Как сделать грунт для холста

Проклеиваем и грунтуем холст самостоятельно

Иногда я люблю сама подготовить себе холст. Во-первых, потому что мне это нравится. Во-вторых, потому что в этом случае холст получается дешевле, чем покупной (не то, чтобы выходило очень дешево, но все же). В третьих, можно получить нестандартный размер холста.

Для того, чтобы разобраться в этом и найти эффективный и качественный способ, я читала много статей, смотрела нудные видео, изучала разные серьезные книги. В общем, потрачено много времени, а его у всех мало. Поэтому у меня тут всё кратко, ясно и по делу. Обмен опытом.

О материалах

Подрамник можно купить в художественном магазине или багетной мастерской. Холст — в магазине тканей. Лучше всего чистый лен, можно лен с хлопком. На ткани не должно быть много узелков и другого брака, ткань не была слишком тонкой или рыхлой. Для небольших холстов можно купить ткань совсем недорого в магазине обрезков. Многие художники используют двунитку, но я остерегаюсь (она слишком дырявая), все-таки как-нибудь попробую. Желатин можно купить в продовольственном магазине. Аспирин (ацетилсалициловая кислота), касторовое масло, глицерин продаются в аптеке.

Холст надо натянуть на подрамник. Можно самостоятельно с помощью мебельного степлера, а можно с помощью мужчин (надо же дать возможность проявить любовь).

Рецепт клея из желатина (для проклейки)

Для первой проклейки холста лучше использовать 7%-ный желатиновый клей.
7 граммов на 100 граммов воды.
Это значит, что на маленький пакетик желатина (10 грамм) надо 142 грамм воды, а на большой пакетик (25 грамм) — 357 грамм воды. Вес воды можно округлить в меньшую сторону. И помним, что 1 грамм воды = 1 мл.

Итак:
— 25 грамм желатина;
— 357 грамм воды (можно 350);
— 1/2 таблетки аспирина;
— 1 чайная ложка пластификатора (глицерин или касторовое масло).

В холодной кипяченой воде замочить желатин на 1 час, потом добавить измельченный аспирин и пластификатор. Нагревать, помешивая, до температуры, которую терпит палец руки. Снять с огня и пусть остывает при комнатной температуре несколько часов, чтобы получилось желе средней мягкости. Консистенцию хорошо видно на фото выше.

25 грамм желатина хватит приблизительно на 2 холста 40 на 50 см и на 2 проклейки. Приблизительно, конечно.
Глицерин и касторовое масло можно купить в аптеке.

На мой взгляд, самый простой и эффективный способ – проклейка холста рукой. Обычно делают это также губкой, шпателем, ножом, мастихином… Как я поняла, удобство зависит в основном от консистенции клея: если жидковат, то губкой будет удобнее, чем рукой. Если клей слишком жидкий, то больше вероятность, что он просочится насквозь. У меня 7%-ая консистенция, клей не получается жидким, от руки немного подтаивает и это помогает.

Проклейка холста

1 проклейка.
Перемешать готовый клей по рецепту из предыдущего поста. Теперь можно его наносить на холст. От тепла руки желе будет немного таять, поэтому долго не надо возить по одному и тому же месту, иначе холст будет сильно провисать и может пропитаться насквозь. Боковые части тоже проклеиваем. Клея идет довольно много.

Оставить для просыхания на 10-12 часов. Станет как барабан. Можно шкуркой слегка пройтись.

2 проклейка.
Используем или этот же клей или 5%-ный (5 грамм на 100 грамм воды, 10 грамм на 200 грамм воды, 25 грамм на 500 грамм воды). Также втираем в холст. 10-12 часов для просушки и снова шкурка.

Делать лучше 2-3 проклейки, главное, чтобы клей не просочился насквозь, и в итоге не должно быть на просвет дырочек.
На фото видно, как выглядит холст сразу после проклейки.

Далее можно грунтовать.

Грунтовка холста

На фото показаны материалы, которые я использовала и результат работы.

Обычно я грунтую в 2-4 слоя. Главное правило: слой не должен быть толстым. Между слоями нужна просушка в несколько часов, не меньше 2. И каждый раз можно слегка шкурить. Боковые стороны тоже грунтуем.

1 грунтовка.
Для первого слоя грунтовки лучше всего купить в строительном магазине хорошую акриловую белую краску для внутренних и наружных работ. Многие художники советуют использовать простую водоэмульсионную краску, но я думаю не стоит сильно экономить на грунте. В краску для 1 слоя можно добавить остатки клея (чуть подогреть, чтобы не было комков). Покрывать с помощью широкой кисти. Консистенция краски — как жидкая сметана, скорее даже, как кефир.

2 грунтовка.
Для второго слоя используем ту же краску, только более жидкую без клея.

3 грунтовка (заключительная).
Часто использую готовый грунт из художественного магазина. Производитель лучше Сонет, а не Гамма (какие-то комки, рыхлый, желтоватый). Но можно использовать снова ту же акриловую краску. Опыт показывает, что она не хуже. Сейчас есть очень хорошие акриловые краски, а последний слой всегда можно сделать художественным грунтом.

Как сделать грунт для холста самому. 08.04.2015 18:16

Сейчас, в современном мире, для творчества нет преград. Это касается как выбора самого занятия, так и выбора приспособлений, помогающих в творческом процессе. Для художников создано много вещей, облегчающих их работу. Вряд ли кто-то будет оспаривать преимущество готовых масляных красок, холстов и кистей для живописи, продающихся в свободном доступе в широком разнообразии. Но, если вы хотите ощутить бОльшие прелести творческого процесса, можно сделать холст самому. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное, выдерживать пропорции при создании грунта. Рецепт эмульсионного грунта, который используется уже несколько десятков лет в нашей семье художников, и хорошо себя зарекомендовал- я напишу для вас ниже.

Как сделать грунт, который на долго сохранит свежесть красок, и сохранит тем самым, вашу работу для будущих поколений на долгие годы? Ответами на этот вопрос могут быть проверенные рецепты грунтов, которыми пользовались художники прошлого века. Рецептов грунтов сохранилось много. Но я опишу тот, который я чаще использую, из-за хорошего соотношения простоты приготовления и качества.

Вот рецепт эмульсионного грунта:

Сначала готовим желатиновый раствор. Замачиваем желатин в 1/3 части воды, выдерживаем его указанное на упаковке время для набухания, и нагреваем. Медленно вливаем в него масло, и тщательно перемешиваем (лучше это сделать при помощи блендера), до получения однородной эмульсии. Просеиваем через мелкое сито мел. Разводим его остальными 2/3 воды и вливаем в эмульсионный раствор. Тщательно перемешиваем.

Покрытие холста грунтом и просушку, лучше всего проводить в помещении с температурой не ниже 15 градусов, что позволит грунту быстро высохнуть. Наносим грунт на холст широкой кистью, в несколько приемов. Покрываем холст грунтом ведя кисть попеременно в горизонтальном и вертикальном направлении. Добиваясь полной закраски ткани между ворсинками. Даем слою высохнуть в течение 12 часов . Наносим еще от 2 до 4 слоев грунта, каждый раз давая холсту полностью высохнуть.

Не забывайте, что после нанесения грунта, структура холста не должна полностью исчезнуть.

Эмульсионный грунт полностью высохнет через 2-3 недели. И тогда, вы сможете приступить к созданию шедевра, который при бережном отношении может сохраниться на века!

Правильный холст. Как самостоятельно сделать грунт для живописи

Поговорим об отечественных льняных холстах. Хлопок даже не будем рассматривать, поскольку он не пригоден для живописи по определению. Профессионалы говорят, что все без исключения готовые российские холсты (и белорусские) категорически непригодны для профессиональной живописи.

Какой же холст считается некачественным?

Главные характеристики качества холста — тип льна, плотность, натуральность, грунт.

Некачественный холст — полотно с редким плетением, большим числом узелков и ломким, скользким или тянущим грунтом. Редкий холст нужно дополнительно проклеивать, узелки нужно срезать, а плохой заводской грунт — перегрунтовывать.

Художник оценивает основу по тому, комфортно писать по ней, или нет. Но дело в том, что некачественный холст — это не столько о комфорте художника, сколько о сохранении стабильности с течением времени. Сколько будет жить картина? Так что некачественный холст — это именно недолговечный холст.

Лен холста

Лен делится на длинный и короткий. Длинноволокнистый лен — более прочный и гибкий, коротковолокнистый — менее прочный и ломкий. Важнейшее отличие длинного волокна от короткого в том, что короткое волокно из-за своей природной ломкости постоянно постепенно усыхает, превращается в ворс (бесконечная усадка). Поэтому в холсте из коротковолокнистого льна со временем образуются провалы грунта. Пострадать могут совсем нестарые полотна, даже 30-ти летней давности.

В России и в СССР льняной холст всегда изготавливался из коротковолокнистого льна, из самой грубой его части (льняного очеса). Очес — отходы переработки льна с высоким содержанием костры. Льняной очес предназначен для изготовления грубых технических тканей, по сути, это мешковина.

Холст из 100% коротковолокнистого льна часто даже уступает по долговечности европейским холстам из длинноволокнистого льна с хлопком.

Часто льняной холст может иметь на своей поверхности выступы, узелки, заусенцы. Это не всегда является показателем некачественного (недолговечного) холста. Льняное волокно может иметь вкрапления из светло-серых, слабо-зеленых и желтоватых нитей, поскольку холст может изготавливаться из смесей разных сортов и/или классов одного типа льна. Как правило, у длинноволокнистого холста неоднородность в плетении не превышает 10% от всей его площади.

Плотность холста

Плотность холста является основной характеристикой его качества и зависит от типа льна.

Длинноволокнистый мелкозернистый холст обладает плотностью 400-500 г/м 2 , среднезернистый 500-600 г/м 2 , крупнозернистый 600-800 г/м 2 (с грунтом). Верхняя граница плотности может быть выше указанных диапазонов, но не меньше.

Не стоит полагать, что мелкозернистый холст плотностью 400 гр./м 2 хуже по качеству крупнозернистого холста с плотностью 600 гр./м 2 . Существует понятие толщинвы самой нити, которая влияет на общую плотность полотна. Для мелкого зерна толщина нити будет меньше, чем для крупнозернистого холста. Поэтому для каждого типа зернистости холста существует своя достаточная плотность .

Иногда живописцы совершают одну ошибку, определяя плотность на глазок буквально: если холст просвечивает, то он неплотный. Это не совсем так. Немного просвечивать может и качественный плотный негрунтованный холст, особенно мелкозернистый, поскольку при его изготовлении используется не только нить меньшей плотности, но и тонкая по своей форме (объему).

Как насчет плотности российских льняных холстов?

Реальная плотность ниже заявленной производителем, поскольку коротковолокнистый лен не позволяет ткать холст высокой плотности. Недобор в плотности производитель часто компенсирует избыточной проклейкой и грунтом, что вредно для сохранности живописи.

Натуральность материала для холста

Изначально лен является натуральной сырьем, но конечный продукт далеко не всегда будет являться натуральным. Химическая обработка льна зависит от его типа и задач. Длинноволокнистый лен не подвергается химической обработке, поскольку в ней не нуждается. Коротковолокнистый лен подвергается упрочняющей обработке (аппретированию) практически всегда, поскольку в противном случае из него невозможно сделать нить.

Поскольку все льняные тканые основы на постсоветском пространстве изготавливаются из коротковолокнистого льна, все они без исключения подвергаются и химической обработке. Однако химически обработанное полотно со временем под воздействием температуры и влажности выделяет различные вещества (продукты распада химических добавок) и изменяет красочный слой.

Грунт холста

Грунт — это не краска. Краска образует на поверхности пленку, а грунт, в состав которого входит клей, как бы вгрызается в поверхность полотна.

Финишное покрытие холста является немаловажным в определении его качества.

Качественный грунт — акриловый грунт, изготовленный с использованием исключительно титановых белил.

Российский производитель обычно использует устаревший эмульсионный грунт, недолговечность которого была доказана реставрационной практикой. Или акриловый грунт с использованием микрокальцитов, дешевых заменителей титановых белил, которые не в состоянии сохранять стабильность по отношении к большинству основных пигментов.

Поэтому все российские (и белорусские) холсты имеют абсолютно все следующие недостатки:

• низкая реальная плотность
• изготовлены из коротковолокнистого льна
• подвергаются упрочняющей химической обработке
• покрываются некачественным (недолговечным) грунтом

Такой холст начинает распадаться уже через 10 лет. Вначале этот процесс внутренний и визуально не проявляется, но со временем он затрагивает красочный слой и все выходит наружу.

Как самостоятельно сделать грунт для холста?

1 часть акриловой эмали Тициана , 0,5 части водно-дисперсионной краски (любой). Грунт получается не такой гладкий, как эмаль, нет ярко выраженной пленки, имеет пористую поверхность, которая дает лучшее сцепление .

Водно-дисперсионные краски (в том числе для стен и потолков) бывают разные и их свойства зависят от того, какие полимеры использовались в качестве связующего. В качестве полимерного связующего выступают акриловые и винилацетатные полимеры, а также их производные, от этого и зависит применение красок. И просто смешивать любую такую краску с акриловой эмалью — это дает возможность подготовить удобный грунт, но вот о его долговечности могут быть большие вопросы.

Грунт иногда заменяют акриловой строительной краской для стен и обоев (именно краской, а не эмалью). Краска впитывается в поверхность, как художественный грунт, обладает хорошей адгезией.

При работах больших форматов требования к краске довольно высокие. Из проверенных на опыте — Водно-дисперсионная влагостойкая краска на акриловом связующем Superweiss Dufa. Идеально белая, и густая, как из тюбика. Стоит (в конце 2022 года) около 500 руб. за 1 литр, что для строительной краски не дешево, но намного дешевле, чем художественные белые краски.

Рецепты грунта для холста

Цельное яйцо сначала взбалтывают, а потом при непрерывном перемешивании деревянной палочкой вливают в него медленно небольшими дозами масло, следя за тем, чтобы масло хорошо заэмульгировалось в яйце, после этого также при непрерывном помешивании приливают в эмульсию воду с антисептиком и смесь пигмента с оставшимся количеством воды. (При приготовлении грунтов надо иметь в виду, что воду для разжижения грунта можно добавлять по желанию).

Масляно-яично-клеевой грунт.

Состав эмульсии:

• Цельные яйца 1—2 шт.
• Масло льняное или натуральная олифа 50—80 г.
• Животный клей (рыбий, желатин, казеин и др.)…40—120 г
• Касторовое масло или мед 1—2 г
• Фенол 0.2—0,5 г
• Пигмент 150—250 г
• Вода 400—800 г

В раствор клея концентрацией не ниже 30% (т. е. на 70 см3 воды берется от 30—40 г клея, так как в растворах слабой концентрации масло трудно заэмульгировать и оно легко отслаивается и всплывает наверх) добавляют яйца. Хорошо перемешав содержимое, вливают в него небольшими дозами, при помешивании в одном направлении сгущенное льняное масло или натуральную олифу и перемешивают до тех пор (20—25 минут), пока не образуется светлая, слегка коричневатая однородная эмульсия при отсутствии незаэмульгированного масла, плавающего на поверхности эмульсии.

Затем в отдельном сосуде смешивается пигмент с водой и антисептиком, и суспензия соединяется с эмульсией.

Эмульсию можно разжижать водой до требуемой густоты грунтовочной пасты.

Масляно-клеевой грунт

Состав эмульсии (в весовых частях):

• Рыбий клей или желатин,
• можно казеиновый или в крайнем,
• случае чистый столярный клей 25
• Натуральная льняная олифа 15—25
• Касторовое масло или мед 1—2
• Пигмент 70—100
• Антисептик 0,2—0.4
• Вода 250—300

Эмульсия приготовляется в том же порядке, что и в предыдущих рецептах. При применении вместо животного клея растительного, например, крахмала или пшеничной муки рекомендуется эмульсию получать при нагревании.

Казеиново-масляный грунт

За последнее время многие художники перешли на приготовление эмульсионных грунтов с казеином, поэтому считаю необходимым привести рецептуру такого состава грунта.

Казеин вначале замачивается в теплой воде (3—4 часа), затем к нему добавляется раствор буры или нашатырного спирта, содержимое нагревается до температуры 50— 60°С. К этому раствору приливается тонкой струёй или по каплям масло, а затем остатки воды с белилами и антисептиком, при этом массу непрерывно перемешивают.

Вместо готового сухого казеина можно применять творог, предварительно очищенный. от остатков жира промывкой Р горячей воде и хорошо отжатый, беря его в эмульсию повесу примерно вдвое больше, чем сухого казеина, т. е. не 25 частей, а 40—50 частей.

В случае применения купленного сухого казеинового клея в порошке следует сначала убедиться в его качестве, для этого надо взять 10 г порошка клея, смешать его с 10—15 г теплой воды и оставить его на 2—3 часа, после чего нагреть до температуры 40—50°С, и если казеин хорошо расходится, то этот купленный сухой казеиновый клей в порошке можно применять в таком виде в проклейку и эмульсию вместо казеина или творога.

Масляно-клеевой грунт с добавлением лака

Состав эмульсии (в весовых частях):

• Клей 30
• Масло 20-30
• Даммарный, мастичный или копаловый лаки…. 5—7
• Белила 100-150
• Касторовое масло или мед 2—3
• Вода 350-^50
• Грунт незначительно, лишь поверхностным слоем, втягивает связующее красок.
• Поливинилово-масляный грунт.
• Состав эмульсии (в весовых частях);
• Поливиниловый спирт 25—40
• Льняное масло 30—50
• Белила цинковые или мел 75—120
• Вода 250-400

Вследствие высокой эмульсирующей способности поливинилового спирта эмульсия на нем получается очень стойкая.

Грунтовочная паста легко наносится на проклеенный холст; краски не прожухают. Грунт на поливиниловом спирте обладает высокой эластичностью и не имеет недостатков животного клея. Если грунт с трудом наносится на холст, быстро засыхает и забивает структуру ткани, пасту следует разбавить водой.

Надо иметь в виду, что в случае, если через эмульсионный грунт будет проникать связующее, то необходимо увеличить количество масла в эмульсии (в 2—3 раза больше, чем клея) или же нанести лишний слой грунта, лака или проклейки и выдержать холст в течение 5—10 суток до начала: письма на нем.

Клеевой грунт

• Проклейка 1-я, 2-я 5—7% раствором клея (рыбьего, желатины или казеина) и
• смягчителем и антисептиком.
• Грунтовка 1-я и 2-я (в весовых частях):
• Клей 10-12
• Мед 1-2
• Вода 120-150
• Пигмент (цинковые белила, мел или бланфикс)..30—50

Количество проклеек и грунтовок можно увеличить или уменьшить в зависимости от качества холста и материалов. Очень полезно добавить в клеевой раствор цельное яйцо или -желток.

Казеиновый грунт

Состав (в весовых частях):

• Казеин 10—15
• или творог 20—30
• Нашатырный спирт (25%) 2—3
• Мед или глицерин 2—3
• Пигмент 20-35
• Вода 120-160

Процесс приготовления тот же, что и в предыдущих рецептах.

Желатиновый грунт

Состав (в весовых частях):

• Желатин 10—15
• Мед или глицерин 2—3
• Пигмент (цинковые белила или мел) 30—50
• Вода 150—200
• Грунт на поливиниловом спирте
• Состав (в весовых частях)
• Поливиниловый спирт 10—15
• Пигмент (цинковые белила или мел ) 25—40
• Вода 100—150

При приготовлении клеевого грунта следует соблюдать следующие основные правила:

Последующий слой грунта наносить только после просыхания предыдущего, т. е. не менее, как через 8—10 часов.

Сушку грунта производить при комнатной температуре. Не следует сушить грунт вблизи горячей печи во избежание пересыхания клея и растрескивания грунта.

По окончании грунтовки необходимо закреплять его дубящими растворами.

Не вводить слишком много пигмента, так как избыточное количество дает рыхлый грунт, сильно впитывающий масло.

После каждой проклейки и грунтовки, за исключением последней, шлифовать поверхность, следя за тем, чтобы сохранить фактуру ткани.