Принуждение к откручиванию
Мои посты про типы шлицев «открутите это немедленно» и «50 оттенков пшелнахер» оказались весьма популярны. Продолжая тему технического ликбеза, этот пост будет про способы откручивания крепежа, у которого сорваны грани, шлицы, или вообще оторвана голова. Заодно и про сломанные метчики и сверла. Я постарался сделать максимально полный перечень известных мне способов. (более десятка)
Волшебного универсального способа нет. Выбирайте тот, который подходит в конкретной ситуации с учетом ограничений.
Профилактика
Всегда проще не допускать проблему, нежели её решать. Поэтому прежде чем крутить что-то, удостоверьтесь:
- Бита в шлице сидит плотно, и площадь контакта максимальна. И вы не перепутали крестовые шлицы PH и PZ и JIS (особенно если техника японская — там может быть крестовой шлиц JIS внешне очень похожий на PH. Шлиц JIS имеет точку в одном из секторов.).
- Бита имеет точную геометрию и не имеет разбитых граней.
- Зев гаечного ключа не разогнут, и зазора с гайкой у него нет. Предпочтительнее использовать накидные гаечные ключи с шестигранным отверстием, а не 12-гранником, у шестигранника площадь контакта выше.
- Шлицевая отвертка имеет радиусную заточку (hollow ground), а не две грани под скос (см. картинку):
Если вы попытаетесь открутить хорошо прикипевший крепеж инструментом, который в шлице болтается или не обхватывает наружный шестигранник полностью — то шансы сорвать грани при приложении усилия резко возрастают.
Уменьшаем трение
У железа есть одна очень паршивая особенность — ржавчина расширяется в объёме, причем усилие таково, что может разрывать бетон, что наглядно видно на этом фото из википедии:
Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rust_wedge.jpg#mediaviewer/File:Rust_wedge.jpg
Представляете как крепко ржавчина может держать болт за резьбу? В таких случаях рычаг побольше приведет только к оторванной головке болта. Для облегчения откручивания в такой ситуации используют проникающую смазку (гуглить «penetrating oil»). Общее название таких составов — «жидкий ключ» — это и WD-40 и ее аналоги, например «Валера» отечественного производства. Смысл этих составов в том, что они проникают в зазор резьбы и облегчают скольжение. Если вы находитесь на необитаемом острове, то аналог проникающей смазки можно сделать смешав легкий растворитель (керосин, бензин и т.д.) с маслом (моторное, трансмиссионное и т.д.). Такая смесь будет хуже специально разработанного химиками состава, но лучше чем совсем ничего. При работе с проникающими смазками помним, что некоторые составы разъедают краску и вызывают набухание резинок, портят некоторые пластики. Проникающие смазки любят температуру (при +60С они работают лучше, чем при +5С) и время, лучше залить и оставить откисать на ночь.
Источник картинки: https://smazka.ru/production/smazki/aerozolnye-smazki/master-smazka-valera-/
Прежде чем прикладывать усилия к тому, что не откручивается — примените проникающую смазку.
Softcore
Используйте ударный инструмент. Удар разрушает частички ржавчины и позволяет «стронуть» крепеж, особенно если предварительно нанесена проникающая смазка. Просто увеличивать момент добавляя рычаг не так эффективно, как использование удара. На фото компактный пневматический гайковерт для нежного откручивания закисших болтов и гаек:
Используйте инструмент профилем superlock. Недостаток шестигранника — при наличии небольшого зазора, шестигранный инструмент прикладывает усилие за вершины головки. Профиль superlock же давит на головку ближе к центру граней, поэтому вероятность сорвать грани снижается.
Источник картинки: https://autoinstrument.ru/index.php/stat/profil-super-lock/
Используйте срывной ключ. В комментариях пользователь qawsed90 дал наводку на специализированный срывной ключ (или прокачной). При помощи болта в конструкции, разрезной ключ плотно обхватывает гайку, что используется при работе с тормозными системами.
Тепловой шок. Если кратковременно нагреть болт или гайку до красного каления, то после остывания ее будет гораздо проще отвернуть (особенно если побрызгать на остывающую резьбу проникающей смазкой). Нагревать можно как газовыми горелками, так и токами высокой частоты. Но важно помнить, что нагрев и охлаждение меняет внутреннюю структуру металла, происходит отпуск и твердость снижается, метод неприемлем, если деталь, куда вкручен крепеж не переносит нагрев.
Также нагрев необходим, если крепеж был завернут с фиксатором резьбы. Для нагрева крепежа токами высокой частоты выпускают специальные нагреватели:
Источник картинки: https://cvwmagazine.co.uk/technical/remove-tricky-seat-belt-bolts-induction-heat/
Такое решение предпочтительнее для регулярного использования — нет открытого пламени, нет хранения емкостей с газом — пожаробезопасность только улучшается.
Увеличиваем трение.
Многие видели в подборках «лайфхаков» хипстерский способ отворачивания разбитых винтов с резинкой — между битой и шлицем зажимается тонкий слой резины (воздушный шарик, резинка для денег, кусок велосипедной камеры, бинт Мартенса и т.д.). Резина увеличивает трение, благодаря чему биту из шлица при вращении выдавливает гораздо меньше. Плюс способа — он простой и не оставляет следов. Минус — срабатывает крайне редко.
Источник картинки: https://bosunsbox.com/remove-stripped-screw/
Более мощным вариантом будет использование специальной пасты (Anti cam-out fluid). Она содержит частички абразива, который тверже и материала винта, и материала биты, поэтому входят в них как в масло и обеспечивают передачу крутящего момента. Этих паст довольно много — SCREW GRAB, schrauben doktor, Liqui Moly Schrauben-Grip, и отечественная Фикс. В крайнем случае можно даже использовать притирочную пасту для клапанов. Плюс — иногда работает, особенно с сорванным крепежом в углублениях. Минус — портит биту.
Источник картинки: https://smazka.ru/news/novosti-kompanii/fiks—sredstvo-dlya-otkruchivaniya-vintov-esche-o/
Похожий способ — использование клея: бита (отвертка) просто приклеивается к тому, что осталось от шлица при помощи капельки эпоксидки, позволяя передать крутящий момент в те выступы, что остались. Важно тщательно обезжирить поверхности перед склейкой, использовать клей с низкой текучестью, что бы не приклеить лишнее (мне нравится консистенция poxipol). Полный набор прочности клея может занять сутки. Способ работает крайне редко, занимает много времени, но может сработать например с шлицем keyrex.//картинка
Инструмент принуждения.
Для выворачивания всего подряд придуманы отвертки с короной зубцов. Обычно выпускаются маленьких размеров — для ремонта часов и миниатюрной техники, например:
Для отворачивания закисшего крепежа изобретена ударная отвертка (impact screwdriver). Это отвертка, которая имеет механизм, который преобразует усилие удара в усилие вращения. Если заменить биту в такой отвертке на зубило, то получается инструмент для откручивания винтов с сорванным шлицем. Вот очень наглядное видео от японского производителя:
Помимо зубила бывают специальные биты с заточкой для левого вращения, недо-сверло, недо-экстрактор:
Источник картинки: https://www.gearbest.com/tool-kit/pp_009619305382.html
При наличии большого количества терпения и возможности заточки керна — можно поворачивать головку винта нанося удары керном по касательной к головке, заставляя ее поворачиваться.
Hardcore. Вгрызаемся
Если позволяет пространство, то за головку болта можно ухватиться раздвижными клещами или газовым ключом. (а также любым похожим зубастым инструментом) Зубы на инструменте часто имеют направление, поэтому откручивать нужно конкретной стороной. В отличии от плоскогубцев, усилие клещами развивается больше, а зубчики впиваются снимая реальную стружку. Газовый ключ так вообще предназначен крутить круглые трубы)
Источник картинки: https://www.dieselarmy.com/engine-tech/10-tricks-remove-stuck-seized-stripped-bolt-nut/
Для головок маленьких винтов есть специальные screw pliers, например японские «Engineer Neji-saurus RX PZ-59″ — это плоскогубцы, которые имеют насечку, облегчающие захват головки винта в торец. И чем точнее и острее будет форма инструмента — там выше шанс открутить. Модели Pz-56, Pz-55 миниатюрнее, а Pz-57 для совсем маленьких головок. Также подобный инструмент есть под торговой маркой «Vampliers». Если что-то подобное найдете на али — дайте ссылки в комментариях.
Источник картинки: https://global.rakuten.com/en/store/mutsuura/item/10014547/
Гайколом. (или гайкокол, гайкорез, гайкоруб) Этот инструмент при помощи винта и клиновидного ножа просто разрезает гайку по радиусу. Можно использовать в труднодоступных местах. Есть как простые приспособления, где нож надвигается вращением винта, так и гидравлические, способные щелкать гайки как семечки.
Источник картинки: https://www.drive2.ru/l/10198077/
Специальные головки для поврежденного крепежа (bolt extractor). За счет канавок с левым вращением, такая головка при откручивании болта вгрызается в то, что осталось и выворачивает болт. Работает в труднодоступных местах и углублениях.
Экстракторы. Изготавливается из закаленной стали и обычно имеет коническую левую резьбу. Болт предварительно засверливается, и в него вворачивается экстрактор. Резьба на инструменте вгрызается в тело болта и позволяет его вывернуть. Обычно размер экстрактора начинается для крепежа крупнее М4, но у японцев есть вариант и для М2.5 (например http://www.koyo-industries.jp/product/anex/Broken_Screw_Extractor.html) Экстракторы есть как длинные — они заглубляются в тело болта, так и короткие — специально для головок внутреннего шестигранника. Также есть прямые экстракторы (https://www.irwin.com/tools/browse/screw-bolt-extractors/straight-flute-screw-extractors), на необитаемом острове можно просверлить винт, и забить в него переточенный метчик/напильник или даже головку torx, и вращать тело винта через такой эрзац-инструмент. Но если вам жалко время — лучше сразу купить специализированный инструмент.
Нарезание шлица. Раньше для этих целей использовалась специальная пила без развода зубьев «шлицовка». Сейчас все повально нарезают прямой шлиц диском болгарки/дремеля. Нарезание шлица — простой и эффективный способ, но есть опасность разломить головку пополам. Используйте плоскую отвертку точного размера, и желательно с заточкой hollow ground.
Источник картинки: https://www.woodworkweb.com/woodworking-videos-1/woodworking-tips-videos/689-5-quick-cordless-drill-hacks.html
Сварка. Идея простая — просто приварить к сорванному крепежу гайку, и отвернуть. Способ работает если у вас достаточно свободного места вокруг и крепеж изготовлен из сплава, который хорошо варится. Для защиты детали перед сваркой подложите шайбу.
Метчики и сверла.
Это отдельная боль, поскольку как удалить металлический инструмент, который твердый настолько, что сам предназначен для резки металла? Особенно «весело» в производстве — представляете как обидно сломать метчик в огромной детали за 100 000 руб? Поэтому я выделил метчики отдельно.
Специальный инструмент для выворачивания метчиков — имеет три зубчика, которые зацепляются за углубления в метчике (у него несколько лезвий, поэтому между отверстием и метчиком всегда есть зазоры) Гуглить «Broken tap extractor».
Выкрашивание зубилом. Метчики твердые и хрупкие — регулярно затачиваемым острым зубилом можно выламывать метчик по кусочкам, пока он не будет полностью разрушен.
Высверливание специальным твердосплавным сверлом. Твердые сплавы хрупкие, поэтому сверло больше напоминает пруток с трехгранным наконечником, чем привычное спиральное сверло. Работать таким инструментом лучше при помощи станка.
Картинки с сайта: http://omegadrill.com/
Если ничего не помогло. Химия.
Этот раздел будет сделан отдельным постом, когда кончится самоизоляция и я доберусь до нашей мастерской.
Электричество пыщь-пыщь.
Почти универсальный способ не повреждающий резьбу. Но самый дорогой по оборудованию. Хотя если вы сломали метчик в цельной детали из дорогого сплава стоимостью 1 000 000 рублей, то игра стоит свеч.
Испорченный крепеж/застрявший инструмент удаляется на прошивочном электроэрозионном станке, где при помощи электрода слой за слоем прожигается отверстие на месте застрявшего инструмента. Прелесть электроэрозионного метода в том, что безразлично, какой твердости материал — можно с легкостью прожигать как мягкие стали, так и твердую инструментальную. Принцип электроэрозионной обработке показан на этом видео:
Для удаления испорченного крепежа не нужна вся мощь и точность электроэрозионного станка, поэтому выпускаются специальные дезинтеграторы металла — устройства попроще, грубее, и главное дешевле
Картинка с сайта: https://www.practicalmachinist.com/vb/machinery-for-sale-or-wanted/electro-arc-metal-disintegrator-sale-260373
При должном упорстве приспособление для электроэрозионного разрушения крепежа делается в гаражных условиях, но описание его конструкции это отдельная тема (а может даже тема отдельного поста).
Есть ряд фирм, которые оказывают услуги по удалению заломанного инструмента. Помню видел видео с американцем, который и живет оказывая лишь одну услугу — удаление сломанных метчиков и сверл, и к нему возят детали в том числе и крупные компании — так как нецелесообразно держать станок и специалиста для одной операции, даже если вы крупный завод. А видео запомнилось, потому что у американца была жуткая дикция, так как он не соизволил выплюнуть жвачку на время видеосъемок.
Cверлим
Высверливание. Обычно это последнее, к чему прибегают, так как в большинстве случаев повреждается резьба или сама деталь. Чаще всего крепеж высверливается сверлом большего диаметра, под последующее нарезание резьбы большего размера, например высверлили М6 и нарезали М8. Если увеличение диаметра резьбы неприемлемо, то просто вворачивается резьбовая втулка — переходник («threaded insert»), и если не нарушена соосность, то для сопрягаемых деталей ничего не меняется. При высверливании крепежа в глубоких колодцах используйте алюминиевую трубку для защиты стенок колодца. Сверло желательно максимально укоротить для жесткости, и про центровочные сверла не забываем. Использование сверлильного станка настоятельно рекомендуется. Использование левого сверла предпочтительно — есть шанс что после определенной глубины сверления сверло подцепит остатки и вывернет заломанный крепеж.
Если вы пытаетесь вывернуть винт милипусерного размера — например М1, то экстрактор на такой размер вам не найти. Крепеж просто высверливается меньшим диаметром, в отверстие вгоняется заточенная трехгранником игла (или колизвар) и винт отворачивается. Сверлить такой диаметр нужно вручную при помощи приспособления, или на очень хорошем станке.
А так можно было?
Если свернуло голову в деревянном изделии, то шуруп можно высверлить корончатым сверлом или даже просто трубочкой с зубами, и затем извлекаем получившуюся пробку с шурупом в центре. В отверстие забиваем пробку с клеем.
Картинка с сайта: https://www.quora.com/How-can-I-take-out-a-stripped-screw-out-of-my-longboard
Это все способы, которые я знаю. Если я про какой-то не написал — пишите в комментариях, пусть будет самая всеобъемлющая инструкция в рунете.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
12 способов выкрутить сломанный, заржавевший или сорванный болт
Начнем с легких и подручных средств – в большинстве случаев их достаточно, если, конечно, болт не покрыт многолетней ржавчиной, и, хотя бы относительно целый (есть, за что зацепиться ключом).
Проникающая смазка
В идеале – покупаем знаменитую смазку WD-40, поливаем место соединения болта и детали, затем обматываем тряпкой и ждем, пока средство подействует. Время ожидания как минимум 30 минут. Если не сильно торопитесь, лучше обработайте все проблемные соединения за сутки до демонтажа.
Под рукой нет WD-40 или хотите обойтись максимально бюджетно? На роль проникающей смазки подойдет тормозная жидкость, керосин, скипидар, бензин и даже обыкновенный столовый уксус. Некоторые умудряются успешно отмачивать болты даже в газировке типа Coca-Cola или аналогах.
Сильный нагрев
Смазка не помогла? Идем дальше – нагреваем соединение строительным феном, паяльной лампой или газовой горелкой. Если болт не очень большой, можно обойтись турбозажигалкой или обычной газовой конфоркой. Греем несколько минут, чтобы металл расширился, а окислы разрушились. Во время нагрева, к слову, разрушается и уплотнительный материал, который мешает откручиванию.
После нагревания сразу же пытаемся открутить болт ключом. Если прикладываемого усилия вдруг недостаточно, используем молоток и зубило. Желательно успеть сделать это, пока метиз не остыл.
Цинк и серная кислота
Снова обратимся к химии – для этого нам понадобится серная кислота, цинк, пластилин или воск. В первую очередь сделаем бортик вокруг головки прикипевшего болта из воска, пластилина либо из иного инертного материала. В получившийся миниатюрный «бассейн» кладем небольшой кусочек цинка и заливаем его серной кислотой. Начинается реакция гальванизации, в результате которой ржавчина на болте разрушается. Цинк принимает на себя весь удар, поэтому болт не разрушается.
5 радикальных методов
Смазки, химия и нагрев не помогли открутить злополучный болт? Не исключено, что единственным выходом становится контролируемое разрушение соединения. Для этого есть сразу 5 способов.
Молоток и зубило
Возьмите зубило и установите его таким образом, чтобы инструмент упирался в одну из граней на головке болта под углом. Далее наносите по зубилу удары молотком в направлении откручивания метиза. Будьте аккуратны, ведь в противном случае можно попасть инструментом прямо по руке.
Срезание головки
С помощью болгарки срежьте головку прикипевшего болта, затем возьмите электрическую дрель и высверлите стержень метиза. Лучше всего делать это не в один, а в 2-3 прохода, используя сверла различного диаметра, постепенно его увеличивая. Как только отверстие будет просверлено, внутри него нужно сделать левую резьбу с помощью метчика. Далее нужно вкрутить внутрь левый болт и уже с его помощью выкрутить остатки старого метиза. Метод довольно сложный, но эффективный.
Высверливание шпильки
Метод во многом похож на предыдущий, но в этом случае мы высверливаем шпильку полностью, а остатки вынимаем из отверстия с помощью пинцета. Способ довольно рискованный, так как есть вероятность повредить резьбу во время сверления. В связи с этим важно проявить аккуратность.
Вырезание шлица
Если болт относительно небольших размеров, с помощью болгарки вырежьте на его головке шлиц под слесарную отвертку. Он должен быть достаточно глубоким, чтобы можно было хорошо за него схватиться. Далее берем отвертку нужного размера и пытаемся выкрутить крепеж из отверстия.
Срыв болта дрелью
Если в хозяйстве есть мощная дрель с реверсом и регулировкой оборотов, можно попытаться с ее помощью сорвать прикипевший болт. Для этого вставляем сверло по металлу, включаем реверс и начинаем просверливать головку болта, одновременно с этим с усилием надавливая на дрель. Так вы можете придать метизу достаточный вращательный момент, чтобы он поддался и открутился.
4 специальных инструмента
Перечисленные выше методы подходят в случае, если нужно открутить один-два болта, например, в быту, в строительстве или на производстве. Но что делать, если приходится сталкиваться с такой проблемой регулярно, буквально каждый день, а количество метизов переваливает за сотни? Тут не обойтись без покупки и использования специальных инструментов. Рассмотрим их подробнее.
Шпильковерт
Хоть этот инструмент и разработан для выкручивания шпилек, его также можно использовать и для откручивания болтов с предварительно срезанной головкой, например, при помощи болгарки. Но надо понимать, что шпильковерт подойдет только в случае, если метиз выступает над поверхностью детали. В противном случае инструмент не сможет захватить болт – здесь нужен другой инструмент.
Экстракторы
Как правило, такие инструменты продаются в строительных магазинах в одном отделе со сверлами. Работают они просто – по аналогии с классическим штопором. Сперва экстрактор вкручивается в шпильку (головку болта предварительно нужно срезать), а затем выкручиваются вместе с ней. Как вы уже могли понять, экстракторы подходят для откручивания метизов заподлицо с поверхностью.
Гайковерт
Можно использовать как электрический, так и пневматический гайковерт. Инструмент работает по принципу дрели, но развивает гораздо больший крутящий момент и мощность при куда меньшей скорости вращения шпинделя. За счет этого можно с легкостью выкручивать очень старые болты со ржавчиной. Однако гайковерт подходит для откручивания только метизов с целой головкой.
Электросварка
Допустим, вы спилили головку болта, но потом не смогли выкрутить шпильку. Что делать? Находим гайку, которая подходит по диаметру к стержню, и с помощью электросварки привариваем ее к шпильке. Дальше дело техники – берем ключ под размер гайки и разбираем соединение.
Заключение
Можете быть уверены – хотя бы один из перечисленных методов поможет вам расправиться даже с очень старым и насквозь проржавевшим болтом. Пробуйте разные способы, чтобы понять, какой из них сработает лучше всего. Если сталкиваетесь с такой задачей регулярно, не экономьте – берите специальный инструмент. Он избавит вас от лишних трат времени и усилий на работу с крепежами.
Как обрезать болт без болгарки: лучшие способы
Часто бывает так, что в домашней мастерской полно болтов, но все они длиннее, чем необходимо. Тогда их нужно укоротить – и вот это уже проблема, если у хозяина нет специализированных инструментов по типу болгарки. Но, как говорится, нет ничего невозможного.
Когда человек задастся целью, то он всегда придумает подходящий способ, чтобы претворить задуманное в жизнь. Нужно всего лишь немного сноровки и терпения. Вот несколько проверенных методов, которые может взять на вооружение каждый.
Используем обычный напильник
При малом сечении металлического стержня вполне подойдёт этот самый простейший инструмент, который есть практически в любом доме. Им вполне можно сточить несколько лишних миллиметров. Правда, для этого потребуется немало времени и физических усилий.
- Зажать болт в тиски шляпкой вниз.
- Отметить маркером место надреза.
- Аккуратно сделать запил (если пруток не слишком толстый, то его вполне можно затем надломить с помощью плоскогубцев).
Применяем пассатижи
Они всегда под рукой у любого хозяйственного человека. Имея многофункциональное предназначение и шарнирно-губцевую конструкцию, пассатижи сочетают в себе плоскогубцы, бокорезы и острый резак в основании губок. Ими можно зажимать и захватывать трубы небольшого диаметра, удерживать цилиндрические детали, перекусывать металлопрутки.
Для обрезки болта необходимо выполнить следующее:
- Отмерить необходимую длину.
- Небольшим надфелем в этом месте сделать надпил.
- Плотно захватить излишек губками и переломить, либо перекусить кусачками, располагающимися в районе шарнирного механизма.
Рубим болт зубилом
Работа зубилом требует особого внимания и определённых навыков:
- Точно разметить нужный контур специальной чертилкой по металлу.
- Если толщина металла такова, что одним ударом зубило его не перебьёт, то болт зажимают слесарными тисками. В противном случае, рубануть по тонкому пруту можно прямо на прочной подложке или кузнечной наковальне.
- Нужно следить, чтобы губки находились на уровне отметки. При большой толщине прута линия чертилки должна быть выше зажимного устройства примерно на 4 мм.
- Опереть рубящий инструмент на ближнюю губку так, чтобы угол составил 30–35 0 , а острый край прилегал к обрабатываемой поверхности примерно под 45 0 .
- Удары молотком должны быть короткими и точными, в район «затылка».
Важно: Нельзя крепко зажимать рукоятку зубила в руке. Правильно немного придерживать инструмент, равномерно нанося удары и постепенно пододвигая рубящее лезвие параллельно губкам тисков.
Когда перерубить металл с одного раза не получается, вновь повторяют проход. Иногда целесообразнее это сделать по той же разметке, но с другого бока.
На заметку: Зубило – грубый инструмент, поэтому делая разметку, нужно учесть дополнительный припуск по длине, т. к. после этого придётся обрабатывать край напильником или наждаком.
Стачиваем болт при помощи бруска
Применение этого приспособления предполагает целенаправленное снятие слоёв металла благодаря абразивному воздействию наждачного камня. Процедура требует большого терпения, т. к. прочный металл с трудом поддаётся ручной обработке. Для этого:
- Болт прочно зажать в тиски шляпкой вниз.
- Взять брусок двумя руками за противоположные концы.
- Сточить необходимый объём металлической поверхности, применяя равномерные движения с большим усилием.
Внимание! Этот инструмент подойдёт в тех случаях, когда требуется просто немного подточить излишек длины стержня.
Пилим болт при помощи ножовочного полотна
Быстро добиться желаемого результата куда проще с помощью пилки по металлу и шуруповёрта или дрели. Кроме этих инструментов также потребуются пара гаек, карандаш-маркер и умелые руки.
На заметку! Если взяться за дело без подготовки и просто начать пилить болт ножовкой, то повреждение резьбы фактически неизбежно. Тогда крепёж станет непригоден к дальнейшему применению.
Гарантированно обезопасить себя можно, воспользовавшись проверенным способом. Алгоритм действий прост:
- Выберите болт нужного диаметра и нанесите отметку для обрезки прямо по резьбе.
- Закрутите на него две гайки до намеченной линии – одна выполнит роль ограничителя, вторая – контргайки, которая не даст первой двигаться по виткам.
- Для фиксации полотна пилки, если это нужно, можно навинтить дополнительную гайку ниже отметки пропила.
- Вставьте собранную конструкцию в патрон шуруповёрта/дрели и хорошенько зажмите фиксатором.
- Приложите к линии отреза полотно ножовки.
- Включите инструмент в электросеть. Острые зубчики пилы быстро отделят лишний конец стержня.
Такая технология поможет выполнить обрезку быстро и качественно, а место среза останется ровным.
Без инструментов: раскаляем болт и применяем топорик для мяса
Если поблизости вообще нет ничего подходящего, а укоротить стержень очень уж надо, то остаётся один вариант – накалить металлическую болванку до белого цвета, чтобы размягчить железо, и со всего маху отрубить лишнее обычным топором для мяса.
Максимально разогреть металл можно используя для этих целей горн для кузнечного дела, паяльную лампу, электрическую плиту, горелку газовую, в конце концов, развести костёр из дров. Оптимальный выбор можно сделать, только зная сорт стали, из которой изготовлен сам стержень.
И здесь важно соблюсти предосторожность при контакте с горячими искрами, которые могут попасть в глаза и вызвать ожог слизистой. Опасность представляет и возможность отлёта в сторону отрубленной раскалённой части. Поэтому перед тем, как рискнуть нужно одеть защитные очки, плотную одежду и шапку, на руки – брезентовые рукавицы, либо обмотать их тряпкой.
И, тем не менее, – лучше воздержаться от таких экспериментов.
Таким образом, всегда можно найти способ, чтобы укоротить длину болта, если проявить немного хозяйской смекалки. И хотя зачастую это требует немало силы воли, терпения и физических усилий, но полученный результат, несомненно, станет для вас заслуженной наградой. А, казалось бы, простейшие инструменты помогут выполнить задуманное даже без современной функциональной болгарки.
Небольшой совет.Как пользоваться экстрактором.
Сломанная головка болта иногда может стать причиной огромного количества проблем любого автолюбителя или владельца другого типа транспорта. В результате воздействия агрессивных сред и возникновения усталости металла болт ломается внутри резьбы под воздействием ударной нагрузки или при откручивании. К счастью, для извлечения сломанного болта можно использовать так называемые экстракторы.
Как пользоваться экстрактором
Вам понадобится
— дрель;
— набор сверл;
— экстракторы;
— плашка для метчиков;
— хороший керн.
Инструкция
1
Для того чтобы работать с экстрактором, нужно понимать принцип его действия. Смысл устройства заключается в том, что в сломанном болте делается отверстие, диаметр которого не должен превышать диаметр резьбы сломанного болта. В это отверстие вкручивается сам экстрактор, который имеет обратную резьбу. При закручивании обратной резьбы в тело сломанного болта вы одновременно выкручиваете его сломанное тело.
2
Если болт сломался в том месте, где можно легко к нему подобраться, то первым делом необходимо выровнять поверхность остатка болта. Для этого можно использовать напильник.
3
Далее, поверхность необходимо очень качественно накернить. Без хорошего и качественного отпечатка керна сверло будет постоянно ёрзать по остатку болта и просверлить отверстие в торце по центру не получится. Между тем, очень важно соблюдать соосность и отверстие должно быть размещено как можно ближе к центру болтика.
4
Сверлить нужно начинать со сверла небольшого диаметра. Главное на начальном этапе – это правильно разместить отверстие. Соответственно, расширить центрированное отверстие всегда легко можно. Отверстие должно иметь диаметр на 1 мм меньший, чем диаметр экстрактора. Отверстие не нужно делать сквозным, так как в противном случае экстрактору не за что будет зацепиться.
5
После образования лунки в поверхности болта туда необходимо вкрутить сам экстрактор. Возьмите экстрактор, установите его в лунку и ударьте молотком, стараясь забить в отверстие как гвоздь. После удара сам экстрактор должен застрять в лунке. Теперь зажмите плашкой его головку и вращайте в направлении откручивания тела болта. Вращать плашку нужно медленно и аккуратно. Экстрактор врежется в тело болта, дойдет до максимальной затяжки и будет передавать крутящий момент на сломанный болт. Этот крутящий момент и вывернет сломанный болт.
Обратите внимание
К сожалению, далеко не каждый болт удастся выкрутить экстрактором. Ведь тело болта должно быть менее твердым, чем материал, из которого изготовлен экстрактор. Соответственно, большинство каленых болтов в автомобиле легко не сдадутся и их придётся высверливать полностью с целью нарезать новую резьбу. Кроме того, нужно быть аккуратным при работе с этим инструментом, так как если он сломается в теле остатка болта, то высверлить его будет почти невозможно.