Чем накрыть колодец из бетонных колец на даче

Утепление колодца из бетонных колец своими руками

В случае если колодец был возведен согласно древним традициям (читай: из дерева), то ни в какой термоизоляции он, конечно же, не нуждается. Есть и исключения – к примеру, колодезная крышка нуждается в утеплении. В таком случае необходимо изготовить дополнительную крышку из древесины и зафиксировать ее внутри самой конструкции. Эта крышка защитит дачный колодец от:

1. попадания снега;
2. температурных перепадов;
3. попадания сухих листьев и другого мусора.

Заметим, что почти все современные колодцы сооружаются с использованием железобетонных колец. Такие колодцы обладают многочисленными преимуществами, среди которых:

1. прочность;
2. надежность;
3. долговечность;
4. простота монтажа и дальнейшего ухода.

Несмотря на это, они имеют один существенный недостаток: на зиму их необходимо утеплять.

На заметку! Если вода в конструкции расположена ниже уровня замерзания почвы, то замерзать сама конструкция не будет. Но если же выше, то монтаж утепляющего материала обязателен!

Существует сразу три технологии термоизоляции:

1. утепление крышки конструкции;
2. термоизоляция верхнего кольца;
3. строительство декоративного домика.

Ознакомимся с каждым из возможных способов более детально.

Принципы утепления и материалы

Вопрос о том, как утеплить колодец, решается разными способами. Они основываются на следующих принципах: заглубление ниже уровня промерзания грунта, теплоизоляция всей шахты колодца или только ее верхней части.

Раньше колодцы сооружались в виде сруба, утепление обеспечивалось высокими теплоизоляционными свойствами древесины. Сегодня находят применение следующие утеплители:

• пенополистирол;
• пеноизол;
• пеноплекс;
• пенополиуретан.

Не следует использовать минеральную вату, т. к. при попадании волокнистых частичек в воду она становится опасной для питья.

Способ первый. Утепление крышки

Данная технология не отличается сложностью и заключается в монтаже дополнительной крышки внутри самой конструкции на уровне почвы. Напоминаем, что воду из колодца можно получать двумя способами – по старинке, то есть с помощью ведер, и посредством электрического насоса. В данной статье рассматривается исключительно современный способ.

Начинать следует с подготовки всего необходимого. Приготовьте для работы:

1. лист фанеры;
2. клей;
3. проволоку;
4. трубу из пластика, которая необходима для вентиляции;
5. утеплитель, толщина которого будет не меньше 5-ти сантиметров (пенопласт идеально для этого подойдет);
6. монтажную пену.

После этого приступайте непосредственно к строительному процессу.

Шаг первый. Возьмите фанерный лист и вырежьте из него пару ровных кругов диаметра, аналогичного диаметру самой конструкции. В каждом из кругов проделайте по два отверстия – одно под шланг, а другое под вентиляцию.

На заметку! Вентиляция в данном случае обязательна, поскольку без нее вода в скором времени начнет неприятно пахнуть, да и вкусовые качества у нее заметно ухудшатся.

Диаметр просверленных отверстий незначительный – не более 6-ти сантиметров, в противном случае через образовавшиеся щели сможет проникнуть морозный воздух. Отверстия удобнее сверлить у одного края. Далее по периметру второго круга проделайте еще 4 дыры под проволоку.

Шаг второй. Продолжаем утепление колодца на зиму. Вырежьте третий круг такого же диаметра, но в этот раз из пенопласта. Наклей его на нижний круг, применяя качественный столярный клей, а поверх зафиксируйте третий круг. Как только клей высохнет, поместите в подготовленное отверстие вентиляционную трубу. В качестве уплотнения стыков можете применять монтажную пену.

Шаг третий. Работа практически закончена, осталось только сделать из проволоки специальное кольцо. Для этого возьмите ее и обмотайте первое кольцо, тем самым зафиксировав его окружность. После этого прикрепите к кольцу проволоку, зафиксированную в четырех отверстиях нижнего кольца. Пропустите в требуемое отверстие шланг, а затем опустите готовый «сэндвич» на линию грунта. Держаться крышка будет с помощью проволоки, колодец будет надлежащим образом вентилироваться, но вода промерзать не будет.

Крышка для зимней консервации источника

Вода при замерзании расширяется, что оказывает разрушающее воздействие на бетонные кольца колодца. Для исключения такого явления при зимней консервации сооружения используются утепленные крышки, которые опускаются ниже уровня промезания грунта. На месте ее установки на стенке колодца делаются специальные выступы.

Крышка изготавливается из двух щитов круглой формы из водостойкой фанеры, ДСП, дерева. Диаметр дисков должен быть на 4-5 см меньше внутреннего диаметра бетонного кольца. На верхнем элементе закрепляются крюки, с помощью которых можно опускать и поднимать крышку. Утепление крышки колодца укладывается между дисками и изготавливается из пенопласта или пенополиуретана толщиной 7-10 см. Применять минеральную вату нельзя.

Аналогичная конструкция может использоваться и в действующем колодце, если откачка воды из него производится с помощью насоса. В этом случае в крышке делается отверстие для выведения шланга для воды и кабеля электропитания. Крышку также опускают ниже уровня промерзания грунта.

Способ второй. Термоизолируем верхнее кольцо конструкции

Каждый специалист вам скажет, что с целью предотвратить промерзание колодца нужно уменьшить теплопроводность верхнего его кольца. Данный способ теплоизоляции выполняется двумя способами:

1. посредством пенопласта;
2. посредством пенополиуретана.

Вначале рассмотрим первый способ.

Используем пенополистирол для кольца «под шубой»

Здесь вам следует подготовить для работы такие расходные материалы:

1. монтажную пену;
2. краску;
3. штукатурку;
4. утеплительные блоки из пеноплистирола, которые соединяются по системе «шип-паз».

На заметку! Согласно этой технологии первое кольцо сверху будет изолировано целиком, в то время как второе только частично. Теперь к работе!

Шаг первый. Начинать работу следует с подготовительных мероприятий. Вокруг кольца выройте котлован шириной в 20 сантиметров и глубиной приблизительно в 0,5 метра. Затем тщательно очистите поверхности от грязи и установите первый шар «шубы». В это время следите, чтобы плотность всех соединений была максимальной! Стыки задуйте монтажной пеной в целях их уплотнения. Закончив с первым уровнем, приступите к сборке второго и приклеиванию его к кольцу. Щели, которые образовались между слоями, все так же задуйте пеной.

Шаг второй. Далее начинайте оштукатуривание поверхности колец. Это позволит защитить пенопласт от негативного воздействие лучей солнца, которые, как мы знаем, ухудшают термоизоляционные свойства данного материала. После полного высыхания штукатурки нанесите на нее краску – это предотвратит размокание отделки.

Шаг третий. Остается лишь засыпать котлован и тщательно уплотнить землю.

Пеноплекс, утепляем фундамент надежно и правильно

Советуем ознакомиться с нашей статьей по самостоятельному утеплению фундамента. Узнать подробнее можно здесь

Используем пенополиуретан для кольца «под шубой»

Если в качестве утеплителя вы выбрали пеноплиуретан, то выполняйте следующие действие. Вначале выройте аналогичный котлован (как в предыдущем методе утепления колодца на зиму), после чего соорудите вокруг первого кольца каркас из дерева. Но это в общих чертах, разберем процедуру более детально. Подготовьте для работы такие материалы:

1. краску;
2. дюбели;
3. пенополиуретановый распылитель;
4. разборную металлическую опалубку;
5. штукатурку;
6. кусок полиэтиленовой пленки;
7. деревянные бруски.

Шаг первый. Традиционно начинайте с рытья котлована, но более узкого (максимум 10 сантиметров). После этого вокруг первого кольца установите бруски с шагом примерно в 40 сантиметров. Обложите края траншеи опалубкой, выполненной из тонкой листовой стали, которая будет в точности повторять все контуры. Накройте опалубку подготовленной пленкой. Для чего? Объясняется это тем, что адгезия у пенопласта весьма значительная, в связи с чем демонтаж опалубки невозможен.

Шаг второй. Закончив со строительством опалубки, вы заметите, что между ней и кольцом образовалась пустота – ее то и нужно залить утеплителем. По окончании заливки пенополиуретан увеличится в объеме, а траншея в связи с этим будет заполнена максимально плотно.

После этого нужно подождать, пока материал полностью высохнет. Как только это произойдет, демонтируйте опалубку. Заштукатурьте готовую поверхность и нанесите на нее слой краски. Пустоту, оставшуюся после опалубки, засыпьте землей и тщательно утрамбуйте.

На заметку! Также колодец желательно накрыть крышкой, которая была описана в одном из предыдущих пунктов статьи.

Как не заморозить водопровод на даче

Зимний водопровод на даче своими руками можно сделать двумя способами:

• закопать так, чтобы он не замерзал (ниже глубины промерзания);
• укладывать неглубоко, но с утеплением и/или подогревом.

Утепление водопровода — мероприятие не столько требующее денег, сколько труда — копать траншеи, прокладывать трубы, укутывать их, закидывать и уплотнять грунт, все это — время и немалые усилия. Но результат — наличие воды в доме в любое время года.

Укладка труб ниже глубины промерзания

Этот метод целесообразно использовать, если зимой грунт промерзает не глубже, чем на 170 см. От колодца или скважины копается траншея, дно которой на 10-20 см ниже этой величины. На дно подсыпается песок (10-15 см) трубы укладывают в защитном кожухе (гофрированном рукаве), потом засыпаются землей.

Чтобы не пришлось водопровод на улице утеплять в морозы, Сделать это лучше заранее

Это самый простой способ сделать зимний водопровод на даче, но он — не самый лучший, хоть и самый дешевый. Его главный недостаток — при необходимости ремонта придется снова копать, причем на всю глубину. А так как определить место течи при таком способе прокладки водопровода сложно, работы будет много.

Чтобы ремонтов было как можно меньше, мест соединения труб должно быть как можно меньше. В идеале их не должно быть совсем. Если расстояние от источника воды до дачи больше, делайте соединения тщательно, добиваясь идеальной герметичности. Именно стыки текут чаще всего.

Выбор материала для труб в этом случае — не самая простая задача. С одной стороны сверху давит солидная масса, потому нужен прочный материал, а это — сталь. Но сталь, уложенная в земле, будет активно корродировать, особенно если грунтовые воды высоко. Решить проблему можно хорошо загрунтовав и прокрасив всю поверхность труб. Причем желательно использовать толстостенные — их на дольше хватит.

Второй вариант — полимерные или металло-полимерные трубы. Они не подвержены коррозии, но их нужно защищать от давления — укладывать в защитный гофрированный рукав.

Даже если канаву выкопали ниже уровня промерзания, лучше трубы все-таки утеплить

Еще один момент. Глубина промерзания грунта в регионе определяется за последние 10 лет — высчитываются средние ее показатели. Но во-первых, периодически случаются очень холодные и малоснежные зимы, и грунт промерзает глубже. Во-вторых, эта величина — средняя по региону и никак не учитывает условия участка. Возможно, именно на вашем кусочке промерзание может быть больше. Все это говорится к тому, что при укладке труб их лучше все-таки еще и утеплить, уложить сверху листы пенопласта или пенополистирола, как на фото справа, или уложить в теплоизоляцию, как слева.

Возможно, вам будет интересно прочесть «Как сделать автополив«.

Утепление трубопровода

Делая водоснабжение частного дома из колодца и скважины трубопровод можно заложить на совсем небольшой глубине — 40-50 см — этого вполне достаточно. Только укладывать трубы в такую неглубокую траншею нужно утепленными. Если хотите сделать все основательно, то дно и бока траншеи выкладываете каким-либо строительным материалом — кирпичом или строительными блоками. Сверху все прикрывается плитами.

Пример укладки труб выше глубины промерзания в подготовленной канаве. Утепление водопровода проводится специальным утеплителем, с подходящим внутренним диаметром

При желании можно засыпать грунт и посадить однолетники — при необходимости грунт легко снять и свободный доступ к трубопроводу обеспечен.

Утеплитель для водопроводных труб

Использовать можно два типа утеплителей:

• специальные энергосберегающие оболочки, сформованные в виде труб, их еще называют «скорлупа для труб»;
• рулонный материал — обычный утеплитель в виде рулонов, который используют для стен, кровли и т.п.

Теплоизоляцию для труб в виде скорлупы делают из следующих материалов:

• Пенополистирол — множественные гранулы сплавляются между собой. Получается довольно жесткий и прочный материал с хорошими теплоизолирующими характеристиками.
• Экструдированный пенополистирол — ячейки материала имеют закрытую структуру (маленькие шарики). Это придает материалу еще и водоотталкивающие свойства, а также более высокие теплоизолирующие свойства. Это — один из лучших материалов с высокой степенью изоляции, но его недостаток — высокая цена.
• Пенопласт — один из вариантов пенополистирола — имеет неплохие характеристики по теплоизоляции, но отличается небольшой прочностью. Потому нуждается в защите — давления не выносит. Зато стоит немного. Если укладывать трубы будете в траншею со стенками из кирпича или бетона, его вполне можно использовать.Никто не мешает перестраховаться и использовать два слоя утепления
• Пенополиуретан — по характеристикам и цене находится между пенополистиролом и пенопластом. Именно его чаще всего используют для утепления труб.
• Вспененный полиэтилен (типа «Энергофлекс») имеет неплохие характеристики за счет большого содержания в пузырьках воздуха.
• Стекловата — это рулонный материал с неплохими теплоизоляционными характеристиками и относительно невысокой ценой. Его недостаток — нужны особые меры при укладке: стекловолокно очень колючее, а микроскопические частицы удалить из кожи нереально. Необходим еще и респиратор и защитные очки — мелкие частицы летучи и наносят вред здоровью.
• Каменная вата. Ее делают из базальта или шлака. Базальтовая вата имеет лучшие характеристики, но стоит дорого. Шлаковата более дешевый материал, но характеристики у нее хуже — нужно брать большей толщины, что часто сводит материальную выгоду к минимуму.

Утепление труб водоснабжения в частном доме делают с использованием теплоизоляции

У минеральной ваты — стекловаты и каменных ват — есть один существенный недостаток: они гигроскопичны. Впитывая воду они теряют большую часть своих теплоизолирующих свойств. После высыхания они восстанавливаются лишь частично. И еще очень неприятный момент, если мокрая минеральная вата замерзает, она после размерзания превращается в труху. Чтобы этого не произошло, эти материалы требуют тщательной гидроизоляции. Если вы не можете гарантировать отсутствие влаги, лучше используйте другой материал.

Способ третий. Строительство деревянного домика

В случае если ваш участок находится в местности, где температура зимой не слишком низкая, можете соорудить поверх шахты защитный деревянный сруб. Чтобы сделать это, подготовьте:

1. проволоку;
2. гвозди;
3. водонепроницаемую пленку;
4. бревна;
5. листы фанеры;
6. пенополистирол.

Шаг первый. Прежде всего, оклейте верхнее кольцо изнутри заранее подготовленной пленкой. Далее возьмите пенопласт и вырежьте из него шесть прямоугольников. Размеры последних сделайте такими, чтобы в результате обкладки кольца образовался ровный шестиугольник. Подобная маленькая хитрость существенно повысит плотность приставания пенопласта.

Шаг второй. Затем нужно закрепить пенопласт. Для этого обтяните его обычной проволокой минимум в три кольца. Желательно для этого применить проволоку из алюминия, так как она не ржавеет и достаточно мягкая. Как результат – манипулировать ею будет просто, а на поверхности утепляющего слоя не будет коррозии.

Шаг третий. После этого соорудите сруб из бревен незначительных размеров. По высоте сруб обязан быть вровень с самим колодцем, а его форма должна быть шестигранной. Поверх готового домика уложите крышку, состоящую из нескольких слоев (как было описано в первом способе утепления). Затем можете разрисовать конструкцию, чтобы та была не только функциональной, но и эстетичной.

Видео – Монтаж домика

Для более детального ознакомления с технологией советуем посмотреть тематический видеоматериал.

Утепление канализационного колодца

В итоге – несколько слов о канализационном колодце, который нередко тоже нуждается в утеплении. В соответствии с санитарными нормами такой колодец в обязательном порядке должен быть герметичным – проще говоря, его дно и стены должны быть наглухо залиты бетоном. Но в действительности при сооружении канализационных колодцев используются самые разные материалы, вплоть до кирпича, еврокубов или даже автомобильных покрышек.

На заметку! Специалисты советуют все же использовать для этого исключительно железобетонные кольца.

Вне зависимости от того, какие материалы были использованы при строительстве сооружения для нечистот, утепление колодца на зиму обязательно. Чтобы надежно защитить конструкцию от воздействия низких температур, вам необходимо выполнить комплекс процедур, которые описаны ниже.

Шаг первый. Для начала защитите верхнюю часть своей выгребной ямы. Прежде всего, утеплите крышку колодца, после чего приступайте к термоизоляции канализационных труб, по которым отходы подаются в сооружение из дома.

Шаг второй. Затем приступите к монтажу термоизолятора вокруг самого колодца. Данная процедура, честно говоря, ничем не отличается от способов утепления обычного колодца, описанных выше. Поэтому останавливаться на ней не будем.

Выводы и полезное видео по теме

Утепление колодца при наличии современных теплоизолирующих материалов провести не слишком сложно даже своими руками. Самая трудная часть работы – выемка грунта из траншеи, чтобы иметь возможность утеплить стену на глубину промерзания почвы. Монтаж пенопластовой скорлупы или нанесение пенополиуретана не требует ни особой сноровки, ни физической силы.

Видеоматериалы помогут рассмотреть все подробности процесса утепления колодезной шахты разными способами.

Предотвращаем замерзание колодца

Дабы с наступлением зимы колодезная конструкция не замерзла, о термоизоляции следует позаботиться еще во время ее строительства. Если загородный участок будет посещаться изредка (к примеру, исключительно по выходным), то утеплять колодец, в принципе, и не нужно. В таких случаях необходимо лишь до того как уехать, почистить его и обработать каким-нибудь средством для дезинфекции (таким, как хлорамин).

После этого целиком откачайте воду и закройте конструкцию крышкой. Поверх крышки постелите пленку из полиэтилена и засыпьте все это листьями. Теперь можно с чистой совестью ехать в город, ведь с наступлением тепла колодец снова будет давать чистую воду.

А вот если колодец эксплуатируется регулярно, то меры должны быть более серьезными. К примеру, трубы к дому должны располагаться ниже линии промерзания почвы, сама конструкция должна быть защищена домиком, описанным выше, или другими доступными средствами.

Как быть, если колодец все же замерз?

Если зима особенно холодная или вы так и не утеплили колодец, то он может замерзнуть. И если этого произошло, вам необходимо выполнить следующие действия.

1. Вначале оцените степень его замерзания. Порой случается, что замерзает только поверхностный слой (появляется ледяная корочка), в то время как вода под ним остается в жидком состоянии и по-прежнему поступает в дом. В таких случаях можно вообще ничего не делать. При желании можете удалить ледяную корочку, используя для этого любой подходящий инструмент (к примеру, лом). Проколите ломом корочку и слегка ее подробите. После этого обязательно накройте конструкцию крышкой.
2. Если вода все же замерзла целиком, то остается лишь дожидаться потепления. Как только это произойдет, обкопайте колодец и, используя теплоизолятор, утеплите его стены (как было описано в одном из способов). В скором времени вода медленно, но уверенно начнет таять.
3. Если вода не замерзла, но в дом почему-то не подается, то прогрейте трубопровод при помощи строительного фена и хорошенько его утеплите. Водоподача должна возобновиться.

На заметку! При низкой температуре не утепленные трубы могут лопнуть и разрушить тем самым всю систему подачи воды.

Выяснилось, что утепление колодца на зиму зачастую обязательно. Это защитит воду в шахте от промерзания даже при самой низкой температуре. Но нужно помнить и об изоляции труб, ведущих в дом, так как это тоже крайне важно.

На этом все. Удачи в работе и теплых зим!

Как утеплить скважину на зиму своими руками

Владельцы частных домов все чаще переходят на индивидуальное водоснабжение, используя при этом скважину, и если при установке оборудования не было предусмотрено утепление данного сооружения, то в зимнее время можно столкнуться с такой проблемой, как замерзание воды в трубах или, что еще хуже поломка насоса (по той же причине). Поэтому, пока не наступили холода, необходимо заняться консервацией скважины на зиму.

Что конкретно необходимо утеплять

Прежде чем приступать к работе, необходимо заострить внимание, на некоторых аспектах, которые могут существенно повлиять на выбор материала для утепления и специфику работы:

• местонахождение скважины (на участке, под домом);
• климатические условия региона (если температура не опускается ниже10 градусов, возможно утепление подручным материалом);
• уровень подземных вод;
• степень промерзания грунта;

Учитывая вышеперечисленное, утепление скважины можно производить тремя способами:

1. Негерметичное утепление подручными средствами (солома, ветошь и т.п.).
2. Теплоизоляция, с применением утеплителей.
3. Обогрев скважины.

Скважина это сооружение, которое утеплять необходимо комплексно. В первую очередь утепление предполагает непосредственно сам колодец, затем оборудование, находящееся в нем (накопительный бак и насос), и сам трубопровод. Для каждого оборудования можно подобрать конкретный вид утеплителя.

Чем лучше выполнить утепление

Колодец утепляют несколькими способами, в зависимости от его исполнения (кольца, кирпичная кладка или другой вид), для этого подбирают материалы, которые неподвержены внешним воздействиям. Чаще всего это пенопласт или пенные утеплители, также используют торф, опилки. Наиболее популярный вид утепления – это сооружение кессонного колодца.

Для утепления накопительного бака подойдут эластичные материалы, такие как минеральная вата, маты, кашированные утеплители.

Насос также можно защитить указанными материалами или изготовить для него защитный короб.

Для трубопровода используют защитный кожух или материалы из пенополиуретана или пенополистирола на фольгированной основе.

Как утеплить трубу скважины

Наиболее часто вода в трубопроводе замерзает в месте подводки ее к дому, а также, если труба проложена на глубине промерзания грунта. При таком расположении труб их обязательно нужно изолировать.

Защитный кожух. Чаще всего это ППУ (пенополиуретановый полуцилиндр). Для его монтажа всего лишь необходимо обернуть трубу материалом и закрепить при помощи стяжек.

Пенополистироловая скорлупа, отлично и быстро монтируется (предусматривает замок), а также является мобильным утеплителем, который в случае необходимости можно снять и затем надеть. Особенно удобно использовать в местах входа труб в сооружение.

Обертка труб – наиболее распространенный способ изоляции трубопровода, выполнить который несложно самостоятельно. Для обертки используют стекловолокнистые материалы или утеплители на основе минваты. Единственное неудобство такого способа изоляции – это потребность в дополнительном защитном слое (рубероид), который требуется уже непосредственно утеплителю.

Если использовать базальтовые утеплители, дополнительный слой изоляции не потребуется, а также срок службы такого утепления значительно дольше. Правда утепление базальтовым волокном выйдет намного дороже, чем использование других материалов.

Кессон для скважины

Интересуясь, как подготовить скважину к зиме, многие сталкиваются с рекомендацией сделать кессонную защиту, в чем же заключается ее суть?

Кессон представляет из себя двухкамерную емкость, которую вкапывают вокруг скважины на глубину от 2 до 2,5м.

Такой колодец можно выполнить из различных материалов, он может быть:

• бетонным (из бетонных колец);
• пластиковым;
• металлическим;
• кирпичным;

Кессонный колодец должен быть абсолютно герметичным, чтобы не допустить попадания в него грунтовых или талых вод. Низ кессонной камеры необходимо залить бетоном, а стенки утеплить пенопластом или минеральной ватой. Если для утепления используется минеральная вата, она должна быть закрыта слоя ми гидроизоляции.

Утеплить стены кессонного колодца еще можно используя воздушную прослойку (как известно воздух плохой теплопроводник). Эта конструкция подразумевает две «стены» колодца, между которыми остается пространство (около 5см).

Такая конструкция защитит скважину от мороза до -10 градусов, если же климат предполагает наличие более крепких заморозков, то лучше пространство между стенами заполнить утеплителем (подойдет в этом случае любой, удобный для монтажа).

Для полной герметичности кессонного колодца также необходимо утеплить его крышку, главная задача здесь такая же — не допустить попадания воды.

Обогрев скважины

Кроме утепления скважины, сегодня все чаще используют ее подогрев, и хоть этот способ более дорогостоящий, гарантия, что вода зимой не замерзнет, будет намного выше.

Для обогрева используют специальные обогреватели или альтернативные электрические способы обогрева:

• электронный обогреватель, работающий по принципу «теплый пол», монтируется возле скважины внутри обсадной трубы;
• греющий кабель – провод с электрическим сопротивлением, регулирующий нагрев. Кабель универсальный, что позволяет монтировать его на трубы и на открытых участках и под землей. Регулируется нагрев вручную при подключении кабеля к электросети. Греющий кабель можно размещать внутри самой водопроводной трубы;
• саморегулирующий кабель – принцип его действия: самоконтроль за температурой (специальная матрица внутри кабеля пропускает ток для его нагрева только при определенной температуре); энергетически экономичный.

Используя обогреватели можно выполнить утепление скважины без кессона.

Поэтому перед началом работы необходимо, учитывая все нюансы, определить, какой из вышеперечисленных вариантов работы будет более выгодным и доступным в вашем случае.

Как закрыть колодец на дачном участке: варианты оформления

Существует три основных решения, как закрыть колодец на даче своими руками: горизонтальный люк, установленный прямо на бетонное кольцо, оголовок и домик с крышей и стенками. Домик и оголовок можно оформить так же, как и основное здание — основание сложить из бревен или кирпича, а кровлю покрыть досками либо черепицей. Крыша нужна не только для красоты. Она закрывает скважину от мусора — пыли и листьев, которые приносит ветер. Желательно, чтобы внутрь не попадал дождь — колодезная вода чище дождевой. В глубокой скважине нет вредных примесей, содержащихся в осадках. Если на даче играют дети, дверца с замком просто необходима. Свалившись внутрь, ребенок может утонуть. По той же причине дверцу следует закрывать от домашних питомцев. Еще одна важная функция — защита от холода, не позволяющая образоваться ледяной корке в скважине.

Все о том, как сделать укрытие для колодца

Возможные решения

Есть три основных варианта.

• Горизонтальная крышка, монтирующаяся на бетонные кольца, кирпичное или деревянное основание. Материалом служит дерево и металл. Люк делают на петлях либо в виде отодвигающейся заслонки. Ее удобно использовать как подставку под ведра, когда она находится в полуоткрытом состоянии. Люк должен запираться, поэтому на него крепят встраиваемый замок или петли под навесом. Сверху обычно ставят навес.
• Оголовок — кровля со стенками, опорой которым служит верхняя часть скважины. Такая конструкция закрывает журавль — горизонтальную перекладину с валиком и ручкой. Журавль помогает поднимать и опускать ведра, закрепленные на валике с помощью цепи. Чтобы открытый бетонный низ смотрелся красиво, его нужно оформить. Кирпич и бревна не нуждаются в декоре. Закрыть кольцо колодца несложно — оно является надежным основанием и выдержит любую облицовку.
• Домик со стенками, полностью закрывающими низ. Такое решение лучше всего подходит для качественной теплоизоляции, необходимой для защиты от замерзания.

Теплоизоляционные работы

Они необходимы, если скважина используется круглый год. При низкой температуре вода внутри может замерзнуть. Она поступает из пластов грунта, находящихся намного ниже линии промерзания. В средней полосе лед сковывает верхний слой почвы, проникая на глубину около метра. Все, что ниже, находится вне его досягаемости. Потоки, бьющие из глубины, согревают воздух, с которым контактируют, и стенки, создавая внутри теплый микроклимат. Если сверху установить люк, микроклимат будет проще поддерживать, однако, внешние постройки не решают проблему полностью. Нужны комплексные меры.

Деревянные сооружения не нуждаются в защите — ими можно пользоваться круглый год. Дерево прекрасно удерживает тепло. А вот железобетонный колодец должен быть закрыт. Рассмотрим схему его утепления более подробно.

Схема утепления

• Конструкцию раскапывают и герметизируют — заделывают трещины цементно-песчаной смесью, а затем покрывают рубероидом на битумной мастике.
• Следующую изоляционную прослойку делают из пористого материала, плохо проводящего температуру. Подойдет пенополистирол. Существуют закругленные изделия, выпускающиеся специально для бетонных колец и соответствующие им по размерам. Их крепят на клей либо на дюбель-гвозди. Верх закрывают полиэтиленом. Если используются ровные прямоугольные плиты, из стягивают скобами или скотчем. Не следует сжимать их слишком сильно — они легко ломаются.
• Один из вариантов изоляции — пенополиуретан. Его напыляют из баллона, закрывая все пустоты. Поверх него можно сделать дополнительную прослойку из пенопласта.
• Чтобы в утеплителе не скапливалась влага, его снаружи плотно закрывают полиэтиленовой пленкой. На стыках делают нахлесты 10 см и заклеивают их монтажным скотчем. Затем котлован засыпают и разравнивают.

Как сделать конструкцию из крышки и навеса

Если скважина утеплена должным образом, она не замерзнет, и ее можно будет использовать круглый год. Внешние стенки в этом случае также следует утеплить. Ответ на вопрос — закрывать ли колодец на замок — зависит от того, есть ли в доме дети. Важно, охраняется ли поселок. На неохраняемую территорию могут пробраться злоумышленники и похитить насос, находящийся внутри под люком.

Какие материалы используют

• Дерево либо его аналоги — ЛДСП и фанера.
• Металл.
• Пластик.

Последний вариант уступает предыдущим по прочности и декоративным качествам.

Крышка из дерева

Чаще всего используют доски из натурального массива — их проще обрабатывать. Они хорошо переносят холод и механические нагрузки. Лучше выбрать дуб, липу или березу.

Для работы понадобятся заготовки сечением 2х15 см и брусья 4х4 см. Из них мы сколотим щит по размеру бетонной горловины. Бруски располагают как сверху, так и снизу, оставляя снаружи гладкую поверхность.

Натуральный массив быстро придет в негодность, если его не обработать антисептиками и не покрыть лаком. Также подойдет краска для уличных работ. Чтобы изменить оттенок древесины, применяют тонировочные затемняющие лаки. Обработанные и высушенные детали обрезают по длине и соединяют двумя брусками. Крепление на саморезах прослужит дольше, чем обычные гвозди.

Чтобы создать круглую крышку, на поверхности щита чертят разметку. В его центр вбивают небольшой гвоздь и привязывают к нему веревку с карандашом. С помощью такого циркуля можно точно прочертить окружность. Радиус зависит от длины веревки.

Выпиливать изогнутый контур и вырезать отверстие под дверцу удобнее электролобзиком. Срезы обрабатывают антисептиками и лаком. Открытых участков оставаться не должно. Дверцу сколачивают так же, как и крышку, но вместо брусков лучше взять узкие планки. Фурнитура — ручки и петли — должна иметь защиту от коррозии. Лучше всего подходят изделия из кованого железа, алюминия и оцинкованной стали.

Доски можно скрепить с лицевой стороны железными кованными полосами, стилизованными под старину.

Щит монтируют на основание при помощи анкеров, пробивая его насквозь. Есть и другой способ. Низ скрепляют стальными широкими уголками, равномерно расположенными на внутренней окружности. Перед тем как закрыть колодец из бетонных колец или бревен, нужно проверить, выдержит ли он крепления. Если материал осыпается, его укрепляют раствором и арматурой. Возможно, верхнее кольцо придется заменить на новое.

Как утеплить колодец на зиму и не допустить замерзания воды

Утепление колодца необходимо для того, чтобы предотвратить его промерзание. Владельцы загородных домов, круглый год использующие колодезную воду, должны выбрать утеплитель и своевременно выполнить все работы. Процесс утепления не потребует особых навыков, поэтому выполнить его может человек с минимальным опытом в строительстве.

Колодцы на приусадебных участках могут отличаться по типу конструкции, а также по своему функциональному назначению. Можно выделить сооружения следующих видов:

1. Предназначенные для водоснабжения. Их делают в тех местах, где невозможно провести центральный водопровод. В этом случае колодец является единственным источником воды для дома и приусадебных построек.
2. Колодцы для обслуживания, их еще называют техническими. Они представляют собой углубление в грунте, в котором располагают узел коммуникаций.
3. Сантехнические сооружения, в них устанавливают септик.

Сооружения отличаются друг от друга по назначению, для утепления используют разные материалы.

Не забудь поделиться с друзьями!

Почему колодец замерзает

Прежде чем провести утепление колодца, необходимо разобраться, почему вода в нем замерзает.

1. При строительстве сооружения не был использован утеплитель.
2. Водоносный слой находится выше точки промерзания грунта. Воде передается температура почвы, поэтому она замерзает в колодце. Если уровень воды ниже отметки промерзания, то делать утепление не придется.
3. Водопровод в частном доме состоит из систем труб, они промерзают в сильный мороз. Все зависит от того, на какой глубине они расположены. Вода может замерзать не только в трубопроводе, но и в том месте, где трубы врезаны в шахту и входят в здание.
4. Открыт оголовок колодца. При снижении температуры воздуха разница между ним и водой достигает 30° C, жидкость замерзает. Если над оголовком из бетонных колец сделать домик из дерева, холодный воздух не будет оказывать влияния на воду. Если такого сооружения нет, то жидкость покроется коркой льда. Чем больше разница температур, тем толще будет корка.
5. При строительстве колодца был использован материал, который характеризуется высокой теплопроводностью. Например, это бетон, либо кирпич. Быстро замерзает вода в сооружении, которое сделано из монолитного бетона.

У людей, которые жили несколько столетий назад, колодцы не замерзали потому, что для их возведения использовалось дерево. Это лучший материал природного происхождения, который можно использовать для того, чтобы сделать утепление колодца на зиму.

Зачем утеплять колодец, если надобности в воде зимой нет

Владелец загородного дома должен знать, что на систему водоснабжения губительно воздействует периодически повторяющийся цикл замерзания и оттаивания. Конструкции постепенно разрушаются, со временем выйдут из строя.

Важно! Несколько циклов замерзания – таяния могут привести источник воды в негодность.

В твердом агрегатном состоянии вода имеет больший объем. Ее расширение оказывает негативное влияние на кольца, из-за чего они начинают разрушаться. Уже через несколько сезонов колодец придет в полную негодность. При этом стоимость его ремонта будет сопоставима с ценой монтажа нового.

Если колодец сделан из бетонных конструкций, при замерзании и оттаивании они смещаются друг относительно друга. При этом происходит разрыв швов. Коммуникации, идущие к дому, обрываются. Кроме того, может пострадать целостность врезки. Все это сопровождается просадкой грунта. Особенно заметна она весной, когда почва оттаивает.

Важно! Работы по восстановлению колодца дорогостоящие, в ремонт придется вложить много труда и времени. Жильцы дома останутся без водоснабжения на длительный период.

Исходя из всего вышесказанного, становится понятно, что лучше потратить минимальное количество времени и средств, необходимых для того, чтобы купить утеплитель и решить имеющуюся проблему раз и навсегда.

Утеплив колодец один раз, вы будете уверены в том, что он долго не придет в негодность, и вода в нем будет круглый год.

Способы утепления

Приобрести утеплитель можно практически в каждом строительном магазине. Стоит отметить, что выбор подобных стройматериалов поражает своим многообразием.

Утепление можно выполнить современным материалом – пенополистиролом, или обратиться к вековым традициям и использовать древесину. Главное, чтобы процесс подачи воды не прекращался. Чтобы понять, какой из способов утепления подходит вам больше, внимательно изучите все описанные ниже варианты.

Выделяют следующие способы монтажа утеплителя:

1. Утепление снаружи. В этом случае утеплению подлежат все части конструкции, которые находятся выше уровня грунта.
2. Утепление внутренней части колодца. Этот способ подходит только для защиты технологических конструкций. Если речь идет о водопроводе, можно установить люк.

Материалы для утепления следует выбирать с учетом климатической зоны.

Утепление деревом

Древесина является отличным теплоизоляционным материалом. К сожалению, у некоторых людей попросту не хватит средств полностью выложить шахту колодца бревнами, но выход есть. Все, что нужно, – это возвести домик вокруг колодца. Подобное строение не только отлично защитит воду от замерзания, но и станет прекрасным элементом ландшафтного дизайна участка.

Чтобы в дом для колодца не проникал холод, необходимо заблаговременно подготовить участок для него. Сделать это можно несколькими способами:

• соорудить воздушную подушку;
• сделать отмостку;
• засыпать щебнем или керамзитом.

Стоимость решения проблемы подобным способом невелика. Позволить себе необходимые стройматериалы может любой владелец частного дома. Проведите мероприятия по утеплению шахты с помощью древесины, и вам не придется гадать, замерзает ли вода или нет.

Пенополиуретан — дешево и надежно

Этот материал отличается высокой стоимостью, но он надежно защитит от мороза колодец. С помощью утеплителя удастся сделать герметичную облицовку.

Пенополиуретан не деформируется даже после нескольких лет службы, он устойчив к гниению. Перед монтажом поверхность не нужно обрабатывать дополнительными средствами. Им можно защитить от мороза место врезки труб, а также муфты.

Полиуретан имеет массу положительных характеристик, присущих пенополистиролу, но в отличие от пенопласта, он не может быть уничтожен грызунами. Следует помнить, что на кольцах, находящихся над землей, необходимо ежегодно обновлять краску.

Пенополистирол — лучший утеплитель

Это востребованный материал, который обладает доступной ценой. Пенополистирол не пропускает влагу, он надежно защитит конструкцию от мороза. Его отличает длительный срок службы и легкость монтажа.

Существенным минусом этого теплоизоляционного материала является боязнь ультрафиолета. На солнце он быстро приходит в негодность. Избавиться от этого недостатка очень просто: необходимо окрасить наружную часть конструкции. Ее можно обернуть фольгой, рубероидом и прочими подобными материалами.

Производители выпускают утеплитель в листах. Перед использованием их разрезают на ленты, затем закрепляют на бетонные конструкции. Пространство между лентами заполняют монтажной пеной.

Другие способы утепления колодца

Ассортимент утеплителей широкий. В строительных магазинах есть пенофол. Это фольгированный материал, но его редко используют для защиты колодцев из-за того, что он плохо выдерживает механические нагрузки.

Также в продаже есть специальная скорлупа, которую можно использовать для защиты трубы. Если бюджет ограничен, она заменит напыляемый пенополиуретан. Скорлупа состоит из 2 частей, ее легко установить на бетонные кольца колодца. Конфигурация разная, поэтому легко выбрать изделие с учетом диаметра труб.

Закрепив половинки скорлупы на трубе, места стыков задувают пеной. В результате будет создана герметичная конструкция.

Почему нельзя использовать минеральную вату

Стекловолокно и минеральная вата не подходят для защиты колодца от отрицательных температур, ведь частички утеплителя могут попасть в воду, сделав ее непригодной для использования.

Крышка для колодца и деревянный домик

Наиболее простым способом добиться того, чтобы вода в колодце не замерзала, можно, изготовив утепленную крышку. Она поспособствует аккумуляции тепла воды и предотвратит возникновение льда. Стоит помнить, что даже зимой температура воды не опускается ниже 5–7 градусов. Таким образом, отсекая внешние факторы, можно исключить возможность промерзания.

Для защиты крышки колодца от мороза потребуется фанера, монтажная пена и утеплитель. Лучше всего приобрести материал высокой плотности, это поможет избежать его растрескивания. Мельчайшие частички утеплителя не попадут в воду.

Для утепления люка нужно сделать замеры, а потом вырезать из фанеры 2 щита так, чтобы диаметр изделий был меньше диаметра колодезной трубы на 2 – 3 см. Щиты можно соорудить из досок, плотно подогнав их друг к другу. Тот, который будет ближе к воде, оборачивают пленкой. Так будет выполнена гидроизоляция. Она необходима для того, чтобы защитить деревянный щит от гниения. Запрещено покрывать изделие грунтовкой, ведь крышка будет контактировать с питьевой водой.

Кусок утеплителя приклеивают с обратной стороны щита, в качестве материала можно использовать пенополистирол. Конструкцию закрывают вторым фанерным листом, а потом просверливают в ней отверстие. Оно требуется для ввода вентиляционной трубы.

Для опускания и поднятия люка на нем фиксируют проволоку. На оголовке делают 2 крючка, за них можно легко зацепить проволоку, тогда люк не будет контактировать с водой. Когда работа будет завершена, утепленная крышка для колодца устанавливается на место.

Люк нужно опустить ниже отметки промерзания почвы. Если нет возможности приобрести утеплитель, можно поставить в колодезную шахту 2 щита. Их размещают на расстоянии друг от друга, тогда тепло будет сохранять воздушный зазор.

Такая теплоизоляция довольно надежна, но если вы не стремитесь законсервировать колодец до весны, она не очень удобна. Ведь, чтобы набрать воду, придется постоянно снимать крышку и ставить ее на место.

Если решено использовать для утепления какие-либо синтетические материалы, не описанные в статье, для начала необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

Возможно, они, как и минеральная вата, могут сделать воду в колодце негодной к потреблению и даже опасной для здоровья человека. Будьте внимательны и используйте для утепления только проверенные материалы.

Неважно, какой способ вы выберете, главное, чтобы колодец был утеплен, и тогда он прослужит вам на протяжении длительного времени, а вы сможете пить прохладную колодезную воду. Она намного приятней и полезней той, что бежит из крана в городе.

Как закрыть колодец на даче своими руками

Они необходимы, если скважина используется круглый год. При низкой температуре вода внутри может замерзнуть. Она поступает из пластов грунта, находящихся намного ниже линии промерзания. В средней полосе лед сковывает верхний слой почвы, проникая на глубину около метра. Все, что ниже, находится вне его досягаемости. Потоки, бьющие из глубины, согревают воздух, с которым контактируют, и стенки, создавая внутри теплый микроклимат. Если сверху установить люк, микроклимат будет проще поддерживать, однако, внешние постройки не решают проблему полностью. Нужны комплексные меры.

Деревянные сооружения не нуждаются в защите — ими можно пользоваться круглый год. Дерево прекрасно удерживает тепло. А вот железобетонный колодец должен быть закрыт. Рассмотрим схему его утепления более подробно.

Схема утепления

• Конструкцию раскапывают и герметизируют — заделывают трещины цементно-песчаной смесью, а затем покрывают рубероидом на битумной мастике.
• Следующую изоляционную прослойку делают из пористого материала, плохо проводящего температуру. Подойдет пенополистирол. Существуют закругленные изделия, выпускающиеся специально для бетонных колец и соответствующие им по размерам. Их крепят на клей либо на дюбель-гвозди. Верх закрывают полиэтиленом. Если используются ровные прямоугольные плиты, из стягивают скобами или скотчем. Не следует сжимать их слишком сильно — они легко ломаются.
• Один из вариантов изоляции — пенополиуретан. Его напыляют из баллона, закрывая все пустоты. Поверх него можно сделать дополнительную прослойку из пенопласта.
• Чтобы в утеплителе не скапливалась влага, его снаружи плотно закрывают полиэтиленовой пленкой. На стыках делают нахлесты 10 см и заклеивают их монтажным скотчем. Затем котлован засыпают и разравнивают.

Готовим колодец к зиме

Подготавливая участок к зимнему сезону, не забудьте заказать крышки для колодца, если у вас их еще нет. Хороший вариант – железные крышки, в сравнении с деревянными и пластиковыми изделиями, у них есть ряд достоинств:

• устойчивость к атмосферным осадкам и перепадам температур;
• долговечность;
• прочность;
• удобство эксплуатации;
• большой выбор цветов;
• возможность изготовления на заказ по индивидуальным размерам;
• надежное крепление к колодезному кольцу;
• дополнительные функциональные элементы (проушина для крепления ведра, задвижка, ручки для открывания).

Для колодцев, которые эксплуатируются только в теплое время года, закройте их на зиму простыми крышками без утепления. Если вы посещаете дачу зимой или живете в загородном доме круглый год, покупайте модели, утепленные «Техноплексом», они не дадут питьевой воде замерзнуть в сильные морозы.

Если у вас есть скважина, промерзание трубопровода и оборудования приведет к разрыву труб и соединительных элементов и выходу из строя насоса и гидроаккумулятора. Перед длительным отсутствием в зимнее время сливайте воду из системы или позаботьтесь о надежной теплоизоляции.

Закрываем колодец от детей

Любой колодец является потенциальным источником опасности, поэтому нужно надежно защитить его от детей. Любопытные малыши могут открыть крышку, чтобы заглянуть внутрь, и нечаянно упасть вниз. Лучший способ оградить их от несчастного случая, заказать крышку с люком, закрывающимся на замок. Можно выбрать врезной или навесной, например ВС 2-10.

Храните ключи от замка в недоступном для детей месте!

Мы делаем запирающиеся модели с одной или двумя створками. Это самый удобный вариант для питьевых колодцев, когда достаточно открыть одну половину, а не снимать всю крышку целиком.

Виды колодезных домиков и их задачи

Первоочередная задача колодезного домика — защищать воду от попадания различных веществ — пыли, листвы и других подобных загрязнений. Для этого необходима плотно прилегающая крышка. Открытые колодцы возможны только для технической воды — для полива. Для других целей воду из них использовать нельзя. Так что если вы планируете хотя-бы посуду мыть, колодец должен закрываться плотно.

Крышка на колодце должна лежать плотно

Также необходима защита от осадков любого рода: дождевые и талые воды несут с собой очень грязную воду с растворенными в ней удобрениями, отходами жизнедеятельности животных, различным мусором и примесями. Ее попадание в колодец чревато серьезным загрязнением. Для защиты от осадков делают навес, чаще всего — двускатный — так проще отводить осадки.

Еще одна задача колодезного домика — защищать от посторонних или, во всяком случае, обеспечивать безопасность для детей. Для этого делают щеколды или врезают замки.

Вариант закрытого домика для колодца

Чтобы подымать воду было легче, устанавливают стойки и ворот — в простейшем случае вращающееся бревно с ручкой, к которому прикреплена цепь. И все это вместе должно еще радовать глаз хозяев, но при этом требовать минимального ухода.

Открытые или закрытые

Как видите на фото, домик для колодца может быт открытым и закрытым. Дешевле и проще сделать открытый: колодезное кольцо можно отделать камнем или деревом, крышку, стойки и навес — из дерева или металла — кому что дешевле обойдется. Материалов при таком строении требуется минимум. Есть только одно «но» — зимой в таком колодце может замерзать вода. Если вы не планируете пользоваться им в морозы — никаких проблем.

А вот для зимнего использования требуется утепленный колодезный домик. Но и тогда его можно сделать открытым:

• купить пенополистирольную «скорлупу» для колодца — они есть подходящего размера, закрепить ее, а поверх нее уже класть отделку;
• перекрытие кольца и крышку сделать из нескольких слоев древесины, причем укладывать доски в разных направлениях, перекрывая стыки.

Закрытый домик для колодца

Другой вариант — сделать закрытый домик. Он по размерам немного больше колодезного кольца. Имеющаяся воздушная прослойка уже неплохой теплоизолятор, но можно защиту еще улучшить — заложив промежутки пенопластом, например.

Из чего делать

Выбор внешнего вида иногда занимает много времени. Особенно «страдает» желанием украсить колодец прекрасная половина человечества, перебирая многочисленные варианты оформления и проводя за этим занятием много времени. На самом деле все просто: если есть дом, а колодец стоит рядом — стоит оформить его в том же стиле и по возможности, в том же цвете. Согласитесь, смотрится неплохо.

Колодец оформить лучше в том же стиле, что и дом

Что делать, если дом кирпичный или оштукатуренный? Выбирать отделку, подходящую по стилю к оформлению участка. Если же это — одна из первых построек на участке, просто делайте так, как нравится.

Часто возникает вопрос: делать из металла или дерева. Деревянные смотрятся, конечно красиво. Но без должного ухода быстро теряют всю привлекательность и становятся серыми и некрасивыми. Если вас не страшит перспектива регулярно, не менее раза в год, обновлять защитное покрытие (удалять старую краску, потом красить заново), делайте из дерева. Если это — не для вас, делайте из металла. Всю конструкцию или только каркас — ваш выбор. Чем плох вариант: каркас из оцинкованного металлопрофиля, обшитый сайдингом. Особенно если точно так же отделан дом.

Домик для колодца из сайдинга

Как вы поняли, вариантов масса. Выбирайте сначала тип — открытый-закрытый, потом материалы и отделку по вкусу, разбирайтесь в конструкции, делайте домик для колодца своими руками.

Навес для колодца с крышкой — открытый домик

Конструктивно устройство простое: есть две стойки, расположенные одна напротив другой. Они служат опорой для навеса, а также на них крепится ворот — устройство для подъема ведер с водой. Чертеж открытого домика с размерами смотрите на фото ниже.

Чертеж колодезного навеса с крышкой и воротом

Обратите внимание, что стойки можно вкопать после того, как сделана отделка колодезного кольца. В зависимости от этого изменяется порядок работ, но конструкция в любом случае остается такой же.

Стойки, поддерживающие навес могут находится внутри обшивки кольца колодца или снаружи

Как сделать навес

Сначала собирается навес. Делают два боковых треугольника по требуемым размерам. На чертеже вверху дан только примерный разлет двух крайних точек. При необходимости его можно сделать больше. Длинна навеса зависит от того, где будут стоять стойки — вплотную к колодезному кольцу или за обшивкой. Примерные размеры навеса при диаметре кольца 100 см приведены на фото ниже.

Размеры колодезного навеса для диаметра 100 см

Собирать конструкцию можно из оцинкованного профиля, металлической профильной трубы или деревянного бруса. Чтобы профиль не погнулся, его в местах крепления двери усиливают — можно поставить внутрь деревянный брусок или металлический уголок.

Чтобы дождь гарантированно не попадал внутрь, разлет надо сделать намного больше размеров кльца — хотя бы на 20 см с каждой стороны.

Крыша над колодцем должна быть намного больше его диаметра

Если стойки будут крепиться сразу к бетонному кольцу, порядок работ немного другой. Сначала собирают раму, которая охватывает кольцо. На фото она сделана из доски 30 мм толщиной. Стойки тоже сделаны из такой же доски, место крепления к бетону усилено накладками. Они же играют декоративную роль.

Если навес получился тяжелый, желательно использовать брус большей толщины, иначе нагрузки он не выдержит.

Рама для колодезного оголовка

После на стойки крепится собранная ранее крыша. Можно треугольники делать сразу на месте но удобнее их заготовить заранее, собрать стропильную систему, и в готовом виде водрузить на стойки.

Собранный, но не отделанный

Далее — отделка. Зашить доской, вагонкой, кровельным материалом. Только учтите, что доски, если использовать сырые, через какое-то время ссохнутся, между ними образуются щели до 5 мм толщиной. Ни о какой гигиене тогда речь не идет: и дождь будет попадать и пыль… Использовать сухую доску — тоже не очень хорошо — во влажную погоду она будет разбухать, настил «пойдет волной». В общем, если хотите иметь чистую воду, стройте домик с дверками — закрытый. Там шансов уберечь влагу от загрязнения больше.

Крыша для колодца своими руками: чертежи и размеры

Зачем нужно закрывать колодец

Колодец, эксплуатационный ресурс которого иссякает, мелеет, ухудшается качество воды. Если ситуация не изменилась после проведения очистительных работ, значит, с источником пора прощаться и искать место для нового. Оставлять старый «просто так» не рекомендуется:

• комплектующие (сруб, кольца) рационально использовать при сооружении «преемника»;
• высвободится площадь для хозяйственных нужд или высадки растений;
• постепенное замусоривание может оказать негативное воздействие на водоносный слой, что отразится на колодцах в округе;
• на участке постоянно будет присутствовать неприятный запах застоявшейся воды, размножатся насекомые, в том числе кровососущие.

Не стоит забывать о безопасности. Дети наверняка захотят исследовать старый колодец, что может привести к травмам и увечьям. Также источник влаги будет привлекать на водопой непрошеных и нежелательных гостей.

Заброшенный обветшавший колодец не только выглядит устрашающе, но и несет физическую угрозу

Подготовка к демонтажу гидросооружения

Решая, как засыпать колодец с водой, необходимо учесть целый ряд факторов, среди которых выделяют:

• расположение сруба и шахты;
• скорость наполнения водой;
• техническое состояние гидросооружения.

Идеальное расположение колодца – на удалении от построек на расстояние не менее 10-15 м. На практике бывает по-разному. Иногда источник оборудуют в подвальных и цокольных помещениях, что приводит к сырости, плесени и вынуждает прибегнуть к демонтажу, даже если объект сооружен недавно.

Распространено расположение колодца в непосредственной близости от дома, флигеля или хозяйственных построек. В этом случае возникают справедливые опасения относительно угроз целостности и прочности фундамента. Ошибки при проведении работ чреваты проседанием почвы и другими геологическими нарушениями.

Если колодец высох от времени или вода иссякла по другим причинам, демонтаж не доставит особых хлопот. При постоянном прибытии воды учитывают этот неблагоприятный фактор и предусматривают дополнительные слои засыпки.

Сильное замусоривание и застой воды – показатели к засыпке колодца

С особой осторожностью подходят к демонтажу заброшенных и обветшавших источников. Предварительно оценивают состояние отмостки сруба, колец. Возможные риски:

• смещение колец относительно вертикали, их перекос;
• пустоты между внешней частью шахты и почвой, которые образовались за годы эксплуатации;
• физический износ элементов сруба, особенно если он изготовлен из дерева.

Обязательно инспектируют, насколько это возможно, подводную часть сооружения. Колодец может быть засыпан или замусорен, нередко в шахту попадают ветви деревьев и другие посторонние предметы.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Если колодец стоит на плывуне, в некоторых случаях рекомендуется заполнять ствол ветвями деревьев, пучками густого кустарника – так называемой фашиной.

Способы засыпки старого колодца

Как убрать колодец? Выбор способа зависит от скорости и степени прибытия воды. Это ключевой фактор, влияющий на выбор технологии засыпки.

Предварительное откачивание воды

Чаще всего необходимость осушить колодец возникает при ликвидации сооружения, расположенного внутри строения. Но и в других случаях не следует допускать растекания воды по участку и чрезмерного увлажнения почвы.

Владелец усадьбы обычно знает период, когда скорость прибытия воды наиболее низкая. Это время оптимально для засыпки. Если участок куплен недавно, лучше расспросить соседей.

Откачивание осуществляют с задействованием дренажного насоса. С помощью шланга или трубы точку слива воды отводят как можно дальше так, чтобы она не стекала во двор, не залила огород и не повредила клумбы.

Демонтаж отмостки и откачивание воды можно выполнять одновременно – удастся сэкономить драгоценное время

Без осушения колодца

Такой способ выбирают при условии, что высота водного зеркала небольшая, вода давно перестала прибывать. Даже при кратковременном «знакомстве» с источником, определить, что откачивать нечего, несложно:

• измеряют высоту столба воды – для этого достаточно опустить веревку с грузиком на конце. Мокрая часть безошибочно укажет, сколько жидкости осталось в стволе;
• характерный гнилостный запах – для заброшенных и высыхающих колодцев типичны застойные явления.

Засыпать уже иссякший источник проще всего – нет необходимости использовать дополнительные фракции (крупного размера). На месте проведения работ меньше проседает почва, и этот участок быстрее станет пригоден для хозяйственных нужд или высадки растений.

Демонтировать и засыпать сухой колодец не составит труда

Сооружение дренажной системы

Если нет возможности наглухо засыпать колодец так, чтобы не прибывала вода, выполняют работы по монтажу дренажной системы. Такая необходимость возникает, если шахта расположена внутри дома или хозпостройки.

С целью уменьшения уровня влажности и предотвращения распространения плесени выполняют гидроизоляцию пространства вокруг верхнего кольца – обычно оно выходит на поверхность и выполняет функцию сруба.

Затем монтируют дренаж с выведением за пределы здания и определяют оптимальную точку слива без угрозы возвращения воды назад или растекания по участку. Последний этап – засыпка шахты.

Сложнее всего избавиться от колодца, сооруженного в доме – в подвале или цоколе

Особенности оборудования

Все находящиеся под землей коммуникации периодически нуждаются в ревизии и техническом обслуживании. Для удобства сооружают колодцы с горловинами. Надземные выступы могут находиться где угодно: на дорожках, среди газона, возле клумб. Оставить открытым такой колодец – подвергать опасности людей и животных.

Для изоляции всех колодцев чаще всего используют специальные люки. Для колодцев из бетонных колец достаточно просто крышки. Сам люк состоит из двух частей: корпуса и крышки из чугуна, пластика, полимеров, полимерно-композитных смесей, резины или бетона.

К чугунным и железобетонным люкам все привыкли. Их преимущества и недостатки хорошо известны. На смену им пришли более практичные крышки из пластика. Сначала они вызывали некоторое недоверие, но после детального знакомства многие изменили своё мнение об этих моделях.

Фиксируются крышки на корпусе люка с помощью болтов или надевается свободно на бетонные круги. По форме они делятся на два вида:

• плоские;
• выпуклые.

Пластиковые крышки легко справляются со своей функцией: предотвращают попадание осадков и мусора в колодцы и обеспечивают быстрый доступ к подземным коммуникациям. Но это не единственное положительное качество этих заглушек.

Достоинства

• Небольшой вес. Пластик намного легче чугунных аналогов как минимум в пять раз. В связи с этим транспортировка крышки не составит труда: не нужна никакая техника для доставки. Крышку можно даже принести домой в пакете. Чего не скажешь о чугуне.
• Долговечность. Современные полимеры, из которых изготовляют крышки, устойчивы к кислотам, щелочам и продуктам нефтехимии. Для них 50 лет не срок. Они будут служить как минимум полвека без профилактических работ. А при бережном отношении намного дольше.
• Надёжность. Они выдерживают значительные механические нагрузки. Им не страшны перепады температур и другие негативные воздействия окружающей среды.
• Универсальность. Современный пластик рассчитан на эксплуатацию в самых сложных условиях. Температурный диапазон от -80 до +95 °C он переносит без потерь своих свойств. Поэтому крышки подходят для колодцев на Крайнем Севере и на юге страны.
• Высокая степень взаимозаменяемости. Крышки можно устанавливать на пластиковых корпусах, а также на чугунных люках.
• Безопасность. По поверхности крышек можно спокойно ходить, обувь по ней не скользит. При поднятии крышки не может образоваться искра, как это часто бывает с чугуном, это делает невозможным возгорание, которое так опасно в колодцах с легковоспламеняющимися веществами.
• Простая установка. Не нужна грузоподъемная техника для монтажа.
• Широкий ассортимент. Можно выбрать крышку подходящего цвета и конструкции. Есть модели со специальным замком. В последнее время популярны декоративные крышки на люк в виде камня.
• Экологичность и эстетичность. Их производят из вторичного полиэтилена высокого давления. Можно выбрать дизайн, который подойдёт к общему облику участка.
• Невысокая стоимость. Она ниже, чем цена чугунных крышек в несколько раз.

Недостатки

Пластиковые крышки разных производителей и марок отличаются друг от друга. Нет единой универсальной крышки, которая подходила бы ко всем колодцам. Недостатки, описанные ниже, очень относительны. Они касаются лишь отдельных моделей. Если выбрать оборудование, отвечающее условиям эксплуатации, то описанные ниже недостатки можно минимизировать.

• Пластик не выдерживает большие нагрузки. Выбирают люк исходя из класса нагрузки. Производители указывают, какой вес способна выдержать крышка. Есть модели, по которым может ездить транспорт, есть садовые.
• Некоторые полимеры теряют свою яркую окраску. Пользователи отмечают, что отдельные модели после длительного пребывания на солнце выгорают, и их приходится красить.

Использование для разных типов колодцев

Крышки из современных полимеров полностью соответствуют требованиям ГОСТа 3634-99. Их можно применять на территориях:

• садовых участков и дач:
• индивидуальных домов;
• загородных коттеджных городков;
• городской застройки;
• парков, стадионов и тротуаров.

Если со старым бетонным колодцем всё в порядке, а его крышка пришла в негодность, то её можно заменить недорогой пластиковой крышкой. Эти устройства взаимозаменяемы. Современные же колодцы все чаще и чаще делают из пластиковых колодезных колец.

Пластиковые крышки подходят для:

• септиков;
• обсадных колодцев;
• скважин (здесь описано устройство скважины для воды);
• водоносных колодцев;
• дренажных колодцев.

По маркировке на крышках можно узнать её предназначения.

Для шахтных водоносных

Обычные колодцы с питьевой водой возвышаются над уровнем грунта. Они имеют высокие стенки для предотвращения попадания тяжелого мусора внутрь. Крышка для такого колодка должна хорошо выглядеть и вписываться в общий дизайн участка. Чаще для этих целей выбирают конусные крышки подходящих размеров.

Для канализационных

Канализационные колодцы делают вровень с землей, а иногда даже заглубляют. Главное требование к крышке для этой коммуникации – надёжность. Здесь больше подходит плоская крышка более высокого класса нагрузки. Тут можно посмотреть, какое должно быть расстояние между канализационными колодцами.

Особенности колодезной крышки

Колодезная крышка является защитным элементом наружной части (оголовка) колодца. Ее функции зависят от типа сооружения. Прежде всего, главная задача – предотвратить падение человека в открытый створ шахты. Для питьевого колодца крышка выполняет важную роль – защищает от попадания в воду осадков, грязи, пыли, опасных веществ. Кроме того, она сохраняет прохладной воду в жаркое время года и предотвращает ее замерзание зимой. К тому же прямые солнечные лучи портят качество воды. В технических колодцах (отстойниках) помимо вопроса безопасности решается проблема герметизации для устранения неприятных запахов.

Если учитывать функциональные особенности, становится понятно, что крышка для колодца своими руками должна удовлетворять ряду требований. Во-первых, ей полагается быть достаточно герметичной для защиты от проникновения вовнутрь даже пыли и воды. Во-вторых, она должна обладать таким весом, чтобы не падать от порыва ветра или случайного прикосновения, но при этом легко подниматься, когда нужно набрать воды. Важными требованиями также являются механическая прочность, водостойкость, стойкость к атмосферным факторам, в том числе морозу и воздействию солнечных лучей, удобство эксплуатации, долговечность и декоративность.

Эксплуатация и уход

Чтобы сделанная крышка прослужила дольше, она нуждается в осмотре. Способ ухода зависит от того, из какого материала она сделана. Если это дерево, то важно следить за тем, чтобы вовремя сменить краску. Если какие-либо доски прогнили, их необходимо полностью заменить.

Это касается и металлического изделия. Важно следить за нормальным состоянием краски, чтобы металл не подвергался коррозии и отрицательному воздействию атмосферных осадков. Также необходимо следить за состоянием навесов и ручки. Все механизмы должны быть исправными.

Регулярно проводите технический осмотр, хотя бы один-два раза в год, и эксплуатационный срок люка увеличится. Более того, потребуется меньше денег на ремонт и реставрацию изделия. Соблюдая все перечисленные требования и правильно выполняя уход, можно продолжительное время наслаждаться результатом своих рук.

Конструктивные особенности

Колодец можно накрыть современной легкой крышей и металла.

Конструктивно крышки для питьевого и технического колодцев различаются. Для водопроводных сооружений важна возможность частого и облегченного открывания для набора воды, что часто решается путем изготовления дверцы.

В отстойниках крышка поднимается редко, а приоритет отдается герметизации, поэтому она имеет монолитную массивную конструкцию.

Основными материалами для изготовления колодезных крышек являются дерево, металл, бетон, пластмасса, текстолит, фанера. Такие изделия могут быть цельными или двойными, т. е. состоять из двух частей (закрытый и поднимающийся участок). В свою очередь цельная конструкция изготавливается в виде монолитной массы или щита.

Простая деревянная крышка

Делается такая система в следующем порядке. Из брусьев размером 4 х 4 или 4 х 5 см сбивается щит – брусья укладываются без зазора и закрепляются двумя брусками с изнаночной стороны. Для придания щиту жесткости между этими брусками по диагонали закрепляется еще один брусок. Все зазоры и стыки заделываются герметизирующим составом. В простых системах стыки закрываются тонкими рейками с внутренней стороны. Наружная поверхность тщательно шлифуется.
Схема колодца с крышей.

• болгарка;
• шуруповерт;
• молоток;
• ножовка;
• стамеска;
• рубанок;
• шлифовальная машина;
• кисть малярная;
• шкурка наждачная;
• линейка металлическая.

Самой простой по конструкции и изготовлению считается цельная щитовая деревянная крышка. Она может иметь круглую или прямоугольную (квадратную) форму и выполняется из одного или двух слоев досок или брусьев, скрепленных между собой в виде щита.

Для повышения стойкости к микроорганизмам и воздействию влаги древесину следует пропитать антисептиком и гидроизоляционным составом. Для удобства обслуживания к щиту крепятся ручки. Внешний вид крышке придается путем лакирования или покраски. Применение морилки позволяет обеспечить имитацию ценных пород дерева. Эстетичность повышает установка декоративных ручек. При необходимости придания крышке круглой формы щит режется болгаркой по шаблону.

Крышка с металлическим каркасом

В продаже есть готовые заглушки, сделанные полностью из металла, но из-за большого веса (не менее 25 кг) частные питьевые колодцы ими накрывают редко.

Можно использовать металлический уголок для изготовления каркаса крышки. Детали между собой сваривают, покрывают антикоррозийным грунтом и эмалью или краской (есть составы, дополнительно защищающие от ржавчины). Каркас можно обшить деревом или текстолитом.

Слева — металлическая крышка с люком, справа — бетонная крышка с металлическим люком.

Бетонная крышка

Готовую бетонную крышку на частный питьевой колодец можно купить вместе с кольцами для шахты. Изделие весит от 200 кг, имеет отверстие для люка, расположенное по центру или у края. Второй вариант лучше — удобнее спускаться в колодец для обслуживания (для этого на одной из стенок ствола предусмотрены ступени-скобы). Заглушки изготавливают из бетона класса В15 (марка прочности М200) и стальной арматуры. Пластиковый люк уже входит в комплект или приобретается отдельно.

Если отверстие для люка смещено к краю крышки, то при установке нужно следить за тем, чтобы оно находилось над скобами-ступенями. На поверхности бетонной заглушки есть металлические проушины для удобства монтажа с помощью подъемной техники. Крышку крепят к верхнему кольцу при помощи цементно-песчаного раствора.

При отсутствии постоянно действующих неблагоприятных факторов бетонные изделия служат не менее 50 лет. Защитить заглушку и оголовок можно, периодически обрабатывая их гидрофобизатором.

Материалы для изготовления крышки

Для изготовления крышки можно использовать самый различный строительный материал, который наиболее подходит в каждом конкретном случае:

• Дерево.
• Металл.
• Пластик.
• Фанеру.
• ЛДСП.

Наиболее распространённый в недавнем прошлом вариант – крышка из дерева. Данный материал экологичен, доступен и прост в обработке. Также деревянная конструкция над колодцем смотрится весьма колоритно и оригинально, особенно, если домовладелец приложить фантазию при украшении сруба. Также вырезать распашную крышку можно из листового металла, полимерных листов – оргалита, текстолита, установленных на деревянном или стальном каркасе.

Если колодезная шахта выполнена из обсадных бетонных колец, то можно особо не утруждаться, и накрыть её стандартной бетонной крышкой с люком. Конечно, смотреться такое сооружение будет не очень эстетично. Но, если колодец расположен в глубине садово-огородного участка и не бросается в глаза гостям и домочадцам, такой вариант вполне приемлем. Главное достоинство в данном случае – простота устройства и долговечность эксплуатации.

Для придания крышке колодца теплозащитных свойств, её можно обшить изнутри термоизоляционным материалом – пенопластом, войлоком и т.д.

Пошаговая инструкция

В зависимости от конструкции колодезной шахты и сруба, крышки могут исполняться в виде круга или прямоугольника, при открывании убираться полностью или откидываться на петлях. Рассмотрим подробнее, как сделать крышку для колодца своими руками.

Процесс сборки колодезного люка своими руками

Несколько пошаговых инструкций по изготовлению простых люков на колодец для дачи из дерева и железа. В случае использования металла дополнительно будет применяться композитный текстолит для обшивки.

Из металла и текстолита

Процесс всех работ поэтапно:

1. Берутся металлические уголки, и отрезаются необходимого размера. Отталкиваясь от габаритов колодца, выдерживается пропорциональность.
2. С торцевой части уголка на нижней полочке следует сделать вырез под 45°.
3. Таких заготовок должно получиться 4 штуки одинакового размера.
4. Все элементы между собой свариваются, образуя квадрат. Прихватки следует поставить со всех сторон.
5. Каждый сварочный шов шлифуется болгаркой и специальным шлифовальным диском.
6. У вас должна получиться рама, которая будет неподвижной.
7. К раме будет крепиться подвижная крышка. Ее можно изготовить из профильной трубы прямоугольного сечения.
8. Длина трубы должна быть меньшей на 10 мм в сравнении с уголками. Это необходимо, чтобы будущая крышка могла свободно закрываться/открываться. Также следует учесть и расположение шарниров. Чтобы достичь идеальной точности, лучше всего подготовить схему и на ней указать все размеры каждого элемента.
9. Чтобы конструкция каркаса была прочной, внутрь него можно крест-накрест приварить трубы.
10. После этого все сварочные швы аналогично шлифуются/чистятся.
11. Далее необходимо взять текстолитовую плиту и вырезать из нее соответствующий размер для люка.
12. В середину между двумя слоями текстолита можно уложить экструдированный пенополистирол, пенопласт или другой теплоизоляционный материал.
13. Далее нижняя часть конструкции должна быть закреплена к оголовку колодца. Выполнить эту работу можно разными способами. Например, забить анкеры и приварить к ним металлический каркас. Установить деревянное основание и к нему зафиксировать крышку.
14. Чтобы внутренняя часть каркаса имела такую же круглую форму, приваривается полоса. Таким образом, получается опалубка по углам конструкции. Эти пустоты можно заполнить бетоном или также с двух сторон зашить текстолитом, а внутренность заполнить утеплителем.
15. На заключительном этапе остается покрасить всю конструкцию в желаемый цвет.

Комбинированный вариант: металл и текстолит

Больших усилий потребует создание крышки из металла и текстолита. Сочетание таких материалов позволит создать прочную и долговечную конструкцию. В процессе работы потребуется угловая шлифмашинка, сварочный аппарат, дрель. Каркас конструкции собирается из металлических элементов – трубок или уголков. На него нашиваются плиты полимеров – текстолита или оргалита.

Порядок действий в данном случае выглядит так:

• Уголки или трубки нарезаются в соответствии с диаметром колодца, так, чтобы каркас полностью закрывал горловину, либо располагался на ней как на фундаменте.
• Торцы уголков обрезаются болгаркой под углом 45о для удобства стыковки.
• Из подготовленных уголков сваривается квадратная рама, сварочные швы зачищаются шлифмашинкой.
• В полученном каркасе дрелью или сваркой делаются отверстия, и он крепится поверх колодца при помощи дюбелей.
• Далее из уголков или трубок сваривается ещё одна рама – под откидную крышку. Размер её должен быть таким, чтобы она плотно, но без излишних усилий входила внутрь основного каркаса. Для жёсткости усиливаем крышку ещё одним уголком, располагая его по диагонали.
• Затем скрепляем две полученные рамы между собой шарнирным соединением.
• Крышка обшивается снаружи листом полимера и снабжается ручкой.

• Для защиты металлическим элементов конструкции от коррозии окрашиваем их защитным лаком или водоотталкивающими эмалями.

Из дерева (квадратная)

Наиболее простой вариант того, как защитить источник от всевозможных загрязнений. Вся работа сводится к таким пошаговым действиям:

1. Для начала необходимо сбить щит из досок.
2. Для этого кладется два бруска параллельно друг к другу.
3. На них выкладываются доски плотно без щелей и скручиваются саморезами или сбиваются гвоздями.
4. Чтобы обеспечить необходимую жесткость, со стороны брусков фиксируется брусок по диагонали.
5. Важно, чтобы бруски не выходили за размеры досок.
6. После этого шлифуются. По углам снимаются фаски.

Важно понимать, что размер такой дверцы должен быть больше отверстия в шахте. Она должна полностью его перекрывать, чтобы мусор, пыль и что-либо другое не проникало внутрь источника. Также следует решить, будет крышка на навесах или просто прикладной. В любом случае необходимо побеспокоиться о наличии ручки, чтобы ее было удобно поднимать и опускать.

Совет! Чтобы между досками не было щелей, можно использовать герметик. Он будет играть роль компенсирования при расширении древесины.

Крышку можно покрасить или покрыть лаком. Это увеличит ее срок эксплуатации. Если вы решили покрыть древесину лаком, то предварительно покройте ее морилкой. Это придаст особый оттенок изделию.

Железобетонная конструкция

Чаще всего такая технология используется для устройства защитной крышки поверх колодезной шахты, набранной из бетонных обсадных колец. Установка железобетонной крышки поверх колодца – достаточно простой вариант, однако, иногда требующий привлечения подъёмного крана.

Стандартная бетонная крышка обладает большим весом. И если горловина колодца расположена высоко от земли, то установить её вручную будет проблематично. Да и для установки бетонной крышки небольшого диаметра потребуются усилия нескольких человек.

Поэтому, крышку рекомендуется устанавливать одновременно с монтажом обсадных колец. Это позволит упростить работу, одновременно сэкономив на дополнительном вызове подъёмно-монтажной техники. Стыковочный шов между бетонной крышкой и верхним обсадным кольцом заделывается цементным раствором. В проёме крышки устанавливается люк с кольцом. Ранее колодезные люки отливались из чугуна, а сегодня можно приобрести недорогие, и в то же время лёгкие и прочные полимерно-песчаные модели.

Из дерева (круглая)

В качестве разнообразия крышку можно сделать круглой. Технология ее изготовления практически ничем не отличается от описанной технологии выше. Осуществляется сборка щита. Также крепятся диагонали, чтобы обеспечить необходимую жесткость. После этого нужно измерить диаметр кольца на оголовке колодца. Затем измерения переносятся на деревянный щит. Вам следует аккуратно и точно нарисовать круг. Далее потребуется лобзик, чтобы вырезать круг.

Важно! В процессе резки нужно следить за тем, чтобы под лезвие лобзика не попал гвоздь или саморез. Если так, то крепежный материал следует изъять из доски, а после среза все тщательно прокрутить и проверить на предмет прочности.

В случае обустройства круглой двери, сделать ее на навесах не получится. Поэтому обязательно обустраиваются ручки, которыми можно будет поднимать и опускать. Хорошо, если она будет вмонтированной в кольцо. То есть укладываться четко в паз. Таким образом, она не будет съезжать со своего места, а иметь конкретные рамки ограничения.

Рекомендации специалистов + видео

Все вышеприведённые варианты имеют свои отрицательные и положительные качества. Поэтому, при выборе той или иной технологии, следует учитывать их особенности, а также уровень собственных навыков обращения со строительным инструментарием и наличие свободного времени. На фотографиях показаны некоторые варианты устройства колодезных крышек, а также этапы их изготовления и монтажа.

Требования к материалам для обустройства колодца

Простое бетонное кольцо колодца едва ли можно считать привлекательным, а потому, чтобы его обустроить, используют различные материалы. В сущности, они могут быть любыми, если отвечают некоторым требованиям:

• являться материалом для отделочных фасадных работ;
• обладать высокой износостойкостью;
• иметь основу, способную противостоять воздействию высокой влажности.

Если раньше они выполняли утилитарную функцию – служили источниками воды, то сейчас это скорее декоративный элемент ландшафтного дизайна.

Разновидности отделки колодца на даче

Так как требования к материалу минимальны, то можно использовать то, что наиболее доступно. Однако каждый вариант отделки имеет свои особенности, которые стоит учесть. Как выглядит колодец на даче и его отделка хорошо видно на фото.

Красиво оформить колодец и гармонично вписать его в стиль участка помогут рекомендации дизайнеров.

Из кирпича

Кирпич – один из самых популярных материалов для отделки, что обусловлено относительной простотой его применения. Более того, если использовать керамический кирпич, то из него можно полностью построить оголовок шахты, что не только красиво, но и практично. Среди преимуществ этого типа кирпича можно выделить следующие:

• хорошая прочность;
• плотность структуры;
• устойчивость к разного рода механическому воздействию;
• приятный внешний вид;
• износостойкость и долговечность;
• возможность создания уникального дизайна благодаря широкой палитре цветов.

Кирпичная отделка похожа на каменную, хотя выполнять её проще.

Обратите внимание! Керамический кирпич впитывает влагу, поэтому после укладки его необходимо обработать гидрофобным лаком.

Альтернативой керамическому является силикатный кирпич, который доступен в разных цветах и отличается более низкой ценой.

Кирпич можно применять любой. Отлично подходит простой силикатный с красным цветом.

Выбирая данный материал, стоит учитывать следующее:

• необходим кирпич с полнотелой структурой;
• класть можно лежа или на ребро;
• оптимальный вариант кладки имеет круглую форму, что позволяет экономить материал;
• толщина стенок не должна превышать 25 см;
• поверхность нужно отштукатурить;
• облицовку рекомендуется «зажелезнить», то есть втереть в сырую штукатурку цемент. Это позволяет увеличить срок службы.

Облицовка из красного кирпича придает этим изделиям необычный вид.

Из дерева

Дерево можно считать традиционным материалом для отделки колодезных шахт. С ним удобно работать, а также можно декорировать различными способами, основным из которых является резьба. При этом готовые конструкции имеют приятный и презентабельный внешний вид, хорошо смотрящийся в сочетании с дачным домом.

Дерево – является традиционным материалом, применяемым для отделки.

Важно! Большинство пород дерева достаточно сильно подвержено воздействию влаги, а потому лучше выбирать лиственницу или осину, которые перед отделкой следует покрыть защитным средством с антибактериальными компонентами.

Имеет смысл соорудить над шахтой домик с полноценной крышей, который будет защищать воду от загрязнений, а также являться интересным декоративным элементом.

Это деревенский стиль, он идеально подходит для участка с домом из бруса.

Камнем или булыжником

Довольно распространен вариант каменной кладки. Он более универсален, чем деревянный, и сможет удачно вписаться практически на любой участок. Можно использовать как натуральный, так и декоративный камень, ведь оба они обладают такими свойствами, как:

• высокая прочность;
• долговечность;
• влагостойкость;
• устойчивость к воздействию погодных и климатических условий;
• вариативность по размерам и цветам.

Камень — красивая и универсальная и долговечная отделка.

Камень легко монтировать, однако делать это можно только на ровной поверхности. Рекомендуется заштукатурить колодезную шахту, покрыть ее слоем бетоноконтакта и сверху штукатурной сеткой. Оптимальным вариантом будет просто обложить поверхность камнями по кругу, начиная снизу-вверх. Скреплять их лучше клеем для плитки или цементом.

Если правильно выполнить кладку, она будет служить не одно десятилетие.

Преимуществами декоративного камня являются как вариативность цветов и оттенков, так и более доступная стоимость. Если он имитирует натуральный камень и заметно отличается по цветовой гамме, то можно выложить узор или орнамент.

После того, как отделка колодца камнем будет закончена, его можно обработать специальным лаком, придав ему таким образом блеск и эффект мокрого камня.

Также в отделке используются галька и булыжники. Они могут идти как дополнение к каменной кладке либо служить основным материалом. Есть еще один вариант: использовать их для постройки дорожки, ведущей к колодцу.

Практически бесплатный способ, для реализации которого потребуются отслужившие свое автомобильные или тракторные покрышки. Шины с большим диаметром найти трудно, поэтому в большинстве ситуаций ограничиваются максимальным размером 17″. На колодец из узкой трубы этого достаточно.

Отделка колодца шинами.

Сайдинг и пластиковые панели

Пластиковые материалы закрепляют на каркасе из металлопрофиля или деревянных реек. Монтаж несложный, нужно только нарезать материал по размерам и соединить при помощи замков, имеющихся в торцах. К деревянной обшивке элементы крепят скобами с помощью степлера, к металлической — саморезами. Вариант недорогой, монтаж занимает мало времени. Возможна установка на клею по основательно выровненной и загрунтованной поверхности.

Вагонка

Вагонка хорошо выглядит в отделке колодца. Монтаж не отличается от установки пластиковых панелей. Также понадобится соорудить каркас и закрепить саморезами каждый элемент. Между собой они соединяются замками: шип заводят в паз.

Правильная технология предусматривает, что перед монтажом вагонка подвергается обработке препаратами против гнили, жуков, покрывается лаком. Если последнюю операцию выполнять после монтажа, незащищенными останутся замки, внутренняя сторона, которые скоро начнут портиться.

Цветами

Дополнительно к основной отделке камнем, деревом, кирпичом или цементом можно использовать и декоративные элементы, такие как цветы. Ими можно украсить крышу шахты, подножие и близлежащую территорию, развесить в кашпо, расставить в горшках или соорудить альпийскую горку. Еще вариант – плетущиеся виды, которые будут постепенно оплетать весь колодец.

Как бюджетный вариант, используется обрамление колодца цветами.

Обратите внимание! Интересное решение – высадка сортов, цветущих друг за другом, что позволит не только наблюдать постоянные изменения в дизайне, но и делать это на протяжении всего сезона.

Если шахта утопает в ярких растениях, колодец смотрится особенно красиво.

Керамическая плитка

Оригинальная поверхность создается с помощью керамики. На бетонные кольца наклеивают мозаику, для колодцев прямоугольной формы можно использовать плитку. Разнообразие поверхностей позволяет выбрать приемлемый вариант. Плитка бывает гладкой и рифленой, блестящей и матовой, с узорами, имитацией природного камня. Она способна украсить любую поверхность.

Штукатурка и покраска

Оштукатуривание и покраска – финальный этап отделки, используемый чаще при кирпичной кладке. В качестве штукатурки применяется цементный раствор, в который имеет смысл добавить немного клея. При проведении работ можно воспользоваться следующими рекомендациями:

• начинать работу в ясную сухую погоду, при этом температура должна быть выше по крайней мере 5оС;
• перед началом поверхность колодца промыть и дождаться, пока она полностью просохнет;
• готовить раствор небольшими порциями, чтобы не допускать его высыхания;
• наносить штукатурку сверху вниз, выравнивая полутерком и разглаживая кельмой;
• по бокам установить маяки из деревянных реек толщиной 50-60 мм, что обеспечит получение гладкой поверхности;
• штукатурить стоит отдельными полосами, переставляя рейки.

Этот вариант не прослужит вам так долго, как камень или кирпич. Со временем отделку придётся обновлять.

Для деревянной облицовки обычно применяют не оштукатуривание, а покраску. При этом это может быть как моноцвет, так и рисунок. Дополнительно возможно покрытие лаком.

Важно! Красить можно и каменную отделку, однако необходимо использовать специальные красящие смеси.

Оформление конструкций исключает наличие ярко выраженной стилистики.

Выбор места под колодец

Перед тем, как выкопать колодец своими руками, необходимо определиться с местом копки. Водоносный слой под слоем почвы располагается не на одинаковой глубине. Порой перепады уровня залегания водоносного слоя, даже в пределах одного участка, достигают нескольких метров. В результате неправильного выбора места заложения колодца придётся потратить немало сил и времени на проходку этих нескольких лишних метров грунта.

Другая потенциальная проблема – возможное наличие под слоем почвы твёрдых скальных пород, преодолеть которые лопатой бывает попросту невозможно. В такой ситуации весь труд, затраченный на копку шахты водяного колодца, пойдёт насмарку. Поэтому, перед людьми, решившими обеспечить свой земельный надел автономным источником воды, сразу же встаёт актуальный вопрос – «как правильно выкопать колодец?».

Определяем глубину водного пласта

Определить глубину залегания воды можно при помощи специальных геофизических приборов. Правда, далеко не у каждого домовладельца имеется такая аппаратура, и не каждый умеет с ними обращаться. Для определения глубины залегания водоносного горизонта понадобиться обратиться в ближайшую организацию, специализирующуюся на устройстве гидротехнических сооружений.

Конечно, услуги специалиста-геофизика будут стоить определённых денег, но это позволит избежать ошибок в определении места заложения колодца.

«Дедовские» методы поиска воды на участке: с их помощью в давние времена наши предки находили места выхода грунтовых вод к поверхности, где и начинали рытьё колодца.

Проще всего это можно сделать, рассмотрев состав трав, деревьев и кустарников, произрастающих на вашем участке в диком состоянии. Каждый вид растительности требует определённого обеспечения водой.

В местах близкого расположения воды над землёй появляется лёгкий туман. Над такими местами в траве любят роиться мошки и комары. Здесь проще всего выкопать колодец самостоятельно, без привлечения землеройной техники.

Допустим, если одни травы любят засушливые места, то другие произрастают исключительно на влажных участках, с высоким уровнем подпочвенных вод. С помощью представленной таблицы можно определить уровень залегания воды по произрастающим на участке растениям.

РастенияГлубина залегания грунтовых вод в метрах

Рогоза	0 — 1
Тополь черный	0.5 — 3
Камыш песчаный	1 — 3
Лох	1 — 3 (до 5)
Сарсазан	0.5 — 3 (до 5)
Полынь метельчатая	3 — 5 (до 7)
Чий блестящий	1.5 — 5 (до 8)
Солодка голая	1.5 — 6 (до 10)
Полынь песчаная	3 — 5 (до 10)
Люцерна желтая	4 — 10

Можно попытаться найти воду и при помощи лозоходства, или по научному, биолокации. Правда, для этого требуется определённый опыт и навыки, да и настоящую виноградную лозу в средней полосе России найти затруднительно. Но её могут заменить две медные проволочки, согнутые под прямым углом.

Если, идя по участку, держать их в расслабленных руках параллельно друг другу, то в месте близкого подхода воды к поверхности, они должны пересечься. Также следует понаблюдать за участком летом, на восходе солнца.

Что потребуется для работы

После определения самой перспективной точки для рытья колодца, следует подготовить необходимый инструментарий. С технической точки зрения, заниматься копкой лучше всего в зимнее время, когда подпочвенные воды находятся наиболее низко.

Правда, проведение зимних работ затрудняет человеческий фактор: заниматься тяжёлым физическим трудом, будучи укутанным в несколько слоёв тёплой одежды, не слишком комфортно.

Чтобы вырыть колодец, потребуются следующие инструменты и приспособления:

• Два вида лопат – совковая и штыковая. Черенки на них следует укоротить для удобства маневрирования в ограниченном пространстве.
• Лом или кайло, для проходки через плотные слои слежавшегося гравия или глины.
• Вёдра для подъёма отработанного грунта. Следует уделить особое внимание надёжности прикрепления ручки ведра, во избежание её обрыва при подъёме.
• Канаты для подъёма вёдер. Прочности их также стоит уделить особое внимание.
• Станина-тренога с прикреплённым к ней блоком или лебёдкой. Устанавливается непосредственно над шахтой колодца и служит для облегчения подъёма грунта.
• Отвес для контроля над вертикальностью ствола шахты.
• Защитные приспособления и рабочая форма – строительная каска, рукавицы-верхонки и т.д.
• Насосное оборудование для откачки воды, поступающей из водоносного слоя в ствол шахты.

Ещё сравнительно недавно стены колодца изготавливали в виде сруба из брёвен или брусьев. Сегодня подобный трудозатратный вариант всё больше уходит в прошлое. Гораздо проще и надёжнее сделать колодец из бетонных колец.

Приобретать для этих целей лучше кольца с замком в ¼. Это позволит легко центрировать их посадку друг на друга, а также упростит работы по гидроизоляции стыков.

Закрытый вариант копки

Прежде, как выкопать колодец на даче или на приусадебном участке, следует произвести подготовительные работы.

Начинать следует с разметки места предстоящей закладки колодезной шахты, для этого изготавливаем шаблон реечную крестовину. Размер её должен быть на 20-30см больше, нежели внешний диаметр бетонных колец, которые будут использоваться в качестве стенок шахты.

Затем снимем верхний слой грунта, убираем дёрн и углубляемся в почву. Время от времени, в процессе копки следим за вертикальностью шахты при помощи строительного отвеса, а также измеряем её диаметр реечным шаблоном. Выбранный грунт следует отвозить тачкой подальше, чтобы он не мешал при монтаже колец и установке насосного оборудования.

На первоначальном этапе земля просто выбрасывается из раскопа лопатой, но при заглублении на 1,5-2м делать это становится затруднительно. Для облегчения удаления грунта над шахтой устанавливается тренога с блоком, через который перекидывается трос. К нижнему концу троса крепится ведро. Для подъёма и удаления отработанного грунта потребуется помощь второго человека.

После заглубления на некоторое расстояние от поверхности, следует установить первое обсадное кольцо. Момент его монтажа зависит от плотности почвы – чем мягче и сыпучее грунт, тем раньше устанавливается кольцо во избежание обрушения стенок шахты.

По мере удаления земли из-под кольца, оно будет опускаться вниз под давлением собственной массы. Затем устанавливаем сверху второй кольцо, и так далее.

Видео инструкция по копке колодцев:

Открытый способ копки

В данном случае копаем колодцы на всю глубину, вплоть до заглубления в водоносный слой, и лишь после этого начинаем монтаж обсадных колец. Такой технологический метод отличается опасностью обрушения стенок шахты со всеми вытекающими для человека последствиями. Поэтому, использовать открытую технологию следует исключительно на плотных грунтах – глинистых или спрессованных гравийно-песчаных.

После установки обсадных элементов следует произвести герметизацию швов для предотвращения попадания внутрь загрязнённых вод из верхних слоёв почвы – «верховодки».

Плюс открытого способа копки состоит в отсутствии необходимости постоянно держать на месте проведения работ подъёмно-монтажную технику для установки колец. Кран заказывается лишь на конечном этапе работ, для единовременного монтажа всех бетонных колец в шахту.