Как укрепить пол в деревянном доме чтобы не играл

Местами скрипит и "гуляет" деревянный пол — как укрепить, не снимая половиц? Чем покрыть?

Местами скрипит и "гуляет" деревянный пол — как укрепить, не снимая половиц? чем покрыть (ламинат, линолеум, ковролин. )?

Это проблема всех домов старше 40 лет ( бывает и раньше). Только что закончили ремонт таких полов. По своему опыту могу сказать, что без вскрытия половиц ваши полы отремонтировать не получиться. Со временем деревянные лаги и доски сильно усыхают, под постоянной нагрузкой расшатываются гвозди из-за этого появляется скрип. Устранить его не сложно. Сначало надо найти лаги. Для этого нужно снять плинтуса , хотя бы у одной стены. В зазорах между стенами и полом видны торцы лаг. Можно оринтироваться по гвоздям, если их видно. Каждую половицу укрепляют рядом саморезов 52-58 размера ( толщина половой доски может быть 30 или 40) через 20-30 см. А для того что бы устранить шатание половиц, как вы пишите "гуляние" надо будет вскрывать половицы. Здесь виноваты только лаги. Могли выскочить, сгнить подложки под лагами или сами лаги. Их надо будет выставить заново или заменить.

Для того что бы окончательное покрытие полов было гладким и ровным стелят ДВП, фанеру, ЮСБ. У нас 50 лет на деревянных полах было ДВП. Крепили гвоздями. ДВП олифили с 2-х сторон, красили половой эмалью 2-х цветов, 3-м слоем паркетный лак. Был красивый мраморный пол. За это время покрывали его 3 раза лаком. Сейчас в моде полы под дерево. Можно постелить толстую фанеру. Зашкурить и отполировать. Пройтись морилкой. Покрыть паркетным лаком. Получатся натуральные деревянные полы.

Как укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел: причины скрипа и способы по укреплению пола своими руками

Скрип половиц является наиболее частой проблемой в домах с деревянными полами. Его появление может быть вызвано различными причинами, и возникает он не только в старых домах, но и в новостройках. Чтобы избавиться от раздражающего звука, совсем необязательно затевать масштабный ремонт: есть несколько простых способов, которые помогут быстро и с минимальными затратами устранить любые скрипы. Для начала следует точно установить, почему доски скрепят, и уже потом подбирать способ, как укрепить деревянный пол.

Как укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел

Почему скрипят полы

В новых полах скрип обычно появляется из-за нарушений технологии монтажа или использования некачественной древесины для лаг и настила.

Иногда новые полы скрипят из-за использования при обустройстве пола некачественной древесины

Старые полы обычно начинают скрипеть вследствие изношенности отдельных элементов конструкции, усадки древесины или самого основания.

Старый деревянный пол может скрипеть из-за сильной изношенности

Самыми распространенными причинами являются:

• слабое крепление досок – если используются гвозди или саморезы меньшего размера, чем нужно, очень скоро такая фиксация ослабевает, и доски отрываются от лаг. Кроме того, металлические крепежи ржавеют, истончаются, у них отрываются шляпки;
• отсутствие зазора по периметру комнаты – колебания температуры и влажности вызывают расширения материала, и если доски уложены без зазора от стены, они вздуваются волнами, начинают тереться друг о друга и скрипеть;
• усыхание дерева – со временем доски усыхают и свободно двигаются на гвоздях, издавая скрипы. Лаги тоже усыхают, зазоры между ними и досками увеличиваются, пол начинает прогибаться;
• лаги не выставлены по уровню – из-за перепадов по высоте при укладке покрытия образуются прогибы и, как результат, пол скрипит под ногами. То же самое происходит, если под лаги уложены выравнивающие подкладки из мягких материалов. Под нагрузками такие подкладки спрессовываются, уменьшаются в размерах и приводят к проседанию конструкции;
• сырая древесина – высыхание материала после укладки приводит к деформациям лаг и досок, ослабеванию крепежей, трению между элементами пола.

Скрип часто появляется из-за усушки древесины или избыточной влажности

Даже новые полы будут скрипеть, если лаги пола не выставлены по уровню

В старых зданиях скрип деревянных полов может появляться из-за проседания фундамента, которое воздействует на все элементы строения. В таких ситуациях простым укреплением досок не обойтись, и единственным правильным решением является капитальный ремонт.

Если скрип появился из-за просадки фундамента, придется делать капитальный ремонт

Как выявить причину скрипа

Для эффективного устранения проблемы следует правильно определить причину скрипения полов. Для этого нужно осмотреть места, где слышится скрип, проверить плотность соединений интенсивным нажатием. Если наблюдаются движения гвоздей или «гуляют» отдельные половицы, проблема кроется в ослаблении крепежей. Если же доски сбиты крепко, но при надавливании проседает настил, это свидетельствует о деформации лаг или проседании грунта под основанием.

Нужно проверить настил путем интенсивного нажатия, визуально осмотреть пол, щели

Найти проблемный участок поможет строительный уровень или правило: скрип обычно возникает в местах наибольших перепадов по высоте. В этом случае лучше всего снять пару половиц и заглянуть под настил: так вы сможете точно оценить состояние лаг, степень их изношенности, качество чернового основания.

Проверка ровности основания

Скрипы у стены часто вызываются неправильно закрепленными или рассохшимися плинтусами. Внимательно осмотрите их, надавливая рукой в нескольких местах, проверьте, не вылезают ли из них гвозди при нажатии, нет ли в материале трещин. Чтобы убедиться в наличии зазора между досками и стеной, стоит аккуратно демонтировать один из фрагментов плинтуса.

Осмотрите плинтус по всей его длине

Методы устранения скрипа

Итак, когда причина определена, можно выбрать оптимальный метод укрепления пола. Есть несколько действенных способов, давно проверенных на практике домашними мастерами.

Использование саморезов в качестве опор

Укрепляем пол своими руками

Укрепить пол любым из перечисленных способов можно самостоятельно, так как специальных знаний для этого не требуется и достаточно уметь обращаться с инструментами. Рассмотрим популярные варианты укрепления в деталях.

Применение шкантов или клиньев

Этот способ отлично подходит для тех случаев, когда настил еще крепкий и ровный, но между половицами появились небольшие щели. Есть два варианта решения проблемы.

Укрепление клиньями. Из деревянных реек вырезают клинья по размеру зазоров в полу. Ножом или лезвием шпателя щели расчищают от мусора, пылесосят. Влажную уборку делать нельзя – дерево должно быть абсолютно сухим. Клинья со всех сторон обмазывают столярным клеем и плотно забивают в щели. Если по краям остались зазоры или небольшие углубления, их нужно заполнить клеем, смешанным с опилками в пропорции 1:4. Теперь нужно дождаться, пока высохнет клей, снять рубанком все лишнее, хорошенько ошкурить поверхность. В завершение следует нанести водоотталкивающий грунт и заново покрасить пол.

Схема заделки щелей

Заделка щелей шнуром

Укрепление шкантами. На стыках половиц в месте зазора под углом 45 градусов сверлят отверстия через обе доски. Сверло подбирают по диаметру шкантов. Убирают образовавшуюся пыль и стружку, шканты покрывают клеем и до упора забивают в отверстия. После высыхания выступающие части шкантов срезают, зачищают отремонтированные участки и выравнивают шпаклевкой по дереву.

Как устранить скрип пола шкантами

Анкерные крепления

Если скрип появляется из-за неплотного примыкания лаг к черновой основе, оптимальным решением является укрепление конструкции при помощи анкеров. Для этого вам потребуется:

• рулетка;
• дрель с коронкой и сверлом по дереву;
• анкерные болты и ключ;
• шпаклевка.

Шаг 1. В помещении снимают плинтусы, выметают пыль и мусор.

Демонтаж деревянного плинтуса

Находят участки, где пол прогибается. Теперь нужно определить расположение лаг под досками и замерить расстояние до бетонной стяжки. Лаги легко найти по гвоздям – они идут рядами поперек половиц. Отступив около 5 см в сторону, в доске сверлят небольшое сквозное отверстие и просовывают туда отрезок проволоки, пока его конец не упрется в бетон. Замеряют длину проволоки и прибавляют к полученному результату 3-4 см.

Как определить расположение лаг деревянного пола без его демонтажа

Совет. Если гвозди спрятаны под шпаклевкой и слоем краски, обнаружить их поможет обычный магнит. Проводя магнитом по поверхности пола, вы легко определите ряд крепежей и установите местоположение лаги.

Шаг 2. По линии крепления гвоздей просверливают насквозь лагу через половицу в нескольких местах и заглубляются в стяжку на 35-40 мм. Отверстия делают по диаметру анкерного болта.

Шаг 3. Надевают на дрель коронку и высверливают в половице углубление под головку болта, очищают от пыли.

Шаг 4. Болты вставляют и закручивают ключом до упора, крепко стягивая половицу и лагу с основанием.

В месте, где лага играет, непосредственно через лагу в плите перекрытия сверлят отверстие, и притягивают лагу к плите перекрытия с помощью рамного анкера

Шаг 5. Мелкие трещины в досках заделывают клеевой смесью с опилками, выемки под головки болтов – шпаклевкой по дереву.

Как правило, такое укрепление помогает надолго убрать скрипы и прогибы пола. Сверху на доски можно укладывать ДСП, ОСБ, фанеру или стелить линолеум.

Протягивание пола саморезами

Чтобы плотно соединить настил с лагами, нужно использовать саморезы чуть меньшей длины, чем суммарная толщина половицы и лаги. Для определения этой толщины следует демонтировать часть плинтуса и выполнить замеры через зазор. Еще удобнее делать это через отверстие в полу, сняв одну из досок. Измерения проводятся от поверхности настила до чернового основания, на которое опираются лаги.

Для работы потребуется:

• шуруповерт или дрель;
• саморезы по дереву диаметром 3,5 мм;
• водостойкая шпаклевка;
• рулетка и карандаш;
• молоток.

Совет. Для качественного соединения нужно выбирать саморезы, у которых резьба не доходит до головки. Такие крепежи позволяют плотно стянуть между собой лаги и доски, в отличие от стандартных саморезов.

Приготовьте саморезы, шуруповерт, биту

Шаг 1. На участках, где настил гуляет под ногами, определяют расположение лаг по гвоздям. Если доски сверху закрыты фанерой или ДСП, нужно снять плинтус у одной из стен, чтобы увидеть торцы лаг и наметить линии на поверхности пола. Если лаги не видны из-под досок, следует сделать по-другому.

Так как доски укладывают перпендикулярно лагам, нужно посмотреть, с какой стороны находятся торцы половиц, отступить несколько сантиметров и просверлить сквозное отверстие. Если сверло легко прошло сквозь половицу, делают еще несколько отверстий, все дальше отступая от стены по прямой линии, пока инструмент не упрется в лагу. Намечают эту точку карандашом, затем точно так же определяют расположение соседней лаги. Как правило, они укладываются с шагом 40-60 см. Обнаружив ее, ставят еще одну метку и замеряют расстояние между ними. Узнав шаг укладки, найти остальные лаги не составит труда.

Путем сквозного сверления необходимо определить местоположение лаг

Шаг 2. Вдоль каждой лаги нужно просверлить отверстия через каждые 10-15 см. Чтобы не сбиться и не попасть мимо балки, лучше всего выполнить разметку. Найдя расположение крайней лаги в одном конце комнаты, точно так же определяют его у противоположной стены, а затем соединяют метки прямой линией. Остальные линии проводят параллельно первой на нужном расстоянии.

Нужно прочертить линии местоположения лаг

Сверло нужно ставить не перпендикулярно доске, а под углом, при этом оно должно входить сквозь половицу в лагу примерно на ¾ ее толщины. Чтобы крепежи не разболтались в скором времени, диаметр сверла обязательно должен быть меньше диаметра саморезов.

Шаг 3. Отверстия очищают от древесной пыли и вкручивают саморезы, углубляя их головки в половицы на 1-2 мм. Старые гвозди вынимать не нужно, если они держатся достаточно крепко. Выступающие над половицами шляпки следует забить молотком и утопить в древесину при помощи добойника. Расшатавшиеся или проржавевшие гвозди обязательно удаляют, а рядом дополнительно вкручивают саморез.

На фото показаны вкрученные саморезы

Шаг 4. Берут шпаклевку по дереву и шпателем аккуратно наносят на доски, замазывая углубления от крепежей. После высыхания эти участки шлифуют наждачной бумагой, обеспыливают, грунтуют. Теперь остается лишь покрасить пол или уложить финишное покрытие.

Шпаклевка по дереву своими руками

Видео — Быстрый ремонт пола

Переборка пола

Если пол скрипит вследствие изношенности, описанные выше методы эффекта не дадут. Здесь нужны более радикальные меры, то есть, переборка пола. Для работы понадобится стандартный набор инструментов: рулетка, уровень, гвоздодер, молоток, дрель, шуруповерт.

Шаг 1. Первыми демонтируют плинтусы, затем поочередно снимают доски, используя гвоздодер. Чтобы от инструмента не оставалось вмятин на половицах, рекомендуется использовать небольшие деревянные подкладки. Так как большая часть досок будет укладываться обратно, для удобства следует пронумеровать их с тыльной стороны. Каждую половицу внимательно осматривают, вынимают все гвозди, аккуратно складывают друг на друга. Сильно поврежденные доски выбраковывают, укладывать их на место не имеет смысла.

Шаг 2. После демонтажа настила приступают к проверке лаг и чернового основания. Если в стяжке есть трещины, их нужно расшить и заделать свежим раствором. Рассохшиеся или прогнившие лаги убирают, остальные проверяют уровнем и при необходимости выравнивают подкладками.

Шаг 3. Убрав мусор и пыль, приступают к монтажу покрытия. Половицы поочередно укладывают на лаги, ориентируясь по проставленным цифрам. От стены обязательно делают отступ шириной 10-15 мм. Саморезы можно вкручивать в отверстия, оставленные гвоздями, но только в том случае, если они не разбиты. Вкручивают крепежи под углом к доске, так соединение будет надежнее.

Если вы демонтировали все сгнившие лаги, настелите на плиту перекрытия пленку

Замерьте ширину комнаты, определите расстояние между лагами

Установите новые лаги на монтажные клинья

Зафиксируйте лаги саморезами

Проследите, чтобы лаги находились в одной плоскости

Уложите утеплитель между лагами

Уложите первую доску на расстоянии 10-12 мм от стены

Зафиксируйте первую половицу

Укладывайте половицы, подбивайте их киянкой, закрепляйте саморезами

Подрезка последней половицы

Укладка и подбивка последней доски пола

Фиксация последней доски пола саморезами

Шаг 4. Если краска на половицах местами стерлась и внешний вид покрытия оставляет желать лучшего, можно обработать поверхность шлифмашинкой. Обработку выполняют минимум два раза, сначала используя наждачную бумагу с крупным зерном, затем с мелким. Это позволит добиться максимальной гладкости покрытия, освежит его.

Шаг 5. После шлифовки пол нужно пропылесосить и нанести слой защитного грунта с антисептическими свойствами. Теперь поверхность можно покрасить или вскрыть лаком.

Видео — Как покрыть деревянный пол лаком

Сплачивание половиц

Нередко доски усыхают так, что между ними образуются широкие щели. При этом половицы остаются еще довольно крепкими и ровными, и менять их особой потребности нет. В такой ситуации нужно уплотнить настил, подогнав старые доски друг к другу и добавив несколько новых. Сплачивать доски можно по-разному, мы рассмотрим один из самых доступных и простых методов.

Для работы потребуется:

• шуруповерт;
• киянка;
• несколько клиньев, вырезанных из дерева;
• дощечка;
• небольшие обрезки брус;
• саморезы по дереву.

Шаг 1. Аккуратно демонтируют плинтусы и вынимают гвозди из половиц. Деформированные или треснувшие доски выбраковывают, так как при сплачивании они могут разломаться на куски.

Шаг 2. Крайнюю доску от стены укладывают на лаги, оставляя обязательный зазор в 10 мм. Закрепляют половицу, вкручивая саморезы под углом к поверхности. Можно использовать отверстия от гвоздей, если они не разбитые.

Шаг 3. Укладывают еще несколько половиц, используя метод соединения «шип-паз».

Шаг 4. Берут клин, приставляют узкой стороной к половице, прижимают сбоку отрезком бруска. Брусок должен лежать на лаге. Убедившись, что клин плотно примыкает к доске, брусок закрепляют на лаге двумя сасморезами.

Шаг 5. Клинья закрепляют в двух-трех местах, в зависимости от длины доски. Расстояние между клиньями делайте по возможности одинаковым, чтобы настил сплачивался равномерно. Далее берут дощечку, приставляют ее к торцевой части клина и подбивают киянкой. Завершив с одним клином, переходят ко второму и так далее.

На фото показано, как расположить клин и дощечку

Дощечку фиксируют саморезом

Подбивку клина выполняют через брусок

Переходят к фиксации следующей дощечки с клином

Подбивку выполняют аналогично

Подбивка последнего клина

Шаг 6. Завершив подбивку, берут шуруповерт и все уложенные половицы фиксируют к лагам саморезами – по 2 на каждой лаге.

Щели заметно уменьшаются

Разметка выполняется для того чтобы все саморезы находились на одной линии

Вкручивание самореза в доску пола

Шаг 7. Продолжают укладку настила. Из опорного бруска аккуратно выкручивают саморезы, убирают клин, укладывают очередные 5-7 половиц. Опять прикладывают клин к крайней доске, закрепляют его бруском и повторяют описанные выше действия.

Выкручивание саморезов из дощечки для ее демонтажа

Когда все доски будут уложены и сплочены, останется широкий зазор между настилом и стеной, в который поместится еще 2-3 половицы. Их укладывают тем же способом, предварительно подогнав по размеру, и прикручивают к лагам саморезами.

Видео — Способ утяжки досок пола

Заливка пеной

Если покрытие в серьезном ремонте не нуждается, и доски скрепят не сильно, можно воспользоваться пеной. Здесь все очень просто:

• пол очищают от мусора и пыли, расчищают щели между досками;
• берут баллон с монтажной пеной, вставляют конец трубки в щель и задувают;
• заполнив все зазоры, дают пене высохнуть, после чего аккуратно срезают ее излишки вровень с поверхностью.

Если поверх досок уложена фанера, участки, где слышится скрип, просверливают насквозь в нескольких местах и точно так же задувают. Срезав засохшую пену, обработанные места зачищают и протирают от пыли. После этого остается лишь покрасить пол или застелить финишное покрытие.

Необходимо определить место, где скрипит пол

Далее просверлить отверстие сквозь лаги до самой бетонной плиты перекрытия

Убрать стружку, опилки

В отверстия задуть пену

Через 2 часа пена застынет

Излишки убрать острым ножом или топориком

Цены на монтажную пену «Макрофлекс»

Опоры из саморезов

Укрепить прогибающиеся доски проще всего саморезами, но лишь при условии, что нагрузка на пол не будет интенсивной. Следует учесть, что такой способ укрепления подходит лишь для полов на бетонной стяжке. Если лаги установлены на грунт, саморезы не смогут служить надежной опорой для досок, так как будут проваливаться, и скрип только усилится.

Как выполняется укрепление:

• определяют прогибающиеся доски;
• ориентируясь по шляпкам гвоздей, намечают мелом расположение лаг;
• просверливают отверстие по центру прогиба на одинаковом расстоянии от обоих лаг;
• вкручивают саморез и замазывают углубление от головки шпаклевкой.

Вкручивание саморезов в пол

Количество саморезов на один прогиб зависит от расстояния между лагами: до 40 см достаточно одного крепежа, от 40 до 50 см – 2 самореза, больше 60 см – 3 самореза. Острые концы метизов лучше срезать болгаркой, чтобы при нагрузках они меньше протирали бетон.

Как укрепить пол в деревянном доме чтобы не играл

Местами скрипит и "гуляет" деревянный пол — как укрепить, не снимая половиц? Чем покрыть?

Местами скрипит и "гуляет" деревянный пол — как укрепить, не снимая половиц? чем покрыть (ламинат, линолеум, ковролин. )?

комментировать в избранное 4 года назад

Это проблема всех домов старше 40 лет ( бывает и раньше). Только что закончили ремонт таких полов. По своему опыту могу сказать, что без вскрытия половиц ваши полы отремонтировать не получиться. Со временем деревянные лаги и доски сильно усыхают, под постоянной нагрузкой расшатываются гвозди из-за этого появляется скрип. Устранить его не сложно. Сначало надо найти лаги. Для этого нужно снять плинтуса , хотя бы у одной стены. В зазорах между стенами и полом видны торцы лаг. Можно оринтироваться по гвоздям, если их видно. Каждую половицу укрепляют рядом саморезов 52-58 размера ( толщина половой доски может быть 30 или 40) через 20-30 см. А для того что бы устранить шатание половиц, как вы пишите "гуляние" надо будет вскрывать половицы. Здесь виноваты только лаги. Могли выскочить, сгнить подложки под лагами или сами лаги. Их надо будет выставить заново или заменить.

Для того что бы окончательное покрытие полов было гладким и ровным стелят ДВП, фанеру, ЮСБ. У нас 50 лет на деревянных полах было ДВП. Крепили гвоздями. ДВП олифили с 2-х сторон, красили половой эмалью 2-х цветов, 3-м слоем паркетный лак. Был красивый мраморный пол. За это время покрывали его 3 раза лаком. Сейчас в моде полы под дерево. Можно постелить толстую фанеру. Зашкурить и отполировать. Пройтись морилкой. Покрыть паркетным лаком. Получатся натуральные деревянные полы.

Что делать, если деревянный пол прогибается?

Прогибается деревянный пол в доме? Довольно неприятная ситуация, которая требует немедленного решения, так как из этого могут вытечь другие проблемы. Что же делать в такой ситуации и какая ее причина?

В этой статье описаны возможные причины прогиба деревянного пола, а также способы их решения.

Конструкция

Деревянный пол — самый старый и в то же время надежный способ покрытия. Прежде всего стоит разобраться с конструкцией покрытия из дерева, с тем, как оно устроено. Традиционная конструкция состоит из: деревянных балок перекрытия, лагов, половых досок и плинтуса.

Основной элемент — лаги. Они являют собой своего рода обрешетку, каркас, на который стелятся половые доски. Они нужны для того, чтобы финальная конструкция было крепкой и ровной. Любое нарушение в конструкции лаг скажется на качестве пола в целом.

Суть в том, что главная функция лаг — предоставить полу ровную поверхность. Они также способствуют проходу воздуха внутри конструкции настила. Это предотвращает гниение элементов из дерева.

Причины прогибания деревянного пола

1. Некачественные материалы. Из-за того, что материалы плохого качества или не соответствуют нормам, они со временем портятся еще сильнее. По этой причине появляется данная проблема.
2. Неправильно выполнена работа. Неправильное расстояние между лагами, ошибки в конструкции — все это является причиной провисания и скрипения.

Что делать если прогибается пол?

Обе причины сводятся к одному решению — следует немедленно заняться укреплением пола.

Укрепление пола

Если он прогибается, просто скрипит в некоторых местах, то следует провести укрепление. Это поможет решить данную проблему.

Существует несколько основных способов сделать это:

1. Вырезать клинья из дерева, которые будут подходить по размеру зазоров. Делается вычистка этих зазоров от грязи и пыли. После этого эти клинья следует смазать клеем, желательно столярным. Затем их забивают в щели. После высыхания — снять лишнее наждачной бумагой, или рубанком.
2. Высверлить отверстия под углом 45 градусов на стыках. Отверстие должно проходить через две доски, а сверло быть такого же размера, как и шканты. Затем отверстия чистят от пыли и грязи, смазывают шканты клеем и забивают их в проделанные отверстия. Как и в первом случае, после высыхания все зачищается, чтобы выглядело аккуратно.

Вот так делается укрепление. Рекомендуется нанять мастера для проведения работы, или делать все под наблюдением опытного человека, ведь данный процесс не из легких. Он требует знаний и правильных расчетов.

Как усилить деревянные балки перекрытия от прогиба и лаги пола в деревянном доме

Необходимость в решении такой задачи, как усилить деревянные балки перекрытия от прогиба, может возникнуть как в старом, так и в новом доме. Какие факторы вызывают эту необходимость и как их не допустить, должен знать каждый домовладелец. Как и о том, что делать, если полы первого или перекрытия второго этажа потеряли изначальную прочность. Изучив все описанные в статье способы их укрепления, вы сможете выбрать тот, который больше других подойдет вам по технологическому решению, стоимости и трудоемкости.

Из-за чего прогибаются балки

Причины прогибания балок могут быть первичными и вторичными.

Первичные причины

К первичным факторам, из-за которых опорные элементы перекрытий начинают нуждаться в укреплении, относят неправильный расчет их несущей способности. То есть, когда проектировщик не учел длину пролета и расстояние между балками, не соизмерил эти величины с их сечением и предполагаемой нагрузкой. Иными словами, если изначально для устройства перекрытий был использован брус недостаточной высоты и толщины.

Ещё одна причина – использование некачественного материала: с сучками, трещинами, следами гнили. И невыполнение требований по его предварительной обработке антисептиками.

На заметку! Очень часто такие промахи совершают строители, поэтому так важно постоянно следить за выполнением работ, особенно скрытых. В случае с балками и лагами необходимо убедиться в их соответствии проектным требованиям до того, как будет произведено утепление, так как утеплить перекрытие между этажами в частном доме, значит скрыть несущие элементы от визуального осмотра.

Проконтролировать соответствие сечения балок длине пролета можно по таблице:

Длина пролета, м	Шаг между балками, м
	0,6	1
2	100х70	120х80
3	140х90	160х110
4	160х120	200х120
5	160х120	220х160
6	220х140	250х180

Эти значения определены для нагрузки 400 кг/м2 перекрываемой площади, их можно менять только в большую сторону. В идеале для каждого дома все эти параметры определяются индивидуальными расчетами. Например, если проектом предусмотрен утеплитель для межэтажных перекрытий, какой выбрать шаг между лагами, зависит от его ширины.

Вторичные причины

Даже изначально качественные и достаточно мощные балки со временем могут ослабнуть по следующим причинам:

• повреждение древесины вследствие старения, воздействия высокой влажности, порчи насекомыми;
• увеличение нагрузки на перекрытия, например, при установке тяжелой мебели, оборудования;
• превращение нежилого помещения над перекрытиями в жилое: их утепление, звукоизоляция и монтаж напольного покрытия также создают дополнительную нагрузку.

В последнем случае перед тем, как правильно утеплить межэтажное перекрытие по деревянным балкам и настелить на них пол, необходимо выполнить расчеты и при необходимости увеличить их несущую способность.

И в любом случае из перечисленных желательно периодически проверять состояние балок по горизонтальному уровню. При наличии провисания более чем на 1/250 от их общей длины, требуется усиление.

Видео описание

Прежде чем рассказать о том, как усилить деревянную балку перекрытия, предлагаем вам посмотреть обучающее видео по использованию онлайн-калькулятора для расчета её сечения:

Совет! Подбирая сечение, делайте большой запас по несущей способности бруса, чтобы никакие дополнительные нагрузки не привели к необходимости его усиливать.

Способы укрепления перекрытий

Увеличить несущую способность балок межэтажных перекрытий можно двумя путями: усилив или разгрузив их.

Усиление балок

Способов, как усилить балки перекрытия второго этажа, несколько.

• Увеличение сечения деревянными накладками.

Наиболее эффективным решением станет наращивание сечения балок по нижней горизонтальной плоскости с обязательным условием создания опоры для накладок. Для этого нужно либо углубить опорные гнезда в несущих стенах, либо использовать специальные стальные крепления или уголки. Доски расчетной толщины прибиваются к нижней грани бруса по всей его длине.

При незначительном прогибе возможно наращивание сечения путем установки на балку боковых накладок толщиной 50 мм. Перед этим под точку её максимального прогиба устанавливают подпорку и поднимают её домкратом до выравнивания бруса. Затем фиксируют его в этом положении, установив с обеих сторон доски и стянув их шпильками.

Укрепление боковыми накладками Источник i.ibb.co

На заметку! Вместо деревянных накладок можно использовать металлические швеллеры, уголки или полосы, которые перед монтажом нужно обработать от коррозии и проложить между деревом и металлом слой гидроизоляции.

Видео описание

Как выполняется усиление стальным швеллером, показано в видеоролике:

Полотно из этого современного композитного материала, наклеенное в несколько слоев, позволяет очень качественно решить задачу, как усилить балку перекрытия из дерева. Приклеивают углепластик эпоксидным клеем, перекрывая стыки полос поперечными слоями. После застывания клея он превращается в прочный и жесткий каркас, практически не уступающий металлу и отлично противостоящий нагрузкам.

Достоинство этого способа в простоте монтажа и отсутствии необходимости в монтажных инструментах.

• Протезирование стальной арматурой.

Этот способ больше подходит для тех случаев, когда у балок повреждены торцы, что часто происходит при их некачественной гидроизоляции в опорных гнездах. Их заменяют протезами из спаренных ферм, изготовленных из стальной арматуры сечением не менее 10 мм.

Перед тем как укрепить потолок в доме с деревянными перекрытиями, под поврежденную балку устанавливают временную поддерживающую опору и разбирают перекрытия снизу и сверху на 1,5 метра от стены.

Сгнивший торец срезают, а в проем вертикально вводят протез. Затем его разворачивают, устанавливая в горизонтальное положение и надвигая на балку, после чего свободный конец задвигают в опорное гнездо в стене. Скрепляют протез с балкой гвоздями.

Схема установки стального протеза Источник i.ibb.co

Обратите внимание! Длина протеза не должна превышать 120 см, вместе с тем она должна быть больше двойной длины срезанного торца на 10%. То есть, этот метод может применяться, только если длина поврежденного конца балки не более 50-55 см.

Перераспределение нагрузки

Уменьшить нагрузку на несущие лаги можно, установив под них опоры либо смонтировав под перекрытием дополнительные балки.

• Монтаж промежуточных опор или подкосов.

При этом способе нагрузка через опоры частично передается на нижележащие перекрытия или боковые стены, поэтому предварительно нужно убедиться в том, что они её выдержат. Он редко используется для укрепления перекрытий второго этажа, так как стойки и подкосы трудно вписать в интерьер первого этажа, к тому же они создают неудобства для передвижения по комнате. Но это лучшее решение, как усилить лаги пола от прогиба в деревянном доме.

Чем больше лаг, на которых лежит перекрытие, тем меньшая нагрузка приходится на каждую из них. Установив дополнительные брусы подходящего сечения между существующими, можно не только снять с них лишнюю нагрузку, но и увеличить общий вес перекрытия. Который складывается из веса утеплителя, напольного и потолочного покрытия, мебели, техники и находящихся на этаже людей.

Коротко о главном

Половые лаги и балки перекрытия между этажами могут оказаться недостаточно надежными из-за ошибок, допущенных при строительстве дома, а также вследствие старения древесины, её порчи, увеличения нагрузки на несущие конструкции. Они начинают прогибаться, что со временем может привести к обрушению перекрытий. В таких случаях необходимо срочно решать, как усилить пол в деревянном доме. Для этого применяют разные способы: укрепляют балки деревянными и металлическими накладками, армируют углеволокном, устанавливают стальные фермы и вертикальные подпорки или увеличивают количество лаг. Какой из них выбрать, решают в индивидуальном порядке в зависимости от трудоемкости способа, его стоимости, необходимости демонтировать внутреннюю отделку.

Как сделать стяжку на деревянный пол, которая прослужит как можно дольше

Процедура заливки деревянного пола бетоном осуществляется довольно редко. Мнение опытных строителей таково, что не разумно размещать массивный бетонный монолит поверх более хрупкой древесины. К тому же соседство древесного основания и бетонной прослойки нежелательно при её застывании и будущей эксплуатации. Но в некоторых случаях это является наиболее оптимальным решением и приходится думать, как сделать стяжку на деревянный пол. Следует отметить, что задача эта выполнима, хотя, и ограничена несколькими специфическими моментами, которые необходимо учесть.

Особенности основания из древесины

Поведение названных материалов слишком разнится. Настил деревом по бетонной стяжке является распространённым и достаточно популярным, т.к. основа из бетона по застыванию представляет собой надёжную и прочную статичную подошву, а древесина на протяжении всего периода эксплуатация «живёт» и «дышит».

К тому же древесина сильно подвержена воздействиям дополнительных факторов – уровню влажности и температурным перепадам. Из-за них возможно уменьшение либо увеличение досок в объёме, колебание их высоты и изменение линейности.

Заливание деревянного основания для обустройства «тёплых» полов можно считать исключением, т.к. происходит существенный рост числа переменных. Осознав особенности поведения древесины под стяжкой, напрашивается вывод, что конечный результат обязан быть автономным, соприкосновение слоёв при эксплуатации категорически не рекомендуется, т.к. они воздействуют и вредят друг другу.

Перед заливкой

Конструкции деревянных настилов разнятся. При набивке доски на лаги, закреплённые поверх бетонной основы, рекомендуется произвести демонтаж древесины для последующей заливки черновой стяжки. При этом и основание станет надёжнее, и возможных проблем станет меньше.

Удаление досок, лагов и чистового слоя существенно уменьшат подвижность основания. При подготовке также стоит убрать плинтусные и иные декоративные изделия.

Все другие конструкторские решения изготовления деревянных полов до заливки потребуют предварительной подготовки:

• следует произвести закрепление всех «играющих» деталей, добившись предельной жёсткости настила;
• при прогибе деревянного основания необходимо произвести его укрепление при помощи поперечных направляющих;
• перепады высоты уровня пола важно исключить;
• до заливки нужно осуществить замену всех повреждённых элементов.

Для бетона характерны высокие показатели веса, поэтому несущие лаги должны быть достаточно мощными, в противном случае их количество необходимо увеличить. Идеальным шагом бруса считается расстояние в 30-40 см.

Произведя починку, замену, закрепление, но до того, как залить стяжку на деревянный пол, необходимо нанести на дерево грунтовку с антибактериальными и гидроизоляционными свойствами для предотвращения процессов разрушения материала.

Гидроизолирование

Проведение именно этого мероприятия позволяет слоям не соприкасаться и не влиять друг на друга.

Для этого понадобится основательный выбор надёжной полиэтиленовой прослойки, имеющей максимальную ширину.

Настилание плёнки осуществляется внахлёст на стену и вдоль периметра обклеивается демпферной лентой. В результате после заливки происходит образование «плавающей» бетонной плиты, не соприкасающейся с основой и стенками. Это значит, что древесина может продолжить периодические изменения, а бетонная прослойка застынет в статическом состоянии, что приведёт качественному функционированию залитой основы без риска растрескивания и нарушения линейности.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на отделочных материалах и сопутствующих работах

Чем обусловлен выбор плёнки

Поднятый вопрос важен, т.к. древесина покрытая плёнкой подвержена прению и гниению. Поэтому в работе с деревом рекомендуется использование иных гидроизоляторов, таких как пергамин, рубероид или что-либо другое с битумной пропиткой в основе.

Выбор плёнки осуществляется не для деревянной конструкции, а для бетона, т.к. раствор не способен к сцеплению с полиэтиленом.

Прослойка полиэтилена создаёт своеобразный третий слой между древесиной и раствором, в результате каждый из них становится по-своему автономным:

• изолирование позволяет деревянному настилу и стяжке двигаться;
• бетонный слой не способен тянуть за собой плёнку и повредить её;
• целостный полиэтилен не позволит дереву насыщаться влагой от бетона.

Процесс заливки

Разобравшись с тем, можно ли заливать стяжку на деревянный пол, можно заняться самим процессом. Начать стоит с нанесения производственного нулевого уровня на поверхностях стенок вдоль периметра. Потребуется для этого обычный строительный уровень.

Оптимальными считаются отметки нулевого уровня, отстоящие от полов на дистанции 40-70 см. Высотой стяжки станут отметки, отложенные от этого уровня вниз на равном расстоянии вдоль всего периметра.

Следует учесть некоторые параметры, когда определяешься с высотой бетонной стяжки:

• толщина будущего материала отделки (если планируется облицовка плиткой, то необходимо учитывать не только её размеры, но и толщину прослойки клея);
• масса бетона (результатом бетонной стяжки в 10 мм становится плита со средней нагрузкой в 110кг/м², выдержать которую способен не каждый деревянный настил).

Проведение мероприятий по изоляции

Главной задачей является устранение любой возможности соприкосновения древесины с бетоном. Значит, до того, как сделать стяжку на деревянный пол под кафельную плитку, весь периметр оклеивается демпферной лентой, превышающей по ширине толщину стяжки на несколько сантиметров.

Видео описание

С советами от мастера по правильной заливке стяжки на деревянном перекрытии можно ознакомиться в этом видео:

Подготовив пол к заливке и установив уровень, укладывается плёнка. Не следует жалеть материал. Лучше создать большой запас, заходящий на стены, чтобы наверняка предотвратить соприкосновение дерева и бетона. Излишки плёнки потом срежутся.

Если в процессе используется не цельная плёнка и есть стыки, то они должны быть шириной не меньше 10 см и склеивание их должно быть гарантировано прочным.

Укладывание плёнки должно быть обязательно ровным. Наличие складок не допустимо, так же как и прорех, проколов и дырок. Процедуры, которые будут проводиться в последующем, проводятся максимально аккуратно, чтобы не допустить нарушения целостности изоляции. В случае случайного прорыва плёнки следует использовать заплату, проклеив её по тому же принципу, что и стыки.

Проведение мероприятий по армированию

Этот этап рекомендуется осуществить без использования армирующей сетки из металла. Причины для этого следующие:

1. Металлическая арматура наверняка испортит изоляцию, что абсолютно не допустимо.
2. Весовая нагрузка, сдерживаемая деревянным настилом, достаточно существенна от бетона и не стоит увеличивать её, добавляя стальные составляющие.
3. Идеальным считается укрепление среднего слоя бетона, т.е. лучше осуществлять трёхэтапную заливку: бетон-арматура-бетон. Длительность проведения такой процедуры довольно велика, если проводить её по технологии, и занимает до 56 дней.

Внешний вид фиброволокна, используемого в бетонной стяжке Источник ibud.ua

Поэтому, чтобы исключить негативное воздействие металла, следует произвести замену его на фиброволоконный материал.

Использование фиброволокна довольно специфично. Оно просто вмешивается в состав раствора перед заливкой. Частицы полимеров равномерно распределяются по замесу в произвольном порядке, обеспечивая довольно надёжную сцепку с существенным уменьшением массы и сокращением времени проведения работ, если сравнивать с использованием арматурной сетки.

К тому же толщина нити может быть различной, что существенно влияет на конечные характеристики заливки.

Процесс заливки раствора

Разбираясь в вопросе, как залить стяжку на деревянный пол под плитку, следует понять, что существует несколько основных правил:

• заливка каждого помещения осуществляется по отдельности;
• каждый слой заливается в 1 этап;
• проведение работ осуществляется от дальней стены помещения к выходному проёму;
• при больших рабочих площадях необходимо произвести деление поверхности при помощи направляющих или опалубки.

Видео описание

Последовательность обустройства стяжки на деревянных перекрытиях с прокладкой тёплых водяных полов показана в этом видео:

Заранее установленные маяки помогают осуществить выравнивание покрытия:

• крепление профилей маяков осуществляется на цементном растворе;
• при этом не допускается применение составов из гипса;
• по выполнению основных этапов работ, через сутки, профили маяков удаляются и заделываются места их установки;
• не рекомендуется, чтобы покрытие высыхало очень быстро, т.к. это может привести к растрескиванию (периодическое смачивание поверхности водой будет не лишним);
• желательно, чтобы затвердевание стяжки происходило под полиэтиленовым плёночным накрытием.

К тому же, очень важно, чтобы климат в помещении не имел существенных перепадов по температуре и влажности.

Возможность выбора

Озаботившись проблемой, можно ли делать стяжку на деревянный пол, следует знать, что существуют альтернативы к стандартной бетонной заливке, которая довольно дешева, но имеет высокие показатели веса и проблематичную специфику сохранения пропорций при замесе.

Ниже приведены сильные и слабые стороны материалов, которыми можно осуществить стяжку по деревянной поверхности:

(+) Высокая прочность, длительные сроки эксплуатации, сравнительно не дорог.

(-) Большой вес, сложен в замешивании и соблюдении пропорций, нуждается в финишной отделке.

(+) Не дорога, долговечна, имеет высокую износоустойчивость.

(-) Большие сроки высыхания, нуждается в финишной отделке.

(+) Простота приготовления и нанесения, долговечность.

(+) Хорошие показатели прочности и идеальность финишной поверхности по ровности.

(-) Долго сохнет и имеет самую высокую цену из всех альтернатив.

Видео описание

В этом видеоролике показан процесс заливки наливного пола на деревянное основание с обустройством тёплого электрического пола:

Коротко о главном

Озаботившись проблемой стяжки на деревянном полу, следует ознакомиться с технологией её осуществления, т.к. процесс этот достаточно специфичен и имеет ряд нюансов. Основная проблема в том, что материалы очень разнятся. Подвижный и «гуляющий» деревянный пол плохо совместим с тяжёлым и статичным бетонным раствором. К тому же материалы плохо воздействуют друг на друга, поэтому обязательно нуждаются в гидроизоляционной прослойке. Процесс армирования также специфичен, т.к. вес бетона и так довольно высок. Поэтому рекомендуется использование фиброволокна, которое облегчит конечную конструкцию и сократит сроки проведения работ.

Прочный пол в каркасном доме. И эффект "батута".

Как построить полы в деревянном доме, чтобы они не играли и не вибрировали.

Давайте разберем, по каким причинам получаются такие вибрации и опасно ли это в эксплуатации. Я вижу три причины этой проблемы:

1. Недостаточное сечение балок перекрытия;

2. Слишком большой пролет, перекрываемый балками и (или) большое расстояние между ними;

3. Собственно сами свойства древесины.

1. — Конечно, прежде чем строить дом нужно все попытаться рассчитать по максимуму. Собрать все нагрузки на балки (собственный вес, полезный вес и т.д.) и приложить эту нагрузку на балку. Чтобы не вникать в сложные формулы в СП (ранее СНиП), можно воспользоваться онлайн калькулятором. Лучше несколькими для большей точности и надежности. Я для расчета использую нагрузку в 400 кг/м2, как правило. Устанавливаем шаг балок, их сечение, перекрываемый пролет, прикладываем нагрузку в 400 кг и смотрим на значение прогиба, также оцениваем запас прочности.

2. — Из практики и теории скажу так. Оптимальный пролет для деревянных балок сечением 200х50 и шагом через 600 мм я для себя определил в 2-2,8м. Можно делать шаг балок и меньше (например 400 мм), но это уже будет дороже и придется больше резать утеплитель, что снизит качество утепления. Можно и больше, но тогда начинает появляться эффект "батута" С такой конструкцией можно смело справлять свадьбу и устраивать народные пляски. Но это применимо только к полу первого этажа!

3. — Про свойства древесины. Дерево в строительных конструкциях не может быть абсолютно жестким материалом. Оно имеет упругие и пластичные свойства. Соответственно оно их и проявляет. Любое деревянное перекрытие, состоящее из простой доски, под воздействиями динамических нагрузок, например ходьба человека, будет воспринимать на себя эти колебания и передавать на объекты, с которыми она соединена.

Устройство пола в деревянном доме: материалы и технология. Черновой и чистовой пол

Обустройство деревянного пола признано наиболее трудоёмким, дорогим и сложным, так как любую конструкцию из древесины следует защищать от прямых контактов с бетоном. Иначе полы за короткий срок станут непригодными, и их потребуется сменить. Используя некоторые пропитки, можно защитить дерево от гниения. Химические способы защиты очень эффективны и предотвращают процесс порчи материала. Однако деревянную конструкцию, пропитанную химическими веществами, нельзя считать экологически чистой. Учитывая, что именно из-за этого показателя выбирают дерево, химией мало кто пользуется. При укладке на бетон по всей площади между слоями необходима гидроизоляция. Крепить деревянное покрытие следует используя металлические угольники для создания зазора между основаниями и лагами.

Черновой пол в деревянном доме

Черновым полом обозначают определённые основания, которые собой образуют идеальную поверхность для укладки чистового пола. Создаётся он для обеспечения распределения нагрузок, направленных на напольное покрытие.

В деревянных сооружениях черновые полы делаются тремя методами:

• деревянные на лагах;
• заливка бетоном;
• использование фанерного настила.

Деревянные полы на лагах

В деревянном доме устройство чернового пола не имеет различий с монтажом аналогичных конструкций в монолитном или кирпичном сооружении. Единственная особенность заключается в том, как крепят лаги:

1. Нет необходимости крепить лаги к различным деревянным доскам. Наилучший вариант — укреплять их к цоколю или ростверку фундамента, на пару сантиметров отступая от всех стен. Расстояние от опоры должно быть не менее 11см со всех сторон лаг.
2. Перед укладыванием основания следует уложить обвязку снизу, которая делается из длинной и тонкой доски. К ней, используя металлические анкеры, крепят лаги. Не нужно их жестко укреплять с обвязкой. Следует лишь фиксировать, чтобы они не шатались во время работы над другим слоем пола. Данная конструкция будет иметь отступ от стен в несколько сантиметров.

Если расстояние будет меньше 11 см, то в стены лучше врезаться. Но до этого необходимо сделать первоначальную кладку на основание, далее следует приложить на выбор брус либо бревна. Нужно предварительно сделать замер контура места вырезания, потом вырезать в дереве нужные пазу размеры, которые потребуются для опорной функции.

Важно: рекомендуется добавить около 2 см для дальнейшего расширения лаг. Необходимо помнить, что укладка лага и балки делается на ростверк или цоколь, когда закончится укладка гидроизоляционного слоя.

Стандартные шаги между двумя лагами равны 40-60 см. Однако при выборе делается большой акцент на ширину утеплителей и необходимую нагрузку. Исходя из этого делается выбор сечения лага и действующей нагрузки. При небольших размерах сечения должны быть примерно 15х10, при тяжёлых нагрузках – 15х20, при средних – 15х15 сантиметров. При чрезмерном действии нагрузки, если балки имеют небольшое сечение, то желательно обеспечить параметры сечения 30х40см.

Монтаж черновых полов на лаги

Когда укладка сделана, потребуется заняться стандартным монтажом. Выполняется он в несколько этапов:

1. Необходимо закрепить черепные бруски. У них маленькие сечения (приблизительно 4 на 4), их закрепляют в нижних частях лаг с боковой стороны. Профессионалы рекомендуют черепной брусок сменить досками, которые по ширине будут больше лагов. Их потребуется прибить либо вдоль, либо снизу лагов.
2. Следует уложить доски. Уложить их нужно на черепной брусок, но не крепить. Учитывая, что их основная задача в фиксации утеплителя, их оставляют лежать свободно.
3. Гидроизоляция. Укладывают её на черновой пол. Делается это для избежания дополнительной нагрузки. Укладывают гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стену на уровне, где в будущем будет пол. Рекомендуется использовать пленочную изоляцию, а для крепления применять степлер.
4. Теплоизоляция – укладывают на гидроизоляцию.
5. Пароизоляция. Укладывают точно так же, как и гидроизоляцию.
6. Вентиляция. Для создания вентиляционного зазора потребуется лишь сверху пароизоляции пробить контррейки вдоль лага.
7. Покрытие. На завершающем этапе предлагается применять листы ДСП, а также доски. От стены лаги нужно отделить зазором по 2см. В них потом будет помещены утеплители.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на проектировании и строительстве загородных домов под ключ.

Видео описание

Подробнее об утеплении пола в деревянном доме — в этом видео:

Черновые полы из фанеры

Пол в деревянном доме — один из наиболее надёжных вариантов, т.к., обладает высокой твердостью. Фанера также используется для напольных покрытий. Если её хорошо отшлифовать и покрыть лаком, она смотрится дорого. Но в большинстве случаев её потом покрывают линолеумным или паркетным покрытием.

Фанеру можно уложить в одном из двух вариантов:

1. На основание из цемента. Потребуется обеспечить горизонтальное и ровное основание или использовать регулировочные стойки.
2. Крепить на лаги. Главное, правильно выставить лаги для обеспечения попадания стыка листа на них. Лаги нужно выставить таким образом, чтобы верхняя поверхность обеспечивала прямую линию. В них потом убирают утеплитель и шумоизоляцию.

Нужно знать! При укладке фанеры в 1 слой нужно, чтобы она была минимум 15мм в толщину, если слоёв 2 – минимальная толщина должна быть не меньше 9мм.

До начала окончательной укладки следует убрать весь мусор и пыль с основания. При наличии возможности также следует сделать праймирование – обработку грунтовкой. Фанеру необходимо закрепить на клей, а шляпку самореза утопить.

Бетонный пол

Как черновой и чистовой пол в деревянном доме, бетонный вариант встречается реже остальных. У бетонного пола есть один существенный недостаток – он очень холодный. Решить данную проблему можно при помощи теплоизоляционного материала.

К достоинствам можно отнести долговечность и надёжность. По сравнению с аналогами является более ровным и прочным. Бетонный пол в деревянном доме выбирают ещё потому, что он лучше сохраняется от разрушений.

В деревянном доме бетонный пол делается в 11 этапов:

1. Укладывают по лагам.
2. Укладывают по грунту.
3. Сверху деревянного пола делается стяжка бетоном.
4. Устанавливается горизонт пола метками (рекомендуется натягивать шнур для точности).
5. В грунт следует забить колы менее 11см, чтобы потом по ним засыпать гравий. После этого его следует утрамбовывать и убрать колышки.
6. Далее засыпают песок.
7. Затем укладывают большую плёнку из полиэтилена, создавая на стены её напуск. Она будет в роли гидроизоляции.
8. Используя рейки, необходимо поделить помещение на равные полосы. Ширина каждой должна быть около 1 метра. Высоту установленной рейки нужно приравнять с высотой шнура. Далее заливают бетон на подготовленную поверхность.
9. Вдоль реек разравнивают бетон.
10. Далее бетон следует накрыть плёнкой и оставить его твердеть на несколько недель. Для избежания растрескивания необходимо иногда обрызгивать массу водой.
11. После истечения срока его покрывают стяжкой из цемента и песка.

Смотрите также:
Каталог проектов деревянных домов, представленных на выставке «Малоэтажная страна».

Материалы для обработки лагов

Некоторые факторы внешней среды, например, сырость, не должны оказывать влияние на лаги. Поэтому, обеспечивая устройство пола в деревянном доме, следует защитить их от определённых факторов.

Биозащитные составы

Препарат с биозащитным составом охраняет дерево от плесени, гниения, посинения, жуков и грибков. Одно нанесение таких средств обеспечит защиту в течение 27-32 лет. Купить их можно в виде концентрата. Иногда в состав добавляют пигментирующее вещество, которое даёт возможность контролировать качество нанесения.

Биозащитные составы хвалят за:

• экологичность;
• незначительных запах;
• отсутствие аллергенов.

Наносить препараты нужно до того, как начался монтаж пола в деревянном доме.

Невымываемый антисептик

Отличный вариант, если в городе повышенная влажность. Также показано к применению в местах с повышенным уровнем осадков, температурными перепадами, в банях и саунах. Работать с антисептиками просто и не слишком затратно по времени. Приблизительный расход на 1 метр – около 400 граммов. Поверхностного нанесения можно достичь после 4 слоев. После окончания работ цвет дерева станет фисташковым.

Народные методы

Народные средства для обработки лагов:

1. Масло трансформаторное. Благодаря глубокому проникновению в структуру дерева и бальзамированию данное средство отлично защищает материал.
2. Смола. От жуков, грибков и гниения отлично поможет берёзовая смола. Единственный её минус – незащищённость от пожара.
3. Масло моторное. Плюсы – невысокая цена, хорошая защита. Минусы – слишком сильный запах, иногда мешающий несколько месяцев.

Чистовой пол в деревянном доме

До начала работ следует понять схему устройства деревянных полов, которые состоят из 4 «слоёв»:

1. Черновое покрытие.
2. Тепло- и гидроизоляционные слои.
3. Чистовой пол.
4. Отделка.

Поэтому, задаваясь вопросом, из чего делать чистовой пол в деревянном доме, необходимо сначала выполнить первые 2 этапа, о которых говорилось выше, и приступить к работе над чистовым полом.

Чтобы сделать чистовой пол самостоятельно, необходимо покупать фрезерованные доски.

Нужно знать! Чистовой пол в деревянном доме укладывается на 5 сантиметров выше чернового пола.

Конструкция пола первого этажа в деревянном доме возводится в 3 этапа:

1. Укладываются лаги – так, чтобы доски можно было положить перпендикулярно им. Наименьшая толщина – 25мм.
2. Доску нужно закрепить поближе к стене.
3. Далее следует применить молоток и брусок, чтобы доски были как можно ближе друг к другу. При помощи самореза осуществляются крепежи каждой лаги через гребень.

Важно! Если есть в планах в дальнейшем менять пол, необходимо использовать простой вариант крепления – все половицы следует закреплять сверху к лагам при помощи саморезов.

Заключение

Для чистового настила рекомендуется использовать доски с сегментным шипом или с фальцем.

Укрепляем полы в деревянном доме. Часть 3.

Эта статья, является продолжением серии, где мы рассказываем о технологии укрепления полов. Начало можно почитать здесь и здесь .

В прошлой статье мы рассказывали о случае, когда для укрепления полов, нужно делать их реконструкцию, то есть когда, по результатам обследования ясно, что сгнили, как лаги, так и подшив. Ну или, например, не правильно уложен "пирог" перекрытия. Но бывают случаи, когда дом, например, совсем новый, или в эксплуатации совсем не долго и в принципе, все силовые конструкции перекрытия живые, но по причине того, что свободный пролет лаг составляет более 3 метров и не предусмотрена промежуточная опора — полы гуляют. Что делать тогда?

В данном случае можно обойтись "малой кровью" и укрепить полы лишь частично демонтировав конструктив. Мы делаем это в следующей последовательности. Еще раз: для начала нужно убедиться и быть совершенно уверенным в том, что весь остальной конструктив живой.

Первое, что мы делаем — демонтируем финишное покрытие пола (ламинат, паркетная доска и т.д.), чтобы добраться до основания.

Вторым делом — демонтируем часть основания (доски пола) в том месте, где планируем монтаж промежуточной опоры.

Затем, между лагами, вырезаем отверстия (примерно 40х40 см, чтобы туда мог пролезть человек. Можно и меньше, если есть маленький человек) и вынимаем утеплитель. Выглядит это примерно вот так:

Подготовленные отверстия для забуривания свай Подготовленные отверстия для забуривания свай

Спускаемся вниз и натягиваем шнурку для обозначения оси, по которой будем крутить сваи, после чего, собственно, закручиваем эти самые сваи на глубину ниже глубины промерзания. В случае Москвы и МО — на глубину не менее 2 м.

Следующим этапом — опять же, находясь внизу, размечаем линию обрезки свай так, чтобы она была ниже нижней поверхности лаг примерно на 10 см.

Через продухи (ведь они должны быть в фундаменте), затаскиваем швеллер необходимой длины.

Затем на обрезанных сваях собираем такую конструкцию (фото нет, к сожалению, поэтому придется словами): свая ->приваренный к ней оголовок -> силовой винтовой домкрат (см. ниже) -> приваренный к домкрату швеллер, подведенный под нижнюю поверхность лаг.

Винтовой домкрат Винтовой домкрат

Кладем по всей поверхности швеллера рубероид, желательно в 2 слоя, после чего, равномерно, протягиваем все винтовые домкраты до упирания швеллера в лаги и, затем, наблюдая за установленным на полу уровнем, натягиваем полы до тех пор, пока или не уберется прогиб (если он не значительный) или не перестанут гулять полы (проверятся экспериментально).

На завершающем этапе — восстанавливаем пирог пола, укладываем демонтированное основание и финишное покрытие. Примерно вот так это выглядит, после укрепления:

Рассказываю, что делать если провисают лаги пола.Есть простое и гениальное решение

Лаги пола в старых домах провисают. И это практически неизбежно.

Но есть выход. Красивый и изящный, как новенький рояль.

Логично что поднять лаги нужно домкратом. Балку нужно усилить.

Чтобы решить эту проблему мы задействуем недорогие материалы.

Есть недорогое решение, которое заменит нам домкрат. Это винтовая опорная пята для строительных лесов. Они есть окрашенные или оцинкованные.

И найти их можно по цене от 150 рублей . По высоте — от 250 до 1000 мм.

Количество домкратов правильнее всего выбирать по расчету.

Но если вы видите где произошёл прогиб, то усиливаете там где это требуется, глядя на пролёт.

Есть проблема: деревянный пол – батут

У дачных домиков имеется одно общее, часто встречающееся свойство – полы под ногами вибрируют, прогибаются и пружинят. Возникает ощущение, что вот-вот на следующем шаге взлетишь под потолок и сделаешь сальто. Ощущение не из приятных и лишает чувства комфорта. Причина кроется в природе дерева, из которого сделаны перекрытия. И независимо от того, какое сечение у балок перекрытия, лёгкая пружинность у полов в деревянных домах будет всегда. Но её величина зависит от размеров и конструктивных решений всего дома. Это строительная проблема – полы в деревянном доме слегка напоминают батут.

Причины колебаний

Из теоретической механики известно, что любая балка, покоящаяся на двух опорах, при нагрузке, приложенной к середине балки сверху, обязательно прогнётся. Короткая бетонная балка с большим поперечным сечением прогнётся чисто теоретически – на микроскопическую величину. А деревянная балка весьма заметно среагирует на любую нагрузку. У инженеров имеется термин – «стрела прогиба». Это максимальное смещение по вертикали продольной оси срединной поверхности изгибаемого элемента от первоначального положения.

Более простым языком – это есть та величина, на которую прогнётся балка перекрытия, когда на неё наступит нога человека. А эффект здесь такой – в момент переноса веса тела человека на опорную ногу балка прогнётся чуть больше, чем того требует вес человека, а в следующий момент она чуть разогнётся и приподымет человека вверх. Вот это и есть эффект батута! На следующем шаге всё повторится. Дети почти безопасно могут покачаться на таком полу (лишь бы он выдержал и не сломался).

Борьба с «батутностью» пола

Это явление очень распространено на вторых этажах в дачных домах, особенно построенных непрофессионалами. Далеко не всем это свойство пола нравится. Лучше всего бороться с этим явлением на этапе проектирования дома. Конечно, строителю-самодельщику не помешали бы знания курсов теоретической механики и сопротивления материалов. Этому учат на третьем курсе почти любого инженерного ВУЗа. Но в крайнем случае можно воспользоваться помощью строительных справочников, интернета или, что самое простое и надёжное, чужим опытом. Походить по друзьям и знакомым, выбрать понравившийся вариант и скопировать его с учётом собственных условий и возможностей.

И наука, и изобретательные дачники придумали много способов, как победить «батутность» или хотя бы свести её к минимуму.

Наука на этот счёт говорит, что потолочная балка без потери прочности и жёсткости может быть по своей длине переменной толщины: в середине – потолще, по краям – потоньше. На этом можно сэкономить. Балку делать не из одного цельного бруска, а из двух-трёх разной длины, располагая их слоями. В итоге получится профилированная балка, имеющая наибольшую толщину именно в том месте, где она испытывает наибольшую нагрузку. Не менее эффективно, но более трудоёмко изготовить балки межэтажного перекрытия в виде ферм. Но это занятие – больше для любителей постолярничать. И такая ферма займёт какую-то долю свободной высоты комнат.

Ещё один важный момент – реальное расстояние между потолочными балками. Рекомендуемое расстояние – 600 мм, но дачники-строители ради экономии материала располагают их пореже. Отсюда и повышенная «батутистость» пола.

В вопросе о частоте и размере потолочных балок можно руководствоваться следующими данными.

Если предполагается использование в качестве балок соснового бруса с шагом в 60 см для перекрытия помещения длиной 6 м, то его сечение должно быть не менее, чем 200×200 мм. Для бруса 150×150 мм максимум длины балки – 4,2 м. При этом следует знать, клееные балки (даже непрофилированные) гораздо жёстче, чем изготовленные из цельного бруса.

ФОТО: imbuilder.ru Балки межэтажного перекрытия

Есть ещё способ повысить жёсткость пола – под балки подставить подпорки. Если речь идёт про пол первого этажа, то никто и ничто не мешает под ним расположить столбики из кирпича или небольших бетонных блоков. Для пола второго этажа проблема решается чуть сложнее. В комнате первого этажа придётся ставить вертикальный брус (или два-три), чтобы подпереть потолок. Или дополнительную перегородку. Но придётся решать ещё и дизайнерские задачи. Правда, прочность (как и красота) требует жертв. В данном случае придётся красоту принести в жертву прочности.

ФОТО: rmnt.ru Подпорки под балками пола первого этажа

Заключение

Построить дом своими руками интересно, но сложно. А без определённой теоретической подготовки – и просто невозможно. Необходимо почитать литературу, поговорить с опытными соседями и друзьями. А ещё лучше – поработать хоть подручным на строительстве чужого дома. Это будет отличная подготовка к возведению собственного.