Как согнуть арматуру в домашних условиях?
Прошли времена, когда домашний мастер гнул по ночам прутья и небольшие трубы о железный или бетонный фонарный столб, стальной забор или ограду соседа. Прутогибы выпускаются массово – подобно болторезам, болгаркам и перфораторам разной мощности, они доступны каждому желающему.
Когда нужна гибка арматуры?
Распространённая причина сгибания арматуры – создание стальных каркасов на её основе. Первейшее их применение – усиление бетонных плит и фундамента. Без стального каркаса бетон не выдерживает усиленных нагрузок и растрескивается, крошится не за десятилетия, а за годы.
Арматура – «костяк» для любого фундамента и железобетонных панелей. Одна из узкоспециальных областей – самодельное перекрытие из бетона и связанных (либо сваренных) прутьев арматуры для септика или небольшой самодельной лестницы. Второе применение согнутой арматуры – создание перекрытий и решетчатых конструкций посредством сварных швов: гнутые прутья арматуры и профильная сталь идут на изготовление дверей, перил, заборных секций, оконных решёток и многого другого.
Общие правила
Арматура гнётся холодным методом – без нагрева над газовой горелкой или в костре (либо мангале). Это относится в том числе и к стали – при нагреве она меняет свои свойства, в частности, теряет прочность, гнуть её в таком состоянии нельзя. Композитные материалы, стеклопластик попросту подгорят и рассыпятся, стоит вам нагреть прут хотя бы до нескольких сотен градусов.
Не подпиливайте место сгиба – арматура не должна иметь острых углов. Недопустимо её резко гнуть и под тупым углом при нагревании, как иногда сгибают трубы. Такие способы облегчения приведут к преждевременному (в разы) разрушению всей конструкции.
Радиус сгибания арматуры должен быть равен 10-15 диаметрам прута. Неважно, гнётся прут в кольцо или дугу, меньше брать диаметр не рекомендуется: усилий потребуется больше.
Так, радиус сгибания прута на 90 градусов диаметром 12 мм составляет 12-18 см, для 14-миллиметрового прута – 14-21 см, для толщины в 16 мм – 16-24 см. При создании 180-градусного (U-образные скобы, после обтачивания концов которых на них нарезается резьба под гайки) или 360-градусного изгиба действует такой же нормативный радиус.
Больший радиус, наоборот, хоть и сохранит целостность прута, не придаст ему достаточной упругости.
Исключение составляет лишь кольцо, концы прута на котором сварены, или арочная (скруглённая сверху) конструкция из множества прутов, используемая для создания стенных (дверных) сводов и потолочно-крышных куполов.
Сталь, несмотря на относительную неломкость по сравнению с теми же алюминиевыми сплавами, углеродистым и серосодержащим железом, может дать небольшой надлом, нагревшись при этом от внутреннего трения, что нарушает технологию на 100% холодного сгибания. Некоторые сорта стали повредить нетрудно. Оттого и принят норматив по радиусу сгибания. К стекловолокну подходят ещё осторожнее – подобно стеклотекстолитовым листам, стеклопластик даёт «размытый» надлом, точную середину которого определить невозможно. О нём свидетельствует смена блеска поверхности прута в месте сгибания на матовый отлив.
Специальные приспособления
Гибочный станок (прутогиб) может быть как ручным, так и механическим. И на том, и на другом можно не просто согнуть прут в кольцо, в «разворот» и «поворот», но также и изготовить буквы, цифры и иные символы из кусков такого прута, сделать изразцы (завитушки) для перил и ворот. Последняя область применения – для создания основы светящейся вывески.
Ручные
Простейшие станки-прутогибы появились следом за арматурой. Они используются как для сгибания гладких круглых и квадратных прутьев, так и для формовки ребристых. Никакой из прутов согнуть не легче – и гладкий, и ребристый прут имеет один и тот же диаметр. Один и тот же станок справится и с тем и с другим. Чем толще прут – тем больше и мощнее нужен прутогиб для него. Слишком большой станок «растянет» радиус гиба, малый – сломается сам.
Ручной станок приводится в действие одним человеком. Или несколькими – когда прут довольно толстый, а усилий одного рабочего не хватает, несмотря на длинные, удобные и прочные рычаги нажима. Простейшая модель включает в себя гибочный диск, на котором расположено несколько гораздо более толстых, чем самый большой прут, штырей длиной до 10 см. Диск в центре жёстко соединён с осью (ступицей), жёстко соединённой с ведущим валом. Невдалеке (на расстоянии одного-двух радиусов диска) расположены упоры, между которыми прут вставляется во избежание его отклонения в процессе сгибания. Дополнительно прут может быть зафиксирован – чтобы он не двигался вдоль без необходимости. Вся механика прутогиба посажена на раму устройства.
Может использоваться защитная ширма из листовой стали – она обезопасит рабочих от осколков сгибаемого прута и внезапного его соскакивания с прутогиба. Рабочий с другой стороны устройства приводит диск во вращение, поворачивая длинный рычаг.
Для резки прутьев используется мощный болторез с рычагами длиной в 1-1,5 м каждый. В особых случаях используется трубогиб – с его помощью гнутся и прутья, а не только трубы. И трубогиб, и прутогиб легко закрепить – в его рабочей (гнущей) части просверлены отверстия. С их помощью устройство фиксируется на любой несущей конструкции, в которой предварительно сверлятся дырки для болтов.
Станки с механическим приводом
Механизированный прутогиб вместо усилий рабочих использует крутящий момент от редуктора, приводимого в движение мощным мотором. В домашних условиях изготовить такой станок довольно сложно: для прутов с диаметром до 16 мм потребовался бы механизм, способный поднять кабину лифта.
Сверхтолстые прутья (20-90 мм диаметром) возможно согнуть лишь на производстве. Чем мощнее станок, тем больше тонких прутьев (от 3 мм) он способен согнуть: пассатижами или тисками сделать такую работу в одиночку непросто. Профессиональные пруто- и трубогибы используют гидравлический привод – его сила не меньше усилий, создаваемых домкратом.
Самодельные устройства
Не каждый мастер и не сразу обзаведётся готовым штырегибом. Но на то он и мастер, чтобы выйти из положения, не затратив для сгибания арматуры почти ни копейки. Взглянув на конструкцию готового станка, мастер без особого труда изготовит приспособление, его заменяющее. Особенно это нужно тем, кто строит дом «с нуля» и столкнулся с закладкой железобетонного фундамента, а также варит калитки, ограды, ворота, двери из арматуры на заказ.
Главной частью в самодельном станке является стальная станина – кожух. На нём закреплены рычажный привод и сгибающий диск с упорными штырями. Вместо штыря применяют и уголковый профиль. Вращающая платформа с рычагом, на котором размещены гнущий и упорный штыри, строится с учётом толщины (диаметра) штыря и количества обрабатываемой арматуры. Закрепляется такой штырегиб либо к верстаку, либо к полу рабочего помещения.
Как согнуть вручную?
Небольшие по толщине прутья – до 8 мм – сгибаются и собственноручно, например, при помощи труб. Одна из них – упорная – крепится в мощных тисках. Вторая – сгибающая, заменяющая главный «палец» в станке – надевается на арматуру, и с её помощью этот прут сгибается. С качеством работы, выполненной на станке, не сравнится никакой «кустарный» способ. Дело в том, что проконтролировать правильность выполнения главного требования – 12,5 диаметров прута – вручную сложнее.
В станке же рабочего подстрахует упорное колесо, на котором и гнётся штырь.
Типичные ошибки
Чтобы не допустить одну из часто встречающихся ошибок, выполняйте сгибание правильно.
- Сгибать композит и стеклопластик не следует – он растрескивается, после чего его легко «добить». В результате он сломается. Правильнее его резать на нужные отрезки и связывать их концы, оставляя небольшой отступ.
- Недостаточно мощный станок при попытке согнуть на нём слишком толстый прут сломается. Если в процессе сгибания ломается либо сам штырь, либо станок, рабочий, гнущий арматуру вручную, травмируется либо осколком, либо при потере равновесия (по законам физики). На моторизованном станке, настроенном неправильно, ломается двигатель и/или редуктор.
- Тонкий прут, вставленный в мощный станок, гнётся слишком быстро – от этого он может нагреться. В результате нарушится сама технология процесса. Дело в том, что внутри сгиба металл или сплав претерпевает сжатие, снаружи – растяжение. И то и другое не должно быть слишком стремительным.
- Нельзя работать на станке, не имеющем защиты от частиц сгибаемой арматуры. Особенно это касается неметаллов, из которых и делается композитная основа.
- При сгибании с помощью «сверхтяжёлого» станка, рассчитанного на арматуру диаметром в 4-9 см, более тонкие штыри располагают в ряд, а не пучком, напоминающим жгут проводов. Это позволит добиться одинакового радиуса изгиба.
- Не сгибайте арматуру на рядом растущих деревьях. Подготовьте простейшее рабочее место. Один из лучших способов – забетонировать в земле трубу с толстыми стенками. Короткие – до 3 м – куски арматуры легко гнуть непосредственно в ней. Некоторые мастера приваривают к такой трубе воронку с криволинейно расходящимися стенками, имитирующую рабочую поверхность гибочного (осевого) колеса станка.
- При сгибании прута не делайте рывковых движений – они спровоцируют появление микротрещин даже в штыре из самой гибкой, устойчивой к перекручиванию стали.
- Не гните арматуру при помощи разводного ключа, болтореза, пассатижей (даже самых мощных) и других, не подходящих для такой работы инструментов. Такая работа мало что даст – скорее повредится тот или иной инструмент.
Соблюдение данных правил приносит отличный результат – ровный изгиб – даже в полностью «кустарных» условиях.
Опытный мастер легко согнёт арматуру даже без станка своими руками. Недостаток «самогиба» – повышенная травматичность.
Если сгибание арматуры – не «одноразовое» занятие из разряда «сделал и забыл», а услуга, поставленная на поток для большого числа местных клиентов, то приобретите станок – хотя бы ручной, но довольно мощный, и верно его настройте.
Как сделать элементарное приспособление и влегкую гнуть арматуру для каркаса фундамента
Хомуты для арматурного каркаса изготавливают на «хомутогибах», стоящих немалых денег. Но идеально ровные хомуты можно изготовить на простом приспособлении, собрать который под силу любому взрослому человеку. Причем для этого не нужны особые знания, профессиональная подготовка и дефицитные материалы.
Хомуты будем гнуть под фундамент глубиной 60 см и шириной 25 см. Естественно, для другого фундамента размеры хомутов изменятся. Хомуты с учетом защитного слоя (3 см сверху и по бокам, и 7 см снизу) будут иметь длину 50 см и ширину 19 см.
Изготовление простого приспособления для гибки
Под такие хомуты понадобится стальной уголок 4×4 см длиной больше максимального размера хомутов, равный 50 см. Мы воспользуемся уголком длиной 74 см, что нас вполне устраивает.
Еще понадобятся 3 болта диаметром 8 мм, которые будут упорами и конечными точками для изгибания хомутов. Также потребуются 6 гаек, которые по 2 накручиваем под головки болтов, и 3 шайбы. Хомуты будем гнуть из арматуры диаметром 8 мм.
Отверстия в полке уголка сверлим из условия обеспечения расстояния между крайними болтами 48 см, а между рядом стоящими 17 см. Причем правый болт должен отстоять от края уголка не более чем на 5 мм. Уголок прикручиваем к твердой поверхности.
Приступаем к изгибу хомутов
Для этого стандартный прут арматуры длиной 6 м делим на 4 отрезка по 1,5 м. Заготовку хомута укладываем между болтами и внутренней стороной полки уголка так, чтобы выпуск за правым болтом составлял около 5 см. Надеваем на него метровый отрезок толстостенной трубы и сгибаем арматуру на 90 градусов.
Затем перекидываем этот отрезок на противоположный болт, прижимая к уголку и болту очень плотно. С помощью трубы сгибаем противоположную сторону заготовки также под прямым углом. Далее заводим угол за средний болт и гнем арматуру на те же 90 градусов. Стараемся производить изгибы в одной плоскости, чтобы потом не заниматься правкой хомутов.
Снова заводим заготовку за дальний болт и изгибаем конец под прямым углом. Наконец, заводим заготовку за средний болт и заканчиваем изготовление хомута. По такой схеме выполняем нужное количество хомутов и связываем арматурный каркас.
Как согнуть арматуру в домашних условиях: варианты, советы, видео
Вопрос о том, как можно гнуть арматуру не только в производственных, но и в домашних условиях, интересует многих из тех, кто самостоятельно занимается строительством на своем приусадебном участке. Актуальность такого вопроса обусловлена тем, что от правильности выполнения этого процесса во многом зависят надежность и долговечность возводимых строений и бетонных конструкций любого назначения.
Армирование угла ростверка с использованием гнутых элементов
Для чего необходимо гнуть арматуру и как это лучше сделать
Как известно, бетонные конструкции плохо переносят нагрузки на изгиб, под воздействием которых они начинают разрушаться. Чтобы избежать таких негативных последствий, бетонные конструкции укрепляют при помощи каркасов из стальных прутков, а с недавнего времени для этих же целей стали использовать и композитную арматуру. Без армирующего каркаса почти невозможно сделать надежный фундамент для любого строения, а также бетонные конструкции, испытывающие в процессе эксплуатации механические нагрузки.
Усиление арматурного каркаса посредством гнутых стержней
Угловые участки армирующего каркаса, сформированные таким неправильным образом, значительно ослабляют бетонную конструкцию и могут привести к ее расслоению. Именно поэтому для подобных соединений необходимо гнуть и укладывать арматуру таким образом, чтобы на каждый примыкающий к ней пруток образовывался нахлест величиной минимум 80 см. Гнутые арматурные элементы используются не только для создания каркасов для фундамента, их также применяют в качестве соединительных элементов, которые эксплуатируются под воздействием растягивающих нагрузок (крюки различного назначения, лапки и др.).
О том, как согнуть арматуру таким образом, чтобы она при этом не лишилась своих первоначальных прочностных характеристик, знают только специалисты. При этом важно иметь в виду, что своими руками допускается гнуть только арматуру из металла, но не из композитных материалов (информацию о том, чем резать стеклопластиковую арматуру, можно найти в конце статьи).
Минимальный радиус загиба арматурных стержней
Гибку арматуры для получения надежного каркаса для фундамента следует выполнять только механическим способом, избегая образования острых углов в месте изгиба. Радиус закругления прутков, который формируется в месте изгиба, должен иметь величину в интервале 10–15 диаметров самого изделия.
Те, кто выполняет гибку арматуры своими руками, часто совершают следующие грубые ошибки:
- делают надпил или надрез места сгиба, чтобы облегчить себе работу (такой надрез, нарушая структуру металлического прутка, значительно ослабляет конструкцию каркаса);
- место, где необходимо выполнить изгиб, предварительно нагревают при помощи паяльной лампы или помещая пруток в костер.
После выполнения надреза или нагрева прутка в домашних условиях его обычно гнут при помощи подручных средств – кувалды, молотка, куска трубы и др. Естественно, что все подобные процедуры приводят к ослаблению и разрушению арматурной конструкции. Чтобы сохранить ее прочностные характеристики, гнуть элементы, из которых она состоит, необходимо только в холодном состоянии и не нарушая целостности их структуры, ели это дополнительно не оговорено в проектной документации.
Устройства для гибки арматурных прутков
Приспособлений и несложных станков, позволяющих своими руками гнуть любую арматуру, изобретено достаточно много. Все подобные устройства работают по схожему принципу, а их отличия состоят в конструктивном исполнении и технических характеристиках, наиболее значимой из которых является наибольший диаметр сгибаемого прутка.
Принцип работы станков для гибки арматуры
Арматура, которую требуется гнуть, закрепляется на таком станке между двумя роликами: центральным и упорным. Сам процесс гибки осуществляется за счет воздействия на пруток третьего ролика, который так и называется: гибочный. Воздействуя на пруток в процессе гибки (она может выполняться как по часовой стрелке, так и в обратном направлении), гибочный ролик позволяет получить на изделии требуемый угол изгиба. Упорный ролик или вал выполняет ограничивающую функцию, благодаря ему арматура деформируется не по всей длине, а только в том месте, где требуется сформировать изгиб.
На сегодняшний день используется две категории таких станков:
- устройства, приводимые в действие вручную;
- модели с механическим приводом.
Ручные станки для изгиба арматуры
Конструктивная схема станков, оснащенных механическим приводом, выглядит следующим образом. На вал устройства, расположенный вертикально, насажен диск, на поверхности которого зафиксированы центральный и изгибающий пальцы. Ролик, в который упирается арматурный пруток в процессе гибки, зафиксирован на стойке станка. Арматуру с использованием такого станка гнут по следующей схеме: пруток размещают между центральным и изгибающим пальцами; при вращении диска в горизонтальной плоскости пруток упирается в упорный ролик и под воздействием изгибающего пальца начинает гнуться вокруг центрального ролика. Изгибающий палец в процессе гибки перемещается по наружной стороне формируемого изгиба.
Станки, конструкция которых описана выше, могут отличаться друг от друга своей мощностью и производительностью, а по назначению подразделяются на три основные категории:
- модели для гибки легкой арматуры с диаметром 3–20 мм;
- устройства для работы с тяжелой арматурой (20–40 мм);
- модели для гибки сверхтяжелых арматурных прутков (40–90 мм).
Арматурогибочный станок PF32
На станках, относящихся к последней категории, можно одновременно гнуть несколько арматурных прутков. На современном рынке также можно найти универсальное оборудование, технические возможности которого позволяют выполнять гибку металлических прутков в интервале диаметров 3–90 мм. При желании можно найти устройство с гидравлическим приводом, при помощи которого получают сложные арматурные конструкции с переменными углами сгиба и даже формируют из металлического прутка кольцо.
Использование такого оборудования позволяет делать очень качественные изгибы, угол которых может доходить до 180 градусов. Поверхности заготовок, прошедших гибку на таком оборудовании, не имеют складок и изломов, а в их внутренней структуре отсутствует напряжение металла.
Малогабаритный станок легко перенести и закрепить на месте работы
В достаточно большом ассортименте представлены на рынке и ручные приспособления для гибки, среди которых есть как переносные, так и более габаритные модели. Чтобы гнуть в домашних условиях арматуру, можно приобрести как специализированное ручное приспособление, так и трубогиб. Такие несложные устройства, позволяющие выполнять различные изгибы арматурных прутков, диаметр которых не превышает 14 мм, монтируют на поверхности рабочего стола или верстака. Для оснащения домашней мастерской этот вариант вполне подойдет, но, если необходимо выполнять большие объемы работ по гибке арматуры, лучше приобрести более серьезный станок.
На выбор оборудования, при помощи которого арматуру можно гнуть в домашних условиях, оказывают влияние преимущественно два фактора: диаметр прутков и объем работ, который вам требуется выполнять. При гибке различные части арматурного прутка подвергаются нагрузкам разной направленности: внешняя поверхность изгиба – растяжению, внутренняя – сжатию. Такие нагрузки, если неправильно выбрать и настроить станок, могут привести не только к появлению дефектов на поверхности прутка (изломов и складок), но и к его разрушению. Именно поэтому выбирать станок для гибки следует с учетом всех характеристик арматуры, которая на нем будет обрабатываться, и параметров формируемых изгибов. Правильная настройка станка также имеет большое значение для выполнения качественного изгиба арматуры.
Как сделать приспособление для гибки арматуры своими руками
Ориентируясь на чертежи серийных гибочных станков, а также на многочисленные видео в интернете, можно своими руками сделать подобное приспособление. Без такого устройства просто не обойтись, если вы собираетесь изготовить надежный армирующий каркас для укрепления фундамента своего будущего дома и построек другого назначения.
Простой самодельный станок для изгиба арматуры
Элементами самодельного станка для гибки арматуры являются металлическая станина, к поверхности которой приваривается упорный штырь (можно использовать обычный уголок), и поворотная платформа из металла, управляемая при помощи рычага (на ее поверхности фиксируют центральный и гибочный штыри). На выбор размеров такого приспособления, а также на расстояние между его элементами оказывает влияние диаметр прутков, которые вы собираетесь на нем гнуть. Крепить это устройство можно либо к поверхности верстака при помощи болтовых соединений, либо к полу мастерской, но для этого станок необходимо оснастить ножками.
Самые простые способы гибки арматурных прутков
При армировании фундамента небольших строений не всегда целесообразно делать специальные приспособления, позволяющие гнуть для него арматуру. В тех случаях, когда будущее строение, армирование фундамента которого вы собираетесь выполнять, не будет оказывать серьезных нагрузок на основание, можно обойтись и без гибочных устройств.
Простейший способ изгиба арматуры
Металлические прутки, диаметр которых не превышает 8 мм, можно гнуть и своими руками, это не представляет особой сложности. Правда, рассчитывать на качественно выполненный изгиб в таких случаях не приходится. Более удачный изгиб получают при помощи двух труб, одна из которых выступает в роли рычага, а вторая – в качестве упорного элемента. Труба, выполняющая роль упорного элемента, может быть зажата в тисках, закопана или даже забетонирована в земле. О том, как гнуть любую арматуру без специальных приспособлений, можно узнать из многочисленных видео в интернете.
Как гнуть тонкую арматуру без специнструмента
Понадобилось мне сделать хомуты на сваи для фундамента из шестого кругляка. Примерно такой:
Вроде дело не хитрое — купи трубогиб\арматурогиб и гни в своё удовольствие. Но те что в наличии стоят 2-3к, а из «ентих ваших интЭрнатАфф» заказывать 2-3 дня.
Смастерили сами. Берем доску 100х50, 4 длинных самореза. Хомут будет из кругляка 6мм Располагаем саморезы как на рисунке. Справа и слева от саморезов на расстоянии 15мм наносим на доску риски. По эти риски мы будем гнуть угол арматуры.
Для удобства я использовал алюминиевую трубку. Сам процесс простой — арматуру загоняем между четырьмя саморезами, гнем до риски и вынимаем. Переворачиваем. Угол теперь должен касаться второй риски, снова гнем. И так 4 раза. Более понятно на видео:
Америку не открыл, но может кому-то будет полезно. Если кому-то не горит или надо гнуть бОльшее количество, наверное лучше купить специнструмент 🙂
7.4K поста 42.9K подписчиков
Правила сообщества
Правила оформления постов.
Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.
В случае нарушения пост выносится из сообщества.
Правила общения.
Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.
Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)
Пост должен быть основан на личном опыте.
Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)
Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)
Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)
Сейчас куда важнее где эту арматуру по нормальной цене купить.
Девайс с гораздо лучшими ТТХ изготавливается за 10-15 минут из уголка и болта/куска арматуры. Из инструментов нужны только болгарка и шурик со сверлом по металлу.
Серьезно, давать видео, которое можно просмотреть только на ютубе? Ты настолько неуважаешь пользователей?
Вот лучше б рассказал — как разогнуть тонкую арматуру без специнструмента.
Я сделяль
А я лестницу сварил. Не было лестницы, а теперь есть.
Строительство теплицы. Финал
Добрый вечер, дорогие друзья!
Давно не писал про строительство теплицы.
Основные работы были закончены (как и планировалось) в конце июня, в июле начал делать грядки, но потом пришлось срочно уехать по делам и финализация проекта произошла только сейчас. Поэтому сегодня буду закрывать гештальт сразу по нескольким этапам работ.
Итак:
1) Для нагрева воды для полива на втором этаже, внутри теплицы, был смонтирован напорный солнечный коллектор комбинированной конструкции, 50 метров ПНД трубы (проточная часть) + 200 литровая стальная бочка (накопительная часть).
На входе в коллектор давление воды понижается редукционным клапаном с 4 до
1 бар, система опрессована на давлении 1,5 бар (стояла под этим давлением около месяца).
Бочка усилена струбциной, чтобы не выдавило днища.
Без струбцины подавать давление в стальную бочку не советую. Потрачено 6тыр. (ПНД труба, ПНД краны, чтобы не разбирать схему на зиму, редукционный клапан, отводы, муфты, шпильки, метиз, клипсы, пластиковые стяжки и пр. мелочи. ). Стальная бочка досталась бесплатно, из закромов.
2) Я отказался от покрытия теплицы поликарбонатом неизвестно какого качества по совершенно невменяемой цене. Для покрытия был использована армированная ПЭ плёнка плотностью 200г/м2.
Производителя не рекламирую, т.к. мне за это не платили. Потрачено 6 тыр. (плёнка, люверсы, ПП шнуры, метиз, пластиковые стяжки, уплотнительный шнур). Дверь и форточки пришлось делать из ПК из закромов, т.к. отреза плёнки не хватило.
3) Двери-окна собраны из бруска напиленного раньше в запас, обшиты ПК и плёнкой.
Форточки с открыванием по горизонтальной оси, типа фрамуги, с противовесами для принудительного закрывания (противовесы слеплены из того что было). Открываются верёвочными тягами с любой удобной позиции на 1м этаже.
3) Грядки построены из напиленного в размер плоского шифера шириной 300мм (стандарт, продаётся во многих магазинах) на рамах из бруска покрытого битумным лаком. Боковые грядки 60см, центральная грядка 90см, проходы
45см.. Грядки закреплены за фундамент и свободно стоят на полу. Потрачено 4тыр. (шифер, лак, метиз, уголки, анкера).
4) Теплые грядки: утеплитель — солома с небольшим количеством гашёной извести +15 см универсального грунта из торфа сверху. Потрачено 9 тыр на грунт, солома досталась бесплатно.
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:
Каркас с антисептированием
25тыр.
Солнечный коллектор 6тыр.
Покрытие каркаса плёнкой, окна-двери-форточки 6тыр.
Грядки 4тыр.
Грунт 9тыр.
В СУММЕ, КАК НЕ СТРАННО, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 50тыр.
Что осталось сделать:
1) автоматика для открывания/закрывания форточек.
2) Капельный полив с таймером.
Зимой сделаю фотосессию о том как покрытие теплицы ведёт себя под снегом.
И понаблюдаю насколько хватит армированой плёнки, производитель обещал 3 года минимум.
Спасибо за внимание. Постараюсь, по возможности, ответить на все конструктивные вопросы.
Фундамент из камней, валунов, булыжников. Армопояс
На личном опыте расскажу как я сделал фундамент из больших камней.
Размечаем углы прутиками. Натягиваем нитку. Нитка обозначает стены дома.
2. Притащил камни. Какие подальше были — привёз на машине.
3. Роем землю. У меня сильно не получилось заглубиться — везде внизу скала.
4. Кладём в траншею крупные камни чтобы они перекрыли толщину стен снаружи и внутри. Например стены если 150 мм. То камни выбирал где нибудь 500 мм, чтобы полностью они занимали всю ширину.
5. Кладём крупные камни друг на друга на раствор. Положили один камень на другой, пошли дальше, следующий кладём. Чтобы подсох один ряд. Раствор делал 1 часть цемента 4 части песка. Лучше погуще, чтобы покрепче. Но если сразу много замешивать раствора, то лучше пожиже, потому что камни кладутся не быстро, раствор подсыхает. Раствор мешал сначала в тазике вручную лопатой. Потом в бетономешалке. Можно и так и так. В день удавалось притащить и положить камней 10-15.
6. Чтобы всё было ровно и надежно делаем сверху армопояс. Чтобы его крепить изготовил такие держатели:
7. Привозим доски. Крепим. Проверяем углы. Чтобы всё было по горизонту.
8. Щели будут между опалубкой и кманями. Большие щели. Их чтобы заделать изнутри можно сетку закрепить.
9. И замазываем раствором. Закладываем камнями
10. Ну всё. Кладем арматуру туда с нахлестом побольше. Я делал нахлест по 70 см. Кольца одеваем на арматуру. Связываем
11. Заливаем бетоном
10 месяцев, которые изменили дом
Поломали все что увидели:
Загрузили около 60 скипов, всего того, что поломали.
Клиент заплатил вот столько:
И получил вот такой результат:
Прибыль фирмы -15 процентов.
Баня — первый пар
Вот построил дом баню, ну как построил работы ещё дохера. Из основного: 6×6, на сваях, из особенностей печь с конвекцией.
Если идти сначала, то в прошлом году я сделал печь и остов..
Если про эту странную печь, то я у же писал, вот можно почитать кому интересно:
Мой ответ Илону Маску, или печь в баню своими руками
Про фундамент надо отдельным постом писать, там тоже много заморочек у меня.
В итоге строил, стоил..
В этом году утеплил подполье и оформил парную с предбанником. Уже парюсь во всю.
Как пар? Печь получилось сильно лютая: реально крематорий: т.е в помещении уже 80-90°, а вода ещё толком не нагрелась, но это где-то за пол часа. Я вначале расстроился: давай думать кокойнибудь теплообменник мутить или же вешать бак на первую секцию дымохода (такие в Леруа продаются). Но жена потом отговорила: ты типа смотри через два часа: что у тебя происходит с одной закидки дров?: помещение прогрелась и вода тоже прогрелась — обжигает, но не кипит при этом! Так и решено было оставить.
Ну а так, работы ещё дохера: в планах и вент фасад с утеплителем и отмостка и внутри полно работы по отделки и инженерным системам.
Спрашивали, что бы ты изменил? Да ни хера, мне и так все нравится.: пар заябись.
Руки плотника и йод
На гавайских профсоюзных строительных объектах перчатки и защитные очки выдают рабочим бесплатно, по первому их требованию. Это условие прописано черным по белому в контракте между нашим профсоюзом и ассоциацией застройщиков, в параграфе где-то рядом с минимальной зарплатой и социальным пакетом мастера в размере $75 в час (см. Как работают американские профсоюзы)
^ Перчатки — классные: плотно облегают руку (четыре размера) и довольно долго сопротивляются прожогам от искр из под болгарки.
^ Здесь я на шесть лет моложе, но уже в таких перчатках 😎. Давно уже привык работать в них, и надеваю даже когда делаю лёгкую работу дома.
И вам всем рекомендую так делать, чтобы как вечером полезете своими шершавыми, впитавшими бетонную пыль и металлическую стружку, пальцами жене или девушке во влажную щелку, потом не родился какой-нибудь кривой негр. Также против такой беды рекомендуют регулярно мыть мутатор в проточной воде.
Однако, вернёмся обратно к теме. Даже самые лучшие и дорогие рабочие перчатки полностью не защитят ваши руки от царапин и мозолей — они неизбежны. Обычно обрабатываю их мазью Neosporin с антибиотиком, а вот недавно нашел в местной аптеке ЙОД (ура!).
Прикол в том, что прежде, чем отпустить мне эту маленькую бутылочку, на кассе просканировали мои водительские права. Кассир сказала, что «там что-то очень опасное для общества» и поэтому ей положено так делать по закону.
Погуглил немного. Оказывается, йод стал регулируемым веществом после того, как его начали широко использовать в подпольном производстве амфетаминов и метамфетамина.
Такие вот дела, мои зелёные котята и уважаемые седые котаны: берегите свои ручки будто они — золотые. Носите перчатки и обрабатывайте ссадины мазью с антибиотиком или йодом. А если уж царапина или мозоль все таки воспалились, и образовался гнойник, то в той же американской аптеке можно взять ихтиоловую мазь. Похожа на мазь Вишневского и отлично помогает от нарывов. Вот так выглядит (рядом с гвоздем от железной дороги 19-го века):
Процесс создания типовой серии каркаса зданий, собирается, как стол IKEA (разрабатываем на ваших глазах)
Создаю новую, типовую серию. Если вы захотите купить красивый навес или гараж, такие предложения дорогие и сложные в монтаже, я и хочу упростить и сделать доступное решение, запустить производство.
На примере реального заказа 8х4х3м, начали проектировать:
Зачем нужна типовая серия?
1. Это дешево, за счет низкой металлоемкости.
2. Это просто, собирается по инструкции (нет сложных элементов).
2. Это быстро, и собирается, и разбирается.
3. Сборка без крана, конструкции лёгкие, монтируются вдвоем.
4. Это красиво и надежно смотрится минималистично.
Вариантов было много.
Или вставлять и проворачивать элемент по часовой..
Варианты крепления были различны.
Прорисовали ПЕРВЫЙ вариант.
ВТОРОЙ вариант узлов, на котором и остановились пока
Суть в соединительном кубе.
Принцип соединения через подобные кубики.
Если формат интересен, поддержите лайком, подпишитесь, будет продолжение этой истории, покажу к чему в итоге пришли, покажу и производство и на объекте монтаж этих конструкций, и напишите обратную связь комментариях!
Вам может быть интересны другие типовые серии:
Это здание для животных (коз, коров):
Когда соседи поставили забор черновой стороной к вам
Короче, построили как то соседи забор на границе моего участка. Понятно, что не по ГОСТу, сплошной, и подпорную стенку запороли, но, учитывая, что строили они за свои деньги, претензий я не имел. И понятно, что черновой стороной этот забор был повернут ко мне. На фото тот же забор, но с более простыми столбами.
Со временем, когда на моем участке было сделано благоустройство, захотелось что то сделать с этим забором.
В голове родился нехитрый план.
Забор был ошпаклеван и покрашен. Далее захотелось что нибудь нарисовать. Поскольку рисовать я не умею от слова вообще, выкрутился я взяв в прокате проектор на ночь. Скачал в инете приглянувшиеся картинки и обвёл контуры маркером. Утром получилась такая большая раскраска. Потом ещё месяц в свободное время раскрашивал. Вот что получилось.
Плохо, конечное, что после каждой зимы на опорной стенке появляются высолы т .к. у соседа не сделано водоотведение, его участок выше и вода просачивается через стену. Но эти высолы легко убираются специальной жидкостью, рисунки от них не портятся.
Кстати, сосед этих рисунков видеть вроде как не мог, но я слышал, что у него бессонница и его мучают кошмары с какими то чёрными собаками и будто он тонет в зыбучем песке.
Шутка. Но это не точно.
Короче, задел и забор для творчества ещё остался.
Планировка дома для сдачи в аренду
Всем доброго времени суток. Посетила меня светлая мысль построить загородный дом для сдачи. Сейчас у нас в регионе набирают популярность арендные дома в стиле A-Frame. Мне такие дома внешне не очень нравятся, душа лежит к дому в стиле Barn House. После долгого гуглежа интернета нашел дом, который мне приглянулся:
(фотографии взял из проекта — дача за каникулы (не реклама).
Этот дом изначально был запланирован как дачный дом, он высокий и длинный и задуман для проживания в нем на постоянной основе. А мне нужен меньше, компактнее, дешевле.
После некоторых переработок, у меня получилась вот такая планировка 1-го этажа и антресоли:
Просьба покритиковать в разумных пределах планировку дома, учитывая, что дом задумывается под сдачу. Вводные данные, которые возможно объяснят те или иные решения:
1. Высота 1 го этажа до антресоли 2,4 м.
2. Высота от антресоли до конька 2,6 м.
3. Высота боковых стен на антресоли — 0,4 м.
4. Из-за низкой высоты боковых стен на антресоли невозможно сместить лестницу к боковой стене, так как при подъеме можно приложиться головой о скат крыши.
5. Слева от основного входа запланирован шкаф для одежды, а за ним технический шкаф для бойлера, фильтров для воды и пр.
6. Напротив входа, рядом с лестницей, запланирован шкаф.
7. От сдвижной двери я отказался из-за ее дороговизны и ненадежности (такую дверь нужно открывать нежно, в арендном доме ее быстро убьют).
8. Если дом будет из газосиликата, то на месте кресла сделаю камин.
9. Лестница много места не займёт и будет выглядеть примерно так:
Жду вашу конструктивную критику:)
Собаки лают — караван идет
Привет всем моим подписчикам. Обратная позитивная связь положительно влияет на желание писать о том, как продолжается стройка. Вот результат сегодняшней работы.
Теперь пояснения моей конструкции, где некоторые люди ошибочно приняли потолочные лаги за плоскую крышу. Как мне сказали исходя из моего словесного описания — правильнее будет сказать — односкатная. Если посмотреть на фото, то от верхнего края трех оконных проемов, до края ОСП где ровно 125 см. Я старался так расположить, чтобы отходов было минимум. Сам потолок находится ниже верхнего края на 65 см. И с учетом длины здания и минимальных требований по уклону я буду монтировать односкатную стропильную систему (а может и двускатную, главное уклон выдержать.)
Вся крыша, по сути, будет спрятана за этим парапетом. На фото есть недочеты, можете пинать, но всем им есть объяснения. Приводить из здесь нет смысла. Главное что на уровне пола у меня 6 метров и на уровне потолка тоже шесть метров. Небольшой перекос в последнем листе вызван тем, что когда прикручивал первый, где то сбился на пару миллиметров, вот в итоге и вылезло 1.5 см. По поводу укосин здания. Пока что посмотрю на поведение коробки просто обшитой листами. А вот посередине постройки, по длинной стороне, я как раз собираюсь внутрь перегородок спрятать укосины, потому что просятся они там. Пока что все идет по плану. Не пойму, почему мой пролый пост многие восприняли как жалобный. Наоборот, я люблю говорить так, как есть. Проблемы многих строек заключаются как раз в логистике, организации и контроле проводимых работ. На многих стройках все это отсутствует. Были комментарии по поводу моих кирпичных столбиков.
Я, если честно, удивлен, что многие задают вопросы — а зачем? Отвечаю — винтовые сваи не то, чтобы дорого — они тут не нужны. Под черноземом скала. Вернее, скальник. Основание практчески монолит, и можно расковырять если надо. Ленточный бы не потянул, а на этом варианте я следом залью отмостку, с заходом внутрь периметра и уже на эту отместку выложу в полкирпича защиту от ветра, которую потом утеплю тоже. Это, в свою очередь, позволит не заморачиваться с утеплением полов. Вот как то так.
Еще были комменты, в которых писали что я зануда. Отвечаю — нет, не зануда. Хотя, наверное да. Мне только что сказала моя супруга, что иногда я просто не выносим. Но если не требовать даже от себя элементарной ответственности в работе, то всему проекту моему придет конец. По крайней мере все листы ОСП монтируются без проблем, геометрия вроде соблюдена. С учетом трудозатрат — сейчас самый сложный момент. Дочь с позывным «Рыжая» помогает по мелочам, ножовку подать или еще чего. Фасад был самым сложным. Остальные стены проще будет.
Почему я строю один или несколько фактов, как все на стройках в реале
Вот какая мысль пришла мне сегодня. И возможно, она найдет понимание и у других. Попробую вкратце, так сказать. Ковыряю, я значит, окна сегодня. В смысле — оконные проемы подготавливаю. Ну и как обычно — матерюсь, в полный голос, именно по качеству пиломатериала. Не, не в плане качества, а в плане качества. Тафтология, но объясню. По идее — нормальный, здоровый пилмат, без грибка, черноты, прочих нюансов. Но размеры. Где то 150 ширина, где то 155, где то 145. Знаете, когда с нужной для работы стороны доска выступает практически на сантиметр — это пипец стремно. Ручной рубанок в помощь. Не сколько произвожу монтаж, сколько прикидываю, как потом все это в одну плоскость приводить. Так вот, я по поводу мыслей моих. Я когда ездил с супругой на Байкал полюбоваться, а ездили мы в сторону Ольхона, то обнаружил одну очень интересную вещь. Короче, на картинке всегда выглядит красивее и красочнее, чем в реале. Картинка не передаст, к примеру, эту пыльную дорогу до Хужира, картинки не передадут тот пейзаж, который находится по обратную сторону от фотографа, который фотографирует тот мыс и ту заезженную сосну возле усадьбы Бенчарова (хз, вроде так называется). Ну и подвожу к главной мысли.
Вот, к примеру, живу я в местности, где абсолютно нет домов с супер дизайном фасада или также нет квартир, которые с суперским ремонтом. Знаете почему? Потому что у людей нет денег на такой ремонт, а еще тут нет материалов на такой ремонт, ну и самое главное — только не смейтесь, три местных отделочника огребают по причиндалам после очередного косяка на каком нибудь объекте, потому что либо забухают, либо заказчик возмутится качеством работ, попросит исправить, а работник не захочет. Вот и появляются в местном паблике объявления, типа «Петров редиска, начал ставить двери, не доделал и ушел, покакать не можем второй день, спасите памаХите, Петрова не приглашайте» А Петров уже на другой квартире ремонт делает. Но самое главное то не ремонт, а аванс за него. Взять аванс, загудеть, потом начать что то делать. Приходит Иванов и говорит, мол, Петров редиска, надо было сразу к мне, мы бы ваще супер сделали, начинает разбирать все что наделал Петров, в итоге от дверей отваливается это красивое бумажное покрытие, Коробка дверная выглядит, как будто ею сначала Петрова били, наличники были отпилены без стусла, и поэтому щели. И потом приглашают люди на праздник окончания ремонта, а там новые двери как будто после пяти лет эксплуатации, коцки замазаны герметиком, коробка бес стеснения прихреначена к косякам насквозь, даже без попыток спрятать все это под навесы. Кто знает, тот поймет. И тут это считается нормой.
Вот и крутятся три местных отделочника, которые себя так называют, хотя один из них просто раньше гипсокартон может разгружал, и на него снизошло озарение — «Я теперь отделочник»)) А, забыл добавить, бухают они тоже вместе, и плачутся друг другу, какие все заказчики редиски, а они вот прям супер мастера. Но не могут понять одну вещь, что когда просят сделать «ровно» они могут максимум что это — «гладенько» Вот.
Вернемся к фоткам. А также к видео, где бравые ребята в чистой одежде, побритые, благоухающие, пилят торцовочной пилой, на которой даже мухи не сношались, доски, с противопожарными фасками, Каркас весь такой чистый стоит, как будто перед монтажом доски с шампунем помыли. Ну ведь среди моих подписчиков есть же люди, кто работал на стройке, согласитесь — в реале так нифига не бывает.
Вот на фотке выше — бомжи. Поверьте, на отделках в новостройках примерно также.
В реале, если это обычная стройка, очень трудно поддерживать идеальный порядок. Я не говорю именно про каркасное домостроение. Мы с супругой жили на Ямале, мне приходилось подрабатывать на отделке многоэтажек. Знаете что я заметил? Производительность отделочника напрямую зависит от многих факторов. Самый главный, или же один из главных — перекуры. Кто в основном приезжает на вахты по отделке на север? Приезжают в основном любители романтики. Часто живут прям в этих новостройках без отделки. Вода приносная, обязательно выделяется место где пьют чай, рассказывают друг другу истории, кто круче. И курят, курят, курят. Каждая сигарета с чаем, или без чая — 10 минут времени. Пачка сигарет у них улетала. А то получается даже если по минимуму, не по 10 минут — около 3-х часов времени. Плюс чаепития. Вот, вдумайтесь.
Или фактор инструмента отделочника. Что обычно закуает прораб или снабженец на стройку? Дешманские ведра 15 литров и черные шпатели, а рассказать вам, какие нюансы потом? Вот, к примеру, стандартный режим работы на таких объектах далеко от цивилизации. Первый нюанс — тяжело найти на такие работы квалифицированного сотрудника. Его еще нужно доставить. И чтобы по дороге не слился. Приходит он утром на свой участок (этаж, квартира, где работает) и что он делает первым делом? Правильно, начинает пить чай и курить. Почему? Да потому что он приехал из-за романтики, а не работать. Потому что если бы он был специалистом — он бы спокойно работал у себя дома и был востребован.
Далее, попили покурили, надо начинать. Замесил хреновую гипсовую шпатлевку, начал шпатлевать. Ведро закончилось быстро, думаете он идет замешивать новое. Нет! Он теперь устал и ему надо попить чай и покурить. Потом, дай Бог, замесит еще одно ведро, выработает его и бах! Оказывается через полчаса уже обед, и смысла замешивать ведро уже нет. Ведь обеденный перерыв это же святое. Вот и получается, что выигрывают тендеры по отделке фирмы за минимально предложенные суммы, а потом начинают лихорадочно искать дураков, которые за эти смешные деньги будут работать. Покупают вот эти ведра, по которым даже постучать нельзя, так как они сразу дают трещину, покупают шпателя, которыми очень тяжело вывести нормальную плоскость, которую потом не надо зачищать с истеричным фанатизмом. Знаете как я тогда назвал все это? Замешать три мешка шпатлевки, из них потом два шлифсеткой зачистить.
К чему я это говорю? Вот я сейчас строю в одну каску. Смысл мне нанимать кого то из строителей или даже разнорабочих. На строителей каркасников нигде не учат, никто не будет следить за качеством (я говорю про нашу местность), и зная многие подводные камни в производстве работ я не отвлекаюсь на перекуры, плотно четыре пять часов стройки, потом уже другие мелочи. И поэтому все идет как надо. По крайней мере за косяки свои буду отвечать только я. На фото некоторые доски с темными пятнами — \то следы от цемента и грязи, так как в прошлых постах я писал, что у мой пилмат использовался как вспомогательный в начле работ на других этапах.