�� #В ПОИСКАХ ТОКА! Ремонт генератора BOSCH 90A своими руками! ЧАСТЬ 2: проверка электрической части…
═══════════⊂◉‿◉つ═══════════
Здравствуйте товарищи!
Не заставил долго ждать новой части
по ремонту генератора.
В прошлой записи мы разбирали самое просто,
это подготовку корпуса и крепежей,
но это только начало и продолжаем далее
приводить генератор в порядок.
════════════════════════════
На повестке дня: Ремонт генератора — проверка электрической части. Проверка статора, ротора, интегрального реле (регулятор напряжения/таблетка), токосъемных колец.
Комплектующие, которые будем проверять, это генератор BOSCH 034 903 017 и его аналоги, но это инструкция подойдет для всех генераторов с подобной инструкцией, где диодный мост идет не схемой. А возможно даже и всех, я не знаю, так как не мастер в этом.
Что подтолкнуло меня к ремонту генератора? Ну конечное, это то, что после последней аварии у меня полностью пропал заряд, но и до этого были проблемы в виде: низкое напряжения, временами слабо держал нагрузку, скачки напряжения питания с просадкой до 3 вольт.
— Корпус то сделали, но это нашу проблему не решит, так что капаем в сторону элементов, что вырабатывают и стабилизируют — выпрямляют напряжение.
Рассказывать, как работает генератор, я не буду, ибо все мы не маленькие и физику изучали, так что переходим к проверке с небольшими пояснениями.
════════════════════════════
===Проверка ротор/якоря (это магнит возбуждения статора, физика, мать её):===
Что нужно проверять на данном элементе:
— Обрыв обмотки возбуждения, путем замера сопротивления токосъемных колец
— Короткое замыкание на массу путем замера вывода от токосъемного кольца к валу или корпусу обмотки.
Приступаем к проверке.
1) Включаем мультиметр на режим замера сопротивления 200 Ом и проверяем погрешность между щупами.
Погрешность зависит не только от качества проводов, но так же и температуры.
2) Замеряем сопротивление между выводами колец. Допустимое сопротивление составляет от 2.3 Ом до 4.5, выше уже мало приемлемо или недопустимо! Ну а ниже мало у кого получается намерить, но если показывает ниже, то то знайте, что ничего плохого в этом нету, главное, чтобы это не с корпуса брало путем замыкания!)
3) Включаем мультиметр на режим замера сопротивления 20М (мега омы), как правило у среднего сегмента мультиметров, это самый высокий порог замера, но если есть выше, ставьте его.
Дело в том, что данный режим наиболее чувствительный при замерах, он может уловить сопротивление вашего тела.
Проверяем сопротивление вала ротора, чтобы убедиться в том, что он работает, у вас обязательно должны появиться нули, как единица замера. Можете так же между валом и корпусом, дело ваше, только зачистите все сперва.
4) Теперь один щуп ставим на токосъемное кольцо, а другой на вал или корпус ротора.
Если нулей не появилось, то я вас поздравляю, короткого замыкания нет.
— ЗЫ: на некоторых мультиметрах нули включается даже если нету замыкания. Если у вас так, то как правило у вас просто устала батарейка на мультиметре или поменять мультиметр на более точный)
Остается только поменять кольца, если они изношены, а так же подшипники, если они гудели.
На кольцах еще можно сэкономить, как я, ибо у меня два ротора, и на обоих кольца, как новые, но подшипниках не стоит, мой совет. Я дважды разбирал генератор из за них)
— Так же проверяют при помощи лампочки и АКБ, но этот способ я описывать не буду, как и проверка статора при помощи 220 вольт
════════════════════════════
===Статор (это большая обмотка такая, которая дает ток):===
— Проверка моего старого статора с наличием КЗ на корпус—
Рекомендую проводить проверку на теплом статоре, как и любых других компонентах, так как показания могут разница, но так мы узнаем более точные показания!
1) Берем либо щупы, либо крокодилы, в общем, как вам будет удобным!
— Я взял крокодил и щуп, чтобы более удобным было делать фото, так как делал это сперва один, мне помогли только ротор сфоткать.
Включаем мультиметр на режим проверки сопротивления 200 Ом и проверяем сопротивление между щупами. У меня 0.4 Ом, так как использую дешевые крокодилы.
2) На обмотке мы видим 4 вывода, это 3 фазы и дополнительная (так и не понял, для чего это, потом разберусь)
Проверяем сперва первые три фазы относительно друг друга, а потом доп фазу проверяем относительно 3-х основных (пример будет с новым статором). На выходе не должно быть сопротивления между выводами. Если делаете это на холодную, то оно может быть, но на теплую нет.
Если сопротивление есть, то это уже звоночек на то, что одна из фаз могла переломиться.
Бывают случаи, когда незначительное сопротивление приемлемо, так как обмотка имеет свойство уставать, но оно должно быть крайне малым.
3) Включаем на замер сопротивления 20М. Проверяем сопротивление между корпусом и выводом фазы, только берите фазу с наименьшим сопротивлением, а можете програть на кажду, разницы быть не должно! Если корпус заржавел, то очищаем поверхность для хорошего контакта.
— На моем примере видим 0.02, это звоночек!
4) Включаем на 20K (килоомы), проверяем. Видим 9К, это свидетельствует о том, что статор имеет КЗ на массу и его использовать нельзя!
ЗЫ: кто бы чего не говорил, это не асинхронный двигатель, где сопротивления, это норма!
— Есть видеоуроки о том, как чинить статор, но честно говоря, это временное решение и не у всех прокатит, по этому поступаем либо как я, купив донора с разборки, либо просто покупаем новый.
Но к сожалению выбор не большой. Я нашел только AFB4565UX KRAUF
Есть конечно еще варианты, но их нужно искать точно под ваш генератор, так как есть похожие, но рассчитаны под 70A. Но а я как нибудь поищу на 120А
— Проверка статора с донорского генератора, купленного на разборке за 600 рублей—
Здесь можете заметить, что этот статор более чистый, нежели предыдущий. Я его отмыл при помощи очистителя тормозов, но не советую использовать! Лучше бензин или вскипятить воду, засыпать стиральный порошок для ручной стирки и погрузить в эту субстанцию статор. После я промазал обмотку снаружи лаком для ногтей.
1) 1 — 3 фото я проверяю обмотку на обрыв, как описывал со старым статором.
2) Здесь мы видим отсутствие КЗ на массу, по этому нам повезло и мы взяли исправный статор, который еще побегает.
Я его обслужил, согласно описанию под фото!
— Обязательно зачищаем прилегающие плоскости к крышкам корпуса, дабы масса проходила свободно!
════════════════════════════
===Диодный мост (эта деталь выпрямляет переменный ток до постоянного):===
— Проверка старого дефектного диодного моста—
Не исключено, что мост умер по причине неисправного статора, а может все это было в совокупности, пока не понял.
ЗЫ: Честно, на этой части я хотел закрыть вкладку и перестать писать, так как видео снимать проще, чем попытаться объяснить по фото, дабы их использовать как можно меньше, а донести сути больше…
По этому я приложу видео, которое нашел на ютубе, а сам покажу вам одну редкую неисправность, о которой мало кто расскажет вам.
Отмечены точки для пайки выводов фаз и доп вывода. Та, что дальше от всех, это и есть доп вывод.
Диодный мост имеет три группы диодов: Отрицательный — прозваниваются относительно пластины корпуса, которая не закрашена и не имеет выводов для подключения возбуждения я высоковольтного провода питания, пололожительные — прозваниваются относительно вывода для подключения высоковольтного провода питания и дополнительные — прозваниваются относительно вывода для подключения возбуждения.
Прозваниваться они должны только в одну сторону, то есть в сторону, куда пропускает ток.
Диод — это некий ключ, который отпирает только в одну сторону.
Данный дефект у меня проявился на положительных диодах, смотрим и берем на заметку!
1) Подключаем один крокодил отрицательного щупа на положительный вывод.
2) Включаем мультиметр на проверку — прозвонку диодов и проверяем, есть ли сопротивление.
=Проверяю диоды на холодную и изначально пугаюсь значений!=
— Уточню, что допустимые значения сопротивления от 520 до 570 Ом для данного диодного моста, да и в прочем для всех подобной конструкции!
1) Видим, что показания 952, что уже очень высоко, словно диод сложнее пропускает ток.
2) Тут видим еще больше и показания больно не реалистичны!
=Я натопил гараж, диодный мост нагрелся. Дернул меня черт еще раз проверить его…=
1) Видим, что показания уже 458, что уже похоже на правду и говорит о том, что диод снизил сопротивление и стремиться к обрыву.
2) А здесь уже приемлемое значение.
— Как вы могли увидеть, в разную температуру диодный мост работает по разному, а это не норма! Значит на холодную он пропускает меньше тока, чем на прогретую, а должен всегда работать в одних значениях! Ну и посаженый диод тоже говорит о том, что мост пора менять!
— Показания донорского моста—
— Прозвонил весь мост и все в норме! Все в допусках, так что послужит еще!)
— Так же рекомендую подкрасить пластину корпуса положительных диодов, если краска слезла, дабы предотвратить замыкания на корпус генератора.
===Проверка интегрального реле/таблетка и т.п (этот элемент управляет выходным наапряжением, отсекая избытки):===
— У меня есть видео, которое я снимал для сообщества, в котором я задавал вопрос о некорректной работе данного реле! Там показана схема, как я проверял его на работоспособность, а так же пример того, как быть не должно.
В общем, допустимое выходное напряжение должно быть 14.3 — 14.5, край 14.7 вольт, и это реле делает так, чтобы выше этого порога не выходило, дабы в вашем авто ничего не погорело.
Вот видимо у меня что-то и погорело в ECU (блоке управления), из за проблем с генератором в совокупности.
===Конденсатор (он же подавитель помех):===
— Тут все очень просто! Чтобы его проверить, нужно взять крону или источник питания 12V
— Затем минус подключаем на вывод корпуса, а плюс на вывод, который идет с провода.
— Затем берем мультиметр и ставим режим замера постоянного тока 200m
— Подключаем щупы и видим, какой ток в нем есть, там должно быть не много, но если есть, это уже хорошо.
— Затем включаем замер сопротивления 20K и видим, как значения стремятся к бесконечности, это говорит о том, что конденсатор разряжается, а значит исправен.
════════════════════════════
===Собрал для вас видео примеров проверки генератора от одного автора:===
— Проверка статора при помощи лампочки
— Проверка ротора при помощи лампочки
— Проверка ротора и статора при помощи мультиметра
— Проверка интегрального реле
Далее на очереди: Замена подшипников, сборка, установка и проверка.
Не бойтесь сами делать!)
Желаю, чтобы ваши авто не ломались, а только улучшались.)
Как проверить генератор на работоспособность различными способами. Как проверить генератор на работоспособность различными способами Как проверить якорь генератора и статор
Неисправность генератора автомобиля относится к классу критических, при которых дальнейшая эксплуатация автотранспортных средств не допускается. Для выполнения проверки работоспособности генератора можно использовать мультиметр.
Признаками нештатной работы генератора автомобиля могут являться:
- отсутствие индикации «аккумулятор» на приборной панели во время включения зажигания;
- свечение лампочки «аккумулятор» после запуска двигателя;
- периодическое моргание сигнального индикатора «аккумулятор» в процессе движения;
- запах горелой электропроводки в районе генератора;
- отказ запуска двигателя после стоянки.
Отсутствие заряда АКБ при неисправном генераторе приводит к проблемам с запуском двигателя. Более опасной является неисправность, связанная с превышением тока и напряжения заряда автомобильного аккумулятора. Многие автолюбители используют запуск двигателя от аккумулятора-донора, после чего отключают клеммы аккумулятора для переключения на зарядку собственного АКБ. В этот момент питание электрооборудования автомобиля осуществляется от генератора.
Если генератор неисправен, напряжение в бортовой сети может быть более 17 вольт, что приводит к пробою защитных стабилитронов в блоке управления двигателем. В таком случае требуется дорогой ремонт блока управления двигателем.
Причины и возможные последствия неисправности
Неработоспособность генератора возможна по следующим причинам:
- неисправность регулятора напряжения («таблетки», «шоколадки» на сленге автолюбителей);
- износ (разрушение) щеток;
- замыкание возбуждающей обмотки (ротора);
- пробой диодов (расположенных в подкове);
- износ подшипников и втулок.
Неисправность регулятора напряжения обычно приводит к отсутствию заряда АКБ. В этом случае на приборной панели светится значок-индикатор «аккумулятор». Двигатель продолжает работать до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится до напряжения приблизительно 8 — 9 Вольт.
В светлое время дня заряда АКБ может хватить на 30 -50 километров пути при условии, что аккумулятор в момент возникновения неисправности был хорошо заряжен.
При пробое выходных каскадов регулятора напряжения может возникнуть неисправность, связанная с увеличением выходного напряжения генератора до 17 – 20 Вольт. При этом происходит перезаряд аккумуляторной батареи. Следствием перезаряда является процесс закипания электролита. Если под капотом появляются следы коррозии в области АКБ, необходимо выполнить проверку генератора.
Пробой диодного моста может произойти при случайной переполюсовке АКБ (установке клемм в неправильной полярности). Обычно диоды пробиваются попарно в одном плече. Неисправный диод имеет сопротивление близкое к нулю. Обмотка статора генератора в таком случае работает в режиме короткого замыкания, сильно нагревается.
Через несколько минут работы двигателя обмотки перегреваются, под капотом автомобиля появляется запах горелой электропроводки. Во избежание воспламенения двигатель необходимо заглушить, проверить генератор.
Износ щеток приводит к постепенному отказу генератора. Сначала во время движения начинает помаргивать лампочка индикатора заряда на приборной панели, затем она начинает светиться постоянно. Во многих моделях генератора щетки меняются совместно с регулятором напряжения.
Замыкание обмоток генератора может привести к значительному изменению выходных параметров, перегреванию устройства.
Последовательность первоначальной проверки
Первоначальный контроль работоспособности можно произвести без демонтажа генератора. Для этого устанавливаюм переключатель мультиметра на режим «постоянное напряжение 20В». Далее подключить черный щуп к минусовой клемме АКБ, красный – к плюсовой. После этого необходимо запустить двигатель, дать выйти ему на режим стабильных холостых оборотов. Считаются нормальными показания мультиметра в пределах от 13,5 до 14,5 Вольт.
Если мультиметр показывает значение меньше 12,8 Вольт, процесс заряда, либо не идет вообще, либо ток заряда крайне мал. Генератор работает в нештатном режиме. При напряжении больше 14,8 Вольт идет перезаряд аккумуляторной батареи. Это может привести к закипанию электролита, увеличению концентрации кислоты, разрушению пластин АКБ.
Чтобы проконтролировать напряжение на выходе генератора, необходимо в разрыв цепи от клеммы 30 на генераторе (место контакта с толстым проводом, ведущим к положительной клемме аккумулятора либо стартеру) включить автомобильную лампу.
Далее подключить мультиметр в режиме «=20V» красным щупом к контакту 30 генератора, черным — к зачищенному контакту на двигателе или кузове. Завести двигатель. Показания на мультиметре не должны быть более 15,5 Вольт при любом нажатии на педаль акселератора. В противном случае дальнейшая эксплуатация генератора опасна для электрооборудования автомобиля.
При проверке следует оценить степень натяжения ремня генератора. По упрощенной методике это можно сделать, надавливая на ремень пальцем.
Величина прогиба должна находиться в пределах 0,5 – 1 сантиметр. Одновременно следует проверить степень износа ремня.
Для определения причин нештатной работы генератора, выполнения ремонтных работ требуется демонтаж генератора.
Проверка узлов генератора
Проверку начинают с контроля работоспособности регулятора напряжения. Для этого регулятор демонтируют из генератора и создают простейшую электрическую схему.
В качестве лампы накаливания используют любую лампочку салона автомобиля. При исправном регуляторе напряжения 3 лампа 6 должна светиться не на полную мощность. При подключении параллельно лампе (щеткам) мультиметра, его показания должны быть от 5,0 до 10,0 Вольт. Если показания мультиметра выходят за эти пределы, регулятор необходимо менять. Конструкция некоторых моделей генераторов предусматривает возможность замены регулятора без демонтажа устройства.
Долее проверяют возбуждающую обмотку генератора на пробой. Для этого мультиметр устанавливают в режим измерения сопротивлений на предел 200 килоОм. Щупы подключают: черный – к ламели коллектора, красный – к металлической части якоря. Сопротивление должно быть более 100 килоОм или выше верхнего предела измерений, как показано на фотографии.
Сопротивление между ламелями (обмотки ротора) обычно составляет 0,5 – 2 Ома.
Проверку статора начинают с контроля обмоток на пробой. Для этого красный щуп мультиметра подключают к металлической части статора, черный – последовательно к обмоткам.
Сопротивление должно находиться выше верхнего предела измерений. Затем выполняют измерение сопротивлений между контактами обмоток. Они должны отличаться не более, чем 5%. Предел измерений мультиметра устанавливают 200 Ом.
Если обмотка имеет электрический пробой, короткое замыкание витков или обрыв, она подлежит замене. Есть мастерские, которые выполняют перемотку статоров и роторов.
Для контроля исправности диодного моста режим измерения мультиметра переводят проверку «диод». Затем последовательно «прозванивают» диоды (их количество на подкове обычно 9) в прямом и обратном включении. В прямом направлении (черный щуп к катоду) сопротивление составляет 550 — 700 Ом, при обратном включении – больше максимального предела измерений.
При пробое диодов, сопротивление во всех направлениях будет практически нулевым. Такой диод следует менять. Трудность замены диода заключается в том, что диоды в генераторах не паяются, а привариваются точечной сваркой для обеспечения надежного контакта при разных температурных режимах.
Генератор автомобиля является значимой частью электрооборудования автомобиля. При первом проявлении признаков неработоспособности необходимо произвести его проверку с помощью мультиметра.
Сначала снимаем положительную «+» клемму с аккумулятора во избежание случайного замыкания, затем отсоединяем все контакты от генератора и, отогнув защелки, снимаем его заднюю крышку (конструкция которых это предусматривает). Таким образом, мы можем провести общую проверку диодного моста и статорной обмотки, а также ротора. Для проверки регулятора напряжения необходимо снять его с генератора автомобиля.
 |
| Рис.2 |
Итак, приступим: п ереключаем мультиметр в режим «прозвонки диодов/проверки целостности цепи».
1. Вначале проверяем генератор на наличие короткого замыкания на «массу».
Прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к выводу «30» генератора, а отрицательный «-» щуп к его корпусу. В исправном состоянии диодный мост не пропускает ток в этом направлении, звуковой сигнал отсутствует, а лампочка не загорается.
При сигнализации или загорании контрольной лампы, мы имеем короткое замыкание диодного моста или обмотки статора на «массу» .)
2. Проверяем положительные диоды на «пробой».
Положительный «+» щуп мультиметра прижимаем к выводу «30» генератора, отрицательный «-» к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов текстолитовыми шайбами и замыкают на «массу» ), или одному из болтов крепления моста (генераторы типа 37.3701, где болты соединены с выводами, но изолированны от «массы» — Рис.5).
Если диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, а лампочка не загорается. Если даже один из них «пробит», то лампочка загорается, мультиметр пода ет звуковой сигнал.
3. Проверяем отрицательные диоды на «пробой».
Для этого прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к выводам обмотки и диодов 37.3701 — Рис.5). Отрицательный «-» прижимаем к корпусу генератора.
Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит – отрицательные диоды исправны. При смене полярности они должны пропускать ток.
4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой».
Прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к входу «61» генератора. Отрицательный «-» щуп к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701), или к болтам крепления моста (генераторы типа 37.3701 — Рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит – дополнительные диоды исправны. При смене полярности они должны пропускать ток.
Для определения обрыва в диоде также придется .
Стоит отметить, что проверка диодов мультиметром и в меньшей степени лампочкой, при которой диоды проверяются под нагрузкой, не являются на 100% эффективным методом. Для этого существуют более точные приборы, такие как осциллограф.
Если диодный мост исправен, то переходим к проверке обмотки статора.
5. Проверяем обмотку статора на обрыв.
Попеременно соединяем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.
Звуковой сигнал или загоревшаяся лампа во всех трех случаях говорит нам о целостности обмотки.
6. Проверяем замыкание обмотки статора на «массу».
Соединяем щуп с одним из выводов обмотки, а другой с корпусом генератора. Если сопротивление стремится к бесконечности, отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит — замыкание отсутствует.
7. Проверяем обмотку статора на межвитковое замыкание.
Для этого переводим мультиметр в режим измерения сопротивления «200 Ом» и подсоединяем щупы между всеми тремя выводами обмотки статора. Сопротивление должно составлять 0,2-1,2 Ом и быть одинаковым между всеми тремя выводами.
В процессе эксплуатации автомобиля, рано или поздно, возникает необходимость проверки корректности работы генератора. Наилучшим способом проверки генератора и поиска неисправности будет визит к специалисту автоэлектрику. Однако простейшие неисправности любой автолюбитель в состоянии диагностировать самостоятельно. Для этого потребуется простейший тестер, он же “мультиметр”.
В первую очередь проверяем реле-регулятор генератора, на автомобильном сленге – «таблетку». От корректности его работы зависит стабильность напряжения в бортовой сети автомобиля. Переводим тестер в режим “Измерение постоянного напряжения” и запускаем двигатель. Подключив тестер к клеммам аккумулятора, измеряем напряжение на холостом ходу. Оно должно быть в пределах 4-14,2 вольта. Плавно повышая обороты двигателя, следим за изменением напряжения. Колебания не должны превышать +\- 0,5 вольта. Если замеренные значения выходят за указанный предел – реле регулятора не исправно и подлежит замене. Также необходимо проверить выпрямительный мост генератора. Он состоит из шести полупроводниковых диодов. Проверьте проводимость каждого диода по постоянному току. Переводим мультиметр в положение «Прозвонка» и по очереди касаемся щупами контактов каждого диода. Если тестер издает звуковой сигнал – диод пропускает через себя ток, если нет – не пропускает. Т.е. диод в одном положении полярности щупов должен пропускать, в другом – не должен. Если хотя бы один диод «звонится» в обоих направлениях или не «звонится» ни в одном, то диодный мост подлежит замене в сборе.
/>
Проверка статорной обмотки генератора заключается в оценке ее состояния на механические повреждения и замыкание на корпус генератора. В первую очередь необходимо отсоединить выводы статорной обмотки от диодного моста. Переводим тестер в режим “Измерения сопротивления” и меряем сопротивление между корпусом генератора и любым выводом статора. Наилучший результат, когда оно приближается к бесконечности. Если же тестер показывает менее 50 килоом, то жить генератору осталось недолго. Завершающей операцией проверки генератора будет проверка статора. Проверяем его на механические повреждения и сопротивление обмоток. Переводим тестер в режим “Измерение сопротивления” и замеряем сопротивления между щеточными кольцами. Оно должно составлять несколько Ом. Если же оно равно нулю, то в обмотке “короткое замыкание”. Если сопротивление стремится к бесконечности, то в обмотке “обрыв”. В обоих случаях ротор не работоспособен – меняется только в сборе.
Как известно, генераторный узел представляет собой неотъемлемую часть любого современного автомобиля. Благодаря этому устройству осуществляется зарядка АКБ во время езды, а также питание всего электрооборудования. Но как и любой другой механизм, генератор может выйти из строя по разным причинам. В этой статье мы расскажем, в каких случаях необходимо ремонтировать якорь генератора и как производится его диагностика.
Описание якоря генератора
Перед тем, как проверить узел, ознакомьтесь с основной информацией. Состоит якорь из таких элементов:
- контактные кольца;
- щеточный узел;
- коллектор;
- обмотка возбуждения;
- сердечник.
Сердечник устройство включает в себя несколько листов, выполненных из электротехнической стали, их толщина должна составлять 0.5 мм. Сердечник монтируется в вал, но если диаметр якоря очень большой, то в цилиндрическую втулку. Что касается коллектора, то в его состав входят медные пластины, число которых может отличаться в зависимости от конструкции. Коллектор собирается отдельно, после чего он впрессовывается в вал посредством изолирующей втулки.
Обмотка выполнена в виде нескольких секций, их концы монтируются в специальные выступы на пластинах коллектора. При помощи последнего секции обмотки соединены друг с другом последовательным образом, формируя замкнутую цепь. Обмотки могут быть волновыми либо петлевыми. В первых выводы секций подключаются к коллекторному узлу, а друг с другом они соединяются волнообразно. В петлевых устройствах выводы подключены к коллекторным пластинам, а друг с другом они соединяются непосредственно на коллекторе.
Принцип действия
Якорь генераторного узла вращается в результате воздействия подшипниковых щитов, а также самих подшипников, установленных на валу. Сам щит, который находится рядом с коллектором, называется передним. Позади этого щита, на валу, расположена крылатка, предназначенная для охлаждения устройства. Чтобы обеспечить приток воздуха, а также отвести тепло, в щитах имеются специальные отверстия, которые закрываются при помощи защитных кожухов с сетками. В переднем щите также имеются отверстия, но они необходимы для обслуживания составных элементов устройства.
Якорь устройства подключается к сети посредством щеточного узла. Сами элементы расположены на специальных держателях, который зафиксированы на так называемых пальцах. Эти пальца расположены на траверсе, которая, в свою очередь, зафиксирована на переднем щите или станине, в зависимости от конструкции. Давление щеточных элементов можно регулировать, для этого предусмотрены специальные пружины.
Количество так называемых пальцев щеток соответствует числу полюсов, при чем у одной их половины полярность должна быть положительной, а у второй — отрицательной. В целом щеточный узел разделяет обмотку на несколько параллельных ветвей, их число также может различаться в зависимости от вида обмотки (автор видео — Volodymyr Zagryvyi / Владимир Загривый).
Бортовая сеть транспортного средства соединяется с генераторным узлом посредством специальном коробки выводов, где имеется плата с отметками выводов на обмотках. Для обеспечения подъема либо перемещения генераторного узла на верхней части станины имеется соответствующий болт. На ее корпусе установлена табличка, где указан производитель, а также основные технические данные об устройстве. Один из основных недостатков генераторного устройства заключается в достаточно большой сложности, а также слишком слабой прочности щеточного узла, в результате чего устройство нуждается в периодической диагностике и обслуживании.
Характерные неисправности
Среди наших соотечественников бытует мнение, что одной из основных неисправностей якоря является отсутствие сопротивления. Следует отметить, что сопротивление проверяется на обмотке ротора, а ротор, в свою очередь, может быть установлен вместо индуктора, а вместо якоря будет стоять статор. Это делается для того, чтобы обеспечить более высокую мощность, поэтому сопротивление может быть диагностировано только на роторе.
Что касается именно якоря, то для него характерны такие неисправности:
- чаще всего ремонт якоря генератора своими руками производится в результате износа контактных колец ;
- также необходимость отремонтировать узел может появиться в результате выхода из строя подшипника вала;
- не так часто, но все же случается проблема короткого замыкания обмотки.
Следует также отметить, что существуют и поломки, которые не подлежат ремонту:
- износ коллектора до диаметра 8.6 см;
- износ шпоночных пазов.
Самостоятельная диагностика
Так мы плавно подошли к вопросу проверки. Если вы не знаете, как проверить работоспособность узла в своем авто, то в первую очередь произведите визуальную диагностику состояния устройства. Если проверка показала, что внешних повреждений нет, то нужна более тщательная диагностика. Изначально следует осуществить проверку обмотки на предмет нарушения изоляции, для прозвонки вам потребуется мультиметр или контрольная лампа.
Перед тем, как проверить, один провод от лампы необходимо подключить к валу якоря, а другим по очереди прикоснуться к пластинам коллектора. При этом учтите, что при проверке наконечники проводов должны быть надежно заизолированы. В том случае, если случится замыкание обмотки якоря на массу, лампочка должна замигать.
Для проверки межвиткового замыкания вам потребуется специальное индукционное устройство. Сердечник устройства в данном случае выполнен из металла, а питание катушки производится благодаря использованию промышленного переменного напряжения. Якорь устанавливается в призму сердечника, после чего его надо вращать вокруг оси, а к металлу подключить железную пластину. При отсутствии замыканий тока в обмотке не будет (автор видео — канал Ramanych).
Если же замыкание имеется, то в замкнутых витках будет зафиксирована электродвижущая сила. При этом переменное напряжение будет способствовать образованию еще одного магнитного поля, поэтому если оно есть, то в железных пластинах, подключенных к якорю, появится вибрация. Наличие вибрации может сообщить о том, что в витках есть замыкание, если это так, то единственным вариантом для решения проблемы будет перемотка якоря.
Способы устранения поломок и дефектов якоря
Если поверхность вала механизма износилась, то исправить такую проблему позволит процедура накатки. Сам механизм монтируется в токарный станок, а шейки, которые износились, подвергаются обработке. Их диаметр будет увеличиваться благодаря железу, которое выходит из образовавшихся впадин. Когда обработка будет закончена, шлейки необходимо отшлифовать так, чтобы их размеры соответствовали тем, которые должны использоваться.
При износе коллектора также должна производиться ликвидация его дефектных элементов. Этот компонент подлежит обточке, после которой в пластинах прорезается изоляция на расстояние 0.8 мм. При этом ширина канавки должна быть не более 0.6 мм, для прорезания изоляции используется фрезерный станок.
После окончания фрезеровки сталь якоря необходимо обработать специальным нитроглифталевым лаком, а обмотку — изоляционным. При этом сушка этих элементов должна осуществляться при температуре около 110 градусов на протяжении 10 часов. Такие условия для ремонта позволит обеспечить не каждое СТО, поэтому отремонтировать якорь в домашних условиях не получится.
Видео «Как с помощью токарного станка отремонтировать якорь»
Наглядная инструкция по ремонту якорного элемента с помощью специального оборудования приведена на видео ниже (автор видео — Volodymyr Zagryvyi / Владимир Загривый).
Многие автомобилисты сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост . Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.
Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):
Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса
Устройство генератора на ВАЗ-2114
Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.
Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701 , и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.
Устройство генератора ВАЗ
Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка
Демонтаж генератора
Выводы
Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.
Проверка генератора — проверка мультиметром, диагностика
Бензиновые и дизельные генераторы сегодня используются в самых разных сферах. От исправности этих устройств нередко зависит состояние всего объекта.
Как и любые другие устройства, они нуждаются в регулярном техническом осмотре. В некоторых случаях не избежать и необходимости проведения планового ремонта, особенно если аппарат работает в интенсивном режиме.
С наиболее простыми поломками можно справиться самостоятельно. Однако устранение серьезных неисправностей лучше доверить специалистам, которые обладают необходимыми знаниями и опытом. Любая серьезная поломка бензиновой или дизельной электростанции чаще всего является следствием проблемы, не устраненной ранее.
Самостоятельный осмотр
Самостоятельный осмотр оборудования следует всегда выполнять перед началом работы. Первое, что стоит проверить, — это целостность корпуса. Осмотреть корпус на наличие трещин или других типов механических повреждений нужно в первую очередь и в том случае, когда генератор по каким-то причинам работает плохо или не запускается вовсе.
В случае если корпус полностью исправен, дизельный аппарат можно запускать. Если он плохо работает при отсутствии видимых внешних проблем, причиной может быть проводка: плохое состояние контактов или вообще отсутствие контакта проводников.
Дизельный генератор работает, но не выдает напряжение? Тогда проблему нужно искать в контактах и щетках. Важно помнить: любую проверку состояния электрической части можно осуществлять только на полностью обесточенном оборудовании!
Если после проверки контактов и щеток дизельной электростанции ситуация не изменилась, причиной проблемы может быть регулятор напряжения. Вы можете оценить состояние обмотки ротора и статора.
Причиной плохой работы дизельного или бензинового оборудования может стать такая чисто механическая проблема, как неисправный подшипник в крышке. Проблема может быть в самом подшипнике (заклинило, рассыпался) или же в посадочном месте под него в крышке. Выработка посадочного места может привести к тому, что ротор «просядет» и в процессе вращения активное железо ротора будет задевать или постоянно тереться об активное железо статора, приводя к износу. Крышка и подшипник — это те детали, которые не составит труда заменить самостоятельно.
Диагностика генератора
Причин поломки может быть очень много. Только малая часть неисправностей генератора может быть выявлена и устранена без помощи специалистов и специализированного ремонтного оборудования. Именно по этой причине самый лучший вариант, позволяющий избежать серьезных проблем, — это проведение диагностики через определенные промежутки времени или после отработки определенного количества часов.
Как диагностику, так и ремонт оборудования всегда лучше доверить квалифицированным и опытным специалистам. Мастер сможет осуществить доскональный осмотр быстро, не упустив ни малейшей детали. Причем мощность устройства в этом случае значения не имеет.
Стоит отметить, что для каждой модели дизельной электростанции производитель сам указывает оптимальную периодичность. Пренебрежение данным советом может привести к поломке.
В большинстве случаев дизельный генератор, который был установлен специалистами и приобретен у надежного поставщика, выходит из строя по причине ошибок, допущенных в процессе эксплуатации.
Виды неисправностей
Самой серьезной проблемой для бензиновой или дизельной электростанции по праву считается перегрев двигателя. Данная проблема во многих случаях связана с тем, что в процессе монтажа устройства были допущены ошибки.
Если система бесперебойного питания не имеет специального кожуха или контейнера, то крайне важно обеспечить к системе полный доступ, а также проследить за тем, чтобы крепления токопроводящих систем не были жесткими.
Второй вид серьезной неисправности — это перерасход топлива в процессе работы. Сюда можно отнести плохой запуск в холодное время года и нестабильную работу на малых оборотах. Крайне важный момент в эксплуатации дизельных электростанций — регулярная замена масла и проверка состояния охлаждающей жидкости. Если допустить эксплуатацию с плохим состоянием масла для генератора, то это очень быстро может привести к серьезным неисправностям.
Периодически стоит осуществлять визуальный осмотр. Для этого не нужно иметь специального образования или какой-либо особенной практики. Достаточно просто проверить устройство на наличие плохо зафиксированных, болтающихся деталей, и многих проблем благодаря этому удастся избежать.
Если дизельная электростанция эксплуатируется в интенсивном режиме, то не стоит пренебрегать рекомендацией периодически менять свечи. Плохое состояние свечей может быть причиной некачественной работы двигателя бензинового генератора. Отсутствие искры в цилиндре в нужный момент приводит к тому, что топливная смесь просто не воспламеняется. При таких условиях двигатель может не завестись вовсе. Если искры нет, то свечу следует попробовать привести в рабочее состояние, очистив от нагара. Это можно сделать при помощи наждачной бумаги и спирта.
Очень серьезной поломкой, которая в большинстве случаев приводит к дорогостоящему ремонту, является перегорание обмотки. Причиной данной неисправности часто является подключение к дизельной электростанции электрооборудования, создаваемая нагрузка которого выше заявленного в паспорте максимума.
Проверка мультиметром
Проверка ротора
Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе). Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.
Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом:
- если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв;
- если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание;
- если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.
Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер.
Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.
Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора.
При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна. Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.
Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением!
Соблюдение правил эксплуатации и качественный ремонт генераторов — залог бесперебойной и эффективной работы бензиновых и дизельных аппаратов. Своевременное обращение к специалистам поможет вам не только ликвидировать возникшие неисправности, но и предотвратить выход оборудования из строя в будущем.
Проверка якоря генератора мультиметром
Полезные Советы
Неисправный генератор на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к пропаданию зарядного тока и разрядке аккумулятора. Индикатор разряда аккумулятора будет постоянно светиться на панели приборов после запуска двигателя, указывая на отсутствие тока зарядки. Стрелка вольтметра находится в красной области или рядом с ней. Если использовать вольтметр (мультиметр, тестер и т.д.) Для проверки напряжения на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже необходимых 13,6В.
Инструменты, необходимые для проверки ротора
Мультиметр, тестер, вольтметр и др.
Если их нет, то контрольная лампа — лампа накаливания 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами.
Проверка ротора на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
Проверка на наличие короткого замыкания и обрыва цепи может выполняться без снятия генератора с двигателя и без снятия ротора. Снимите регулятор напряжения и через открытое окно действуйте следующим образом.
Проверка короткого замыкания обмотки возбуждения на массу
— Положительный полюс мультиметра в режиме омметра вдавите последовательно в зажимные кольца, отрицательный полюс — в корпус генератора (масса).
Если ротор исправен (не замыкается на массу), сопротивление должно приближаться к бесконечности.
При использовании контрольной лампы плюсовой аккумулятор следует подключать последовательно к каждому из контактных колец обмотки возбуждения ротора. Обратной стороной будет корпус генератора, поскольку он установлен на автомобиле и подключен к минусовой батарее. Если ротор в порядке, то контрольная лампа не должна загореться — плюс и минус нигде не встречаются. В противном случае он должен быть выделен.
проверка обмотки возбуждения генератора 37.3701 на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание
Затем проверьте, не «сломана» ли обмотка возбуждения.
Подключите плюс мультиметра (в режиме омметра) к одному зажимному кольцу, а минус — к другому.
Если обмотка возбуждения в порядке, сопротивление в пределах 5-10 Ом.
Если используется контрольная лампа, то положительный полюс от аккумулятора проходит через нее на одно контактное кольцо, а отрицательный через второй провод — на другое контактное кольцо. Лампа должна загореться. Если да, то обмотка возбуждения не повреждена.
проверьте, есть ли «обрыв» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 в автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.
Отсоединенные от контактных колец провода обмотки ротора можно увидеть только после снятия и разборки генератора. В некоторых случаях их можно спаять. Чаще возникает необходимость замены поврежденного ротора генератора 37.3701 на ВАЗ 2108, 2109, 21099.
Автомобиль ВАЗ 2108, 2109, 21099 генератора 37.3701 обмотки проводов и контактных колец.
Примечания и дополнения
— Обычно неисправный ротор при поиске проблем в работе генератора является последней неисправностью. Подобные симптомы (горение газоразрядной лампы, падение стрелки вольтметра, низкое напряжение) могут быть вызваны повреждением регулятора напряжения или диодного моста. Рекомендуется сначала проверить их, а затем приступить к проверке ротора.
Еще пять статей по электрооборудованию автомобилей ВАЗ
В этом посте я расскажу, из чего состоит генератор, как проверить его основные узлы, ну и, соответственно, как прикрепить отечественный генератор к 102-му двигателю.
Итак, основные компоненты: 1. Ротор 2. Статор 3. Диодный мост 4. Регулятор напряжения 5. Конденсатор.Еще нам понадобится мультиметр с режимом обнаружения короткого замыкания (проверка целостности).
См. Ниже более подробную информацию по каждому пункту.
Ротор1) Для проверки обмотки ротора (обмотки возбуждения) измерьте сопротивление между двумя контактирующими кольцами, в идеале оно должно составлять 4,3 Ом при температуре +20 ° C, но может варьироваться от 2 до 5 Ом.
2) Затем убедитесь, что обмотка не замкнута на «массу». «Ввинтите» каждое контактное кольцо в корпус ротора. Зуммер мультиметра должен молчать. (Это также можно проверить с помощью лампочки 12 В и аккумулятора).
Статор 1) Используйте тот же мультиметр, чтобы проверить отсутствие отверстий в обмотке статора, «прощупывая» одну за другой клеммы обмотки статора (должен звучать зуммер).
2) Затем проверьте на короткое замыкание Обмотки статора заземлены. Проверяем каждый вывод обмотки на корпусе генератора, если зуммер молчит, все в порядке 🙂 Диодный мост — на мой взгляд самый сложный 🙂 Для проверки всех диодов (клапанов) выпрямительного блока подключите плюсовую сторону источник питания.
Диодный мост Самый сложный на мой взгляд 🙂 Для проверки всех диодов (клапанов) выпрямительного комплекта подключите плюс блока питания (АКБ) через лампочку (12В, 1-5Вт) к выводу B + генератора, а минус на «землю». Если лампочка загорелась, значит, произошло короткое замыкание в блоке положительных и отрицательных диодов.
1) Чтобы проверить короткое замыкание в положительных диодах, подключите положительную часть блока питания (аккумулятор) через лампочку (12В, 1-5Вт) к выводу B + генератора, а отрицательную часть — к выводу вывод одной из обмоток статора. Лампочка не должна загореться, если загорелась, то есть диод сломан, может даже больше одного …
2) Для проверки замыкания отрицательных диодов подключите плюс блока питания (АКБ) через лампочку (12В, 1-5Вт) к выводу одной из обмоток статора, а минус к «массе». Результат такой же, как на шаге 1 (лампочка не должна гореть, если она горит, значит неисправен диод).
Регулятор напряжения с щеткодержателем подключается к щеточному регулятору обычной лампочкой на 12В, плюс источник постоянного тока к клеммам D +, а минус — к регулятору «массы». Сначала подаем напряжение 12В, должна загореться лампочка, потом подаем напряжение 15-16В, лампочка должна погаснуть, иначе в регуляторе — неисправность.
Конденсатор Здесь все просто, мегаомметром измеряется сопротивление (0-10 МОм). Подключаем щупы к контактам конденсатора, перед подключением сопротивление бесконечно, в момент подключения сопротивление уменьшается и возвращается в бесконечность. Емкость конденсатора 2,2 мкФ ± 20%
Финал 🙂 Как подключить российский генератор к двигателю 102. На самом деле у меня есть система на оригинальный генератор, 2 толстых белых и один тонкий белый тоже)))
Переделиваем мерседесовскую фишку под российский генератор, ну как переделиваем, тупо ее отрезать.
2 толстых белых провода идут к генератору B +, тонкий белый провод идет к обмотке возбуждения, контакту генератора D.
Генератор крепится только одним винтом (вверху), и для него нужно просверлить отверстие. Надежно прикручен, без деформации! Ах да, чуть не забыл, для оптимальной работы я рекомендую установить шкив диаметром 50 мм.
В машине два источника питания — аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь, когда двигатель не работает. Второй источник — это когда двигатель уже работает. В этом случае аккумулятор переключается на потребителя электрического тока и восполняет энергию, используемую для запуска двигателя.
На практике выход из строя того или иного источника питания довольно распространен. Часто они проявляются одинаково. Стартер не вращает двигатель, в результате двигатель не запускается. При работающем двигателе на панели приборов горит контрольная лампа со значком аккумуляторной батареи. Это значит, чтоесть неисправность, и аккумулятор не заряжается.
Первое, что нужно проверить, это целостность ремня генератора. Если он не порван, проверьте натяжение ремня. Затем наступает черед аккум. С помощью тестера (мультиметра) измерить напряжение на выводах. Оно должно быть около 12-12,7 В. Если в норме, запустите двигатель. Если аккумулятор разряжен, зарядите его и перезапустите двигатель.
Проверка генератора на машине
Измерьте напряжение на выводах АКБ (АКБ). Оно должно быть в пределах указанного диапазона, обычно от 13,2 до 14,5 В. Однако эти пределы могут отличаться на современных транспортных средствах. Если имеется инструкция по эксплуатации, с ней можно ознакомиться. Любое отклонение от установленных значений в любом направлении указывает на неисправность. Эти отклонения могут быть трех типов:
Нет зарядного тока — генератор не работает.
- Зарядный ток присутствует, но ниже минимального значения — аккумулятор не заряжается должным образом.
- Напряжение выше максимального значения — аккумулятор перезаряжен.
- Все три случая указывают на неисправность электрической системы автомобиля.
Но перед этим произведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, идущих от генератора к аккумулятору. На электропроводах не должно быть видимых повреждений, обрывов и окисления. Обязательно проверьте клеммы аккумулятора, стартера и генератора. Они должны быть чистыми и сухими. Следует удалить любые окисления, ржавчину и грязь. Это часто помогает восстановить потерянный контакт, и автомобиль начинает работать должным образом. Если это не помогает, приступайте к детальному осмотру.
Генератор лучше снять с автомобиля для дальнейшего осмотра. Сначала снимите регулятор напряжения с генератора и проверьте его. Для проверки регулятора напряжения понадобится мультиметр и выпрямитель с регулятором напряжения. Лучше вместо зарядного устройства использовать адаптер питания. Регулировка напряжения от 0 до 16 В вполне достаточно.
Использование мультиметра
Подключите положительный конец источника питания к регулятору — обычно это штекерный разъем. Подключите отрицательный провод к отрицательной клемме, которая обычно заканчивается монтажной проушиной реле. Подключите красный измерительный провод к положительному проводу источника питания, а черный провод к отрицательному. Подсоедините к щеткам два оголенных провода, по одному на каждую щетку. Подключите лампу к другому очищенному концу (ее можно снять с задних фонарей автомобиля на время проверки). Тестовый стенд готов.
Подключите адаптер питания к сети и осторожно поверните ручку, чтобы увеличить напряжение. При этом наблюдайте за показаниями мультиметра. Сначала лампочка должна быть выключена, но по мере увеличения напряжения она должна светиться сначала на полвольта, а затем постепенно ярче по мере увеличения напряжения.
Прозвонка реле-регулятора
При достижении 14,5 В регулятор должен сработать, отключив напряжение. После этого лампочка должна погаснуть. Обычно предполагается, что регулятор работает, если он отключает ток при значениях от 14,2 до 14,8 В. Если это происходит при более низком или более высоком значении, регулятор напряжения неисправен. Также реле неисправно, если нет отключения электроэнергии.
Если реле повреждено, его необходимо заменить новым. Если все в порядке, продолжайте проверять.
Диодный мост генератора можно проверить с помощью мультиметра, но вы также можете использовать подставку, которая использовалась для проверки регулятора.
Как проверить генератор мультиметром
Однако прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора переменного тока, подсоедините красный измерительный провод к клемме 30 генератора, а черный провод — к корпусу. Установите режим работы тестера на диод (значок диода). Если его нет, установите на 1-2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания разные, диодный мост неисправен.
Затем убедитесь, что выпрямители тока не повреждены. Оставьте положительный датчик (красный) на клемме 30, а отрицательный датчик поочередно соприкасается с винтами крепления перемычки. Индикация мультиметра должнауказывают на бесконечность во всех случаях, друг друга — на сбой.
Затем подсоедините положительный датчик к болтам крепления моста, а отрицательный датчик — к корпусу генератора. В этом случае тестер тоже должен дать бесконечность.
Однако на практике такой проверки обычно недостаточно. В большинстве случаев необходимо выполнить более детальную проверку генератора.
Для этого открутите винты крепления блока выпрямителя, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь вы можете проверить каждый полупроводник отдельно. Перед проверкой рекомендуется промыть стабилизатор под проточной водой, используя щетку средней жесткости, а затем тщательно просушить. Фен хорош для быстрой сушки.
Тщательная прозвонка
Присоедините один из щупов тестера к плате диода, а другой щуп подсоедините к центральному контакту каждого диода, прикрепленного к плате. Затем поменяйте местами датчики. В одном случае мультиметр должен показывать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление порядка 570-590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:
При первом и втором измерениях (с обратной полярностью) показания мультиметра совпадают;
- Сопротивление диода больше или меньше номинальных значений.
- То же самое проделать со второй пластиной диодного моста. В случае выхода из строя одного или нескольких диодов будет легче заменить весь выпрямительный узел. Правда, есть умельцы, заменяющие поврежденные диоды отдельно, но такая работа требует определенной сноровки и сноровки.
Генератор необходимо полностью разобрать для дальнейших испытаний. В первую очередь следует визуально проверить фурнитуру. Кольца щеток не должны иметь потемнений, брызг и износа дорожек качения. Черные пятна и небольшие следы износа можно удалить тканью. Кольца с глубокими канавками необходимо заменить или — если позволяет толщина кольца — повернуть на токарном станке.
Проверка обмоток якоря и статора
Обмотка якоря не должна иметь отчетливого запаха гари. Цвет обмотки должен быть однородным, без повреждений и разрывов. Мультиметр нужен для проверки обмотки якоря на предмет зазоров. Установите его для проверки или измерения сопротивления и подсоедините щупы к щеточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3-5 Ом. Затем оставьте один зонд на кольце, а другой подсоедините к корпусу. Дисплей мультиметра должен показывать бесконечность.
Статор генератора диагностируется вне корпуса. Сначала проведите визуальный осмотр. На кабеле и его изоляции не должно быть видимых повреждений. Затем подсоедините щуп к корпусу статора. Коснитесь клемм одну за другой другим проводом. Всего их три. Тестер должен находиться в тестовом режиме. Если на дисплее отображается бесконечность, статор в порядке.
Дальнейшая проверка — это диагностика обмоток. Сопротивление всех трех обмоток должно быть одинаковым.
Перед повторной установкой генератора проверьте подшипники и при необходимости замените. Они не должны заклинивать или издавать скрип при повороте. Это означает, что они сильно изношены и скоро выйдут из строя. Поэтому лучше сразу заменить их.