Как из хозблока сделать бытовку

Бытовка 6х3. Чертеж, каркас

Любое строительство, особенно на начальных этапах, требует наличия специальных подсобных помещений для безопасного хранения материалов и инструментов — бытовок. Достаточно большая и качественно построенная бытовка способна годами обеспечивать рабочим комфорт во время отдыха и защиту от погодных условий, в той или иной степени заменяя полноценное жилище. После завершения стройки бытовка может найти себе применение на другом месте, или послужить в качестве сарая.

Плюсы и минусы каркасной бытовки

• Цена — каркасные модели намного дешевле своих брусовых и контейнерных аналогов, особенно в деревянном исполнении.
• Вес — каркасно-щитовые конструкции очень легки.
• Универсальность — при сборке можно вложить в бытовку такие характеристики, которые нужны конкретному владельцу.
• Легкость монтажа — для сборки достаточно 1-2 человека и минимум инструментов.
• Простота разборки — при необходимости демонтировать бытовку можно еще быстрее, чем собрать.
• Относительная легкость перевозки — металлических, или деревянных в демонтированном виде. Собранные деревянные конструкции хрупки, и требуют особой техники для перевозки.

Виды каркасных бытовок

Бытовка с деревянным каркасом

Выбрать этот вариант лучше всего для частного строительства, продолжающегося многие годы. По окончании строительства бытовка может быть перевезена в разобранном виде или оставлена в виде подсобного помещения. Во втором случае оснащается дополнительными удобствами, внешней и внутренней декоративной обшивкой, более прочным фундаментом, и так далее.

Бытовки с каркасом из металла

Самый лучший вариант для использования в качестве единственного дома на дачном участке. Представляет собой бытовку с деревянным каркасом, встроенную внутрь сварного каркаса из стальных швеллеров и угловых стоек. Стальной каркас защищает дерево от деформаций, придает конструкции значительную прочность и долговечность, позволяет ее достаточно безопасно переносить в собранном виде.

Такой вариант редко выбирается для сборки своими руками, имея слишком высокую цену для применения в сфере частного строительства, и слишком большой вес для использования в качестве переносного.

Переносные бытовки

Планируя серьезно заниматься строительным бизнесом, без такого временного жилья не обойтись. Существует два основных подвида — деревянные и металлические.

Металлические, или строительные вагончики, являются сборным аналогом заводских контейнерных бытовок. Хорошо собранная конструкция такого типа способна прослужить более 15 лет, постоянно переезжая с места на место. Каркас в этом случае выполняется из профилированной трубы 60х40, лаги — из трубы 40х40.

Стены снабжаются гидро- и теплоизоляцией и обшиваются профнастилом снаружи и ДСП изнутри. По необходимости, в вагончик может быть проведено электричество, водоснабжение, установлен обогрев. В недостатки такой модели можно записать наивысшую для всех каркасных вариантов цену материала, большой вес, необходимость следить за состоянием обшивки и подкрашивать её, большой объем сварочных работ.

Чертежи бытовок 6х3

Стандартный чертеж строительной бытовки 6х3 предусматривает наличие 3 комнат — основной, размера 3х4,5, оборудованной отоплением и прочими удобствами, коридора, размером 1,5х1,5 м, выполняющего функции температурного шлюза, кладовки/туалета, размером 1,5х1,5 м. Крыша для всех моделей берется из профнастила.

Схема каркаса бытовки

Нижний прямоугольник дополнительно укрепляется центральной продольной опорной балкой, набиванием сверху второго бруса 100х100 мм, и поперечными лагами для пола из бруса 50х100 мм с шагом 0,6 м.

Чтобы обеспечить необходимый угол наклона крыше, высота передних вертикальных стоек должны быть на полметра больше высоты задних. При расчетной высоте потолка бытовки 2,5 м задние стойки 2,3 м, передние — 2,8 м.

Необходимо по 2 дополнительных вертикальных стойки из бруса 50х100 мм на каждый торец здания, 4 на передний и 3 на задний фасад. Расположение стоек должно исходить из расположения окон и дверей, по заднему фасаду — равномерно с шагом 1,5 м.

К верхушке каждой угловой вертикальной стойки с двух сторон должны подходить диагональные раскосы доской 100х40 мм. К вспомогательным угловым стойкам, не имеющим фиксации оконными и дверными проемами, тоже нужно подвести подобные раскосы, хотя бы с одной стороны. Есть также варианты с подведением коротких раскосов с двух сторон к каждой стойке.

Стропила из бруса 50х100 мм расставляются равномерно поперек каркаса с шагом 0,6 м, выходя за каркас с обеих сторон на 30 см. Первое и последнее стропило дополнительно крепится поперечными досками к верхним торцевым балкам.

Как самому сделать каркас бытовки

Постройка бытовки технологически не очень сложна и не требует специальной подготовки или дорогих редких инструментов, однако неопытному строителю не стоит надеяться, что все пройдет быстро и без проблем. Количество необходимых операций по монтажу достаточно высоко, на полное их освоение в процессе возведения может уйти от месяца и больше.

Пошаговая инструкция постройка каркасной бытовки своими руками

Для строительства бытовки с нуля необходимо по порядку выполнить следующие действия:

Подготовка подходящей площадки

Желательно выбрать горизонтальную площадку с твердой почвой, другие варианты потребуют объемных земляных работ.

Подготовительные работы для фундамента

Необходимо снять почву на 30 см по всей площади бытовки с выходом в 0,5 метра за периметр и заменить ее утрамбованным песком. Для большей долговечности песок можно уложить на геотекстиль.

Установка фундамента

Возможные варианты — бетонные блоки, кирпичные столбы, шлакоблочные столбы, литые бетонные фундаменты под стальную опору и так далее, в зависимости от требований по долговечности. Глубина столбов — от 30 см. Укладывать столбы нужно по шнурам, выставленным и по горизонтали, и согласно чертежу каркаса. Для бытовки 6х3 понадобится 15 столбов, 3 в ширину, 5 в длину, выставленных с шагом 1,5 м. На свежеуложенном сыром фундаменте 7 дней нельзя производить дальнейшие работы.

Распилка древесины по размерам согласно чертежу

Обработка изготовленных деталей антисептиком и гидрофобными средствами. Дополнительная противопожарная обработка вряд ли обеспечит надежную защиту от открытого огня, но может предупредить случайный пожар от искр и окурков.

Выкладка и закрепление к столбам основы каркаса (венца)

Перед укладкой венца столбы необходимо оснастить двухслойной рубероидной гидроизоляцией. Основа состоит из 3 продольных брусьев и 2 поперечных, размером 150х100 мм. Брусья выкладываются широкой стороной вниз согласно чертежу, выравниваются по уровню и крепятся анкерами/арматурной вязкой к столбам.

Монтаж нижней обвязки каркаса

Производится закрепление бруса сечением 100х100 мм на венец строго по периметру конструкции. На срединную балку обвязка не производится. После монтажа нижней обвязки должна возникнуть ступенька 50 мм по всему внутреннему краю основы.

Установка лаг на пол

Для лаг нужен брус 50х100 мм, монтируют его ребром вниз, на 3 продольных балки венца, вставляя в прорезы размером 30 мм в нижней обвязке. Шаг берется 60 см.

Устроение подпола

Необязательный шаг, продлевающий жизнь бытовке и немного утепляющий ее. Промежутки между столбами по периметру перекрываются тяжелым проницаемым материалом (строительный мусор, к примеру), а сам подпол от песка до лаг засыпается керамзитом.

Установка вертикальных угловых стоек из бруса 100х100 мм

Перед дальнейшим окончательным закреплением стойки выравниваются с помощью уровня и временных двусторонних реечных раскосов.

Монтаж верхней обвязки из бруса 100х100 мм

Задняя и торцевые балки должны крепиться в одной плоскости, на уровне задних стоек, фронтальная балка — выше, по верхней границе передних стоек.

Закрепление конструкции

Закрепление конструкции дополнительными вертикальными стойками из бруса 50х100 мм. Каждое окно или дверь требует двух стоек, между которыми будут проемы. Также нужно устанавливать стойки с шагом 1,5 метра на стенки без проемов.

• Установка горизонтальных брусьев 50х50 мм, ограничивающих оконные и дверные проемы.
• Замена временных реечных раскосов на постоянные из доски 100х40 мм.
• Установка стропил на верхнюю заднюю и фронтальную балку согласно схеме].
• Укладка на стропила обрешетки и кровельного материала согласно инструкции. Существует множество вариантов устройства крыши, но все их надо делать до укладки пола и обшивки стен.
• Монтаж чернового пола. Самым надежным вариантом станет шпунтовая доска 150х30 мм. Укладка производится в сплошной настил по трем балкам венца параллельно лагам.
• Укладка нижней гидроизоляционной мембраны на черновой пол. Подбирается непроницаемый для пара материал.
• Укладка утепления на мембрану между лагами. Используется пластины пенополистирола или минеральной ваты.
• Укладка поверх утеплителя и лаг единой полиэтиленовой мембраны.
• Монтаж настила поперек лаг из обрезной доски 150х40 мм.
• Внешняя обшивка каркаса паронепроницаемым материалом.
• Сплошная древесная обшивка каркаса, в зависимости от требований по виду и долговечности, это может быть вагонка, обрезная доска, щиты из толстой фанеры и так далее.
• Установка окон и дверей.
• Монтаж инженерных систем.
• Внутренняя обшивка каркаса полиэтиленом. В обшиваемые зазоры закладывается и крепится степлером теплоизоляция. Это касается также потолочной поверхности
• Внутренняя обшивка стен и потолка листовыми материалами (ДВП, ДСП, ОСП, фанера) или вагонкой.Установка перегородок из бруса 50х50 с креплением к полу, потолку и стенам, обшивка их листовым материалом.
• Декоративные работы — покраска или покрытие линолеумом пола, установка имитации бруса и тому подобное.

Сколько стоит построить каркасную бытовку

Чтобы рассчитать стоимость постройки, необходимо учитывать не только стоимость материалов, но и цену их доставки, поэтому желательно искать поставщиков не очень далеко от места постройки.

Для постройки качественной бытовки 6х3 по минимуму приблизительно понадобится:

• геотекстиль — 30 кв.м;
• песок — 3-6 кубов;
• материал на столбы;
• анкера — 9 шт.;
• керамзит — 2-3 куба;
• утеплитель — 8 кубов или 81 кв.м пластин;
• брус 150х100 мм — 18 м (0,27 куба);
• брус 100х100 мм — 47 м (0,47 куба);
• брус 50х100 мм — 95 м (0,47 куба);
• доска 40х100 мм — 40 м (0,16 куба);
• шпунтовая доска 30х150 мм — 0,54 куба;
• обрезная доска 40х150 мм — 0,72 куба;
• вагонка 22 мм — 1 куб;
• ОСП — 63 кв.м;
• крепеж — металлические уголки, гвозди или саморезы 80 мм, гвозди 150 мм, саморезы 70 мм и так далее. Количество рассчитывается исходя из техники крепления;гидроизоляционная мембрана и полиэтилен по 81 кв.м;
• обрешеточный брус 50х50 мм — 50 м (0,125 куба);
• профнастил — 21 кв.м;
• кровельные саморезы — 180 штук;
• наружная дверь;
• окна;
• внутренние двери по чертежу;
• дополнительные материалы для декоративной отделки, перегородок и инженерных систем.

С одной стороны, самостоятельное возведение бытовки — довольно длительное и затратное занятие, и многие откажутся от этого в пользу заводских решений. С другой, это хороший способ сэкономить деньги, построив бытовку из дешевых материалов, или наоборот, построить за те же деньги намного более качественную.

В условиях, когда доставка покупной бытовки вообще невозможна, постройка своими руками — единственный вариант. Если вложить в работу все свое терпение и умение, можно превратить временную бытовку в надежное и комфортное жилище.

Как сделать бытовку своими руками?

Для того чтобы иметь возможность постоянно отдыхать от городской суеты и весело проводить время за городом с друзьями, многие предпочитают приобретать участки земли, на которых они строят комфортное жилье. Перед тем как начать строительные работы, нужно побеспокоиться о наличии временного обитания, где можно будет перекусить, принять душ, отдохнуть и даже поспать. Для этого отлично подходит бытовка, которую можно быстро возвести своими руками из любого материала и разместить на дачной территории.

Какую бытовку можно построить?

Несмотря на то что бытовка считается по всем эксплуатационным характеристикам подсобным помещением, к ее строительству и обустройству следует относиться ответственно, подбирая качественный стройматериал и выполняя декоративную отделку, чтобы создать атмосферу, располагающую к отдыху.

До того как начать процесс строительства бытовки, нужно подготовить чертежи, которые можно сделать самостоятельно или же приобрести в готовом виде.

Благодаря чертежам будет легко выполнить расчет нужного количества стройматериалов и подобрать нужное место для постройки, которая должна обязательно хорошо вписываться в ландшафтный дизайн участка. Кроме этого, понадобится и схема подведения систем коммуникации.

Планировка и размеры сооружения подбираются индивидуально в зависимости от личных предпочтений и функций, которые будет оно выполнять. Временная бытовка промышленного изготовления, как правило, имеет стандартные габариты – от 5 до 6 м в длину и 2.5 м в ширину и высоту. Если же планируется постройка деревянной или металлической конструкции по индивидуальным проектам, то ее размеры могут быть разными.

Покупать (арендовать) готовый вагон или заниматься строительством каркасных конструкций – самостоятельно решает каждый владелец участка. Для этого нужно просчитать все расходы, связанные с установкой такого сооружения.

Так, аренда вагончика у соседей или друзей станет неплохим бюджетным вариантом, но его нужно по окончании работ отдать, и потом придется думать, где хранить инструменты, садовый инвентарь и прочее. Если же выбрать самостоятельное строительство, то можно получить массу преимуществ. Такую бытовку со временем легко переоборудовать под небольшой гараж, летнюю кухню или душевую.

На сегодняшний день бытовки на загородных участках строят, используя следующие схемы:

• каркасное сооружение из пиломатериалов, деревянных брусьев и досок;
• сооружение с металлокаркасом и основанием в виде чернового пола;
• временный домик из щитовых материалов, внешне обшитых плитами ОСБ;
• временное сооружение из фанерных листов;
• теплая бытовка, собранная из сэндвич-панелей.

Все вышеперечисленные схемы можно применить для самостоятельного строительства жилого блока даже начинающим мастерам, не имеющим опыта. При этом важно учитывать особенности каждого вида бытовок.

Деревянные

Данный вариант рекомендуется выбирать, когда временный жилой блок планируется в дальнейшем использовать в качестве летней кухни или санузла. Для строительства такой бытовки необходимо приобретать брус толщиной не менее 70-90 мм. Коробку устанавливают на предварительно залитый бетоном фундамент или же на буронабивные сваи.

Неутепленное сооружение можно будет эксплуатировать с мая по октябрь (во время самых интенсивных работ на даче), для зимнего же времяпрепровождения постройку придется хорошо утеплить и установить дополнительно систему отопления.

Щитовые

Представляют собой стандартные недорогие вагончики, которые сооружаются по щитовой схеме. Основная часть деталей такой бытовки (для кровли, пола, стен и внутренней облицовки) продается в готовом комплекте. Его достаточно привезти на строительную площадку и установить по инструкции, которая прилагается производителем к сборке. К главным преимуществам щитовых бытовок относят быстрый и простой монтаж, минимальное наличие требующихся инструментов (пила, шуруповёрт), невысокая стоимость, отсутствие необходимости укладывать утеплитель.

Стены временного жилья обычно собирают без каркаса из фанерных листов, и в этом их минус, поскольку из-за сильного штормового ветра постройка может деформироваться.

Из ОСБ-плит

На сегодняшний день большая часть дачников предпочитает сооружать бытовки в виде каркасных конструкций, обшитых снаружи плитами ОСБ.

Этот строительный материал по своим эксплуатационным характеристикам во многом имеет сходство с фанерой, но в отличие от нее обладает повышенной звуко- и теплоизоляцией.

Единственное, что прочность плит ОСБ ниже, поэтому из них рекомендуется строить не щитовые, а каркасные конструкции. Кроме этого, себестоимость таких бытовок выходит выше, поскольку деревянный каркас нужно дополнительно обшивать для утепления листами пенополистирола.

Из металлопрофиля

Для того чтобы бытовка была пригодна для дальнейшего переоборудования в гараж или хозяйственный блок, ее следует делать мобильной и сооружать, применяя металлический каркас из труб квадратного сечения. Обшивать же сооружение внутри и снаружи листовым металлом нельзя, поскольку в нем летом будет жарко, а зимой холодно.

Подобные бытовки характеризуются высокой прочностью, но обходятся недешево, так как их следует утеплять изоляционным материалом приличной толщины. Помимо этого, металл стоит в несколько раз дороже дерева, и его сложнее транспортировать. Поэтому специалисты рекомендуют выбирать строительство из металлопрофиля в том случае, когда нужно получить на даче капитальный хозблок с высоким уровнем комфорта.

Из сэндвич-панелей

Из всех вышеперечисленных типов бытовок временное жилье, собранное из сэндвич-панелей, является самым комфортным, безопасным и теплым. Единственным минусом таких конструкций считается сложный процесс монтажа, поскольку промышленные сэндвич-панели из металла выпускаются больших размеров 6х3 м. Из данного материала удается сооружать комфортные хозблоки, гаражи и ангары, но для строительства жилых помещений он не подходит.

Сам процесс сборки сэндвич-панелей имеет сходство с технологией возведения щитовых домиков, когда предварительно вырезанные блоки из пенопласта, оклеивают ОСБ плитами, все укладывается на черновой каркас и фиксируется монтажной пеной.

Выбор места для постройки

До того как запланировать установку бытовки, важно заранее продумать место ее размещения. Данное сооружение нужно поставить на участке таким образом, чтобы оно было удобно в использовании, не мешало передвижению и гармонично вписывалось в общий вид ландшафтного дизайна.

Кроме этого, выбирая место на даче для сооружения бытовки, следует учесть некоторые важные моменты.

• Прежде всего следует определиться с тем, будет ли планироваться в дальнейшем перевозка хозпостройки на другой участок или же она должна быть стационарной. Так, если строительство жилого дома займет несколько сезонов, то можно обойтись временной бытовкой, которую лучше всего расположить на выезде со двора. В том случае, когда сооружение в будущем планируется переоборудовать под баню или летнюю кухню, его необходимо устанавливать рядом с жилым домом, но так, чтобы оно сочеталось с другими пристройками.
• При монтаже бытовки, которая в дальнейшем будет переделана под душевую или русскую баню, важно соблюдать меры противопожарной безопасности. Для этого ее следует строить в отдаленном уголке дачного участка.

Список стройматериалов

После того как с планировкой, чертежами и схемами сооружения вопрос решен, остается приобрести соответствующие строительные материалы и заняться сооружением постройки. Для этого стоит предварительно составить смету, рассчитав количество стройматериала. В том случае, если при строительстве будет использоваться дерево, то понадобится приобрести доску и брус для монтажа каркаса. Внутри же бытовку можно будет обшить вагонкой, заранее уложив утеплитель. Если же каркас планируется варить из металла, то придется купить квадратные трубы.

Дороже обойдется установка бытовки из сэндвич-панелей, но она прослужит намного дольше и будет радовать своим привлекательным внешним видом.

При выборе строительного материала стоит обратить внимание на ряд моментов.

• Для того чтобы сделать основание каркасной конструкции из дерева, применяют обвязочные балки или стойки. Для этого приобретают брус размером 10х5 см. Для утепления бытовки необходимо делать стены потолще, увеличивая сечение стоек до 15 см.

• Стропила и лаги для пола обычно изготавливают из обрезной доски размером 50х100 мм. Что же касается перемычек и укосин, то для них понадобятся брусья сечением 50х50 мм. Доски же размером 25х100 мм пригодятся для создания обрешетки под кровлю.

• Утеплять бытовку желательно минеральной ватой. Снаружи рекомендуется защищать ее слоем ветробарьера.

• Внешнюю отделку постройки можно осуществлять профнастилом, блок-хаусом или вагонкой. Для оформления сооружения внутри отлично подойдут пластиковые панели. Что же касается крыши, то ее можно накрыть как ондулином, шифером, так и профнастилом.

Пошаговая инструкция

Многие дачники предпочитают строить бытовку своими руками, поскольку это позволяет экономить денежные средства семейного бюджета и воплощать в реальность любую дизайнерскую задумку. До того как начать строительство хозблока, нужно в первую очередь заняться подготовкой стройплощадки. Для этого необходимо очистить участок от кустарников, деревьев и сорняков.

Затем территорию, где планируется установить бытовку, выравнивают, застилая плотную полиэтиленовую пленку. Ее размер подбирают под площадь будущего строения таким образом, чтобы оставалось про запас с каждой стороны по одному метру – это защитит основание от влаги.

Затем нужно поэтапно выполнить несколько последовательных действий.

Установить фундамент

Для стандартных по размеру бытовок (6х3 м) рекомендуется применять бетонные блоки. Их можно заменить на кирпичные опоры, которые выкладывают в высоту до 200 мм. По всему периметру основания фундамента следует снять слой земли и дерн. Почву на горизонтальной площадке необходимо хорошо утрамбовать, застелить слоем геотекстиля, и все засыпать сверху песком и отсевом щебенки.

Для бытовки средних размеров достаточно сделать 12 столбцов: получится по 4 опоры, размещенные в 3 ряда. Верхушки столбцов должны размещаться в одной плоскости по горизонтали, они выравниваются, чтобы исключить кривизну. Дополнительно на опоры наклеивают при помощи мастичной изоляции листы рубероида. После этого поверх основания выполняется установка короба обвязки, которую изготавливают из бруса. Если планируется бытовку эксплуатировать зимой, то придется также выполнить утепление фундамента, закладывая гидроизоляцию до обшивки чернового пола.

Осуществить монтаж каркаса

Изготовление несущей конструкции обычно выполняется из квадратных труб сечением 20х40 мм (их сваривают между собой). Можно также собрать каркас бытовки из брусьев сечением не менее 90 мм, для этого каждую стойку следует выставить строго по вертикали, изготовив временные подкосы по бокам. Их крепят непосредственно к обвязке с помощью стальных уголков, которые можно купить в готовом виде или же сделать самостоятельно из остатков металлического проката. Оголовки таких стоек аккуратно подрезают по одному уровню, чтобы торцы брусков находились по горизонтали в одной плоскости. Для дополнительного укрепления каркаса рекомендуется под каждую стойку устанавливать по 2 подкоса.

Установить в проемах окна и двери

Данный этап строительных работ не представляет особой сложности, поэтому с ним можно быстро справиться. Заранее на стойках рекомендуется сделать точные разметки, где в будущем планируется поставить окна.

По отметкам следует построить опоры в виде горизонтальных перемычек, на них будут опираться оконные коробки. Что же касается окончательного монтажа, то его можно будет выполнить только после укладки теплоизоляции, поскольку края материала необходимо заправлять под оконные рамы.

Когда будет выполнена внешняя отделка строения, на дверях и окнах устанавливают наличники – это обеспечит хорошее утепление стенам.

Изготовление кровли

Для деревянных бытовок обычно выбирается односкатная крыша, представляющая собой надежный навес. Для ее установки выполняют крепление ряда вертикальных стоек. Их фронтальные стороны должны быть длиннее на 400 мм и выше опор, размещенных с тыльной стороны каркаса. Стропила же должны опираться на обвязку, состоящую из двух параллельных брусков. На стропила укладывают обрешетку, потом пленочную пароизоляцию, слой теплоизоляции из минеральной ваты и осуществляют обшивку фанерой. Завершается монтаж крыши укладкой кровельного материала.

Установка пола

На последнем этапе строительства останется установить пол, который может быть исполнен как из досок, так и из плит. Напольный материал рекомендуется укладывать на поверхность, укрытую пароизоляционной пленкой. Самым дешевым вариантом для полов считается фанерная доска, но если в хозпостройку придется заходить в грязной обуви, то не помешает дополнительно настелить линолеум.

В том случае, если у дачника имеется опыт в строительных работах, и он умеет не только столярничать, но и справляться со сварочным аппаратом, можно соорудить бытовку с металлическим каркасом. Подобная конструкция будет прочнее, и при строительстве отпадет необходимость в установке фундамента. Кроме этого, металлические бытовки при необходимости можно быстро разобрать и перевезти на другой участок или же просто продать.

Чтобы собрать такое сооружение, нужно следовать инструкции, приведенной ниже.

• Установить основу бытовки. Для изготовления металлокаркаса, отвечающего за силовую нагрузку в конструкции, используют профтрубы сечением 80х80 мм.
• Собрать верхнюю и нижнюю обрешетки из спаренных уголков размером 60х60 мм. Их может заменить тавр соответствующих размеров.
• Настелить пол и поставить рамы с проемами отдельно для дверей и для окон. Рамы могут быть как металлические, так и металлопластиковые, деревянные.
• Выполнить обшивку стен снаружи профнастилом, а внутри пластиковыми панелями или вагонкой.
• Установить двускатную кровлю и проложить коммуникационные системы. Важно, чтобы внутри бытовки была раковина и хорошее освещение.

Внешняя отделка

После того как бытовка установлена, важным этапом считается ее отделка снаружи. Перед тем обязательно осуществляют утепление стен при помощи минеральной ваты или пенополистирола. Если основой строения выступает металлический каркас, то его утепляют матами из базальтового волокна, их крепят непосредственно к рейкам обрешетки. Утепленная таким образом бытовка может эксплуатироваться круглый год. Стыки между теплоизоляционным материалом нужно проклеить скотчем.

Затем с наружной стороны каркаса фиксируют ветрозащитную мембрану, и все можно обшить плитами ОСБ, которые при желании можно облагородить профнастилом или деревом.

Чтобы подобная бытовка гармонично вписалась в ландшафтный дизайн участка, ее внешне рекомендуется покрасить в цвет, соответствующий основной постройке.

Если же бытовка устанавливается на открытом участке, и свесы по периметру кровли невелики, стены снаружи лучше всего обшить профлистом. По верхней и нижней кромкам обшивки дополнительно прорезают окна для вентиляции, можно также самостоятельно построить вентиляционные каналы для вывода водяного пара.

Отличным материалом для внешнего оформления постройки считается и древесина, что обеспечивает хорошую защиту от уличного шума, естественную саморегуляцию влажности.

Кроме этого, древесина характеризуется долгим сроком эксплуатации и эстетикой. Вагонку нужно крепить к каркасу конструкции при помощи саморезов или кляймеров.

Идеальным выбором для внешней обшивки станет и сайдинг, который устанавливают на стены горизонтально. В этом случае обрешетку необходимо делать вертикально. Однако сайдинг не подходит для бытовок с плоскими крышами – в подобных конструкциях внутри не остается места под вентзазор.

Внутреннее обустройство

Завершающим штрихом в строительстве бытовки считается ее внутреннее оформление.

Если хозпостройку планируется перестроить в дальнейшем под гостевой домик или баню, то внутреннюю отделку рекомендуется выполнить вагонкой.

Этим материалом обшивают поверхность стен и потолок. Единственный недостаток вагонки заключается в том, что после нескольких лет эксплуатации в условиях повышенной влажности по ее нижним кромкам могут появляться налеты плесени. Поэтому отличной альтернативой вагонке являются пластиковые панели – ими нужно обшивать блок бытовки и душевую.

Обустраивая бытовку внутри, нельзя забывать и об освещении.

Соблюдая правила противопожарной безопасности, обязательно освещаться должен выход и место монтажа обогревающих приборов. Другие же зоны освещаются на личное усмотрение. Обычно помещение бытовки условно разделяют на зону отдыха и санузел.

В них устанавливают плафонные светильники. Электропроводку следует монтировать в специальные металлические гофры, учитывая то, что линии должны размещаться только поверх обшивки стен. Место для размещения щитка с пакетниками и автоматом нужно выбирать так, чтобы оно хорошо освещалось светильником, размещенном на потолке.

Чтобы постройкой было удобно пользоваться, стоит побеспокоиться о монтаже системы водоснабжения.

Делать дорогостоящий водопровод не стоит, достаточно будет подключить к источнику водоснабжения резиновый шланг и ввести его в комнату через отверстие в стене.

Дополнительно следует выполнить монтаж умывальника, оснастив его краном. Не помешает также и монтаж компактного водонагревателя, выбирая наливные модели. К сливу раковины нужно обязательно подключить гофру для отведения стоков, ее присоединяют к канализационной трубе, которая выходит в сливную яму.

Подвод внутрь строения сливных коммуникаций и воды необходимо осуществлять через черновой пол.

Зимой трубы могут промерзать, и чтобы этого избежать, под водопровод и канализацию строят отдельно коллектор или кессон, предварительно утепляя его пластиковым коробом.

В бытовках, что планируются использовать только в летнее время, достаточно выполнить подключение к стоку и воде при помощи гофрированных и гибких труб. На личный вкус можно оформить красивый интерьер, дополнив обстановку предметами мебели, текстилем и элементами декора.

Варианты отопления

Поскольку большинство бытовок используется зимой, важно заранее продумать в них вид отопления. Для этого существует два варианта: установить систему обогрева из нескольких электрических конвекторов или же делать отопление дровяной печкой, обшитой чугунным корпусом.

Стоит заметить, что электрический вид отопления считается самым простым и требует только прокладки медной проводки.

Для каждого обогревателя следует предусмотреть свое заземление и ветку кабеля, заранее построив подвес. Для бытовки площадью от 15 до 20 м2 придется подготовить две точки по 1 кВт.

Что же касается дровяной печки, то ее установка намного сложнее, поскольку требует дополнительной постройки ниши. Можно также разместить печку и в углу помещения, экономя полезную площадь. Пол и все боковые поверхности бытовки в данном случае нужно обшить толстым металлом. Для бытовки с баней для печки выбирают укромный уголок без окон.

В следующем видео вы узнаете, как можно сделать каркасную бытовку своими руками.

Как сделать бытовку своими руками

Строительство частного дома обычно начинается со «строительного вагончика». На рынке можно встретить много предложений по покупке новых или бывших в употреблении деревянных бытовок. Появилось в обиходе даже такое понятие как «блок контейнер». Он сделан из металла, имеет большое количество вариантов комплектования и может использоваться уже как элемент модульного домостроения.

Но именно вагончик на деревянном каркасе — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря, оборудования, переоборудовать в баню или перевезти на дачный участок и построить дом из вагончиков.

Проект бытовки

От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.

В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола, крыши.

Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей вагончик будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.

Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.

Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.

Бытовка своими руками

Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.

А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.

На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.

И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.

Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.

Фундамент

Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.

Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.

Самый простой вид — это столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю.

Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.

Строительство бытовки начинаем с основ фундамента.

Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.

Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой уплотняя, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги выполняя роль дренажа.

Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.

На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.

Фундамент для бытовки

Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.

Как построить строительный вагончик

Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.

Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительный, а дачный вагончик бытовка.

Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).

Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.

Несущий каркас

Для этого нужна только сухая древесина. Но и этого недостаточно — все деревянные элементы каркаса и обшивки надо обработать антисептиками. Причем обработка подходит только для «подземных» элементов, а у бытовки их нет, а олифа лишь временная защита от влаги и плесени, поэтому необходимо использование антисептиков и антипиренов. Используя жидкое стекло можно решить сразу несколько проблем, с антисептиком, и с влагостойкостью.

В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150×100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.

Затем следует второй венец из бруса 100×100 мм. Причем монтаж проходит с внутренней «ступенькой» между венцами. Это оптимальное устройство для утепленного пола. На полку 50 мм монтируют лаги для чистового пола с сечением 100×50 мм.

Бытовка для дачи своими руками

Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100×100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100×50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,

Крепёж к обвязке при помощи металлических уголков

предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.

Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.

Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,

и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.

Но такая технология потребует привлечения помощников, поэтому при строительстве бытовки своими руками чаще применяют более «легкие» (по весу) приемы.

Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.

Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.

Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.

Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.

Дополнительные стойки

Промежуточные стойки (100×50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.

Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней —блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.

Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.

Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.

Если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими

или наоборот чуть больше форточки.

Крыша

Возводим крышу бытовки — существует много способов крепления стропила к мауэрлату (в данном случае к брусу верхней обвязки). Самый простой использует металлические скобы. Для более надежной фиксации можно либо вырезать в стропиле паз, либо воспользоваться опорным брусом.

К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.

Самый недорогой — это ондулин (современный аналог шифера). Для угла меньше 10° делают сплошную обрешетку , до 15° — шаг 450 мм, более 15° — 600 мм.

Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150×100 мм).

Бытовка своими руками устройство пола.

Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).

Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.

В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.

Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.

Потолок

Чтобы вагончик был теплым необходимо утеплить потолок. Конечно, холодный воздух сверху вниз не опустится, но теплый будет «улетучиваться». К тому же, попадая на холодное перекрытие, он вызовет конденсат. Вот поэтому даже для односкатной крыши надо обустроить небольшое «чердачное» расстояние и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: перекрытие (доска или ОСБ), влагонепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).

Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.

Стены

Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.

На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ (OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.

Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.

Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.

Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.

Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ (OSB)или ДВП,

которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.

Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.

Вагон бытовка своими руками отделана вагонкой и готова к заселению.

Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно обустроить её позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.

Снаружи и изнутри крепят наличники окон и дверей. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.

Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.

Из чего и как сделать бытовку своими руками?

Строительство дома начинают с установки бытовки. Самостоятельные застройщики иногда ее оставляют в качестве хозблока. На небольших дачных участках бытовку ставят в качестве садового домика.

Бытовка дачная 6000×2450 с двумя окнами

Виды бытовок

Условно классификацию бытовок можно провести по нескольким признакам:

• область применения и назначение;
• устройство;
• конструкция;
• материалы.

Область применения и назначение

Компании, занимающиеся изготовлением бытовок по типовым проектам (и под заказ), в каталоге продукции выделяют два больших класса:

В свою очередь строительные бытовки бывают следующего назначения:

• для проживания людей, в том числе для переодевания, отдыха и приема пищи;
• административные (управление, учет и контроль за ходом работ);
• санитарно-гигиенические боксы (туалет, умывальник, душевая кабина);
• хранение инвентаря, инструментов и материалов;
• охрана и контрольно-пропускные пункты.

Дачные бытовки относятся к универсальному типу. Они, как правило, разделены на несколько зон, имеющих разное предназначение. А выбор конкретного устройства зависит от дальнейших планов по использованию — бытовка не дом, и ее довольно просто переоборудовать и благоустроить.

Устройство

По внутреннему устройству (планировке) можно выделит несколько наиболее часто встречающихся проектов:

Одно помещение. Бытовка без перегородок, из-за чего ее часто называют «пустышкой».

Конструкция

Есть три основных типа конструкции бытовок:

Если быть точным, то блок-контейнеры — это щитовые или каркасные конструкции, которые собирают из сэндвич панелей. Отличие от двух первых вариантов в том, что компании-производители продают блок-контейнеры либо полностью готовыми к установке, либо в разобранном виде. В последнем случае бытовку собирают на месте в соответствии с технической документацией: схемами, чертежами и инструкцией, которые входят в комплекте поставки. К этой же категории относят транспортные контейнеры, которые переделывают под бытовки.

Если проанализировать предложения производителей, то наибольшей популярностью пользуются каркасные конструкции. Они прочней и надежней, легче переносят транспортировку в собранном виде, а строительные бытовки вагончики имеют собственное шасси, и их можно транспортировать на другой объект как прицеп.

Самостоятельные застройщики также предпочитают возводить каркасные бытовки — они проще в изготовлении своими руками, а выбор материалов, особенно для обшивки, ограничивается только бюджетом строительства.

Материалы

Материалами для каркаса выступают:

деревянный брус и брусок;

В качестве дополнительных ребер жесткости у деревянного каркаса могут использовать доски, у металлического — полосу.

Для внешней и внутренней обшивки (черновой и чистовой) выбор материалов гораздо шире. Это могут быть:

всевозможные плиты: ОСБ, ЦСП, ДСП, ГКЛ, ГВЛ, фанера, аквапанели;

Примечание. Указаны материалы без учета кровли.

Дачные бытовки строят также их бруса. Но по сути это небольшие деревянные дома, которые отличаются от «нормальных» только размерами и меньшим сечением бруса — 100х100 или 100х150 мм. И конечно, у бытовок более «легкий» фундамент.

Выбор места и типа фундамента

С установкой строительных бытовок все просто — ставят в любом удобном месте, чтобы они не мешали подвозу стройматериалов и работе техники. А в качестве фундамента, если это не вагончик на собственном шасси, используют столбчатые опоры из полнотелого кирпича или строительных блоков — главное, чтобы площадка была твердой и достаточно ровной.

Причем, учитывая временность пребывания, столбики выкладывают без связующего раствора. А иногда ставят буквально «на четыре кирпича», если позволяет жесткость нижней обвязки каркаса.

Для дачной бытовки, которую будут использовать как садовый домик или хозблок, место выбирают учитывая нормируемые расстояния:

• до «красной линии»;
• до границ участка (забора);
• до других построек;
• до септика (или дачного туалета).

В этом случае фундамент закладывают более основательный. Даже столбчатые опоры устанавливают по всем правилам и в соответствии с расчетом.

А если под бытовкой планируют сделать подвал, то роют котлован и обустраивают ленточный фундамент глубокого заложения.

Каркасная деревянная бытовка своими руками

Каркасная деревянная бытовка на столбчатом фундаменте и с односкатной крышей — это наиболее простая в исполнении и недорогая по стоимости материалов конструкция.

Закладка столбчатого фундамента из кирпича или строительных блоков

После выбора проекта и определения места под установку бытовки рассчитывают параметры фундамента:

1. Вычисляют общую площадь основания исходя из совокупных нагрузок и характеристик грунта.
2. Задают площадь одной опоры так, чтобы ее можно было сложить из целых кирпичей или блоков.
3. Определяют количество опор: делят общую площадь на площадь одной опоры, и округляют в большую сторону.
4. Распределяют опоры по контуру фундамента: в углах и по сторонам на равноудаленном расстоянии друг от друга. При необходимости увеличивают их количество.

Примечание. Как показывает практика, в большинстве случаев, при сечении столбов 30х30 или 40х40 см, расстояние между ними находится в пределах 1.5-2.5 м.

Закладка фундамента происходит в такой последовательности:

1. Счищают в пятне застройки растительность. Можно удалить весь плодородный слой.
2. Размечают колышками и шнурами контур фундамента.
3. Отмечают точки установки столбов.
4. Роют углубления чуть больше площади одной опоры. Дно углублений должны находиться на одном уровне с таки расчетом, чтобы там помещалась подушка из песка толщиной 15-20 см и пятка опоры.

Примечание. Если ширина бытовки более 2.5 м, то устанавливают еще один ряд столбов внутри периметра по оси бытовки, параллельной длинной стороне. Это надо для фундамента под центральный брус, который выступает в качестве дополнительной опоры лаг пола.

Фундамент из старых автомобильных покрышек

Используют старые автомобильные покрышки размера R13-R15. Также подходят индустриальные шины от вилочных складских погрузчиков с посадочным диаметром 10-12 дюймов.

Каждый столбик составляют из двух-трех шин, уложенных друг на друга плашмя. Важно, чтобы все они были одного размера, иначе столбы будут отличаться высотой и площадью основания.

Шины нижнего уровня укладывают на подготовленную площадку, выравнивают по линии разметки и горизонтальному уровню. Но разметку наносят с учетом своеобразия формы столбов, и того, что они будут выступать за проекцию фасада.

После того как уложен первый ряд, каждую покрышку засыпают песком, который смачивают и трамбуют до плотного заполнения объема. Затем укладывают второй ряд и при необходимости — третий.

При заполнении песком верхнего ряда, в каждую шину укладывают бетонную плитку или строительный блок с таким расчетом, чтобы вкладыш немного выступал над верхним бортиком покрышки. Он служит опорой для установки и крепления нижней обвязки каркаса. Если бытовку ставят «всерьез и надолго», то вместо песка лучше использовать бетонную смесь.

При расчете параметров такого фундамента площадь столбика высчитывают по посадочному размеру покрышек.

Фундамент из асбестоцементных труб

Это еще один вид столбчатого основания, хотя его довольно часто из-за схожей технологии изготовления называют буронабивным свайным фундаментом.

Расчет количества опор определяют по стандартной методике: делят общую площадь основания на площадь торцевой части асбестоцементной трубы, высчитанную по внутреннему диаметру.

Труба в этом случае не воспринимает нагрузку, а служит в качестве несъемной опалубки. И возможно, что из-за маленькой площади труб, столбы придется устанавливать близко друг к другу, с интервалом менее одного метра.

Этот фундамент выбирают для пучнистых грунтов, а технология изготовления выглядит так:

1. На очищенной от растительности площадке размечают контур фундамента.
2. Отмечают расчетное положение столбов.
3. Бурят отверстия глубиной на 20-30 см ниже линии промерзания грунта. Диаметр отверстия должен быть чуть больше внешнего диаметра трубы.
4. Засыпают на дно каждой ямки песок слоем 10-15 см.
5. Для каждой опоры вяжут каркас из арматуры сечением 8-10 мм. Для труб большого диаметра он может состоять из 3-4 вертикально расположенных прутков.
6. Вставляют в отверстия трубы, заливают в каждую немного бетона. Вставляют внутрь каркас, и заливают бетон полностью. Закладывают анкер для крепления бруса нижней обвязки.

Каркас

Для нижней обвязки используют сухой брус сечением 100х100 мм. Его укладывают на столбы фундамента, которые предварительно проложены рубероидом. Угловые соединения проводят самым простым способом — в полдерева.

Таким же способом с обвязкой соединяют центральный брус. Проверяют уровень всей нижней обвязки и крепят к столбам анкерами.

Есть еще один способ обустройства нижней обвязки, для которой используют брус сечением 150х100 м. Его укладывают на фундамент пластью, а на второй венец берут брус сечением 100х100 мм, и крепят по периметру на первый так, чтобы внутри получилась ступенька 50 мм для опоры лаг пола.

Для несущих стоек идет брус сечением 100х100 мм, для промежуточных 100х50 мм. Несущие стойки располагают в углах, в дверных проемах, в местах устройства перегородок.

Промежуточные стойки — это оконные проемы и элементы каркаса, которые служат в качестве дополнительных ребер жесткости и для крепления обшивок (внешней и внутренней). Если бытовку утепляют, то шаг раскладки дополнительных стоек выбирают исходя из ширины теплоизоляционных материалов. Стойки каркаса крепят к нижней обвязке с помощью перфорированных стальных уголков, и временно фиксируют с помощью укосин.

Примечание. Окна и двери выбирают еще на стадии проектирования. И для них в каркасе обустраивают проемы соответствующих размеров с учетом допусков для правильной установки.

Для односкатной крыши стойки каркаса вырезают сразу по размеру с учетом уклона.

Элементы верхней обвязки изготавливают из бруса 100х100 мм:

1. Нарезают по размеру.
2. На «земле» выбирают пазы в точках пересечения (в углах и с перегородкой).
3. Предварительно фиксируют на временные крепления к стойкам. Вначале крепят длинные стороны периметра, затем — короткие, в конце — поперечный брус.
4. Проверяют уровни и углы. Окончательно крепят к стойкам.

Крыша, пол, стены

Стропила к верхней обвязке крепят скобами одним из способов:

• в предварительно вырезанных пазах;
• с опорным брусом.

Затем на стропилах крепят гидроизоляцию, а поверх — обрешетку и кровлю.

Лаги пола крепят на нижнюю обвязку и промежуточный брус перпендикулярно длинной стороне бытовки. Шаг раскладки лаг зависит от толщины половой доски.

Если бытовку утепляют, то снизу подшивают плиты ОСБ или обрезную доску. Затем стелют рулонную гидроизоляцию, и укладывают между лаг утеплитель. При использовании минеральной ваты между утеплителем и чистовым полом оставляют вентиляционный зазор. А если толщина лаг недостаточна, то поверх них набивают дополнительную рейку.

Для чистового пола можно выбрать шпунтованную доску или ОСБ плиты и линолеум.

Для внешней обшивки стен используют любые доступные фасадные панели: виниловый сайдинг, профлист или ПВХ панели. Для внутренней обшивки лучше выбрать вагонку.