Как выпаять разъем из материнской платы

Сообщения: 1470
Благодарности: 161

Конфигурация компьютера
Процессор: QuadCore Intel Core i7-3770K, 3733 MHz (37 x 101)
Материнская плата: Gigabyte GA-Z77X-UD5H
Память: 8153 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
HDD: OCZ-VERT EX3 SCSI Disk Device (111 ГБ), WDC WD10EADS-65L5B1 (1000 ГБ, SATA-II)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460 1024M GIGABYTE GTX460 GV-N460OC-1GI
Звук: Realtek ALC899 @ Intel Panther Point PCH — High Definition Audio Controller [C-1]
Блок питания: 650W Chieftec CFT-650-14CS PFC Black
CD/DVD: HL-DT-ST DVD-RAM GH22NS30 ATA Device
Монитор: ViewSonic VA1912w Series 19" , SAMSUNG Full HD 42"
ОС: Windows 7 максимальная x64
Индекс производительности Windows: 7.9

Сообщения: 43
Благодарности: 7

Конфигурация компьютера
Процессор: Phenom II X4 955 (3,2 Ггц)
Материнская плата: BioStar TA890GXB
Память: 2 * 2 Гб GoodRam
HDD: WD15EARS (1500 Тб), Samsung HD753LJ (750 Гб)
Видеокарта: PowerColor Radeon HD 6790
Звук: интегрированная
Блок питания: 460W CoolerMaster
CD/DVD: Optiarc
Монитор: 24" Philips
Ноутбук/нетбук: Samsung RV408, Acer Travelmate 2492.
ОС: Windows 7 Корпоративная x64
Индекс производительности Windows: 5,9

Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Сообщения: 1470
Благодарности: 161

Конфигурация компьютера
Процессор: QuadCore Intel Core i7-3770K, 3733 MHz (37 x 101)
Материнская плата: Gigabyte GA-Z77X-UD5H
Память: 8153 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
HDD: OCZ-VERT EX3 SCSI Disk Device (111 ГБ), WDC WD10EADS-65L5B1 (1000 ГБ, SATA-II)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460 1024M GIGABYTE GTX460 GV-N460OC-1GI
Звук: Realtek ALC899 @ Intel Panther Point PCH — High Definition Audio Controller [C-1]
Блок питания: 650W Chieftec CFT-650-14CS PFC Black
CD/DVD: HL-DT-ST DVD-RAM GH22NS30 ATA Device
Монитор: ViewSonic VA1912w Series 19" , SAMSUNG Full HD 42"
ОС: Windows 7 максимальная x64
Индекс производительности Windows: 7.9

Попробуйте для начала выпаять гнездо и помощью оловоотсоса или оплетки »

что не имеем:
1-термоотсос.
2-оплетка для выпайки микросхем. »

Сообщения: 15272
Благодарности: 2180

——-
Ненавижу, когда все шагают строем — одинаково стриженые, одинаково одетые, с одинаковыми мыслями в одинаково пустых головах. (С) Кий

Сообщения: 3806
Благодарности: 824

molecul, как-то у вас всё наоборот: фен — основной инструмент для аккуратного демонтажа 😉
cher, отсос не таких больших денег стоит. Раз имеется паяльная станция, то и отсос ещё пригодится.

Про обычный 40-ваттный паяльник можно забыть — он для низкотемпературного свинцового припоя, который в промышленном монтаже уже много лет не используется.

Сообщения: 1470
Благодарности: 161

Конфигурация компьютера
Процессор: QuadCore Intel Core i7-3770K, 3733 MHz (37 x 101)
Материнская плата: Gigabyte GA-Z77X-UD5H
Память: 8153 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
HDD: OCZ-VERT EX3 SCSI Disk Device (111 ГБ), WDC WD10EADS-65L5B1 (1000 ГБ, SATA-II)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460 1024M GIGABYTE GTX460 GV-N460OC-1GI
Звук: Realtek ALC899 @ Intel Panther Point PCH — High Definition Audio Controller [C-1]
Блок питания: 650W Chieftec CFT-650-14CS PFC Black
CD/DVD: HL-DT-ST DVD-RAM GH22NS30 ATA Device
Монитор: ViewSonic VA1912w Series 19" , SAMSUNG Full HD 42"
ОС: Windows 7 максимальная x64
Индекс производительности Windows: 7.9

отсос не таких больших денег стоит »

Сообщения: 15272
Благодарности: 2180

Сообщения: 1116
Благодарности: 98

Конфигурация компьютера
Процессор: Intel Core i5-12500 LGA1700, 6×3ГГц
Материнская плата: ASUS PRIME Z690A
Память: DDR5, 32ГБ (2×16ГБ), Kingston Fury Beast Blask
HDD: Samsung 980 PRO 500GB, 990 PRO 2TB, 980 PRO 1TB, 980 1TB
Видеокарта: Asus Dual GeForce RTX2060 OC EVO, 6GB DDR6, 192 bit
Блок питания: DEEPCOOL DQ750(DQ750-M-V2L,80+Gold)
CD/DVD: DVD-RW LG GH24NSD5
Монитор: DELL U2412M
ОС: Windows 11 Pro x64
Прочее: Корпус Zalman Z3 Plus

Кто ясно мыслит, тот ясно излагает.

Сообщения: 15272
Благодарности: 2180

Мелкий нюанс при этом важен. Оплётка или многожильный провод при этом должны быть обязательно лужёными.

Сейчас попробовал сдувать припой, очень неплохо получается. Навык-то не потерялся.

Как выпаять разъем из материнской платы

Подскажите пожалуйста как можно выпаять разьемы fdd и БП c материнской платы PC не повредив разьемы ?

есть паяльная станция, мощный паяльник на 100вт и газовый паяльник (млжет дуть разогретым воздухом греет медленно чем фен)

пытался сделать так
оплеткой убрать максимум олова
греть ножку и расшатывать в момент застывания олова

осталось не отделенными несколько ножек, стал греть газовым паяльником в результате снял разъем но много ножек осталось в плате

С любовью к вам, Y andex. D irect
Размещение рекламы на форуме способствует его дальнейшему развитию

штыри pls покупаются в магазине, корпус разъема снимается механически с мат платы.
паяем штыри в спектрум, снимаем их родную пластмаску, надеваем снятую красивую с мат платы. наслаждаемся.

если все таки выпаивать — то я над газом выпаивал. не всегда удачно, но можно.

Разьемы FDD/HDD с ПЦ матерей демонтирую, обычно так:
1. Острым не хрупким ножиком/тонкой(остро заточенной) отверткой поддеваешь и аккуратно снимаешь "пластик" — обойму, так сказать.
2. Последовадельно выпаиваешь/выдергиваешь все штырьки разьема любым паяльником/феном и т.д.
3. Чистишь, если надо, выпаянные штырьки от лишнего припоя.
4. Собираешь разьем.

БП — и другие "широкие" разьемы/микросхемы и т.д., когда важна целостность компонента, но НЕ Платы(!), обычно делаю так:
1. Дремель(бормашина) с тонким отрезным диском (работать в очках. ). Аккуратно, с обратной стороны платы "нарезаю" с шагом в 2-3 ножки все то(текстолит), что под нужным мне компонентом.
2. Зажимаю "без фанатизма" компонент в тисках, и удерживая каждую часть текстолита в 2-3 ножки, прогреваю паялом и сдергиваю этот кусок пинцетом. Последовательно повторяю процедуру до полного "освобождения пленника" от уз текстолита.
3. Вынаем детальку из тисков, чистим ножки от лишнего припоя. Вуаля.

Вариант 2, конечно, несколько трудоемок, зато, "неизменно превосходный результат"! Чего и всем желаю!

Выпаять разъем

т.к. в большинстве случаев штыри в отверстиях сидят плотно.

Разбирая свои первые компы, многие видели разные «мосты» — южный, северный, графические чипы, и часто думалось: а как же это паяют и, главное, чем? И те, кто рискнул сам паяльником это пробовать, потом несли свои материнки в сервис, где им паяли новый чип, если, конечно, они своей домашней пайкой не убивали всю материнскую плату. Итак, как же паяют чипы? Под катом рассказ, а также фото и видео об этом. В главной роли у нас будет выступать паяльная станция ERSA IR550a.

Сперва мы отпаиваем старый чип. Для этого он нагревается станцией до нужной температуры. Выбираем нужный профиль в управлении (их несколько для разных видов пайки).

У станции две «головы» – одна для того, чтобы что-то отпаять/припаять, вторая для охлаждения.

Устанавливаем над нужным чипом «голову» паяльной станции, чтобы не промахнуться – красным лазером указана точка «прицела» станции.

Станция начинает греть чип.

Когда температура дойдет до 200+ градусов, опускаем присоску, захватываем чип и снимаем его.

Виден дым от того, что чип отпаивается. (360 – это температура вспомогательного паяльника, который стоит рядом со станцией).

Переносим его на площадку.

После этого над тем местом, где был чип, ставим охлаждающую голову и автоматически включается вентилятор для охлаждения платы, так как понято, что чем меньше времени плата нагрета, тем лучше. В этой станции очень жесткий контроль за температурой во время всего процесса пайки.

Термодатчик для отслеживания температуры по всей поверхности материнской платы.

Теперь готовим плату для пайки. Снимаем компаунд. Видео процесса.

Затем нужно зачистить площадку под чип (площадка выше процессора).

Вот видео о подготовке площадки.

Также нужно сделать ребол чипа. Т.е. чтобы на месте контактов появились шарики, которые будут впаиваться в посадочное место на плате. Это отдельная операция, про это видос:

После того, как контактные шарики чипа готовы, выставляем его строго по маске. Даже микрон имеет значение – можно испортить чип, если не попасть в разъемы.

Затем начинаем паять. Как обычно – выбираем профиль пайки. Пододвигаем голову для пайки, направляем лучи строго на чип и включается пайка.

Сначала подогреется нижняя часть, причем она греет строго выделенное место под чипом, а не прогревает всю поверхность, иначе был бы риск выхода из строя всей платы. При использовании PL550A на экране можно наблюдать и вид пайки в реальном времени. Вот мы видим по графику нарастание температуры.

Красный – это график подогрева нижней панели.

Шкала высоты «головы» для пайки. Высота положения «головы» зависит от профиля платы.

В некоторых станциях более низкого класса нижняя платформа греет всю площадь платы, поэтому при пайке на таких станциях нужно снимать с платы все – вплоть до наклеек с партномерами. Как уже было сказано, наша станция греет строго выделенную область снизу. Когда платформа снизу нагреет участок платы под чипом до 60 градусов, включается верхняя «голова» и начинает припаивать сам чип.

Красный оттенок – это инфракрасные лучи, которые греют контакты чипа для припаивания. По идее чип должен сам сесть в гнезда контактов под своим весом, но чтобы не перегревать плату, инженер проверяет усадку чипа, когда контакты полностью разогрелись для впаивания, не ожидая граничной температуры чипа.

Когда мы проверили, что чип сел на место, убираем нагревающую «голову» и ставим охлаждающую.

Все – графический чип припаян.

Нужно сказать пару слов о хороших качествах нашей паяльной станции, не для рекламы, а для похвалы хорошему инструменту. Она, конечно, не дешевая, но своих денег стоит. Самое хорошее в этой станции то, что тут очень тяжело «запороть» плату или чип – нужно сильно постараться для этого. Тогда как в других станциях классом пониже ошибиться с риском испортить чип или всю плату гораздо легче.

Описание преимуществ этой станции.

Почему технология ERSA IR? Пять ключевых преимуществ:

• равномерность инфракрасного нагрева при локальной пайке как выигрышная альтернатива турбулентности воздушного потока в конвекционных системах. Наиболее критично для крупных BGA, и особенно при бессвинцовой пайке, которая выполняется на более высоких температурах;
• точная отработка термопрофиля благодаря обратной связи по температуре непосредственно с объекта пайки;
• возможность визуального мониторинга процесса пайки (что недостижимо для конвекционных систем, где микросхема во время пайки наглухо закрыта соплом);
• универсальность и достаточность (не требуется множества дорогостоящих сопел под сегодняшние и завтрашние размеры микросхем, как в конвекционных системах);
• возможность работы со сложнопрофильными компонентами (экранами, разъемами и т.п.), в том числе пластмассовыми.

Наличие встроенного микропроцессорного блока для контактной пайки с возможностью подключения пяти инструментов (паяльников разной мощности MicroTool/TechTool/PowerTool, термопинцета ChipTool или термоотсоса X-Tool) превращает инфракрасную станцию IR550Aplus в универсальный ремонтный центр.

Рядом с ней стоит станция ниже классом. На ней паяют то, где не нужна такая точность и филигранность, как например пайка клавиатуры (кстати, если вы хотите, чтобы мы сняли/написали о пайке клавиатуры, монитора или еще чего-нибудь, пишите – снимем).

Видеобозор всего процесса пайки видеочипа.

Также у нас есть канал на ютубе, куда мы грузим разные ролики о технических операциях. Подписывайтесь – будут новые видосы.

Помимо технических видео, мы записываем ремонты для клиентов, ведь часто у людей бывают сомнения: а не поназаменяли ли мне в моем любимом гаджете хорошие запчасти на «левые»? Чтобы таких вопросов не возникало, мы записываем на видео сам ремонт по желанию клиента.

Учебные курсы/тренинги/воркшопы по разным направлениям ИТ-инфраструктуры — Учебный центр МУК (Киев)
МУК-Сервис — все виды ИТ-ремонта: гарантийный, не гарантийный ремонт, продажа запасных частей, контрактное обслуживание

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

50% от розницы просите, инсайд найти и с сотрудником МТС договориться.

То есть если перекладывать, например, из кармана штанов в карман пиждака 100 рублей, в итоге там окажется одна сумма, а если наоборот, то совсем другая? Интересная теория, надо будет попробовать после получки.

nRF24L01+ Вопрос по модулю. вычитал на хабре как его правильно подключать «https://habr.com/ru/post/476716/» Вот человек описывает что можно еще к модулю припаять антенну. Кабель такой имеется. ЦИТАТА «Дополнительная антенна в данном случае — это отрезок коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом и длиной 115 мм. Антенна подключается к выводу 13 (АNT2) микросхемы nRF24L01+» Подскажите как она должна выгладить? я припаиваю провод серединкой к 13 ноге, оплетку к земле, а далее кусок провода будет торчать 115мм. Но надо ли зачищать провод в самом конце? Если да то на какое расстояние.

Да я вот так вижу — когда резистор добавляется после конденсатора, сопротивление нагрузки увеличивается и полоса расширяется в нижнюю сторону, а когда ДО, то фильтр (конденсатор) работает на ту же нагрузку, т.е. полоса его остаётся прежней, что не нарушает работу ВЧ головки. Всё это по полузабытым остаткам давнего увлечения, так что можно оспорить.

Как отпаять разъем от материнской платы

Реальность такова, что никакая операция пайки не позволяет каждый раз получать идеальные сборки. Даже самые качественные компоненты время от времени выходят из строя. Вот почему распайка так важна для тех, кто производит, обслуживает или ремонтирует печатные платы (ПП).

Сложность заключается в том, чтобы быстро удалить излишки припоя, не повредив печатную плату. Вот почему в этом посте мы представим вам наши передовые методы демонтажа, как использовать демонтажную оплетку, а также лучшие советы, с которыми мы столкнулись за свою долгую историю в электронной промышленности.

Эти советы в основном касаются извлечения компонентов с помощью оплетки для распайки (также известной как демонтажная проволока или фитиль) и ее преимуществ. Он портативный, простой в использовании, один из самых распространенных инструментов, используемых для ремонта печатных плат, и не требует постоянного обслуживания, как другие инструменты.

1. Держите жало паяльника чистым и луженым для эффективной теплопроводности

Может показаться, что это несложно, но этим часто пренебрегают, и это имеет решающее значение для эффективного распайки. Жала паяльника, покрытые пригоревшим флюсом и оксидированием, не будут смачиваться (принимать припой) и будут плохо проводить тепло. Чистое и луженое паяльное жало лучше проводит тепло через демонтажную оплетку и быстрее начинает впитывать влагу.

2. Сведите к минимуму время, в течение которого плата и компоненты остаются при высокой температуре

Нагрев платы или ее компонентов при высокой температуре в течение длительного периода времени может привести к повреждению платы или компонентов, вызвать хрупкие паяные соединения и впоследствии привести к проблемам с обслуживанием.

3. Сопоставьте ширину фитиля припоя с паяным соединением или контактной площадкой

Фитиль для выпайки обычно бывает разной ширины, чтобы вы могли подобрать оплетку к тому, что вы выпаиваете. Слишком тонкий фитиль не удалит достаточно припоя, и вам придется снова и снова подрезать и переплавлять припой. Слишком широкий фитиль нагревается дольше и может мешать другим компонентам на печатной плате.

Выберите ширину фитиля припоя, точно соответствующую размеру контактной поверхности. Это гарантирует, что вы получите надлежащую теплопроводность и не оторвете ненужные области. Ширина демонтажной проволоки обозначается цифрами от 1 до 6 и/или цветовой маркировкой, что является отраслевым стандартом.

4. Подберите жало паяльника к ширине оплетки для точности

Используйте паяльное жало, ширина которого примерно равна ширине оплетки и площади контакта. Слишком маленький наконечник потребует большего времени выдержки. Слишком большой наконечник может привести к обнажению других компонентов в плотной сборке. Подходящий наконечник позволяет быстрее расплавить ненужный припой и сводит к минимуму время нагрева. Используйте лезвие или кончик ножа при распаивании больших участков, например контактной площадки BGA.

5. Внимание! При отсоединении перетаскиванием перемещайте наконечник по оплетке, а не по оплетке по контактным площадкам

Протягивание медной оплетки по контактным площадкам, например при отпайке контактных площадок BGA, может привести к царапинам на покрытии OSP и даже на самих контактных площадках, если приложить достаточное усилие. Лучше всего наложить оплетку, а затем провести жалом паяльника по оплетке.

6. Обрезайте использованный фитиль для удаления припоя после каждого использования

Соблазн состоит в том, чтобы отпаять участок и продолжить движение по катушке оплетки. Тем не менее, лучше работать ближе к концу косы, чтобы изолировать тепло. Как только демонтажный фитиль нагреется до температуры пайки, флюс полностью активируется, так что припой больше не будет втягиваться в деталь. Длинная прядь использованной косы действует только как радиатор, замедляя процесс.

Это самая распространенная ошибка, которую совершают неопытные операторы. После удаления припоя не забудьте одновременно поднять железо и оплетку. В противном случае вы припаяете оплетку к контакту и рискуете приподнять площадку.

8. Подберите тип флюса для вашего процесса очистки

Оплетка для демонтажа доступна с различными типами флюса в зависимости от вашего процесса очистки и других требований.

Канифоль. Оплетка из канифольного флюса обладает самым быстрым впитывающим действием, но оставляет остатки, которые необходимо тщательно очистить.
No-Clean — флюсовая оплетка, не требующая очистки, идеальна, когда очистка нецелесообразна или невозможна. После отпайки остается только прозрачный неионогенный осадок. Для полевых работ, когда тщательная очистка более сложна, можно использовать этот тип оплетки.
Нефлюсованная — в производственной или ремонтной среде, где флюс указан и не может быть изменен, или когда требуется флюс на водной основе, вы можете добавить свой собственный флюс в этот тип оплетки. Нефлюсованный фитиль не удалит припой, пока не будет добавлен флюс.Различные типы флюсов доступны в упаковке ручки, которая идеально подходит для флюсования оплетки.

9. Выбирайте корпус, рассеивающий статическое электричество, для приложений, чувствительных к статическому электричеству

При работе с узлами, чувствительными к статическому электричеству, убедитесь, что катушка оплетки для удаления припоя является рассеивающей статическое электричество (или устойчивой к электростатическому разряду). Мы видели случаи, когда у оператора была самая дорогая рабочая станция с защитой от электростатического разряда, коврик и заземляющие ленты, но он был пойман изолирующей катушкой. Большинство упаковок с диссипативным фитилем можно определить по их синему цвету. Даже если катушка черного цвета, не думайте, что она соответствует стандарту S20.20.

10. Добавление припоя в труднодоступные места на самом деле облегчает удаление

Небольшое количество припоя в узких щелях может быть трудно удалить, но большие однородные соединения припоя легко впитываются. Как бы парадоксально это ни звучало, лучше добавить больше припоя в такие соединения, прежде чем он впитает нежелательный припой.

11. Защитите плату от коррозии с помощью качественного средства для удаления флюса

Остатки флюса могут вызвать рост дендритов и коррозию печатных плат, поэтому убедитесь, что вы используете передовые методы, и очистите плату. После замены компонентов и удаления излишков припоя выполните следующее:

Тщательно очистите участок качественным средством для удаления флюса.
Наклоните доску, чтобы очиститель и остатки стекали.
При необходимости аккуратно протрите печатную плату щеткой из конского волоса или безворсовой салфеткой.
Выполните полоскание.
При использовании салфетки убедитесь, что на печатной плате не остаются волокна или ворсинки, которые впоследствии могут вызвать проблемы.

Это необязательный шаг для нечистой оплетки, но все же хорошая идея для плат с высокой плотностью населения или плат с высоким напряжением. Это абсолютно необходимо, независимо от типа флюса, если вы планируете после ремонта нанести защитное покрытие.

12. Следуйте рекомендуемому нами процессу демонтажа для достижения наилучших результатов

Наконец, мы хотели бы закончить этот пост рассказом о том, как использовать демонтажный фитиль.

Поместите оплетку поверх нежелательного припоя, желательно на самое большое скопление припоя, чтобы обеспечить максимальный контакт оплетки с поверхностью припоя.
Затем поместите кончик утюга над фитилем под углом 45 градусов и дайте теплу передаться подушечке. Расплавленный припой впитается в оплетку.
Двигайте наконечник припоя и оплетку по мере необходимости, чтобы удалить весь припой за один раз. Будьте осторожны, чтобы не натянуть оплетку на подушечки, которые могут поцарапать.
После того, как оплетка заполнена припоем, вы должны обрезать израсходованную часть и перейти к новой оплетке, чтобы натянуть больше припоя. Снимайте утюг и оплетку одновременно, чтобы не припаять провод к плате.

Итак, вот оно. С помощью этих советов вы используете проверенные в отрасли передовые методы эффективного удаления припоя. А теперь мы хотели бы услышать от вас. Что вы думаете о нашем списке? Мы пропустили важный совет? Обязательно оставляйте свои вопросы и комментарии ниже. Если вам нужна помощь в выборе лучшей демонтажной оплетки для вашего приложения, просто свяжитесь с нами.

Паяные разъемы постоянного тока очень распространены в наши дни. Многие материнские платы ноутбуков имеют встроенные разъемы постоянного тока, что не очень удобно для ремонта.

В этом посте я объясню шаги, которые я выполняю в процессе удаления и замены обычного разъема постоянного тока, припаянного к обычной материнской плате ноутбука. Полное описание оборудования и расходных материалов, показанных в этом руководстве, доступно здесь.

Замена припаянного разъема постоянного тока может стать настоящей проблемой, если вы пытаетесь использовать дешевый паяльник. Они просто недостаточно горячие, чтобы эффективно расплавить бессвинцовый припой, используемый в современных печатных платах. Я пробовал несколько станций мощностью 35–60 Вт, но они не работали должным образом.

Вот мои текущие настройки, которые очень хорошо подходят для моих целей. Паяльная станция Hakko FX951 мощностью 75 Вт и термовоздушная паяльная станция Hakko FR-810B. Не дешево, но оно того стоит. Я бы не рекомендовал утюг мощностью менее 70 Вт для замены припаянных разъемов постоянного тока.

Осмотрите новый разъем постоянного тока

Получив новый разъем постоянного тока на замену, сравните его с оригинальным. Убедитесь, что он подходит по размеру и выглядит одинаково.

Получив новый разъем постоянного тока на замену, сравните его с оригинальным.

Кроме того, рекомендуется подключить адаптер переменного тока к новому разъему постоянного тока, чтобы убедиться, что он плотно прилегает. Некоторые разъемы постоянного тока выглядят одинаково снаружи, но имеют разные внутренние диаметры.

Четыре способа удаления припаянного разъема постоянного тока

Извлечение старого разъема постоянного тока из материнской платы — самая сложная часть всего процесса. Обычный разъем постоянного тока для ноутбука имеет несколько ножек, припаянных к материнской плате. Ваша цель – полностью удалить старый припой, чтобы освободить неисправный/поврежденный разъем постоянного тока.

Существует четыре различных способа удаления старого разъема постоянного тока с материнской платы, и все они требуют некоторой практики.

1. Отпайка фитиля

Первый способ — использование демонтажного фитиля — плетеного медного провода, который позволяет удалять припой с покрытия через монтажные отверстия на материнской плате. Просто прижмите оплетку к месту пайки предварительно нагретым жалом паяльника. Когда припой плавится, он стекает в оплетку. Может потребоваться несколько попыток, чтобы полностью опорожнить металлизированное сквозное монтажное отверстие

Обычно я держу свою паяльную станцию при температуре 840°F (450°C). Некоторые люди могут сказать, что это слишком жарко, но это мое личное предпочтение.

Перед использованием демонтажного фитиля я настоятельно рекомендую вам предварительно нагреть места пайки и добавить немного свежего припоя, содержащего свинец, чтобы он лучше растекался.

Я использую порошковую проволоку Kester 63/37 0,015 DIA и демонтажную оплетку Goot Wick 2,5 мм или 3,5 мм.

2. Демонтажный насос

Насос для удаления припоя обычно используется в сочетании с фитилем для удаления припоя. Это помогает удалить стойкий припой с внутренней стороны металлизированного сквозного отверстия.

Подождите, пока соединение полностью расплавится, прежде чем высасывать припой. Если вы начнете сосать слишком рано, вы, возможно, больше не сможете правильно расплавить косяк. Если стойкий припой не выходит из отверстия, добавьте в соединение еще свежего припоя, содержащего свинец, и попробуйте снова высосать его. Чтобы полностью очистить дыру, может потребоваться несколько попыток.

3. Извлечение контактов разъема постоянного тока по отдельности

Некоторые разъемы постоянного тока для ноутбуков имеют пластиковый корпус. В этом случае вы можете срезать весь пластик бокорезами, оставив только металлические контакты, припаянные к материнской плате. После этого вы можете удалить каждый штифт по отдельности с помощью паяльника и острогубцев. Мне не нравится этот метод, потому что высока вероятность повредить материнскую плату.

4. Станция горячего воздуха

Самый быстрый, безопасный и эффективный способ удалить старый разъем постоянного тока — использовать ремонтную станцию с горячим воздухом. Горячий воздух может расплавить припой во всех металлизированных сквозных монтажных отверстиях, одновременно упрощая процесс удаления.

Перед использованием станции горячего воздуха я настоятельно рекомендую закрыть все окружающие пластиковые компоненты термостойкой лентой Kapton, чтобы предотвратить случайное повреждение.

Поместите материнскую плату на край стола и возьмитесь за разъем постоянного тока пинцетом. Нагрейте помещение с помощью станции горячего воздуха и начните тянуть штекер постоянного тока вниз. По мере плавления припоя разъем постоянного тока просто проваливается.

На моем Hakko FR-810B я использую воздушное сопло диаметром 6-7 мм. Температура установлена на 840 °F (450 °C), а воздушный поток – на 4 балла из 9. Использование станции горячего воздуха позволяет мне снять любой разъем постоянного тока менее чем за минуту.

Запомните ориентацию оригинального разъема постоянного тока. Он может входить в обе стороны, как в правильную, так и в перевернутом виде.

Подготовка материнской платы

После удаления старого разъема постоянного тока нам нужно подготовить материнскую плату для установки нового. Перед установкой разъема постоянного тока очень важно правильно покрыть все покрытые металлом сквозные отверстия.

Обильно нанесите флюс на все выводы для пайки. Я использую AMTECH Solder Flux NC-559-V2-TF. Чем больше флюса, тем лучше, потому что он заставляет припой течь.Вы всегда можете удалить излишки флюса позже с помощью ватного тампона, смоченного 99%-ным изопропиловым спиртом.

Нанесите свежий припой на все клеммы. Убедитесь, что припой плавится и течет через металлические отверстия на другую сторону материнской платы.

Удалите припой с помощью фитиля для удаления припоя или насоса для удаления припоя, как вам больше нравится.

Все металлизированные сквозные отверстия должны быть должным образом покрыты свежим припоем.

Припаивание нового разъема постоянного тока на место

Подсоедините новый разъем постоянного тока к материнской плате. Убедитесь, что домкрат расположен правильно и правильно установлен.

Обычно я подкладываю что-нибудь под домкрат, чтобы поднять его.

Обильно нанесите флюс на все выводы для пайки.

Припаяйте контакты один за другим. Флюс позволяет припою течь и припаивать каждый штырь внутри металлизированного сквозного отверстия. Удалите остатки флюса спиртом.

Проверьте другую сторону материнской платы. Убедитесь, что новый разъем постоянного тока правильно припаян с обеих сторон материнской платы.

Наконец, вы можете проверить новый разъем постоянного тока с помощью мультиметра, чтобы убедиться в отсутствии короткого замыкания между клеммами «+» и «земля».

Узнайте, как правильно отпаивать электронные компоненты от печатных плат, таких как материнские платы и видеокарты.

Введение

Содержание

Иногда специалистам по ПК необходимо заменить электронные компоненты, такие как электролитические конденсаторы и разъемы. Самый частый случай, когда у вас на материнке потекли электролитические конденсаторы.

Выпаивать и заменять компоненты не так просто, как их припаивать. Основная проблема в том, что печатные платы, особенно материнские, имеют несколько слоев. Вы видите только два слоя (называемых «слоем припоя» и «слоем компонента»), но внутри печатной платы есть другие слои, как сэндвич. Отверстия, к которым припаиваются компоненты, металлизированы и служат не только для удержания компонента, но и для создания электрического соединения между двумя видимыми слоями печатной платы и внутренними слоями печатной платы, которые не видны. Если вы сделаете неверное движение при попытке удалить компонент, вы можете разорвать связь между отверстием и внутренними слоями платы, разрушив плату.

В этом руководстве мы объясним вам, как правильно отпаивать компоненты, и дадим несколько практических советов о том, как добиться наилучшего результата.

Необходимые инструменты

Для отпайки компонентов вам потребуются следующие инструменты:

Паяльник (25 Вт или 30 Вт, не используйте паяльник выше этой мощности)
Припой
Насос для удаления припоя (также известный как присоска для припоя)
Протирочная ткань
Губка для чистки
Маленькая плоская отвертка
Изопропиловый спирт (изопропанол), не используйте обычный спирт
Зубная щетка

Как отпаивать компоненты

Рисунок 1. Необходимые инструменты.

Подготовка

Включите паяльник и подождите, пока он нагреется (примерно три минуты). Смочите чистящую губку и очистите жало паяльника, совершая движения, показанные на рисунке 2. Повторяйте движения, пока не покроете все жало. Появится немного дыма, не волнуйтесь, это нормально, так как губка влажная.

Как выпаивать компоненты

Рисунок 2. Чистка паяльника.

Во время отпайки вам может понадобиться снова очистить жало паяльника. Каждый раз, когда вы видите жало паяльника с черными частями, пора снова его почистить.

Паяние — один из самых фундаментальных навыков, необходимых для знакомства с миром электроники. Они идут вместе, как горох и морковь. И хотя можно изучать и создавать электронику без необходимости брать в руки паяльник, вскоре вы обнаружите, что с помощью этого простого навыка открывается целый новый мир. Мы в SparkFun считаем, что пайка должна быть навыком в арсенале каждого. Мы считаем, что в мире растущей технологической среды важно, чтобы люди во всем мире могли не только понимать технологии, которые они используют каждый день, но также создавать, изменять и чинить их. Пайка — один из многих навыков, которые помогут вам в этом.

кадр пайки

В этом руководстве мы рассмотрим основы сквозной пайки, также известной как сквозная пайка с покрытием (PTH), обсудим необходимые инструменты, рассмотрим методы правильной пайки и покажем, что можно сделать. оттуда. Мы также обсудим доработку, связанную со сквозной пайкой, и дадим вам несколько советов и приемов, которые упростят ремонт любой части электроники. Это руководство подойдет как новичкам, так и профессионалам. Если вы никогда раньше не прикасались к утюгу или хотите освежить свои знания, в этом руководстве каждый найдет что-то для себя.

Что такое цепь?

Напряжение, ток, сопротивление и закон Ома

Что такое электричество?

Мы можем видеть электричество в действии на наших компьютерах, освещая наши дома, как удары молнии во время грозы, но что это такое? Это не простой вопрос, но этот урок прольет на него свет!

Если вы хотите узнать больше о сборке схем без необходимости брать в руки паяльник, ознакомьтесь с нашим руководством по макетированию без пайки:

Как использовать макет

Добро пожаловать в удивительный мир макетных плат. Здесь мы узнаем, что такое макетная плата и как с ее помощью построить свою самую первую схему.

Наконец, мы будем основываться на некоторых предыдущих руководствах, поэтому рекомендуется, чтобы вы прочитали и поняли эти темы, прежде чем двигаться дальше в этом руководстве:

Основы печатных плат

Что такое печатная плата? В этом учебном пособии вы узнаете, что представляет собой печатная плата, а также некоторые общие термины, используемые в мире печатных плат.

Работа с проводом

Полярность

Введение в полярность электронных компонентов. Узнайте, что такое полярность, в каких частях она присутствует и как ее определить.

Если вы все увлеклись прочитанным выше, давайте приступим прямо сейчас!

Что такое припой?

Прежде чем научиться паять, всегда полезно немного узнать о припое, его истории и терминологии, которая будет использоваться при его обсуждении.

Слово «припой» можно использовать двумя разными способами. Припой, существительное, относится к сплаву (веществу, состоящему из двух или более металлов), который обычно представляет собой длинную тонкую проволоку в катушках или трубках. Припой, глагол, означает соединение двух кусков металла так называемым паяным соединением. Итак, паяем припоем!

Припой

Проволока для припоя продается в катушке (слева) и в тубе (справа). Они бывают как со свинцом, так и без свинца.

Свинцовый и бессвинцовый припои: краткая история

Одним из самых важных моментов, о которых следует помнить, когда дело доходит до припоя, является то, что традиционно припой состоит в основном из свинца (Pb), олова (Sn) и некоторых других микроэлементов. Этот припой известен как свинцовый припой. Как известно, свинец вреден для человека и может привести к отравлению свинцом при воздействии больших количеств.К сожалению, свинец также является очень полезным металлом, и он был выбран в качестве основного металла для пайки из-за его низкой температуры плавления и способности создавать отличные паяные соединения.

Поскольку стало известно о неблагоприятных последствиях пайки свинцом, некоторые ключевые лица и страны решили, что лучше больше не использовать свинцовый припой. В 2006 году Европейский Союз принял Директиву об ограничении использования опасных веществ (RoHS). Эта директива, сформулированная простым языком, ограничивает использование свинцового припоя (среди других материалов) в электронике и электрическом оборудовании. Благодаря этому использование бессвинцового припоя стало нормой в производстве электроники.

Бессвинцовый припой очень похож на свой этилированный аналог, за исключением того, что, как следует из названия, он не содержит свинца. Вместо этого он состоит в основном из олова и других металлов, таких как серебро и медь. Этот припой обычно маркируется символом RoHS, чтобы потенциальные покупатели знали, что он соответствует стандарту.

Выбор подходящего припоя

При производстве электроники лучше всего использовать бессвинцовый припой, чтобы обеспечить безопасность вашей продукции. Однако, когда дело касается вас и вашей электроники, выбор припоя остается за вами. Многие люди до сих пор предпочитают использовать этилированный припой из-за его превосходной способности действовать в качестве связующего агента. Тем не менее, другие предпочитают безопасность функциональности и выбирают бессвинцовые. SparkFun продает оба варианта, чтобы каждый мог сделать выбор самостоятельно.

Бессвинцовый припой не лишен недостатков. Как уже упоминалось, свинец был выбран потому, что он лучше всего работает в такой ситуации, как пайка. Когда вы убираете свинец, вы также убираете некоторые свойства припоя, которые делают его идеальным для того, для чего он предназначен — соединения двух кусков металла. Одним из таких свойств является температура плавления. Олово имеет более высокую температуру плавления, чем свинец, поэтому для достижения текучести требуется больше тепла. И хотя олово выполняет свою работу, иногда ему требуется небольшая помощь. Многие варианты бессвинцового припоя имеют так называемый флюсовый сердечник. А пока просто знайте, что флюс — это химическое вещество, которое способствует течению бессвинцового припоя. Хотя бессвинцовый припой можно использовать и без флюса, с его помощью гораздо проще добиться того же эффекта, что и при использовании свинцового припоя. Кроме того, из-за дополнительных затрат на изготовление бессвинцового припоя иногда он может быть дороже, чем припой, содержащий свинец.

Помимо выбора свинцового или бессвинцового припоя, при выборе припоя необходимо учитывать ряд других факторов. Во-первых, помимо свинца и олова существует множество других составов припоя. Посетите страницу припоя в Википедии, где представлен обширный список различных типов. Во-вторых, припой бывает разной толщины. При работе с небольшими компонентами часто лучше использовать очень тонкий кусок припоя — чем больше число, тем меньше калибр. Для крупных компонентов рекомендуется использовать более толстую проволоку. Наконец, припой бывает и в других формах, кроме проволоки. Приступая к пайке поверхностным монтажом, вы увидите, что паяльная паста является предпочтительной формой. Однако, поскольку это руководство по пайке сквозных отверстий, паяльная паста подробно не рассматривается.

Покупка припоя

SparkFun предлагает катушки с припоем различных размеров как со свинцом, так и без него. Независимо от того, нужно ли вам достаточно для одного проекта или запасаетесь на предстоящую зиму, в SparkFun есть то, что вам нужно. Вы также можете посетить категорию «Пайка» в каталоге SparkFun, чтобы узнать о других вариантах пайки.

В один очень жаркий день вздулся аккумулятор моего старого Nexus 4. Я использую этот телефон в качестве платформы для разработки Android, поэтому большую часть времени он был подключен к компьютеру для отладки по USB. Так уже больше года без происшествий, но в этот день сожрал аккумулятор.

Я заказал OEM-замену, обрадовался, увидев, что она совсем свежая, и открыл «багажник»:

введите здесь описание изображения

«Что может быть проще?» — я сказал. Но я не знал, что было впереди..

Открутил 2 маленьких болта с крестообразным шлицем на металлической верхней пластине коннектора (обозначен буквой «V»).
Пришлось приложить некоторое усилие, чтобы отсоединить разъем от материнской платы. Я использовал один из пластиковых крючков, которые удобно прилагались к новой батарее. Не знал о двух боковых крючках (не хватало болтов с крестообразным шлицем?!); но даже если бы я это сделал — все такое крошечное и труднодоступное..
Оригинальная батарея была приклеена к корпусу, но ненадолго. Так что я снова аккуратно оторвал его другим плоским пластиковым инструментом.

Все казалось замечательным, я уже собирался вставить новую батарею, когда заметил, что ее разъем выглядит по-другому.. А?? Тогда я увидел, что 3 контакта и кусок разъема, который был припаян (не сильно) к плате, оторвало от нее, оставив один контакт на плате (я сделал это фото, еще не понимая, что произошло ):

введите здесь описание изображения

Теперь, изучив разницу между разъемами аккумулятора, я понял, что произошло, и снял кусок моба с аккумулятора. Затем, пытаясь установить его на место, 4-й контакт также отпаян от mobo..

Вот что у меня сейчас: пластиковая деталь со всеми 4 контактами цела.

введите здесь описание изображения

Я попытаюсь просто прикрепить его и посмотреть, достаточно ли давят 2 болта с крестообразным шлицем, чтобы 4 штифта коснулись корпуса. Я, конечно, могу приклеить его обратно..