Как перенести розетку в ванной комнате

Как перенести розетку в другое место: правильные действия и возможные ошибки

Чтобы сделать жизнь в квартире или частном доме удобнее, иногда будет полезно поставить розетки в новых местах. Это несложно выполнить, если знать, как правильно их устанавливать. При этом нужно понимать, что этот ремонт делается на много лет. Поэтому монтаж розеток требует внимательного отношения и учёта особенностей работы с ними.

Зачем переносят розетку

Часто в доме пользуются розетками, стоящими на тех же местах, что и при заселении в квартиру. Расстановка мебели производится с учётом тех мест. Где удобно воспользоваться электропитанием. На самом деле интересы владельца в течение многих лет в жизни меняются и со временем возникает необходимость разместить розетки в новых местах. Чаще всего это происходит по следующим причинам:

• Они расположены так, что вилки в них легко можно случайно задеть и повредить.
• В квартире недостаточное количество розеток, что вынуждает часто использовать удлинители.
• За годы проживания сформировалось понимание того, каким должен быть оптимальный дизайн в квартире, однако при этом розетки ему мало соответствуют.
• Иногда могут потребоваться там, где они раньше не использовались — в ванной, на новых местах в кухни и в других точках квартиры.
• При наличии в доме маленьких детей розетки лучше расположить более высоко.
• Жильцам не нравится использование удлинителей. Они считают, что удобнее было бы поставить розетки рядом с соответствующими устройствами.

Во всех этих случаях удобным решением был бы их перенос на другие места или установка новых.

Необходимость соблюдения правил безопасности

Розетки являются источниками электропитания для различных бытовых приборов. Если допустить нарушения в процессе монтажа, это может впоследствии стать причиной аварийных ситуаций. Соблюдение техники является обязательным условием проведения переустановки. При самостоятельном выполнении работ необходимо помнить о следующем:

• Нужно помнить, что слишком тонкий кабель при подключении большой мощности может расплавиться. Считается, что электропровод, подходящий к розетке, не должен иметь толщину меньше, чем 1,5 кв. мм.
• Хотя на первый взгляд кажется, что прокладка проводов может идти в произвольных направлениях, в том числе под углом, на самом деле разрешается использовать только горизонтальное и вертикальное. При этом определены наименьшие расстояния от различных элементов архитектуры. От потолка, прокладывая линии нужно отступать на 200, от балок и карнизов — на 100 мм. Для расположенных снизу-вверх имеется ограничение — 100 мм от углов комнаты, а также от дверных и оконных проёмов.
• Розетки принято устанавливать на высоте от 50 до 80 см. Существуют ограничения по минимальному расстоянию до газовой плиты, труб коммуникаций и радиаторов отопления. В рассматриваемых случаях оно составляет 50 см.
• Для соединений и ответвлений кабеля должны использоваться распределительные коробки.

До того, как перенести розетку в другое место, нужно предварительно составить схему, в которой должны учитываться перечисленные здесь требования.

Как правильно соединять провода

Для того, чтобы расположить розетку на новом месте, к ней сначала нужно подвести кабели. При этом обычно возникает необходимость удлинить их. При этом надо в качестве продолжения использовать провода такого же сечения и материала.

Для этой цели могут быть применены различные способы, обеспечивающие выполнение надёжного подключения. Иногда при этом используются пружинные соединения и клеммные колодки.

В первом случае применяется механизм с прижимом. В нужные отверстия вставляются провода, которые необходимо соединить. Затем их сдавливают соответствующими им рычажками.

Применяются различные типы таких колодок. Одноразовые не допускают повторного подключения. В устройствах для многократных подсоединений для закрепления проводов используются пружинные рычаги.

В клеммных колодках в пластиковые отверстия вставляются провода. Их закрепляют при помощи винтов.

Этот способ избегают применять для алюминиевых проводов. Это связано с тем, что под давлением они являются хрупкими.

Также распространено применение пластиковых колпачков. Чтобы ими воспользоваться, необходимо оголить соединяемые концы проводов и зачистить их. После этого их скручивают вместе и закрепляют специальной пружиной, затем помещают в колпачок. Этот вариант сочетает простоту и надёжность выполнения соединения.

Соединить провода можно при помощи скрутки и пайки. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

• Снять изоляцию с соединяемых концов проводов.
• Зачистить их.
• Скрутить провода вместе.
• После этого соединение надо запаять. Когда оно остынет, нужно будет обмотать его изолентой.

Не рекомендуется ускорять остывание при помощи погружения в холодную воду, так как в этом случае будут образовываться микротрещины.

Шлейфовое соединение

Этот способ позволяет разместить новую розетку недалеко от прежней. При этом соединение между ними осуществляют при помощи горизонтально расположенных проводов. Для этого их подключают к разъёмам старой и новой розеток.

Сложность такого варианта состоит в том, что горизонтальные провода могу пересечься с вертикальными, подходящими, например, к выключателю. Другой проблемой может стать повреждение в месте коммутации.

Возможные ошибки при установке розеток

Для того, чтобы найти новое место для них и провести установку, требуется аккуратно выполнить кропотливую работу. Далее рассказано о типичных ошибках, которые допускаются при осуществлении таких работ:

• Неустойчивая фиксация рабочей части в подрозетнике. Со временем это может привести к сдвигу, что сделает использование значительно менее удобным.
• Перегрев или возгорания элементов устройства. Часто это сопровождается созданием искр в момент контакта.
• При подключении к розетке из-за неправильного соединения может произойти короткое замыкание.

При установке необходимо избегать перечисленных ситуаций. Если работник делал перенос аккуратно, то их возникновение практически полностью исключено.

Способы переноса розетки

Когда возникает необходимость установки розеток на новых местах, прежде всего надо выбрать подходящий способ её выполнения. Далее рассказано о тех вариантах, которые могут иметь место.

Монтаж новой линии

В этом случае предполагается, что из распределительной коробки подводятся провода к месту установки новой розетки. В этой ситуации надёжность осуществления работ будет наибольшей. Однако при этом протяжённость проводов, которые необходимо проложить, окажется значительной.

Иногда в распределительной коробке осуществляют опрессовку проводов. Для подсоединения новых их понадобиться нарастить, но для этого её потребуется отрезать.

Для соединения с новой розеткой от распределительной коробки проводят штробу. Провод при этом закрепляют с помощью алебастра или применяют для этого пластиковые хомуты. Необходимо с обоих концов предусмотреть достаточную протяжённость, которая позволит обеспечить качественное проведение работ.

Наращивание провода

Применение этого способа основана на том, что вместо прежней розетки в углублении делают распределительную коробку. Соединения к монтируемой проводят от неё. Такой способ действий позволит уменьшить объём работ по сравнению с выполнением монтажа новой линии. В дальнейшем прежняя будет закрыта. Поэтому качество подсоединения при наращивании новых проводов должно быть высоким.

Использование шлейфа

В этом случае прежнее устройство сохраняет свою функциональность. К её проводам подсоединяются соединительные отводы, расположенные горизонтально. Они ведут к новой розетке, находящейся на этом же уровне. После проведения процедуры владелец получает ещё одну, работающую рядом с прежней.

Особенности переноса розетки в панельном доме показаны в видео:

Видео описание

Перенос розетки в панельном доме (бетонной стене) своими руками без специального инструмента.

Порядок выполнения работ по установке

Для этого потребуется осуществить следующие действия:

• На входном щитке надо полностью отключить поступление электроэнергии в квартиру. С помощью индикаторной отвёртки нужно убедиться в отсутствии напряжения на проводах.
• Выполняется демонтаж прежней розетки.
• Дальнейшие действия зависят от выбранного способа работ. При непосредственном подключении к распределительному щитку необходимо удалить провод, ведущий к старой розетке или хотя бы отсоединить его, если извлечь его невозможно. Последняя ситуация может иногда возникнуть, например, при проведении работ в панельных многоквартирных домах.
• Если точка подключения будет располагаться в старой розетке, то выполняют наращивание проводов одним выбранным способом.
• Для прокладки проводов необходимо наметить линию, вдоль которой будет выполняться штробирование. Далее с помощью перфоратора на этом месте создают углубление.
• Выполняется монтаж новой розетки. При этом нужно учитывать необходимость подключения заземляющего провода.
• Далее устанавливается защитная крышка, обеспечивающая безопасное пользование новой розеткой.

Если в старых домах применяется алюминиевая проводка, то при монтаже новых устройств мастер может столкнуться с необходимостью подключение к ней медных. Это безопасно делают при помощи клеммных соединений или аналогичных. Однако такие решения являются временной мерой при первой возможности во время капитального ремонта рекомендуется всю алюминиевую проводку заменить на медную.

При выполнении работ с созданием шлейфа потребуется сделать такие действия:

• Надо отключить электропитание от прежней розетки. Перед началом работ нужно проверить отсутствие напряжения. Для этого удобно использовать индикаторную отвёртку.
• Нужно подготовить место, где будет расположена новая розетка. Для неё потребуется сделать штроб.
• Необходимо отмерить кабель нужной длины для подсоединения.
• Его подключают к клеммам обеих розеток.
• Ставят защитную декоративную крышку.
• Соединительный провод нужно спрятать в сделанный для него штроб или использовать другой способ, который выберет мастер.

После завершения процедуры потребуется провести отделочные работы в помещении.

Как самостоятельно перенести розетку рассказано в видеоролике:

Видео описание

Как перенести розетку самостоятельно

Заключение

Перенос розеток для более удобного подключения делает жизнь в доме значительно комфортнее. Для проведения монтажа могут быть применены различные способы, из которых владелец может выбрать наиболее подходящий. Расставив розетки нужным образом обеспечивается удобство использования домашней техники.

Установка розетки в ванной. Расположение и расстояния.

Установка розеток в ванной, не такой простой случай, как может показаться несведущим людям. Здесь есть много допусков и ограничений. Обо всем этом пойдет речь в статье.

Ванная комната, согласно классификации ПУЭ — это помещение с повышенной опасностью. А значит и требования ТБ здесь должны быть более строгими, чем для остальных комнат квартиры.

Некоторые ошибочно считают, что розетки в ванной комнате категорически запрещены. Якобы к ним приходил специалист и запретил монтаж розетки. Вполне возможно, что он был прав. Например во Франции, печально известен несчастный случай, когда известный певец погиб у себя в ванной комнате из-за несоблюдения правил электробезопасности.

Но этот запрет не относится ко всем ванным помещениям и многое зависит от их размеров и расстановки смесителей, душевых кабин. Наверняка вы храните и пользуетесь в ванной целой кучей эл.приборов — фен, эл.бритва, стиральные машинки и т.д.

Не будете же вы каждый раз для подключения тянуть переноску! Лучше нормальная розетка установленная по правилам, с соблюдением безопасных расстояний, чем валяющийся удлинитель на полу. Тем более нормативы этого не допускают.

Из-за повышенной опасности к установке розеток в ванной предъявляется ряд требований. Весь монтаж должен соответствовать ГОСТ Р 50571-7-701-2013 «Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат», который пришел на смену ГОСТ Р 50571.11-96 – скачать можно здесь.

Все помещение ванной разбивается на зоны. Всего их четыре — от 0 до 3. Правда в последней редакции ГОСТа зона номер 3 не упоминается. Условно принимается что к ней относится пространство за зоной №2.

В этой зоне запрещено устанавливать электроприборы напряжением 220В. Разрешается только монтаж влагозащищенных, напряжением максимум 12В.

Здесь можно ставить эл.приборы с защитой IPX5. В основном ставят водонагреватели. При этом обязательно при подключении использовать трехжильный кабель с защитным проводником заземления. Розетки в этой зоне запрещены.

Розетки также монтировать запрещено. Можно ставить нагреватели, вытяжки, светильники которые включаются не с выключателя, а от шнурка.

В зонах до 2-й включительно запрещены распредкоробки. Поэтому до эл.прибора придется тянуть только цельный кабель от щитка или коробки в коридоре.

Ее ширина по старому ГОСТ — 2,4м начиная от второй зоны. В новом издании не регламентируется и считается все пространство за зоной №2.

Важное замечание — действия зон в ванной распространяются до высоты 2,25м от чистового пола.

Если ванная комната, санузел, душевое помещение не имеет третьей зоны, то штепсельную розетку внутри устанавливать запрещено. Разрешается монтировать только на внешней стене, да и то на расстоянии в 60см от двери.

В Советское время длина шнура для подключения у отечественных стиральных машин по техусловиям равнялась 2,8м. Естественно никаких проблем с подсоединением стиралки к розетке на внешней коридорной стене не возникало.

Сегодня из-за повсеместной экономии с этим возникают явные трудности. И приходится в основном подключать только внутри помещения.

1 Розетки размещать можно только в зоне 3, но они должны быть влагозащищенные класса IPX4.

Разрешается использовать не ниже IP44. Цифра 4 означает, что розетке не страшны брызги воды, льющейся с любой из сторон. То есть на ней должны быть всякие резиночки и крышка. Плюс присутствуют шторки на отверстиях контактов под вилку.

Конечно, при включенной вилке и открытой крышке большинство розеток уже не будет обеспечивать первоначального уровня защиты. Но и вы навряд ли будете стирать и купаться одновременно.

Однако есть модели, которые даже со вставленной вилкой способны полностью защищать от брызг и поддерживать защиту IP66! Например Legrand Plexo.

2 Касательно электропроводки — рекомендуется ее делать скрытой.

Причем ее нельзя монтировать в металлических трубах. Также запрещено крепить кабель с помощью стальных скоб.

Непосредственно под ванной монтаж открытой проводки также запрещен, даже в гофре, так как это считается тоже открытой прокладкой.

3 Подключение розетки выполняется 3-х жильным медным кабелем с жилой защитного заземления.

Рекомендуемое сечение кабеля — 2,5мм2.

Заземляющий проводник не должен быть общим для разных групп.

4 Розетки можно подключать только через УЗО или диф.автомат с током не более 30мА.

Но лучше всего использовать защитное устройство на ток 10мА. Безусловно, оно будет гораздо чувствительнее и дороже, и вполне вероятно что придется делать заказ, так как в магазинах в свободной продаже в основном от 30мА и выше. А если у вас еще и старая стиральная машинка, то не исключено что УЗО будет отключаться.

Ток утечки стиральной машины, имеющей даже исправный ТЭН, может составлять 1,5мА на 1кВт мощности. А если этот ТЭН уже отсырел, но все еще работает, то и пару дясятков миллиампер.

УЗО в 30мА при такой утечке не сработает, а вот вы при мытье рук ощутите на себе это в полной мере.

Кроме того, такой ток утечки хоть и незначительно, но влияет на коррозию труб в местах выхода.

Если у вас в эл.щитке не стоит УЗО, а розеткой вы намерены пользоваться, в этом случае применяйте переносные УЗО для розеток.

В правилах еще говорится о возможности подключения розеток через разделительный трансформатор. Однако в реальных жизненных условиях никто не будет ставить такую «бандуру» минимум под 10кг весом в ванную комнату.

А именно такого размера и придется монтировать трансформатор для питания например фена мощностью 1-2кВт. Так что установка УЗО это самый простой и наиболее выгодный вариант.

5 В ванной комнате обязательно должна присутствовать система уравнивания потенциалов.

Причем вне зависимости от наличия или отсутствия там розеток. Она означает, что все металлический элементы в ванной должны быть заземлены (канализация и водопровод из металлических труб, чугунная ванная, душевая и т.д.)

Что касается минимальных расстояний, которые нужно будет соблюсти при монтаже розеток, то они следующие:

Перенос розетки без штробления

Перенос розетки своими руками. Пошаговое руководство.

Иногда бывает необходимость перенести существующую розетку, которая по каким-то причинам мешает на своем месте. При этом совсем нет планов портить обои, штробить, долбить место под новый подрозетник.

Есть способ, про который я расскажу в этой статье. Он заключается в том, чтобы вместо розетки скрытой (внутренней) установки на другое место ставится розетка открытой установки, то есть наружная розетка.

Причем любой мужик с руками может сделать это самостоятельно, за пару часов, благодаря моему мануалу. Или, как модно сейчас говорить, кейсу 😉 .

Внимание! При производстве работ следует быть внимательным, в местах подключения действует напряжение 220В!

Розетка мешает – нужен перенос

Итак, что мы имеем исходно. Спальня. Розетка на высоте около 0,9 м. Около розетки стоит раскладной диван. Если в розетку что-то воткнуть (а это телевизор), то при раскладке дивана её вырывает “с мясом”. Знакомо?

Естественно, возникает разумное желание перенести розетку своими руками в другое место – поближе к телевизору и подальше от дивана. При этом перенести без штробления, без шума и пыли.

Суть наших действий состоит в следующем:

• розетку со старого места убираем совсем;
• подключаем к старым проводам новые, которые пойдут к новой розетке;
• новые провода прокладываем в пластиковом кабель-канале;
• новую наружную розетку устанавливаем подключаем в нужном месте;
• старую установочную коробку с подключением закрываем крышкой.

Монтаж кабель-канала

СамЭлектрик.ру в социальных сетях:

Подписывайтесь! Там тоже интересно!

В подобных случаях я предпочитаю действовать “с конца”. Определяемся с новым местом установки розетки. Надо учесть, что длина кабель-канала 2 метра, и лучше по возможности не делать стыков, а использовать цельный канал.

Определяем место переноса розетки

Затем обрезаем кабель-канал по длине, прикладываем к стене и монтируем его:

Монтаж кабель-канала к новой розетке

По монтажу важное замечание. Стена – это перегородка между залом и спальней из гипсовых блоков толщиной около 60 мм. По твердости – как сплошное дерево. Поэтому можно легко обойтись без дюбелей и дополнительной пыли и шума. Используем саморезы с пресс-шайбой и острым концом длиной около 20 мм.

Кстати, из-за малой толщины стены очень проблематично сделать внутреннюю проводку. Это ещё одна причина установить именно наружную розетку.

Применение шуруповерта очень помогает в работе и делает её красивой, быстрой и приятной.

Чтобы кабель-канал хорошо прилегал к стене, надо заранее позаботиться об отверстиях для саморезов. Обычно они уже есть в кабель-канале, но если нет, их нужно просверлить сверлом 4,2…4,5 мм.

В данном случае используется кабель-канал размером 10х15 мм. Это минимальный размер, и если будут повороты с изгибом кабеля, или кабель потолще, стоит подумать о том, чтобы взять кабель-канал пошире.

Подключение и монтаж новой наружной розетки

Обращаю внимание, что к старой розетке мы пока не прикасаемся, она ждёт своего часа, чтобы отправиться в последний путь. Соответственно, и напряжение в этажном щитке отключать пока не надо.

Использую в данном случае кабель АВВГ 2х2,5 с алюминиевыми жилами.

Подключаем и монтируем новую наружную розетку. Есть типы розеток, которые удобнее сначала подключить, а потом прикрутить к стене, это надо учесть, и не спешить с монтажом.

Помните, что я сказал про стену? Здесь тоже дюбеля не понадобились, прекрасно подошли саморезы по дереву длиной 25 мм.

Перенос розетки в квартире в другое место. Подключение и монтаж новой внешней двойной розетки

Тот же вид, только сбоку, приведен в начале статьи.

Конечно, если есть возможность и малейшая необходимость, лучше ставить двойную розетку. Установка двойной розетки решит проблему с подзарядкой гаджетов, которые заполонили современные квартиры…

Подключение питания

На данном этапе отмеряем длину и отрезаем кабель. Обязательно нужно оставить запас в несколько сантиметров с обеих сторон. На фото выше показан запас внутри розетки, я свернул его в подобие колечек.

Важное замечание. Если в квартире используется алюминиевая проводка, не надо обязательно ставить новый медный кабель. Рекомендую использовать в таком случае алюминиевые провода сечением 2,5 мм2. Так меньше проблем с подключением.

Даже ПУЭ, Библия электрика, говорит по этому поводу, что в старых домах с алюминиевой проводкой допускается при ремонте электропроводки использовать алюминиевый провод. Правда, это сказано “до 2001 года”.

Теперь делаем подключение питания в старой коробке. Для этого сначала выключаем фазу, чтобы работать безопасно.

Через старую розетку идет питание дальше, на розетку за стеной. То есть, используется подключение шлейфом, которое не рекомендуется.

Старая розетка. Эту коробку используем теперь как распределительную.

Используем клеммы Ваго 2273-203 с пастой , которые очень кстати в данном случае. Если используются такие клеммы с пастой, можно применить и медный провод ВВГ 2х1,5. Но лучше всё же использовать АВВГ 2х2,5, как в моем примере.

Важно в любом случае ограничить ток через это соединение, чтобы не было проблем в будущем. Для этого я заменил автомат в электрощитке с 25А на 16А. Как раз, через эти розетки ничего серьезного не питается, максимум – утюг. Подробнее про практическое применение клемм Wago.

Переносим розетку. Подключение алюминиевых проводов через клеммы Wago 2273-203.

Теперь укладываем все провода аккуратно в наружной розетке, кабель-канале и старой коробке.

Завершаем подключение розетки. Укладываем провода в коробке.

Включаем автомат в подъезде, проверяем.

Делаем красиво

Теперь нужно всё красиво закрыть, чтобы глаз клиента радовался.

А радость клиента – главное в работе! А когда клиент рад – и электрику хорошо на душе. И в кошельке)))

Закрываем наружную розетку. Возможно, придётся немного подрезать корпус розетки и край кабель-канала, чтобы всё стало ровно и красиво.

Кабель канал имеет некрасивое место около старой коробки, поэтому его торец закрываем наконечником, которые продаются там же, где и сам кабель-канал.

На торец кабель-канала одевается заглушка, на распределительную коробку – крышка.

Стенка и коробка в месте стыка немного подрезаются, чтобы провод свободно вошёл в коробку, а заглушка легко оделась на кабель-канал.

Всё, одеваем крышку, и готово!

Готово – розетка перенесена! Слева виден столик, на котором стоит телевизор.

Круглая крышка, которой закрывается старая коробка – стандартная, и прикручена саморезами с пресс-шайбой длиной около 45 мм в дно коробки.

Мое мнение по поводу установки розеток ещё изложено, в частности, здесь:

• Надежная установка розетки в старый подрозетник.
• Как качественно установить и закрепить внутреннюю розетку.

Точно так же можно перенести не только розетку, но и выключатель!

Если у вас есть свое мнение про перенос розеток в квартире без штробления, прошу поделиться своим опытом в комментариях!

Как перенести розетку: 3 способа перемещения прибора и их особенности

Комфортная эксплуатация электроприборов возможно только в одном случае: если розетки, к которым их подключают, находятся в удобном месте. Поэтому иногда у хозяев появляется желание переместить точку подключения, или сделать дополнительную. Поскольку многие мастера стараются все домашние работы выполнять самостоятельно, и этот электромонтажный этап не становится исключением. Но прежде чем приступать к данной операции, нужно понять, как перенести розетку, узнать, какие способы и правила существуют, и как выбрать оптимальный вариант.

В каких случаях требуется перенос розеток?

Чаще необходимость в такой процедуре возникает во время капитального ремонта и перепланировки. Причин, которые вынуждают хозяев менять положения розетки, существует несколько. К ним относится:

1. Слишком серьезная нагрузка на единственную удобную розетку, от которой работает большое количество потребителей.
2. Приобретение новой мебели, которая закроет источник питания, или электроприбора, которому необходима «своя» линия.
3. Удобный случай — капитальный ремонт, одним из этапов которого является отделка стен комнаты.
4. Изменение типа проводки на другой: например, с открытого на скрытый монтаж.
5. Перемещение приборов выше, чтобы защитить детей от поражения током.
6. Отсутствие напряжения или неисправность, которую никак не устранить.

Последняя возможная причина для переноса — желание или необходимость поменять, удлинить или, наоборот, укоротить кабель.

Техника безопасности

Сама работа не отличается особой сложностью, однако электропроводка требует соблюдения правил, которые обеспечат безопасность мастера, жильцов, квартиры и дома. Если рассматривать самостоятельное подключение, то важных правил несколько.

1. Для подключения электросети используют кабели ВВГнг. Их минимальное сечение — 1,5 мм 2, . Для силовых розеток, обслуживающих мощные приборы, нормой являются 4-6 мм 2 .
2. При укладке проводов всегда строго соблюдают правило: разрешено только вертикальное или горизонтальное направление. Расстояние от них до потолков составляет 200 мм, от дверных и оконных проемов, карнизов, углов — 100 мм.
3. Ответвления, участки соединения кабелей предполагают наличие монтажных или распределительных коробок. Клеммы (зажимы) или другие подобные элементы обязательны, простые скрутки без пайки (сварки) абсолютно недопустимы.

Рекомендованная высота для монтажа точки подключения — 500-1000 мм, минимум — 100-150 мм (посудомоечная, стиральная машина, холодильник). В некоторых случаях ее разрешается увеличить до 1500-2000 мм (для подключения бойлера, кухонной вытяжки). Расстояние от розеток до батарей, газовых, электрических плит и металлических трубопроводов не должно превышать 500 мм.

Подготовительный этап

Перед тем как перенести розетку, мастеру необходимо определить, где находится та распределительная коробка, от которой питается старая точка подключения. Второй важный момент — материал, из которого сделан электрический кабель. Так как прямое соединение алюминиевых и медных проводов запрещено, нужно приобрести соответствующее изделие.

Любая подобная работа начинается с составления схемы будущей линии. Только такой подход гарантирует, что будет найден оптимальный вариант для новой точки подключения, которая не должна располагаться в непосредственной близости от скрытой проводки. Перед началом работ необходимо очень тщательно изучить схему расположения старой проводки. Если ее нет, то подготовка усложняется.

Мастеру потребуется самостоятельно найти участки, где находится скрытая проводка. Для этого мероприятия можно использовать различные приборы, но самым оптимальным из них будет достаточно чувствительный и точный детектор проводки. В этом случае можно быстро демонтировать провода, но избежать повреждения других.

В идеале лучше выбрать тот участок, где скрытой проводки теоретически быть не должно. Поскольку электрический ток всегда серьезная опасность и реальная угроза, перед работой обязательно обесточивают помещение.

Как перенести розетку: основные способы

Чтобы перенести прибор на другое место, необходимо обеспечить его электропитанием. Есть несколько способов, позволяющих решить эту несложную задачу.

Использование шлейфа

Это самый логичный вариант, если дополнительная розетка должна находиться близко к старому устройству. В этом случае создают перемычку, которая соединяет старую и новую розетку. Конечно, эту операцию нельзя назвать переносом. Просто недалеко от имеющегося прибора появится новое устройство, или несколько.

Плюсы шлейфа

Главное достоинство этого способа — возможность оставить и старую розетку, другой плюс — небольшие затраты, поскольку материалов для операции потребуется минимум. Еще одно преимущество — возможность избежать штробления стены, так как можно использовать открытую проводку, предполагающую защиту проводников кабель-каналами.

Минусы метода

Однако и недостатков шлейфовое соединение не лишено. Этот метод не отличается надежностью, поэтому его не рекомендуют использовать ПУЭ, особенно для питания мощного оборудования — СВЧ-печей, стиральных машин, холодильников, электроплит.

1. Это не лучшее решение для группы из 3-4 розеток. При появлении неисправности в одном из приборов следующие за ним также будут неработоспособными.
2. Горизонтальное расположение провода небезопасно, потому что корректен только вертикальный подвод к приборам-потребителям. Такой кабель легче повредить, если хозяева «в пылу работы» забудут о расположении новой проводке.
3. Нагрузка на две (или 3-4) розетки возрастет, поскольку они будут соединяться шлейфом. Если подключить к обоим приборам мощную бытовую технику (пример — СВЧ-печь и электроплита), то возможно короткое замыкание и выход проводки из строя.

Есть еще один важный момент: для шлейфа выбирают проводники, изготовленные из аналогичного материала, имеющие точно такое же сечение, какое имеют изделия старой розетки.

Удлинение проводов

Это второй ответ на вопрос о том, как перенести розетку. Данная операция — перемещение розетки в новое место с помощью удлинения имеющейся линии. Она предполагает создание новой штробы, поэтому выполняется во время ремонта. Разрушение стены не самая приятная альтернатива, однако данный метод считается наиболее безопасным.

В этом случае старую розетку, вернее, ее подрозетник (или отверстие под него) превращают в дополнительную распределительную коробку. Удлинение провода можно выполнить одним из нескольких способов. Выбор зависит от материала жил, их сечения и количества.

Помощь клемм

Самые практичные варианты — использование клемм или клеммных колодок (например, WAGO). Эта работа максимально проста: проводники освобождают от изоляции, затем просто вставляют их в отверстия, или фиксируют винтами. Клеммы с пружинами разрешается использовать для проводников, изготовленных из алюминия и меди. Лучше выбирать устройства, которые дают возможность многократного соединения и разъединения.

Винтовые клеммные колодки не лучшее решение для алюминиевых проводников, так как этот металл отличается хрупкостью. Поэтому жилы могут получить серьезные повреждения при затягивании крепежных элементов. Чтобы предотвратить неприятные последствия, необходимо выбирать устройства, диаметр отверстий которых совпадает с сечением жил.

Использование пластиковых колпачков

Их название — соединительный изолирующий зажим, или СИЗ. Это колпачки, изготовленные из негорючего материала — из нейлона, поливинилхлорида или полипропилена. Для удобства закрутки на внешней стороне колпачков есть выступы или специальные ребра.

Внутри них находится конусообразная пружина, которая надежно фиксирует концы проводников и гарантирует хороший контакт. Изделия выпускают нескольких цветов, которые помогают «пометить» нейтраль, заземление и фазный проводник.

Минус пластиковых колпачков — риск приобрести изделия, имеющие слабые пружины. Причина — простота приспособления, из-за нее на рынке появилось большое количество подделок.

Скрутка и пайка

Отдельно первый вариант не применяют, поскольку такое соединение крайне ненадежно. Но в этом случае мастеру нужны навыки работы с паяльником. Сначала концы кабелей зачищают, затем их скручивают плоскогубцами. Подготовленное соединение опускают в расплавленный припой, потом в паяльную ванну. После того как оно остынет, его обматывают изолентой, либо надевают колпачок. Альтернатива — термоусадочная трубка.

Сварка

Помимо пайки для медных проводников можно использовать сварку. Такое соединение считается самым надежным, поскольку гарантирует максимально качественный контакт. Оптимальным оборудованием для сварки проводов является аппарат инверторного типа, но мастеру нужно иметь навыки подобной работы. Поэтому данный метод больше подходит для профессионалов.

Укорачивание линии

Этот метод используется не так часто. Но он подойдет в том случае, если владельца решили поднять розетку на большее расстояние от пола. Плюс данного метода — готовая штроба. Старая линия — гарантия того, что новых канавок делать не потребуется.

Работа тоже предстоит не очень сложная. Штробу вскрывают до необходимого участка. Затем на этом месте делают отверстие для подрозетника, провод обрезают, после чего занимаются установкой монтажной коробки, соединением проводов и монтажом новой розетки. Старый прибор обычно удаляют, а отверстие от него и «ненужный» участок штробы замазывают.

Шлейфовый способ создания новой розетки

Мастеру потребуется минимум материалов, но перед работой ему нужно подготовить все необходимое:

• индикаторную и шлицевую отвертку;
• молоток и зубило, плоскогубцы;
• перфоратор с коронкой (70 мм);
• проводники нужного сечения;
• подрозетник (пластиковый);
• хомуты для проводов;
• стриппер;
• розетку.

Для бетонных и кирпичных оснований покупают обычный пластиковый подрозетник, а для деревянных и гипсокартонных стен — устройство с прижимными лапками. Для заделки штроб понадобится штукатурка, шпаклевка или гипсовый раствор.

Штроборез — идеальный вариант для создания канавок. Заменой этому инструменту сможет стать болгарка и диск по бетону или камню. Если хозяева не готовы штробить стену под проводку, то для операции можно купить накладной кабель-канал.

Как перенести розетку, используя шлейф?

Первая необходимая операция — обесточивание сети и проверка напряжения индикаторной отверткой. Если выбор сделан в пользу скрытой проводки, то сначала занимаются созданием штробы и отверстия под монтажную коробку. На стене делают отметку в том месте, где будет устанавливаться розетка, потом проводят линию до старого прибора.

С помощью перфоратора и коронки сверлят отверстие для подрозетника. Его глубина — около 50 мм. Если насадки нет, то сначала по окружности делают ряд отверстий, потом внутреннюю часть выбирают, пользуясь ручными инструментами, — зубилом и молотком. Затем приступают к созданию канавки. Для этого используют штроборез, перфоратор (короткий, широкий бур, лопатка), болгарку (алмазный диск) или ударную дрель.

Соединение элементов сети

Закончив с пыльной работой, отмеряют и отрезают кабель необходимой длины, конец его фиксируют в зажимах старой розетки. В вырезанные штробы укладывают провода, идущие от ее клемм, фиксируют их пластиковыми хомутами. Расстояние между ними — 50-60 мм. После завершения этого этапа в отверстие вставляют монтажную коробку, через отверстие в ее задней (боковой) стенке выводят провода. Для закрепления подрозетника в бетонном или кирпичном основании используют гипсовый раствор, для деревянных или гипсокартонных оснований — его распорные лапки.

Нулевой и фазный провод соединяют последовательно, заранее сняв изоляционный материал. Защитный проводник обязан иметь отдельный вывод для каждой розетки: последовательное подключение к приборам для него запрещено. После завершения этого этапа в подрозетнике фиксируют рабочую часть прибора, затем устанавливают его декоративную панель. Последний этап — возобновление подачи электроэнергии и проверка работы новой розетки.

Удлинение или укорачивание линии

Оба варианта дают шанс установить розетку в том месте, которое выбрали хозяева квартиры. Первый способ потребует большего количества материалов. Второй метод максимально прост и экономичен.

Как перенести розетку, используя удлинение проводов?

Данная операция — продление линии до новой розетки. У такого метода единственный недостаток: в этом случае создание штроб — необходимость. Первый этап аналогичен: перед началом работы отключают электричество, затем проверяют, отсутствует ли напряжение.

1. Старую розетку демонтируют, предварительно сняв декоративную панель.
2. Отмечают линию, по которой будет проходить новая штроба. Затем приступают к созданию канавки. Потом делают отверстие для монтажной коробки.
3. Старый кабель соединяют с новым отрезком. Потом удаляют подрозетник, а на его место устанавливают распределительную коробку, где фиксируют провода.

В проделанное отверстие устанавливают подрозетник, затем концы кабеля закрепляют в клеммах розетки. Блок устанавливают в монтажную коробку, затем его закрывают декоративной крышкой.

Если новое место находится на значительном расстоянии от старой розетки, то лучшим решением будет прокладка новой линии, с полной заменой кабеля. Меньшее количество соединений — практически гарантия отсутствия серьезных проблем. Однако такую работу обычно приводят только во время ремонта.

Перенос розетки ближе к распределительной коробке

В этом случае работа значительно упрощается. Сначала провод очень аккуратно достают из стены. На выбранном участке штробы отмечают место для новой (либо старой, демонтированной) розетки, затем делают отверстие. После этого просто отрезают провод, концы которого зачищают, потом фиксируют в клеммах розетки. Дальнейшие работы, касающиеся монтажа подрозетника и рабочей части прибора, также не представляют сложности.

Организация новой линии

Прокладку нового ответвления можно осуществить двумя способами:

• путь до розетки прокладывают от распределительной коробки, которая находится в помещении;
• новую линию ведут от щитка, где располагается счетчик.

Первый способ — идеальное решение, если хозяева планируют заменить старую проводку. Второй вариант обычно выбирают для организации отдельной линии — для розетки, предназначающейся для мощного бытового прибора.

Плюсы создания нового ответвления — его максимальная надежность, шанс установить розетку на другой стене, возможность выбрать другое сечение проводов, что очень важно для мощных приборов. Единственный минус — расходы, которые значительно возрастут. Такая, более масштабная работа состоит из нескольких этапов.

1. Сначала делают штробы, идущие от распределительного щитка, или от коробки.
2. Если решают использовать старые канавки, то из них удаляют остатки раствора.
3. В щитке устанавливают автомат, провод укладывают в штробы и закрывают строительным раствором.
4. Делают отверстие под монтажную коробку, устанавливают подрозетник, потом подключают розетку.

Все соединения выполняют с помощью пружинных клемм, пластиковых колпачков или клеммных колодок. Скруток без пайки лучше не использовать. Запас при прокладке новых проводников обязателен, причем с каждой стороны. Добавлять рекомендуют по 100-150 мм. Старые приборы чаще демонтируют, монтажные коробки удаляют, все отверстия и штробы закрывают. После застывания раствора поверхности шлифуют.

Задачу перемещения электрических приборов нельзя назвать очень сложной, так как перенести розетку можно несколькими способами, причем каждый из них не потребует особых знаний и умений. Однако точность, аккуратность и внимательность — требования необходимые. Убедиться в этом поможет следующее видео: