Как понизить напряжение блока питания

Как понизить напряжение на выходе блока питания? + Вопрос по диоду.

Например резистор. И если да, то какого сопротивления?

ЗЫ. Да, забыл сказать..
Не не делайте так, как предложил Dachnik_Miha.
Та схема — это стабилизатор тока, а не напряжения.
Со всеми вытекающими последствиями повышения напряжения на конечной нагрузке, как и в случае с просто резистором.

Марку подскажите пжлста!

Вопрос по току потребителя меня всегда напрягает, т.к. вольты изменять легко (контакты кинул на выводы и фсё), то ток, надо замерять разорвав сеть (последовательно), а это надо что-то городить.

И наверно проще сказать что за потребитель.
Это электродвигатель.
Самый простой.
В сети он, выключатель, две батарейки.

И причём — движок совсем дубовый и батареи (аккумуляторы) сжирает за 15-20 минут. Очевидно, что это не самый экономичный потребитель.
А мне кажется, что такой режим для аккумов — не самый простой.
Вот я и хочу сделать его на сетевом питании.

Ток потребления я замерю и сообщу.

В Питере много магазинов с электроникой и электрикой.
Наверняка, если будет названо два-три типа диодов (если остановились на этом варианте) то в одном из питерских магазинов я смогу найти нужный тип.

Но сначала я определю ток.

Сообщу, и тогда может будет проще и точнее подобрать нужное.

Postoronnim V:
1. Ну так в самом простом тестере есть режим измерения тока.

2. Включите тестер в таком режиме последовательно с двигателем и узнаете реальный ток потребления.

3. Только при этом двигатель должен быть нагружен, т.к. в холостом режиме ток завсегда ниже, чем под рабочей нагрузкой на двигатель.

4. Если в распоряжении только один вольтметр, то включите последовательно с двигателем резистор сопротивлением 1 ом и напряжение на этом резисторе будет примерно численно равно току потребления .
Вместо резистора можно взять отрезок тонкой проволоки сопротивлением 1 ом. правда для этого понадобится ещё и омметр.

5. К стати, на зарядниках для мобильника обычно пишут допустимый ток нагрузки. Обычно это 0,5-1 А.

2. Именно так и планирую сделать. Просто для этого надо сделать «врезку».

3. Фактически движок не силовой, а крутит крыльчатку. Так что там нет особой разницы.

4. В распоряжении мультитестер.

А вставка в сеть резистора 1 Мом — дало такое падение напруги, что движок не тянул.
Сначала показало — 2 В, потом вообще 1 В.
Не тянет.

5. На зарядке написано — 4.9 В и 450 мА.

Originally posted by PILOT_SVM:

Нужно от него запитать приборчик, который работает от двух батареек АА.

Originally posted by PILOT_SVM:

И причём — движок совсем дубовый и батареи (аккумуляторы) сжирает за 15-20 минут. Очевидно, что это не самый экономичный потребитель.

Допустим акккумулятор емкости 1000 мА Ч (или 1 А Ч)
15 минут это 1/4 часа.
Итого потребление примерно 4 ампера максимальное.
При 3 вольтах, это моторчик где-то ватт на 12.
Если ничего не путаю.

p.s. иными словами, линие

8 ватт тепла надо на диодах рассеять.

AZProtect:
Допустим акккумулятор емкости 1000 мАЧ (или 1 АЧ)
15 минут это 1/4 часа.
Итого потребление примерно 4 ампера максимальное.
При 3 вольтах, это моторчик где-то ватт на 12.
Если ничего не путаю.

p.s. иными словами, линие

8 ватт тепла надо на диодах рассеять.

В этих расчётах я не силён.
Аккумы на 2700 мА.

Но в процессе работы явно — минут 15 мотор гудит сильно, а потом заметно проседает.

А насколько я помню — для никель-металлгидритных аккумов быстрый разряд нежелателен.

Originally posted by PILOT_SVM:

А вставка в сеть резистора 1 Мом — дало такое падение напруги, что движок не тянул.
Сначала показало — 2 В, потом вообще 1 В.
Не тянет.

5. На зарядке написано — 4.9 В и 450 мА.

Если на заряднике написано 450 мА, то и диоды нужно искать на ток не выше. От силы с запасом 20% .
Потому, что при превышении тока сгорит уже зарядник, а не диоды.

С другой стороны, если мотор работает приводом вентилятора, то его ток потребления можно считать постоянным и хватит простого резистора.
Но что бы рассчитать сопротивление и рассеиваемую мощность этого резистора всё равно нужно ток потребления двигателя узнать.

Originally posted by PILOT_SVM:

В этих расчётах я не силён.
Аккумы на 2700 мА.

Но в процессе работы явно — минут 15 мотор гудит сильно, а потом заметно проседает.

А насколько я помню — для никель-металлгидритных аккумов быстрый разряд нежелателен.

На моторчике — нет никаких маркировок, кроме «-» и «+» и стрелочки (если принимать, что это направление вращения при именно таком подключении плюса и минуса.
Причём — я глянул на направление движения — почему-то контакты перепутаны.
Что бы это значило — я в непонятках.

При замере напруги и силы тока — тестер не показывал, а при замере сопротивления — показал слабую батарею.
Куплю батарейку — повторю замеры сопротивления.

А что значит «быстро убивает»?

На зарядке написано:
для аккумов АА:
Если на зарядке 4 штуки, то при напряжении 2,8 В даётся по 525 мА.
Если на зарядке 2 штуки, то при 2,8 В, — по 1050 мА.

Неправильные мА?
Надо больше? Надо меньше?

Нужен переменный режим зарядки?

Предыдущий комплект аккумов (2500 мА)проработал 4 года.
Мало?

Ваши аккумы служат 10 лет?

Кстати о марках — очень надеялся на аккумы ВАРТА,
но они прослужили никак не больше GP.

Кстати — Вы говорили, что надо блок питания и провода 0,75 мм2.
А по факту там проводки примерно как нитка ?20.

Но в общем про аккумы всё понятно.
Они у меня работают и с этим всё нормально.

Мне бы разобраться с питанием моторчика.
И тут, заявленные вами параметры, мне кажутся чрезмерными.

Стоит только один диод, а трёх просто нет.
Причём диод стоит не после трансформатора, а сразу за контактом на 220 В.
Диод размером — длина 6-7 мм, диам -2-2,5 мм.

Неужели на 220 В стоят такие лилипутские детали?

Есть у меня диоды рассчитанные на 220 — они очень большие и контакты там под гайки.

В настоящий момент — мне 6 чего попроще, типа «нажми на кнопку, получи результат».
Вроде прозвучавшего ранее совета — поставить диод.

Далее ищем диоды рассчитанные на работу при таком токе.
Этот параметр диода называется I пр. макс. ( Есть ещё и I пр. макс. импульсный — но в данном случае на него ориентироваться не нужно).
Вот выбираете диоды с I пр. макс. не ниже полутора I потр. макс.
Далее смотрим такой параметр диода, как прямое напряжение на открытом диоде — U пр.
У разных типов диодов этот параметр разный. От малых долей вольта (диоды Шоттки, германиевые диоды) до нескольких вольт (тиристоры, светодиоды, стабисторы).
В данном случае достаточно самых заурядных кремниевых выпрямительных диодов.
Для обычных кремниевых выпрямительных диодов U пр. в районе 0,5-1,0 вольта. (причём разброс в 0,1-0,3 вольта может быть даже на однотипных диодах .. и на разных прямых токах).
Вот ориентируйтесь на паспортное U пр.. закупайте диодов на 2-3 штуки больше, соединяйте их последовательно, подключайте нагрузку, контролируйте напряжение вольтметром. если оно чуть меньше требуемого — исключите (перемкните) один диод. Напряжение на нагрузке повысится на величину падения U пр. на конкретно отключенном диоде.
Будет мало — исключите следующий диод.
И т.д. до достижения нужного результата.

ЗЫ. Из важнейших параметров диода есть ещё и максимально допустимое обратное напряжение, но в данном случае его можно не учитывать, т.к. 5-10 вольт обратного выдержит практически любой выпрямительный диод, а тут ихние обратно-допустимые ещё и сложатся.

Как изменить напряжение на выходе импульсного блока питания?

На этапе развития мобильной техники и портативной электроники отсутствовала стандартизация источников питания. В те времена достаточно просто было встретить питающие блоки на непривычные нам номинальные напряжения — 3,7В, 7,6В или 9,5 вольта.

Большинство выпускаемого сейчас оборудования стандартизировано по напряжению. Обычно это 5, 9 или 12 вольт. Для таких устройств вы легко найдете нужный блок питания. Если же нужно подключить нестандартный потребитель, то что делать? Как изменить питание?

Эксперт — Сергей Пустовой

Технический консультант, специалист по электромонтажным, ремонтным и наладочным работам, кандидат наук

Время чтения: 6 минут

Введение

Давно прошли те времена, когда большинство блоков питания (БП) состояло из минимального числа элементов: трансформатора, диодного моста и выходного фильтра.

Упрощенная схема линейного ИП

Также важна безопасность устройства и его компактность. Все это привело к выходу на передний план импульсных БП.

Как изменить напряжение?

Промышленность выпускает два вида БП: регулируемые и не регулируемые. У первых — уже встроен регулирующий или подстроечный резистор. Используя их пользователь может самостоятельно изменить или скорректировать выходные параметры.

Блоки с ANXIN, 24В, 2А, 50Вт подстроечным сопротивлением (слева), Hangjiasheng HJS-480-0-36 (36В, 15А) с регулирующим потенциометром (справа).

Нерегулируемые БП выдают только стабилизированный потенциал.

Можно ли сделать из них регулируемый блок или хотя бы изменить выходное напряжение? Ответ прост. Конечно — да.

Для реализации этого есть несколько методов. Первый метод — установить внешний dc — dc преобразователь. Второй — внести изменения в схему.

Установка конвертера

Это наиболее простое и, можно сказать, элегантное решение. К преимуществам применения DC-DC конвертеров относятся:

• простота решения;
• сохранность гарантии на БП ;
• возможность регулировки в широком диапазоне;
• создание нескольких уровней потенциала.

Блок-схема включения одного AC/DC конвертера и нескольких DC/DC преобразователей

На рынке представлено множество DC-DC преобразователей. Они отличаются:

• пропускной мощностью;
• входным и выходным напряжением;
• назначением: повышающие, понижающие, повышающе-понижающие;
• наличием регулировки: регулируемые и нерегулируемые.

Подробнее о выборе конвертеров описано в нашей статье «Как выбрать DC-DC преобразователь».

Внесение изменений в конструкцию

Выбор такого решения требует наличия: базовых знаний в принципах работы импульсных БП, паяльного инструмента и нескольких электронных компонентов.

Что же необходимо изменить в схемотехнике импульсного блока питания, чтобы повысить или понизить напряжение на выходе? Давайте в этом разбираться.

Устройство

В качестве примера рассмотрим один из импульсных источников питания (ИИП), представленных в нашем каталоге — бескорпусный блок питания на 12 вольт.

Внешний вид рассматриваемого устройства

Если грубо разделить наш БП, то он состоит из трех основных частей:

• высоковольтной;
• низковольтной;
• цепей обратной связи (ОС).

Это хорошо видно на схеме блока питания.

Электросхема

В высоковольтной части схемы поступающее напряжение стабилизируется и преобразуется в высокочастотные импульсы, поступающие на трансформатор TV1. За формирование импульсов и их характеристики отвечает ШИМ-контроллер. В данной схеме это CR6842S.

Схема электрическая принципиальная ИИП

В низковольтной части осуществляется фильтрация выходного сигнала. С выходных цепей трансформатора осуществляется отбор питающего напряжения для PWM-контроллера, а также сигнал для обратной связи.

Как раз величина сигнала ОС, поступающего на ШИМ, определяет какой потенциал будет на выходе. Управляет сигналом микросхема TL431 — регулируемый стабилизатор.

В нем и кроется возможность того, как понизить вольтаж блока питания.

Корректировка обратной связи

Для начала обращаемся к даташиту (datasheet) на интегральную микросхему. Находим используемую схему включения. Как мы видим, используется шунтирующая схема. Здесь же указано каким образом выполняется регулировка — подбором соотношения сопротивлений резисторов R1 и R2.

Электросхема включения регулируемого стабилизатора TL431

Производитель рекомендует использовать резистор R1 в качестве постоянного, с сопротивлением не менее 10 кОм, а R2 в качестве подстроечного. В нашем случае — это сопротивления R14 (20 кОм) и R15 (5,1 кОм). Для регулировки нужно заменить резистор R15 другим, соответствующего номинала.

Уменьшаем потенциал

Из указанной в даташите формулы видим, что это возможно сделать, уменьшая дробь R1/R2. Определим, каково должно быть сопротивление R15. Для начала определим опорное напряжение Vrev. Путем несложных манипуляций получаем формулу и решение.

Расчет опорного напряжения

Теперь можем рассчитать R15 для напряжения, например, в 9В.

Расчет шунтирующего резистора

В расчетах у нас вышло 7,43 кОм, соответственно, принимаем ближайшее из стандартного ряда — 7,5 кОм

Увеличиваем потенциал

Последовательность действий здесь аналогична. Необходимо рассчитать шунт на такой номинал, который позволит поднять напряжение до необходимого.

Однако следует учитывать, что бесконечно поднимать выходной потенциал невозможно. Предел регулировки ограничен возможностями компонентов:

• стабилизатор TL431 — до 36 В;
• ШИМ контроллер CR6842S — до 25,5В;
• конденсаторы выходного фильтра до 20В;

Также подъем напряжения сказывается на трансформаторе.

При необходимости существенного увеличения выходного потенциала придётся заменить часть элементов выходной схемы, что сопоставимо со стоимостью DC-DC конвертера.

Заключение

Как мы видим, для корректировки напряжения не требуется сложных инструментов и великих знаний.

Большинство БП имеют схожую, рассмотренной нами, схему контроля напряжения. Отличия могут заключаться в марке используемых компонентов, а также их номинале. Достаточно разобраться в схеме, а также иметь минимальный набор инструментов, и вы сможете изменить свой источник питания.

Понижение напряжения блока питания ноутбука

Как понизить напряжение блока питания ноутбука? Чаще всего таким вопросом задаются обладатели ноутбуков ранних или редких моделей. Блоки питания выходят из строя достаточно быстро, поэтому постоянно возникает необходимость подбирать варианты, подходящие по параметрам. Но сделать это не всегда бывает просто: непрофессионал может легко ошибиться или поверить наслово недобросовестному продавцу. Если с выбором комплектующих произошла ошибка, можно попробовать доработать блок самостоятельно.

Зачем нужно менять напряжение блока питания

Обычно такая необходимость возникает, когда “родная” зарядка выходит из строя, а подобрать подходящую по параметрам совместимую не получилось. Эта проблема особенно актуальна для владельцев более ранних моделей и серий, которые, к тому же, нередко отличаются весьма специфическими штекерами и разъемами.

Также такой подход позволяет сэкономить на покупке нового блока, при условии, что ненужный у вас уже есть в наличии.

Почему нельзя подключить любой другой блок

Выходное напряжение определяет, какое количество тока поступает с устройства на ноутбук. Для разных моделей это значение может существенно отличаться. Большинство производителей допускают небольшой люфт для силы тока в 1,5 А.

Если подключить блок с напряжением, значительно превышающим, то какое-то время он будет заряжаться и работать. Однако это чревато неприятными последствиями: от чрезмерной силы тока скорее всего пострадает какой-нибудь элемент. Чаще всего выгорают ШИМ-контролеры.

Если же подаваемое напряжение будет недостаточно, то батарея будет заряжаться очень медленно, ноутбук не сможет получить необходимое питание для энергозатратных процессов и попросту отключится. Блок при этом также может начать перегреваться.

Какие инструменты, приборы и материалы необходимы для работы

Данную операцию достаточно просто выполнить в домашних условиях. Все необходимое наверняка найдется у любого радиолюбителя. Итак, вам понадобится:

• переменный резистор (реостат, потенциометр);
• SMD резистор или их комбинация;
• мультиметр;
• паяльник;
• припой;
• лобзик;
• отвертка;
• лампочка.

Пошаговая инструкция по снижению напряжение блока питания ноутбука

Шаг 1.

Разобрать корпус блока питания. Иногда для этого достаточно выкрутить несколько саморезов. Однако, современные модели в большинстве своем поставляются в герметичных корпусах. Поэтому для вскрытия корпуса его необходимо аккуратно распилить по боковому шву, используя ножовку или аналогичный инструмент.

Шаг 2.

Замерить напряжение. Оно должно приблизительно соответствовать параметрам, заявленным производителем и указанным на корпусе изделия. Отклонение допустимо не более чем на 0,5 вольт. Большинство адаптеров для ноутбуков выпускаются в диапазоне 12-19 вольт, чего вполне достаточно для питания лэптопа и комфортной работы.

Шаг 3.

Внимательно изучаем плату. Полезно будет также посмотреть в сети ее схему со всеми спецификациями. Находим резистор, который отвечает за выход, уточняем его сопротивление и выпаиваем его.

Шаг 4.

На его место впаиваем переменный резистор (реостат, потенциометр) или подстроечный. Это позволит подобрать правильное сопротивление перед установкой постоянного.

Шаг 5.

Измеряем сопротивление с впаянным резистором.

Шаг 6.

Подкручиваем резистор и подбираем сопротивление, которое обеспечит необходимое нам напряжение.

Шаг 7.

Снова замеряем мультиметром, добиваясь результата, близкого к идеальному.

Шаг 8.

Выпаиваем временный резистор и устанавливаем постоянный SMD с соответствующим значением сопротивления. Можно также подобрать комбинацию резисторов, если не удастся подобрать один подходящий по номиналу.

Шаг 9.

Проверяем работоспособность с помощью лампочки.

Насколько такие изменения безопасны

Внесение любых изменений в заводскую конструкцию связано с определенными рисками.

Во-первых, вы совершенно точно не сможете воспользоваться услугами гарантийного ремонта или замены в случае поломки блока питания в результате самостоятельно проводимых изменений.

Во-вторых, вам необходимо знать и соблюдать общие правила безопасности при проведении работ с электроприборами. При подаче слишком сильного напряжения существует риск перегрева и взрыва конденсатора. В результате может произойти утечка электролита, который при отсутствии корпуса может попасть в лицо. Поэтому при подключении нелишним будет защитить глаза.

В-третьих, использование такого прибора может привести к выходу из строя аккумуляторной батареи или даже поломке самого ноутбука, ведь безопасность работы переделанного зарядного устройства невозможно гарантировать.

Какие существуют альтернативные варианты

Если вы не уверены в своих возможностях и не вполне понимаете, как понизить напряжение зарядного устройства ноутбука самостоятельно, то лучше доверить работу профессионалам. Но стоит учесть, что такая услуга не пользуется популярностью. В большинстве сервисов такие работы не включают в прейскурант и выполняют неохотно. Однако, если модель действительно редкая и другого выхода нет, мастера обычно идут навстречу клиентам.

Другой альтернативный вариант – попытаться найти совместимый экземпляр. В интернет-магазине nbdoc.ru представлен огромный выбор моделей адаптеров для ноутбуков как для актуальных, так и для устаревших серий. Подобрать оптимальный вариант можно для всех популярных производителей:

• Asus;
• HP;
• Acer;
• Dell;
• Lenovo;
• Samsung;
• Fujitsu;
• Toshiba;
• Packard Bell;
• Apple и пр.

Оформить и оплатить заказ можно онлайн на сайте. Забрать покупку вы сможете в любом удобном пункте самовывоза. Для Москвы и некоторых городов есть возможность заказать доставку до двери с помощью курьерской службы.

Как уменьшить выходное напряжение блока питания?

За счет наличия большого количества международных стандартов и технических решений питание электронных устройств может осуществляться от различных номиналов. Но, далеко не все они присутствуют в свободном доступе, поэтому для получения нужной разности потенциалов придется использовать преобразователь. Такие устройства можно найти как в свободной продаже, так и собрать самостоятельно из радиодеталей.

В связи с наличием двух родов электрического тока: постоянного и переменного, вопрос, как понизить напряжение, следует рассматривать в ключе каждого из них отдельно.

Понижение напряжения постоянного тока

В практике питания бытовых приборов существует масса примеров работы электрических устройств от постоянного тока. Но номинал рабочего напряжения может существенно отличаться, к примеру, если из 36 В вам нужно получить 12 В, или в ситуациях, когда от USB разъема персонального компьютера нужно запитать прибор от 3 В вместо имеющихся 5 вольт.

Для снижения такого уровня от блока питания или другого источника почти вполовину можно использовать как простые методы – включение в цепь дополнительного сопротивления, так и более эффективные – заменить стабилизатор напряжения в ветке обратной связи.

Рис. 1. Замена резистора или стабилитрона

На рисунке выше приведен пример схемы блока питания, в котором вы можете понизить вольтаж путем изменения параметров резистора и стабилитрона. Этот узел на рисунке обведен красным кругом, но в других моделях место установки, как и способ подсоединения, может отличаться. На некоторых схемах, чтобы понизить напряжение вы сможете воспользоваться лишь одним стабилитроном.

Если у вас нет возможности подключаться к блоку питания – можно обойтись и менее изящными методами. К примеру, вы можете понизить напряжение за счет включения в цепь резистора или подобрать диоды, второй вариант является более практичным для цепей постоянного тока. Этот принцип основан на падении напряжения за счет внутреннего сопротивления элементов. В зависимости от соотношения проводимости рабочей нагрузки и полупроводникового элемента может понадобиться около 3 – 4 диодов.

Рис. 2. Понижение постоянного напряжения диодами

На рисунке выше показана принципиальная схема понижения напряжения при помощи диодов. Для этого они включаются в цепь последовательно по отношению к нагрузке. При этом выходное напряжение окажется ниже входного ровно на такую величину, которая будет падать на каждом диоде в цепи. Это довольно простой и доступный способ, позволяющий понизить напряжение, но его основной недостаток – расход мощности для каждого диода, что приведет к дополнительным затратам электроэнергии.

Понижение напряжения переменного тока

Переменное напряжение в 220 Вольт повсеместно используется для бытовых нужд, за счет физических особенностей его куда проще понизить до какой-либо величины или осуществлять любые другие манипуляции. В большинстве случаев, электрические приборы и так рассчитаны на питание от электрической сети, но если они были приобретены за рубежом, то и уровень напряжения для них может существенно отличаться.

К примеру, привезенные из США устройства питаются от 110В переменного тока, и некоторые умельцы берутся перематывать понижающий трансформатор для получения нужного уровня. Но, следует отметить, что импульсный преобразователь, которым часто комплектуется различный электроинструмент и приборы не стоит перематывать, так как это приведет к его некорректной работе в дальнейшем. Куда целесообразнее установить автотрансформатор или другой на нужный вам номинал, чтобы понизить напряжение.

С помощью трансформатора

Изменение величины напряжения при помощи электрических машин используется в блоках питания и подзарядных устройствах. Но чтобы понизить вольтаж источника в такой способ, можно использовать различные типы преобразовательных трансформаторов:

• С выводом от средней точки – могут выдавать разность потенциалов как 220В, так и в два раза меньшее – 127В или 110В. От него вы сможете взять установленный номинал на те же 110В со средней точки. Это заводские изделия, которые массово устанавливались в старых советских телевизорах и других приборах. Но у этой схемы преобразователя имеется существенный недостаток – если нарушить целостность обмотки ниже среднего вывода, то на выходе трансформатора получится номинал значительно большей величины.

Рис. 3. Понижение трансформатором с отводом от средней точки

• Автотрансформатором – это универсальная электрическая машина, которая способна не только понизить вольтаж, но и повысить его до нужного вам уровня. Для этого достаточно перевести ручку в нужное положение и проследить полученные показания на вольтметре.

Рис. 4. Использование автотрансформатора

• Понижающим трансформатором с преобразованием 220В на нужный вам номинал или с любого другого напряжения переменной частоты. Реализовать этот метод можно как уже готовыми моделями трансформаторов, так и самодельными. За счет наличия большого количества инструментов и приспособлений, сегодня каждый может собрать трансформатор с заданными параметрами в домашних условиях. Более детально об этом вы можете узнать из соответствующей статьи: https://asutpp.ru/transformator-svoimi-rukami.html

Выбирая конкретную модель электрической машины, чтобы понизить напряжение, обратите внимание на характеристики конкретной модели по отношению к тем устройствам, которые вы хотите запитать.

Наиболее актуальными параметрами у трансформаторов являются:

• Мощность – трансформатор должен не только соответствовать, подключаемой к нему нагрузке, но и превосходить ее, хотя бы на 10 – 20%. В противном случае максимальный ток приведет к перегреву обмоток трансформатора и дальнейшему выходу со строя.
• Номинал напряжения – выбирается и для первичной, и для вторичной цепи. Оба параметра одинаково важны, так как, выбрав модель с входным напряжением на 200 или 190В, на выходе вы при питании от 220В получится пропорционально большая величина.
• Защита от поражения электротоком – все обмотки и выводы от них должны обязательно иметь достаточную изоляцию и защиту от прикосновения.
• Класс пыле- влагозащищенности – определяет устойчивость оборудования к воздействию окружающих факторов. В современных приборах обозначается индексом IP.

Помимо этого любой преобразователь напряжения, даже импульсный трансформатор, следовало бы защитить от токов короткого замыкания и перегрузки в обмотках. Это существенно сократит затраты на ремонт при возникновении аварийных ситуаций.

С помощью резистора

Для понижения напряжения в цепь нагрузки последовательно включается делитель напряжения в виде активного сопротивления.

Основной сложностью в регулировке напряжения на подключаемом приборе является зависимость от нескольких параметров:

• величины напряжения;
• сопротивления нагрузки;
• мощности источника.

Если вы будете понижать от бытовой сети, то ее можно считать источником бесконечной мощности и принять эту составляющую за константу. Тогда расчет резистора будет выполняться таким методом:

• R – сопротивление резистора;
• R_Н – сопротивление прибора нагрузки;
• I – ток, который должен обеспечиваться в номинальном режиме прибора;
• U_C – напряжение в сети.

После вычисления номинала резистора можете подобрать соответствующую модель из имеющегося ряда. Стоит отметить, что куда удобнее менять потенциал при помощи переменного резистора, включенного в цепь. Подключив его последовательно с нагрузкой, вы можете подбирать положение таким образом, чтобы понизить напряжение до необходимой величины. Однако эффективным способ назвать нельзя, так как помимо работы в приборе, электрическая энергия будет просто рассеиваться на резисторе, поэтому этот вариант является временным или одноразовым решением.

Видео по теме

Сообщества › Электронные Поделки › Блог › Как изменить напряжение блока питания?

Привет друзья. Имеется блок питания 24в 4а. Подскажите, как изменить выходное напряжение на 18в без потери мощности.

Я пытался изменить напряжение путем замены резиcтора R19 на подстроечный, напряжение регулируется до 18.5в, если опускать ниже блок питания уходит в защиту.

Метки: блок питания

Комментарии 44

надо чтобы была просто дополнительная катушка, на али купи, там 140 рублей,

Mouflon привёл схему, её и прокоментирую. Делитель для TL считается по формуле (R1/R2+1)*2.5=Uвых. И нашем случае R1 — R18, a R2 — R19, по любому — R19 ниже 1кОм не опускать. Проблемма может возникнить в другом. С понижением выходного напряжения падает амплитуда на вспомогательной обмотке трасформатора (через диод и резистор идёт на 7 ногу микросхемы), получаемого напряжения просто не хватает для устойчивой работы ШИМа на холостом ходу. Возможно достаточно будет дополнительно подгрузить БП.

там на канале много видосов про эти блоки

там на канале много видосов про эти блоки

Я смотрел, там тоже самое что я и сделал. Больше ничего.

Я помимо R19 ещё R17 уменьшал… примерно до 600Ом. как на 12и вольтовой схеме.

может, будет полезно, как я там переделывал БП в зарядник

ютуб канал Remonter у него в видосах ищи))

Он точно так же способен лишь впаять переменник, точно так же при 18в блок уходит в защиту.

купи на кит сайте dc-dc понижающий преобразователь и подключи его на выходе, его можно регулировать и стоит он рублей 50

за 50р преобразователь не потянет. у него потолок 2А — при больших выходит из строя

Ну можно и покруче найти

есть на ютубе сравнение DC-DC оно как раз поможет в выборе.

R18 оно где то 20к, ставь переменый

Как вариант, вообще без переделки, доп. PWM стаб. регулируемый на выход поставить). А так, конечно, надо обвес 431 править, как ниже пишут.

Той-же мощности не получится, только на тот-же ток, т.к. выходная обмотка трансформатора рассчитана на 4 ампера, при большем токе будет греться. Если перематывать, то необходимо учитывать, что на больших токах обмотки мотаются в несколько проводов. чтобы уменьшить потери от скин-эффекта, но думаю проще купить другой БП или подобрать в эту схему трансформатор от компьютерного блока питания (в компах встречаются и однотактные источники), а еще проще целиком БП от компа переделать на 18 вольт, и ток будет не меньше 10 ампер.

ну от части вы правы. но только от части.
по суте после понижения напряжения на импульснике будет тажа мощность а не ток.
фишка в том что в первичке стоит ограничитель. и когда ток через него превышен срабатывает защита.
но он в первичке! и мощность ограничивается напряжением питания на вводном конденсаторе и током через силовой ключ.
такчто вторичка может начать больше греться(но это импульсник, там вторичка не большая)
больше греться диод выпрямительный
но блок сможет выдавать больше тока. так как тов вторички не отслеживается.

короче. по любезно предоставленной нам схеме
a.d-cd.net/9e8cf8es-960.jpg от pranic (в предыдущей теме)
для понижения напряжения питания до 18 вольт, всем понятно что надо изменить номиналы выходного делителя р18 и р19. это понятно практически всем кто хоть чуть чуть слышал о принципах работы импульсника.
но редко кто залезает дальше .
у нас есть микросхема которая регулирует скважность импульсов на силовом транзисторе.
для её запуска на её ножке 7 должно появится напряжение этого запуска(от разных микросхем это от 7 до 15 вольт

заряжается этот кондер от дополнительной обмотки через диод.
понижая делителем напругу на выходе, понижается и напруга на этом конденсаторе, и в определенный момент её просто становится недостаточно.
что делать?
вариантов два. 1 геморойный, уменьшить количество витков вторички.
второй проще, добавить 1-или несколько витков на эту доп обмотку.
как это сделать? при желании почти во все импульсники можно засунуть тонкий эмаль провод не разбирая его.
делаем смело пару витков, диод вд1 отпаиваем один конец, тот что идет к обмотке.
и припаиваем 1 провод от добавленных витков на него а второй в то место где он был впаян.
это должно увеличить напряжение питания микросхемы(если это понизило напругу надо витки поменять местами.
это делать быстрее чем я это печатал.
тем самым понизить напругу на импульснике раза в 2 можно не пребегая к какимто значительным переделкам блока питания.
по суте их две. 1 изменить выходной делитель, и обеспечить питание микросхемы нужным напряжением докинув несколько витков на транс. при этом провод которым доматывать витки может быть практически любой
хоть в лаке, хоть в винилке(если влезет) да и ток там минимальный такчто к сечению тут особых требований нет, ну скажем от 0.1мм легко потянет.
удачных переделок.

В принципе все понятно, только не пойму где именно этот диод. А все нашел диод DB9.

ну так по ссылке вд1 (буквы латинские я пишу кирилицей)

В принципе все понятно, только не пойму где именно этот диод. А все нашел диод DB9.

смотри на схему по ссылке в моем сообщении.диод между самой нижней обмоткой трансформатора(с левой стороны от сердечника) и резистором р 06
в твоем блоке обозначения естественно могут различаться, но суть не меняется.

Я все нашел, спасибо огромное. Все элементарно. Все работает. Еще раз спасибо.

короче. по любезно предоставленной нам схеме
a.d-cd.net/9e8cf8es-960.jpg от pranic (в предыдущей теме)
для понижения напряжения питания до 18 вольт, всем понятно что надо изменить номиналы выходного делителя р18 и р19. это понятно практически всем кто хоть чуть чуть слышал о принципах работы импульсника.
но редко кто залезает дальше .
у нас есть микросхема которая регулирует скважность импульсов на силовом транзисторе.
для её запуска на её ножке 7 должно появится напряжение этого запуска(от разных микросхем это от 7 до 15 вольт

заряжается этот кондер от дополнительной обмотки через диод.
понижая делителем напругу на выходе, понижается и напруга на этом конденсаторе, и в определенный момент её просто становится недостаточно.
что делать?
вариантов два. 1 геморойный, уменьшить количество витков вторички.
второй проще, добавить 1-или несколько витков на эту доп обмотку.
как это сделать? при желании почти во все импульсники можно засунуть тонкий эмаль провод не разбирая его.
делаем смело пару витков, диод вд1 отпаиваем один конец, тот что идет к обмотке.
и припаиваем 1 провод от добавленных витков на него а второй в то место где он был впаян.
это должно увеличить напряжение питания микросхемы(если это понизило напругу надо витки поменять местами.
это делать быстрее чем я это печатал.
тем самым понизить напругу на импульснике раза в 2 можно не пребегая к какимто значительным переделкам блока питания.
по суте их две. 1 изменить выходной делитель, и обеспечить питание микросхемы нужным напряжением докинув несколько витков на транс. при этом провод которым доматывать витки может быть практически любой
хоть в лаке, хоть в винилке(если влезет) да и ток там минимальный такчто к сечению тут особых требований нет, ну скажем от 0.1мм легко потянет.
удачных переделок.

Спасибо!
А можно по этой же схеме провести ликбез, как наоборот, поднять напряжение…

сильно поднимать не стоит, а так точно также, делителем. если напруга на питающей ножки микросхемы дойдет до верхнего порога напряжения, то его надо понизить, но лучше так высоко напругу не задирать.

Давай меняться, у меня как раз есть на 19в от ноута �� а мне нужен 24в для паяльника Hakko

От ноута я рассматривал вариант, но его крепить не удобно к металлическому корпусу.

Давай меняться, у меня как раз есть на 19в от ноута �� а мне нужен 24в для паяльника Hakko

Решено Блок питания HP0957 — Как уменьшить напряжение на выходе?

Евгений1234

Насколько мне хватает моих скудных знаний:
— для изменения напряжения менять резисторы в обвязке TL431 (R6 R7 R16) что бы при 12 в на реф было 2,5 в
— видимо менять R1 R2, ведь напряжение на оптроне будет в 3 раза меньше?
— R12 и Т1 — это защита по току? Нужно R12 и возможно R14 как-то менять под новый ток? R12 видимо еще и по мощности нужно увеличивать?

chignon

• 8 Ноя 2015

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

• Диагностика
• Определение неисправности
• Выбор метода ремонта
• Поиск запчастей
• Устранение дефекта
• Настройка

Учитывайте, что некоторые неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности, либо не правильной настройки. Подробную информацию Вы найдете в соответствующих разделах.

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида — стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

• не включается
• не корректно работает какой-то узел (блок)
• периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

• Прошивки ТВ (упорядоченные)
• Запросы прошивок для ТВ
• Прошивки для мониторов
• Запросы разных прошивок
• . и другие разделы

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

• Схемы телевизоров (запросы)
• Схемы телевизоров (хранилище)
• Схемы мониторов (запросы)
• Различные схемы (запросы)

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

• Справочник по транзисторам
• ТДКС — распиновка, ремонт, прочее
• Справочники по микросхемам
• . и другие .

Информация размещена в каталогах, файловых архивах, и отдельных темах, в зависимости от типов элементов.

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

• DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
• SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
• SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
• TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
• SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
• TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
• BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LED	Light Emitting Diode — Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor — Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory — Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card — Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display — Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock — Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data — Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit — Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board — Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation — Широтно-импульсная модуляция
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol — Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus — Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access — Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current — Переменный ток
DC	Direct Current — Постоянный ток
FM	Frequency Modulation — Частотная модуляция (ЧМ)
AFC	Automatic Frequency Control — Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Блок питания HP0957 — Как уменьшить напряжение на выходе? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

РЕМОНТ БП ПК — ДЕЖУРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

В прошлой статье мы рассмотрели, какие действия нужно предпринять, если у нас предохранитель блока питания ATX в коротком замыкании. Это означает, что проблема где-то в высоковольтной части, и нам нужно прозванивать диодный мост, выходные транзисторы, силовой транзистор или мосфет, в зависимости от модели блока питания. Если же предохранитель цел, мы можем попробовать подсоединить шнур питания к блоку питания, и включить его выключателем питания, расположенным на задней стенке блока питания.

И вот здесь нас может поджидать сюрприз, сразу как только мы щелкнули выключателем, мы можем услышать высокочастотный свист, иногда громкий, иногда тихий. Так вот, если вы услышали этот свист, даже не пытайтесь подключать блок питания для тестов к материнской плате, сборке, или устанавливать такой блок питания в системный блок!

Дело в том, что в цепях дежурного напряжения (дежурки) стоят все те же знакомые нам по прошлой статье электролитические конденсаторы, которые теряют емкость, при нагреве, и от старости, у них увеличивается ESR, (по-русски сокращенно ЭПС) эквивалентное последовательное сопротивление. При этом визуально, эти конденсаторы могут ничем не отличаться от рабочих, особенно это касается небольших номиналов.

Дело в том, что на маленьких номиналах, производители очень редко устраивают насечки в верхней части электролитического конденсатора, и они не вздуваются и не вскрываются. Такой конденсатор не измерив специальным прибором, невозможно определить на пригодность работы в схеме. Хотя иногда, после выпаивания, мы видим, что серая полоса на конденсаторе, которой маркируется минус на корпусе конденсатора, становится темной, почти черной от нагрева. Как показывает статистика ремонтов, рядом с таким конденсатором обязательно стоит силовой полупроводник, или выходной транзистор, или диод дежурки, или мосфет. Все эти детали при работе выделяют тепло, которое пагубно сказывается на сроке работы электролитических конденсаторов. Дальнейшее объяснять про работоспособность такого потемневшего конденсатора, думаю будет лишним.

Если у блока питания остановился кулер, из-за засыхания смазки и забивания пылью, такой блок питания скорее всего потребует замены практически ВСЕХ электролитических конденсаторов на новые, из-за повышенной температуры внутри блока питания. Ремонт будет довольно муторным, и не всегда целесообразным. Ниже приведена одна из распространенных схем, на которой основаны блоки питания Powerman 300-350 ватт, она кликабельна:

Схема БП АТХ Powerman

Давайте разберем, какие конденсаторы нужно менять, в этой схеме, в случае проблем с дежуркой:

Итак, почему же нам нельзя подключать блок питания со свистом к сборке для тестов? Дело в том, что в цепях дежурки стоит один электролитический конденсатор, (выделено синим) при увеличении ESR которого, у нас возрастает дежурное напряжение, выдаваемое блоком питания на материнскую плату, еще до того, как мы нажмем кнопку включения системного блока. Иными словами, как только мы щелкнули клавишным выключателем на задней стенке блока питания, это напряжение, которое должно быть равно +5 вольт, поступает у нас на разъем блока питания, фиолетовый провод разъема 20 Pin, а оттуда на материнскую плату компьютера.

В моей практике были случаи, когда дежурное напряжение было равно (после удаления защитного стабилитрона, который был в КЗ) +8 вольт, и при этом ШИМ контроллер был жив. К счастью блок питания был качественный, марки Powerman, и там стоял на линии +5VSB, (так обозначается на схемах выход дежурки) защитный стабилитрон на 6.2 вольта.

Почему стабилитрон защитный, как он работает в нашем случае? Когда напряжение у нас меньше, чем 6.2 вольта, стабилитрон не влияет на работу схемы, если же напряжение становится выше, чем 6.2 вольта, наш стабилитрон при этом уходит в КЗ (короткое замыкание), и соединяет цепь дежурки с землей. Что нам это дает? Дело в том, что замкнув дежурку с землей, мы сохраняем тем самым нашу материнскую платы от подачи на нее тех самых 8 вольт, или другого номинала повышенного напряжения, по линии дежурки на материнку, и защищаем материнскую плату от выгорания.

Но это не является 100% вероятностью, что у нас в случае проблем с конденсаторами сгорит стабилитрон, есть вероятность, хотя и не очень высокая, что он уйдет в обрыв, и не защитит тем самым нашу материнскую плату. В дешевых блоках питания, этот стабилитрон обычно просто не ставят. Кстати, если вы видите на плате следы подгоревшего текстолита, знайте, скорее всего там какой-то полупроводник ушел в короткое замыкание, и через него шел очень большой ток, такая деталь очень часто и является причиной, (правда иногда бывает, что и следствием) поломки.

После того, как напряжение на дежурке придет в норму, обязательно поменяйте оба конденсатора на выходе дежурки. Они могут придти в негодность из-за подачи на них завышенного напряжения, превышающего их номинальное. Обычно там стоят конденсаторы номинала 470-1000 мкф. Если же после замены конденсаторов, у нас на фиолетовом проводе, относительно земли появилось напряжение +5 вольт, можно замкнуть зеленый провод с черным, PS-ON и GND, запустив блок питания, без материнской платы.

Если при этом начнет вращаться кулер, это значит с большой долей вероятности, что все напряжения в пределах нормы, потому что блок питания у нас стартанул. Следующим шагом, нужно убедиться в этом, померяв напряжение на сером проводе, Power Good (PG), относительно земли. Если там присутствует +5 вольт, вам повезло, и остается лишь замерить мультиметром напряжения, на разъеме блока питания 20 Pin, чтобы убедиться, что ни одно из них не просажено сильно.

Как видно из таблицы, допуск для +3.3, +5, +12 вольт — 5%, для -5, -12 вольт — 10%. Если же дежурка в норме, но блок питания не стартует, Power Good (PG) +5 вольт у нас нет, и на сером проводе относительно земли ноль вольт, значит проблема была глубже, чем только с дежуркой. Различные варианты поломок и диагностики в таких случаях, мы рассмотрим в следующих статьях. Всем удачных ремонтов! С вами был AKV.

Ремонт компьютерного блока питания

Для более доступного объяснения данного материала настоятельно рекомендую прочесть статью по основам ремонта компьютерных блоков питания.

Проверяем входное сопротивление

Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт

Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на “потроха”. Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель. Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем входное сопротивление через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке “ВКЛ”. Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет короткое замыкание.

Замеряем напряжения

Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.

Далее меряем напряжение на фиолетовом проводе

Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру мультиметр и прозваниваю фиолетовый провод на землю. Земля – это провода черного цвета с надписью СОМ. COM – сокращенно от “common”, что значит “общий”. Есть также некоторые виды “земель”:

Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал “ппииииииииииип” и показал нули на дисплее. Короткое замыкание, однозначно.

Ну что же, будем искать схему на этот блок питания. Погуглив по просторам интернета, я нашел схему. Но нашел только на Power Man 300 Ватт. Они все равно будут похожи. Отличия в схеме были лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схемы, то это не будет большой проблемой.

А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.

Ищем виновника

Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту – дежурка, обозначается как +5VSB:

Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон – это тот же самый диод, но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ. Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и PN переход разрушен.

Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление. У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.

В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?

Вспоминаем простые подсказки:

1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.

2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.

Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра ? Правильно, тоже равное нулю…

И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том, что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!

Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…

Дело не в стабилитроне

Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…

И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:

Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.

Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами и снова включаю блок питания.

Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: “Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?”. Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…

Проверяем конденсаторы

Начинаю гуглить по моей проблеме на спец сайтах, посвященных ремонту БП ATX. И конечно же, проблема завышенного напряжения дежурки оказывается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях дежурки. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их.

Вспоминаю о своем собранном приборе ESR метре

Самое время проверить, на что он способен.

Проверяю первый конденсатор в цепи дежурки.

ESR в пределах нормы.

Находим виновника проблемы

Жду, когда на экране мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не поменялось.

Понимаю, что виновник, или по крайней мере один из виновников проблемы найден. Перепаиваю конденсатор на точно такой же, по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь хочу остановиться подробнее:

Если вы решили поставить в блок питания ATX электролитический конденсатор не с донора, а новый, из магазина, обязательно покупайте LOW ESR конденсаторы, а не обычные. Обычные конденсаторы плохо работают в высокочастотных цепях, а в блоке питания, как раз именно такие цепи.

Итак, я включаю блок питания и снова замеряю напряжение на дежурке. Наученный горьким опытом уже не тороплюсь ставить новый защитный стабилитрон и замеряю напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.

Снова сажусь гуглить по проблеме завышенного напряжения на дежурке, и на сайте rom.by, посвященном как ремонту БП ATX и материнских плат так и вообще всего компьютерного железа. Нахожу свою неисправность поиском в типичных неисправностях данного блока питания. Рекомендуют заменить конденсатор емкостью 10 мкФ.

Замеряю ESR на конденсаторе…. Жопа.

Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает. Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно – они припухшие, или вскрывшиеся розочкой

Да, я согласен с этим. Но это касается только конденсаторов большого номинала. Конденсаторы относительно небольших номиналов не вздуваются. В их верхней части нет насечек по которым они могли бы раскрыться. Поэтому их просто невозможно определить на работоспособность визуально. Остается только менять их на заведомо рабочие.

Итак, перебрав свои платы был найден и второй нужный мне конденсатор на одной из плат доноров. На всякий случай было измерено его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаю блок питания клавишным выключателем и измеряю дежурное напряжение. То, что и требовалось, 5,02 вольта… Ура!

Измеряю все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5%. Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта. Долго думал, почему стабилитрон именно на 6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке. Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.

Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.

Заключение

Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:

1)Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей, такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.

2)Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.

3)Найдя какую либо сгоревшую деталь, не торопимся менять её на новую, а ищем причину которая привела к её сгоранию, иначе мы рискуем получить еще одну сгоревшую деталь.