Как подключить солнечную батарею к аккумулятору

Прямое подключение солнечной батареи к аккумулятору

Однажды оставил включенные габариты и сильно посадил акку. Так как редко сейчас езжу на СААБе и мало, он не успевает заряжаться и садится всё сильней. Зарядное влом покупать, да и таскать акку нет желания. Решил купить небольшую панель солнечной батареи и воткнуть ее без контролера. Взял за 12 евро на Али, 18v 4w как заявлено. На прямом Солнце даёт 24 вольта! В пасмурную погоду 18. Подключил сегодня прям как есть, без обратного диода, так как не собирался оставлять на ночь.

Подключил в 14,00 часов приблизительно. Напряжение на акку было 12,20 вольта. От солнечной панели 18,5 вольта, на улице проливной дождь и тяжелые облака, да еще и запотевшее стекло. Через три часа с копейками снял, так как Солнце по идее уже на горизонте было и начало темнеть, хоть небо и просветлело панель выдавала чуть больше 15 вольт. Замер акку показал что напряжение немного но всё же повысилось с 12,20 до 12,32 за 3 часа.

Предполагаю что за полный день можно поднять на 0,5 вольта. Я в принципе результатом доволен! Буду укладывать теперь кабель более эстетично и закреплять панель. еще за 0,40 евро можно на том же Али вольтметр купить и воткнуть на кнопке чтоб контролировать напряжение. На плюс непременно нужно установить обратный диод чтоб на ночь можно было оставить, а то можно забыть отключить и придут большие проблемы в виде перегретых проводов 🙂 ну я так предполагаю.

Если есть замечания или еще какие идеи, очень интересно подискутировать! 🙂

Как подключить солнечную панель

Интересуясь темой как подключить солнечную панель, стоит хорошо изучить особенности монтажа и устройства. Также стоит задать себе вопрос – для чего нужна домашняя электростанция, и какая главная цель ее установки. Как показывает практика, ответов здесь несколько: борьба с постоянными перебоями энергоснабжения, экономия электроэнергии и возможность создать полностью автономную электросеть. Когда главная цель определена, тогда уже можно подходить к технической стороне вопроса. Подготовленная статья расскажет, как подключить солнечную батарею от Энерговольт и других нюансах такой системы.

Разные типы солнечных электростанций

Чтобы хорошо разобрать схемы подключения, нужно ознакомиться с полным комплектом оборудования небольшой гелиосистемы Энерговольт. Стоит уточнить, солнечные электростанции бывают сетевые и автономные, поэтому набор оборудования у них немного отличается. Например, сетевой тип солнечных панелей Энерговольт успешно используется в ТРЦ, офисах, частных домах, фермах, гостиницах, а список компонентов выглядит следующим образом:

• Инвертор, о котором будет отдельный раздел статьи.
• Солнечные панели поликристаллического либо же монокристаллического типа.
• Одножильный медный кабель, обязательно с качественной двойной изоляцией и хорошей устойчивостью к влиянию довольно агрессивной среды. Рекомендованное сечение 6 мм и более.
• Выключатели постоянного и переменного тока.
• Быстросъемные коннекторы для подключения панелей.
• УЗИП постоянного тока.
• Датчик ДОКА.
• Крепления необходимо заказывать отдельно.
• Реверсивный электросчетчик необходим в тех случаях, когда предполагается продажа электроэнергии государству. Учитывая «зеленый тариф», можно неплохо заработать.

Автономные солнечные электростанции Энерговольт поставляется в следующей комплектации:

• солнечные панели определенного типа;
• контроллер заряда аккумуляторов;
• инвертор входит не в каждый комплект;
• несколько вариантов аккумуляторных батарей (зачастую гелевые);
• устройства защиты (предохранители, автоматические выключатели);
• кабели сечением не менее 4 мм.

Автономные комплекты Энерговольт используются в большинстве случаев для уличного освещения, на автодомах, яхтах, светофорах, питания автоматики, а также в домах, где нет центрального электроснабжения и соответственно возможности для подключения. Идеальный вариант, который за небольшие деньги позволяет создать автономную электросеть и пользоваться разными электроприборами, даже вдали от цивилизации.

Если гелиосистема будет снабжена аккумуляторными батареями, тогда важно обратить внимание на такие параметры:

• максимальное напряжение при условии пиковой мощности Vmp;
• номинальное напряжение панелей: 24В либо 12В;
• значение напряжения холостого хода (обозначается Voc), которое характеризует величину напряжения, вырабатываемого панелью при отсутствии нагрузки. Важный параметр при выборе контроллера;
• Ток Imp – ток при максимально возможной мощности панели.

Для чего нужна сетевая электростанция Энерговольт

Начать стоить с того, сетевая солнечная электростанция – это хороший способ существенно сократить ежемесячный платеж за электричество, с учетом постоянного подорожания энергоносителей. Данное оборудование не требует накопителей и специально заточено на экономию. Этот тип электростанций Энерговольт пользуются особым спросом среди владельцев коммерческой недвижимости, ведь стоимость 1кВт*ч значительно выше, по сравнению с частными сектором.

Частные домохозяйства также проявляют интерес к сетевым электростанциям, ведь электроэнергию можно продавать по «зеленому тарифу». Что позволяют хорошо экономить на коммунальных платежах, расходуя семейный бюджет более экономно и разумно. Несмотря на цену 1кВТ*ч, а еще цену периодического обслуживания и все затраты на установку гелиостанции, данные инвестиции более чем выгодные. Ведь за долгий срок службы (панели до 30 лет) электростанция себя окупит не один раз, однако для более детальных расчетов нужно знать точную конфигурацию.

Схемы подключения

Бывает 3 возможные схемы, которые помогут соединить между собой солнечные панели Энерговольт: параллельная, последовательная, а также последовательно-параллельная. Далее более подробно о каждой из схем.

Параллельное соединение

Чтобы не ошибиться, необходимо просто к выходам и входам панелей присоединять клеммы одинакового знака. Наиболее удобные коннекторы типа Y.

Благодаря этой схеме можно увеличивать ток, при этом, не повышая напряжение панелей. Например, установлено 4 панели от Энерговольт и каждая по 12В, при напряжении 22.48В, максимальный ток 5.42А. Замерив напряжение холостого хода и номинальное напряжение, можно увидеть, что показатели не изменились. Однако максимальная мощность выглядит как 5,42А*4=21,68А.

Последовательное соединение

Видно из схемы, что минусовая клемма от первой панели подключается к плюсовой клемме второй, а минусовая второй к клемме третьей и далее по этой же схеме. При таком соединении показатели напряжения панелей суммируются. Схема позволит добиться даже показателя в 220В, однако это делают крайне редко.

Приведем пример для лучшего понимания. При наличии 4 панелей Энерговольт номинальной мощностью по 12В, Voc: 22.48В (показатель напряжения холостого хода) в итоге получаем 48В. Напряжение холостого хода = 22,48В*4=89,92В. Однако максимальная мощность тока останется прежней.

Чтобы не снижать эффективность системы в целом, необходимо использовать солнечные панели с одинаковыми значениями Imp.

Последовательно-параллельное соединение

Приведенная схема содержит панели, которые частично подключены параллельно, а частично последовательно. Данная особенность позволяет подбирать наиболее оптимальный режим функционирования электростанции, благодаря регулированию выходной силы тока и номинальной мощности. Для наглядности стоит разобрать пример 4-х панелей со следующими характеристиками:

• Напряжение холостого хода или Voc — 22.48В;
• Номинальное напряжение 12В;
• Ток в точке максимальной мощности Imp: 5.42А.

При подключении 2 панелей параллельно и 2 последовательно, выходное напряжение будет равно 24В, а напряжение холостого хода 44,96В и ток 5,42А*2=10,84А.

Схема позволяет создать сбалансированную систему, которая не будет нуждаться в контроллере заряда аккумулятора, ведь отсутствует большое пиковое напряжение. Также появляется возможность собирать гелиосистему из панелей Энерговольт разной мощности, для примера 2 по 12В, а далее преобразовывать в 24В. Если необходимо обеспечить частный дом солнечным электричеством, данная схема наиболее целесообразна для использования.

Инструкция для подключения солнечной панели к контроллеру заряда

Для системы снабженной аккумуляторными батареями необходим контроллер, который будет тщательно следить за уровнем зарядки. Например, устройство будет сбрасывать лишнюю электроэнергию, чтобы она не копилась при полном заряде аккумуляторов. Также появляется возможность подключать к сети приборы с низким номинальным напряжением – 24В, 12В, 48В и т.д.

Зачастую у контроллера имеется 3 пары контактов, а существующие схемы подключения контроллеров солнечных батарей подразумевают следующие действия:

1. Пара №1 необходима для подключения панелей;
2. Пара №2 необходима для подключения аккумуляторов;
3. Пара №3 необходима для подключения источника с низким потреблением.

Специалисты рекомендуют в первую очередь подключать аккумуляторные батареи, что позволит проверить корректную работу оборудования. Во вторую очередь солнечные панели, а затем после проверки правильного функционирования системы – потребителей.

Приметка. Помимо описанного стандартного варианта подключения, может быть и другое количество клемм, поэтому нужно внимательно изучать инструкцию, которая поставляется вместе с оборудованием. Также важно следить за полярностью всей системы, в противном случае может выйти из строя контроллер или же система не будет работать. При подключении оборудования к сети, из-за несоблюдения полярности может возникнуть замыкание.

Подключение к аккумулятору

Если дому требуется значительная автономность, тогда нужно задаться вопросом, как подключить солнечную батарею к аккумулятору и правильно настроить гелиосистему. Помимо контроллера заряда, батареи подключаются к инвертору Энерговольт, который способен преобразовать 12В, 24В, 48В в привычные для бытовой техники 220В. При создании системы нужно применять провода большого сечения, а также строго соблюдать полярность схемы. Рекомендованное сечение от 3 мм.

В принципе можно обойтись без контроллера, подсоединив аккумуляторы напрямую к солнечным панелям Энерговольт. Однако делать это не желательно, ведь тогда возникает несколько негативных факторов: постоянная бесконтрольная зарядка, повышенное потребление электричества, а также сильный нагрев аккумуляторов. Данные факторы значительно снижают их срок эксплуатации, поэтому потребуется частая замена.

Чаще всего используются гелевые либо обычные свинцово-кислотные аккумуляторы. При установке в жилых помещениях, АКБ должны быть закрытого типа. Большинство энтузиастов солнечной энергетики применяют стандартные автомобильные аккумуляторы, рассчитанные на 12В.

Подключение инвертора Энерговольт

Чтобы получить в доме 220В, необходимо знать, как подключить инвертор к солнечной панели Энерговольт и правильно его интегрировать в систему. Данное устройство выполняет функцию преобразователя, превращая напряжение от аккумуляторов и солнечных батарей в стабильные 220В. Для оборудования промышленного типа существуют инверторы, которые способны выдать 380В. Подобные устройства редко используются в домашних условиях.

Процесс совсем несложный: соблюдая полярность подсоединить клеммы к панелям напрямую или через контроллер и АКБ.

Инвертор Энерговольт должен быть обязательно гибридного типа, ведь он универсальный. Когда солнечные панели будут обеспечивать достаточно энергии, устройство будет использовать только ее. Когда же выработка станет недостаточной либо увеличиться потребление, будет использована электроэнергия из сети. Система очень гибкая, поэтому можно проводить тонкую настройку оборудования для максимально эффективного использования разных источников электроэнергии. Можно установить зарядку АКБ от сети, если день будет пасмурный, к примеру, или воспользоваться преимуществами ночного тарифа с более дешевой энергией.

При необходимости можно рассчитать мощность инвертора Энерговольт, для этого понадобится общая мощность панелей, а также их мощность:

Высчитать общую мощность не составит особого труда, нужно лишь знать количество и мощность каждой из них. Например, 5 панелей по 200Вт, что в итоге даст 1 кВт. Выбирая устройство, нужно учитывать небольшой запас, поэтому подойдет инвертор на 1,2 кВт. Возможно, в будущем появится необходимость добавить панель или несколько.

В чем основные преимущества солнечных батарей Энерговольт

Начать стоит с того, что производитель дает гарантию на сетевой инвертор Энерговольт и солнечные панели Энерговольт целых 10 лет. Само оборудование служит 30 и 20 лет соответственно, что говорит о высокой надежности и безотказности на протяжении долгого времени.

Если говорить об автономном оборудовании, тогда гарантийный срок солнечных батарей Энерговольт 10 лет, на инвертор от стороннего производителя дается 3 года, на контроллер 2 года, а также на накопители от 1 до 3 лет, что зависит от модели.

Оборудование совсем неприхотливое, поэтому может стабильно работать в температурном диапазоне от -25 до 60 °C. Оснащено по современному стандарту защиты класса IP65.

Клиент может заказать солнечные фотоэлектрические модули Энерговольт и получить бесплатную доставку практически в любой регион, за исключением самых отдаленных: Камчатка, Якутия и т.д. К каждому покупателю всегда индивидуальный подход, длительные консультации, чтобы подобрать необходимое оборудование и удовлетворить запрос. Для оптовых клиентов имеется система скидок. Солнечная система комплектуется и отправляется максимально быстро (всего 1-2 дня), ведь все оборудование хранится на складах производителя Энерговольт.

Варианты схем подключения солнечных батарей

Солнечные батареи чувствительные к правильности соединения и расположению всех элементов — небольшая ошибка приведет к критическому падению КПД. Обращают внимание не только на угол размещения панелей, но и на соотношение характеристик элементов (контроллеров, аккумуляторов, преобразователей и прочего). Правильный продуманный монтаж и схема подключения солнечных батарей обеспечит большую эффективность и окупаемость по сравнению с системой, подключенной небрежно. Рассмотрим варианты сборок автономных солнечных электростанций (СЭС), укажем какие лучшие, а также опишем подбор составляющих, предостережения, правила.

Основы и состав солнечных станций

Назначение гелиопанелей — сбор и концентрация (притягивание) на себе солнечного света (ультрафиолета), преобразование его через контроллеры, инвертор в электричество и подача его через аккумуляторные батареи или напрямую в сеть 220 В (или 380 В) дома.

Излишки электричества можно продавать. Одно из преимуществ системы — полная автономность, автоматичность. Недостаток — зависимость от погоды, климата, затенения.

Стандартная цель пользователя — подобрать элементы так, чтобы они окупились за наименьший срок. Поэтому очень важна правильная сборка — от нее зависит эффективность оснащения.

Элементы

Главные функциональные части СЭС:

1. СБ — панели со специальным покрытием. Притягивая, задерживая, аккумулируя и концентрируя солнечный свет, тепло, передают его дальше для преобразования в электричество.
2. Контроллер. Контролирует, показывает состояние АКБ, зарядку/разрядку. Прерывает зарядку, если идет перезарядка, и возобновляет ее.
3. Инвертор. Преобразует энергию солнца в ток нужного параметра — переменный для бытовой сети (220 или 380 В). Можно ставить несколько таких устройств (как и контроллеров) — система будет стабильнее.
4. Аккумуляторные батареи, блоки бесперебойного питания — обязательная часть, с ними энергия будет накапливаться и расходоваться соответственно нуждам потребителя, сети.
5. Предохранители. Монтируются между панелями и их секциями, исключают короткие замыкания.
6. Коннекторы, распространенный стандарт MC4.

Контроллеры могут быть встроенными внутрь инверторов, БПП. Сама солнечная батарея (поли или монокристалл) состоит из 4 слоев: стеклянное покрытие, выдерживающее удары града и подобные нагрузки, пленочное, прозрачное покрытие (EVA), гелиоэлемент (кремниевый), притягивающий и взаимодействующий с солнечными лучами, пленка для герметизации. Есть также разное размещение p и n слоев, переходов внутри. Тонкопленочные разновидности имеют особую структуру.

Как подключить

Рассмотрим основы, этапы подсоединения элементов стандартной СЭС. По ходу станет понятной общая схема подключения солнечных панелей. Перед сборкой надо проверить все части на соответствие друг другу, иначе какой-либо прибор может выйти из строя из-за перегрузки или не запуститься.

1. Сначала обычно соединяют контроллеры с аккумуляторами. Так проверят эти 2 элементы.
2. Затем — первый элемент с панелями.
3. АКБ с инвертором (ставится после аккумуляторов).
4. Разводка по потребителям.

Очередность деталей на картинке ниже:

Советуем прочитать: узнайте как работает солнечная батарея, из каких материалов она может производиться.

Контроллер и АКБ

Почти всегда АКБ подсоединяются к гелиобатареям не напрямую, а через контроллер, регулирующий их зарядку/разрядку, осуществляющий согласно этого автоматическое вкл./выкл.

С другой стороны от аккумуляторов прокладывают провода к инвертору. Схема такая: соединяем блок аккумуляторов и контроллер (потом последний с СБ); затем — первый с инвертором.

Традиционное, а точнее, единственно правильное место элементов отображено на схеме:

Бесконтрольное получение энергии опасно, вызывает как превышение расхода, так и чрезмерную зарядку. Эти два фактора губительны — быстро причиняют износ и неработоспособность АКБ. Чтобы исключить описанное между фотоэлементами и аккумуляторами ставят контроллер, управляющий режимом зарядки/разрядки (отдачи). Данная деталь обеспечивает нормальное взаимодействие и с инвертором, создающим стандартные 220 В и 50 Гц, устанавливаемым на выходе АКБ. Такая схема традиционная, самая оптимальная, позволяет не перегружать и использовать полный потенциал, она настолько привычная, что подразумевается по умолчанию.

Соединение, схемы соединения, подключения контроллера солнечных батарей, фактически, это один вариант: провода, соблюдая полярность, заводят на клеммы устройства.

Без контроллеров

Чрезвычайно редко, только в специальных, требующих этого условиях, собирают упрощенную схему — модули без контроллера.

Важно, чтобы ток фотоэлементов заведомо не смог создать перезаряд АКБ, иначе особого смысла в сборке нет — батарея проработает некоторое время (даже несколько месяцев), но в конечном итоге намного быстрее выйдет из строя, поэтому не окупится.

Упрощенный метод используют, когда АКБ успеет произвести цикл зарядки/разрядки без перезаряда:

• для регионов с коротким световым периодом суток;
• в местностях, где положение солнца низкое;
• с маломощными фотоэлектрическими модулями, потенциала которых не хватит для избыточной зарядки.

Описанный способ, как подключить солнечные гальванические элементы предполагает установку защитного диода как можно ближе к АКБ. Задача элемента — предохранить аккумулятор от короткого замыкания: фотоэлементам оно не повредит, но для указанного узла составляет опасность. Также КЗ может причинить перегрев и расплавление проводки, что спровоцирует пожар.

Подключение аккумуляторов и СБ и контроллера

АКБ есть в составе комплекта СЭС или их можно докупить отдельно под ее параметры.

Количество может быть неограниченным.

Можно соорудить блок их батарей — пользователь получит значительный резерв, например, если часто использует электричество ночью. Желательно, чтобы АКБ были с одинаковыми характеристиками, их подключают последовательно. Размещают на стеллажах, внутри небольших выгородок.

Проиллюстрируем с короткими объяснениями, как выглядит схема подключения, установка солнечной батареи к аккумулятору, подсоединение с контроллером.

Осматривают контроллер: определяют провода (плюс/минус, то есть красный/черный), клеммы. Обычно на изделии все контакты подписаны с графическими изображениями.

Присоединяем контакты к клеммам АКБ и батарей (красный провод «+», черный «−»). Закручиваем зажимы.

После подсоединения табло контроллера покажет данные о нагрузке, напряжении, параметры вкл./выкл. аккумуляторов.

Бюджетный контроллер с базовыми настройками, тремя парами клемм обслужит панели на 150 Вт. Можно установить несколько таких приборов, если много гелиопанелей.

Поэтапно как подключить солнечную батарею и перечисленные элементы (полярность соблюдают обязательно):

1. Соединяют проводами АКБ и контроллер. Это покажет, как устройство обнаружит и покажет сетевое напряжение (стандартно 12, 24 В). Для аккумуляторов обычно – первая пара клемм.
2. Подключают фотоэлектрические модули — вторая пара контактов.
3. Отвод на потребителей с низковольтным питанием (12, 24 В) — третья пара клемм. Кроме оснащения наподобие, например, ночного освещения (можно настроить время вкл./выкл.), для другого оборудования с обычными параметрами питания (от 220 В) ее нельзя использовать. К ней можно и не подключать ничего. Другие потребители (220 В) запитываются через инвертор.

Контроллер осуществляет постоянный мониторинг АКБ, при пиковых нагрузках являет собой буфер, защищающий ее от перегрузок. Два элемента рассматривают взаимосвязано.

Подключение контроллера к панелям

Далее, надо подсоединить солнечные батареи к контроллеру, схема как таковая отсутствует — проводки просто подключают в клеммы.

Осматриваем панели на целостность и отсутствие изъянов, брака. Снимаем защитную пленку. Более распространенные изделия — поликристаллические, это своеобразный, сравнительно недорогой вариант, именно их чаще всего применяют для загородных домов. Обычно они на 12 В, аккумуляторы также должны отвечать этому параметру, контроллер – более универсальное устройство обычно охватывает и это напряжение и его другой диапазон (24 В и так далее).

Ниже внешний вид контроллера — прибора для регулировки заряда АКБ. Устройство автоматически отключает батарею от системы, когда заряд достигнет 11 В. Изучают инструкцию — даже китайские недорогие бренды часто техдокументацию переводят на русский. В таком случае там есть понятные схемы, варианты подключения. Далее, зажимают проводки на клеммах, они подписаны графическими символами — контакты к панелям, как правило, крайние левые.

Подсоединяют жилы, при этом следят за соблюдением полярности. Если провода из комплекта, то часто есть бирки, надписи. Для удлинения, подсоединения к оборудованию кабели оснащены штекерами «папа-мама». Именно с их помощью объединяют провода контроллера и идущие от панелей.

Если подсоединяют несколько панелей, то применяют параллельное подключение — несколько проводков в клеммы, используют разветвитель. Можно поставить 2 и больше контроллеров.

Подключение инвертора

На контроллере есть клемма для низковольтных потребителей 12, 24 В, для них инвертор не потребуется — линия таких приборов подключаются на эти контакты напрямую. Есть ситуации, когда фотоэлементы используются так, только для такого оборудования.

Для оснащения на 220 В (или для трехфазной сети 380 В) потребуется указанный прибор, так как он трансформирует ток в указанный вольтаж с частотой 50 Гц, то есть создает переменную величину как у обычной бытовой сети. Пользователь получит возможность запитывать все оборудование дома аналогично, как от центральной линии энергосбыта.

Инвертор есть в составе комплекта СЭС или докупается отдельно. Алгоритм подключения следующий. Первый этап — распаковка, осмотр, проверка комплектации, ознакомление с инструкцией. Обязательно должны быть 2 кабеля («+» и «–») с «крокодилами». Далее, ими делают подключение к АКБ. А к инвертору шнуры подключаются с помощью специальных креплений: контакты заходят на клеммы, сверху зажимаются завинчивающимися пластиковыми крышечками.

К клеммам АКБ инвертор подсоединяется «крокодилами», соблюдая полярность:

Варианты соединения солнечных панелей между собой

Особых проблем не возникает, если панель одна, также и вариант только один: подсоединяют к соответствующим разъемам узлов.

Если же фотоэлементов, секций — две или больше, то возможны несколько модификаций соединения солнечных панелей между собой:

• параллельное соединение солнечных панелей. Подключаются между собой аналогичные по полярности клеммы. На выходе получаем 12 В;
• последовательное соединение солнечных панелей: «+» первой панели к «−» второй. Оставшийся «−» первой и «+» второй — на контроллер. На выходе получим 24 В;
• самая оптимальная схема последовательно-параллельная, комбинация. Предполагает наличие отдельных групп фотоэлементов. Внутри секции панели объединены параллельно. Сами же группы — последовательно. На выходе получим самый оптимальный результат.

Ниже схематически параллельная, последовательная и смешанная схемы как правильно подсоединить панели между собой:

Параметры и характеристики элементов

Схема, порядок подключения, монтажа солнечных батарей загородного дома предполагает правильное соотношение всех элементов системы, совпадение их характеристик — все части должны подходить друг к другу по своим техпараметрам. Это актуально, если покупается не комплект, а детали по отдельности.

Контроллер

Рассмотрим, по каким параметрам подбирают узел мониторинга заряда аккумуляторов.

Мощность массива панелей

Требуется соответствие напряжению: номинальному (рабочее, замкнутое на нагрузку) и открытому контуру (без нагрузки, холостой ход).

Изделие должно выдерживать наибольшую силу входного тока от СБ (это же величина при режиме КЗ) — данный пункт редко обозначается инструкцией. Чтобы вычислить значение, надо узнать номинал контроллерного предохранителя и исчислить ток КЗ панелей контура. Для гелиопанелей последний указывается, как правило, всегда и он выше такового максимального рабочего (номинального), который также надо учесть. Это ток подсоединенного контура фотоэлементов, вырабатываемый ими при нормальной эксплуатации, и он ниже указанного по ТД для контроллера (производители там прописывают максимальное значение).

Номинал по мощности. Это произведение рабочего напряжения на такой же ток фотогальванических модулей. Их мощность, объединенных с контроллером, должна сравниваться с этим номиналом или быть ниже, но не больше, иначе рассматриваемый узел, если он без предохранителя, перегорит. Но обычно такая защита есть, рассчитанная на перегруз в 10–20 % на протяжении 5–15 мин.

Напряжение солнечных модулей и АКБ

Стандартно есть модели на 12, 24 В и на два эти показатели с автопереключением. Например, пользователь может выбрать первую модель, если сделано соединение между собой нескольких панелей последовательно (в таком случае выдадут 12 В). Но, конечно же, лучше выбирать универсальное устройство.

Указанные цифры могут быть слишком малыми для мощных систем. Чтобы получить желаемую мощность, приходится ставить больше панелей и аккумуляторов, делая из них параллельные контуры. Сила тока значительно возрастает, что ведет к перегреву кабеля, электропотерям. При этом надо увеличивать сечение жил. Возникает потребность в чрезвычайно дорогих контроллерах под высокие токи.

Для исключения возрастания числа Ампер узлы мониторинга для мощных сборок выпускают под номинальное раб. напр. на 36, 48, 60 В, то есть кратно 12 В, чтобы гальванические модули можно было соединять последовательно. Такие контроллеры создают только для технологий зарядки ШИМ. У них вх. номин. напр. от панелей и номин. напр. контура АКБ должно сравниваться, например, 12 от СБ = 12 В к АКБ, 24 = 24 В, 48 = 48 В.

Контроллеры типа МРРТ работают с равным входным напряжением или в несколько раз большим, кратности 12 В нет. Обычно они рассчитаны на вход от панелей 50 В, сложные модели (мощные системы) могут быть до 250 В. Надо учитывать, что заводы указывают макс. вх. напр., и при подсоединении последовательно гальванических модулей надо складывать их макс. напр. (оно же «холостого хода»). Если проще сказать, то вх. макс. напр. любое от 50 до 250 В в зависимости от конкретного экземпляра. А номинал или миним. вх. напр. будет при этом 12, 24, 36, 48 В. При этом вых. напр. с АКБ у моделей МРРТ стандартное, может быть с автоопределением и поддержкой указанного выше диапазона вольтажа, а иногда и 60 или 96 В.

Модели МРРТ могут быть очень мощными с вх. напр. от гелиосистемы на 600–2000 В.

Максимальный входной ток и ток заряда АКБ

При ШИМ контроллере макс. вх. ток от фотоэлементов переходит в зарядный ток аккумуляторов, то есть узел не может заряжать большим значением ампер, чем производит соединенная с ним система. У МРРТ все по другому — вх. ток модулей и выходной для заряда батарей имеют разные характеристики, но они могут быть и равными, если номинал по напряжению модулей равен такому же номиналу АКБ, но тогда нет смысла в преобразовании МРРТ, эффективность падает. Первая характеристика должна превышать вторую в 2–3 раза. Если она ниже больше чем двухкратно, например, в полтора раза, то результативность критически падает, то же касается, когда превышает трехкратно. Ток на входе всегда будет равен или меньшим, чем таковой макс. вых. заряда аккумуляторов.

Из вышеуказанного следует, что МРРТ надо подбирать по максимальному заряду аккумуляторов. Но чтобы данный ток не превысить, в инструкции прописывается максимум мощности подсоединяемых модулей при номин. напр. контура АКБ. Пример для контроллера МРРТ на 60 А: 800 Вт при напр. АКБ 12 В, 1600 — 36 В, 2400 Вт — 48 В и так далее.

Максимум нагрузки, зарядной ток, количество АКБ

Максимальная нагрузка, она же зарядной ток для аккумуляторов — характеристика не второстепенная.

Максимум мощности на выходе контроллера учитывается как с его стороны, так и со стороны аккумуляторов. Например, есть комплект последних с большой емкостью, для зарядки в течение дня узел должен выдать нужное значение. И такая же характеристика и возможности у гальванических элементов, естественно, должны быть не меньшими. Если параметры и узла мониторинга, и панелей будут способными удовлетворить потребности блока АКБ, то он не успеет зарядиться на протяжении дня, что будет причинять при постоянной нагрузке еще большую разрядку, и так регулярно, что приведет к быстрому износу.

Ситуация, если АКБ с небольшой емкостью допустима. Возможности современных контроллеров нивелируют данный нюанс.

Но также рассмотрим проблемы, которые были у старых, или есть у низкокачественных, простых контроллеров. Их надо было подбирать с равной мощностью. При этом для АКБ макс. зарядной ток не должен был быть выше 30% от номинала емкости, то есть, если последняя 100 АЧ, то данный параметр не выше 30 А. При избыточной мощности системы контроллер заряжал бы аккумуляторы даже после их полного наполнения, без понижения зарядных Амперов, напряжения. Электролит при этом бы вскипал.

Современные образцы снабжены встроенной микросхемой, следящей за параметрами. В их микросхему прописывают программу заряда, управление осуществляется реле отключения. Такое изделие способно осуществлять настройку тока, напряжения заряда.

Тип аккумуляторов

Разные по химическому составу АКБ отличаются своим реагированием на ток, у них свои программы зарядки с несколькими алгоритмами. Контроллер настраивает процесс, напряжение, количество Ампер в соответствии с указанным, в выставленном диапазоне.

Чаще применяют стандартные контроллеры с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ или PWM). Есть также более качественные MPPT модели с технологией определения точки максимума по мощности от имеющегося массива панелей, надо сказать, что и они работают с ШИМ технологией: сначала такой узел отбирает максимальную величину, а далее, применяя ШИМ, осуществляет преобразование, зарядку АКБ по установленной программе.

Выбирают изделие именно с программой под имеющийся типа АКБ: щелочные, никелевые, литиевые (со своим блоком управления). Самые простые модели контроллеров имеют 1 или 2 программы для АКБ свинцово-кислотных, негерметичных, герметичных гелевых или AGM.

Опциональность

Наиболее затребованными являются такие функции (вырезка из характеристик товара интернет магазина):

Тип регулировки, трансформации напряжения

По данному параметру подбирают модели ШИМ или MPPT. Вкратце мы объяснили, как они функционируют. Если упростить, то для недорогих систем стандартных мощностей берут первые. Вторые — более качественные, для дорогих или мощных сборок.

Сборка, угол наклона

Саму установку, как соединять солнечные панели опишем вкратце, так как крепления и прочие нюансы также отдельные темы. Монтаж состоит в закреплении панелей на каркасе, есть несколько типов фиксаторов, кронштейнов: на шифер, на металл, черепицу, скрытые на обрешетку крыши.

Опорные рейки, зажимы, прижимы (концевые и центральные) направляющие покупаются или есть в комплекте для выбранного варианта установки.

Соединяющие стыковые элементы создают из фиксирующих реек каркас. Применяют также клеммные элементы и держатели для жил — они объединяют алюминиевые рамки и заземляют их, фиксируют кабели.

Если монтаж производится на крышу с наклоном, то оптимальный угол для панелей 30… 40° в северных широтах больше, например, 45°. В общем, для самоочистки модулей дождем угол должен быть от 15°.

Указанные позиции создают опорными профилями, часто делают удобную сборно-разборную регулируемую, поворачивающуюся конструкцию.

При неравномерно освещении массива, панель на более светлом месте выдает больший ток, который частично расходуется на нагрев СБ нагруженных меньше. Чтобы исключить такое явление, используют отсекающие диоды, впаиваемые между плоскостями с внутренней стороны.

Читайте также: солнечные батареи для дачи (электроснабжение и освещение), выбор необходимых дополнительных устройств.

Провод

Подключение солнечных панелей, соединение их между собой делается кабелем с жилой сечением от 4 мм² — это стандартный минимум. Ниже этой цифры опускаться не рекомендовано, хотя иногда применяют и 2.5 мм², но это уже крайний случай (если модуль один, маломощный).

Можно взять толще — электропотери при этом не увеличиваются, а даже, наоборот, уменьшаются, так как снижается сопротивление, но цена возрастет намного. В сети есть специальные калькуляторы.

Провод должен быть стойким к холоду и огню (−30…+120° C), с надежной изоляцией, устойчивой к ультрафиолету. В спецмагазинах продаются уже «заточенные» под СБ кабели.

Инвертор

Способы подключения солнечных батарей могут быть разными, но подбор параметров частей системы имеет общие принципы. Рассмотрим, как подобрать инвертор для СЭС разных типов.

Электростанция полностью автономного типа. Такая система не подключена к сети Энергосбыта (внешней магистрали), пользователь получает все электричество только от панелей. Подойдет инвертор off-grid. Эти автономные модели могут быть одно и трехфазными, способны преобразовывать постоянный токи разного вольтажа 12, 24, 48, 96 В и выше. Данные изделия самые дешевые (25–600 долл.), но это не означает их неэффективность — для не особо требовательной сборки указанного типа они подойдут, нет смысла брать более дорогие изделия, так как их потенциал не будет использоваться.

Схема с подключением к центральной сети. СЭС работает как автономно, так и совместно с главной магистралью. Но без аккумуляторов. Тут подойдет инвертор on-grid:

• регулирует забор электричества, но не из АКБ, а из сети Энергосбыта, если модули не выдают достаточного его количества;
• отправляет излишки продуцируемой энергии в центральную сеть, например, для продажи «по зеленым тарифам».

Стоимость изделия on-grid 200–20 000 $. Зависит от мощности конкретной модели, например, для устройства на 3–6 кВт — 2000 $, на 1000 кВт — 15 000 $ и выше. Для дома хватит 5 кВт.

Аккумуляторно-сетевая СЭС — самый распространенный оптимальный тип: вырабатывается энергия для запитывания приборов дома, излишек накапливается в АКБ, которые отдают заряд ночью и/или когда модули не справляются с нагрузкой, а также в центральную сеть для продажи. Если система из-за возросших потребностей не справится с нагрузкой, то предполагается забор энергии из магистрали Энергосбыта. Для таких условий подойдет модель hybrid (с сетевыми функциями). Цена начинается с 500–600 $ и до около 20 000 $.

Иные параметры

Дальше кратко подбор инвертора по иным критериям, которые необходимо учесть перед тем, как подключить солнечную панель.

• 12 В /600 Вт;
• 24 В/ 600…1500 Вт;
• 48 В/ больше 1500 Вт.

Количество инверторов

Теоретически 1 прибора, если он подобран правильно под мощность, другие параметры, хватит для всей СЭС. Но при большом количестве пластин в нескольких линях желательно на каждую ставить свой инвертор. Причина в том, что нестабильность одной ветки (расположенность на чуть ниже освещаемой стороне) негативно влияет на общий инвертор, КПД понизится. А с отдельными такими устройствами этот недостаток нивелируется.

Хороший вариант — модель для нескольких отдельных MPPT входов (2– 4 и больше). Но цена такого оснащения часто неоправданно высокая.

Солнечная электростанция на дом 200 м2 своими руками

Частенько в сети проскакивают сообщения о борьбе за экологию, развитие альтернативных источников энергии. Иногда даже проводят репортажи о том, как в заброшенной деревне сделали солнечную электростанцию, чтобы местные жители могли пользоваться благами цивилизации не 2-3 часа в сутки, пока работает генератор, а постоянно. Но это всё как-то далеко от нашей жизни, поэтому я решил на своем примере показать и рассказать, как устроена и как работает солнечная электростанция для частного дома. Расскажу обо всех этапах: от идеи до включения всех приборов, а также поделюсь опытом эксплуатации. Статья получится немаленькая, поэтому кто не любит много букв могут посмотреть ролик. Там я постарался рассказать то же самое, но будет видно, как я все это сам собираю.

Исходные данные: частный дом площадью около 200 м2 подключен к электросетям. Трехфазный ввод, суммарной мощностью 15 кВт. В доме стандартный набор электроприборов: холодильник, телевизоры, компьютеры, стиральные и посудомоечные машинки и так далее. Стабильностью электросеть не отличается: зафиксированный мною рекорд — отключение 6 дней подряд на период от 2 до 8 часов.

Что хочется получить: забыть о перебоях электроэнергии и пользоваться электричеством, невзирая ни на что.

Какие могут быть бонусы: Максимально использовать энергию солнца, чтобы дом приоритетно питался солнечной энергией, а недостаток добирал из сети. Как бонус, после принятия закона о продаже частными лицами электроэнергии в сеть, начать компенсировать часть своих затрат, продавая излишки выработки в общую электросеть.

С чего начать?

Всегда есть минимум два пути для решения любой задачи: учиться самому или поручить решение задачи кому-то другому. Первый вариант предполагает изучение теоретических материалов, чтение форумов, общение с владельцами солнечных электростанций, борьбу с внутренне жабой и, наконец, покупку оборудования, а после — установку. Второй вариант: позвонить в специализированную фирму, где зададут много вопросов, подберут и продадут нужное оборудование, а могут и установить за отдельные деньги. Я решил совместить эти два способа. Отчасти потому что мне это интересно, а отчасти для того, чтобы не напороться на продавцов, которым надо просто заработать, продав не совсем то, что мне нужно. Теперь пришло время теории, чтобы понять, как я делал выбор.

На фото пример «освоения» денег на строительство солнечной электростанции. Обратите внимание, солнечные панели установлены ЗА деревом – таким образом, свет на них не попадает, и они просто не работают.

Типы солнечных электростанций

Сразу отмечу, что говорить я буду не о промышленных решениях и не о сверхмощных системах, а об обычной потребительской солнечной электростанции для небольшого дома. Я не олигарх, чтобы разбрасываться деньгами, но я придерживаюсь принципа достаточной разумности. То есть я не хочу греть бассейн «солнечным» электричеством или заряжать электромобиль, которого у меня нет, но я хочу, чтобы в моем доме все приборы постоянно работали, без оглядки на электросети.

Теперь расскажу про типы солнечных электростанций для частного дома. По большому счету, их всего три, но бывают вариации. Расположу, по росту стоимости каждой системы.

Сетевая Солнечная Электростанция — этот тип электростанции сочетает в себе невысокую стоимость и максимальную простоту эксплуатации. Состоит всего из двух элементов: солнечных панелей и сетевого инвертора. Электричество от солнечных панелей напрямую преобразуется в 220В/380В в доме и потребляется домашними энергосистемами. Но есть существенный недостаток: для работы ССЭ необходима опорная сеть. В случае отключения внешней электросети, солнечные батареи превратятся в «тыкву» и перестанут выдавать электричество, так как для функционирования сетевого инвертора нужна опорная сеть, то есть само наличие электричества. Кроме того, со сложившейся инфраструктурой электросети, работа сетевого инвертора не очень выгодна. Пример: у вас солнечная электростанция на 3 кВт, а дом потребляет 1 кВт. Излишки будут «перетекать» в сеть, а обычные счетчики считают энергию «по модулю», то есть отданную в сеть энергию счетчик посчитает, как потребленную, и за нее еще придется заплатить. Тут логично подходит вопрос: куда девать лишнюю энергию и как этого избежать? Переходим ко второму типу солнечных электростанций.

Гибридная Солнечная Электростанция – этот тип электростанции сочетает в себе достоинства сетевой и автономной электростанции. Состоит из 4 элементов: солнечные панели, солнечный контроллер, аккумуляторы и гибридный инвертор. Основа всего – это гибридный инвертор, который способен в потребляемую от внешней сети энергии подмешивать энергию, выработанную солнечными панелями. Более того, хорошие инверторы имеют возможность настройки приоритезации потребляемой энергии. В идеале, дом должен потреблять сначала энергию от солнечных панелей и только при ее недостатке, добирать из внешней сети. В случае исчезновения внешней сети инвертор переходит в автономную работу и пользуется энергией от солнечных панелей и энергией, запасенной в аккумуляторах. Таким образом, даже если электроэнергию отключат на продолжительное время и будет пасмурный день (или электричество отключат ночью), в доме всё будет функционировать. Но что делать, если электричества нет вообще, а жить как-то надо? Тут я перехожу к третьему типу электростанции.

Автономная Солнечная Электростанция – этот тип электростанции позволяет жить полностью независимо от внешних электросетей. Она может включать в себя больше 4 стандартных элементов: солнечные панели, солнечный контроллер, АКБ, инвертор.

Дополнительно к этому, а иногда вместо солнечных панелей, может быть установлена ГидроЭлектроСтанция малой мощности, ветряная электростанция, генератор (дизельный, газовый или бензиновый). Как правило, на таких объектах присутствует генератор, поскольку может не быть солнца и ветра, а запас энергии в аккумуляторах не бесконечен – в этом случае генератор запускается и обеспечивает энергией весь объект, попутно заряжая АКБ. Такая электростанция легко трансформируется в гибридную, при подключении внешней электросети, если инвертор обладает этими функциями. Основное отличие автономного инвертора от гибридного – это то, что он не умеет подмешивать энергию от солнечных панелей к энергии из внешней сети. При этом гибридный инвертор, наоборот, умеет работать в качестве автономного, если внешняя сеть будет отключена. Как правило, гибридные инверторы соразмерны по цене с полностью автономными, а если и отличаются, то несущественно.

Что такое солнечный контроллер?

Во всех типах солнечных электростанций присутствует солнечный контроллер. Даже в сетевой солнечной электростанции он есть, просто входит в состав сетевого инвертора. Да и многие гибридные инверторы выпускаются с солнечными контроллерами на борту. Что же это такое и для чего он нужен? Буду говорить о гибридной и автономной солнечной электростанции, поскольку это как раз мой случай, а с устройством сетевого инвертора могу ознакомить детальнее в комментариях, если будут запросы в комментариях.

Солнечный контроллер – это устройство, которое полученную от солнечных панелей энергию преобразует в перевариваемую инвертором энергию. Например, солнечные панели изготавливаются с напряжением кратно 12В. И АКБ изготавливаются кратно 12В, так уж повелось. Простые системы на 1-2 кВт мощности работают от 12В. Производительные системы на 2-3 кВт уже функционируют от 24В, а мощные системы на 4-5 кВт и более работают на 48В. Сейчас я буду рассматривать только «домашние» системы, потому что знаю, что есть инверторы, работающие на напряжениях в несколько сотен вольт, но для дома это уже опасно.

Итак, допустим у нас есть система на 48В и солнечные панели на 36В (панель собрана кратно 3х12В). Как получить искомые 48В для работы инвертора? Конечно, к инвертору подключаются АКБ на 48В, а к этим аккумуляторам подключается солнечный контроллер с одной стороны и солнечные панели с другой. Солнечные панели собираются на заведомо большее напряжение, чтобы суметь зарядить АКБ. Солнечный контроллер, получая заведомо большее напряжение с солнечных панелей, трансформирует это напряжение до нужной величины и передает в АКБ. Это упрощенно. Есть контроллеры, которые могут со 150-200 В от солнечных панелей понижать до 12 В аккумуляторов, но тут протекают очень большие токи и контроллер работает с худшим КПД. Идеальный случай, когда напряжение с солнечных панелей вдвое больше напряжения на АКБ.

Солнечных контроллеров существует два типа: PWM (ШИМ – Широтно-Импульсная Модуляция) и MPPT (Maximum Power Point Tracking – отслеживание точки максимальной мощности). Принципиальная разница между ними в том, что ШИМ-контроллер может работать только со сборками панелей, не превышающими напряжения АКБ. MPPT – контроллер может работать с заметным превышением напряжения относительно АКБ. Кроме того, MPPT-контроллеры обладают заметно бОльшим КПД, но и стоят дороже.

Как выбрать солнечные панели?

На первый взгляд, все солнечные панели одинаковы: ячейки солнечных элементов соединены между собой шинками, а на задней стороне есть два провода: плюс и минус. Но есть в этом деле масса нюансов. Солнечные панели бывают из разных элементов: аморфных, поликристаллических, монокристаллических. Я не буду агитировать за тот или иной тип элементов. Скажу просто, что сам предпочитаю монокристаллические солнечные панели. Но и это не всё. Каждая солнечная батарея – это четырехслойный пирог: стекло, прозрачная EVA-пленка, солнечный элемент, герметизирующая пленка. И вот тут каждый этап крайне важен. Стекло подходит не любое, а со специальной фактурой, которое снижает отражение света и преломляет падающий под углом свет таким образом, чтобы элементы были максимально освещены, ведь от количества света зависит количество выработанной энергии. От прозрачности EVA-пленки зависит, сколько энергии попадет на элемент и сколько энергии выработает панель. Если пленка окажется бракованной и со временем помутнеет, то и выработка заметно упадет.

Далее идут сами элементы, и они распределяются по типам, в зависимости от качества: Grade A, B, C, D и далее. Конечно, лучше иметь элементы качества А и хорошую пайку, ведь при плохом контакте, элемент будет греться и быстрее выйдет из строя. Ну и финишная пленка должна также быть качественной и обеспечивать хорошую герметизацию. В случае разгерметизации панелей, очень быстро на элементы попадет влага, начнется коррозия и панель также выйдет из строя.

Как правильно выбрать солнечную панель? Основной производитель для нашей страны – это Китай, хотя на рынке присутствуют и Российские производители. Есть масса OEM-заводов, которые наклеят любой заказанный шильдик и отправят панели заказчику. А есть заводы, которые обеспечивают полный цикл производства и способны проконтролировать качество продукции на всех этапах производства. Как узнать о таких заводах и брендах? Есть пара авторитетных лабораторий, которые проводят независимые испытания солнечных панелей и открыто публикуют результаты этих испытаний. Перед покупкой вы можете вбить название и модель солнечной панели и узнать, насколько солнечная панель соответствует заявленным характеристикам. Первая лаборатория – это Калифорнийская Энергетическая Комиссия, а вторая лаборатория Европейская – TUV. Если производителя панелей в этих списках нет, то стоит задуматься о качестве. Это не значит, что панель плохая. Просто бренд может быть OEM, а завод-производитель выпускает и другие панели. В любом случае, присутствие в списках этих лабораторий уже свидетельствует о том, что вы покупаете солнечные батареи не у производителя-однодневки.

Мой выбор солнечной электростанции

Перед покупкой стоит очертить круг задач, которые ставятся перед солнечной электростанцией, чтобы не заплатить за ненужное и не переплатить за неиспользуемое. Тут я перейду к практике, как и что делал я сам. Для начала, цель и исходные: в деревне периодически отключают электроэнергию на период от получаса до 8 часов. Возможны отключения как раз в месяц, так и подряд несколько дней. Задача: обеспечить дом электроснабжением в круглосуточном режиме с некоторым ограничением потребления на период отключения внешней сети. При этом, основные системы безопасности и жизнеобеспечения должны функционировать, то есть: должны работать насосная станция, система видеонаблюдения и сигнализации, роутер, сервер и вся сетевая инфраструктура, освещение и компьютеры, холодильник. Вторично: телевизоры, развлекательные системы, электроинструмент (газонокосилка, триммер, насос для полива огорода). Можно отключить: бойлер, электрочайник, утюг и прочие греющие и много потребляющие устройства, работа которых сиюминутно не важна. Чайник можно вскипятить на газовой плите, а погладить позже.

Как правило, солнечную электростанцию можно купить в одном месте. Продавцы солнечных панелей также продают всё сопутствующее оборудование, поэтому я начал поиск отталкиваясь от солнечных батарей. Один из солидных брендов – TopRay Solar. О них есть хорошие отзывы и реальный опыт эксплуатации в России, в частности, в Краснодарском крае, где знают толк в солнце. В РФ есть официальный дистрибьютор и дилеры по регионам, на вышеозначенных сайтах с лабораториями для проверки солнечных панелей этот бренд присутствует и далеко не на последних местах, то есть можно брать. Кроме того, фирма-продавец солнечных панелей TopRay, также занимается собственным производством контроллеров и электроники для дорожной инфраструктуры: системы управления трафиком, светодиодные светофоры, мигающие знаки, солнечные контроллеры и прочее. Ради любопытства даже напросился на их производство – вполне технологично и даже есть девушки, которые знают, с какой стороны подходить к паяльнику. Бывает же!

Со своим списком хотелок я обратился к ним и попросил собрать мне пару комплектаций: подороже и подешевле для моего дома. Мне задали ряд уточняющих вопросов насчет резервируемой мощности, наличия потребителей, максимальной и постоянной потребляемой мощности. Последнее вообще оказалось для меня неожиданным: дом в режиме энергосбережения, когда работают только системы видеонаблюдения, охраны, связь с инетом и сетевая инфраструктура, потребляет 300-350 Вт. То есть даже если дома никто не пользуется электричеством, на внутренние нужды уходит до 215 кВт*ч в месяц. Вот тут и задумаешься над проведением энергетического аудита. И начнешь выключать из розеток зарядки, телевизоры и приставки, которые в режиме ожидания потребляют по чуть-чуть, а набегает прилично.
Не буду томить, остановился я на более дешевой системе, так как зачастую до половины суммы за электростанцию может занимать стоимость аккумуляторов. Список оборудования получился следующим:

– 9 шт
1. Однофазный Гибридный инвертор на 5 кВт InfiniSolar V-5K-48 – 1 шт
2. Аккумулятор AGM Парус HML-12-100 – 4 шт

Что даёт солнечная электростанция?

Этот комплект может выдать до 5 кВт мощности в автономном режиме – именно такой мощности я выбрал однофазный инвертор. Если докупить такой же инвертор и модуль сопряжения к нему, то можно нарастить мощность до 5кВт+5кВт=10 кВт на фазу. Или можно сделать трехфазную систему, но я пока довольствуюсь и этим. Инвертор высокочастотный, а потому достаточно легкий (порядка 15 кг) и занимает немного места – легко монтируется на стену. В него уже встроено 2 MPPT-контроллера мощностью 2,5 кВт каждый, то есть я могу добавить еще столько же панелей без покупки дополнительного оборудования.

Солнечных панелей у меня на 2520 Вт по шильдику, но из-за неоптимального угла установки они выдают меньше – максимум я видел 2400 Вт. Оптимальный угол – это перпендикулярно солнцу, что в наших широтах составляет примерно 45 градусов к горизонту. У меня панели установлены под 30 градусов.

Сборка АКБ составляет 100А*ч 48В, то есть запасено 4,8 кВт*ч, но забирать энергию полностью крайне нежелательно, поскольку тогда их ресурс заметно сокращается. Желательно разряжать такие АКБ не более, чем на 50%. Это литий-железофосфатные или литий-титанатные можно заряжать и разряжать глубоко и большими токами, а свинцово-кислотные, будь то жидкостные, гелевые или AGM лучше не насиловать. Итак, у меня есть половина емкости, а это 2,4 кВт*ч, то есть порядка 8 часов в полностью автономном режиме без солнца. Этого хватит на ночь работы всех систем и еще останется половина емкости АКБ на аварийный режим. Утром уже встанет солнце и начнет заряжать АКБ, параллельно обеспечивая дом энергией. То есть дом может функционировать и автономно в таком режиме, если снизить энергопотребление и погода будет хорошей. Для полной автономии можно было бы добавить еще аккумуляторов и генератор. Ведь зимой солнца совсем мало и без генератора будет не обойтись.

Начинаю собирать

Перед покупкой и сборкой необходимо просчитать всю систему, чтобы не ошибиться с расположением всех систем и прокладкой кабелей. От солнечных панелей до инвертора у меня порядка 25-30 метров и я заранее проложил два гибких провода сечением 6 кв.мм, так как по ним будет передаваться напряжение до 100В и ток 25-30А. Такой запас по сечению был выбран, чтобы минимизировать потери на проводе и максимально доставить энергию до приборов. Сами солнечные панели я монтировал на самодельные направляющие из алюминиевых уголков и притягивал их самодельными же креплениями. Чтобы панель не сползала вниз, на алюминиевом уголке напротив каждой панели смотрит вверх пара 30мм болтов, и они являются своеобразным «крючком» для панелей. После монтажа их не видно, но они продолжают нести нагрузку.

Солнечные панели были собраны в три блока по 3 панели в каждом. В блоках панели подключаются последовательно — так напряжение удалось поднять до 115В без нагрузки и снизить ток, а значит можно выбрать провода меньшего сечения. Блоки между собой подключены параллельно специальными коннекторами, обеспечивающими хороший контакт и герметичность соединения – называются MC4. Их же я использовал для подключения проводов к солнечному контроллеру, так как они обеспечивают надежный контакт и быстрое замыкание\размыкание цепи для обслуживания.

Далее переходим к монтажу в доме. АКБ предварительно заряжены «умной» автомобильной зарядкой, чтобы выровнять напряжение и подключены последовательно для обеспечения напряжения 48В. Далее, они подключены к инвертору кабелем с сечением 25 мм кв. Кстати, во время первого подключения АКБ к инвертору будет заметная искра на контактах. Если вы не спутали полярность, то всё нормально – в инверторе установлены довольно емкие конденсаторы и они начинают заряжаться в момент подключения к аккумуляторам. Максимальная мощность инвертора – 5000 Вт, а значит ток, который может проходить по проводу от АКБ будет составлять 100-110А. Выбранного кабеля хватает для безопасной эксплуатации. После подключения АКБ, можно подключать внешнюю сеть и нагрузку дома. К клеммным колодкам цепляются провода: фаза, ноль, заземление. Тут всё просто и наглядно, но если для вас починить розетку небезопасно, то подключение этой системы лучше доверить опытным электромонтажникам. Ну и последним элементом подключаю солнечные панели: тут тоже надо быть внимательным и не перепутать полярность. При мощности в 2,5 кВт и неправильном подключении, солнечный контроллер сгорит моментально. Да что там говорить: при такой мощности, от солнечных панелей можно заниматься сваркой напрямую, без сварочного инвертора. Здоровья это солнечным панелям не добавит, но мощь солнца действительно велика. Так как я дополнительно использую разъемы MC4, перепутать полярность просто невозможно при первоначальном правильном монтаже.

Всё подключено, один щелчок выключателя и инвертор переходит в режим настройки: тут надо выставить тип АКБ, режим работы, зарядные токи и прочее. Для этого есть вполне понятная инструкция и если вы можете справиться с настройкой роутера, то настройка инвертора тоже не будет очень сложной. Надо только знать параметры АКБ и правильно их настроить, чтобы они прослужили как можно дольше. После этого, хм… После этого наступает самое интересное.

Эксплуатация гибридной солнечной электростанции

После запуска солнечной электростанции, я и моя семья пересмотрели многие привычки. Например, если раньше стирка или посудомоечная машина запускались после 23 часов, когда работал ночной тариф в электросетях, то теперь эти энергозатратные работы перенесены на день, потому что стиралка потребляет 500-2100 Вт во время работы, посудомоечная машина потребляет 400-2100 Вт. Почему такой разброс? Потому что насосы и моторы потребляют немного, а вот нагреватели воды крайне прожорливы. Гладить оказалось тоже «выгоднее» и приятнее днем: в комнате гораздо светлее, а энергия солнца полностью покрывает потребление утюга. На скриншоте продемонстрирован график выработки энергии солнечной электростанцией. Хорошо виден утренний пик, когда работала стиральная машинка и потребляла много энергии – эта энергия была выработана солнечными панелями.

Первые дни я по несколько раз подходил к инвертору, взглянуть на экран выработки и потребления. После поставил утилиту на домашний сервер, который в реальном времени отображает режим работы инвертора и все параметры электросети. К примеру, на скриншоте видно, что дом потребляет больше 2 кВт энергии (пункт AC output active power) и вся эта энергия заимствуется от солнечных батарей (пункт PV1 input power). То есть инвертор, работая в гибридном режиме с приоритетом питания от солнца, полностью покрывает энергопотребление приборов за счет солнца. Это ли не счастье? Каждый день в таблице появлялся новый столбик выработки энергии и это не могло не радовать. А когда во всей деревне отключили электричество, я узнал об этом только по писку инвертора, который оповещал о работе в автономном режиме. Для всего дома это означало только одно: живем как прежде, пока соседи ходят за водой с ведрами.

Но есть в наличии дома солнечной электростанции и нюансы:

1. Я начал замечать, что птицы любят солнечные панели и, пролетая над ними, не могут сдержаться от счастья наличия технологичного оборудования в деревне. То есть иногда всё же солнечные панели надо мыть от следов и пыли. Думаю, что при установке под 45 градусов, все следы просто смывались бы дождями. Выработка от нескольких птичьих следов вообще не падает, но если затенена часть панели, то падение выработки становится ощутимым. Это я заметил, когда солнце пошло к закату и тень от крыши начала накрывать панели одну за другой. То есть лучше располагать панели вдали от всех конструкций, способных их затенить. Но даже вечером, при рассеянном свете, панели выдавали несколько сотен ватт.
2. При большой мощности солнечных панелей и подкачке от 700 Ватт и более, инвертор включает вентиляторы активнее и их становится слышно, если дверь в техническое помещение открыта. Тут либо закрывать дверь, либо крепить инвертор на стену через демпфирующие прокладки. В принципе, ничего неожиданного: любая электроника греется при работе. Просто надо учитывать, что инвертор не стоит вешать там, где он может мешать звуком своей работы.
3. Фирменное приложение умеет отправлять оповещения по электронной почте или в SMS, если произошло какое-либо событие: включение/отключение внешней сети, разряд АКБ и подобное. Вот только приложение работает по незащищенному 25 порту SMTP, а все современные почтовые сервисы, вроде gmail.com или mail.ru работают по защищенному порту 465. То есть сейчас, фактически, оповещения по почте не приходят, а хотелось бы.

Заключение

Полагаю, что это не последний мой рассказ о собственной солнечной электростанции. Опыт эксплуатации в различных режимах и в разное время года однозначно будет отличаться, но я точно знаю, что даже если в Новый Год отключат электричество, в моём доме будет светло. По результатам эксплуатации установленной солнечной электростанции могу отметить, что оно того стоило. Несколько отключений внешней сети прошли незаметно. О нескольких я узнал только по звонкам соседей с вопросом «У тебя тоже нет света?». Бегущие цифры выработки электричества безмерно радуют, а возможность убрать от компа UPS зная, что даже при отключении электроэнергии всё продолжит работать – это приятно. Ну а когда у нас наконец-то примут закон о возможности продажи электроэнергии частными лицами в сеть, я первый подам заявку на эту функцию, ведь в инверторе достаточно изменить один пункт и всю выработанную, но не потребленную домом энергию, я буду продавать в сеть и получать за это деньги. В общем, это оказалось довольно просто, эффективно и удобно. Готов ответить на ваши вопросы и выдержать натиск критиков, убеждающих всех, что в наших широтах солнечная электростанция – это игрушка.