Как закрепить столбы на террасе из дерева

Секреты установки деревянных столбов

Деревянные столбы, несмотря на свою недолговечность, все еще широко используются в строительстве. Их применяют в качестве несущих опор для заборов, в столбчатых фундаментах, оформлении террас. Но как установить деревянный столб без ошибок и продлить его службу, знают не все.

Выбор древесины

При установке столбы вкапывают в грунт, а это значит, что дерево будет подвергаться воздействию сырости и перепаду температур. Мягкие породы древесины быстрее разрушаются в таких условиях, поэтому для столбов они не подходят. Самыми лучшими столбами для забора или фундамента будут бревна из лиственницы или сосны – они имеют очень плотную структуру, меньше подвержены гниению и почти не повреждаются насекомыми. Кроме того, при высыхании такие столбы практически не деформируются, в отличие от березовых, осиновых и кленовых бревен.

Дубовые или буковые бревна тоже очень плотные и устойчивые к отрицательному воздействию, но их стоимость слишком высока и не оправданна для такого применения. Распространенные и более дешевые хвойные породы по качеству значительно уступают сосне, и для столбов используются очень редко. Поэтому, если вам нужны качественные и недорогие деревянные столбы, оптимальным выбором будет сосна или лиственница.

Важным моментом в подборе древесины является ее влажность. Не стоит покупать слишком свежее дерево – при неправильной сушке возможны деформации, выровнять которые потом не получится. Помимо этого, дерево может потрескаться, что тоже нежелательно. Приобретать лучше всего бревна с влажностью не больше 20%, без видимых трещин, сколов, гнилых участков. Подобные дефекты существенно снижают долговечность столбов.

Обработка деревянных столбов

Правильная установка деревянных столбов включает подготовку бревен к работе: очистку от коры и обработку древесины специальными средствами, которые защищают ее от негативного воздействия. Наличие коры затруднит крепление столбов и снизит его плотность, к тому же кора придает столбам неаккуратный вид. Если столбы при покупке уже очищены, необходимо пройтись по их поверхности наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Это устранит мелкие неровности и поможет глубже проникнуть защитным средствам.

Установка столбов из дерева

Процесс установки включает разметку, выкапывание ям и вертикальное размещение столбов с последующей трамбовкой.

Для работы необходимо взять:

• бур или лопату;
• рулетку и уровень;
• распорки;
• лом для трамбовки;
• щебень;
• бетонный раствор.

Разметка и бурение отверстий

Размечают места для столбов с помощью колышков, рулетки и шнура. Сначала определяют местоположение угловой опоры, вбивают колышек и отмеряют по прямой линии длину прогона. Как правило, эта длина не превышает 3 м, чтобы избежать прогибания секций ограждения. Оптимальной шириной прогона является расстояние в 2-2,5 м. Итак, отмеривают нужную длину от столба и ставят метку, потом все повторяют до конца забора. Метки должны стоять строго по линии, только так забор будет ровным и аккуратным.

Несущие столбы для забора

Ямы для стоек роют на глубину промерзания почвы – примерно 1,2 м. Меньшая глубина может способствовать выталкиванию столбов грунтом после промерзания. Деревянные опоры заглубляют не меньше, чем на 1/3 их высоты, чтобы после установки они не расшатывались. Ширина ям не должна быть слишком большой, достаточно, если диаметр отверстия будет на 20см больше диаметра столба. Эти условия помогут разобраться, как правильно установить деревянный столб, и в дальнейшем вы сможете выполнять подобную работу гораздо быстрее.

Технология установки

Дно каждой ямы засыпают слоем мелкого гравия или щебня, на который ставят подготовленный столб. На часто подтопляемых участках опоры из дерева внизу обматывают рубероидом или другим похожим материалом, чтобы максимально защитить древесину. На сухих участках это делать необязательно. Столбы выставляют по вертикали, проверяют уровнем и закрепляют распорками. После этого нужно проверить, совпадает ли высота всех стоек, при необходимости их подсыпают щебнем.

Закрепление деревянных столбов

Заключительным этапом является засыпка и трамбовка отверстий. Ямы заполняют крупным щебнем, камнями, битым кирпичом, перемешанным с грунтом. Через каждые 30 см все плотно утрамбовывают ломом, засыпают песком и проливают водой – так уплотнение произойдет быстрее. До верха ямы должно остаться незаполненное пространство около 15-20 см, сюда нужно залить бетонный раствор. После высыхания бетона столбы будут надежно закреплены и не перекосятся под весом забора.

А вот как установить деревянный столб для террасы нужно рассмотреть подробнее. Вертикальные опоры из бревен, поддерживающие крышу, часто устанавливают прямо на бетонное основание. В результате древесина впитывает воду, набухает и гниет. Чтобы этого избежать, в месте расположения столба в бетон вмуровывают отрезок арматуры, ровно по центру опоры. В столбе просверливают снизу отверстие для арматуры, потом вырезают круглую прокладку из гидроизоляционного материала, диаметр которой меньше, чем диаметр столба. На бетон укладывают гидроизоляцию, сверху надевают столб и обмазывают стыки раствором.

Столбчатый фундамент для террасы или веранды: варианты создания основания

Надежное и незыблемое основание необходимо любому строению. Поэтому выбор оптимального варианта становится первой задачей для хозяев, которые решили возводить новый объект на участке своими силами. Если говорить о вспомогательных постройках, то в этом случае очень часто используют недорогую, но прочную конструкцию, состоящую из нескольких опор. Столбчатый фундамент для террасы или веранды — относительно простая задача, но и здесь есть трудности, с которыми придется столкнуться владельцам-строителям. Поэтому прежде чем приступать к реализации своего плана, им предстоит узнать о предстоящей операции максимум информации, а также оценить и выбрать самую подходящую технологию и материал.

Столбчатый фундамент под веранду и террасу: особенности конструкции

Сравнительно легкие строения нередко возводят после завершения строительства дома. Если веранда всегда является пристройкой к главному зданию, то терраса может быть вполне самостоятельным, отдельным сооружением. Иногда эта открытая площадка находится на значительном расстоянии от него: например, некоторые благоустроенные настилы «красуются» на естественных возвышенностях.

В обоих случаях строительство надежного основания для террасы или пристройки к дому считается важнейшим этапом. Только этот элемент гарантирует устойчивость, долговечность конструкции, а значит, полную безопасность членов семьи и их гостей. Разновидностей оснований существует много, однако столбчатый фундамент под террасу или веранду выбирают часто, и причин для его предпочтения довольно много.

Преимущества решения

Такое основание можно построить самостоятельно, без привлечения специальной техники. Кроме того:

• оно привлекает приемлемой стоимостью, так как затраты на материалы невелики;
• соорудить столбчатый фундамент своими руками не очень трудно, много времени эта работа не отнимет;
• такое основание гарантирует долговечность постройки, поэтому его используют не только при строительстве веранд/террас, но и при возведении хозяйственных пристроек, а также каркасных домов.

Столбчатый фундамент дает возможность значительно упростить проводку коммуникаций, что является неоспоримым достоинством, если хозяева планируют возведение закрытой и утепленной пристройки к дому.

Недостатки столбчатого основания

Этот фундамент не лучшее решение для местностей с подвижным грунтом, так как в этом случае конструкции будет угрожать разрушение. Еще одна потенциальная претензия к столбчатому основанию — необходимость закрывать или облагораживать эту часть конструкции.

Однако достоинства этого варианта чаще перевешивают его недостатки, поэтому «опорная конструкция» по-прежнему остается одним из самых популярных решений при самостоятельном строительстве небольших и легких (малоэтажных) объектов.

Столбчатый фундамент под веранду или террасу: виды конструкций по материалам опор

Основания под постройки сооружают из различных материалов, поэтому сначала нужно познакомиться с возможными вариантами, а потом выбрать самый подходящий из них.

Дерево

Столбчатый деревянный фундамент не отличается надежностью, но все-таки имеет право на существование. Его выбирают при строительстве бань, беседок, легких каркасных сооружений, построек из бревен или бруса. Возведение деревянного основания считается самым дешевым и простым вариантом работ.

Для создания опорных элементов используют пиломатериалы из дуба или из хвойных пород — из лиственницы или сосны. Возможные их варианты — бревна или брус. Как правило, низ столбов (всю подземную часть, торец и 250 мм над землей) защищают от влаги обжигом и битумом, еловой живицей, березовым дегтем, отработкой и т. д.

Плюсы деревянных опор — простейшая технология создания, невысокая стоимость строительства. Минусов больше, но главный из них — недолговечность деревянного фундамента, у которого «кругом враги». Даже защищенные столбы из древесины не смогут оставаться прочными более 15 лет. Однако этот временный вариант популярен среди строителей-дачников.

Кирпич

Фундамент для веранды к дому своими руками — операция, в которой иногда принимают участие эти строительные блоки. Данное решение выгодно отличается от предыдущего варианта. Кирпич прочен и надежен, способен выдерживать очень серьезные нагрузки. Оптимальные строительные блоки для сооружения столбчатого основания — М150 (морозостойкость — F35).

В список недостатков столбов из кирпича можно отправить необходимость навыков каменщика, знания технологии кладки. Для сооружения фундамента используют полнотелые блоки, которые имеют самый низкий коэффициент водопоглощения. Кирпичное основание подходит для строительства небольших хозяйственных объектов, малоэтажных деревянных домов и т. д. Главное условие для него — плотный грунт на участке.

Бетон

Если говорить о фаворитах, оценивая их прочность, то это монолитное столбчатое основание, у которого нет серьезных недостатков. Данный тип фундамента максимально прочен, поэтому именно его выбирают для строительства двух- и трехэтажных домов.

Его плюсы — высокая несущая способность, минимальная подверженность морозному пучению, длительный срок эксплуатации. Слабые места железобетонных монолитных опор — высокая стоимость, трудоемкость работ, недостаточная устойчивость, если грунт на участке подвижен.

Монолитные столбчатые фундаменты для небольших, относительно легких строений выбирают нечасто. Как правило, для основания таких сооружений выбирают менее «разорительные» и сложные варианты.

Фундаментные блоки (ФБС)

Опоры из ФБС — одни из потенциальных конкурентов предыдущих оснований. Такой столбчатый фундамент под террасу или веранду обойдется дешевле, он отнимет меньше времени и сил, поскольку возводится довольно быстро. Плюсы фундамента из ФБС:

• прочность, морозостойкость;
• скорость возведения (2-3 дня);
• минимальная цена и стоимость работ;
• отсутствие необходимости в привлечении техники;
• возможность сооружения фундамента в любое время года;
• отсутствие большой паузы, необходимой для набора прочности «жидким» бетоном;
• относительно хорошая стойкость к морозному пучению, поэтому есть шанс использовать такое основание на грунте, отличающемся большой глубиной промерзания.

Данный вариант — идеальное решение для песчаной или супесчаной почвы. Но он не подходит для слабонесущих почв. Если грунт горизонтально подвижен, нестабилен, то от этого основания тоже лучше отказаться.

В частном строительстве используют бетонные блоки небольших размеров — 400х200х200 мм (390х190х190 мм). Одно из преимуществ таких сборных оснований — вес изделий: их минимальная масса — 30 кг, максимальная — 35 кг.

Альтернативный вариант — ФБС из керамзитобетона. Прочные блочные столбчатые конструкции выбирают для сооружения каркасных строений, деревянных бань, беседок, веранд, террас и т. п.

Винтовые сваи

Свайное основание — разновидность столбчатого фундамента. Его считают универсальным решением, так как:

• для проведения работ не требуется тяжелая техника: сваи сравнительно легко вкручивают вручную;
• металлические винтовые опоры подойдут практически для любого «капризного» грунта;
• такое основание обойдется дешевле, чем большая часть других видов фундаментов;
• есть возможность выбрать свой размер свай для каждого грунта и строения;
• отсутствует необходимость предварительного выравнивания поверхности;
• несмотря на «скромную» толщину сваи выдерживают вес до 100 тонн.

Кроме всего перечисленного у винтового фундамента есть и еще одна сильная сторона. Многих хозяев привлекают рекордные сроки строительства. Веранду или террасу с таким основанием можно возвести менее чем за неделю (3-5 дней).

Буронабивные сваи

Данный вариант можно назвать одним из самых экономичных способов, позволяющих создать опорные элементы для сравнительно легких построек. В роли обсадных труб нередко выступают цилиндрические опалубки из рубероида. Их фиксируют степлером, дополнение к скобам — скотч (проволока).

Альтернативы гидроизоляционному материалу — изделия из асбестоцемента или металла. В опалубки или трубы помещают армирующие каркасы, затем внутрь заливают песчано-цементный раствор. Если грунт на участке высокой плотности, то смесь иногда заливают прямо в скважины, без фиксации обсадных элементов.

Преимущества данного фундамента:

• качество, но скорость выполнения работ;
• возможность провести всю операцию в одиночку (лучше вдвоем);
• малый объем земляных работ, так как необходимо только пробурить скважины;
• возможность соорудить фундамент на подвижных почвах, на проблемных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод.

Минусом данного фундамента при строительстве легких сооружений считают именно его массу. В этом случае опоры может выдавить, поскольку вес постройки не сможет противодействовать силам морозного пучения. Второй недостаток буронабивных свай — недостаточная несущая способность для тяжелых конструкций, однако для сравнительно легких веранд и террас его можно минусом не считать.

Какое основание выбрать для террасы или веранды?

Столбчатый фундамент из ФБС остается самым популярным вариантом. Он экономичен, сравнительно прост, долговечен, гарантирует относительную легкость возведения. Однако больше всего мастеров привлекает шанс справиться с работой в кратчайшие сроки.

Винтовые или буронабивные сваи дают возможность сделать фундамент там, где противопоказаны любые другие варианты. Использование обсадных труб для последних — способ, который используют для сооружения оснований под террасы на зыбком грунте.

Как сделать столбчатый фундамент под веранду?

Первый этап — разработка проекта будущей конструкции и выбор типа фундамента. В последнем случае на него повлияет тип грунта, сложность и вес будущего сооружения, а также строительные материалы, из которых оно будет возводиться.

Подготовка к строительству

При выборе фундамента под веранду или террасу главных фактора два: это уровень залегания грунтовых вод на участке и глубина промерзания грунта. Именно характеристики почвы и особенности возводимой конструкции нередко определяют глубину будущего фундамента.

1. Подошва основания должна находиться ниже этой точки, если веранду будут пристраивать к зданию на участке с пучинистым грунтом.
2. Для легких террас, которые будут располагаться вдали от дома, подходят незаглубленные либо мелкозаглубленные фундаменты.

На количество столбов, их размеры и расстояние между элементами повлияют габариты будущего строения, а также снеговая нагрузка на веранду. Оптимальный вариант — разработка проекта конструкции специалистами.

Подготовительный этап включает очистку строительной площадки от мусора, а также разметку с помощью шнура и колышков. После ее завершения измеряют диагонали получившейся фигуры. Если разница между ними составляет максимум 20 мм, то работу считают успешной.

Создание фундамента под террасу из асбоцементных труб

В этом случае в соответствии с чертежом бурят скважины, их глубина должна превосходить точку промерзания грунта.

1. На дно каждой ямы засыпают песок (100 мм). Его увлажняют и трамбуют. Затем добавляют щебень (100 мм), его тщательно уплотняют.
2. В подготовленные скважины вставляют отрезки асбестоцементных труб. Их проверяют и фиксируют в вертикальном положении с помощью распорок.
3. Из прутков (диаметр 10-12 мм) и вязальной проволоки (8 мм) создают армирующий каркас. Для крепления ростверка его делают длиннее опор на 300-350 мм, или фиксируют потом в незастывшем бетоне закладные детали — анкеры-шпильки или арматурные стержни. От углов каркаса до стенок труб оставляют расстояние, равное 40-50 мм.

После завершения подготовки в столбы заливают раствор, потом поверхность разравнивают. К дальнейшим работам переходят спустя 7-14 дней, когда бетон наберет необходимую прочность.

Сборка фундамента из ФБС

Как правило, этот вариант чаще не требует очень большой «глубины погружения». Для легковесных террас бывает достаточно мелкозаглубленных опорных элементов. В этом случае:

• выкапывают ямы глубиной 400-500 мм, их размер немного больше длины бетонных блоков;
• в них засыпают подушки из щебня (гравия) и толстого слоя песка (150-200 мм), его проливают водой, потом утрамбовывают;
• затем в подготовленные ямы устанавливают фундаментные блоки, которые скрепляют между собой песчано-цементным раствором, толщина швов — около 10 мм.

Поскольку выравнивание песчаной подушки для монтажа ФБС сравнительно длительная операция, к тому же этот элемент не может называться супернадежным, некоторые мастера предпочитают создавать тонкие бетонные плиты под блоки. Их называют подошвами, они дополнительно защитят столбы фундамента от проседания.

Раствор для заливки «опор для опор» изготавливают из песка (3 части), цемента (1 часть, М400 или М500) и воды. Смесь делают густой, но пластичной. Оптимальный вариант — бетонная плита, размеры которой чуть больше, чем у столбов. После заливки площадок делают перерыв на 2-3 дня.

Во время кладки следят за тем, чтобы высота всех опор была одинаковой. В противном случае исправлять ситуацию придется слоем песчано-цементного раствора. Чтобы зафиксировать обвязку из дерева, в угловых столбах между блоками верхнего ряда вмуровывают анкерные болты или закладные из прутков.

Завершающий этап — гидроизоляция опорных элементов фундамента. Все поверхности каждого столба обмазывают битумной мастикой, к их верху сразу приклеивают двойной слой рулонной изоляции. Например, делают «сэндвич» — рубероид-обмазка-рубероид.

Кирпичные столбы под веранду

Эту технологию используют для строительства легких сооружений, каркасных домов и т. д. Опоры получаются достаточно надежными: они в состоянии выдержать даже вес двух этажей.

Второе достоинство материала в роли столбов — экономичность варианта. Противопоказание для строительства кирпичного фундамента есть: это слабый грунт (торфяники, водонасыщенные глинистые грунты).

Кирпичное основание под террасу или веранду сооружают так:

1. Работу начинают с выкапывания ям. Их глубину рассчитывают так, чтобы подошва фундамента находилась ниже уровня промерзания грунта.
2. На дно засыпают песок, который увлажняют и трамбуют. Затем досыпают щебень, его хорошо уплотняют. Общая высота этой подушки — 150-200 мм. Для защиты кирпичных опор от влаги в ямы укладывают рубероид.
3. Чтобы сделать основание из кирпича максимально прочным, создают бетонную плиту. Ее обязательно армируют сеткой из прутка диаметром от 3 мм. Этот элемент укладывают на небольшие подставки. На дно заливают раствор. Толщина такой платформы — 150-200 мм.

Через 2-3 суток приступают к кладке кирпичных столбов. Каждый ряд создают из двух, чаще — из четырех блоков, потому что такие опоры получаются более надежными. Между ними оставляют пустоты, которые после завершения строительства столбов заполняют раствором. При кладке все элементы постоянно проверяют на горизонтальность и вертикальность.

Опоры усиливают, укладывая между 2-3 рядами кладочную сетку, диаметр ее элементов не менее 6 мм. Для фиксации деревянной обвязки в бетон вмуровывают закладные — анкерные болты либо арматурные стержни. Кладку продолжают, пока опоры не поднимутся над поверхностью земли на 200 мм. Готовые столбы проверяют по высоте. Если есть разница, то ее нивелируют с помощью раствора.

После завершения кладки в пустоты заливают раствор. Его уплотняют и разравнивают. Затем делают перерыв на 5-7 дней. Они необходимы для набора прочности бетоном. Последние этапы — защита кирпичных элементов обмазочной и рулонной гидроизоляцией, засыпка свободного пространства между стенками ямы и столбами щебнем, гравием либо шлаком.

Свайный фундамент для веранды и террасы

Это один из самых быстрых способов «расправиться» с нижней частью основательной конструкции. Чтобы соорудить свайный фундамент, действуют так:

1. В отмеченных точках по порядку вкручивают сваи, постоянно контролируют вертикальность элементов. В роли рычагов используют металлические трубы, которые продевают в технологические отверстия будущих опор.
2. После вкручивания сваи на глубину, превосходящую уровень промерзания грунта, ее проверяют на вертикальность. Отклонение, не превышающее 2°, допускается.

Все опоры обрезают так, чтобы все элементы были одинаковой высоты. Расстояние их от земли — 300-500 мм. Затем в полость опор заливают раствор, который защитит металл от образования конденсата. После затвердевания бетона к верху свай приваривают оголовки. Все поверхности столбов защищают битумной или битумно-каучуковой мастикой. Материал наносят в два слоя. К площадкам оголовков приклеивают рулонный материал.

Подготовка к строительству террасы (веранды)

В качестве нижней обвязки чаще используют конструкцию из бруса. Для ее фиксации к опорам-столбам используют металлические закладные детали фундамента. Второй потенциальный вариант верхней части основания — металлический ростверк, сваренный из уголка, профильной трубы, либо из швеллера.

Заготовки для деревянного элемента заблаговременно пропитывают антисептиком и антипиреном, затем сушат. После соединения с фундаментом такую обвязку покрывают обмазочной гидроизоляцией. Минимум — несколько слоев и самостоятельное высыхание каждого из них. Для защиты металла от разрушения используют битум или битумную мастику, либо грунт-эмаль (три в одном). В последнем случае поверхности чистят, обезжиривают, а краску наносят как минимум в 3 слоя.

В большинстве случаев фундамент для террасы или веранды можно соорудить самостоятельно, так как использующиеся технологии очень просты и понятны даже людям несведущим. Однако и этот этап строительства требует максимальной точности, аккуратности, а также внимания к малейшим деталям.

В завершение темы «Как сделать фундамент под веранду либо террасу» — замечательное видеопособие:

Терраса: рассказываем, как ее построить своими руками

Одноэтажный дом с террасой – это, пожалуй, классика. Многие имеют ее или пока еще только мечтают о такой удобной и практичной пристройке. Однако мечтами ограничиваться не стоит. Потому что терраса, хотя и кажется довольно сложным сооружением, по силам практически любому человеку. Если, конечно, у него имеются самые элементарные навыки в области строительства. То есть умение работать со стройматериалами и соответствующими инструментами.

Если и вы решитесь на этот шаг, то, прежде всего, вам надо обзавестись соответствующим проектом. Что же касается практического его воплощения, то есть выполнения различных строительных операций, то об этом мы подробно расскажем в сегодняшней нашей статье. То есть перед вами подробное практическое руководство. Читайте его и принимайтесь за дело!

Терраса к дому: как соорудить фундамент

Принимаясь за сооружение фундамента под террасу, как правило, исходят из трех следующих важных положений:

• во-первых, фундамент должен быть прочным и исключать прогибание пола под ногами;
• во-вторых, фундамент должен обеспечивать прочность и устойчивость перил;
• в-третьих, фундамент террасы крепится к фундаменту самого здания, потому что, в принципе, должен являться его продолжением.

Если вы беретесь за возведение фундамента, то сделать его надо так, чтобы вся конструкция не только не сдвигалась, но и не уходила в землю. Поэтому зачастую террасу устанавливают на бетонные блоки сечением 30×30 см, заглубляя их на 15 см (если грунт достаточно плотный). Причем под каждым столбиком должна быть хорошо утрамбованная песчаная подушка. Как правило, терраса на таком фундаменте бывает очень устойчивой и прочной.

Берясь за дело, обязательно следите за тем, чтобы выдерживался выступ столбиков над землей в 15 см. Потому что такое расстояние позволяет полностью исключить влияние почвы на деревянный каркас террасы. То есть вы можете быть уверены, что древесина точно не загниет.

Читайте также: Чем терраса отличается от веранды

Готовые бетонные блоки можно заменить самодельными, заливая их в дощатую опалубку. Однако такой вариант возможен только в теплых регионах, где грунт совсем не промерзает или промерзает очень незначительно.

Если вы проживаете в средней полосе или если грунт на вашем участке является пучинистым, вам можно воспользоваться каким-то другим соответствующим условиям типом фундамента. Но при условии, что он обеспечивает устойчивость всей конструкции и ее безусловную жесткость.

Важное требование состоит также в том, чтобы учитывалась конструкция фундамента здания, к которому пристраивается терраса. То есть надо принять меры к тому, чтобы между этими двумя фундаментами не происходило взаимное смещение. Потому что в результате это может вылиться в деформацию или даже в разрушение конструкций.

На следующих фото вы можете увидеть варианты фундаментов под террасу, возведенными своими руками:

Обустроив фундамент, можно переходить к строительству самой террасы. Расскажем теперь об основных этапах предстоящих работ.

Установка стоек и балок

Прежде чем выполнять остальные работы по возведению террасы, надо установить стойки. Они представляют собой брусья или столбы. Благодаря которым вес террасы по фундаменту распределяется достаточно равномерно. Как правило, сечение стоек равняется 100×100 мм. Но они могут быть и больше. Это определяется величиной и конструкцией возводимого сооружения.

Чтобы закрепить стойки на фундаменте, обычно используют специальные кронштейны. То есть в бетон их не заливают. Потому что в противном случае они быстро сгниют.

Роль стоек может ограничиваться только поддержкой балок. Но они могут и проходить наверх через настил, чтобы в результате стать основой, например, скамеек или столбиков ограждения.

Балки, как правило, укладывают на стойки. Причем их крепление производят с помощью шурупов или болтов. Однако важно, чтобы предварительно балки были строго отгоризонтированы. Чтобы обеспечить нужное горизонтирование, под них можно уложить подкладки необходимой толщины.

Если настил террасы будет не дощатым, а сплошным, то следует также обратить внимание на еще один важный нюанс: у такого настила должен иметься легкий уклон, ориентированный в сторону, противоположную дому. Он необходим, чтобы обеспечить отвод воды, которая может скапливаться из-за осадков. Причем уклон должен быть действительно очень небольшим, порядка 1:100.

Пролет между стойками можно увеличить, если использовать балки большого сечения. В результате это позволит уменьшить количество блоков в фундаменте. Чтобы получить толстые балки 100×150мм, можно даже не покупать их. А просто взять пару досок 50×150 мм и скрепить их болтами.

Терраса и обустройство пола

Как правило, для изготовления лаг используют доски 50×150 мм. Этими лагами обеспечивают соединение балок и опорных брусьев. Причем последние крепятся к самому жилому дому. Это необходимо, чтобы терраса имела жесткую и устойчивую конструкцию.

Укладку лаг производят, как правило, перпендикулярно балкам. Причем их шаг может быть различен. И порой он может даже достигать 1200 мм. Однако этот параметр задается толщиной используемых досок. Например:

• если в настиле используются доски толщиной 50 мм, то расстояние между лагами не должен быть более 800 мм;
• при толщине досок 25 мм максимальный шаг лаг не должен превышать 400 мм.

Дощатый настил, в принципе, укроет все элементы подпольной конструкции. Но даже зная, что лаги в результате станут невидимыми, укладывать их надо так, чтобы соблюдалась как их взаимная параллельность, так и постоянство шага. В результате вы сумеете облегчить в дальнейшем установку перил. Более того, шурупы крепления, прекрасно видимые на полу, будут располагаться в одну линию и более равномерно. Что, в принципе, сделает пол более аккуратным и красивым.

Как правило, терраса устанавливается на брус и лаги одинаковой ширины. И это прекрасно видно на следующих фото:

Крепление бруса к стене дома производят, как правило, с помощью шурупов или болтов. Концы всех лаг лежат именно на нем. Причем расположение опорного бруса должно быть таким, чтобы верх настила и низ дверного проема разделялись зазором порядка 30 мм. Это делается для того, чтобы дождевая вода не попадала через порог внутрь помещения.

Итак, мы рассказали о том, как возводится терраса к дому в общих чертах. Теперь же опишем этот процесс поэтапно. Причем постараемся снабдить наше описание максимумом иллюстраций. Чтобы все сказанное было совершенно понятно.

Важные нюансы установки лаг и балок

Чтобы терраса была максимально устойчивой и прочной, следует обратить особое внимание на крепление ее конструктивных элементов. Особенно лаг, которые лежат в основе всей конструкции.

Терраса к дому: способы крепления лаг

Крепление лаг к балкам производят, используя, как правило, один из трех ныне применяемых основных способов.

Лучший способ, в принципе, – это использование металлических подвесов, имеющих U-образную форму. Они гарантируют максимальную жесткость конструкции и ее высокую надежность. Эти подвесы снабжены специальными отверстиями. Чтобы через них с помощью шурупов или гвоздей надежно фиксировать уложенные в них лаги.

На следующих фото можно без труда увидеть и убедиться в том, что лаги, уложенные на опорный брус, представляют собой достаточно жесткую опору для будущего настила:

Впрочем, на подвесах можно и сэкономить. Можно их не применять, а лаги прибить гвоздями. Но следует понимать, что в какой-то момент доски настила могут оказаться под большой нагрузкой и могут начать сдвигаться. Например, под тяжестью снежного сугроба. При этом они наверняка потянут за собой и лаги. Даже если они прочно зафиксированы на опорном брусе. В результате вся терраса может оказаться на земле.

Пожалуй, к наименее удачным способам крепления поперечин стоит отнести применение опорной планки. Если терраса к дому пристраивается с использованием данного способа, лаги могут оторваться от опорного бруса практически в любой момент.

Однако применение данной технологии позволяет устанавливать торцы лаг так, чтобы они были заподлицо с плоскостью опорного бруса. Причем использование подвесов в данном случае не требуется. Данная конструкция особенно подойдет для площадок небольшой высоты.

Варианты крепления балок

Как правило, при монтаже каркаса балки крепят, используя один из двух следующих вариантов:

• во-первых, балки можно уложить на стойки;
• во-вторых, их можно прикрепить к высоким стойкам, которые проходят через настил пола.

Если говорить о варианте с высокими стойками, то его достоинство состоит в том, что получается готовый столбик, на основе которого можно монтировать перила. Если стойка обладает достаточной высотой, то она может служить даже опорой для навеса. Порой устанавливаемого над дощатым настилом террасы.

Чтобы построить террасу к дому своими руками, как правило, используют два типа конструкций с применением высоких стоек:

• Первый тип состоит в том, чтобы с помощью болтов закрепить балку на высоких стойках с их внутренней стороны. Лаги же в этом случае можно разместить сверху балки или подвесить их на нее. Как правило, пролет в этом случае составляет 1,8 м, а сечение используемой балки равняется 100×150 мм. Если же величина пролета 2,4 м, то балку берут больше – 100×200 мм.

• Второй вариант конструкции заключается в использовании двух более узких балок. Причем одна из них крепится с помощью болтов на наружной стороне высоких стоек. Лаги пристыковывают именно к ней. Если величина пролета не более 1,8 м, можно использовать балку 50×150 мм. Впрочем, лаги могут иметь такое же сечение. Дополнительной опорой для лаг является вторая балка такого же сечения. Однако крепят ее с внутренней стороны высокой стойки.

Если сравнивать описанные варианты по прочности, то в обоих случаях она практически одинакова. Но второй вариант оказывается проще в исполнении. Потому что работа с использованием двух балок меньшего сечения значительно легче, чем с балкой, имеющей большое сечение и, соответственно, большой вес. То есть надо понимать, что второй способ совершенно надежен. Хотя к стандартным его едва ли можно отнести.

Сращивание балок и лаг

Балки, находящиеся в верхней части стоек, во-первых, приколачивают 90-мм гвоздями. Во-вторых, их сращивают, используя деревянные накладки.

Причем доски, используемые в качестве накладок, должны иметь ширину, равную толщине балки. Более того, надо следить за тем, чтобы стык перекрывался хотя бы на 30 см в каждую сторону. Крепление накладки производят с помощью гвоздей или глухарей.

Чтобы срастить лаги, находящиеся над балками, используют такой же способ. В результате предотвращается как их разъединение, так и спадание с балки, если нагрузка на дощатый настил оказывается чрезмерной. Кроме того, при установке лаг можно воспользоваться также и перехлестом. Скрепление лаг производят, как правило, с помощью гвоздей 90 мм.

Если какую-то лагу необходимо срастить несколько раз, то ее располагают таким образом, чтобы стыки не оказывались только на одной балке. Иначе она окажется слабым местом всей конструкции.

Балки можно покупать полностью готовые. Но также можно изготавливать их на месте. Чтобы изготовить балку 100×150мм, зачастую гвоздями сколачивают две доски 50×150 мм.

Когда необходимо устанавливать распорки

Чтобы сделать каркас более прочным, в него можно установить распорки. Но они нужны далеко не всегда. Так, например, при длине лаг не более 2,4 м конструкция будет достаточно жесткой даже без них. Потому что лицевые доски в торцах лаг в полной мере способны это обеспечить. Но если длина лаг превышает 2,4 м, поперечные распорки уже очень желательны. Потому что с ними каркас настила станет достаточно жестким и устойчивым к внешним воздействиям.

Чтобы сделать распорки, можно воспользоваться теми же досками, что и для лаг. При установке распорок мелом намечают середину балки и, ориентируясь на нее, прибивают распорки к лагам. Причем располагают эти элементы в шахматном порядке поочередно с разных сторон нанесенной линии.

Но существует и другой способ. Он состоит в установке брусков, которые крестообразно сбивают вместе. Можно воспользоваться специальными металлическими распорками. Однако с ними терраса утратит часть своей привлекательности. Особенно в том случае, когда она является довольно высокой.

Почему терраса нуждается в раскосах и как их устанавливать

Жесткость каркаса обеспечивается не только распорками, устанавливаемыми между лагами. Чтобы придать жесткость и устойчивость верхней части террасы, возвышающейся над землей, дополнительно между стойками устанавливают элементы, называемые раскосами. Раскосы особенно важны для того, чтобы терраса могла сопротивляться большим нагрузкам, например, снеговым или ветровым.

Если раскосы не очень длинные, то есть если их длина не превышает 2,4 м, то их можно изготавливать из брусьев 50×100 мм. Если же пролеты имеют более значительные размеры, то пользуются брусьями большего размера. Например, 50×150 мм.

Строя террасу своими руками, раскосы можно устанавливать по-разному. Причем, выбирая подходящий вариант установки, необходимо принять во внимание следующие моменты:

• во-первых, количество устанавливаемых элементов;
• во-вторых, степень важности свободного доступа под настил.

Y-образные раскосы подойдут для тех случаев, когда необходимо сохранение просвета. Чтобы обеспечить проход под настилом. Однако подобный вариант уступает по прочности К-образным раскосам.

Устанавливая раскосы, можно один из них прихватить гвоздями, чтобы наметить на нем линии запилов. Отпилив лишнее и проверив точность установки, этим раскосом можно пользоваться как шаблоном при изготовлении остальных.

Концы раскосов на угловых стойках следует отпиливать так, чтобы они были заподлицо с плоскостью столбика. Крепить раскосы с помощью гвоздей не стоит. Для этого лучше пользоваться глухарями или болтами.

Как определить место крепления опорного бруса

Установка опорного бруса и его крепление – это первый шаг в ходе сооружения террасы. Которая примыкает к стене дома. В принципе, данная операция довольно проста. Однако она требует от мастера большой точности. Потому что именно от нее зависит степень прочности всего каркаса.

Опорный брус располагают, как правило, так, чтобы покрытие террасы было на 2,5-3 см ниже пола внутри дома. Это делается для того, чтобы исключить вероятность попадания в дом воды от дождя.

Но как же снаружи дома поставить метку, указывающую уровень напольного покрытия в доме? Чтобы это сделать, надо, во-первых, внутри помещения измерить расстояние между подоконником и полом. А уже потом можно отмерить это расстояние, отталкиваясь также от нижнего края оконного проема.

Высота крепления опорного бруса

Некоторые важные нюансы, связанные с установкой опорного бруса

Устанавливая опорный брус, особенно важно, во-первых, тщательно выверить его горизонтальность. Во-вторых, брус надо хорошенько закрепить на стене дома. В принципе, для этого лучше всего подойдут болты и шурупы-глухари Ø10 мм. Причем вдоль опорного бруса высоту их установки следует чередовать, устанавливая поочередно выше и ниже.

Брус следует обязательно укрыть гидроизоляцией. Чтобы предотвратить гниение из-за попадания дождевой воды. Роль гидроизоляции может играть фартук из листа алюминия или стали, имеющего гальваническое покрытие.

Длина опорного бруса может быть больше или меньше длины дощатого настила, которым оборудуется терраса. Так, если при креплении лаг используются подвесы, то длина бруса должна быть больше длины настила. Причем с каждой стороны брус должен выходить на величину, близкую к 30 мм. Это необходимо, чтобы имелось достаточное место для забивания гвоздей в отверстия подвеса.

Опорный брус, в принципе, можно укоротить. Но только на ширину одной лаги на каждом из концов. При этом обе крайние лаги придется закрепить на торцах опорного бруса с помощью болтов. Тогда как фиксацию промежуточных лаг производят, используя подвесы.

Как крепят опорный брус

Если терраса пристраивается к кирпичному дому, то предварительно готовят места крепления. В которых будет зафиксирован опорный брус:

• во-первых, высверливают отверстия в соответствующей стене;
• во-вторых, устанавливают туда дюбели.

Чтобы придать конструкции необходимую прочность, отверстия в стене высверливают под легким углом к линии горизонта. То есть направляя их сверху вниз. Но это правило применяется не только для кирпичных стен. А и для деревянных.

Крепление бруса на кирпичной стене производят, как правило, используя анкерные болты. Чтобы придать креплению более высокую надежность, брус подпирают опорами из досок 50×150 мм, устанавливая их с интервалом 1,2 м. Этот момент особенно важен для тех случаев, когда речь идет о регионах с обильными осадками.

Если стена оштукатурена, то опорный брус монтируют таким же образом, что и на деревянном доме. То есть его, во-первых, фиксируют 90-мм гвоздями. И только затем окончательно закрепляют, используя болты или глухари.

Монтаж фартука

Чтобы установить фартук, в нескольких сантиметрах выше опорного бруса наносят разметку в виде горизонтальной линии. Причем для этого лучше всего использовать намеленный шпагат. Затем с помощью дисковой пилы в стеновой отделке выпиливают небольшую канавку. Ее глубина может составлять, например, около 10 мм.

Верхний край фартука загибают в сторону стены, чтобы завести его потом в подготовленную канавку. Полученный шов, в принципе, стоит заделать герметиком. Такой вариант крепления металлического листа в штукатурке является наилучшим.

Терраса: использование болтовых соединений

Если вами возводится терраса к дому, то лучше всего при этом применять болтовые соединения. Причем, используя этот вариант крепления, следует помнить, что в случае каких-то нагрузок на каркас террасы ее элементы должны работать следующим образом:

• балки с лагами и опорным брусом – на изгиб;
• стойки террасы – на сжатие.

Если какая-то доска работает на изгиб, то болты в ней должны быть распределены равномерно по всей ее длине. Причем от верхнего края доски должен иметься достаточный отступ. Как правило, он должен составлять не менее 4-кратного диаметра болта.

Если же болты применяются при соединении элементов, подвергающихся сжатию, то также требуется соблюдение определенных правил. В частности, от конца доски или столбика отступают на расстояние 4-кратного диаметра болта или более. Отступ от их края должен быть не менее 1,5-кратного диаметра. Это необходимо, чтобы предотвратить вероятность растрескивания прилегающей древесины.

Как правило, размер и количество болтов, используемых при монтаже каркаса, определяются величиной нагрузок в конкретном сочленении. Однако в ходе работ не следует забывать и о следующих правилах:

• если толщина доски 50 мм, то с ней используют 1 болт на 6 мм;
• при толщине заготовок 75 мм и 100 мм – 2 таких болта;
• если детали имеют толщину, равную или превышающую 150 мм, количество 6 мм болтов необходимо увеличить до 3-8;
• брусья толщиной 150 мм следует крепить болтами Ø10 мм;
• если толщина деталей превышает 200 мм, используют болты Ø12 мм.

Если головка болта не круглая, то под нее всегда надо устанавливать шайбу. Диаметр отверстия под болт должен быть таким, чтобы болт в него свободно не входил. То есть чтобы для этого по нему было необходимо постукивать молотком.

Однако лучше всего в деревянных конструкциях использовать специальные болты, имеющие круглую головку. Потому что они обладают свойством самофиксации. Если вы применяете именно такие болты, то шайбу у них надо ставить только с одной стороны – там, где навинчивается гайка.

Завершение возведения террасы

Завершение работ состоит в укладке дощатого настила. Причем рисунок укладки, как правило, определяется расположением опорных элементов конструкции. Поэтому выбирать его следует заранее. То есть лучше это сделать прямо в ходе проектирования.

Для настила лучше использовать доски шириной не более 150 мм. Потому что более широкие доски подвержены короблению. Укладывая настил, между досками необходимо оставлять зазоры. Их величина, как правило, должна составлять порядка 3 мм. Они необходимы, чтобы:

• во-первых, обеспечить сток дождевой воды;
• во-вторых, предотвратить вероятность коробления досок.

При укладке досок не стремитесь к тщательной подгонке их торцов. Лучше, чтобы доски настила просто свешивались и выходили за границы сооружения. Потому что в конце вы всегда сможете их ровно отпилить, обеспечивая нужную длину. Причем такой подход гарантирует ровность торца настила. Если же снять фаску вдоль всего среза, то привлекательный вид ему просто гарантирован.

Если доски настила приходится сращивать, то располагать их следует так, чтобы на лагах было некоторое смещение.

Укладывая настил, пользуйтесь только оцинкованными гвоздями и шурупами. Потому что метизы постоянно подвержены воздействию осадков. Однако лучше всего пользоваться крепежом из нержавеющей стали. Это положительно скажется на сроке службы всего настила.

Уложив настил, можно переходить к установке ограждения террасы. Если вы поставите перила и установите декоративную решетку, то этим вы придадите ей уют и уединенность. Решетка может быть любой. Это дело вашего вкуса.

Однако перилам следует уделить особое внимание. Потому что они должны обеспечивать необходимый уровень надежности. То есть они должны быть такими, чтобы можно было без опаски облокачиваться и прислоняться. В качестве поручня можно использовать достаточно широкую доску. В результате получится отличная подставка под горшки с цветами или под напитки.

Завершив столярные работы, следует произвести обработку конструкции антисептиком. После этого можно подумать и о соответствующей отделке или покраске. Потому что если терраса окрашена, она нуждается в меньшем уходе. Более того, она менее подвержена воздействию различных негативных факторов.

Небольшая, но аккуратная пристройка к дому, не просто эффектно украсит любой дачный участок, но значительно расширит его функциональные возможности. Терраса – это возможность приятных посиделок на свежем солнце в любое время года и независимо от погоды. А для того, чтобы самостоятельно собраться с созданием построек, достаточно просто сессий доступной пошаговой инструкцией.

Терраса полусферой

Перед тем, как приступить к выполнению поставленной задачи, очень важно иметь в наличии все необходимые инструменты. В случае необходимости следует предварительно подготовить:

• молоток;
• веревку;
• тачку;
• мел;
• дрель;
• лопату;
• циркулярную пилу;
• уровень;
• ямобур.

Следующим этапом следует отметить создание, от качества которого во многом зависит итоговый результат, а также отсутствие необходимости переделывать работу заново.

Создание разметки

В первую очередь следует отмерить расстояние от входной двери и до того места, где предполагается размещение центральной подпорки. Так как диаметр опалубки террасы должен составлять всего 3,6 м, то для размещения подпорки от входа следует 1,8 м.

После этого требуется привязать к установленному элементу веревку с закрепленным мелком и аккуратно начертить два круга. Радиус первого должен составлять 1,8 м, а второго – 1,2 м.

Если же не получается из-за других особенностей местности, можно применять любые маркеры. Основная задача – получение точного результата.

Терраса в случае использования будет установлена ​​на подпорки. Поэтому необходимо отметить и места, где они будут ощущаться.

Первый из 8 колышек требуется установить от правой входной двери особо на круге, диаметр которого составляет 1,2 м. После этого необходимо протянуть веревку против часовой стрелки под углом 45º. Полученная точка – это место для размещения очередного элемента. Данную вероятность сделать несколько раз. После того, как будут установлены все 8 колышек, следует оценить полученный результат. Между первыми и закрытыми вбитыми местами должна помещаться входная дверь в дом.

Для того, чтобы закончить счету, просто бросить нитку по кругу, надежно привязывая к каждому из колышек.

Если вы хотите узнать больше о поделках из дерева и о преступлениях для этого инструмента, обязательно ознакомьтесь с возможностью по этой ссылке .

Установка столбов

Чтобы установить центральный столб, следует выкопать яму, глубина которой составляет от 1 до 1,5 метров. Это зависит от того, насколько промерзает земля в холодное время года. В подготовленное отверстие помещается труба диаметром 25 см. Важно установить элемент стабильности и качества.

Перед тем, как приступить к ограничению работы, трубу необходимо немного обрезать. И только после этого можно залить в заранее подготовленную бетонную смесь. А болт по центру требуется link вверху правой длинной 10 см.

После того, как основная структура своего места, следует выкопать такие же ямы для оставшихся элементов. Именно для них и возникла круговая разметка.

В случае необходимости будет достаточно труб диаметром 15 см. Очень важно, чтобы они поднялись над уровнем земли не менее чем на 8 см. Эти трубы так же, как и в ситуации установки с основным столбом, укладываются бетоном.

Выравнивание подпорок

Для того, чтобы верификация была действительно надежной и надежной, следует уделить должное внимание наблюдениям за расчетами. Все должно быть максимально правильно.

Читайте также про отличия веранды от террасы

Перед тем, как трубы заливаются бетоном, на них устанавливаются подпорки. В конце концов должна образоваться пара квадратов. Первый из них состоит из подпорок 1, 3, 5, 7, а второй – из элементов под номерами 2, 4, 6, 8.

Когда бетонная смесь полностью высохнет, можно приступить к выбору опалубки. Для этого во всех подпорках при помощи саморезов устанавливаются деревянные бруски в вертикальном положении. Важно, чтобы высокая конструкция была получена импортной подпоркой. Следующий этап предполагает подключение подпорок 1, 3, 5, 7 при помощи досок подходящего размера. В результате проведенных манипуляций последовал квадрат из 8 досок.

После этого можно формировать второй квадрат. Для этого неизбежно уже 16 досок, и он будет соединять подпорки 2, 4, 6, 8.

Работы должны выполняться таким образом, чтобы грани первого посещения не заходили первыми. Соответственно, получается ровный 8-угольник, который является основанием опалубки.

Размещение текста досок и торцевых балок

Для установки ведущих досок потребуется подготовить 8 элементов длиной 1,8 м. Разместить их стоит таким образом, чтобы начало лежало строго в центре основного столба, а окончания проходили через разные углы 8-угольника.

Устанавливая торцевые балки, очень важно внимательно относиться к расчетам. Перед тем, как подрезать их, следует несколько раз все проверить и только после этого приступать к работе.

Для скрепления ведущих досок к болту, установленному на первых этапах, требуется прикрепить еще один болт с довольно большой шапкой. Для того чтобы надежно закрепить полученный результат, рекомендуется использовать гайку и шайбу, размещая их с разных сторон.

Далее потребуется аккуратно засыпать землю под полученной конструкцией гравием так, чтобы получился слой, достигающий 5 см.

Поперечные балки

Что касается поперечных балок, то в каждом из 8 готовых секторов их должно быть link по 3 штуки. Первая пара объединяется на расстоянии 40 см от центра, а последний элемент должен разделять пространство, которое осталось. За счет этого получается всего 4 секции. Первую следует оставить без изменений, вторую – разделить на две части при помощи поперечной балки, третью – дополнить еще двумя балками, а четвертую – двумя парами. Эта процедура проделывается с каждым сектором.

Устройство пола и маскировка

Чтобы пол будущей террасы был замененным и практичным, необходимо выбрать подходящий отделочный материал. Отличным следствием возникновения, к примеру, является кедровый настил. В процессе укладки желательно следовать такой рекомендации:

• начать выполнение работ надо с наружного края к части ядра;
• первый ряд должен быть размещен за торцевую балку на 2,5 см;
• в процессе установки необходимо использовать болты.

Далее можно присоединить террасу к дому. Существовало множество методов, среди которых можно найти самые разные случаи обнаружения.

Для придания террасы завершенного внешнего вида можно использовать специальную панель. С помощью клея их надежно закрепите на поверхности. Таким образом, все болты будут спрятаны от посторонних глаз.

Сегодня в магазине можно приобрести уже готовые ступени и колонии с крышею. Это решение является наиболее естественным и естественным. Кроме того, качественные изделия такого типа имеют вполне приемлемую цену. За счет этого расхода не просто экономится большое количество времени, но и не избегаются нерациональных материальных расходов.

Однако при ожидании можно заняться их созданием и самостоятельно. Правда в этом случае, как и в ситуации со строительством, неизбежно уделить должное внимание снятию мерок.

Готовая терраса не будет воздействия сложного ухода и обязательно прослужит много лет.

Установка опорных столбов

1. Первым этапом необходимо вырыть ямы для установки опорных столбов. Для облегчения работы можно использовать специальное сверло. Доска длиной в 5 метров должна лежать на двух балках, параллельно к дому, одна из них должна быть установлена в 2 метрах от здания, другая в 4,3 м от него. Каждая из этих балок должна иметь тройную массу тяжести. Таким образом, мы должны выкопать 6 углублений с диаметром 20 см, по меньшей мере, в 1,2 м глубиной.

2. После того как мы в точных размерах нарезали бетонные формы Sonotube ручной пилой, вставляем их в углубления, которые мы выкопали ранее. Насыпаем щебень в ямки, чтобы облегчить дренаж воды.

3. Чтобы удержать бетонные формы на месте, наливаем комплексную бетонную смесь в отверстия (около 4 мешков в каждое). Бетономешалка поможет подготовить смесь быстрее и намного легче. Для начала налейте воду, запустите миксер и медленно всыпьте содержимое мешка. Пусть машина смешает массу до однородной консистенции, и затем вылейте смесь непосредственно в отверстия.

4. Вставьте распорную стойку из оцинкованной стали в свежий бетон. Будьте внимательны – не вставляйте ее слишком глубоко; шкала, выгравированная на стойке покажет, когда надо будет остановиться. Установка этого типа крепежа позволит деревянным подпоркам стоять, не касаясь бетона или почвы: это позволит им быть подальше от воды, тем самым уменьшая в дальнейшем риск гниения.

5. Чтобы сохранить анкерные стойки на месте, пока бетон твердеет, зафиксируйте их двумя деревянными досками примерно по 10 см шириной, на которых они смогут находиться в покое. Чтобы не ошибиться между стойками натяните веревку, а так же убедитесь, что они расположены вертикально.

6. Вырежьте дюймовые столбы длиной 70 см, поместите их в распорные стойки и закрепите их с помощь гвоздей в 11/2 дюйма 10d.