Все о штукатурной кельме
Ремонт и отделка пройдут успешно, если сошлись сразу несколько показателей – качественные материалы, профессиональный подход и хорошие, удобные в работе инструменты. Например, чтобы штукатурка легла идеально ровным слоем или создала особые узоры, потребуется удобная кельма.
Что это такое и для чего нужна?
Обычный мастерок, без которого невозможно представить кладку кирпича, и тот, что использует в работе штукатур, правильно называть кельмой. Это пластина, отшлифованная и отполированная до зеркального состояния с обеих сторон, разной конфигурации, с изогнутой зафиксированной ручкой. Выполняют инструмент из металла, а рукоятку – из пластика либо древесины, иногда из металла тоже.
Если говорить с уточнениями, кельма – это серьезная, отнюдь не маленькая группа инструментов. Они все объединены общим признаком, а именно: присутствием металлической пластины и ручки. Лопатки различаются формами и размерами, чего требует их узкое предопределение.
Не только накидывать штукатурку на стену либо потолок способна кельма. Ей под силу и оформить швы, и ровно нанести клеевой слой для облицовки плиточным продуктом.
Шейки ручек мастерков тоже бывают разные, ведь один вариант изгиба более удобен в штукатурных работах, другой – в кладочных. Ручки кельмы, сделанные из древесины, могут иметь наконечник из металла, который необходим, чтобы постукивать кирпич в укладке. Можно даже найти модели со сменными ручками, и тогда кельма становится многофункциональной и может использоваться долгие годы.
Штукатурная кельма, например, выглядит не так, как инструмент для шовного заполнения. Венецианская кельма, придуманная для работы с декоративной штукатуркой, сделана для взаимодействия со смесями с мраморной мукой в составе или другими мелкими наполнителями. У такого инструмента обязательно будут скругленные углы, ручка над лопаткой прямо в центре. И это только один из вариантов инструмента, который выполняет огромное количество строительно-ремонтных работ.
Обычно лопатки делают из стали, но используются также титан и латунь. Черенок почти всегда металлический, соединяться с основой он может сварным, винтовым, литым и клепаным методом. Рабочая пластинка и черенок зачастую покрыты облагораживающим слоем, если сделаны из черного, неприметного железа. Это происходит или окраской, или оцинковкой, или путем анодирования.
Ручка делается из дерева, пластика, специальной резины, полимеров или металла.
Главное, чтобы она прочно держалась на черенке и была удобна для руки штукатура. Длина ручки – не меньше ширины ладони человека, который с ней работает.
Описание разновидностей
Основные детали кельмы – пластинчатая лопатка, надежно зафиксированный на основе черенок и насаженная на него ручка.
По форме
Самые популярные формы – треугольная, прямоугольная, выполненная в виде трапеции, в виде ромба, круглая, каплевидная, овальная. У каждой формы есть особенности: где-то будут закруглены углы, где-то они будут нарочито заостренными.
Рассмотрим разновидности кельмы по форме и функциональности.
Кельма каменщика. Охватывает все операции по укладке цементного состава, если речь идет о кирпичной кладке. Пластина имеет треугольную форму, длину до 18 см и ширину 10 см. Это помогает класть смесь даже в труднодоступных зонах. Завершается ручка металлическим грибком, который простукивает кирпич при кладке.
Кельма для клея. Если требуется класть газобетонные блоки, такой мастерок подойдет как нельзя лучше. По краю она имеет зубчики, которые профилируют поверхность клеевого состава. Если объем кладки предстоит небольшой, используется обычный зубчатый мастерок, имеющий прямоугольной формы пластину.
Инструмент для заполнения швов. Обычно применяется в тандеме с расшивкой. Рабочая поверхность имеет широкую плоскость и помогает держать растворный запас. На одном краю – чуть поднятый бортик, его удобно применять в заполнении горизонтальных швов, с другой стороны – высокая стеночка с сантиметровой щелью, помогающая заполнить штукатурным составом вертикальные швы.
Угловая кельма. Это металлическая пластина, согнутая под прямым углом.
Инструмент-расшивка. Создан, чтобы оформить поверхность кладочных швов. Имеет узкую и вытянутую пластину плоской, вогнутой или выпуклой формы. Кончик такого изделия может быть заостренным. Длина пластины – до 10 см.
Зубчатая кельма. На поверхности раствора это изделие создаст гребенчатый рельеф, потому два края пластины – это ряд зубцов с высотой до 10 мм. Инструмент используется для нанесения клеевого состава, когда работа идет над системой «мокрый фасад», перед тем как наносить армирующую сетку, приклеивать плитку.
Затирочная кельма. Разглаживает раствор, используется для затирки. Именно ей приходится проглаживать камешки в декоративной штукатурке «короед», ею же делают железнение.
- Штукатурный мастерок. Его применяют для черновых работ в ходе нанесения и последующего разравнивания штукатурки. Наиболее комфортными считают каплеобразные пластины, достигающие 19 см в длину и 16 см в ширину.
И это далеко не все варианты кельмы, но инструменты бетонщика, отделочника, плиточника все меньше относятся именно к штукатурным разновидностям кельмы.
По типу материала
Декоративная штукатурка является очень востребованным видом отделочных работ, соответственно, и вариантов инструментария, который помогает оформить поверхность штукатуркой, много. Если хочется купить изделие, которое будет служить десятилетия, это кельма из нержавеющей стали. Металлические кельмы удобны для мастера и подходят традиционным функциям изделия.
Кельма может иметь стальную усиленную ручку, но иногда это деревянная либо даже пластиковая деталь инструмента (чтобы он, благодаря маловесности, был легким в длительном оштукатуривании поверхностей).
А вот особая прозрачная кельма из пластика (иногда – из оргстекла) помогает в наклеивании обоев. Благодаря ей можно визуально контролировать процесс. Для штукатурки прозрачные варианты не используются.
Правила выбора
Советов по выбору кельмы не так уж и много. В целом эксперты сходятся на том, что инструмент должен хорошо лежать в руке и применяться по назначению. Пытаться делать разные виды работ одной и той же кельмой – редко хороший вариант.
И еще несколько критериев, как выбрать кельму.
Оптимальная модель легкая. Не будет уставать рука, ведь штукатурить – процесс небыстрый и довольно энергозатратный. Если наносить состав тяжелым мастерком, чаще будут делаться перерывы, и процесс затянется. Да и качество нанесения с легким инструментом заметно лучше.
Рабочая поверхность инструмента должна быть очень ровной и зеркально отполированной. В противном случае избыток штукатурной смеси прилипнет к стальному основанию.
Штукатурная кельма почти всегда имеет прямоугольную форму, так как она гарантирует равномерное нанесение. Лучше демонстрируют себя кельмы с закругленными краями, что помогает избежать травмирования грунтовочного слоя.
Узкие модели кельмы предпочтительнее. Они помогают дойти до труднодоступных участков и ловко сработать там. Хотя разновидностей кельмы потребуется несколько, одним инструментом класть фактурную штукатурку мало у кого получается.
Если у рукоятки будет очень большая длина, не получится гармонизации размеров инструмента и руки штукатура. Отсюда неуклюжее нанесение, ошибки, усталость. Ручка инструмента должна быть компактной, ведь так она будет совершать плавные линии.
Стоимость кельмы должна быть адекватной, стальной мастерок не может стоить дорого и конкурировать в цене со смесью или другими объемными материалами.
Если отделать предстоит небольшой участок, подойдет и более габаритная кельма, ведь рука не устанет от таких масштабов. Если мастерок в хозяйстве уже есть, и размеры работ невелики, можно обойтись и им, не тратя деньги на новый специальный инструмент.
Конечно, купить хорошую кельму мало, нужно еще научиться ею пользоваться.
Как пользоваться?
Этот процесс не такой быстрый: накидывать штукатурку на стену и правильно распределять ее по поверхности легко только на первый взгляд.
Работа с кельмой включает несколько этапов.
Обрызг. Так называют специалисты первый слой штукатурного состава, который наносится на основу – голую кирпичную стену. Потребуется для этого жидкий цементный раствор, его из емкости следует зачерпывать ковшевидным мастерком и накидывать сразу на поверхность. Брызги состава будут видны на основании, потому так и называется начальный этап. Чем-то этот процесс похож на игру в пинг-понг: движения руки штукатура вполне сопоставимы с движениями руки теннисиста. Наносить состав на потолок следует, делая бросок вверх за голову. Только не надо кидать с усилием, иначе брызги будут чрезмерными. Но и слабые движения не пойдут: все же состав должен долетать до потолка и оставаться на нем. Пустот быть не должно. Толщина обрызга в среднем равна 3-5 мм. Этот состав в выравнивании не нуждается. Слой и должен быть шероховатым, чтобы он лучше сцеплялся с последующим.
Грунт. На данном этапе работать приходится с выравниванием основания и образованием базовой толщины штукатурки. Раствор потребуется погуще того, что использовался на этапе обрызга. Наносить грунт придется в несколько слоев, толщина слоя должна укладываться в показатель 7 мм. Понадобится для этого кельма с треугольной основой. Можно делать набрасывание, а можно намазывание.
Набрасывание. Смесь берется ребром либо концом рабочей части инструмента, держат который с небольшим наклоном от себя. Раствор не должен сползать к руке. Кельма подносится к поверхности, делается взмах – если резко остановить инструмент, смесь слетит на основание. Состав наносится движениями либо слева направо, либо справа налево (но не вверх и вниз).
Намазывание. Кельму подносят к стенке, держат ее горизонтально, отделяя инструментом часть штукатурного состава. Наклоняют инструмент и намазывают отделенный раствор, продвигая инструмент вверх. Потом смесь аккуратно распределяют по поверхности. После каждого мазка кельму поворачивают, чтобы снимать смесь равномерно со всех сторон, сохраняя центровку. Обычно именно так выравнивают потолок, а потом штукатурят по металлической сетке. Разравнивать смесь можно после каждого слоя, чтобы основание получилось максимально ровным.
Накрывка. Верхний слой формирует жидкий штукатурный раствор, сделанный из мелкозернистой смеси из песка. Поверхность получится уплотненной и сглаженной. Толщина такого слоя может достичь 2 мм, а в случае декоративной накрывки – и всех 5 мм. Сначала грунт обязательно увлажняют кисточкой, потом следует нанесение финишного слоя. Можно заниматься штукатуркой грунта, еще не до конца высохшего, но уже схватившегося. Если есть влага, материал лучше сцепится. Наносится штукатурка и разравнивается так же, как на предыдущих этапах.
Для выравнивания углов потребуется угловая кельма. Раствор накладывают на инструмент, переносят его на поверхность, затем проводят кельмой снизу вверх. Если угол внутренний, лезвие кельмы входит в него выпирающей частью, а если наружный – кельма переворачивается.
Суммарная толщина штукатурных слоев может достигать 2 см. После высыхания верхнего слоя можно заняться затиркой поверхности. Любые мастерки, используемые в процессе штукатурки, будь то стандартные инструменты 200х80, будь то угловые или шовные мастерки, нужно очищать, вытирать насухо и хранить в месте, где им не страшна ржавчина.
Как штукатурить стены в квартире
Знаем, многие не решаются самостоятельно оштукатурить стены в квартире. Думают, что это сложно и хорошо сделать не получится. Скажем так: в этом деле, безусловно, есть свои тонкости. Просто так, с кондачка, действительно ничего хорошего не выйдет.
Однако стоит понять технологию — и оказывается, что со штукатуркой может справиться каждый, у кого есть немного терпения, внимания и аккуратности. Это раньше с цементно-известковыми штукатурками добиться ровной стены без сноровки было непросто. Современные строительные смеси с модифицирующими добавками позволяют работать легко и получить отличный результат даже с первого раза.
Особенно это относится к штукатуркам на основе гипса. Заметим только, что гипсовые материалы применяются для внутренних работ: в помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами. Это значит, в отапливаемых жилых комнатах и коридорах внутри квартир.
Для помещений с повышенной влажностью — то есть кухонь и санузлов — гипсовые смеси тоже подходят с одной поправкой: оштукатуренной стене надо обеспечить влагозащиту. Этой теме мы посвятим отдельную статью.
А теперь — непосредственно о том, как штукатурить. Расскажем об этом по вопросам, которые вы задаёте нам, специалистам КНАУФ, чаще всего.
В каких случаях стены выравнивают штукатуркой?
Давайте вначале скажем, зачем вообще стены выравнивать. Это нужно, чтобы финишная декоративная отделка — краска, обои, венецианская или фактурная штукатурка — могла быть в принципе нанесена на стену и красиво смотрелась. К неровной и шероховатой стене ничего не приклеится, а даже если приклеится — выглядеть будет ужасно.
Прежде всего проверьте, насколько ваша стена: а) вертикальная, б) ровная, в) с прямыми углами. В этом вам поможет отвес, пузырьковый уровень, двухметровое правИло — либо лазерный нивелир. Прочертите на прилегающих поверхностях (смежных стенах, полу и потолке) линии, где в идеале должна проходить плоскость вашей стены.
Если неровности (отклонения фактической поверхности от желаемой) не превышают 50 мм — то стену можно и нужно выравнивать штукатуркой. Если неровности больше — штукатурить тоже можно, но расход материалов и время работы будут слишком велики (проходить придётся в два слоя и более). В этом случае дешевле и быстрее сделать облицовку из листовых материалов.
Какую штукатурку выбрать?
Как мы уже сказали, во внутренних отапливаемых помещениях проще всего работать с гипсовыми штукатурками. Из ассортимента КНАУФ мы рекомендуем Ротбанд — как наиболее «дружелюбный» к мастеру материал. В нём тщательно сбалансированный состав модифицирующих добавок. Благодаря этому, Ротбанд очень пластичный — его легко наносить и разравнивать, он не липнет к инструменту, зато отлично «липнет» к стене, он не трескается и «прощает» отступление от технологии (условия проведения работ, подготовка поверхности и т.д.) в разумном пределе. В общем, с Ротбандом вы получите наилучший результат при прочих равных. Он как будто работает вместе с вами, помогая сделать то, что вы задумали.
Можете взять и другие штукатурные смеси — но, как правило, они потребуют бОльших усилий и сноровки, чтобы добиться качественной поверхности. Из-за другой рецептуры они более требовательны к навыкам штукатура и соблюдению технологических режимов.
Какие нужны инструменты?
Про инструменты мы написали отдельную статью, поэтому мы просто дадим вам ссылку.
В ней вы найдёте всё, что нужно.
Как самому научиться штукатурить стены
Необходимость оштукатурить стены возникает как при отделке новых зданий после строительства, так и во время ремонта. Качество таких отделочных работ напрямую зависит от соблюдения технологии их выполнения. Если нет возможности привлечь мастеров-отделочников, поштукатурить комнату внутри или стены снаружи можно самостоятельно.
В этой статье остановимся на основных правилах, которые помогут научиться самостоятельно штукатурить стены. Если пошагово соблюдать последовательность действий и следовать инструкциям, освоить этот полезный навык смогут даже новички.
Как подготовить основание под штукатурку
Первый этап – подготовка поверхности, на которую будет наноситься штукатурка. Особенности процесса зависят от материала стен, однако есть и несколько общих правил:
Удалите старые материалы. Если речь не идет о ремонте в новостройке, перед тем как штукатурить поверхность, придется удалить с нее обои, старую рассохшуюся штукатурку, следы покраски и т.д. Если этого не сделать, раствор не будет нормально держаться. Существуют разные техники быстрого и простого удаления покрытий: например, для стеклообоев можно использовать специальные смывки, а для бумажных часто достаточно острого шпателя.
Осмотрите участок, при необходимости, удалите дефекты. Лучше штукатурить стены, на которых нет трещин и сколов, поэтому все заметные дефекты нужно заранее заделать.
Очистите основание от загрязнений. Если есть копоть, масляные пятна, другие загрязнения, их удаляют. Если заметных пятен нет, можно просто помыть поверхность чистой водой.
Позаботьтесь о хорошей адгезии. Улучшение сцепления – важный этап работ, который нельзя пропускать при штукатурке стен своими руками. Для повышения адгезии стеновых материалов используются разные способы.
Подготовка кирпичных стен
При оштукатуривании кирпичной кладки нужно учитывать специфику материала. Если кладка старая, еще перед началом работы стоит оценить, не нужен ли ей ремонт. Если есть выпадающие ненадежные кирпичи, они вынимаются, очищаются от раствора, укладываются на свежую кладочную смесь или монтажную пену. Выступающие неровные участки (например, следы застывшего раствора) удаляются.
Чтобы правильно штукатурить стены из кирпича, нужно позаботиться о хорошей адгезии. Популярным методом улучшения сцепления являются насечки, которые наносят по всей поверхности. Для этого можно использовать любые доступные инструменты: например, молоток и зубило или перфоратор. Насечки улучшают сцепление и особенно важны для стен, сложенных из гладкого кирпича.
Последним этапом подготовки кирпичных оснований является грунтовка для стен, которую вы можете приобрести в нашем магазине оптом. Можно выбирать любые подходящие для кирпича составы.
Подготовка бетонных поверхностей
Для улучшения адгезии перед оштукатуриванием стен из бетона также можно использовать технику нанесения насечек. Неглубокие (примерно 0,5 см) углубления не влияют на прочность бетонных конструкций, но заметно повышают сцепление. Дополнительно выполняется обработка грунтовкой: она создает на поверхности пленку, к которой хорошо прилипает штукатурная смесь.
Особенности работы с газобетоном
Оштукатуриваемую поверхность из газобетона можно подготовить разными способами. Один из вариантов – вырубка насечек с последующей обработкой проникающей грунтовкой. Также можно смонтировать армирующую сетку, которая не только улучшит адгезию, но и повысит прочность конструкции. Для газобетона хорошо подходят легкие неметаллические сетки – например, из стекловолокна.
Если перед штукатурными работами были обнаружены трещины или другие повреждения газобетонной кладки, их нужно устранить. Для небольших дефектов на внутренних стенах помещений хорошо подходят гипсовые шпатлевки для стен, которые вы можете купить в Минске.
Подготовка деревянных поверхностей
У дерева плохая адгезия к штукатурке, поэтому деревянные конструкции обязательно надо подготовить к работе. Если дом новый, перед тем как штукатурить стены, нужно дождаться усадки здания. Чтобы раствор держался на деревянных основаниях, на них набивают дранку или устанавливают сетку.
Использование дранки – старый метод, который применялся еще десятки лет назад. Чтобы получить надежное основание с хорошей адгезией, на основание крест-накрест, с шагом 4-5 см, прибиваются тонкие деревянные рейки. Как альтернативу можно использовать штукатурные сетки – металлические или полимерные.
Чем штукатурить стены
Раствор можно изготовить самостоятельно или купить готовую смесь. Производители выпускают сухие стройматериалы, которые нужно разводить перед применением, и уже готовые растворы. Штукатурки отличаются по назначению, цене, внешнему виду готового покрытия и другим параметрам, однако основной характеристикой является их состав.
Цементные растворы
К этой категории относятся составы на основе цемента с добавлением песка и других дополнительных компонентов. У них несколько плюсов:
Универсальность: подходят для оштукатуривания фасадов и стен внутри здания. Цементно-песчаные составы можно использовать в условиях высокой влажности – в ванных комнатах, санузлах.
Высокая прочность. Когда штукатурка полностью высохнет, в нее можно забивать гвозди, вешать тяжелую мебель или большие картины.
Низкая цена, благодаря которой цементно-песчаный раствор хорошо подходит для ситуаций, когда требуется большой объем материалов. Например, им удобно штукатурить черновые основания с большим перепадом уровня.
Большой срок службы – до 30 лет и более.
Минус цементных составов – длительное высыхание. Чтобы покрытие полностью застыло, в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности, может потребоваться до месяца. Кроме того, работать с ними не так удобно, как с современными гипсовыми и полимерными аналогами. Перед нанесением обоев или другого финишного покрытия штукатурный слой нужно будет зашпатлевать и загрунтовать.
Гипсовые растворы
Для изготовления штукатурки используют гипс, к которому добавляются пластификаторы. У гипсовых растворов есть свои преимущества:
Быстрое высыхание – такие составы сохнут быстрее, чем цементно-песчаные. Они схватываются всего за несколько часов, а полный набор прочности обычно занимает не более 7-10 дней (в зависимости от толщины слоя). Новичкам важно помнить это во время работы: не стоит делать сразу много раствора, чтобы он не засыхал до нанесения.
Удобная работа. Гипсовые составы хорошо подходят для ручной штукатурки стен. При правильном приготовлении они вязкие и пластичные, смесь легко набирать шпателем и накидывать на поверхность.
Высокое качество оштукатуренной поверхности. Если соблюдать технологию работ, стена получится ровной и гладкой, ее можно не шпатлевать перед оклейкой обоями.
Главный недостаток гипсовых составов – низкая влагостойкость. Из-за этого их не используют в местах с высокой влажностью, которая может быстро разрушить покрытие. Еще один минус штукатурных составов на основе гипса – сравнительно высокая цена.
Полимерные растворы
Составы с полимерными компонентами – сравнительно новые на строительном рынке продукты. Их делают с использованием полимерных смол и других добавок, обеспечивающих готовому раствору важные преимущества:
Хорошее сцепление с поверхностью: смесь легко ложится практически на любые материалы.
Высокая пластичность: с полимерными составами комфортно работать даже новичкам.
Механическая прочность и водостойкость.
Хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики.
Главный минус полимерных составов – высокая цена, они стоят в среднем дороже цементных и гипсовых растворов. Поэтому их обычно используют как финишную штукатурку, которая наносится на выровненное или имеющее незначительные дефекты основание тонким слоем. В результате получается ровное, красивое покрытие, которое хорошо выглядит даже без дополнительной отделки.
Выбор штукатурки по материалу стен
На деревянные поверхности, при правильной подготовке основания, можно наносить практически любую штукатурку. Часто используются цементно-песчаные и гипсовые смеси.
Для внутренних стен из пеноблоков и газоблоков хорошо подходят составы на основе гипса. Лучше выбирать облегченные смеси, которые не создадут большую нагрузку на газобетонные конструкции.
Кирпичную кладку и бетонные перегородки удобно выравнивать цементными растворами, которые хорошо сцепляются с подготовленной поверхностью. Также можно использовать смеси других типов.
На выбор вида штукатурного раствора влияет не только материал стен, но и другие факторы. Среди них – опыт отделочника и способ нанесения смеси. Профессиональные строители могут выполнять механизированное нанесение штукатурными машинами – для таких устройств выпускаются специальные смеси.
Важную роль играют условия эксплуатации: температурный режим и уровень влажности. Так, для фасадов используется устойчивая к перепадам температур цементно-песчаная или полимерная смесь. Штукатурка для внутренней отделки стен сухих помещений может быть любой, а для комнат с высокой влажностью подходят водостойкие цементные или полимерные растворы.
Какие инструменты понадобятся
Для оштукатуривания можно использовать разные инструменты. Если объем работ небольшой, можно обойтись минимальным набором:
Перфоратор или дрель с насадкой для перемешивания. Сделать качественную смесь вручную не получится, поэтому нужно использовать дополнительные инструменты или покупать готовую декоративную штукатурку.
Приспособления для набрасывания раствора. При ручном способе штукатурки стен одна из основных рабочих операцией – набрасывание смеси. Профессиональные отделочники используют для этого мастерок, однако новичкам часто удобнее пользоваться шпателем. Чтобы наносить смесь на разные участки, понадобится как минимум два шпателя – широкий и узкий.
Правило – планка для выравнивания смеси по маякам и подрезания излишков. Лучше всего использовать правило h-образного профиля для выравнивания, трапециевидного профиля – для обрезания.
Терки и полутерки для затирания и разглаживания раствора.
Маяки, саморезы, леска или бечевка для их установки, пассатижи для удаления профилей.
Для разведения состава также понадобится емкость. Перед тем, как вы научитесь правильно штукатурить стены и наносить смесь быстро, лучше готовить раствор небольшими порциями, поэтому слишком большой емкости не понадобится. Для работы с гипсовыми и цементными составами можно взять обычное 20-литровое ведро.
Этапы штукатурки стен
Для новичков оштукатуривание может быть сложным процессом, на каждом этапе которого можно допустить ошибки. Пошаговая инструкция поможет понять, как штукатурить стены своими руками во время отделки новостройки или ремонта квартиры.
1. Установка маяков
Ровно оштукатурить поверхность без направляющих маяков сложно, особенно непрофессионалу, поэтому перед началом основных работ нужно их установить. Установка выполняется в несколько этапов:
По углам, на расстоянии 5-10 см от соседних стен, потолка и пола, вкручиваются саморезы. Они должны выступать на предполагаемую толщину штукатурного слоя.
Между установленными саморезами натягивается леска или бечевка, чтобы привести их в одну плоскость. Если есть участки, на которых стена выступает за леску или подходит к ней менее чем на 5 мм, саморезы выкручиваются на нужное расстояние.
С помощью лески, натянутой по горизонтали, определяется место для маяков. Оптимальное расстояние между ними – 1 метр. В места, определенные для маяков, снизу и сверху вкручиваются саморезы и приводятся в одну плоскость.
Между соответствующими парами верхних и нижних саморезов наносятся небольшие порции раствора, в которые утапливаются маяки. Чтобы лучше закрепить их, можно использовать дополнительную смесь.
2. Расчет и приготовление раствора
Перед тем как сделать штукатурку для стен, нужно правильно посчитать необходимое количество смеси, для этого:
Вычислите площадь участка, на котором будут выполняться работы.
Отметьте на стене несколько точек на одинаковом расстоянии от пола. Чем больше будет точек, тем точнее расчет.
Замерьте расстояние между точками и поверхностью маяков.
Результаты замеров сложите и разделите на количество точек – так будет получена средняя толщина слоя.
Толщину нужно умножить на площадь стены – результат и будет количеством смеси.
Таким образом, расход штукатурных материалов будет зависеть от того, насколько неровные стены. Если есть заметная кривизна, даже на небольшой по площади участок может уйти много смеси.
После того как проведены все расчеты и закуплены материалы, можно приступать к приготовлению раствора. Пропорции воды и смеси определяются по инструкции производителя, масса тщательно перемешивается.
3. Обрызг поверхности
По технологии стены штукатурят в несколько слоев. Первый из них – обрызг. Для этого этапа можно использовать смесь более жидкой консистенции – для стандартного цементно-песчаного раствора рекомендуется консистенция сметаны. Штукатурка набирается мастерком или шпателем и набрасывается на стену – важно, чтобы она прилипала к поверхности, но не разбрызгивалась по сторонам. Толщина слоя обрызга составляет 2-5 мм, его главная задача – обеспечить хорошее сцепление.
4. Нанесение грунта
После высыхания обрзыга наносится основной слой – грунт. Консистенция раствора – стандартная. Работа выполняется в несколько этапов:
Смесь так же, как на предыдущем этапе, накидывается сплошным слоем с помощью мастерка или шпателя, работу лучше вести сверху вниз. Толщина этого слоя должна быть такой, чтобы он закрывал маяки.
На этапе нанесения грунта штукатурка стен тщательно выравнивается: пред тем как выровнять ее правилом, можно воспользоваться широким шпателем. К разравниванию нужно приступать, пока смесь не затвердела – обычно это делается, когда раствор накидан на участке между двумя маяками.
Чтобы дополнительно выровнять и удалить излишки смеси, по участку проводят правилом: его нужно плотно прижать к профилям и провести снизу вверх. Для более эффективного удаления смеси можно использовать трапециевидное правило. В результате все излишки, выступающие за маяки, срезаются.
После этого поверхность дополнительно выравнивается полутерком.
5. Накрывка
Когда грунт высохнет, можно приступать к заключительному слою штукатурного покрытия. Смесь жидкой консистенции наносится на обрабатываемый участок небольшими порциями. После этого используется терка: штукатурка тщательно растирается круговыми движениями.
6. Удаление маяков
До того, как штукатурка полностью высохнет, из нее нужно удалить профили. Для этого можно использовать пассатижи, которыми поддевают и вытаскивают маяк. Часть раствора удаляется вместе с профилем, поэтому следы от маяков нужно заделать штукатурной смесью и разровнять.
7. Затирка
Последний этап по технологии выполнения штукатурных работ – затирка. Подсохшую смесь смачивают небольшим количеством воды (для этого можно использовать малярную кисть). Затирка выполняется специальными гладилками или терками с мягкой основой. Инструмент смачивается водой и круговыми движениями шлифует поверхность, делая ее гладкой.
Ошибки при нанесении штукатурки
Неправильная подготовка поверхности. Самая распространенная ошибка – отказ от грунтовки. У непрогрунтованных стен плохая адгезия, они активно впитывают воду из штукатурки, поэтому в результате могут появиться трещины.
Неправильное приготовление раствора. Для основного слоя штукатурки смесь не должна быть слишком густой: в этом случае адгезия будет хуже, а работа потребует больших усилий. Слишком жидкая консистенция тоже не рекомендуется: такой раствор будет быстро сползать вниз. Чтобы не ошибиться, при замешивании нужно соблюдать рекомендации изготовителя.
Оштукатуривание стыков разных материалов без армирования. Такие участки требуют особого подхода: лучше всего армировать их сеткой. Для этого сначала наносится небольшой слой смеси, затем в него вдавливается сетка и закрывается еще одним слоем.
Пропуск этапа подрезания штукатурки. Смесь под воздействием силы тяжести всегда немного сползает вниз, поэтому ее обязательно нужно подрезать правилом.
Нанесение раствора снизу вверх. Эта ошибка не снижает качество работ, но усложняет их. Во время отделки верхней части стены смесь часто падает и может попадать на уже прихватившийся нижний участок, с которого ее нужно будет аккуратно убирать.
Оставление маяков. Металлические профили могут вступать в реакцию с компонентами штукатурной смеси и ржаветь. Риск есть даже при использовании оцинкованных профилей, покрытие которых могло повредиться. В результате ржавые пятна появляются на обоях, и приходится переделывать всю работу. Кроме того, в маяк можно случайно попасть при сверлении или вбивании гвоздей – из-за этого на участке может появиться трещина.
Если знать, как правильно штукатурить стены, можно избежать всех перечисленных ошибок. В результате получится ровное, надежное основание для дальнейшей отделки.
ООО « ДойлидФарб »
Адрес офиса и склада:
Республика Беларусь
Минский район, Боровлянский с/с ,
р-н д. Малиновка 32/1, 3 этаж
первое здание M-Standart
Телефон: +375 29 549-10-99
Как штукатурить стены своими руками: инструкция для новичков
Рано или поздно каждый владелец жилья сталкивается с проблемой выравнивания стен. К сожалению, качество их отделки зачастую таково, что ни наклеить обои, ни покрасить без предварительных работ невозможно. Лучшее решение в большинстве случаев оштукатуривание. Предлагаем подробную полную инструкцию по штукатурке стен своими руками. Она поможет даже начинающему мастеру справиться с непростой работой.
Разновидности штукатурных смесей
Для выравнивания поверхностей используются два типа материалов. Их главное отличие заключается в основе, от которой зависят все характеристики раствора. Это может быть:
- цемент;
- гипс.
К основе добавляется кварцевый песок разной зернистости, пластификаторы и др. наполнители, которые определяют назначение штукатурной пасты. Так, крупный песок позволяет нивелировать значительные перепады, тогда как мелкий используется только для нанесения последнего слоя, закрывая мелкие шероховатости.
Разберем плюсы и минусы каждого типа материала.
Цементные составы
Отличаются особенной прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям. Не боятся влаги, могут использоваться в помещениях с особыми условиями: ванных, санузлах, кухнях и на улице. Не разрушаются от температурных перепадов, долговечны, имеют невысокую стоимость и могут быть изготовлены своими руками. Хорошо ровняют даже значительные перепады. Если накладывается слой толщиной более 20 мм, обязательно используется армирующая сетка.
В качестве наполнителей могут использоваться известь, глина, гипс, придающие пластичность, антисептические свойства. Из недостатков нужно отметить большую массу цементных растворов. Они дают значительную нагрузку на основание, что нужно обязательно учитывать. Низкая пластичность приводит к усадке и возможному появлению трещин. По этой же причине укладывать такую пасту довольно сложно. К тому же она ложится не на все основания. Сохнет цемент долго, полностью отвердевает только через месяц.
Гипсовые смеси
Главное достоинство — пластичность и простота в нанесении. Паста хорошо укладывается на любую основу и крепко к ней прилипает. Гипс отличается небольшим весом. Даже толстый слой такой массы не утяжелит конструкцию. Она никогда не усаживается, практически не дает трещин. Сохнет намного быстрее цементного аналога. Финишная масса настолько хорошо выравнивает поверхность, что последующее шпатлевание чаще всего не нужно.
Наиболее значимый минус материала — гигроскопичность. Гипс легко впитывает воду, размокает и разрушается. Поэтому использовать гипсовые разновидности для улицы или помещений с высокой влажностью запрещено. Выпускаются влагостойкие смеси для внутренней укладки, но их тоже следует применять с осторожностью. К недостаткам относят высокую стоимость материала и отсутствие возможности его самостоятельного изготовления.