Сломался керамический нож как починить

Керамические ножи. Как склеить керамику в домашних условиях Отремонтировать керамический нож

Поговорим о том как с помощью полиморфуса можно ремонтировать мелкие вещи в доме. В качестве примера возьмем ножницы.

Ручка кухонных ножниц сломалась давно при резке запеченой курицы. За 5-10 минут она была снова изготовлена из полиморфуса.

До ремонта ножницы выглядели как показано на фото ниже.

Ручка пластиковая. Металлическое основание (каркас), как видно — короткий. Кольца чисто из пластика, иначе ножницы не сломались бы.

Необходимо «препарировать » ручку (сказывается стоматологическое образование ) — снять слой пластика и сделать зацепы. Зацепы нужны чтобы ручка, сделанная из полиморфуса надежно держалась, не болталась и не соскакивала. Слой пластика я срезал обычным ножом.

На фото подготовленная часть ножниц для формования колечка из полиморфуса.

Гранулы полиморфуса заливаем кипятком (к этому времени у нас чайник должен закипеть). Полиморфус в воде становится прозрачным, что говорит о его готовности к применению.

Вынимаем его из воды вилкой или палочкой и формуем новую ручку для ножниц.

По мере остывания полморфус становится мутным и белеет. Вот так это выглядит:

Помещаем ручку в холодную воду и даем остыть полностью. Ручка была немного шероховатой. Чтобы придать ей глянец снова обдаем горячей водой часть из полиморфуса. Верхний слой немного расплавляется и мокрым пальцем сглаживаем поверхность.

Вот такая ручка получилась. Ну и что, что она белого цвета (ее можно окрасить в черный), зато она намного прочнее того пластика из которого сделаны сами ножницы

Мое первое видео «тест драйв полиморфуса» можно глянуть на нашем канале http://www.youtube.com/watch?v=AiixF1XwbGQ

Если кто-то что-то делал из этого материала — пишите!

Если нет желания или возможности заменить/отремонтировать у мастера пришедший в негодность нож, а работать им нужно, помогут наши советы. С их помощью можно будет и рукоять починить, и сам клинок поправить.

Виды дефектов клинка и способы их устранения

Сколы и деформации на режущей кромке

Самый распространенный вид повреждений – сколы или деформация режущей кромки. Не нужно путать их с затуплением: в этом случае линия, образованная в том месте, где сходятся подводы, просто перестает быть воображаемой и формирует дополнительную плоскость, бликующую на свету; сколы же – это неравномерные повреждения этой самой линии схождения. Если повернуть нож к себе той стороной, где у него находится режущая кромка, или внимательно посмотреть на клинок сбоку, будет видна щербатость. Это и есть сколы. При деформациях, напротив, режущая кромка сохраняет целостность, но «идет волной» – загибается в разные стороны, препятствуя комфортному резу.

Как чиним? Для этого полностью снимаем металл до того места, где заканчиваются спуски и начинаются подводы. Если клинок имеет профиль без подводов, стачиваем до места, где заканчивается самый глубокий скол или откуда началась деформация режущей кромки. У нас должна получиться ровная дополнительная поверхность, из которой нам и предстоит «извлечь» обновленную режущую кромку. Это делается в три этапа: сначала лезвие затачивается начерно, чтобы определить, где и сколько надо снимать металла со спусков, затем спуски шлифуются с обеих сторон (то есть выравнивается подвод – делается одинаковым по толщине по всей длине лезвия), а затем уже происходит финальная доводка.

Отломленное острие

Если отломлен самый кончик клинка, ничего страшного, ремонт делается практически аналогично предыдущему случаю. Сначала лезвие стачивают, придавая ему необходимую форму, после этого затачивают, формируя новые спуски, и только потом выводят режущую кромку с нужным углом. Вариант для ленивых – сточить немного металла с обуха и создать новое острие чуть ниже места расположения прежнего.

Царапины и сколы на голоменях (боковых поверхностях клинка)

Этот и следующий вид повреждений – самые трудные для устранения. Обычно клинок обладает достаточной твердостью, чтобы противостоять бытовым механическим повреждениям, то есть риск поцарапать его обо что-то маловероятен. Чаще всего голомени царапаются при небрежной заточке, когда к точильному камню прикладываются не подводы или нижняя часть спусков, если подводы отсутствуют, а весь клинок плашмя.

Удалить неглубокие повреждения можно на шлифовальном круге или наждачной бумагой, уложенной на ровную поверхность, к примеру на стекло (обычная паста ГОИ на полировальном круге с ними вряд ли справится). Если сталь каленая, сделать это будет очень сложно. Ведь, помимо удаления глубокой царапины, вам придется еще и заровнять оставшуюся на поверхности клинка ямку от нее.

Искривление клинка

Часто является еще одним сложным видом повреждения – «нездоровый» изгиб получается, когда ножом поддевают что-то тяжелое. Даже если совершить точное обратное действие, мы получим или дополнительный изгиб, или вовсе сломаем клинок (например, если сталь закалена на высокие единицы твердости, то есть такая, которая не гнется, а при боковой нагрузке просто ломается).

Если клинок отличается гибкостью, его следует зажать в тисках через деревянные проставки и аккуратно выпрямлять руками, соблюдая меры безопасности, причем обязательно в перчатках (желательно кольчужных или специально предназначенных для защиты от порезов). Когда клинок приобретает форму, близкую к изначальной, его можно положить на ровную поверхность и подстучать узкой стороной молотка, удаляя оставшиеся деформации и окончательно выравнивая.

Починка или смена рукояти

Рукояти делятся на два основных типа – накладные и всадные. Прежде чем работать с рукоятью, плотно обмотайте чем-нибудь лезвие, чтобы не получить травму; для этого можно воспользоваться скотчем, изолентой или полоской ткани, концы которой прихвачены нитками или клеем.

Вставка штифтов

Чаще всего люфт рукояти возникает, если расшатываются или полностью выпадают штифты и заклепки, которые крепят ее к хвостовику. В таком случае ремонт делается так:

• снимаются обе пластины, которые составляют рукоять;
• их внутренние поверхности, а также поверхность хвостовика зачищаются от клея и подгоняются между собой напильником или наждаком, чтобы исключить как люфты, так и зазоры при сопряжении между собой;
• детали смазываются новым двухкомпонентным клеем и плотно прикладываются друг к другу;
• вставляются штифты;
• получившаяся сборка надежно фиксируется струбцинами или в тисках и оставляется до полного высыхания, после чего выступающие концы штифтов срезаются и шлифуются.

Это важно: во время высыхания клея не стоит прилагать к сборке слишком большое усилие (например, помещать рукоять под пресс). Сборка может под чрезмерной нагрузкой «поплыть» и зафиксироваться в неправильном положении по отношению к еще не срезанным штифтам. Готовое изделие после ремонта окажется негодным.

Смена рукояти на ноже со всадным креплением делается аналогично, но вместо старой рукояти берется новая. В японской традиции хвостовик вообще делается таким образом, что даже в домашних условиях старую рукоять с поварского ножа из магнолии можно сбить и насадить готовую новую, которая продается как расходный материал. В бюджетном сегменте для изготовления рукоятей используются по большей части не самые подходящие породы древесины, в том числе с пороками; чтобы скрыть дефектность материала, на ручку кладется толстый слой краски и лака, который делает ее скользкой и неудобной. Замена подобной рукояти носит вынужденный характер и позволяет радикально улучшить не только внешний вид ножа, но и безопасность работы с ним.

Полезный совет: вместо покрытия лаком рукоять из древесины можно уберечь от гниения и порчи, регулярно промасливая ее натуральными составами, например гвоздичным или кипяченым льняным маслом.

Если у ножа скользкая ручка, а упора (гарды или развитого больстера) нет, можно просверлить в конце рукояти отверстие, продеть в него темлячный шнур и надевать получившуюся петлю на запястье – она не даст руке соскользнуть на лезвие и травмироваться.

Если делаете гарду самостоятельно, сверьтесь с действующим законодательством, чтобы случайно не модифицировать обычный нож до того, что будет квалифицироваться как холодное оружие.

Нож не придется ремонтировать, если он приобретен у надежного продавца, а пользуются им только по назначению. О том, как правильно пользоваться ножами, как их хранить и ухаживать за ними, можно узнать в других статьях нашего блога.

Бытует мнение, что лезвие керамических ножей не подлежит ремонту. Даже сколы на лезвии никак не исправить.

Я с этим категорически не согласен и надеюсь этой статьёй и вас убедить в этом. А доказывать свою точку зрения я буду на примере восстановления керамического ножа после падения на кафельный пол.

Как известно, керамические ножи:

— хрупки на боковые, ударные и т.п. нагрузки;
— хороши на кухне для деликатной и красивой аккуратностью линий нарезки;
— дольше остаются острыми по сравнению со своими обычными металлическими братьями;
— требуют некоторых навыков и наличия подходящих точилок (камней например) для заточки (и правки),

т.е. имеют больше плюсов, чем минусов, да и с минусами можно мирится.

Пожалуй самым большим минусом является особая хрупкость керамических ножей. Аккуратное обращение нивелирует этот недостаток, но случается всякое. Впрочем, я именно об этом.

Зная моё увлечение изготовлением ножей, принёс мне один знакомый керамический нож. После падения на пол у него на кончике образовался скол по режущей кромке, длиной чуть больше сантиметра. Да собственно вот он.

Перед тем, как приступить к ремонту керамического ножа, я решил проштудировать интернет на эту тему. Именно по этому запросу: «ремонт керамического ножа», я и искал материал. К большому своему удивлению, я не нашел ничего о восстановлении таких дефектов. В основном попадались статьи о заточке ножей из керамики.Несмотря на незначительность повреждения пользоваться таким ножом стало невозможно, а выкинуть жалко. Вот и попросил он что-нибудь с этим сделать.

Имея опыт изготовления металлических ножей я решил его же и применить для лечения этого кухонника. На обычном электроточиле я подровнял контур клинка. Им же поправил спуски у кончика и вывел рабочую кромку. Тонкую заточку проводил на камнях.

В результате получился вот такой обновленный нож. Дефект был устранён полностью. Нож восстановлен в своих прежних функциональных качествах.

П.С. Это был мой первый опыт ремонта керамического ножа. Для его восстановления я применил те же методы обработки, которые я использовал при изготовлении металлических ножей. Диоксид циркония труднее поддаётся обработке, но тем не менее поддаётся. Теперь я с уверенностью могу сказать, что керамический нож можно восстановить. Всё зависит от величины причинённого ущерба.

В каждом доме есть изделия из керамики или фарфора. Но часто случается так, что бьется посуда. Это может быть и хрустальный бокал, и фарфоровая чашка, и керамическая тарелка, и обычная статуэтка из керамики. И, несмотря на то, что керамическая посуда прочная, она все-таки бьется. Если была разбита дорогая посуда, то после ремонта следует обработать места склеивания специальными красителями или некоторые специалисты советуют воспользоваться жидким стеклом. После высыхания остатки аккуратно срезать, так чтобы не задеть, ту часть, где был выполнен ремонт.

Чем лучше склеить керамику и фарфор

Хочется продлить жизнь керамики. Она не только используется по назначению, но и украшает интерьер своей оригинальностью и неповторимостью. Что лучше керамика или фарфор по своему качеству и долговечности — трудно сказать, все зависит от разных факторов.

Как склеить фарфор и керамику? Какой клей для фарфора и керамики подобрать? Или может выбросить разбитое изделие? Разбитую вазу выбросить или нет? Если нет, то как склеить вазу из керамики? Не спешите выбрасывать . Выбросить можно всегда. Сначала надо попробовать склеить изделие, и, если ничего не получится, вот тогда можно и выбрасывать. Выбросить — это последнее, что останется сделать.

Чем склеить керамику

Для ремонта керамики используются различные клеи. На рынке предлагается множество средств для ремонта керамической посуды. Универсальный супер-клей на базе цианокриалата — оптимальный клей для керамики, который можно легко найти в любом специализированном магазине. В продаже предлагаются следующие клеи российского производства для ремонта керамической посуды — «Секунда», «Супер-момент» «Цианопан», «Склей», «Сила», «Монолит», «Слон». Есть еще и импортные клеи для склеивания. Лучший водостойкий клей для керамики — это «МАРС».

Для керамики, которая используется для хранения пищи, можно использовать для склеивания клей «ПВА». Но, рекомендуется, чтобы после приклеивания керамическая чашка была покрыта слоем лака. Для склеивания керамических изделий можно использовать эпоксидный клей, клеи Ф-2 и БФ-4.

Чем склеить фарфор

В продаже предложен следующий ассортимент клеев для фарфора — STANGE, «cosmofen ca-12», можно также использовать и «RAPID». Среди клеев российского производства следует отметить карбинольный клей. Так же вместо клея для ремонта фарфора можно использовать и эпоксидную смолу EPOXY GLUE произведенную фирмой BONDO, BIZON или аналогичные клеи. Для склеивания фарфора можно использовать клей, сделанный на базе гипса. Для этого надо в порошок гипса добавить белок 1 яйца и очень хорошо перемешать. Полученным клеем можно клеить фарфор. Причем выполнять процедуру склеивания следует очень быстро, так как данный клей быстро затвердевает.

Для склеивания можно сделать и другой клей в домашних условиях. Для этого следует смешать 1 белок и соду. Белок взбить в пену, без добавления соды. Одни сутки взбитый белок должен отстояться, и только потом в отстоявшийся белок добавлять соду и перемешивать. Соды следует добавить столько, чтобы получилась масса по консистенции аналогичная обычному теста. Очень часто для ремонта фарфора рекомендуют пищевой клей, тот который просто сделать в домашних условиях.

Для этого следует:
1. Взять 1 литр воды. Добавить в воду 100 гр. сахара, 100 гр. извести (обязательно гашеной). Полученную смесь поставить на огонь и на маленьком огне верить примерно 3-3,5 часа. Главное при «варке», что бы ни закипало.
2. Полученный отвар остудить и дать отстояться еще несколько часов.
3. Воду, которая останется после отстаивания надо слить.
4. В смесь добавить 0,5 кг. плиточного клея. Хорошо перемешать и снова оставить на 10-15 часов отстояться.
5. Если будут излишки воды, то надо ее слить. Полученную массу еще 1 раз прокипятить.
6. Остудить. Клей для фарфора готов.

Универсальные клеи для обоих материалов

Есть огромное количество универсальных клеев. Это клеи, которыми можно клеить и фарфор, и керамику — казеиновый клей, эпоксидные клеи. Самый популярный — это клей Porcelan Potch. Пищевой клей очень часто подходит для склеивания и керамики и фарфора. Например, рецепт выше описанный можно применять в качестве клея для керамики и фарфора.

Как склеить фарфор
Склеить фарфор в домашних условиях клеем достаточно просто, для этого можно использовать пищевой клей для фарфора. Если для склеивания воспользоваться одним из следующих клеев — «Рапид», «АГО», «Киттификс» и «Мекол», то следует выполнить следующие действия:
Поверхности для склеивания помыть, высушить;
Протрите ацетоном;
На места приклеивания нанести клей одним слоем и сразу склеить части, плотно прижав.
Можно для прочности скрепить жгутом.

Очень часто бьются и чашки. И хочется дать вторую жизнь любимой чашке. Далее показано, как склеить фарфоровую чашку. Так как алгоритм склеивания похож на предыдущий алгоритм, но есть некоторые отличия:
1. Для склеивания мастера советуют взять супер-клей.
2. Подготовить поверхности к склеиванию — помыть, высушить и протереть ацетоном. Если деталь поломалась на прежнем месте удалить остатки клея.
3. Заранее собрать детали.
4. Процесс нанесения клея тот же. Проклеивается в два слоя.
5. Затем склеенное изделие следует поместить если они не большого размера надо поместить в кастрюлю или казан, залить теплой водой и поставить на огонь. На маленьком огне воду кипятят 2-3 часа. Изделие ставят остудить в воде. И только потом, когда вода остыла извлекают.
6. Если нет возможности «проварить изделие», то его можно «прогреть» в духовном шкафу, или подержать над электрической плитой (но в данном случае процедуру «прогрева» надо выполнять очень аккуратно, чтобы не перегреть изделие и не обжечься).

Может случиться так, что в весе или чашке образовалась трещина или отлетел осколок, образовалось небольшое отверстие.
Тогда алгоритм склеивания следующий:
1. Подготовка к приклеиванию та же.
2. Сначала надо вырезать заплату, размер которой должен быть на 0,5 — 1,5 см больше. Можно взять супер-клей для керамики, подойдет и природный клей для склеивания заплатки.
3. Обязательно для ремонта надо брать водостойкий.
4. Налить воды в изделие, до начала заплатки, но так что бы вода не соприкасалась с заплаткой.
5. Затем прокипятить воду 2-3 часа.
6. Остудить все. И вылить воду.
7. При необходимости обработать место склеивания краской.
Ремонт фарфоровых статуэток выполняется аналогично. Но после того, как статуэтка высохла рекомендуется ее покрыть несколькими слоями лака для большей прочности. Каждый последующий слой лака можно наносить только тогда, когда предыдущий слой лака уже хорошо высох. После покрытия лаком статуэтка будет немного тяжелее и не будет такой хрупкой.

Как склеить керамику
Склеить керамику в домашних условиях довольно просто. Нужно просто соблюдать следующие правила:
1. Начинаем с того, что собираем все части, которые надо склеить. Если надо склеить ранее ремонтируемую чашку или вазу, то удаляем остатки клея ножом. И когда с поверхности все удалено, можно переходить к следующему шагу.
2. Все собранные детали тщательно помыть в теплой воде. Для мытья можно воспользоваться средством для мытья посуды. Затем сполоснуть и поставить стекать. Протирать не рекомендуется, чтобы не порезаться острыми краями или не поломать по краям детали.
3. Все детали требуемые к склеиванию, чтобы заранее знать, что куда клеить.
4. Обрабатываем места склейки ацетоном.
5. На места проклеивания нанести равномерно тонким слоем клей. Для нанесения клея можно воспользоваться или тонкой кисточкой, или палочкой для чистки ушей.
6. Оставить просто подсохнуть первый слой клея.
7. Затем нанести второй слой клея. И прижать те части, которые надо склеить. Держим несколько минут детали. Затем тряпкой удаляем остатки.
8. Другую деталь желательно склеивать через некоторое время, что бы предыдущие хорошо приклеились.
9. После того, как изделие склеено, его желательно зафиксировать. И таким образом все схватится не только правильно, но и хорошо.
10. Хорошо считается отремонтированной деталь, если она простояла 1-3 сутки (в зависимости от выполненного ремонта).
Так как разбитые детали — это все-таки, стекло, то рекомендуется при ремонте одевать резиновые перчатки, чтобы заранее защитить руки от мелких порезов и ран.
При склеивании по необходимости можно и нужно использовать пинцет, например, для работы с мелкими деталями. Ремонт фарфора и керамики выполнить очень просто согласно вышеописанным алгоритмам.
Не забывайте, что все отремонтированные изделия, уже не желательно использовать в пищу. Потому что, если, поместив в такое изделие кислую или соленую пищу, начнут выделяться вредные вещества, содержащиеся в клее. А это очень вредно для здоровья. В результате вы знаете, чем склеить керамику, чем склеить керамическую посуду и чем склеить фарфор. Какой выбрать клей или приготовить клей самостоятельно.

Восстановление керамического ножа доступными средствами ⁠ ⁠

Приветствую, уважаемые пикабушники. В своем мини-посте я хотел бы поделиться с вами одним из малозатратных методов восстановления повидавших некоторое дерьмо немного уставших, но уже не справляющихся со своей задачей, керамических ножей.

Немного истории. Комплект из трёх таких ножей достался мне задаром от предыдущего владельца, который, как я думаю, вряд ли будет опять связываться с ними в будущем. Не буду описывать преимущества таких ножей, про это уже немало написано, но главный недостаток- их хрупкость, в чем я лично убедился позже. Для транспортировки до места проведения экспериментов ремонта ножи были завернуты в газету и весьма бережно доставлены домой. По прибытии на место, я был удивлен, что на одном из ножей образовалось ещё несколько сколов лезвия, при том, что нёс я их очень аккуратно. «Они хрупкие, но не до такой же степени»,- подумал я, и сразу поставил под вопрос необходимость такого ненадежного инструмента в хозяйстве. Не имея до этого опыта работы с керамикой, решил экспериментировать. Первым подопытным стал средний братец циркониевой тройни. У него были самые мелкие сколы.Было принято убирать их на обычном наждачном круге электроточила. Понятное дело, что для этого дела не лишним было бы заиметь алмазный круг, но на тот момент его у меня не было (как, в принципе, и сейчас ). Сразу хочется сказать, что процесс этот очень долгий, да и торопиться тут не стоит- если сильно прижимать нож к наждаку, то на обратной стороне клинка образуются сколы похожие на выкрашивание стекла (ямки такие фигурные, ну вы понели). Сразу был удивлен необычностью искр- они очень редкие и небольшой длины. Через некоторое время у ножа была уже ровная кромка, которая была доведена до ума уже абразивным бруском. Дело, опять же, небыстрое, но прогресс имеется. Так получил новую жизнь первый нож. Немногим позже я принялся и за младшего собрата, которому досталось от жизни больше остальных. Чтобы убрать у него сколы, пришлось снимать примерно 5мм. материала вдоль режущей кромки. Времени тут потребовалось ещё больше. Но этот нож тоже был доделан и заточен. После этих мучений с мелкими, желание браться за большой нож напрочь отпало, так как работы там нужно было раза в 2 больше чем с предыдущими. В итоге он был отложен подальше, лишь иногда напоминая о себе и отправляясь ещё дальше от глаз. Так он и оставался нетронутым больше месяца. Как он выглядел:

Немного отступлю от темы. Во время одного из проектов у меня сломалось перьевое твердосплавное сверло по кафелю (сверлю им углеродистую сталь, которую не берут обычные сверла). С разочарованием купил новое, а сломанное оставил до лучших времён, так как его можно было переточить (осталось более-менее пригодный для переточки обломок), но на обычном наждаке это заняло бы вечность. Для работы с такими материалами решил заказать, опять же, эксперимента ради, набор дисковых насадок на дремель с якобы алмазным напылением с всем небезызвестного азиатского сайта. Недели 3 спустя забрал посылку с почты и принялся воплощать отложенные проекты.

Первым делом решил переточить сверло. Диск, на мое огромное удивление, справился с этим без малейших проблем. Твердосплавную напайку этот диск грызет аки алюминий. Спустя считанные минуты, сломанное сверло вернулось к своим работящим товарищам-буровикам.

Оставшись очень довольным результатом, решил опробовать этот диск на ожидающем своего часа ноже. К ещё большему удивлению, и керамика не стала проблемой для порожденного китайским умом блинчика.

Разметив карандашом примерное направление реза, принялся за работу. Все завершилось очень быстро, что не могло меня не порадовать.

Этим же диском выполнил черновую заточку ножа, финальную же- абразивным бруском (планирую также заказать и «алмазный» брусок). Таким образом, на этот нож я потратил примерно втрое меньше времени, чем на оба предыдущих. Догадываюсь, что дремель есть не у каждого (инструмент очень полезный), но заиметь его намного проще чем то же электроточило или диск с алмазной крошкой.

Вот что получилось по итогу. В дальнейшем планирую купить все-таки нормальный алмазный диск, но и рассмотренный выше вариант справляется со своими задачами на ура. Ни в коем случае не реклама китайской продукции, но кто виноват, что наши производители такое не выпускают, или продают намного дороже. Из опыта использования- за 1,5 месяца работы в заточке ещё не нуждаются. По уверениям хозяек ими очень удобно чистить и резать овощи/фрукты. Мастерам, имеющим в гараже адронные коллайдеры и роботизированные линии по их же производству- просьба не ругать. Руки не совсем кривые, но инструмента не хватает. Всем добра и спасибо за внимание))

47K постов 56.5K подписчика

Правила сообщества

В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.

1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.

2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).

-ссылки рекламного характера/спам;

-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;

-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.

(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).

При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.

3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).

4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.

Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».

5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.

Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.

6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.

За неоднократные нарушения автор получает бан.

Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.

Такое говно эти керамические ножи. Тупятся они медленно, это да, но нормально потом заточить их нереально. Некоторые продукты типа мяса они даже новые режут очень плохо, т.к. на металлическом ноже есть микро зазубринки которые как бы «разрывают», а керамика в мясе просто залипает. Был целый набор и отправился в помойку. Хорошие стальные кованные в 100 раз лучше.

ножик ценой в 100 рублей проще купить

Мне вот интересно. Резал ты таким ножом мясо, кусочек откололся, ты не заметил, а мясо потом съел. И этот кусок где-то внутри тебя будет царапать/резать желудок, кишечник и т.д. Это же даже не острая кость — это хуже.

Как я два года вязала кардиган⁠ ⁠

Приветствую!
В далёком 2021 году мне приспичило связать кардиган.
Чтобы не листать вниз поста, сразу покажу готовый результат.

В интернетах много красивых вариантов вязаных кардиганов. Но моя душа легла на поле подсолнухов (наверно сказалось то, что я люблю семки погрызть).

И вот, накупив пряжу Lana Grase Original, и найдя подходящую схему я начала вязать мотивы. Которые вязала два года с большими перерывами. Почему так? Потому что вязание одного и того же на протяжении долгого времени сильно утомляет и надоедает.

Я вязала мотивы. Откладывала их. Думала связать из них подушки или плед. Потом снова вязала. И в какой-то момент даже хотела выбросить эту вязанину.

После долгого отдыха от вязания я подумала, что мне нужен кардиган! Да не скучный покупной, а оригинальный.

Совесть откуда-то шептала, что у меня лежит недовяз с парой новыми клубками и надо бы доделать этот, а не браться за новый.

Достала я, значит, вязание. Сложила мотивы, коих навязалось аж 75!

Ну, думаю, дело осталось за малым: сшить мотивы между собой, обвязать по краям красиво и связать рукава. И понеслась! Меньше чем за месяц довязала этот несчастный кардиган!

С воротником, правда, накосячила. Но если никто не увидит в чем проблема, значит хорошо.
Больше всего понравились рукава. Объёмные, можно за все цепляться и оставлять затяжки (на самом деле это боль вязаных вещей т.т)

Вот, собственно, этот кардиган на ленивой вязальщице.

В следующем году сфотографируюсь в нем в поле подсолнухов. Мимикрирую))

Универсальный нож⁠ ⁠

Здравствуйте.
Меня зовут Владислав и я немного умею делать ножи.
Изготовил недавно обычный нож но с красивой рукоятью.

Нож из нержавеющей стали AUS10co, 3 мм толщиной. Фултанг. Спуски прямые, высокие. Рукоять из гибрида акрила черного цвета и сосновой шишки. Пины латунные 3 мм и темлячное отверстие в виде латунной трубочки 8 мм. Пропитка тиковым маслом.
Ножны из кожи собственного производства с жестким и свободным подвесом.

Спасибо за просмотр.
Соблюдайте, пожалуйста, технику безопасности, это важно.
Найти меня можно и в ВК, по ссылке в профиле.
Удачи вам и успехов

Деревянная полочка для хранения коллекции женскими руками⁠ ⁠

Не так давно на блошином рынке мне попалась резная дверца от чего-то там. Просили за сей образец деревянного зодчества всего 200 рублей, поскольку конкретной цели заиметь в хозяйстве сей шедевр у меня не было, купила «просто, чтобы было».

Кто почитывает мои байки, тот знает, что ремонт я начала аж 3 года назад, процесс оказался настолько захватывающим, что никак не могу остановиться в улучшайзинге. На сей раз мне показалось, что советский хрусталь, хотя бы в силу, если не художественной ценности, то почтенного возраста, должен и обязан находиться в достойном обрамлении. Тут-то я и вспомнила про свою покупку.

Щедро нанесла розовую смывку кисточкой, оставила на час. Через час поелозила шпателем, сняла бóльшую часть лака, помыла водой с мылом, высушиила, нанесла снова. Поскребла металлической мочалкой. С поверхности лак практически удалился, а вот из разных элементов его пришлось доставать. маникюрным фрезером. Хорошо, что у меня есть и «девочный» инструмент тоже.

Деревянный декор на время обработки демонтировала, его тоже зачистила фрезой. Затем в ход пошла «тяжелая артиллерия» — та самая вибромашинка, которую я покупала под рестайлинг тумбы.

«Ларёк» с деревянным декором нашла на авито. Приехала, это в ТЦ Мордовия на Ярославском шоссе. По сути это строительный рынок. Там Светлана, её знают абсолютно все. У Светланы на 50 квадратах организовлся самый настоящий рай для любителя дерева.

Я набираю обрезков, соответственно, цена получается просто шикарная. Ну и несколько досочек, которым предстоит превратиться в полки. Поскольку 3-метровые в мою вместить сложно, мне их здесь же нарезают в размер.

Собираю конструкцию на саморезы и уголки. Уголки задействую там, куда не подобраться шуруповертом.

Перемычки напиливаю лобзиком из резных элементов и присоединяю к полкам

На «венец» беру симметричный декор и придаю ему нужную форму лобзиком

Устанавливаю боковины, закрепляю «венец» над верхней полкой.

Готово, осталось покрыть лаком

Покрываю лаком Luxens цвета «тик»

Поскольку вес у хрусталя приличный, креплю к стене как на навесы, размещенные на бывшей дверце (там самое толстое дерево), так и на кронштейны. Ну плюс лохматые черти считают любую полку в доме своей личной лежанкой и прыгают на них с разбега. В общем, теперь и я могу спать на этой полке))

Остаётся самое приятное — водрузить на полочку то, для чего она предназначалась.

Тут и сказочке конец, а у автора просьба. Даже две)))

1) Порекомендуйте, пожалуйста, также место в Москве, желательно не сильно далеко от вднх, где могут обучить работать с деревом, металлом инструментом. Наверное, не колледж все-таки, а может, курсы хорошие. Или, может, кому нужен подмастерье — путаться под ногами, портить материал и задавать глупые вопросы, тоже согласна))

А вот ещё ножички⁠ ⁠

Куртка из джинс, шорт и рубашки⁠ ⁠

В секонде на развес купил: 2 шорт в милитари стиле, джинсы и легкую джинсовую рубашку (которую в дальнейшем взял за основу куртки)

Все «хурды» разобрал по составляющим: карманы, пояса, гульфики с пуговицами и тд.
Затем на основу рубашки начал хаотично нашивать джинсу для уплотнения и утепления материала.
Для удобства шитья (пришивал на прямострочной машинке) сделал разреза по верхней части рукавов к воротнику.

После вшил молнию YKK. Вшил карманы и оставшиеся элементы с пуговицами на воротник, рукава.

Последним этапом соединил ручным швом разрезанные рукава.
Нарочито неаккуратно и криво. Хотя хотел сделать более плотный шов;)
На сборку ушло пара дней часов по 4-5
пс: Котан на подмоге

Как легко и просто сделать кровать домик. Пошаговая инструкция⁠ ⁠

Берём дрова у дяди Миши.

2. Шкурим, шпаклюем, обрабатываем

3. Собираем каркас

4. Изготавливаем декор

5. Грунтуем, шкурим красим

Тут к сожалению нет фотографий, не думал что буду выкладывать пост.

6. Ну и собираем в готовом виде, сначала каркас

А потом накидываем декор

Незнаю на сколько интересна такая деятельность для пикабушников, поэтому пост запилен крайне безответственно за 5 минут)) Занимаюсь интересной детской мебелью лет 10, ровно столько же читаю Пикабу, но выложить пост решил только сейчас. Всем добра и хороших кроватей. Благодарю за внимание.

Глаза боятся, а руки крюки⁠ ⁠

Кухонный икеевский стол со временем подустал, и я решил попробовать его обновить. Почитал интернет, проконсультировался со знакомым столяром и принялся за дело.
По случаю купил эксцентриковую шлифмашинку (ну а чё, можно будет и фары попробовать полирнуть) и начал снимать старое покрытие:

Покрыть решил акриловыми лаком на водной основе, с добавлением колера. Выбрал номер 5072:

Делал первый раз, в результате проб и ошибок: столешницу повторно шлифовал и красил, разбавив лак водой, второй слой наносил губкой, получил такой результат:

Затраты на расходники: в районе 200 рублей на круги для шлифовки, и 2000 на 0.9л лака, из которого половина осталась.
В целом остался доволен, но хочется переделать. Думаю в следующий раз должно получится лучше, или придется купить новый стол )))

Бас гитара на коленке (почти)⁠ ⁠

Привет, честной народ!

Прошло примерно 2 года, как я собрал гитару. Спустя некоторое время с того момента в голове начала зреть мысль о сотворении бас гитары. Перед прочтением советую запастись средствами тушения пожара в пятой точке (таз с водой, огнетушитель, сосулька и т.д.), ведь полыхнуть может знатно. И не раз. Приятного прочтения.

Как раз в это время я начал посещать уроки игры на гитаре и за 2 года успел поиграть в группах из таких же учеников в качестве как гитариста, так и басиста.

И вот, в начале этого года мысль созрела окончательно. Руки сами потянулись к компьютеру открывать cad систему и добывать необходимую информацию.

Первым делом нужно накидать облик будущего инструмента. За основу был взят jazz bass. Мне доводилось поиграть и на jazz bass и на bass precision. Первый мне понравился больше.

На просторах сети найден шакальный "чертёж" баса и процесс начался. Сильно повторять контуры деки я не хотел, поэтому, опираясь на источник, пририсовал контур будущего инструмента. На рисунке бирюзовым цветом обозначен исходный контур, а синим — итоговый.

Рога немного раздвинул и уменьшил радиусы скругления на концах, а в нижней (задней) части деки сделал полукруглый вырез. Как показала практика с гитарой, при такой форме очень удобно ставить гитару на пол, если нет рядом стойки или кронштейна.

Далее, после некоторых попыток в дизайн и проработки мелочей, на свет родился итоговый эскиз.

Итак, дело осталось за малым — изготовление.

Почему-то просто найти нормальную доску нужного материала. Хотя и я не слишком хорошо искал. В основном продаются сырые доски кубами для строительных нужд. Тогда я совсем отчаялся и, держа в голове формулу "чем ниже звук, тем толще струны и мягче дерево", пошёл в строительный магазин. Вот прям мебельный щит (как в том видосе Ваганыча про панк-басуху) был большой и дорогой. Во-первых, именно дорого, а во-вторых, останутся беспобезнве, но большие обрезки. Тогда я наткнулся (жена наткнулась меня) на это:

Что, уже стало чуточку теплее?)

Так вот, ступенька немного уже, чем надо, зато гораздо длиннее. И при этом ровная сразу. Пилим, склеиваем встык и идём вырезать деку при помощи трафарета, электролобзика и копировальной фрезы. Трафареты (а из у меня было 4) делал на 3д принтере, так что смело можно сказать, что гитара изготовлена с применением аддитивных технологий.

Далее нужно сделать вырезы под темброблок и пятку грифа. Правильно, аддитивные трафареты и фрезер. Благодаря такому вырезу по темброблок, имеется возможность поставить практически любую конфигурацию звукоснимателей.

Ножевкой и ВШМ (виброшлифовальная машина) делаю скосы под руку

Опять же, шлифую всё начисто и приступаю к малярным работам. Цвет решил выбрать светло-голубой. Полуматовый. Просто захотелось так. А красить пришлось кистью, со всеми вытекающими. Краскопульт был, но рядом бегал ребёнок, а погода была ветренная. Камеры для покраски и сушки нет — красил на даче на улице.
Снова стало теплее? Предупреждал.
После нескольких слоёв краски, с промежуточной шлифовкой, положил прозрачный лак. Просверлил отверстия под винты для накладки (которая тоже аддитивная) и прикрутил её.

Спаял темброблок, обклеил вырез и обратную сторону накладки алюминиевым скотчем (медного нет у меня), прикрутил гриф, бридж, крепление ремня и вуалябля, бас готов. Гриф, бридж, звуки, колки и крепление для ремня брал на алиэкспрессе. Гриф пришлось немного доработать — выровнять лады, а то они на разной высоте были. А в остальном всё пришло хорошего качества. От бриджа к темброблоку просверлил отверстие в деке для провода заземления. На удивление, спаялось и собралось всё как надо с первого раза. Вот результат

Колпачки на регулировку громкости также напечатаны на 3д принтере, а затем покрашены. Увы, я снимал размеры с потенциометров гитары, а у баса они, внезапно, оказались длиннее. Позже исправлю

А на следующем снимке бас висит рядом с гитарой. Тут можно оценить размеры и увидеть как преобразилась гитара. Да, признаю, второй рог на гитаре нужен, а то баланса при игре стоя нет без него. Не то, чтобы прям критично гриф клевал, но с рогом играть удобнее. Инструменты висят не по уровню, потому что изначально там висели две гитары, гармонично вписываясь друг-другу в изгибы.

Теперь я могу ещё делать и бу-бу-бу. Чем я и занимаюсь. После баса гитара кажется игрушкой в руках, что очень забавно. До записи звука я ещё не созрел, так что будет как-нибудь потом. Мне понравилось.

Всем спасибо за то, что уделили внимание. Буду рад Вашим комментариям. Если нашли ошибки по тексту — покажите. Я все-таки не писатель, а инженер-конструктор. Всем пока, удачи

НАВЕСНОЙ КУХОННЫЙ ШКАФ СВОИМИ РУКАМИ⁠ ⁠

Привет, Пикабу! Это длиннопост с пошаговыми фоточками про то, как я делал своими руками навесной шкаф для кухонного уголка в дачном мини-доме. Вот так он в итоге выглядит.

Я уже тут рассказывал, как построил мини-домик в скандинавском стиле.

Всю мебель для него тоже делал своими руками. В том числе и тумбу для кухонного уголка, в которую спрятал микроволновку и мини-холодильник.

И вот дошла очередь до навесного шкафа, которого очень не хватало.

Итак, размер шкафа 1200 на 30 на 30 мм. На каркас нам нужно две длинные детали ЛДСП 1200 на 300, три детали 268 на 300 (при толщине ЛДСП 16 мм) на боковые стенки и центральную перегородку, а также длинную панель 1200 на 300 на дверку.

Для прочности крепить каркас буду на мебельные болты. Так как нагрузка от посуды будь здоров.

Для мебельных болтов есть специальное сверло с зенкующей головкой, чтобы головки болтов утапливались в ЛДСП и не торчали. А вот перегородку внутри шкафа уже буду клеить на деревянные шканты.

Отверстия под болты и шканты буду сверлить с помощью специального кондуктора от Bosch (можно брать аналоги любой другой фирмы). На нем можно менять толщину сверел и выставлять нужную толщину ЛДСП или мебельного щита с помощью специальной линейки на торце. Также для сборки мебели полезно иметь быстрозажимные или обычные струбцины.

Начинаем! Сверлим отверстия на каркасе под мебельные болты. Выставляем на кондукторе толщину ЛСДП 16 мм (на линейке нужно отодвинуть фиксатор 8 мм) и толщину сверла 6 мм (такой диаметр нужен для выбранных мной мебельных болтов). Кондуктор можно прижать к детали струбциной — чтобы при сверлении не было смещений.

Пришло время того самого зинкующего сверла. Хотя можно взять обычное сверло широкого диаметра, так как основное отверстие уже просверлено с помощью кондуктора.

Зинкуем отверстия под головки болтов.

Центральную перегородку я буду крепить на деревянные шканты. Для них нужно сверло на 8 мм. Надеваю на сверло деревянный упор, чтобы не просверлить ЛДСП насквозь.

Для сверления ответного отверстия на двух стыкуемых деталях у кондуктора есть специальная направляющая. Вставляем ее в заранее просверленное встречное отверстие и делаем отверстие уже на стыкуемой детали. Отверстия (простите за тавтологию) получаются ровно друг на против друга.

Теперь можем «сажать» на шканты и клей.

Все отверстия просверлены. Собираем каркас. Кстати, для крепления шкафа к стене я сделал сзади две перемычки между верхней и нижней стенками.

Пришло время дверки. Для ее крепления нужны четыре накладные петли с доводчиками (чтобы дверка не хлопала и медленно закрывалась) и два газ-лифта (чтобы дверка, которая будет открываться наверх, не падала под собственным весом).

Сверлим отверстия под петли.

Крепим газ-лифты. Вначале процесс их монтажа очень пугает, но если разобраться в инструкции, то ничего сложного.

Дом у меня каркасный. Стены обшиты гипсокартоном. Крепить на него шкаф нельзя. Нужно «добираться» до стоек (лаг) за ГКЛ и в них уже вкручивать мощные саморезы. Никаких меток стоек я не оставлял. Поэтому пришлось их искать в стене с помощью рулетки (исходя из шага лаг в 59 см). В итоге попал с первого раза!)

Тем еще весельем для меня было крепление шкафа в одиночку, так как он получился довольно увесистый.

Вот итог работы. По-моему, вышло неплохо) Есть кое где сколы. Но без них никак, если пилишь детали тем, что есть под рукой.

Наполнил шкаф тем, чтобы было под рукой на даче)

Более подробно весь процесс можно посмотреть на моем Youtube-канале. Вот это самое видео:

Также я уже тут писал пост, как я делал бассейн с деревянным настилом. Возможно, вас тоже заинтересует эта тема, если вы ее еще не видели. Вот и более подробное видео.

Если несложно — прошу подписаться на мой YouTube-канал АМБАР 34. Спасибо за внимание!)

Puma (1/35 RyeField Model). Заметки по сборке⁠ ⁠

Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели! Вот и завершена очередная работа в рамках большой линейки гусеничной бронетехники стран мира Холодной Войны и современности. Это была суперсовременная и довольно противоречивая, но несомненно стильная германская БМП «Пума». Также это было моё первое знакомство с производителем RFM и ещё парой модельных приёмов. Так уж совпало, что работа с довольно сложным набором припала на период завалов по моей основной работе, потому сборка была длительной по моим меркам. Что ж, спешу поделиться впечатлениями и результатами.

О наборе: набор 2018 года от китайской (Гонконг) фирмы RyeField Model (RFM) в масштабе 1/35. В объёмной коробке лежат 11 литников из полистирола жёлто-коричневого цвета; 1 литник из прозрачного пластика; пластинка фототравления, металлический тросик, декаль и инструкция. В наборе целых 802 детали, но 450 из них это элементы траков, травлёных деталей — 20, прозрачных — 33. Неиспользованными у меня остались 48 деталей, из них 2 прозрачных. Качество литья очень достойное — минимум облоя, следы стыковки частей пресс-формы практически не заметны, все питатели подведены к не видимым местам, литьё очень чёткое. Пластик своеобразный, подобный мне не встречался раньше, к нему следует привыкнуть. Он довольно прочный, но крайне легко поддаётся резке и обработке, очень быстро и сильно плавится модельным клеем, при этом изменяя свой цвет. Детализация выше всяческих похвал! Игольчатая броня на крыше корпуса и башни, динамическая защита и противокумулятивные решётки на корпусе смотрятся просто великолепно, везде на корпусе множество мелких ажурных элементов, проработка которых просто подкупает. Модель не имеет интерьера, хотя все люки и десантная аппарель открываются на своих креплениях. Стыкуемость практически идеальна. Фототравление не очень обильное, но очень качественное; из него даны брызговики и некоторые другие элементы. Прозрачные детали чистые и аккуратные, тут имеются фары и габариты, абсолютно все приборы наблюдения и прицелы, а также датчики системы активной защиты. У модели рабочие гусеницы, работа с ними не слишком сложна, к тому же задачу облегчают три направляющих. Производитель снабдил нас 8 запасными траками, что позволяет не слишком боятся сломать или потерять пару деталей при работе. Гусеницы в итоге получаются действительно рабочими, довольно прочными (не рассыпаются от минимальной нагрузки) и выглядят весьма реалистично. Другой вопрос — на кой чёрт нужна рабочая гусеница поверх не вращающихся катков?! Металлический тросик — хороший, идеальный по толщине, но производитель не слишком щедр и дал запас всего 1 см. Набор имеет среднюю вариативность по сборке: прицел наводчика и отсек со спаренным пулемётом можно сделать открытыми или закрытыми (притом пулемёт прекрасно детализован, но я предпочёл закрыть, ибо так машина выглядит более целостной), парковочные знаки (с красно-белыми полосами) можно установить в двух положениях, лестницу на корме машины можно сделать убранной или разобранной. Что отдельно стоит подчеркнуть — все люки и десантная аппарель выполнены открывающимися. Инструкция — цветная книжечка, в ней в принципе всё показано очень наглядно, но только я категорически не согласен с предложенной очередностью сборки. Ну во-первых предлагается начать с башни. Я считал, что это ноу-хау «Звезды», но вот РФМ поступили так же. Во-вторых инструкция предлагает собирать отдельно крупные узлы, а уже потом стыковать их друг с другом. То есть по инструкции надо собрать низ корпуса с ходовой и отставить. Затем взять верх корпуса, наклеить на него бортовую броню, целую кучу травления и прочих ломких мелочей и также отставить. Потом взять корму, приделать к ней аппарель, лестницу, решётчатые экраны, камеры заднего вида. А потом стыковать эти узлы! Не знаю, каким сверхразумом нужно быть, чтобы такое придумать. Схема окраски цветная, но не слишком контрастная и довольно мелкая, к тому же на ней почему-то не указаны номера декалей. Машина показана с 5 проекций, что очень полезно для нанесения камуфляжа, однако тут всё не слишком радужно. Полосы и пятна камуфляжа на разных проекциях машины не совпадают, и получается что чёрная полоса на крыше переходит в зелёную на борту, а коричневая просто куда-то пропадает. То есть схема камуфляжа требует творческого подхода и доработки, если бездумно перенести его на модель, будет смотреться не очень. Предлагается один вариант окраски: трёхцветный стандартный камуфляж НАТО, принадлежность машины к части, местности и году не указана. Правда, можно сделать любые номера — производитель дал пустой номерной знак и циферки от 0 до 9 для желающих воссоздать конкретную машину. Декаль отличного качества, тонкая и яркая, прекрасно садится на неровную поверхность. Цена модели выше среднего, но не слишком большая. Есть в моей коллекции наборы попроще, но подороже. Могу рекомендовать моделистам среднего уровня и выше, поскольку модель довольно сложная, несмотря на прекрасную стыкуемость и не слишком большое количество травления, а схему окраски нужно дорабатывать. Непростым может стать и большое количество перископов, прицелов, камер и глазков датчиков. Но я первое знакомство с РФМ оценил бы на твёрдую четвёрку с плюсом — недочёты есть, но впечатления очень хорошие.

О создании: Не следуя странным требованиям инструкции, я начинаю с ванны корпуса и ходовой. Тут довольно много деталей, но качественное литьё и прекрасная стыкуемость делают работу несложной.

Работа с наборной рабочей гусеницей конечно сложная, но производитель сделал многое, чтобы облегчить её — и направляющие, и тончайшие питатели на элементах. Но забыл сделать колёса вращающимися! Впрочем, я всё равно считаю рабочую ходовую бесполезной фишкой для стендовой модели.

Опять же вопреки инструкции на нижнюю часть корпуса клеим верхнюю, а уже на неё — более мелкие элементы. Игольчатая броня однозначно запала мне прямо в сердце! Приборы наблюдения окрашены тёмным металликом (как оказалось позднее — абсолютно бесполезно).

Окрашиваем низ корпуса и ходовую. Для гусениц — тёмный металлик аэром и цвет резины кистью.

Завершаем работу с корпусом. Решетчатые экраны собираются легко и просто, а смотрятся просто супер.

Работаем с необитаемой башней.

. и сборка завершена! В качестве антенны использую шиншилловый ус — они толще и ровнее кошачьих. Сразу отвечу на вопрос — отдают ли шиншиллы антенны добровольно. Ещё и как отдают! Берешь шиншиллу, заносишь в отдельное пустое помещение и доверительным, но не допускающим возражений голосом предлагаешь — «Антенны или шуба?»

Разноцветные мелочёвки окрасим цветными лаками Mr.Color.

А вот для приборов наблюдения я использовал новую для себя технику — я их заклеил голографической самоклящейся плёнкой от SX-Art (название как у клубничного сайта, блин. ). Плёнка довольно жёсткая, но работать с ней явно удобнее, чем с DVD-диском (впрочем, буду сочетать оба метода). Для пробы я взял чёрную и красную плёнки, сейчас дозаказал ещё синюю и зелёную. Они все имеют прекрасный зелёный голографический отлив! Плёнка имеет защиту с обеих сторон и клейкий слой с одно стороны. То есть вырезаем кусочек нужного размера (на практике убедился, что лучше взять чуть меньше), снимаем защиту липкого слоя, располагаем плёнку на модели и смело красим дальше. В конце работы просто снимаем защиту с лицевой стороны, и вуаля! Вот только вырезать прямоугольники из плёнки — вообще не проблема, а округлые детали — задача не из лёгких. Лучшее, чего я добился — кривые шестигранники неправильной формы. А для «Пумы» нужно довольно много маленьких кружочков. Решение проблемы нашлось в магазинах для рукоделия, но об этом чуть позже.

Фрихендом аэрографом с соплом 0.3 мм на среднем давлении надуваю трёхцветный камуфляж НАТО используя аутентичные краски Testors и Mr.Color. Ладно, чёрная не аутентичная, каюсь.

С химией Tamiya Mark Fit наношу декали поверх слоя глянцевого эмалевого лака.

Теперь — акриловая смывка Vallejo Wash. Основной цвет — серо-голубой (им я хотел подчеркнуть холодный тон камуфляжа), дополнительно — Чёрный, Европейская Почва и Промасленная Грязь. Излишки вытираем ватными палочками, затем надуваем слой матового лака.

А вот и простое и брутальное (а ещё и действительно недорогое) решение проблемы вырезания кружочков — пробойники! Куплены в интернет-магазине в разделе «рукоделие из кожи», набор из 10 пробойников диаметром от 1 до 10 мм стоил чуть дороже одной голографической плёнки! Один «стук» молоточком — и аккуратный кружочек готов! Ну когда бы ещё у меня на модельном столе полежал бы МОЛОТОК!)))

Хотя на фотографиях с испытаний и учений, и даже на бокс-арте производителя «Пума» бывает очень грязной, я решил всё же не пачкать эту БМП. Лёгкого запыления акриловой краской Light Mud я счёл вполне достаточным.

И «на сладкое» — пройдёмся по некоторым граням и заклёпкам сухой кистью с цветом светлого металлика.

В итоге получаем вот такую Schutzenpanzer PUMA. Мне понравилась как сама модель, так и плёночки от SX-Art, а особенно делать кружочки пробойником! А как вам результат?

Как отремонтировать керамический нож. Как склеить керамику в домашних условиях. Использование бруска и точильного камня для ножей из керамики

Если нет желания или возможности заменить/отремонтировать у мастера пришедший в негодность нож, а работать им нужно, помогут наши советы. С их помощью можно будет и рукоять починить, и сам клинок поправить.

Виды дефектов клинка и способы их устранения

Сколы и деформации на режущей кромке

Самый распространенный вид повреждений – сколы или деформация режущей кромки. Не нужно путать их с затуплением: в этом случае линия, образованная в том месте, где сходятся подводы, просто перестает быть воображаемой и формирует дополнительную плоскость, бликующую на свету; сколы же – это неравномерные повреждения этой самой линии схождения. Если повернуть нож к себе той стороной, где у него находится режущая кромка, или внимательно посмотреть на клинок сбоку, будет видна щербатость. Это и есть сколы. При деформациях, напротив, режущая кромка сохраняет целостность, но «идет волной» – загибается в разные стороны, препятствуя комфортному резу.

Как чиним? Для этого полностью снимаем металл до того места, где заканчиваются спуски и начинаются подводы. Если клинок имеет профиль без подводов, стачиваем до места, где заканчивается самый глубокий скол или откуда началась деформация режущей кромки. У нас должна получиться ровная дополнительная поверхность, из которой нам и предстоит «извлечь» обновленную режущую кромку. Это делается в три этапа: сначала лезвие затачивается начерно, чтобы определить, где и сколько надо снимать металла со спусков, затем спуски шлифуются с обеих сторон (то есть выравнивается подвод – делается одинаковым по толщине по всей длине лезвия), а затем уже происходит финальная доводка.

Отломленное острие

Если отломлен самый кончик клинка, ничего страшного, ремонт делается практически аналогично предыдущему случаю. Сначала лезвие стачивают, придавая ему необходимую форму, после этого затачивают, формируя новые спуски, и только потом выводят режущую кромку с нужным углом. Вариант для ленивых – сточить немного металла с обуха и создать новое острие чуть ниже места расположения прежнего.

Царапины и сколы на голоменях (боковых поверхностях клинка)

Этот и следующий вид повреждений – самые трудные для устранения. Обычно клинок обладает достаточной твердостью, чтобы противостоять бытовым механическим повреждениям, то есть риск поцарапать его обо что-то маловероятен. Чаще всего голомени царапаются при небрежной заточке, когда к точильному камню прикладываются не подводы или нижняя часть спусков, если подводы отсутствуют, а весь клинок плашмя.

Удалить неглубокие повреждения можно на шлифовальном круге или наждачной бумагой, уложенной на ровную поверхность, к примеру на стекло (обычная паста ГОИ на полировальном круге с ними вряд ли справится). Если сталь каленая, сделать это будет очень сложно. Ведь, помимо удаления глубокой царапины, вам придется еще и заровнять оставшуюся на поверхности клинка ямку от нее.

Искривление клинка

Часто является еще одним сложным видом повреждения – «нездоровый» изгиб получается, когда ножом поддевают что-то тяжелое. Даже если совершить точное обратное действие, мы получим или дополнительный изгиб, или вовсе сломаем клинок (например, если сталь закалена на высокие единицы твердости, то есть такая, которая не гнется, а при боковой нагрузке просто ломается).

Если клинок отличается гибкостью, его следует зажать в тисках через деревянные проставки и аккуратно выпрямлять руками, соблюдая меры безопасности, причем обязательно в перчатках (желательно кольчужных или специально предназначенных для защиты от порезов). Когда клинок приобретает форму, близкую к изначальной, его можно положить на ровную поверхность и подстучать узкой стороной молотка, удаляя оставшиеся деформации и окончательно выравнивая.

Починка или смена рукояти

Рукояти делятся на два основных типа – накладные и всадные. Прежде чем работать с рукоятью, плотно обмотайте чем-нибудь лезвие, чтобы не получить травму; для этого можно воспользоваться скотчем, изолентой или полоской ткани, концы которой прихвачены нитками или клеем.

Вставка штифтов

Чаще всего люфт рукояти возникает, если расшатываются или полностью выпадают штифты и заклепки, которые крепят ее к хвостовику. В таком случае ремонт делается так:

• снимаются обе пластины, которые составляют рукоять;
• их внутренние поверхности, а также поверхность хвостовика зачищаются от клея и подгоняются между собой напильником или наждаком, чтобы исключить как люфты, так и зазоры при сопряжении между собой;
• детали смазываются новым двухкомпонентным клеем и плотно прикладываются друг к другу;
• вставляются штифты;
• получившаяся сборка надежно фиксируется струбцинами или в тисках и оставляется до полного высыхания, после чего выступающие концы штифтов срезаются и шлифуются.

Это важно: во время высыхания клея не стоит прилагать к сборке слишком большое усилие (например, помещать рукоять под пресс). Сборка может под чрезмерной нагрузкой «поплыть» и зафиксироваться в неправильном положении по отношению к еще не срезанным штифтам. Готовое изделие после ремонта окажется негодным.

Смена рукояти на ноже со всадным креплением делается аналогично, но вместо старой рукояти берется новая. В японской традиции хвостовик вообще делается таким образом, что даже в домашних условиях старую рукоять с поварского ножа из магнолии можно сбить и насадить готовую новую, которая продается как расходный материал. В бюджетном сегменте для изготовления рукоятей используются по большей части не самые подходящие породы древесины, в том числе с пороками; чтобы скрыть дефектность материала, на ручку кладется толстый слой краски и лака, который делает ее скользкой и неудобной. Замена подобной рукояти носит вынужденный характер и позволяет радикально улучшить не только внешний вид ножа, но и безопасность работы с ним.

Полезный совет: вместо покрытия лаком рукоять из древесины можно уберечь от гниения и порчи, регулярно промасливая ее натуральными составами, например гвоздичным или кипяченым льняным маслом.

Если у ножа скользкая ручка, а упора (гарды или развитого больстера) нет, можно просверлить в конце рукояти отверстие, продеть в него темлячный шнур и надевать получившуюся петлю на запястье – она не даст руке соскользнуть на лезвие и травмироваться.

Если делаете гарду самостоятельно, сверьтесь с действующим законодательством, чтобы случайно не модифицировать обычный нож до того, что будет квалифицироваться как холодное оружие.

Нож не придется ремонтировать, если он приобретен у надежного продавца, а пользуются им только по назначению. О том, как правильно пользоваться ножами, как их хранить и ухаживать за ними, можно узнать в других статьях нашего блога.

Керамические ножи стали популярным инструментом на домашней кухне. Возможность заточки керамических ножей в домашних условиях стала важным условием популярности этого легкого и прочного инструмента. Им можно аккуратно и быстро нарезать тонкими ломтиками даже капризные продукты. Это обусловлено материалом, из которого изготавливается лезвие. Более точным названием будет металлокерамический клинок. Диоксид циркония прессуется и спекается при температуре 1500 градусов по специальной технологии. Производство и материал высокозатратны, поэтому качественный инструмент не может быть дешевым.

Плюсы металлокерамики

По шкале твердости диоксид циркония превышает показатели металла и приближается к алмазу. Материал одновременно хрупкий, не выдерживает давления на изгиб и не предназначен для рубки твердых продуктов (например, костей или замороженного мяса).

К преимуществам керамического инструмента по сравнению с обычными металлическими ножами стоит отнести:

Нужна ли заточка

Часть производителей заявляет, что не нужно точить керамические ножи в течение всего срока использования. К сожалению, это всего лишь рекламный ход. Даже при нечастом использовании высококачественный керамический клинок утратит остроту через пару лет.

Более дешевые китайские аналоги тупятся еще быстрее. Если же инструмент используется активно, точить его придется один-два раза в год.

Нужно ли точить керамические лезвия или нет, решает владелец. Если инструмент недорогой, то проще приобрести новый. Заточку дорогих качественных инструментов лучше поручить профессионалам, гарантирующим качество работы. Стоит помнить, что керамические ножи можно затачивать всего лишь несколько раз, хотя материал клинка считается очень прочным. Это связано с тем, что материал крошится и изнашивается.

Способы самостоятельной заточки

Утвердительный ответ на вопрос, можно ли наточить керамический нож, дадут в любой специализированной мастерской. Керамическое лезвие высокопрочное, поэтому обычные инструменты для затачивания металла не подойдут . Потребуются приспособления с алмазным напылением или эльборовый наждак. Можно купить специальную электрическую точилку (лучше японского производства), гарантирующую идеальную заточку. Она дорогая, поэтому приобрести ее стоит, если на кухне используются несколько керамических ножей.

Дешевле обойдется ручная точилка или мусат (металлический брусок круглой или граненой формы, закрепленный на ручке). Можно воспользоваться алмазной пастой, но тогда работа займет гораздо больше времени. Непременное условие в процессе работы — поверхность должна быть обязательно влажной. Рекомендуется предварительно замочить в воде точильные диски на 10 — 15 минут и регулярно увлажнять в ходе работы .

Процесс потребует определенных навыков и сноровки. Если на лезвии появится сколы, то восстановить его будет практически невозможно. Перед началом работы нужно уточнить вид заточки. Оригинальные японские ножи имеют одностороннюю заточку, а европейские варианты — двустороннюю.

Для самостоятельного затачивания используются:

Электрическая точилка

Специальное приспособление для затачивания керамических клинков работает от сменных батареек или аккумулятора. Используются два диска с алмазным напылением, которые приводятся в движение электромотором. Нет необходимости выдерживать определенный наклон клинка при затачивании. Лезвие вставляется в специальное отверстие, процесс выполняется автоматически. Дает возможность восстановить степень остроты, близкую к первоначальной.

Ручной инструмент

Используется рабочая поверхность с алмазным напылением, оборудованная специальными направляющими для ножа. Лучше подходит для правки ножей. Если же нужно наточить сильно затупившийся клинок, процесс затянется на длительное время и потребует определенной сноровки.

Клинок вставляется в предназначенную для этого прорезь и протягивается несколько раз плавными движениями. Установленные на заводе направляющие удерживают лезвие под нужным градусом наклона.

Бруски и мусат

Более трудоемкий процесс, требующий определенного мастерства. Затачивание производится влажным бруском, к которому прижимается нож под определенным наклоном. Давление на клинок должно быть равномерным и несильным. Движения выполняются только в одном направлении от ручки к острию 5−6 раз с одной (при односторонней заточке) или с каждой стороны (если заточка двусторонняя). В заключение образовавшийся заусениц удаляется одним движением.

Мусат подходит, если надо обновить затупившийся край. Мусат держат вертикально или закрепляют на подставке под нужным углом наклона. Нож скользит вдоль стержня, одновременно идет смещение от рукоятки к острию. Движение повторяется несколько раз. Угол заточки контролируется самостоятельно .

Если применяется алмазная паста, используется состав, содержащий абразив 5 микрон. Слой пасты наносят на картон или кусок кожи и выполняют шлифование. Оптимальный способ для окончательной доводки ножа и его шлифовки.

Точильный станок

Устанавливается круг с алмазным напылением в 80 микрон для предварительной и не более 40 микрон для окончательной заточки. Частота оборотов должна быть низкой (примерно 200 — 300 в минуту). Давление на лезвие должно быть несильным и равномерным, иначе край можно «просверлить» до сколов и зазубрин. Угол заточки составляет 18- 25 градусов и имеет полукруглый край, повышающий прочность клинка.

Выбор оптимального варианта, как заточить нож из керамики, зависит от навыков и заинтересованности владельца. Конечно, не у каждого есть дома точильный станок. Однако стоит приобрести качественную ручную точилку, и вопрос о том, можно ли заточить керамический нож самостоятельно, отпадет сам собой.

Бытует мнение, что лезвие керамических ножей не подлежит ремонту. Даже сколы на лезвии никак не исправить.

Я с этим категорически не согласен и надеюсь этой статьёй и вас убедить в этом. А доказывать свою точку зрения я буду на примере восстановления керамического ножа после падения на кафельный пол.

Как известно, керамические ножи:

— хрупки на боковые, ударные и т.п. нагрузки;
— хороши на кухне для деликатной и красивой аккуратностью линий нарезки;
— дольше остаются острыми по сравнению со своими обычными металлическими братьями;
— требуют некоторых навыков и наличия подходящих точилок (камней например) для заточки (и правки),

т.е. имеют больше плюсов, чем минусов, да и с минусами можно мирится.

Пожалуй самым большим минусом является особая хрупкость керамических ножей. Аккуратное обращение нивелирует этот недостаток, но случается всякое. Впрочем, я именно об этом.

Зная моё увлечение изготовлением ножей, принёс мне один знакомый керамический нож. После падения на пол у него на кончике образовался скол по режущей кромке, длиной чуть больше сантиметра. Да собственно вот он.

Перед тем, как приступить к ремонту керамического ножа, я решил проштудировать интернет на эту тему. Именно по этому запросу: «ремонт керамического ножа», я и искал материал. К большому своему удивлению, я не нашел ничего о восстановлении таких дефектов. В основном попадались статьи о заточке ножей из керамики.Несмотря на незначительность повреждения пользоваться таким ножом стало невозможно, а выкинуть жалко. Вот и попросил он что-нибудь с этим сделать.

Имея опыт изготовления металлических ножей я решил его же и применить для лечения этого кухонника. На обычном электроточиле я подровнял контур клинка. Им же поправил спуски у кончика и вывел рабочую кромку. Тонкую заточку проводил на камнях.

В результате получился вот такой обновленный нож. Дефект был устранён полностью. Нож восстановлен в своих прежних функциональных качествах.

П.С. Это был мой первый опыт ремонта керамического ножа. Для его восстановления я применил те же методы обработки, которые я использовал при изготовлении металлических ножей. Диоксид циркония труднее поддаётся обработке, но тем не менее поддаётся. Теперь я с уверенностью могу сказать, что керамический нож можно восстановить. Всё зависит от величины причинённого ущерба.

Керамические ножи появились относительно недавно, особенно в сравнении с многовековой историей изготовления металлических клинков. Возраст этого инструмента чуть более 30 лет.

Разумеется, это не обычный фарфор или тарелка, прочность лезвия выше на порядок. Все знают о керамических тормозных дисках и других ответственных изделиях из этого материала. Материал ножей, не сильно отличается по прочности и качеству.

Клинок изготавливается из диоксида циркония, который после прессовки обжигается в специальных печах по особой технологии. Стоимость сырья достаточно высока, как и энергия, затраченная на обжиг.

По технологии температурная обработка происходит в течение более 2 суток и температуре 1500°С. Правильно изготовленный инструмент имеет твердость, уступающую лишь корунду, эльбору, и алмазу.

Важно! На рынке существует множество поддельных керамических ножей. В основном производители экономят на времени запекания, поскольку это является значительной составляющей стоимости.

Можно ли керамические ножи точить? О преимуществах и недостатках

Преимущества:

• Чрезвычайно острая кромка, которая позволяет качественно резать мягкие материалы и сохраняет свойства длительное время;
• Высокая твердость лезвия, клинок не тупится о твердые предметы;
• Выдающаяся износостойкость. Найдется мало материалов, после резки которых, требуется заточка.

Эти же свойства керамики являются недостатками:

• Твердость влечет за собой хрупкость. Впрочем, эта особенность присуща любым подобным материалам. Инструментом нельзя рубить и резать мороженые продукты. Нельзя гнуть лезвие, и ронять нож на твердый пол;
• Доска для резки может быть только деревянной или из мягкого пластика. Керамические и каменные поверхности для этого непригодны;
• Главная сложность – чем точить. Исключительная прочность материала затрудняет его обработку. Любой наждак сам будет стачиваться о керамику.

Нужно ли точить керамический нож, или он всегда остается острым?

Можно и нужно. Как и любой режущий инструмент – он рано или поздно затупится. При аккуратном использовании, керамика остается острой более 3 лет.

Дом и семья. Общество. Мир женщины. Ждем ребенка. Гороскопы. Грудное вскармливание

Можно ли склеить керамический нож. Керамические ножи

Бытует мнение, что лезвие керамических ножей не подлежит ремонту. Даже сколы на лезвии никак не исправить.

Я с этим категорически не согласен и надеюсь этой статьёй и вас убедить в этом. А доказывать свою точку зрения я буду на примере восстановления керамического ножа после падения на кафельный пол.

Как известно, керамические ножи:

— хрупки на боковые, ударные и т.п. нагрузки;
— хороши на кухне для деликатной и красивой аккуратностью линий нарезки;
— дольше остаются острыми по сравнению со своими обычными металлическими братьями;
— требуют некоторых навыков и наличия подходящих точилок (камней например) для заточки (и правки),

т.е. имеют больше плюсов, чем минусов, да и с минусами можно мирится.

Пожалуй самым большим минусом является особая хрупкость керамических ножей. Аккуратное обращение нивелирует этот недостаток, но случается всякое. Впрочем, я именно об этом.

Зная моё увлечение изготовлением ножей, принёс мне один знакомый керамический нож. После падения на пол у него на кончике образовался скол по режущей кромке, длиной чуть больше сантиметра. Да собственно вот он.

Перед тем, как приступить к ремонту керамического ножа, я решил проштудировать интернет на эту тему. Именно по этому запросу: «ремонт керамического ножа», я и искал материал. К большому своему удивлению, я не нашел ничего о восстановлении таких дефектов. В основном попадались статьи о заточке ножей из керамики.Несмотря на незначительность повреждения пользоваться таким ножом стало невозможно, а выкинуть жалко. Вот и попросил он что-нибудь с этим сделать.

Имея опыт изготовления металлических ножей я решил его же и применить для лечения этого кухонника. На обычном электроточиле я подровнял контур клинка. Им же поправил спуски у кончика и вывел рабочую кромку. Тонкую заточку проводил на камнях.

В результате получился вот такой обновленный нож. Дефект был устранён полностью. Нож восстановлен в своих прежних функциональных качествах.

П.С. Это был мой первый опыт ремонта керамического ножа. Для его восстановления я применил те же методы обработки, которые я использовал при изготовлении металлических ножей. Диоксид циркония труднее поддаётся обработке, но тем не менее поддаётся. Теперь я с уверенностью могу сказать, что керамический нож можно восстановить. Всё зависит от величины причинённого ущерба.

Если нет желания или возможности заменить/отремонтировать у мастера пришедший в негодность нож, а работать им нужно, помогут наши советы. С их помощью можно будет и рукоять починить, и сам клинок поправить.

Виды дефектов клинка и способы их устранения

Сколы и деформации на режущей кромке

Самый распространенный вид повреждений – сколы или деформация режущей кромки. Не нужно путать их с затуплением: в этом случае линия, образованная в том месте, где сходятся подводы, просто перестает быть воображаемой и формирует дополнительную плоскость, бликующую на свету; сколы же – это неравномерные повреждения этой самой линии схождения. Если повернуть нож к себе той стороной, где у него находится режущая кромка, или внимательно посмотреть на клинок сбоку, будет видна щербатость. Это и есть сколы. При деформациях, напротив, режущая кромка сохраняет целостность, но «идет волной» – загибается в разные стороны, препятствуя комфортному резу.

Как чиним? Для этого полностью снимаем металл до того места, где заканчиваются спуски и начинаются подводы. Если клинок имеет профиль без подводов, стачиваем до места, где заканчивается самый глубокий скол или откуда началась деформация режущей кромки. У нас должна получиться ровная дополнительная поверхность, из которой нам и предстоит «извлечь» обновленную режущую кромку. Это делается в три этапа: сначала лезвие затачивается начерно, чтобы определить, где и сколько надо снимать металла со спусков, затем спуски шлифуются с обеих сторон (то есть выравнивается подвод – делается одинаковым по толщине по всей длине лезвия), а затем уже происходит финальная доводка.

Отломленное острие

Если отломлен самый кончик клинка, ничего страшного, ремонт делается практически аналогично предыдущему случаю. Сначала лезвие стачивают, придавая ему необходимую форму, после этого затачивают, формируя новые спуски, и только потом выводят режущую кромку с нужным углом. Вариант для ленивых – сточить немного металла с обуха и создать новое острие чуть ниже места расположения прежнего.

Царапины и сколы на голоменях (боковых поверхностях клинка)

Этот и следующий вид повреждений – самые трудные для устранения. Обычно клинок обладает достаточной твердостью, чтобы противостоять бытовым механическим повреждениям, то есть риск поцарапать его обо что-то маловероятен. Чаще всего голомени царапаются при небрежной заточке, когда к точильному камню прикладываются не подводы или нижняя часть спусков, если подводы отсутствуют, а весь клинок плашмя.

Удалить неглубокие повреждения можно на шлифовальном круге или наждачной бумагой, уложенной на ровную поверхность, к примеру на стекло (обычная паста ГОИ на полировальном круге с ними вряд ли справится). Если сталь каленая, сделать это будет очень сложно. Ведь, помимо удаления глубокой царапины, вам придется еще и заровнять оставшуюся на поверхности клинка ямку от нее.

Искривление клинка

Часто является еще одним сложным видом повреждения – «нездоровый» изгиб получается, когда ножом поддевают что-то тяжелое. Даже если совершить точное обратное действие, мы получим или дополнительный изгиб, или вовсе сломаем клинок (например, если сталь закалена на высокие единицы твердости, то есть такая, которая не гнется, а при боковой нагрузке просто ломается).

Если клинок отличается гибкостью, его следует зажать в тисках через деревянные проставки и аккуратно выпрямлять руками, соблюдая меры безопасности, причем обязательно в перчатках (желательно кольчужных или специально предназначенных для защиты от порезов). Когда клинок приобретает форму, близкую к изначальной, его можно положить на ровную поверхность и подстучать узкой стороной молотка, удаляя оставшиеся деформации и окончательно выравнивая.

Починка или смена рукояти

Рукояти делятся на два основных типа – накладные и всадные. Прежде чем работать с рукоятью, плотно обмотайте чем-нибудь лезвие, чтобы не получить травму; для этого можно воспользоваться скотчем, изолентой или полоской ткани, концы которой прихвачены нитками или клеем.

Вставка штифтов

Чаще всего люфт рукояти возникает, если расшатываются или полностью выпадают штифты и заклепки, которые крепят ее к хвостовику. В таком случае ремонт делается так:

• снимаются обе пластины, которые составляют рукоять;
• их внутренние поверхности, а также поверхность хвостовика зачищаются от клея и подгоняются между собой напильником или наждаком, чтобы исключить как люфты, так и зазоры при сопряжении между собой;
• детали смазываются новым двухкомпонентным клеем и плотно прикладываются друг к другу;
• вставляются штифты;
• получившаяся сборка надежно фиксируется струбцинами или в тисках и оставляется до полного высыхания, после чего выступающие концы штифтов срезаются и шлифуются.

Это важно: во время высыхания клея не стоит прилагать к сборке слишком большое усилие (например, помещать рукоять под пресс). Сборка может под чрезмерной нагрузкой «поплыть» и зафиксироваться в неправильном положении по отношению к еще не срезанным штифтам. Готовое изделие после ремонта окажется негодным.

Смена рукояти на ноже со всадным креплением делается аналогично, но вместо старой рукояти берется новая. В японской традиции хвостовик вообще делается таким образом, что даже в домашних условиях старую рукоять с поварского ножа из магнолии можно сбить и насадить готовую новую, которая продается как расходный материал. В бюджетном сегменте для изготовления рукоятей используются по большей части не самые подходящие породы древесины, в том числе с пороками; чтобы скрыть дефектность материала, на ручку кладется толстый слой краски и лака, который делает ее скользкой и неудобной. Замена подобной рукояти носит вынужденный характер и позволяет радикально улучшить не только внешний вид ножа, но и безопасность работы с ним.

Полезный совет: вместо покрытия лаком рукоять из древесины можно уберечь от гниения и порчи, регулярно промасливая ее натуральными составами, например гвоздичным или кипяченым льняным маслом.

Если у ножа скользкая ручка, а упора (гарды или развитого больстера) нет, можно просверлить в конце рукояти отверстие, продеть в него темлячный шнур и надевать получившуюся петлю на запястье – она не даст руке соскользнуть на лезвие и травмироваться.

Если делаете гарду самостоятельно, сверьтесь с действующим законодательством, чтобы случайно не модифицировать обычный нож до того, что будет квалифицироваться как холодное оружие.

Нож не придется ремонтировать, если он приобретен у надежного продавца, а пользуются им только по назначению. О том, как правильно пользоваться ножами, как их хранить и ухаживать за ними, можно узнать в других статьях нашего блога.

Поговорим о том как с помощью полиморфуса можно ремонтировать мелкие вещи в доме. В качестве примера возьмем ножницы.

Ручка кухонных ножниц сломалась давно при резке запеченой курицы. За 5-10 минут она была снова изготовлена из полиморфуса.

До ремонта ножницы выглядели как показано на фото ниже.

Ручка пластиковая. Металлическое основание (каркас), как видно — короткий. Кольца чисто из пластика, иначе ножницы не сломались бы.

Необходимо «препарировать » ручку (сказывается стоматологическое образование ) — снять слой пластика и сделать зацепы. Зацепы нужны чтобы ручка, сделанная из полиморфуса надежно держалась, не болталась и не соскакивала. Слой пластика я срезал обычным ножом.

На фото подготовленная часть ножниц для формования колечка из полиморфуса.

Гранулы полиморфуса заливаем кипятком (к этому времени у нас чайник должен закипеть). Полиморфус в воде становится прозрачным, что говорит о его готовности к применению.

Вынимаем его из воды вилкой или палочкой и формуем новую ручку для ножниц.

По мере остывания полморфус становится мутным и белеет. Вот так это выглядит:

Помещаем ручку в холодную воду и даем остыть полностью. Ручка была немного шероховатой. Чтобы придать ей глянец снова обдаем горячей водой часть из полиморфуса. Верхний слой немного расплавляется и мокрым пальцем сглаживаем поверхность.

Вот такая ручка получилась. Ну и что, что она белого цвета (ее можно окрасить в черный), зато она намного прочнее того пластика из которого сделаны сами ножницы

Мое первое видео «тест драйв полиморфуса» можно глянуть на нашем канале http://www.youtube.com/watch?v=AiixF1XwbGQ

Если кто-то что-то делал из этого материала — пишите!

Керамические ножи стали популярным инструментом на домашней кухне. Возможность заточки керамических ножей в домашних условиях стала важным условием популярности этого легкого и прочного инструмента. Им можно аккуратно и быстро нарезать тонкими ломтиками даже капризные продукты. Это обусловлено материалом, из которого изготавливается лезвие. Более точным названием будет металлокерамический клинок. Диоксид циркония прессуется и спекается при температуре 1500 градусов по специальной технологии. Производство и материал высокозатратны, поэтому качественный инструмент не может быть дешевым.

Плюсы металлокерамики

По шкале твердости диоксид циркония превышает показатели металла и приближается к алмазу. Материал одновременно хрупкий, не выдерживает давления на изгиб и не предназначен для рубки твердых продуктов (например, костей или замороженного мяса).

К преимуществам керамического инструмента по сравнению с обычными металлическими ножами стоит отнести:

Нужна ли заточка

Часть производителей заявляет, что не нужно точить керамические ножи в течение всего срока использования. К сожалению, это всего лишь рекламный ход. Даже при нечастом использовании высококачественный керамический клинок утратит остроту через пару лет.

Более дешевые китайские аналоги тупятся еще быстрее. Если же инструмент используется активно, точить его придется один-два раза в год.

Нужно ли точить керамические лезвия или нет, решает владелец. Если инструмент недорогой, то проще приобрести новый. Заточку дорогих качественных инструментов лучше поручить профессионалам, гарантирующим качество работы. Стоит помнить, что керамические ножи можно затачивать всего лишь несколько раз, хотя материал клинка считается очень прочным. Это связано с тем, что материал крошится и изнашивается.

Способы самостоятельной заточки

Утвердительный ответ на вопрос, можно ли наточить керамический нож, дадут в любой специализированной мастерской. Керамическое лезвие высокопрочное, поэтому обычные инструменты для затачивания металла не подойдут . Потребуются приспособления с алмазным напылением или эльборовый наждак. Можно купить специальную электрическую точилку (лучше японского производства), гарантирующую идеальную заточку. Она дорогая, поэтому приобрести ее стоит, если на кухне используются несколько керамических ножей.

Дешевле обойдется ручная точилка или мусат (металлический брусок круглой или граненой формы, закрепленный на ручке). Можно воспользоваться алмазной пастой, но тогда работа займет гораздо больше времени. Непременное условие в процессе работы — поверхность должна быть обязательно влажной. Рекомендуется предварительно замочить в воде точильные диски на 10 — 15 минут и регулярно увлажнять в ходе работы .

Процесс потребует определенных навыков и сноровки. Если на лезвии появится сколы, то восстановить его будет практически невозможно. Перед началом работы нужно уточнить вид заточки. Оригинальные японские ножи имеют одностороннюю заточку, а европейские варианты — двустороннюю.

Электрическая точилка

Специальное приспособление для затачивания керамических клинков работает от сменных батареек или аккумулятора. Используются два диска с алмазным напылением, которые приводятся в движение электромотором. Нет необходимости выдерживать определенный наклон клинка при затачивании. Лезвие вставляется в специальное отверстие, процесс выполняется автоматически. Дает возможность восстановить степень остроты, близкую к первоначальной.

Ручной инструмент

Используется рабочая поверхность с алмазным напылением, оборудованная специальными направляющими для ножа. Лучше подходит для правки ножей. Если же нужно наточить сильно затупившийся клинок, процесс затянется на длительное время и потребует определенной сноровки.

Клинок вставляется в предназначенную для этого прорезь и протягивается несколько раз плавными движениями. Установленные на заводе направляющие удерживают лезвие под нужным градусом наклона.

Бруски и мусат

Более трудоемкий процесс, требующий определенного мастерства. Затачивание производится влажным бруском, к которому прижимается нож под определенным наклоном. Давление на клинок должно быть равномерным и несильным. Движения выполняются только в одном направлении от ручки к острию 5−6 раз с одной (при односторонней заточке) или с каждой стороны (если заточка двусторонняя). В заключение образовавшийся заусениц удаляется одним движением.

Мусат подходит, если надо обновить затупившийся край. Мусат держат вертикально или закрепляют на подставке под нужным углом наклона. Нож скользит вдоль стержня, одновременно идет смещение от рукоятки к острию. Движение повторяется несколько раз. Угол заточки контролируется самостоятельно .

Если применяется алмазная паста, используется состав, содержащий абразив 5 микрон. Слой пасты наносят на картон или кусок кожи и выполняют шлифование. Оптимальный способ для окончательной доводки ножа и его шлифовки.

Точильный станок

Устанавливается круг с алмазным напылением в 80 микрон для предварительной и не более 40 микрон для окончательной заточки. Частота оборотов должна быть низкой (примерно 200 — 300 в минуту). Давление на лезвие должно быть несильным и равномерным, иначе край можно «просверлить» до сколов и зазубрин. Угол заточки составляет 18- 25 градусов и имеет полукруглый край, повышающий прочность клинка.

Выбор оптимального варианта, как заточить нож из керамики, зависит от навыков и заинтересованности владельца. Конечно, не у каждого есть дома точильный станок. Однако стоит приобрести качественную ручную точилку, и вопрос о том, можно ли заточить керамический нож самостоятельно, отпадет сам собой.

В каждом доме есть изделия из керамики или фарфора. Но часто случается так, что бьется посуда. Это может быть и хрустальный бокал, и фарфоровая чашка, и керамическая тарелка, и обычная статуэтка из керамики. И, несмотря на то, что керамическая посуда прочная, она все-таки бьется. Если была разбита дорогая посуда, то после ремонта следует обработать места склеивания специальными красителями или некоторые специалисты советуют воспользоваться жидким стеклом. После высыхания остатки аккуратно срезать, так чтобы не задеть, ту часть, где был выполнен ремонт.

Чем лучше склеить керамику и фарфор

Хочется продлить жизнь керамики. Она не только используется по назначению, но и украшает интерьер своей оригинальностью и неповторимостью. Что лучше керамика или фарфор по своему качеству и долговечности — трудно сказать, все зависит от разных факторов.

Как склеить фарфор и керамику? Какой клей для фарфора и керамики подобрать? Или может выбросить разбитое изделие? Разбитую вазу выбросить или нет? Если нет, то как склеить вазу из керамики? Не спешите выбрасывать . Выбросить можно всегда. Сначала надо попробовать склеить изделие, и, если ничего не получится, вот тогда можно и выбрасывать. Выбросить — это последнее, что останется сделать.

Чем склеить керамику

Для ремонта керамики используются различные клеи. На рынке предлагается множество средств для ремонта керамической посуды. Универсальный супер-клей на базе цианокриалата — оптимальный клей для керамики, который можно легко найти в любом специализированном магазине. В продаже предлагаются следующие клеи российского производства для ремонта керамической посуды — «Секунда», «Супер-момент» «Цианопан», «Склей», «Сила», «Монолит», «Слон». Есть еще и импортные клеи для склеивания. Лучший водостойкий клей для керамики — это «МАРС».

Для керамики, которая используется для хранения пищи, можно использовать для склеивания клей «ПВА». Но, рекомендуется, чтобы после приклеивания керамическая чашка была покрыта слоем лака. Для склеивания керамических изделий можно использовать эпоксидный клей, клеи Ф-2 и БФ-4.

Чем склеить фарфор

В продаже предложен следующий ассортимент клеев для фарфора — STANGE, «cosmofen ca-12», можно также использовать и «RAPID». Среди клеев российского производства следует отметить карбинольный клей. Так же вместо клея для ремонта фарфора можно использовать и эпоксидную смолу EPOXY GLUE произведенную фирмой BONDO, BIZON или аналогичные клеи. Для склеивания фарфора можно использовать клей, сделанный на базе гипса. Для этого надо в порошок гипса добавить белок 1 яйца и очень хорошо перемешать. Полученным клеем можно клеить фарфор. Причем выполнять процедуру склеивания следует очень быстро, так как данный клей быстро затвердевает.

Для склеивания можно сделать и другой клей в домашних условиях. Для этого следует смешать 1 белок и соду. Белок взбить в пену, без добавления соды. Одни сутки взбитый белок должен отстояться, и только потом в отстоявшийся белок добавлять соду и перемешивать. Соды следует добавить столько, чтобы получилась масса по консистенции аналогичная обычному теста. Очень часто для ремонта фарфора рекомендуют пищевой клей, тот который просто сделать в домашних условиях.

Для этого следует:
1. Взять 1 литр воды. Добавить в воду 100 гр. сахара, 100 гр. извести (обязательно гашеной). Полученную смесь поставить на огонь и на маленьком огне верить примерно 3-3,5 часа. Главное при «варке», что бы ни закипало.
2. Полученный отвар остудить и дать отстояться еще несколько часов.
3. Воду, которая останется после отстаивания надо слить.
4. В смесь добавить 0,5 кг. плиточного клея. Хорошо перемешать и снова оставить на 10-15 часов отстояться.
5. Если будут излишки воды, то надо ее слить. Полученную массу еще 1 раз прокипятить.
6. Остудить. Клей для фарфора готов.

Универсальные клеи для обоих материалов

Есть огромное количество универсальных клеев. Это клеи, которыми можно клеить и фарфор, и керамику — казеиновый клей, эпоксидные клеи. Самый популярный — это клей Porcelan Potch. Пищевой клей очень часто подходит для склеивания и керамики и фарфора. Например, рецепт выше описанный можно применять в качестве клея для керамики и фарфора.

Как склеить фарфор
Склеить фарфор в домашних условиях клеем достаточно просто, для этого можно использовать пищевой клей для фарфора. Если для склеивания воспользоваться одним из следующих клеев — «Рапид», «АГО», «Киттификс» и «Мекол», то следует выполнить следующие действия:
Поверхности для склеивания помыть, высушить;
Протрите ацетоном;
На места приклеивания нанести клей одним слоем и сразу склеить части, плотно прижав.
Можно для прочности скрепить жгутом.

Очень часто бьются и чашки. И хочется дать вторую жизнь любимой чашке. Далее показано, как склеить фарфоровую чашку. Так как алгоритм склеивания похож на предыдущий алгоритм, но есть некоторые отличия:
1. Для склеивания мастера советуют взять супер-клей.
2. Подготовить поверхности к склеиванию — помыть, высушить и протереть ацетоном. Если деталь поломалась на прежнем месте удалить остатки клея.
3. Заранее собрать детали.
4. Процесс нанесения клея тот же. Проклеивается в два слоя.
5. Затем склеенное изделие следует поместить если они не большого размера надо поместить в кастрюлю или казан, залить теплой водой и поставить на огонь. На маленьком огне воду кипятят 2-3 часа. Изделие ставят остудить в воде. И только потом, когда вода остыла извлекают.
6. Если нет возможности «проварить изделие», то его можно «прогреть» в духовном шкафу, или подержать над электрической плитой (но в данном случае процедуру «прогрева» надо выполнять очень аккуратно, чтобы не перегреть изделие и не обжечься).

Может случиться так, что в весе или чашке образовалась трещина или отлетел осколок, образовалось небольшое отверстие.
Тогда алгоритм склеивания следующий:
1. Подготовка к приклеиванию та же.
2. Сначала надо вырезать заплату, размер которой должен быть на 0,5 — 1,5 см больше. Можно взять супер-клей для керамики, подойдет и природный клей для склеивания заплатки.
3. Обязательно для ремонта надо брать водостойкий.
4. Налить воды в изделие, до начала заплатки, но так что бы вода не соприкасалась с заплаткой.
5. Затем прокипятить воду 2-3 часа.
6. Остудить все. И вылить воду.
7. При необходимости обработать место склеивания краской.
Ремонт фарфоровых статуэток выполняется аналогично. Но после того, как статуэтка высохла рекомендуется ее покрыть несколькими слоями лака для большей прочности. Каждый последующий слой лака можно наносить только тогда, когда предыдущий слой лака уже хорошо высох. После покрытия лаком статуэтка будет немного тяжелее и не будет такой хрупкой.

Как склеить керамику
Склеить керамику в домашних условиях довольно просто. Нужно просто соблюдать следующие правила:
1. Начинаем с того, что собираем все части, которые надо склеить. Если надо склеить ранее ремонтируемую чашку или вазу, то удаляем остатки клея ножом. И когда с поверхности все удалено, можно переходить к следующему шагу.
2. Все собранные детали тщательно помыть в теплой воде. Для мытья можно воспользоваться средством для мытья посуды. Затем сполоснуть и поставить стекать. Протирать не рекомендуется, чтобы не порезаться острыми краями или не поломать по краям детали.
3. Все детали требуемые к склеиванию, чтобы заранее знать, что куда клеить.
4. Обрабатываем места склейки ацетоном.
5. На места проклеивания нанести равномерно тонким слоем клей. Для нанесения клея можно воспользоваться или тонкой кисточкой, или палочкой для чистки ушей.
6. Оставить просто подсохнуть первый слой клея.
7. Затем нанести второй слой клея. И прижать те части, которые надо склеить. Держим несколько минут детали. Затем тряпкой удаляем остатки.
8. Другую деталь желательно склеивать через некоторое время, что бы предыдущие хорошо приклеились.
9. После того, как изделие склеено, его желательно зафиксировать. И таким образом все схватится не только правильно, но и хорошо.
10. Хорошо считается отремонтированной деталь, если она простояла 1-3 сутки (в зависимости от выполненного ремонта).
Так как разбитые детали — это все-таки, стекло, то рекомендуется при ремонте одевать резиновые перчатки, чтобы заранее защитить руки от мелких порезов и ран.
При склеивании по необходимости можно и нужно использовать пинцет, например, для работы с мелкими деталями. Ремонт фарфора и керамики выполнить очень просто согласно вышеописанным алгоритмам.
Не забывайте, что все отремонтированные изделия, уже не желательно использовать в пищу. Потому что, если, поместив в такое изделие кислую или соленую пищу, начнут выделяться вредные вещества, содержащиеся в клее. А это очень вредно для здоровья. В результате вы знаете, чем склеить керамику, чем склеить керамическую посуду и чем склеить фарфор. Какой выбрать клей или приготовить клей самостоятельно.