения, от выключателя до середины потолка тянут линию, там ее закрепляют, и от нее разводят провода к каждому светильнику. Если надо сделать две группы, ставят двухклавишный (двухпозиционный) выключатель, от каждой клавиши тянут отдельную линию, потом расключают светильники по выбранной схеме.

Шлейфное соединение

Шлейфное соединение применяют тогда, когда светильников очень много и тянуть к каждому отдельную магистраль очень уж накладно. Проблема при таком способе реализации в том, что при проблеме соединения в одном месте, все остальные тоже оказываются неработоспособны. Зато локализация повреждения проста: после нормально работающего светильника.

Читать также: Как проверить целостность конденсатора

Фактическая реализация параллельного соединения шлейфным способом

В этом случае также можно разделить светильники на две или больше группы. В этом случае понадобиться выключатель с соответствующим количеством клавиш. Схема подключения в этом случае выглядит не очень сложно — добавиться еще одна ветка.

Как подключить точечные светильники к двойному выключателю

Собственно, схема справедлива для обоих способов реализации параллельного подключения. При необходимости можно сделать и три группы. Такие — трехпозиционные — выключатели тоже есть. Если же нужны четыре группы — придется ставить два двухпозиционных.

Зачем нужна цветовая маркировка проводов и кабелей

Работы по монтажу и обслуживанию в электрических установках связаны не только с обеспечением надежности, но и безопасности. Требуется полное исключение ошибок. Для этих целей разработана система цветных обозначений изоляции жил, которая определяет, какого цвета провода фаза, ноль и земля.

По ПУЭ допускается такая расцветка токоведущих жил:

В приведенном перечне содержится много вариантов расцветок проводов, но нет нескольких цветов, которые используются только для обозначения нулевых и защитных проводов:

• синий цвет и его оттенки — рабочий нулевой провод (нейтраль — N);
• желтый цвет с зеленой полосой — защитное заземление (PE);
• желто-зеленая изоляция с голубыми метками на концах жил — совмещенный (PEN) проводник.

Допускается использование для заземления жил с изоляцией зеленого цвета с желтой полосой, а для совмещенных проводников голубой изоляции с желто-зелеными метками на концах.

Расцветка должна быть единой в каждой цепи в пределах одного устройства. Ответвления цепей должны выполняться одинаково окрашенными проводниками. Использование изоляции без различий в оттенках говорит о высокой культуре монтажа и сильно облегчает дальнейшее обслуживание и ремонт оборудования.

Окраска фазы

В тех случаях, когда монтаж электроустановки выполнен при помощи жестких металлических шин, применяется окраска шин несмываемой краской следующих цветов:

• желтый — фаза А (L1);
• зеленый — фаза В(L2);
• красный — фаза С (L3);
• голубой — нулевая шина;
• продольные или наклонные полосы желтого и зеленого цвета — шина заземления.

Расцветка фаз должна сохраняться в пределах всего устройства, но не обязательно на всей поверхности шины. Допускается маркировать обозначение фазы только в местах подсоединения. На окрашенной поверхности можно продублировать цвет символами “ЖЗК” для краски соответствующих цветов.

Если шины недоступны для осмотра или работы, когда на них присутствует напряжение, то допускается их не окрашивать.

Цвет фазных проводов, подключенных к жестким шинам, может не совпадать с ними по расцветке, поскольку видна разница в принятых системах обозначений гибких проводников и жестких стационарных распределительных шин.

Дополнительные требования

Поскольку линии, как и разводка, могут выполнятся с применением различной кабельной продукции, существует ряд правил по их взаимному подключению. Подключение трехпроводного кабеля к пятипроводному должно выполняться с соблюдением цветовой маркировки от ведущего к ведомому. Соответственно заземляющий и нейтральный цвета должны совпадать.

Фазное подключение, в данном случае выполняется с использованием объединяющей шины. С одной стороны, к ней присоединяются три жилы, с другой стороны — одна, которая и будет фазой в новом ответвлении.

При монтаже бытовых электросетей, по требованиям безопасности, запрещается использовать проводку с алюминиевыми, а также многопроводными жилами. Должен использоваться только кабель с цельной медной жилой.

Цвет нейтрали

Какого цвета нулевой провод, оговаривают стандарты ГОСТ, поэтому при взгляде на монтаж силовой установки не должен возникать вопрос, синий провод — это фаза или ноль, поскольку синий цвет и его оттенки (голубой) приняты для обозначения нейтрали ( рабочего заземления ).

Другие цвета окраски нейтральных жил не разрешаются.

Единственно допустимый вариант использование синей и голубой изоляции — обозначение отрицательного полюса или средней точки в цепях постоянного тока. Больше нигде такую расцветку использовать нельзя.

Подключение ламп с преобразователем

Для организации освещения точечными потребителями можно использовать сети 220 Вольт или 12-вольтовые преобразователи. Последние создают задержку включения на несколько секунд, после чего плавно передают ток электроприборам.

Схема позволяет бережно относиться к лампам накаливания или галогенным источникам света, поскольку предохраняет их от перепадов напряжения.

Схема подключения показана на рисунке ниже.

В случае использования преобразователя переключатель устанавливают до него. Для этого есть две важные технологические причины:

1. Уменьшенное напряжение сопряжено со значительной силой тока. Прерыватели не рассчитаны на такой режим работы, в результате чего возможно выгорание контактов.
2. Преобразователь позволяет плавно включать лампу. Если поставить прерыватель после преобразователя, плавный пуск обеспечить не получится, и электроэнергия поступит скачкообразно вслед за нажатием клавиши.

Если предстоит установка выключателя с двумя клавишами, понадобится второй преобразователь. Его электропитание будет поступать от второй линии. Нулевой проводник будет общим.

Электромонтаж требует особого отношения к безопасности. Приступать к работе следует только после обесточивания сети. Если нет уверенности в своих силах и хотя бы базовых познаний в электротехнике, лучше обратиться за помощью к квалифицированному электрику.

Цветовая маркировка провода заземления

Правила указывают, какого цвета провод заземления в электрических установках. Это желто-зеленый провод, окраска которого хорошо выделяется на фоне остальных жил. Допускается использование провода с желтой изоляцией и зеленой полосой на ней, или может быть зеленая изоляция с желтой полосой. Не разрешено использовать никакой другой цвет провода земли, как не допускается применять зелено-желтые жилы для монтажа цепей, на которых присутствует или может быть подано напряжение.

Перечисленные правила маркировки соблюдаются в странах постсоветского пространства и в странах Евросоюза. Другие государства маркируют жилы иным образом, что можно видеть на аппаратуре импортного производства.

Основные цвета для маркировки за рубежом:

• нейтраль — белый, серый или черный;
• защитное заземление — желтый или зеленый.

Стандарты ряда стран допускают использовать в качестве защитного заземления оголенный металл без изоляции.

Расцветка в сети 220В и 380В

Монтаж одно- и трехфазных электрических сетей облегчается, если проводка выполнена многоцветным проводом. Ранее для однофазной квартирной проводки использовали плоский двухжильный провод белого цвета. При монтаже и ремонте для исключения ошибок необходимо было прозванивать каждую жилу в отдельности.

Выпуск кабельной продукции с окраской жил разными цветами снижает трудоемкость работ. Для обозначения фазы и нуля в однофазной проводке принято использовать следующие цвета:

• красный, коричневый или черный — фазный провод;
• остальные цвета (предпочтительно синий) — нулевой провод.

Маркировка фаз в трехфазной сети немного отличается:

• красный (коричневый) — 1 фаза;
• черный — 2 фаза;
• серый (белый) — 3 фаза;
• синий (голубой) — рабочий ноль (нейтраль)
• желто-зеленый — заземление.

Кабельная продукция отечественного производства соответствует стандарту окраски жил, поэтому многофазный кабель содержит разноокрашенные жилы, где фаза — белый, красный и черный, ноль — синий, а земля — желто-зеленый проводники.

При обслуживании сетей, смонтированных по современным стандартам, можно безошибочно определить назначение проводов в распределительных коробках. При наличии жгута разноцветных проводов коричневый из них будет обязательно фазным. Нулевой провод в распределительных коробках ответвлений и разрывов не имеет. Исключение составляют отводы к многополюсным коммутирующим аппаратам с полным размыканием цепи.

Меры безопасности

С целью обеспечения мер безопасной эксплуатации соединённых многожильных проводов важно в обязательном порядке изолировать все части электрической проводки. Правильная изоляция помогает исключить опасное соприкосновение токопроводящих частей между собой или с телом человека

При выборе изоляционного материала необходимо учитывать условия эксплуатации электроцепи, но в большинстве случаев с этой целью применяются изоляционная лента, а также специальная виниловая или термоусадочная трубка.

Если участок подсоединения подвергается негативному воздействию высокотемпературных режимов, в качестве изоляционного материала рекомендуется использовать лакоткань или тканевую изолирующую ленту

Немаловажное значение имеет правильное выполнение всех этапов электрического монтажа. Только при надёжном подсоединении и грамотном подключении всех элементов электросети удаётся минимизировать риск появления участков с плохим контактом, а также предотвращаются локальные перегревы и обрывы электрической проводки

Многожильные кабели — популярный и распространённый вариант, широко применяемый для обустройства электропроводки разного назначения. Общие правила раздельного соединения многожильных и одножильных проводников не имеют никаких отличий или особенностей, поэтому допускается использовать с этой целью скрутку, винтовой зажим, СИЗ-элементы, сварку и пайку.

Расцветка в сетях постоянного тока

Для сетей постоянного тока принято маркировать проводники, подсоединенные к положительному полюсу красным цветом, к отрицательному — черным или синим. В двуполярных цепях изоляция голубого оттенка применяется при маркировке средней точки (нуля) питания.

Не существует стандартов на цветные обозначения в цепях с напряжением нескольких номиналов. Какого цвета провода плюс и минус, какое в них напряжение — это можно определить только по расшифровке производителя устройства, которая часто приводится в документации или на одной из стенок конструкции.

Пример: блок питания компьютера или автомобильная электропроводка.

Автомобильная проводка характеризуется тем, что в ней цепи с положительным напряжением бортовой сети имеют красный цвет или его оттенки (розовый, оранжевый), а подключаемые к массе — черный. Остальные провода имеют специфическую окраску, которая определяется производителем автомобилей.

Подключение встроенных потолочных светильников со светодиодными лампами на 12 в

Точечные светильники могут работать и от пониженного напряжения 12 В. В них тогда ставят светодиодные лампочки. Подключатся они по параллельной схеме, питание подается с трансформатора (преобразователя напряжения). Его ставят после выключателя, с его выходов подают напряжение на светильники.

Схема подсоединения точечных светильников на 12 В через общий трансформатор

В этом случае мощность трансформатора находят как суммарная мощность подключенной к нему нагрузки, с запасом в 20-30%. Например, установить надо 8 точек освещения по 6 ватт (это мощность светодиодных лампочек). Общая нагрузка — 48 Вт, запас берем 30% (для того чтобы транс не работал на пределе возможностей и служил дольше). Получается надо искать преобразователь напряжения мощностью не ниже 62,4 Вт.

Если хочется источники света разбить на несколько групп, нужны будут несколько трансформаторов — по одному на каждую группу. Также нужен будет многопозиционный выключатель (или несколько обычных).

Подключение светильников на 12 В через двойной выключатель

Обе эти схемы имеют один недостаток — при выходе из строя адаптера не работает группа лам или даже все. При желании можно подключить точечные светильники на 12 вольт так, чтобы повысить надежность их работы. Для этого к каждому источнику света устанавливают свой трансформатор.

Подключение точечных светильников на 12 В с персональным трансформатором

С точки зрения эксплуатации практически идеальная схема подключения светильников на 12 вольт — с трансформатором на каждый элемент освещения.

Схема подключения точечных светильников на 12 В с персональным трансформатором

В этом случае параллельно подключаются трансформаторы, а к их выходам — сами светильники. Такой способ получается более затратный. Но при выходе из строя трансформатора не горит только одна лампа и никаких проблем с выявлением участка повреждения.

Выбор сечения проводов

При подаче низкого напряжения ток на светильники идет большой и потери по длине будут значительные. Потому для подключения точечных светильников на 12 В важно выбрать правильное сечение кабеля. Проще всего это сделать по таблице, ориентируясь на длину кабеля, прокладываемого к каждому светильнику и потребляемый ток.

Таблица для определения сечения кабеля при подключении точечных светильников на 12 В

Ток можно высчитать: разделить мощность на напряжение. Например, подключаем четыре точечных светильника со светодиодными лампами по 7 Вт. Напряжение — 12 В. Суммарная мощность — 4*7 = 28 Вт. Ток — 28 Вт/12 В = 2,3 А. В таблице берем ближайшее большее значение силы тока. В данном случае это 4 А. При длине линии до 8,5 метров можно брать медный кабель сечением 0,75 мм 2 . Такое малое сечение получается исключительно из-за малой мощности светодиодных ламп. При использовании экономок, галогенок или ламп накаливания, сечение будет намного больше, так как токи значительно возрастают.

Этот способ расчета сечения кабеля подходит для шлейфного типа параллельного соединения с одним трансформатором. При лучевом те же самые действия приходится производить для каждого светильника.

Особенности монтажа

Монтируют точечные светильники обычно в подвесные или натяжные потоки. Еще вариант — подсветка шкафов. В любом случае, согласно ПУЭ, прокладка получается скрытой, и рекомендовано использовать кабель в негорючей оболочке. Наиболее популярный вариант — подключить точечные светильники кабелем ВВГнг. По желанию можно выбрать еще более безопасную его версию — ВВГнг Ls, которая во время пожара выделяет мало дыма.

Использование кабелей или проводов, не содержащих в маркировке буквы НГ — только на ваш страх и риск. Так как при работе освещения выделяется тепло, что может привести к возгоранию.

Если точечные светильники монтируются в подвесной потолок, кабель можно уложить в поперечные профили, к которым гипсокартон не крепится. В продольные его класть не стоит, так как высок шанс повредить саморезом изоляцию при монтаже гипсокартонных листов. Еще один вариант — крепить кабели на профили сбоку, притягивая их пластиковыми стяжками.

Укладывать кабель для подключения точечных светильников можно в поперечные профили, которые находятся повыше

В таком случае сначала собирают каркас, затем растягивают провода, оставляя концы в 20-30 см для удобства монтажа. При использовании светильников на 12 В трансформаторы располагают в непосредственной близости от одного из отверстий. При повреждении или необходимости обслуживания к нему можно добраться вытащив светильник.

Если планируется натяжной потолок, кабели крепят в первую очередь, непосредственно к потолку. В этом случае их часто укладывают в гофрошланг — для повышения пожарной безопасности. Использовать можно любой подходящий крепеж для кабеля — стяжки, дюбель-стяжки, клипсы подходящего размера, проволочные лотки и др.

Когда проводка в квартире или доме уже присутствует и нет надобности подключать дополнительные источники света, то вопрос — как подключить лампу, не является актуальным. Но как же выполнить эту работу когда появляется такая необходимость. Тут без элементарных знаний электротехники и умения составить принципиальную, казалось бы, элементарную схему уже не обойтись.

Все источники света люминесцентные (экономки), лампы накаливания, светодиодные светильники могут быть подключены, как в принципе и все имеющиеся в электрической цепи сопротивления, параллельно, последовательно, смешанно. Смешанное соединение не используется для подключения ламп, так как в нём просто нет необходимости. А вот на параллельном и последовательном подключении стоит остановить своё внимание поподробнее.

Как подключить двухжильный провод с трехжильным проводом

Провода нужно соединять друг с другом только в строгом соответствии. Если перепутать, то произойдет короткое замыкание, которое может привести к выходу оборудования или самого кабеля из строя, а в некоторых случаях – даже к возгоранию.

Стандартная расцветка проводов

Маркировка позволяет правильно соединять провода, быстро искать нужные контакты и безопасно работать с кабелями любых типов и форм. Маркировка, согласно ПУЭ, является стандартной, поэтому зная принципы соединения, вы сможете работать в любой стране мира.

Отметим, что старые кабеля, выпускавшиеся при СССР, имели один цвет проводника (обычно черный, синий или белый). Чтобы обнаружить нужный контакт, их приходилось прозванивать или подавать фазу поочередно на каждый провод, что приводило к необоснованным тратам времени и частым ошибкам (многие помнят свежепостроенные хрущевки, в которых при нажатии на звонок у входной двери включался свет в ванной, а при нажатии на выключатель в спальне пропадало напряжение в розетке в прихожей).

Различные цвета проводов в электрике значительно упростили процесс создания проводки, а через несколько лет стали стандартом в России, ЕС, США и других странах мира.

Соединители для кабелей и проводов

Кабеля можно соединять также специальными соединителями. Это отрезки трубы, в которых нарезана резьба и вкручены болты. Соединители есть разъёмные, в которых болты выкручиваются, и неразъёмные. В неразъёмных соединителях головки болтов срываются после зажима. Есть также соединители, рассчитанные на соединение проводов и кабелей разного сечения. Кабеля в соединители вставляются встык, навстречу друг другу.

Соединители, используемые на воздушных линиях электропередач, состоят из двух половин, соединяющихся болтами. Провода укладываются в специальные пазы навстречу, параллельно друг другу, после чего обе половины зажимаются болтами.

Читать также: Как подобрать пусковой конденсатор для однофазного двигателя

Земля, ноль и фаза

Всего существует три вида проводов: заземление, ноль и фаза. Расцветка наносится на весь провод, поэтому даже если вы перережете кабель посередине, то все равно сможете понять, где какой контакт. Заземление обозначается следующим образом:

1. Желто-зеленый цвет (в абсолютном большинстве случаев).
2. Зеленый или желтый.

В схеме электропроводки заземление обозначается аббревиатурой РЕ.

Обратите внимание:

на чертежах и на сленге электриков заземление часто называется нулевой защитой. Не перепутайте ее с нулем, иначе произойдет замыкание.

Ноль в кабеле обозначается сине-белым или просто синим цветом, обозначение в схеме буквой N. Иногда его называют нейтралью или нулевым контактом, поэтому будьте внимательны и не путайте эти понятия.

Теперь разберем, какой цвет провода фазы применяется чаще всего. Здесь вам придется нелегко, поскольку вариантов может быть масса. Мы советуем идти обратным путем – сначала обнаружить желто-зеленую землю, потом синий ноль, а оставшиеся в кабеле провода будут фазой. Соединять их необходимо согласно цветов, чтобы не возникало путаницы. Чаще всего в трехжильных системах они маркируются коричневым цветом, но могут быть и иные варианты:

• черный;
• красный;
• серый;
• белый;
• розовый.

На схематических изображениях фазу отображают буквой L. Обнаружить ее можно тестерной отверткой или мультиметром. При соединении проводов используйте специальные зажимы или спаивайте их со смещением друг относительно друга, чтобы не произошло КЗ или окисления контактов с последующей потерей напряжения.

Классическая расцветка проводов в кабеле

Как соединить все провода правильно – подробное руководство по монтажу

Итак, мы с вами разобрались в теоретической части. Теперь давайте рассмотрим процесс установки всей цепи на наглядных примерах. Разобьем мы эту главу на две части – монтажную и электротехническую.

Прокладка провода, монтаж выключателя

Классический набор электрика

Начнем мы с самого основного – прокладки проводов. Представим, что вам требуется все развести с самого нуля. Для работы вам понадобится следующий набор инструмента. Мы будем перечислять приборы и тут же описывать порядок работ, не отступая от пошаговой схемы.

Шаг 1. Вырезание отверстия под выключатель.

Перфоратор необходим в случае монтажа на бетонные стены, выложенные из кирпича и прочих блочных материалов. К нему в комплект берется алмазная коронка, чтобы была возможность выбрать углубление под коробку. Если перед вами стена каркасного типа, которая может быть обшита гипсокартоном, деревянной вагонкой, ПВХ панелями и похожими материалами, коронка берется по дереву, а перфоратор может заменить шуруповерт.

Вырезание отверстия под выключатель

Совет! Есть и другие способы добиться нужно результата. Но не суть – сейчас нам важен этап и вариант его осуществления.

Шаг 2. Нарезание штробы.

Теперь нужно полученное отверстие соединить с распределительной коробкой посредством штробы. Делается она от отверстия кверху до нужного уровня, а затем, ведется горизонтально до конечной точки. Удобнее всего работать со штроборезом. Этот инструмент имеет два параллельных диска и за один проход делает два пропила в стене на определенном расстоянии. Потом внутренняя часть штробы выбивается перфоратором и получается борозда с ровными краями.

Цены на популярные модели штроборезов

За неимением штробореза все можно сделать и болгаркой. Работа подобного характера всегда выполняется в перчатках, очках и респираторе. Пробовать выбивать штробу перфоратором не стоит, так как она не получится глубокой, повредится штукатурка и будет сложнее потом все замазать.

Если стены у вас каркасные, то штроба не потребуется вовсе, так как провода прокладываются еще до их обшивки внутри конструкции – их концы потом нужно просто достать из проделанного отверстия.

Шаг 3. Прокладка провода.

Берем трехжильный провод, сечение которого будет соответствовать планируемым нагрузкам, и прокладываем его в штробе. При этом его нужно фиксировать, чтобы он не вываливался. Используют для этого специальные клипсы, куски провода, прибиваемого к стене и раствор гипса, как на фото ниже. Концы провода выводятся в коробки – распределительную и выключателя.

Разница между нулем и землей

Некоторые начинающие электрики не знают, каким цветом провод заземления и для чего он вообще нужен. Разберем этот вопрос подробнее. По нулю и фазе протекает электрический ток, поэтому касаться к ним нельзя. Земля же служит для отвода напряжения, если оно пробьет на корпус прибора. Это своеобразная защита, которая в последние годы стала обязательной – некоторые устройства не работают, если их не заземлить.

Внимание:

не игнорируйте требование к заземлению – скопившееся статическое электричество или пробой могут испортить прибор или поразить вас электрическим током.

Если вы не уверены в том, какой из проводов земля, а какой ноль, то воспользуйтесь следующими советами. Они помогут вам определиться без цветового обозначения проводов :

1. Замеряйте сопротивление провода – оно будет менее 4 Ом (проверьте, чтобы на нем не было напряжения, чтобы не сжечь мультиметр).
2. Найдите фазу, при помощи вольтметра измерьте напряжение между предполагаемым нулем и землей. На земле значение будет выше, чем на нуле.
3. Если измерить мультиметром напряжение между землей и заземленным прибором (к примеру, батареей в многоэтажном доме), то вольтметр не определит напряжения. Если замерить напряжение между нулем и землей, то некое значение отобразится.

Все это справедливо только к трех- и более проводниковым кабелям. Если в кабеле всего два провода, то в них по умолчанию один будет землей (синий), второй фазой (черный или коричневый).

Соблюдайте правила соединения кабелей

Соединение проводов

Соединение алюминиевых и медных проводов между собой требует технологических решений, простой скрутки здесь недостаточно.

Способы соединения проводников с разными электрохимическими потенциалами:

• Посредством пайки. Но не простой пайки.
• С применением простых клеммников или дорогостоящих WAGO. Здесь экономить не стоит и если стоит вопрос, как правильно соединить медный и алюминиевый провода, то лучше взять WAGO. Преимущества данного производителя будут описаны далее.
• Используя болтовое соединение, у которого масса преимуществ: дешевизна, простота и возможность работы с проводами большого сечения.
• Опрессовкой гильзами. Требуется наличие специализированного инструмента.

Ищем фазу

Вы уже знаете, какой цвет проводов фаза, ноль, земля. Рассмотрим основной вопрос – как найти фазу. Если вы собираетесь подключить розетку, то вас, по сути, этот вопрос не волнует – нет никакой разницы, на какой контакт подавать фазу или ноль. Но с выключателем дело обстоит иначе.

Внимание:

в выключателе всегда размыкается фаза, а ноль приходит на лампочку. Это необходимо для того, чтобы во время ремонта или замены лампы вас не ударило током. Фазу нужно пускать на нижний контакт патрона, ноль – на боковой.

Если в проводке два одноцветных провода, то проще всего найти фазу индикатором – при прикосновении к оголенному проводу он начинает светиться. Перед тем как прикоснуться к проводу, отключите электроэнергию, зачистите изоляцию на проводе (1 см вполне достаточно), разведите провода в разные стороны, чтобы не произошло замыкания. Затем включите электроэнергию и прикоснитесь индикатором к контакту. Большой палец руки нужно положить на верхнюю часть отвертки, там, где расположена контактная площадка. После этого светодиод на индикаторе должен засветиться. Это позволит вам найти фазу, но вот разобраться между нулем и землей устройство не поможет. Чтобы узнать, какого цвета провод заземления в трехжильном проводе, вам нужно будет воспользоваться указанными выше способами.

Разбираемся с проводами

Теперь внимательно рассмотрим 4 провода на потолке. Логика такой системы довольно проста. В пучке один провод – всегда нулевой, он отводит ток. Остальные, кроме заземляющего – фазные, по ним ток поступает в осветительный прибор. Каждый из них и замыкает одна из клавиш выключателя: комбинируя их работу, можно включить одну или несколько групп лампочек. Например, в трехрожковой люстре одна клавиша включает одну лампу, вторая – две, а обе – все три. В трехклавишном выключателе – аналогично.

Если проводка относительно новая, провода отличаются цветом изоляции. Общепринятые обозначения:

• Желто-зеленый провод – заземление.
• Синий провод – нулевой.
• Провода другого цвета (белый, красный и т.д.) – фаза.

Если проводка старая, и все провода в изоляции одного цвета – задача усложняется. Главный вопрос – есть заземление или нет. Небольшую подсказку может дать выключатель: если проводов четыре, а клавиш две – заземление, скорее всего, есть. Если клавиш три – увы, вам не повезло. Придется прозвонить провода – проверить их мультиметром или индикаторной отверткой. Кстати, это придется сделать и в случае цветных проводов: доверяй, но проверяй.

Теперь, понимая работу системы и зная назначение проводов, можно выбрать схему включения ламп в люстре и подключить ее к сети.

Различия фазного и нулевого провода

Фазный провод (фаза) предназначен для подачи электричества к потребителю.

Назначение нулевого провода (нейтрального или нуля) состоит в выравнивании асимметрии напряжений при разном значении нагрузки в фазах.

Он присоединён к нулевым точкам источника и потребителя при их соединении в «звезду».

Присоединение нейтрального провода (трехфазная четырехпроводная сеть) является возможным только в том случае, когда источник и нагрузка соединены в «звезду».

При соединении в «треугольник» необходимость в нём отпадает, так как линейное и фазное напряжения в фазах одинаковы.

Чтобы понять разницу между линейным и фазным напряжением, необходимо понимать, что в трехфазной трехпроводной цепи линейное (напряжение между двумя фазными проводами) в основном составляет 380 В, а фазное — напряжение между фазой и нулем — в √3 раз меньше приблизительно 220 В.

Нейтральный провод заслужил свое название тем, что при работе устройств ток в нём, при одинаковой нагрузке трёх фаз, равен нулю. Сопротивление его невелико. Поэтому при перегрузке одной или нескольких фаз, ток в нем быстро возрастет. В схеме освещения его наличие является обязательным условием. В ином случае не гарантируется равномерность освещения.

В зависимости от роли, нулевой провод может быть рабочим, защитным, совмещенным.

Рабочий обозначается латинской буквой N и выполняется голубым цветом в европейских странах. В некоторых других странах цвет может быть серым либо белым.

Защитный обозначается РЕ. Он предназначен для безопасности в случае попадания потенциала на корпус электроприбора. В нормальном режиме он обесточен, а при поломке является проводником, который отведет от электроприбора опасный потенциал в землю. Цвет этой жилы желто-зеленый.

В некоторых системах нулевой провод совмещен с защитным. В таком случае маркировка будет обозначена как PEN и окраска этой жилы будет синей с полосками на концах желто-зеленого цвета.

Как заварить скрутку

Для хорошего контакта скрутку можно заварить графитовым электродом или газовой горелкой. Сварка горелкой не получила распространения из-за сложности и необходимости использовать баллоны с газом и кислородом, поэтому в этой статье рассказывается только об электросварке.

Электросварка производится с помощью графитового или угольного электрода. Графитовый электрод предпочтительнее. Он дешевле и обеспечивает лучшее качество сварки. Вместо покупного электрода можно использовать стержень из батарейки или щётку от электродвигателя. Медные электроды лучше не использовать. Они часто залипают.

Для сварки предварительно нужно сделать скрутку длиной 100 мм, чтобы готовая получилась около 50. Выступающие проволочки нужно подравнять. Для сварки лучше всего использовать инверторный сварочный аппарат с регулировкой силы тока. Если такого нет, то можно взять обычный трансформатор мощностью не меньше 600 Вт и напряжением 12–24 V.

Возле изоляции с помощью толстого медного зажима подключается «масса» или «минус». Если просто намотать провод на скрутку, то скрутка перегреется и расплавит изоляцию.

Перед началом сварки необходимо подобрать ток. Необходимый ток меняется в зависимости от количества и толщины проволоки, из которой состоит скрутка. Продолжительность сварки должна быть не более 2 секунд. При необходимости сварку можно повторить. Если всё было выполнено правильно, то на конце скрутки появится аккуратный шарик, припаянный ко всем проводам.

Читать также: Переходник с ашдимиай на тюльпаны

Маркировка фаз по ГОСТ и DIN

На протяжении десятков лет существования трёхфазных сетей переменного тока использовались разные системы условных обозначений. Путаница в назначении проводников легко может привести к ошибке, которая обойдётся слишком дорого как для монтажника, так и для владельца электроустановки. Поэтому в отношении электрических сетей вопрос стандартизации всегда стоял особенно остро. Начиная с 2009 года в системе условных обозначений начал наблюдаться серьёзный диссонанс. На территории СНГ продолжают действовать сотни тысяч электроустановок и миллионы километров проводки, в которых используются цветовые обозначения, принятые ещё при существовании страны советов. Новый же стандарт ввёл новые отраслевые правила, обязав электромонтажные организации придерживаться европейского стандарта маркировки. Из-за этого современному электрику приходится знакомиться сразу с несколькими системами цветовых обозначений кабельно-проводниковой продукции.

Цветная маркировка проводов в СССР

В устоявшейся системе обозначений фазные жилы проводников и шины маркируются жёлтым, зелёным и красным цветами. Примечательно, что цвета соответствуют условным обозначениям фаз A, B и С, причём такая маркировка ранее соответствовала реальной последовательности чередования амплитуд напряжения во времени. Иными словами, любой квалифицированный электрик мог с первой попытки подключить асинхронный двигатель так, чтобы он вращался в нужную сторону.

Трехжильный кабель с заземлением как подключить

В данной статье рассмотрим, как осуществить замену двухпроводной проводки на трехпроводную с системой защитного заземления.

При организации бытовых систем электроснабжения процедура по устройству заземления является обязательным мероприятием. Это наиболее простой способ избежать поражения током при повреждении изоляции проводов и/или возникновения в сети коротких замыканий. Заземление также способно обеспечить защитой от выхода из строя различной бытовой электротехники.

К сожалению, во множестве старых (и не только) домов и квартир заземление электропроводки отсутствует, вместо него используется зануление, или защита отсутствует вовсе. Зануление, как показала практика, не самый надежный способ защиты, т. к. эта система, по сути, защищает лишь оборудование при возникновении коротких замыканий. При повреждении изоляции и утечки тока на корпус электротехнического устройства система зануления не сможет уберечь человека от поражения током (если тот случайно коснется оголенной части корпуса).

Кратко о бытовых системах заземления

Начиная с 2003 года в силу вступило постановление, в котором приведены обновленные требования к строительству и переоборудованию многоквартирных домов (и других строений), в том числе к устройству систем заземления. По правилам, здания должны оснащаться стояком, состоящим из 5 проводов, где 5-й служит в качестве заземляющего проводника.

Касательно частных домов. Системы заземления (при отсутствии) должны устраиваться жильцами самостоятельно. Обычно такая система представляет собой заземляющий контур, вкопанный в грунт. Контур, как вариант, выполняется из 3–4 стальных кольев, вбивающихся в землю и объединяющихся в единую цепь.

Особенности нейтрального провода

Нулевой провод предотвращает нежелательные ситуации при аварийных режимах работы. Без его наличия в случае фазного короткого замыкания двух фаз напряжение в третьей фазе мгновенно возрастет в √3 раз. Это губительно скажется на оборудовании, которое питает этот источник. В случае наличия нуля в такой ситуации, напряжение не изменится.

При обрыве одной из фаз в трехфазной трехпроводной системе (без нуля), напряжение на двух оставшихся фазах уменьшится. Они окажутся соединенными последовательно, а при этом виде соединения напряжение распределяется между потребителями в зависимости от их сопротивления.

При обрыве одной из фаз в трехфазной четырёхпроводной системе, напряжение в двух оставшихся фазах своего значения не изменит.

Предохранители в нулевой провод не устанавливают из-за его большой значимости, потому как его обрыв является нежелательным

Так как большую часть времени работы электроустановок ток в этом проводе либо равен нулю, либо незначителен, нет смысла изготавливать его такого же сечения, как и сечение фазных. Чаще всего, из соображений экономии, он имеет меньшее сечение жилы, нежели сечение жил фаз в одной электроустановке. Если защитный провод не совмещен с нулевым, его сечение выполняют вдвое меньше, нежели, у фазного провода.

Возможные варианты соединения токопроводящих жил

Существуют различные варианты формирования качественного соединения проводов. Их выполнение осуществляется согласно ПУЭ. При этом необходимо иметь в виду, что указанные правила не допускают использование скрутки для образования контактной части между проводами. Скрутить провода можно только для обеспечения временной работоспособности электрической цепи.

Далее представлены допустимые способы соединения токопроводящих жил.

Клеммные колодки

Клеммные колодки представляют собой контактную часть, которая покрыта диэлектрическим материалом. Соединение выполняется за счет сжима проводников. Для этого может использоваться винтовой, резьбовой зажим. Также выпускаются изделия с дополнительной прижимной пластиной.

Обратите внимание! Клеммы способствуют получению качественного контакта с легким процессом монтажа. При этом отмечается достаточно низкая стоимость изделий. Как правило, клеммные колодки применяются для соединения токопроводящих жил с сечением не более двадцати пяти квадратных миллиметров.

В зависимости от вида используемого зажима, рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Формирование контакта между одножильными медными проводниками осуществляется при помощи винтовой фиксации. Она предполагает заведение отдельных концов в латунную часть клеммы, с последующим затягиванием винтов. Данная методика противопоказана для образования электрической цепи из алюминиевых кабелей. Это обусловлено сильным повреждением рабочей поверхности проводника в процессе сжатия винтом.
2. Применение винтового клеммного устройства для создания контакта между многожильными проводами, также не рекомендуется. В процессе закручивания винта могут повредиться отдельные токопроводящие жилы кабеля.
3. Для соединения между собой многожильных и одножильных проводников лучше всего воспользоваться колодками с винтом и специальным наконечником. Он представляет собой пластину с ровной поверхностью, которая обеспечивает плотную фиксацию токопроводящих жил без нанесения механического повреждения.

Пружинные клеммы

Конструктивно изделие практически аналогично клеммным колодкам с винтовым и резьбовым зажимом. Также имеется контактная часть и защитный корпус из диэлектрика. Крепеж токопроводящих жил осуществляется посредством пружин, между которыми расположена токопроводящая пластина. Для сжатия пружин предусмотрен специальный пластиковый рычаг.

Пружинная фиксация в клеммных колодках является универсальным способом соединения различных видов проводов. При этом многие специалисты сомневаются в надежности и долговечности такого контакта.

СИЗ колпачки

СИЗ колпачки получили широкое применение для формирования контакта между проводами в распределительных коробках. Допускается выполнять соединения только из идентичного материала токопроводящих жил. Для этого осуществляется накручивание колпачка по часовой стрелке на подготовленный пучок проводников. В нем расположена фиксирующая пружина, которая сработает при требуемом уровне затяжки.

Рассматриваемые изделия выпускаются различных оттенков и размеров. Обладают отличным качеством соединения, а также низкой стоимостью.

Цветовая маркировка проводов. Назначение.

Цветовая маркировка проводов и её соблюдение имеет огромное значение в современной электрике. При соблюдении цветовой маркировки значительно сокращается время на монтаж и обслуживание действующих сетей. Правильная маркировка проводов позволяет с лёгкостью по цветам проводов определить, где фазный проводник, нулевой и проводник заземления. На сегодняшний день обычные пользователи электрического оборудования очень часто задают вопросы: «какого цвета фаза?», «какого цвета ноль», «какого цвета провод заземления». В данной статье постараюсь ответить на данные вопросы в максимальном полном объёме с приведением действующих стандартов на территории России, Беларуси, Украины и стран ЕС.

Расцветка в сетях постоянного тока

Для сетей постоянного тока принято маркировать проводники, подсоединенные к положительному полюсу красным цветом, к отрицательному — черным или синим. В двуполярных цепях изоляция голубого оттенка применяется при маркировке средней точки (нуля) питания.

Не существует стандартов на цветные обозначения в цепях с напряжением нескольких номиналов. Какого цвета провода плюс и минус, какое в них напряжение — это можно определить только по расшифровке производителя устройства, которая часто приводится в документации или на одной из стенок конструкции.

Пример: блок питания компьютера или автомобильная электропроводка.

Автомобильная проводка характеризуется тем, что в ней цепи с положительным напряжением бортовой сети имеют красный цвет или его оттенки (розовый, оранжевый), а подключаемые к массе — черный. Остальные провода имеют специфическую окраску, которая определяется производителем автомобилей.

Классификация нейтралей линий электропередач

Назначение линий электропередач весьма разнообразно. А также разнообразна аппаратура для их защиты от утечек и коротких замыканий. В связи с этим нейтрали классифицируются на три вида:

• глухозаземленная;
• изолированная;
• эффективно заземлённая.

Если линия электропередач напряжением от 0,38 кВ до 35 кВ имеет небольшую длину, а количество подключенных потребителей велико, то применяется глухозаземленная нейтраль. Потребители трехфазной нагрузки получают питание, благодаря трем фазам и нулю, а однофазной — одной из фаз и нулю.

При средней протяженности линий электропередач напряжением от 2 кВ до 35 кВ и небольшим количеством потребителей, подключенных к данной линии, находят применение изолированные нейтрали. Они широко используются для подключений трансформаторных подстанций в населённых пунктах, а также мощного электрооборудования в промышленности.

В сетях, с напряжением 110 кВ и выше, с большой протяженностью линий электропередач, применяется эффективно заземлённая нейтраль.

Подключение розеток 380В

Разобравшись с основными видами и особенностями можно рассматривать подключение розетки 380 В. Сделаем это отдельно для каждого вида.

Подключение розеток 2Р+РЕ и 3Р+РЕ

Начнем с наиболее простого подключения розетки 2Р+РЕ. Как следует из названия для этого нам потребуется два фазных провода и один провод заземления.

• Исходя из этого прежде чем производить подключение нам необходимо определить данные провода. Для этого нам необходимо определиться с распределительным щитом, в котором будет производится подключение, а также с автоматическим выключателем соответствующей мощности.

Обратите внимание! Для подключения розетки 2Р+РЕ нам потребуется двухполюсный автомат. В некоторых случаях можно применять трёхполюсный автомат, в котором у нас будет использоваться только два полюса. Номинальное напряжение и номинальный ток этого автомата должны соответствовать номинальным показателям розетки.

• Если все подключения вы будете делать своими руками, то прежде всего пробрасываем кабель или провод от распределительного щита до розетки. В данном случае нам подойдет трехжильный кабель соответствующего сечения.
• Теперь производим подключение в распределительном щите. Сначала подключаем провод защитного заземления. Для соблюдения норм ПУЭ и облегчения подключения розетки для этого целесообразно использовать желто-зеленый проводник. Его мы подключаем к шине РЕ, которая в распределительном щите должна идти помимо любых автоматов.

Читать также: Какой тип сенсора мыши лучше

• После этого подключаем фазные проводники. Они подключаются к выводам автомата. Перед подключением убедитесь, что автомат отключен.
• Теперь производим подключение непосредственно розетки. Прежде всего опять-таки подключаем провод защитного заземления. Выше, мы уже определились с его маркировкой.

Обратите внимание! Если вы не знаете к какому контакту подключать провод защитного заземления, то вы всегда это можете определить визуально. Согласно норм ПУЭ конструкция любой розетки должна обеспечивать первоочередное замыкание именно заземляющего контакта. В связи с этим вилки имеют более длинный контакт для создания цепи заземления.

• После этого к двум оставшимся контактам производим подключение фазных проводов. Тут может быть два варианта подключения винтовой или зажимной. Оба варианта достаточно надежны, но лично я отдаю предпочтение винтовым контактам.

• Схема розетки на 380В типа 3Р+РЕ практически идентична подключению розетки 2Р+РЕ. Отличием является только количество фазных проводников, которых в данном случае у нас три. Кроме того, для такого подключения нам пригодится только трехполюсный автомат и четырехжильный кабель. В остальном подключение полностью идентично.

Подключение розетки 3Р+РЕ+N

Наибольшее количество проводов нам потребуется для подключения розетки типа 3Р+РЕ+N. Но это совсем не значит, что данный тип подключения намного сложнее.

Как и в первых двух случаях начинается он с перебрасывания кабеля или провода от розетки к распределительному щиту. Кабель должен быть пятижильным.

• Прежде всего подключаем жилу заземления к соответствующей шине в распределительном щите.
• После этого подключаем нулевой провод. Нормы ПУЭ требуют для этого использовать голубую жилу кабеля. Нулевая шина в распределительном щите так же обычно обозначена голубым цветом или соответствующей буквенной маркировкой.
• Последними подключаем фазные провода. Для этого садим их на вывода трехполюсного автомата. Перед подключением убедитесь, что автомат отключен.

• Теперь производим подключение непосредственно розетки. Прежде всего по аналогии с розеткой 2Р+РЕ садим провод защитного заземления.
• Теперь нам необходимо подключить нулевой провод. Садить его следует на соответствующий контакт розетки. Обычно он подписан «N». Если такой маркировки нет, то подключить его следует к тому контакту розетки, который контактирует с нулевым контактом вилки. Если вы подключаете и то, и другое, то просто выберете любой соосный контакт на вилке или выполните подключение как рекомендует наша схема розетки 380В.
• После этого к остальным трем силовым контактам подключаем фазные проводники. На этом подключение окончено. Но жестко крепить розетку мы пока не советуем и сейчас объясним почему.

Дело в том, что при подключении к любым розеткам 380В важно соблюсти фазировку. В противном случае двигатель будет вращаться в обратную сторону, что практически для всех насосов кроме поршневых недопустимо. Поэтому прежде чем жестко крепить розетку подключите насос и проверти правильность его вращения.

Если насос вращается не в ту сторону как на видео, то исправить это достаточно просто. Для этого снимите напряжение с розетки и поменяйте местами любые два фазных провода.

Теперь вращение будет правильным для этого двигателя. В случае если к розетке будут подключаться разные двигатели, то возможно придётся менять фазировку для каждого из них.

Цветовая маркировка проводов в странах EC

Цветовая маркировка проводов ЕС Для стран входящих в состав ЕС действует европейский стандарт по цветовой маркировке МЭК 60445 от 2010 года, согласно которому:

• фазный проводник L должен быть коричневого, чёрного или серого цвета;
• нулевой проводник N должен быть синего цвета;
• проводники заземления PE, уравнивания, выравнивания потенциалов жёлто-зелёного цвета.

Как подключить люстру: с 2, 3, 4 проводами к двойному и одинарному выключателю

Содержание

1. Инструменты и материалы для подключения люстры
2. Подключение люстры на 3 провода к двухклавишному (двойному) выключателю
3. Как правильно подключить люстру с 2, 3 проводами к одноклавишному (одинарному) выключателю
4. Посмотрите видео, установки люстры.

Как произвести подключение люстры на 2, 3, 4, 5 или 6 ламп, а также переделаем потолочный светильник с одинарного выключателя на двойной? По сути все очень просто, но просто тому, кто знает, как делать.

На самом деле, подсоединение от 2 до даже 8 ламповых осветительных устройств к двухклавишному выключателю, разницы в присоединении нет. Отличается только в количестве проводов в осветительном устройстве.

Цветовая маркировка проводов. Теория и суровая реальность.

Выше в данной статье и видео, Вы могли ознакомится с тем, какую цветовую маркировку должны иметь проводники согласно действующим нормам и стандартам, но к сожалению в реальности и на практике дела обстоят значительно хуже. Очень часто цветовая маркировка попросту не соблюдается по ряду причин: неопытность монтажника (отсутствие знания ГОСТов), несоответствие кабельной продукции определённым нормам. Поэтому наш ресурс советует Вам, никогда не полагайтесь исключительно на цвета проводов при определении фазы, земли и нулевого проводника, перепроверяйте приборами, как это сделать Вы можете узнать из соответствующих наших статей Как определить фазу и Как отличить ноль от заземления.

Можно ли скручивать медный провод с алюминиевым

Начнем с того, что можно ли соединять алюминиевые провода с медными, и не приведёт такое соединение к пожару? Ответ да, можно. Но давайте сперва ознакомимся с этими материалами.

Если задаться вопросом какая проводка лучше, медная или алюминиевая, то выбор конечно за медной. Это выходит из технической характеристики меди, сечение алюминиевого провода в тех же условиях приходится брать больше. Есть и минусы, медь дороже. Отличить медный провод от алюминиевого легче по цвету, медь имеет красноватый оттенок, алюминий — серый, белый.

Посмотрев на электротехнические показатели металлов, отпадает вопрос в том, что лучше проводит ток. Вот некоторые сведения:

• Удельное сопротивление: медь – 0,017 Ом·мм²/м, алюминий – 0,028 Ом·мм²/м.
• Теплоёмкость: меди — 0,385 Дж/гК, алюминия – 0,9 Дж/гК.
• Упругость материала: меди – 0,8%, алюминия – 0,6%.

Так почему нельзя скручивать медные и алюминиевые провода, ведь скрутка, особенно при небольшом сечении, является самым дешёвым вариантом в плане как средств, так и времени? Все дело в том что, эти материалы при соединении создают гальваническую пару.

Гальваническая пара — 2 металла разного рода, соединение которых между собой приведёт к повышенной коррозии. Именно такой гальванической парой являются медь и алюминий. Электрохимические потенциалы двух металлов слишком разные, поэтому скорая коррозия увеличит сопротивление в месте соединения и последует его нагрев. Более подробно о совместимости металлов указано в ГОСТ 9.005-72. Ниже привожу таблицу с некоторыми данными по металлам:

Гальваническая совместимость мелталов

Добиться качественного контакта двух проводников можно разными способами (пайкой, применением простой клеммной колодки, более дорогих клемм WAGO или обыкновенного болта с гайкой).

Как определить фазу и ноль индикаторной отвёрткой?

Одним из распространённых методов обнаружения нуля и фазы считается способ, заключающийся в применении индикаторной отвёртки. Корпус этого прибора оснащён резистором и светодиодом. К резистору подключено металлическое жало инструмента, которое играет роль проводника. Резистор необходим для уменьшения силы тока до максимально возможных величин. Благодаря этому обеспечивается безопасное использование инструмента. Ток проходит по щупу и резистору инструмента и уменьшается до величин, не оказывающих угрозы для жизни человека. В этом и заключается весь принцип работы этого прибора.

/>

Назначение проводов

Перед тем, как выполнить подключение комнатной люстры с двухклавишным выключателем, давайте разберёмся, сколько нам понадобится проводов и для чего каждый из них необходим.

Любой осветительный прибор должен иметь паспорт, с указанной в нём схемой. Внимательно изучите её, там расписано назначение проводов по цветам. Как правило, фаза выполняется в белом либо коричневом цвете, синий провод означает ноль, и может быть ещё третий провод защитного заземления, его обычно выполняют зелёным или жёлтым цветом. Всего из люстры должно выходить 4 жилы – ноль, защитное заземление и 2 фазы.

Если паспорта на осветительный прибор нет, тогда будем сами определяться, где фаза, а где ноль.

Итак, у вас в потолке есть дырка, из которой торчат три жилы, одна из них нулевая, а 2 другие фазные от двухклавишного выключателя. Если ваша люстра с защитным заземлением, то для этого будет ещё отдельный четвёртый провод.

1. Отключите питающий автомат на квартиру и установите клавиши двойного выключателя в положение «Отключено».
2. Чтобы избежать замыкания, разведите три жилы, которые торчат из потолка, на расстояние друг от друга в стороны.
3. С каждой жилы примерно на 1 см снимите изоляцию.
4. Подайте напряжение, включив автомат, а затем выключатель. Коснитесь индикаторной отвёрткой каждой жилы, та из них, при соприкосновении с которой индикатор не светится, будет нулевой. Пометьте её при помощи маркера.
5. Теперь поочерёдно отключайте клавиши на выключателе и проверяйте соответствующее им наличие фазы.

Назначение жил в светильнике определите при помощи мультиметра:

1. Для начала установите на приборе режим «Прозвонка» и на 1 секунду закоротите щупы. Должен прозвучать сигнал звуковой, это означает, что вы правильно выбрали предел измерений и прибор исправен.
2. В патроне есть 2 контакта, один из них фазный, он пружинящий и располагается по центру, 2-ой нулевой, он расположен сбоку (когда вкручивается лампочка, она касается его своим цоколем).
3. Зачистите также на 1 см все четыре жилы, отходящие от люстры.
4. Теперь надо найти нулевую жилу. Один щуп мультиметра приложите к нулевому (боковому) контакту в любом из патронов. Вторым щупом по очереди касайтесь зачищенных проводов. Как только услышите звуковой сигнал, значит, эта жила и есть нулевая, также пометьте её при помощи маркера.
5. Аналогичным способом определите соответствие двух фазных жил, отходящих от светильника. На этот раз щупом мультиметра поочерёдно касайтесь центральных фазных контактов в патронах. У пятирожковой люстры одна фазная жила соединена с тремя патронами, а вторая идёт на два оставшихся.
6. Чтобы проверить заземляющий провод, надо одним щупом коснуться его, а другим металлического корпуса светильника, звуковой сигнал подтвердит правильность выбора.

Подключаем интернет-розетку

Общий порядок подключения интернет-розетки выглядит следующим образом:

1. Вставьте монтажную коробку розетки в стену.
2. Через верхнее отверстие коробки проденьте витую пару.
3. Зачистите кабель на 2–3 см. Вы увидите четыре витые пары — восемь разноцветных жил. Раскрутите их и расправьте. Действуйте осторожно — их легко переломить.
4. Откройте крышку клеммника (основного блока розетки) и подключите жилы в соответствии с маркировкой. На корпусе вы увидите две разные маркировки — А и В. Для подключения к интернету мы будем использовать маркировку В. Маркировка А больше подходит для соединения ПК с ПК. Особенности подключения розеток от разных производителей мы рассмотрим чуть ниже.

Нужно вставить жилы в соответствующие прорези

Если у вас не хватило длины жил, чтобы провести их в нужные проёмы, просто зачистите кабель чуть повыше

Розетка закрепляется в коробке с помощью распорных винтов

Лицевая панель держит декоративную рамку

Видео: как подключить интернет-розетку

Legrand

Чтобы подключить интернет-розетку Legrand, следуйте такой схеме:

Поверните белый фиксатор по часовой стрелке на 90 градусов. Он должен встать перпендикулярно корпусу.

Почти все розетки от Legrand оснащены такой защёлкой

Сюда мы будем подключать жилы

Отверстие для кабеля находится в центре кольцевого белого фиксатора

Итог вашей работы должен выглядеть вот так

Торчащие длинные концы жил нужно отрезать

У фирмы Viko розетка устроена довольно просто — в основном блоке располагается «стульчик» с пазами, которые помечены нужными цветами. Доступ к «стульчику» закрывает обычная пластиковая защёлка, которую можно открыть пальцами. Ваша задача — вставить в соответствующие пазы подходящие жилы. Затем нужно просто закрыть пластиковую крышку, как следует прижав её пальцами.

Viko обходятся без лишних хитростей и фиксаторов

Видео: монтаж розетки Viko

Lezard

Lezard, как и Veko, обходятся без хитроумных фиксаторов. Но всё же место крепления жил довольно хорошо защищено:

Возьмите основной блок розетки. Вы увидите на нём сверху небольшой пластиковый куб с мелкими отверстиями под жилы. Нужно его снять.

Нужный блок о под жилы

Блок со вставленными жилами выглядит так

Видео: монтаж розетки Lezard

Schne >Подключение розетки Schneider ничем не отличается от Lezard — вам точно так же нужно с помощью отвёртки снять крышку, проложить жилы и закрыть крышку.

Розетки от Schneider тоже оснащены простой крепкой крышкой-защёлкой

Способы соединения многожильных проводов

Перейдём теперь непосредственно к соединению двух и более многожильных проводов. Нужно заметить, что при сечении больше 16 мм 2 и при соответствующих больших нагрузках, соединение двух и более кабелей скруткой не выполняется, так как считается ненадёжным и неправильным. Выполняется только через клеммник и с применением наконечников.

Однако, при организации систем освещения и подключения бытовых приборов используется провод с диаметром 1,5; 2,5; 4 мм 2 поэтому рассмотрим способы их монтажа. В действительно же скрутка проводов из меди и алюминия запрещена!

• Скрутка двух медных многожильных проводов. Данное соединение очень простое и распространённое в виде параллельной скрутки даёт в результате надёжный для такого сечения и протекающего по нему тока, контакт, но плохо переносит разрыв на усилие и вибрацию.
• Скрутка трёх и более проводов. Аналогично предыдущему но требует больше усилий и тугости скрутки пучка.

Каждый из этих способов рекомендуется после скрутки дополнительно опрессовать в наконечник (гильзу) или же спаять, что в несколько раз улучшит его контактные характеристики и повысит надежность в процессе эксплуатации.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео уроки, на которых наглядно показывается, как выполняется соединение многожильных проводов: