Как отбить косу в домашних условиях молотком

Как отбивают косу? Коса ручная. Как отбить косу молотком

Для скашивания травы на даче или в сёлах и сейчас широко применяют ручную косу. Однако многие не умеют поддерживать её в рабочем состоянии. А ведь из сельскохозяйственного инвентаря это самый тонко настраиваемый инструмент. И главный вопрос при обращении с косой — о том, как поддерживать остроту её лезвия для плодотворной работы. Сегодняшняя тема посвящена тому, как отбивают косу для качественной её заточки. Однако в первую очередь рассмотрим, какие в принципе есть косы, и для чего каждая из них применяется.

Три типа кос

Самая распространённая из всего семейства кос — это литовка. Её название пришло с давних времён, когда их отливали из стали, а потом только ковали. Литовки изготавливались наравне с мечами, поэтому и сталь в них была такой же качественной. Сейчас их делают способом штамповки из инструментальных сталей, поэтому коса-литовка хорошо держит режущую кромку и замечательно точится. Их есть несколько размеров, для удобства скашивания травы в разных условиях. Новичкам лучше выбирать № 7, с ней легче управляться.

Коса-горбуша используется в местах, где много кочек и неровностей. Форма её напоминает большой серп. Также её можно легко узнать по изогнутой ручке.

Коса-серпан, лезвие которой достаточно короткое в сравнении с остальными, используется для сухих трав.

Из всех разновидностей кос наибольшую популярность получила именно литовка. Их есть несколько размеров: № 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все они измеряются в дециметрах, а длина лезвия варьируется от полуметра до метра. В выборе такой косы размер имеет огромное значение. Чем меньше длина лезвия, тем проще скашивать участки с неровной поверхностью и в лесах, между деревьями. Чем более пологая и открытая местность, тем длиннее лезвие. На примере литовки мы подробно изучим, как отбивают косу, и какие инструменты для этого нам понадобятся.

Также длину косы традиционно выбирали, исходя из индивидуальных особенностей человека: роста, комплекции и физической силы. Ведь чем больше коса, тем она тяжелее, а учитывая, что она получает сильное сопротивление травы, нужно обладать хорошими физическими данными.

Чтобы удобно было заготавливать траву, инструмент коса должен быть очень острым. Перед заточкой её нужно отбить. Делается это для того, чтобы режущая кромка стала плотнее, тоньше, и дольше оставалась острой. Чтобы коса была действительно нужным инструментом, которым удобно работать, её обязательно отбивают перед заточкой. Если этого не сделать, а просто заточить, такого инвентаря в лучшем случае хватит на десять минут работы, а потом нужно будет его опять затачивать. Поэтому сейчас детально изучим, как правильно отбить косу, чтобы она хорошо резала, да ещё и долго не тупилась.

Инструменты

• Металлическая бабка, вбитая в колоду из твёрдого дерева
• Молоток.

Подготовка инструмента

Чтобы качественно отбить косу, нужно иметь ровную бабку без вмятин от многократного использования. Обычно их стачивают на станках. И, конечно, понадобится ровный молоток, который также не должен иметь бугристой поверхности или скосов от ударов. Качественным инструментом удобно пользоваться, потому что всё видно, а результаты ударов предсказуемы. Если же молоток или бабка неровные, то во время ударов могут появляться нежелательные вмятины, которые при несвоевременном устранении могут повредить лезвие.

Что такое бабка

Бабка представляет собой небольшой кусок металла, на котором коса ручная отбивается. С одной её стороны обух, а на другом конце — остриё, для того чтобы можно было вбить его в подходящий кусок дерева для надёжной фиксации. Благодаря этому нехитрому инструменту и создают рабочую кромку для режущих инструментов.

Где взять или из чего сделать бабку

Эти нехитрые приспособления продаются в специализированных магазинах. Конечно, проще их найти в сети, чем в городе отыскать отдел для косарей. Если найти бабку не удалось, то можно её изготовить самому. Ведь, по большому счёту, это просто кусок стали. Идеально подойдут большие напильники, рессоры, старый молоток тоже можно закрепить и использовать. Очень важно подобрать материал из достаточно твёрдой стали. Потому что если она будет очень мягкая, то закалённая коса будет проминать её при ударах. А образовавшиеся неровности существенно могут повредить режущую кромку.

Начинаем процесс отбивания косы

Итак, бабка вбивается в колоду, а само лезвие снимается с ручки. Так будет удобнее работать. Если же снимать не хочется, то нужно предусмотреть подставку для рукояти, при помощи которой коса обычная укладывается в удобном положении для отбивки.

Лезвие перед работой погружается на полчаса в воду, где оно становится темнее. Это нужно для того, чтобы видеть кромку, которая образуется после совершения ударов. Она будет намного светлее остальной поверхности.

На бабку кладется коса режущей кромкой к себе, после чего по ней начинают ударять с пятки, не прикладывая особой силы и как бы оттягивая сталь в свою сторону. Молоток нужно заносить при ударе со стороны косы, а завершать движения, как бы подтягивая его к себе. Таким образом, металл начинает понемногу оттягиваться в необходимом направлении. Не стоит торопиться и ускорять процесс более сильными ударами. Это может привести к неравномерной кромке, по которой могут пойти волны, или лезвие вообще деформируется. В таком случае коса будет испорчена. Стоит всё делать не спеша, потому как отбить косу молотком — это достаточно трудоёмкий процесс, требующий постепенного и терпеливого продвижения.

Чтобы ковка режущей кромки проходила плавно, необходимо при каждом ударе смещаться, от пятки равномерно продвигаясь к концу лезвия. После первого сплющивания вся кромка должна остаться ровной, без волнистых изгибов. Если где-то видно, что остались тёмные места, значит, это место не ковалось должным образом. Очень аккуратно, ещё более слабыми ударами, чем обычно, нужно всё исправить, чтобы поверхность стала равномерной. Затем отбивают другую сторону так же. После этого смотрят: если кромка недостаточно расклёпана, начинают опять делать те же движения, от пятки до конца лезвия, пока не достигнут желаемого эффекта. И таким образом, по очереди клепая то одну, то вторую сторону, лезвие доводят до нужной толщины. Со временем, когда появится больше опыта, вопрос о том, как отбить косу, не будет стоять так остро. Всё будет производиться за меньшее количество подходов и времени.

Доводка расклёпанной поверхности

По завершении, когда почти достигнута желаемая толщина, стоит наносить ещё более слабые удары, потому что они позволят немного сгладить вмятины, оставшиеся от предыдущих клёпок. Ну а те, что останутся, уберутся во время затачивания наждачным бруском. У хорошо расклёпанной косы ровная режущая кромка, концы которой, если присмотреться, имеют немного рваные края. Именно они при последующей заточке дают инструменту столь острое лезвие.

Заточка косы

Затачивают косу в два этапа. Первый — это шабрение, второй – правка. Шабрение нужно для того, чтобы сделать поверхность гладкой и снять лишний металл. Для этого используют шабер. Его делают из трёхгранного напильника, с которого на станке стачивают шероховатую поверхность, таким образом делая его грани острыми. Коса-литовка затачивается только с одной стороны — с той, которая при работе находится сверху. Для шабрения нужно придерживать косу в районе пятки и проводить шабером по лезвию вдоль до самого края. Так нужно сделать несколько раз, создавая при этом постоянный угол заточки. Когда на некоторых частях режущей кромки начнут появляться заусенцы, это значит, что шабрение окончено и пора приступать к правке. Для этого используют наждачный брусок. Им проводят так же, как и шабером, стараясь выдерживать тот же угол заточки. Очень важно, чтобы угол был, как при шабрении, потому что, немного изменив его, можно, наоборот, затупить косу.

Выбор косы

Мы полностью изучили, как отбивают косу, а потом затачивают, теперь стоит рассказать, как выбирают этот инструмент. Сейчас, когда существует множество разновидностей кос и их производителей, очень часто встречается некачественный товар. Тем более косы — даже в советское время, когда всё было только по ГОСТам, качественные найти было сложно. Обычно из трёх была одна хорошая, а остальные из неподходящей для этого стали. Сейчас же не имеет значения, сколько стоит коса, даже среди очень дорогих моделей часто попадаются плохие. В общем, лучше самому проверять этот тонкий инструмент перед покупкой.

На что обращать внимание при выборе

В магазине при выборе косы стоит всегда обращать внимание на клеймо производителя. Хорошие компании, производящие качественный товар, всегда выдавливают на металле изделия свой логотип. Это существенно помогает уберечь настоящую продукцию от подделок. Клеймо в основном ставят в районе пятки косы, поэтому стоит в первую очередь осматривать это место.

Народные методы проверки качества косы

Первый способ: нужно взять кусок оконного стекла и провести им по лезвию. Если стекло идёт плохо, появляется ощущение, что оно за что-то цепляется, значит, не стоит брать такую косу. Её сталь мягкая, и с ней будет больше хлопот, чем дела. Бывают даже такие экземпляры, что когда проводишь этот опыт, с их поверхности снимается металлическая стружка. Естественно, с таким инструментом вопрос о том, как правильно отбить косу, даже не возникнет по причине негодности. В идеале стекло должно плавно пройти по лезвию, не оставив на нём ни малейшего следа. Второй способ: нужно положить спичку на остриё лезвия косы поперёк, сбалансировав её, и аккуратно подтолкнуть с одной стороны. Если спичка поворачивается, то это качественная коса.

Есть и более жёсткие способы проверки. Нужно взять металлический гвоздь и провести им поперёк лезвия. Если оно останется без видимых дефектов, а ещё лучше, с гвоздя снимется стружка, то это на 100% качественный инструмент, который прослужит десятилетиями. Конечно, долговечность зависит ещё и от того, как отбивают косу при её использовании.

Можно обухом косы ударить по дереву. Если звук будет высокий и протяжённый, коса хорошая. Ещё можно конец её упереть в доску на полу и нажать сверху. Если сталь равномерно прогибается, а при отпускании возвращается в прежнее положение, такую косу стоит покупать.

Цены на косы

В магазинах и в Интернете стоимость кос различная. Она варьируется от 300 рублей до 1500 (бывает и выше, это средние показатели). Естественно, что по низкой цене хороший инструмент купить нереально, ведь коса ручная, несмотря на её простой вид, довольно тонкий инструмент, который без особой технологии создать очень тяжело.

Как и чем правильно заточить косу?

Через некоторое время после начала эксплуатации лезвие косы начинает тупиться. Если инструмент плохо справляется со своим назначением, работать им стало дискомфортно, значит, требуется заточка. Проводить процедуру необходимо по определенным правилам.

Отбивка косы

Перед основной заточкой необходимо провести отбивку косы. Это довольно непростая процедура, требующая соблюдения некоторых нюансов. Без отбивки качественно наточить косу не получится, поскольку эта процедура позволяет сделать режущую часть инструмента одинаковой толщины по всей длине полотна. Кроме того, отбивка способствует повышению прочности металла.

Отбивать косу нужно при помощи небольшого молотка. Также потребуется широкая наковальня (простыми словами ее часто называют бабкой). К инструментам предъявляются определенные требования: поверхность молотка должна быть идеально гладкой. Бабку перед началом процедуры необходимо вбить в деревянный твердый пень. Кроме того, следует подготовить емкость с водой для смачивания молотка.

В процессе нужно придерживаться следующих требований и правил.

1. Отбивать косу надо с лицевой стороны. Ширина отбивки – в диапазоне от 1,5 до 2,5 мм. За пределы 3 мм выходить уже не рекомендуется.
2. В процессе отбивки лезвие косы нужно как можно крепче и плотнее прижимать к рабочей поверхности бабки.
3. Косцы перед отбивкой необходимо снять с косовища. Если этого не делать, то на бабке нужно применять специальную стойку, а это существенно усложнит задачу.
4. Отбивку следует проводить в направлении от пятки. Далее необходимо вести носком молотка, предварительно смочив его в воде. Место удара должно очищаться. Если это происходит, то на полотне образуется характерная светлая полоска.
5. Удары необходимо наносить параллельно лезвию полотна.
6. С каждым ударом молоток надо перемещать на незначительное расстояние вперед. Процедура требует резкости, четкости и в то же время степенности. Так, на каждый сантиметр должно приходиться примерно 10 ударов. Торопиться в процессе отбивки косы не следует. При этом удары не должны быть особенно сильными, иначе можно повредить инструмент. Идеально – поднимать молоток вверх над полотном примерно на 7 см.
7. Нельзя наносить удары в поперечном направлении. Также не рекомендуется ударять косо или несколько раз в одну точку, иначе можно затупить или расплющить лезвие. Если не соблюдать эти рекомендации, лезвие станет извилистым. Такие изменения приводят к специфическим хлопкам во время работы косой. В результате использовать ее будет некомфортно.

Идеальный вариант – отбить все полотно за один проход молотка. После обработки само лезвие при нажатии на него ногтем должно изгибаться и в эту же секунду возвращаться в исходное положение. Если результат отбивки именно такой, можно начинать точить косу.

Как правильно наточить?

В домашних условиях вполне реально качественно выполнить заточку косы своими руками. Для этого нужно в первую очередь учитывать одно важное правило – угол заточки должен быть точно таким же, как и при обрезке. Если в процессе заточки его немного изменить, то лезвие, наоборот, станет тупым, и пользоваться косой будет невозможно.

Прежде чем приступить к основному процессу, необходимо разобраться в его сути. Так, при заточке на лезвии образуются маленькие зубцы – некое подобие микроскопической пилы. Именно они помогают скашивать траву. Направление зубцов должно оставаться неизменным – от пятки к носу полотна. В конечном итоге должен получиться клин.

Также необходимо выбрать приспособление для заточки косы. Вариантов три: точильный камень, алмазный брусок или более современный инструмент – болгарка. Каждый из них имеет свои характерные особенности.

Точильным камнем

Точильный камень – это самый примитивный инструмент, при помощи которого вручную можно наточить косу. Камни для заточки использовались еще несколько веков назад, и в настоящее время они нисколько не утратили своей популярности. Их основное преимущество заключается в бюджетности. Но при этом следует отметить недостатки:

• трудоемкость процесса – провести камнем по лезвию придется десятки или даже сотни раз;
• если камень имеет неоднородную структуру, то инструмент после обработки может быть безнадежно испорчен;
• мастер должен обладать сильными руками и сноровкой, чтобы выполнить заточку таким инструментом качественно.

Раньше для заточки использовались обычные камни. Сейчас для этой цели сделаны специальные приспособления, но название «камень» плотно за ними закрепилось. Точильные камни обладают шероховатой поверхностью, именно благодаря ей происходит заточка. Камень может быть разной формы:

• прямоугольник – это классический вариант;
• плоский камень очень хорошо подходит для заточки ножей, но работать с вогнутым лезвием в этом случае тяжело, особенно непрофессионалам;
• овальные камни тоже существуют – их удобно держать в руке, но они больше подходят для заточки изделий с небольшими полотнами.

Точильные камни можно разделить на несколько категорий по материалу, из которого они изготовлены. Так, часто их изготавливают из натуральных камней. Их можно использовать для заточки лезвия.

Существуют и керамические камни для заточки. Такой инструмент больше подходит для чистовой обработки. Наточить им тоже можно, но в этом случае срок полезного использования самого инструмента существенно сократится.

Чтобы произвести заточку таким инструментом, необходимо:

• установить косу на твердой и ровной поверхности;
• левой рукой удерживать ее в нужном положении, а правой работать камнем;
• очерчивать дуги в обе стороны.

Обработка должна проводиться с двух сторон, поэтому косу следует перевернуть и проделать ту же работу.

Алмазным бруском

Алмазные бруски для заточки косы используются очень часто, работать с ними легко, они способны максимально качественно справляться с поставленной задачей. Свое название инструмент получил за присутствие в составе алмазной пыли.

К сожалению, среди алмазных брусков очень много подделок. И еще один минус – высокая стоимость. Так, классический алмазный брусок обойдется в 2,5-3 тысячи рублей.

Обработка практически ничем не отличается от той, которая проводится при использовании обычного камня. Но только она будет более быстрой, поскольку при работе с алмазным инструментом нет необходимости проводить по лезвию десятки раз.

Болгаркой

Болгарка – это угловая шлифовальная машина. С ее помощью также можно наточить косу. Для этого достаточно лишь поставить диск для обработки нержавеющей стали. Несомненное преимущество – простота и скорость обработки. Но важно не переусердствовать, чтобы не сточить лезвие.

Не рекомендуется слишком сильно нажимать на инструмент. Скорее, эти движения должны быть касательными. Также не рекомендуется выбирать слишком жесткие диски, поскольку ими можно испортить лезвие.

Полезные советы

Чтобы результат от проведенной работы был максимально положительным, необходимо следовать полезным советам. Они заключаются в следующем.

1. Камни систематически необходимо смачивать в воде с небольшим добавлением уксуса.
2. При ручной заточке движения должны быть в меру резкими и четкими.
3. Косу нужно установить на твердую и ровную поверхность, чтобы работать было удобно.
4. Перед тем как отбивать косу, лучше снять ее с черенка, поскольку так работать комфортнее. Но некоторые мастера предпочитают не расклепывать.

Точить косу необходимо по мере затупления. Не следует часто прибегать к этой процедуре.

Как отбить и заточить косу

«Коса отбита и заточена. К работе готова.» Это симпатичный лейбл на моей новой покупке. Я бы ещё дописал: Только ни хрена не косит.

Ну что-же, сделаем так чтоб косила. Это не сложно.

Чтоб отбить и заточить косу потребуются следующие инструменты:

1. Два молотка весом 1 кг.

3. Шлифмашинка с лепестковой насадкой (желательно).

4. Брусок для правки косы.

Один молоток зажимаем в тиски острым концом вверх. Если остриё сбито, надо подровнять его на наждаке или шлифмашинкой.

Получилась наковаленка. Кладём на неё косу режущей кромкой и вторым молотком отбиваем кромку шириной примерно 5 мм., ударяя молотком с оттяжкой на себя

При этом необходимо следить чтоб кромка не изогнулась. Она конечно будет гнуться от ударов, поэтому последующими ударами её надо выправлять.

Когда вся кромка отбита, зажимаем косу в тиски и подправляем её шлифмашинкой. Сильно давить при этом не нужно. Так, слегка сгладить и всё.

Теперь можно закрепить косу на косовище (черенок, рукоятка), и довести лезвие бруском для косы.

С внутренней стороны опорами для бруска служит загиб полотна косы и лезвие. С внутренней стороны брусок проводится с нажимом, с наружной слегка чтоб снять заусенцы.

После доводки можно приступать к работе. В процессе работы коса подправляется бруском, и не стоит делать большие интервалы между правками. Две три проводки бруском с каждой стороны вполне достаточно.

Правка делает работу более легкой, а результат более чистым.

Если коса Вам нужна только для «стрижки» газона и сорняков на участке, то одной отбивки хватит на несколько лет.

Напоследок не могу не пройтись по триммерам. И что за гад придумал эту дурмашину.

Ведь что такое работа косой — это тишина. Только коса — вжик. Травка ложится ровными рядами, птички поют, кузнечики стрекочут — красота, аромат скошенной травы.

И что такое работа триммером — рёв на разных тонах, будто три своры собак дерутся, ошмётки травы в разные стороны, и вонь выхлопных газов. Дурдом.

Но ещё больший дурдом — это то, что наши сограждане дружно отвернулись от косы, и обзавелись этими самыми триммерами.

Чем это объяснить не знаю. Ну хоть бы один плюс был в пользу этой дурмашины.

Может он берёт чище — нет, коса выглаживает лучше.

Может им работать легче — нет, острая коса даже на чувствует как режет газонную травку и сорняки. Это ведь не ниву косить и не траву в лугах для скотины заготавливать, где развернись плечо — размахнись рука. Газонная травка просто и легко подрезается.

Про сорняки вообще говорить не о чем. Подрубаются короткими движениями без усилий.

Может быстрее — нет. Мой сосед раз полдня ревел триммером выкашивая три сотки газона. Весь выходной мне испортил. В следующий раз только завел, я пришёл к нему с косой и за час прокосил весь участок. Засекали.

Торопился конечно со злости, можно было-бы поспокойнее, и на полчасика подольше. И то он был удивлён, как чистенько и быстро получилось.

А если ещё сравнить стоимость, да приплюсовать бензин и масло, вес, то вообще непонятно, на кой чёрт триммер нужен.

Может кто нибудь объяснит?

Желаю трудовых успехов.

А ну-ка, что там ещё интересненького

Подождите! Не уходите! Загляните в магазин «Сделай сам»
Или прочитайте ещё

Если статья оказалась вам полезной и Вы захотите выразить за неё благодарность, то можете отправить SMS на короткий номер 5542 со словом «Дети» в фонд помощи больным детям «Круг добра». Пожертвование за одно SMS составит 75 руб. Когда придёт время отчитываться за все грехи наши тяжкие и мне и вам это послужит смягчающим обстоятельством.

53 комментария

Триммер, понятное дело, сволочь. НО! Сухая, жесткая, и не очень, сухая и гибкая, короткая трава на юге и не только, а еще неравномерные, (с окружающими растениями) небольшие, неудобные для ручной косы участки — только триммером.. На всяк случай — свой инструмент. Во всех вышеперечисленных автором случаях, — однозначно он прав! Прав! Прав. По поводу соседа — на 200 процентов.. вжикают днями, вместо полчаса не напрягаясь..

Такого же мнения, но триммер нужен где камни, железяки и можно угробить косу

Пожалуйста, придите кто нибудь, наточить мне косу. Триммер мне тяжело, а косой умею косить, но наточить некому. Помогите бабушке.

Бабуль, а куда приходить-то?

Триммер завёл и пошёл косить. Я например уже третий сезон подхожу к ручной косе и всё бестолку! Прошлым летом пытался отбить свою первую косу, давно покупал, марки EMEL — ничего не получилось. Бил так что потом в ушах звенело. Пересмотрел все видео на эту тему. Статью «коси коса» — скурил практически. Уже окружающие смеяться стали. А насадить косу — целая наука. В итоге опять взялся за триммер. У меня не 3 сотки косить. У меня 32 сотки. Без триммера никак не получается. Но буду продолжать затею. Не опускаю руки. Буду продолжать и далее отбивать свои косы. У меня их много набралось. Две штуки марки EMEL 5ка и 7ка. Одна 7ка с клеймом MADE IN RUSSIA. Одна старая 6ка с клеймом 196ых годов. И три штуки заказанных с завода — ЛИСА-ЭКСТРА, СОБОЛЬ и САЙГА-ЛЮКС. Два устройства для отбивки косы. Две бабки одна австрийская узкая, одна самодельная широкая, одну сделал из напильника — плющится. Получится ли настроить в этом году? Всё это написал чтобы показать, что для простого обывателя ручная КОСА — это тёмный лес. Это искусство. А триммер — взял и пошёл.

Дай бог вам здоровья и упорства. Ведь уже почувствовали разницу? Иначе бы с косами не возились. А как сноровка появится, так триммер как наказание станет. Ну в совсем крайнем случае только его будете использовать.

Кошу с 12 лет, сейчас мне 46,а вот отбивать папа не научил, считал, что мужик должен. Муж не умеет, хожу к соседу в деревне мужики мало кто умеет, молодые вообще не умеют.соседу 60 лет,если его не будет, придется тоже триммером орать, а так не хочется, ненавижу!

Мужики просто не хочут, вот и говорят что не умеют. Чё там уметь-то. Просто стимул нужен, чтоб не отвертелся.

Косила с отцом с детства,умею хорошо,быстро,качественно.Но как стыдно сейчас косить косой!Смотрят как на динозавра,60-летняя бабушка с косой….Так я часов в пять встану,накошусь вдоволь своей девяточкой и счастливая хожу целый день.Все косточки промяла,такую зарядочку сделала-никаких фитнесов не надо. Как и вашего триммера на дух не надо!Вонючка,орушка,визжалка, в общем,мозгоразмозжилка,однако!

Круто. Мужики учитесь!

Добрый день, на фото коса отбивается с наружной (нижней) стороны, а не правильно ли отбивать с внутренней (верхней) стороны? Ручка молотка, при отбивке, распологается перпендикулярно режущей части косы?

Суть отбивки, это, так сказать, холодная ковка, при которой лезвие укрепляется и делается тоньше. Ну а дальше уже творческий поиск. Можно попробовать с разных сторон, наискосок и на разных наковаленках. Я пробовал более острые и даже круглую наковаленку, чтоб мелкую волну сделать, но улучшения в результате как-то не почувствовал.
Наискосок стучать, или перпендикулярно — эт как вам удобнее. Лучше работает ровное, тонкое, гладкое лезвие. Чем меньше извилин — тем лучше и легче.
На новой косе вообще риски наискосок с внутренней стороны сделаны (утверждают, что это ковано), а толку? Короче, главное пробить и тем самым укрепить, чтоб бруском поменьше стачивалась, и сделать потоньше. Тогда всё будет ОК. На сезон работы на 25-и сотках, вполне хватает, если конечно по бустылкам (хорошо окрепший большой сорняк и поросль кустов) не ходить.

Полностью согласен, единственно сейчас косы перекаливают и они не отбиваются. В моем детстве косу вообще оселком не точили, только отбивали и косила отлично. А насчет триммера — полностью согласен. Косой и быстрее и чище и тише. Просто косить сейчас мало кто умеет.

Да уж тёзка — не умеют эт точно. Зато триммеров напокупали — жуть. Прошлый год баню другу ставил, так там, как суббота-воскресенье, соседи евоные — кто кого перетрещит. Кошмар. Но один, прям злостный триммераст. Полдня на своём участке и трещит, и трещит, потом вдоль улицы — не сгонишь. Ну что это, как не дурдом? Ведь все нервы вымотает. Вот тебе и выходной.

поддерживаю в пользу классической ручной косы! еще в детстве в деревне такой косой косил. всё легко скашивается — обычный сорняк и трава на участке. сейчас думал купить триммер или косу. триммер — жужжание, расходы на гсм и не легкий он, нас себе его таскать — только поясницу рвать. поеду на днях за ручной косой короче. смысл на дачу брать триммер не вижу.

Не только на себе таскать, но ещё и очки и белуши надевать, но самое противное — соседям на нервы действовать. Люди на дачу едут отдохнуть от шума, а тут на тебе — триммер.

Да понятно что ручная это супер, но отбивка косы это реально не просто. Навык наработать не быстро. Чувствовать металл, силу удара. Но я кайфую когда отбиваю и вижу формирующуюся тоненькую ровную кромку. Своего рода медитация. Всем косарям респект.

Главное начать и не боятся что не получится, не сможешь. Всё получится.

Косарям респект, триммерастам презрение!

Триммер тоже нужен, там где косой не размахнешься, вдоль заборов, между грядок, там где камни, пни и прочий мусор. Кошу косой, потом в плохих участках прохожу триммером электрическим с леской

Вы однозначно молодец Анна, раз управляетесь с косой. А в тех местах, где не подлезешь косой, можно управиться мотыгой. Особенно меж грядок. Ну и эл. триммер — это ещё по божески.

Добрый день, в чём моя ошибка?: при отбивке, оттяжка лезвия получается волнистой. При отбивке использовались бабки — из стальной болванки, обух топора — на обоих остаются борозды от косы. Это оттого, что коса слишком твёрдая? перекалена? Что можно ещё использовать в качестве наковаленки?

Чуть волна — это не страшно. Руку набьёте, будет без волны получаться. Бить надо не сильно, но часто, мелким шагом, не знаю даже как точно объяснить, в общем надо стараться оттянуть. Надо практиковаться и всё. И много времени для этого не потребуется — это-же не синхрофазотрон. Я на молотке отбиваю.

Коса не закаливается. На пятке (часть которая крепится к ручке), есть маркировка стали, должна быть У7 или У8, но лучше если У7А.

Можно поискать в продаже косотбойники, раньше выпускались, теперь не знаю.

Если бить не сильно, не видно хода работы — не происходит отбивка. В чём ошибка?

Видимо мы немного по разному понимаем, что значит «не сильно бить». Конечно, лучше было-бы показать. Попробуйте поискать на Ютубе.

Кошу несколько лет в своем саду. Есть две косы, которые периодически отбиваю и правлю бруском и одна, которую Emel никогда не отбивал, только наточил с самого начала и правлю бруском. Так вот — эффект от отбивки — коса дольще держит заточку и лучше бреет заметен только на сочной майской-июньской траве. Далее трава дубеет и отбитая коса также быстро тупеет как и просто заточенная. Думаю прекратить терять время на ежегодное отбивание и только подстачивать все косы…. Не согласны ?

Не стану спорить. Не пробовал. Как-ту уж по привычке, в конце зимы инвентарь готовлю и косы отбиваю. Скорее всего, для приусадебного участка и простой заточки и правки будет достаточно. Отбитая легче идёт. Представь, если для скотины заготавливать.

Да, для заготовок и лугового покоса без отбивки никак. Некоторые вообще только отбивают, не затачивая. Но покос — это как раз май-июнь, нежная травка (далее ценность сена падает), никакой поросли, бурьяна. А в саду этого хватает, да и прокашивать приходится до октября.

Главное, что косой прокашивать. Не триммером. Побольше бы таких как Вы. Ну ладно Боллас изобрёл эту дурмашину. Пендос он и есть пендос. Но наши-то… Ведь родители, не прадеды, косой легко управлялись. Никакого понятия. В комбезы упакуются, уши позатыкают, очки, краги, сапоги и пошла трескотня на всю округу — война с сорняком. По выходным. Сорняк в нокауте, соседи готовят ответку — достают омуницию. Не знаю, кому как, а вот мне такого воина ох как хочется оглоблей приласкать, чтоб утих. Так ведь крайним же и останешься.

Не скажу что я белый и пушистый — вокруг дома прокашиваю электрической газонокосилкой….
Все таки открытые площадки косилкой прокашивать быстрее и ровнее. И шумит тише бензиновой и даже тише электротриммера и не воняет. Есть и триммер электрический, но им не пользуюсь давно.

Но коса — это конечно, прежде всего кайф. Если не из последних сил. В охотку. И с правильно поставленным дыханием.

Если бы не соседи со своими триммерами, я бы тоже ради тишины перешел на косу везде. И не понимаю многих сельских/дачных балбесов, которые выкашивают бензиновыми примусами все до последнего метра на своих полгектарах — зачем ? Ну останется клочок с лопухами и дикоросами — и что с того ? У меня в саду много диких уголков, где кошу редко и луговые цветы массово растут и даже сорняки, некоторые из которых при внимательном взгляде оказываются весьма полезными и даже съедобными — это куда интереснее, чем бестолковый ровный
газон повсюду. И мульча от них полезнее.

Но насмотрелись они картинок в модных глянцевых журналах и себе давай также.

Знаю и дедов, которые и косы отбивать умеют и косить тоже, но косят бензотриммерами. Видимо, стадный инстинкт.

Насчёт сорняков полностью согласен. Я крапиву и лопух за сорняк вообще не считаю. Мне их даже не хватает, приходится на стороне добирать.
А про стадный инстинкт — это скорее всего не инстинкт, это долбаный тех. прогрес в спарке с капитализмом. Благодаря им обленился народ, и чем дальше, тем больше.
Зачем выращивать, когда можно купить, хоть и дерьмо, но сойдёт, туда, куда раньше пешочком с удовольствием бегали, теперь только на машине или на квадроцикле, тоже долбаном.
Сейчас вот новая мулька пошла — отучают в магазины ходить. Всё привезём и принесём, прямо домой, прямо в руки, только сожрите (извините, но по поводу того, от чего ломятся полки супермаркетов, я по другому выразиться не могу). А если наедите изжогу и гастрит, то вот вам аптека на каждом углу, а там Мезим и компания. Только бабло давай. Делай его для нас, горбаться. Вот ради бабла многие, если не большинство (надеюсь ошибаюсь) сейчас и живут.
А ведь можно мясо, рыбу, ягоды, грибы, овощи, выращивать, производить, собирать самостоятельно, если поменьше тратить времени на бабло. То на то и выйдет.
Эх-хе-хе, чего уж там про косы. В посёлке ни одной курицы на улице не увидишь, а раньше двор без курей был как-то даже не приличен.
Ну ладно, что-то меня понесло. Это триммер у меня такие реакции вызывает. Всё по воле Божией. Может так и надо, чтоб люди прочувствовали и станет всё правильно.

Знаю деревенских, у которых и курей много и другой живности, и плантации картошки и прочих огурцов-помидоров, но вот дойти пешком 400 метров (именно столько, но может 450, это не шутка) до сельмага за хлебом для них неприлично. Надо выгнать из гаража свой таз (купленный в кредит), прогреть его (если зимой) и на нем уже привезти батон.

Если все делать самостоятельно — заготавливать и производить и жить автономной жизнью, куда ж тогда девать армию государственных паразитов ?

Ну всё не всё. Муку, соль, сахар, крупы и Тольяттинское пиво мы покупаем. А насчёт паразитов — это просто беда. И не только государственных. Журналисты 90%, телевизионщики 90%, юристы процентов 50, различные развлекальщики (шоу бизнес), маркетологи не к ночи будь помянуты — всё паразиты. И чем дольше тем их больше. В природе количество паразитов регулируется самой природой. Не знаю как.
А нам Наверно остаётся как в том анекдоте:
Председатель выступает:
— В этом году мы посеяли 100 гектар кукурузы, и её всю пожрала тля.
На следующий год мы посеем 300 гектар кукурузы, нехай подавится и нам останется.

Ну за это их строго уж не ругайте. Раз у человека такое хозяйство, то он трудяга и кормилец. Ну а понты, ну что-ж, это уж минталитет. И воспитание. Всё равно это в 1000 раз лучше чем паразитирование за счёт других. Вот когда паразиты кичатся своим богатством — это действительно мерзко-пакостно.

Эх блин! Вот начал умничать и чай подгорел. Я тут чай из земляники делаю.

С телевизионщиками мне проще всего — лет 15 уж как викинул телеящик. С государством посложнее. Полцены того же бензина, к примеру — налоги в госбюджет. При этом за качество бензина государство не отвечает. Во как.

Чай из земляники — прекрасно. А я миксы из молодых листьев завариваю. Облепиха, слива, вишня, смородина, земляника, малина, яблоня.

Выкинул телек?! Вот это да! Завидую. Очень завидую. А я как на игле. Не могу заснуть если какой нибудь бормоталки нет.
С паразитами — да ну их на х…. Я по натуре неутомимый исследователь, так жена называет, а соседи дали погоняло кулибин. Живу интересно, даже в наших реалиях. И не особо хочу заморачиваться. да и времени на это нет. Бывает, конечно, что достаёт, тогда иду церкви душу батюшке облегчаю. Помогает. Батюшка у нас любую проблему на нет сведёт. Ну и так, который раз выскажусь, но редко.

А чай я на год заготавливаю. Ферментирую, поджариваю, смесь, то да сё, и по банкам. Традиционный чай уже не прёт. Лет 5 уж. Одно время даже приторговывал, но уж больно трудоёмкий процесс, всё ж вручную, терпения не хватает делать на продажу.
Статейку накропал, как делаю, но надо переписать, рецепт претерпел изменения.

Скорее всего, сон под бормоталку — это просто привычка, от которой можно избавиться. Для начала можно попробовать
засыпать под запись звуков дождя. Сам я люблю тишину во всех ситуациях, и под сон тоже.

Несколько лет назад я тоже баловался с ферментированием иван-чая. Для себя, не для продажи. Модная была тема. Но процесс больно муторный. В итоге — бросил. иван-чай (и еще с десяток трав) каждый год
просто высушиваю и по склянкам фасую. И завариваю сухие листья. Весьма неплохо. С точки зрения пользы/витаминов думаю разницы с ферментированным нет, но у последнего, конечно вкус позабористей.

Кстати, по теме — у меня тоже ступенька при отбивке косы часто получается на нижней стороне. Но как тут выше отметил один товарищ, ее правильнее стараться делать на верхней стороне. Подумалось — почему ? А вот почему — при срезе травы торчащая из земли часть стебеля должна легко соскользнуть по гладкой
нижней части косы.

Действительно. А я как-то не задумывался. Так, чисто интуитивно прохожу лепестком по наружке. Раз попробовал — понравилось. Хотя конечно ступенька-то уж не исчезает, но сглаживается. Настрой нужен. Когда проникнешься, то вообще ровненько тянется, а когда, ну не идёт рука — посторонние мысли, то да сё.

Шум дождя — это хорошо. Я под него сплю без «бормоталки», ещё когда соловьи с лягушками в начале лета хор устраивают. А вот те-же звуки из динамика, уже раздражают.

Этутриммер,машину изобрёл наш товарищ, ещё во времена СССР,его показывали в передаче»это вы можете». Также как и печку «булерьян».

Месяц примерно косил, не отбивая косы, а только затачивая — болгаркой (легонько) и брусками. Не понравилось. Ощущение не то. Отбитая, конечно, бреет и косит по другому и остроту держит дольше. Опять перешел на отбивку (1-2 раза в месяц). Хотя точить (особенно болгаркой) куда быстрее.

А я раз в сезон отбиваю. Всё потому, что лень. Эх-хе-хе!

Друзья! Единомышленники! На одном дыхании прочитал ваши душеизлияния и просто размышления — на тему простой косы. Что-то писать Вам здесь — это значит писать и писать. Но есть более простой выход — при желании можете просмотреть мои комментарии у меня на одноимённом канале в Ютубе, и на канале «Житейские радости» — я там засветился. Если вопросы возникнут — спрашивайте, по возможности отвечу.

А какая разница, где писать комменты, здесь или на вашем канале?

Разницы никакой. Просто уже много я написал там. Можно кончно перенести их к Вам, но стоит ли, когда запросто любой зайдёт на Ютуб. В общем проблем здесь я не вижу. Можно, например почитать там, а спросить здесь.

Минимализм, непритязательность, примитивизм. Хорошо это или плохо? С годами — осознавая ужасную! молниеносность этого отрезка — называемого жизнью человека, начинаешь понимать, что скорее всего это не так уж и плохо. Ну и все эти маркетологи и менеджеры не дураки ведь, что валом пошло всё одноразовые. …Я застал перьевые ручки с перьями «звёздочка». Писал с 1964г. по 1970г включительно (сельская школа в Беларуси). Представляете! Детки с такими пиками. Глаза… а что возьмёшь с ребёнка. Да пистолет для взрослого безопасней. За одной партой за мной сидел Гена. И его «звёздочка» скорее царапала, чем писала. Но его (Гену) — это устраивало. Ну и что? — отвечал паренёк. Вероятно такая непритязательность идёт уже из генетики. Далее применит. к косам. Знал ещё в прошлом веке земляка, так у него на лучке (пальце, ручке) из неошкуренной лозы, ну который у дедовского однорукого косовища — был сучек. От сучка на ладони постоянно мозоль, да и вообще дискомфорт. Но это не для того земляка. Ему было хорошо и так. Теперь в сторону: в Лукьяновке (Шкотовский район) — в 70-ые годы девушки носили бушлаты солдатские (некоторые офицерские!). И когда наши чечены со свойственной им прямотой — спрашивали красавиц дескать почему они всегда в рабочей одежде? Те отвечали, мол на любовь это совсем не влияет. И тоже ведь логично. Вернусь к косам. По Амгуни в сёлах (поселениях) около Берёзовки, Полины Осипенко — проживали в прошлом веке (вероятно и теперь живут) — староверы (старообрядцы). Так вот косовища у них вообще без каких-либо лучков (ручек). Вообще. Мужики крепкие, просто рукой сжимают саму палку (стержень, ствол) голого косовища и для них это нормально. Наверное если-бы мы им показали свои обцеплянные ручками приспособы, то нас бы осмеяли. Не знаю. Всё это подтверждает лишь относительность всего в этой жизни. Но всё же — это прекрасно! что значительная часть людей — предпочитает Комфорт.

Днями у меня на глазах (и в ушах) происходило следующее: в одной из хат — свадьба, что очень редко уже бывает. Свадьба запела и заплясала. А… в соседнем доме хозяину повезло — купил совсем дёшево (по акции!) трынкалку, ну или удочку — так в наших местах величают бензотриммер. И спокойненько взялся убивать этой бензорвалкой свою траву. Свадьба веселостью делится, а мужик диким воем двухтактного хулигана ей отвечает. И по барабану ему чужие проблемы. Ведь день на дворе, работает он у себя — и ничего не нарушает. Все ж так теперь гудят. Триммер — это бесовское порождение — настолько победоносной поступью прижал народ, что вырваться, прозреть — вряд-ли выйдет. Предвижу, что вот-вот триммеры вообще начнут раздавать бесплатно, мол только в наш союз триммерский вступите и взносы платите, ну и купоны получите — чтобы у нас отовариваться леской, валами, топливом, маслом и прочей необходимостью. Есть легенда, что триммеры появились в очень тяжелый период для производителей бензопил. Когда лес начали валить комбайнированнм методом (форвардеры и харвестеры). Вот тогда забившись в ожидании голода — вдруг… 1000 инженеров фирмы «штиль» (Штиль в своих проспектах сама козыряет тысячей своих инженеров) — почти единогласно обратили внимание на траву! Осталось только чуть-чуть покумекать над передачей крут. момента. И покумекали. Ну а Китай подхватил прогрессивную идею. И понеслось. В итоге из-за триммеров: мы лишены лета в лучших смыслах, людей возбудимых дикий вой — способен вводить в пороговое состояние… (случаев уйма), детки не спят, ровно так же как и ожидающие сна после ночных смен. Ну и так далее и далее и далее. Да, косы эти («косы») можно было бы оснастить глушилкой, ну так тогда мощу надо вверх — а это и вес и себестоимость. То что дышит гадостью «косец» — от масла горящего? Ну и хрен с ним! Покупай четырехтактный триммер! Но у такого обороты ниже, а вес чаще всего больше, и цена уже не такая сладкая. Опять же всевозможные великие открытия в сторону оборотистости — это и усложнение и… подъём в цене. И травятся люди в погоне за модой иметь коричневенькую землицу, а не летнюю зеленость. К слову — даже в бедные после-сталинские времена — в леспромхозах (например в Карелии) — валили лес электропилами запитываемыми от передвижной электростанции. Хотя и бензопилы уже могли иметь. Чтобы люди жили и не болели.

Да Вы философ. И философия у вас хорошая, правильная. Я тоже нет-нет склонен. И готов подписаться под каждым вашим словом и выводом.

Как отбить косу своими руками

Выбрать косу – полдела, ее еще надо подготовить к работе. Хорошо, если коса приобреталась уже полностью в собранном и готовом к эксплуатации виде. Если нет, то ее необходимо еще отбить, а затем заточить. После чего надо собрать инструмент.

Отбивание

Подготовка инструмента начинается с отбивки

Правильно отбить непросто, но уметь это важно каждому владельцу косы. Для данного процесса понадобится бабка, молоток, пень или бревно

Раньше бабки изготавливали самостоятельно из подручных средств, а сейчас их можно купить в специальных магазинах. Главное, чтобы они были выполнены из твердой стали и не проминалась при ударах.

Бабку необходимо вбить в пень или бревно, а нож снять с ручки. Можно этого и не делать, но тогда придется изготовить подставку под рукоять. Отбивка начинается с того, что режущий элемент закладывается в воду минут на 30-40, далее он ложится на бабку острым краем к себе. Удары наносят, начиная от пятки, без особых усилий. Удар молотком завершают подтягивающим на себя движением.

В итоге металлическое полотно оттягивается в нужном направлении

При отбивке важно не спешить и не наносить сильные удары, чтобы не погнуть режущую кромку. При каждом ударе надо продвигаться от пятки к носу ножа

Когда толщина кромки стала почти желаемой, удары молотка должны стать еще более слабыми. Это необходимо для сглаживания вмятин.

Заточка

Заточить косу проще всего в два этапа: шабрение и правка. Первый этап осуществляется при помощи шабера (трехгранный напильник с острыми гранями). При этом нож может затачиваться с одной или двух сторон в зависимости от вида. При шабрении косу удерживают в районе пятки и ведут шабером по режущему элементу до конца полотна

Важно при этом сделать угол заточки

Шабрение завершается, как только на режущем крае проступают заусенцы. Теперь надо ее точить наждачным бруском. Им надо проводить с тем же углом заточки, который выдерживался при заточке шабером. В противном случае коса быстро затупится.

Как наточить косу

Подготовка косы состоит из двух операций – отбивки и точения.

Для того чтобы наточить косу, потребуются:- отбойная «бабка» (специальная наковальня);- молоток из качественной стали, подверженный процессу закалки;- оселок (изготовленный из мелкозернистого наждака).

Отбивка косы

Прежде чем начать отбивку, надо найти подходящий чурбан или пень (длиной 25-30 см, диаметром 40-50 см), забить в его торец отбойную «бабку» (ее необходимо иметь в хозяйстве). Она представляет собой металлическую (небольшую) наковальню, один конец которой выполнен в виде «головки» с площадкой, а другой конусообразно заострен. На расстоянии около 1 м от чурбана необходимо создать опору для косовища, для чего нужно воткнуть в грунт палку в виде рогатки (или связанное между собой перекрестие палок).

Отбивку необходимо выполнять, сидя на небольшом (невысоком) стуле или табурете. Косу надо положить так, чтобы ее лезвие лежало нижней стороной на «бабке», древко должно опираться на перекрестие палок. Отбивку надо начать с «пятки» инструмента, для чего ударами молотка необходимо произвести утончение кромки лезвия (шириной около 2,5-3 мм).

Боек молотка нужно стараться располагать под небольшим углом к лезвию. Контактировать с косой должна только часть бойка. Во время нанесения ударов требуется перемещать лезвие по наковальне. Утончение следует довести до высокой степени, но не допустить растрескивания и изгиба косы.

Таким образом, все лезвие станет тоньше, за исключением ее кончика (около 1 см). Во время отбивки косы следует быть очень осторожным, надо постоянно следить за прилеганием лезвия к «бабке». Удары молотком нужно наносить равномерно. Работы можно выполнять и в домашней мастерской.

Точение косы

Чтобы косу заточить, необходимо воткнуть конец древка в грунт либо во что-то упереть, пропустить верхнюю часть косовища под левой рукой (в области плеча), прижать ее к туловищу. Конец лезвия косы нужно направить в сторону грунта. Пальцы левой руки наложить на тыльную сторону лезвия, ближе к ее концу, ими и плечом нужно надежно зафиксировать инструмент.

Правой рукой взять оселок (за третью часть от его длины), многократно перемещать его от «пятки» к концу (поочередно запуская то с одной, то с другой стороны лезвия), заточить косу. Для этого потребуется не менее 15-20 указанных движений. Инструмент можно хорошо наточить и на обычном наждачном круге, но лучший результат утончения ее лезвия достигается в случае, изложенном выше.

Как готовить древесину?

Этому вопросу следует уделить особенное внимание. Изучив инструкцию, как насадить косу, необходимо срубить подходящее деревцо, слегка очистить его от коры (хватит простейшей черновой обработки), после чего подвесить, закрепив на конце приличный грузик

Последнее делается для того, чтобы древко в процессе просушки не изогнулось

А это очень важно, так как правильно насадить косу можно только на прямое косовище

Этот этап является одним из самых важных. Делается отбивка для того, чтобы на полотне косы появилась набивка металла, которая придаст инструменту добавочную жесткость и прочность. Отбивают полотно по направлению к себе, так как в противном случае вы можете полностью испортить геометрию инструмента. Соответственно, узнав, чем и как насадить косу, нужно раздобыть хороший молоток и нормальную наковальню.

Тщательно зачищают конец древка, выравнивают и зауживают его. Помните про два металлических колечка, о которых мы говорили в самом начале? Косовище равняют именно до того момента, пока они не начнут с некоторым усилием надеваться на него. Его конец стачивают под углом примерно 30 градусов, чтобы эта поверхность идеально совпадала с таковой для березового клина.

Помня о том, как насадить косу правильно, сверлим в кольцах по одному отверстию: в них нужно будет завернуть по шурупу, которые сыграют роль стопора. Прижимая хвостовик полотнища при помощи вышеупомянутого березового клинышка, крепят его двумя кольцами. Их прикручивают небольшими саморезами. При этом нужно следить, чтобы древесина не треснула.

После этого размечают место под ручку. Ее крепят, руководствуясь собственным ростом. Подробнее об этом можно почитать в инструкции, которая прилагается к купленной косе.

Сама ручка делается из упомянутого нами черемухового прутка. Он достаточно гибкий, а потому ему легко можно придать соответствующую форму. Концы рукоятки для закрепления перетягивают бечевкой.

Надеемся, что теперь вы четко представляете себе, как насадить косу на косовище!

Что и говорить, этот инструмент сейчас широко применяют не только дачники и дворники, но и фермеры. А между тем, на небольших участках, в труднодоступных местах, обычная ручная крестьянская коса остаётся незаменимой помощницей (и даже средством борьбы с гиподинамией, как один из видов «агрофитнеса»). К тому же, этот инструмент не ломается в самый разгар работы, не требует технического обслуживания (а зимой его, скорее всего, не украдут с дачи).

Ручные косы бывают нескольких видов (например: коса-горбуша»), но мы остановимся на классической, наиболее распространённой из них -косе-стойке или «литовке». Эти косы отличаются по номерам: № 5, № 6. № 9, обозначающие длину полотна в дециметрах (раньше их просто измеряли шириной ладони). Кроме полотна (его ещё называют лезвием или ножом), в состав косы входят косовище (черенок) с лучком (ручкой) и закрепляющие полотно детали: клин и кольцо. Кольцо может быть и сборочным изделием. Некоторые конструкции кос предусматривают вместо кольцевой связи полотна и косовища обычное болтовое крепление.

Вот только чтобы работать такой косой было в удовольствие, её, как и всякий другой инструмент, надо наладить.

Подготовка косы начинается с отбивки (холодной насечки или отковки) её лезвия, что желательно делать регулярно перед началом сезона (правда, новые косы продают уже отбитыми, но этого хватает только «на первое время»). Эту операцию производят специальным полуэллиптическим молотком с узкими бойками (или обычным молотком со слегка сферическим бойком) на приспособлении, называемом бабкой и представляющим собой узкую наковальню, которую в продаже сейчас, пожалуй, и не найти.

Заточка и отбивка косы

Новый нож косы затачивают с нижней стороны полотна по всей длине на ширину 15-20 мм. Лезвие считается хорошо заточенным, если на любом его отрезке можно резать пучок травы легким нажимом. Заточка облегчает последующую отбивку косы. Затачивают нож до его насадки на косовище.

Отбивать необходимо как новую косу, так и в процессе ее эксплуатации. Казалось бы, какая сложность в отбивке косы — «тюкай» и «тюкай» молоточком по лезвию. Но в этом на первый взгляд простом деле есть непростые вещи. Косари знают, что дело это не быстрое (минимум полчаса), а главное — требует мастерства, нужна сноровка, особый опыт. Издавна мастер по отбивке кос — всеми уважаемый человек на деревне, к нему идут со всего села.

Отбивка дает возможность сделать лезвие тонким по всей длине ножевого полотна. В результате отбивки в металле ножа образуется наклеп, что повышает крепость и твердость металла, а следовательно, увеличивает срок службы лезвия. Косу отбивают на специальной небольшой наковальне (бабке). Бабка может быть широкой (рис. 31, а) и узкой (рис. 31, б). Бабку вбивают в вертикальную колоду 1. Отбивают лезвие молотком с узким бойком для отбивки кос (рис. 31, в). Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть ровными с металлическим блеском. При необходимости их шлифуют на мокром точиле.

Иногда отбивают косу с помощью обычного молотка с широким бойком, на узкой бабке. Такой способ позволяет несколько быстрее выполнить эту операцию, но требует определенного умения, навыка. Бабка це должна быть мягче металла ножа косы.

Инструмент для отбивки косы и правки ее в поле: а — широкая наковальня (бабка); б — приспособление для отбивки ножа косы: 1 — узкая бабка; 2 — колода; 3 — лавочка; в — молоток с узким бойком; г — лопатник; 1 — берестяный футлярчик; 2 — поясной ремень; 3 — брусок; 4 — гладкий стальной стержень

Важно подобрать молоток таким, чтобы он не очень перегружал руку. При работе тяжелым молотком рука быстро утомляется, из-за чего не удается вполне качественно отбить косу

К тому же от тяжелых ударов лезвие косы из твердой стали трескается и выкрашивается, а если сталь косы мягкая, то лезвие коробится и при косьбе выщербливается в покоробленных местах. В обоих случаях лезвие портится и приходится отбивать косу еще раз.

Высота лавочки 3 (рис. 31, б) и колоды 1 зависит от роста того, кто будет отбивать косу. Отбивку начинают от пятки ножа, поддерживая переднюю его часть (носик) правым коленом ноги, которая находится на подставке лавочки. Во время отбивки средней части ножа его носик и пятку поддерживают коленями соответственно правой и левой ноги и, наконец, поддерживают левым коленом пятку ножа при отбивке передней его части и носика косы.

Перед отбивкой нож косы следует опустить на полчаса в воду. Он приобретает темный цвет, и это облегчает наблюдение за процессом отбивки.

Если косу для отбивки не снимают с косовища, то для обеспечения плотного прилегания ножа к бабке необходимо установить специальную стойку с упором для поддерживания конца косовища в таком положении по высоте, чтобы плоскость лезвия плотно прилегала к бабке.

При отбивке нож косы кладут на бабку обушком вниз так, чтобы лезвие лежало вдоль рабочей поверхности и было немного наклонено в сторону отбивающего косу. Таким образом отбивают верхнюю (лицевую) сторону полотна. При этом держат полотно левой рукой, регулируя положение той части лезвия, которую отбивают, прижимая во время отбивки полотно к бабке большим пальцем.

Ширина отбивки 1,5-2,5 мм. Более широко отбитое лезвие заламывается, приходится снова отбивать его, а это приводит к быстрому износу косы. На полотне хорошо виден ход отбивки, если периодически смачивать в воде кончик молотка. Вода очищает место удара, вследствие чего на полотне появляется светлая достаточно заметная полоска, на которой удобно следить за границей отбивки.

Удары при отбивке начинают наносить от пятки ножа параллельно лезвию, Молоток поднимают на 4-5 см и наносят через каждый миллиметр размеренные, одинаковые, не тяжелые удары. Они не должны быть сильными, их нельзя наносить поперек, наискось или несколько раз в одно и то же место — лезвие от этого делается волнистым (коробится), растягивается в длину, выгибается. Поэтому не следует стремиться отбить косу за один проход молотка, необходимо повторить требуемое количество проходов для более тщательной отбивки лезвия.

Заточка косы

Затачивают косу в два этапа. Первый — это шабрение, второй – правка. Шабрение нужно для того, чтобы сделать поверхность гладкой и снять лишний металл. Для этого используют шабер. Его делают из трёхгранного напильника, с которого на станке стачивают шероховатую поверхность, таким образом делая его грани острыми. Коса-литовка затачивается только с одной стороны — с той, которая при работе находится сверху. Для шабрения нужно придерживать косу в районе пятки и проводить шабером по лезвию вдоль до самого края. Так нужно сделать несколько раз, создавая при этом постоянный угол заточки. Когда на некоторых частях режущей кромки начнут появляться заусенцы, это значит, что шабрение окончено и пора приступать к правке. Для этого используют наждачный брусок. Им проводят так же, как и шабером, стараясь выдерживать тот же угол заточки

Очень важно, чтобы угол был, как при шабрении, потому что, немного изменив его, можно, наоборот, затупить косу

Как отбить косу мы и рассмотрим в этой статье.

Для чего нужно отбивать косу, думаю объяснять особо не нужно, это знают все – чтобы сделать лезвие тоньше. А вот сам процесс отбивки попробую растолковать подробно. Будет он разделен на три части;

1. Подготовка инструмента.
2. Подготовка рабочего места.
3. И конечно основное — как отбить косу.

Посмотрите на свой молоток, для того чтобы правильно отбить косу, все ударные поверхности как на молотке так и на бабке должны быть ровные, без всяких скосов и забоин

Края ударной поверхности должны быть без наплывов сплющенного металла и иметь четкие грани – это важно. Что касается бабки – от частой работы на ней образуется выемка, и ее периодически, время от времени, нужно стачивать на точиле

Особенно это касается самодельных бабок, которые чаще всего делают из старых напильников, имеющих структуру каленного металла, имеющего свойство откалываться мелкими кусками от сильных ударов. Если ваш инструмент отвечает этим критериям, тогда продолжим.

Подготовка рабочего места – один из важнейших этапов.

Поскольку бабка вставляется в деревянную колоду, важно подобрать ее высоту. Во время отбивки, основная часть косы должна лежать на правом колене (если вы конечно не левша), кроме того участка что лежит на бабке

Поэтому важно чтобы высота колоды с вставленной в нее бабкой – соответствовала вашему росту. Во время работы вы должны сидеть удобно, прямо, высота ваших колен должна совпадать с высотой верха поверхности бабки. Хотя немаловажную роль здесь может играть высота скамеечки, которую тоже нужно подобрать по своему усмотрению.

Как отбить косу.

Отбивка косы обычно начинается с пятки. Коса укладывается удобно на колено, начало пятки на бабку. Край лезвия должен совпадать с ровными краями бабки, не допускайте свисания. В противном случае лезвие пойдет волнами. Бить молотком по одной точке, нужно дублирующими ударами, с легкой натяжкой молотка на себя – тем самым оттягивая металл. Перемещать молоток по лезвию нужно постепенно сантиметр за сантиметром, следите за тем чтобы не было пропусков. Отбивать следует ровно по полости бабки. Оттянутая полоска лезвия, должна быть одной ширины. Если где то ширина начинает разнится, значит вы там не дотянули. Бить по одному месту, нужно до тех пор, пока на кончике металл не начнет слегка рваться. Пробив одну сторону, косу переворачивают обратной стороной и повторяют процесс.

Отбить косу – дело наживного опыта, а он как известно приходит со временем. Тяжело с первого раза отбить никогда не клепаную косу. Да и не стоит этого делать сразу, лучше повторять эту процедуру почаще. Тогда толщина лезвия всегда будет нормальной, а времени на отбивку – уходить все меньше. А главное – от самой косьбы, вы начнете получать удовольствие, а не мучительно больное состояние тела (и как подозреваю – души). Ведь лучше научится один раз, чем иметь постоянно кровяные волдыри на ладонях.

Предлагаю посмотреть видео, как говорится – лучше один раз увидеть, чем….. Удачи вам!

Для скашивания травы на даче или в сёлах и сейчас широко применяют ручную косу. Однако многие не умеют поддерживать её в рабочем состоянии. А ведь из сельскохозяйственного инвентаря это самый тонко настраиваемый инструмент. И главный вопрос при обращении с косой — о том, как поддерживать остроту её лезвия для плодотворной работы. Сегодняшняя тема посвящена тому, как отбивают косу для качественной её заточки. Однако в первую очередь рассмотрим, какие в принципе есть косы, и для чего каждая из них применяется.

П О П У Л Я Р Н О Е:

• Полезные советы по бисероплетению.

Бисероплетение — интересный вид прикладного искусства. Для любителей бисероплетения, а особенно для начинающих не помешают полезные советы ниже:

• Материалы и инструменты
• Организация рабочего места и времени
• Как добиться хорошего внешнего вида цветка
• Составление цветочных композиций
• Приемы закрепления цветов в сосудах, на панно и в бутоньерках Подробнее…

Деревянный станок по дереву своими руками

Фрезерный станок по дереву

Фрезерный станок — мечта любого мастера. Давно хотел сделать свой фрезерный станок по дереву, ведь исполнить дрелью можно не всё, нужна точность и возможность повторять элементы!

Принципы функционирования и основы ремонта блоков питания.

Как устроена коса

Коса состоит из ножа, косовища, ручки, клина, кольца (рис. 1). Понадобится еще и шпагат для крепления ручки.

Рис. 1. Коса: 1 – нож косы; 2 – косовище; 3 – ручка; 4 – клин; 5 – кольца; 6 – шпагат

Нож косы обычно изготавливается из инструментальной стали марок У7А, У8 или У8А и включает в себя, как уже говорилось, следующие элементы: обушок, пятку с шипиком, полотно с лезвием, носик (рис. 2).

Рис. 2. Нож косы: 1 – обушок; 2 – пятка; 3 – шипик; 4 – полотно; 5 – лезвие; 6- носик

Раньше длину ножа косы измеряли шириной ладони – «рукой» (1 «рука = 100,24 мм). Для этого нож косы, начиная от носика, охватывали поочередно левой и правой рукой. Числом «рук», укладываемых на длине ножа, и определялся размер косы. Так, в нашей стране ножи кос выпускались длиной в 5, 51/2, 6, 61/2, 7, 71/2, 8, 81/2, 9, 10, 11, 12 «рук» В табл. 1 приведены длины и массы кос, выпускаемых отечественной промышленностью.

В России применялись ножи кос в основном трех форм: русской, польской, венгерской.

Русский нож имеет выпуклую спинку обуха, плавно загнутую к носику. У польского ножа почти прямые спинка и носик обуха. Косы с русской и польской формами ножей назывались в северных и западных районах России литовками.

Венгерский нож косы имеет более удлиненный носик

Для срезания мелкого кустарника ранее применялись «кустарниковые» косы. Нож такой косы имел небольшую длину (до 535 мм), но широкое полотно. У пятки ширина полотна составляла 117-120 мм. Сейчас такую косу достать трудно.

Как правило, косы изготавливают «под правую руку», однако по заказу потребителя ГОСТ 2935-80) допускает изготовление и леворучных ножей кос.

Таблица 1. Длина и масса ножей стандартных кос

Косовище (ручка косы) должно быть упругим и прочным. Такими свойствами обладает косовище, изготовленное, например, из ровной молодой ели. Для этого со срубленного деревца, диаметр ствола которого на высоте 100-150 мм от шейки корня составляет 35-40 мм, удаляют сучки и кору, а затем сушат его в вертикальном положении в тени. Получается ровная, без трещин заготовка. Длина косовища в зависимости от роста косца составляет 1700-2000 мм.

Для крепления ножа косы конец косовища стесывают под углом и на плоскости делают аккуратное углубление для шипика пятки. Другой конец косовища заостряют, чтобы воткнуть косовище в почву при точке косы в поле.

Ручки по способу крепления на косо вище подразделяют на подвижные (регулируемые) и неподвижные.

Подвижную ручку чаще всего изготавливают из дерева. Для этого берут свежесрезанную ветку (как правило, ивы или черемухи) длиной 350-400 мм и диаметром 25-30 мм (рис. 3). В середине заготовки делают вырез. Его длина, вообще-то, определяется диаметром косовища, но обычно примерно равна 80 мм, глубина выреза – меньше половины диаметра заготовки. Затем в срезанном участке заготовки готовят желобок, что предотвращает поломку заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки-ручки делают канавки под шпагат. Затем изгибают заготовку вокруг косовища и концы ее стягивают шпагатом. При этом скошенные боковины выреза заготовки обеспечивают надежное крепление ручки на косовище. Такое устройство ручки наиболее рационально, поскольку ее положение на косовище можно регулировать в зависимости от роста и навыков косца. Для более надежного закрепления подвижной ручки на косовище целесообразно подложить под нее тонкую прокладку из резины.

Рис. 3. Заготовка ручки косы: 1 – канавка под шпагат; 2 – желобок в вырезе; 3 – боковина выреза

Применяют также ручку, вставляемую в косовище (рис. 4). Для этого в косовище делают отверстие, а на ручке – соответствующий отверстию шип. Ручку забивают в косовище со стороны ножа, шип расклинивают. Косовище в месте крепления ручки часто выполняют утолщенным. Это повышает его прочность, однако изготовление косовища значительно усложняется. Кроме того, такую ручку невозможно перемещать (регулировать) относительно косовища. Заметим, что для «правши» удобнее держать косу, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа косы.

Рис. 4. Ручка вдолблённая в косовище: 1 – косовище; 2 – ручка

В Литве некоторые косцы снабжают косовище второй ручкой (рис. 5). Форма и размеры дополнительной ручки зависят от навыков косца. Устанавливают ее на расстоянии 30-35 см от первой (прямой) ручки.

Рис. 5. Косовище с двумя ручками: 1 – косовище; 2 – первая ручка; 3 – вторая ручка

Клин изготавливают из прочного сухого дерева.

Кольца (см. рис. I) применяют как широкие (одно кольцо), так и узкие (два кольца). Выпускаются также и специальные косные кольца с крепящими винтами (рис. 6).

Рис. 6. Конструкции косных колец с винтами: 1 – винт; 2 – кольцо; 3 – ключ

Виды ручных кос и их цена

Какие бывают условия труда, такие изготавливают и косы.

Иными словами, каждый вид инструмента изначально создан для выполнения вполне конкретных задач.

Коса «Литовка»

Она же коса-стойка – получила самое широкое распространение.

Хорошо точится, и долго держит эту заточку благодаря использованию в производстве инструментальной стали.

Основные отличия: длина черенка до 2,2 м и наличие лучка, более прямая форма лезвие, которое имеет ярко выраженное закругление ближе к концу.

В процессе работы обеспечивает косарю сохранение прямой спины.

Стоимость 1000 – 1500 рублей.

Коса «Горбуша»

Она же «Волынка» – по форме напоминает большой серп, имеет изогнутый черенок меньшей длины, используется в местах с большим количеством неровностей, либо с осложненным доступом, например, при обкосе деревьев, пней.

В процессе работы косарю приходится нагибаться.

Цена этого инструмента около 600 рублей без черенка.

Кустарниковая коса

Более массивный инструмент, с лезвием длиной 400мм, заточенным особым образом.

Предназначена для скашивания толстой сухой травы, репейников, бурьяна и небольших кустарников.

Стоимость в пределах 500 руб.

Коса «Серпан»

Она же «Серпанка» – отличается небольшими размерами, используется для скашивания сухой травы, растений с довольно толстым стеблем, зарослей, кустов.

Длина косовища обычно составляет около 500 мм, но могут быть и другие размеры.

Сюда же можно включить складной китайский серп, который по всем признакам больше соответствует мини-косе, нежели серпу с его характерным изгибом полотна.

Цена 700 – 900 рублей.

Коса-секач

Инструмент на подобии предыдущего варианта, но длина косовища здесь 120см, размер лезвия до 40см.

Работа этой косой не требует особых навыков, скашивание производится секущими движениями поперек растений чуть выше земли.

Предназначена для скашивания жесткой травы и мелких кустарников.

Коса складная (трансформер)

Современные модификации инструмента, где косовище может быть как металлическим, так и деревянным, основной особенностью является то, что полотно косы , а в некоторых моделях и косовище являются разборными.

Складная коса легко разбирается, и собирается, что удобно для ее транспортировки и хранения.

Ручная коса, по сравнению с тем же триммером, бесшумна, а умелый косарь по скорости работы литовкой на больших открытых ровных участках однозначно опередит оператора бензиновой или электрической версии этого инструмента.

Ручную косу производят не только для эксплуатации, но и в качестве сувениров.

Сувенирные экземпляры подвергаются более тщательной обработке, и могут украшаться различными узорами, т.к. производят их чаще всего вручную.

При этом сувенирная коса вполне пригодна для покоса, т.к. технология производства ничем не уступает, а порой и превосходит по своему качеству популярные варианты.