Как соединить две детали из эпоксидной смолы

Склеивание с помощью эпоксидных смол

Информация взята с домашней страницы Сергея Баркалова, посвященной яхтенному спорту и судоремонту.
http://www.t22.nm.ru/
Информация приведена не полностью и местами исправлена.

Выполнить клеевое соединение на эпоксидной смоле очень просто. Сначала отмерьте в нужной пропорции и смешайте смолу с отвердителем, затем нанесите клей на обе склеиваемые поверхности. После этого детали соединяются — и все дела. Но есть несколько тонкостей, на которых стоит заострить внимание.

Во-первых, помните, что в конечном счете прочность любого клеевого соединения зависит от его площади. Чем больше площадь, тем прочнее соединение. Поэтому при склеивании деталей на ус минимальным является соотношение 8:1 (длина : толщина) Галтели увеличивают площадь клеевой поверхности и применяются там, где у соединений под прямым углом надо уменьшить концентрацию напряжений.

Во-вторых, склеиваемые поверхности должны быть чистые и не иметь следов жиров, масел и прочих загрязнений, которые могут вести себя как разделительный слой. Если поверхность уже была покрыта эпоксидной смолой, перед склеиванием она должна быть зачищена, а пыль вытерта. Перед шлифованием удалите возможные следы жиров и масел чистой тряпкой, смоченной растворителем. Если на поверхности имеется краска, — ее надо удалить. Эпоксидная смола имеет хорошую адгезию к краске, но прочность клеевого соединения при этом будет определяться прочностью соединения краски с основой.

В третьих, не злоупотребляйте струбцинами. Эпоксидным смолам требуется только контактное давление. Сильное сжатие струбцинами может выдавить весь клей из соединения, а оставшийся будет впитан древесиной и в результате мы имеем обедненное клеем соединение. Усилие должно быть таким, чтобы склеиваемые детали не двигались и находились при этом в контакте до отверждения смолы. Для этих целей можно также применять гвозди,шурупы, резиновые жгуты и скобы. Усилие должно быть таким, чтобы не было воздушного зазора.

В четвертых, помните, что эпоксидные смолы продолжают отверждение и набор прочности в течение еще нескольких дней после перехода в твердое состояние. Соединения, которые окажутся под нагрузкой сразу после снятия зажимов, требуют более длительного времени отверждения в сжатом состоянии. Если же соединение не находится под нагрузкой, то уже на следующий день зажимы можно снять. Самая распространенная причина разрушения клеевых соединений на эпоксидной смоле — приложение большой нагрузки на соединение, еще не набравшее достаточной прочности.

В пятых, клеевое соединение должно быть защищено от атмосферных воздействий. Открытая атмосферным влияниям древесина будет периодически менять свою влажность. При росте влажности древесина разбухает. Такое разбухание может повлечь за собой концентрацию невероятных напряжений в клеевом шве из-за разной степени деформации по разные его стороны. Выдержать эти концентрации не под силу ни одному клею, включая эпоксидные, в результате чего соединение разрушается. Чтобы этого избежать, надо не допускать циркуляции влаги в древесине, покрыв склеиваемые деревянные детали эпоксидной смолой со всех сторон. Это не относится к склеиванию деталей, не подверженных впоследствии большим изменениям влажности.

Большинство пород древесины хорошо клеится эпоксидными смолами. Эпоксидные смолы могут применяться для склеивания древесины с древесиной или древесины со стеклотканью. Когда возникает вопрос, а нельзя ли с их помощью клеить металлы и пластики, то однозначного ответа нет. Это зависит от типа материалов и от предполагаемого назначения.

Успех склеивания двух металлов зависит от их вида, от подготовки поверхности и от температуры, при которой это соединение будет работать. Как правило, не рекомендуется выполнять конструктивные соединения металлических деталей при помощи смол, применяемых в судостроении. Наши испытания показали, что прочность таких соединений со временем падает, поскольку из-за разных коэффициентов температурного расширения возникают сдвиговые напряжения, что ведет к разрушению соединения. Там, где не требуется прочность, эластичные мастики зарекомендовали себя лучше, нежели более жесткие эпоксидные смолы, поскольку лучше работают при температурном расширении.

Эпоксидные смолы могут с успехом применяться для не являющихся конструктивными соединений металла с древесиной. Поверхность металла должна быть чистой и блестящей. Но конструктивные соединения лучше всего делать при помощи крепежа.

Не покрывайте болты из нержавеющей стали эпоксидной смолой. Нержавеющая сталь оправдывает свое название только в присутствии достаточного количества кислорода. Эпоксидная смола лишит ее кислорода, вызвав тем самым щелевую коррозию в присутствии электролита (например, морской воды). Разрушение нержавеющего крепежа происходит в месте его выхода из эпоксидной смолы.

Сама адгезия эпоксидной смолы к металлу (имеется ввиду шпаклевание) хорошая, но только при условии, что металл чистый и не имеет оксидной пленки.

Термопластичные материалы типа винилов и АБС-пластиков обычно клеятся плохо. Если собираетесь их клеить, лучше попробуйте это заранее. Результат будет лучше, если пластмассу перед этим зачистить крупнозернистой шкуркой.

Эпоксидной смолой нельзя клеить полиэтилен, полипропилен и тефлон. Хорошо клеятся неопреновые и полиуретановые каучуки.

Эпоксидная смола хорошо клеит термореактивные пластики — полиэфирные, винилэфирные и эпоксидные, при условии что склеиваемые поверхности зачищены и обезжирены. Но даже не пытайтесь применять полиэфирные, винилэфирные и прочие полимерные смолы, отверждаемые при помощи пероксидных катализаторов, для приклеивания к отвержденным эпоксидным смолам.

Существует огромное количество материалов и их сочетаний. Рассмотреть их все не представляется возможным. Советуем вам самим поэкспериментировать с неизвестными материалами. Склейте пару кусков и проверьте их на прочность. Проведите ускоренное старение и попробуйте снова. Если соединение выдержит часовую проверку в кипящей воде, то на лодке оно прослужит довольно долго. В конце концов отвестственным за это будете вы сами.

Иногда возникает необходимость в заполнении стыков чистой тиксотропной смолой. Такую смолу нельзя получить при использовании всех ранее рассмотренных тиксотропных добавок. И все же есть способ ее получить, пользуясь одними только смолой и отвердителем. Идея состоит в том, чтобы использовать частично отвержденную смолу, приготовленную заранее путем введения недостаточного количества отвердителя. В результате реакции получается густая смола, нехватка отвердителя в которой компенсируется при склеивании. Можно проиллюстрировать это на следующем примере.

Берем необходимое количество смолы и добавляем в него треть от количества отвердителя, при котором происходит полное отверждение. Хорошо размешиваем и ждем, пока реакция завершится и смесь остынет до комнатной температуры. Обычно для этого хватает часа. Смола при этом будет очень густая, но при введении отвердителя она станет немного текучее. Теперь остается только ввести недостающие смоле две трети отвердителя.

Этот метод также полезен тем, что некоторое количество приготовленной этим способом смолы можно оставить про запас для использования потом. Помимо склеивания его можно использовать для заполнения трещин на корпусах с отделкой под лак.

У нас есть также так называемая «пятиминутная» эпоксидная смола Quick Cure. Клееные ею детали можно подвергать нагрузкам уже спустя 10 минут после склеивания. Именно по этой причине полезно иметь ее всегда под рукой. Постоянно бывают ситуации, когда перед самой оклейкой стеклотканью вдруг обнаруживается забытая дырка от шурупа. Замешайте немного такой «быстрой» эпоксидной смолы, добавьте в нее древесной муки и у вас будет готова «моментальная» шпаклевка.Эту смолу можно использовать и в качестве «точечной сварки» там, где применение зажимов невозможно:

Нанесите обычную эпоксидную смолу на склеиваемые поверхности, оставив чистыми несколько пятен диаметром в пару сантиметров. Затем приготовьте немного «быстрой» смолы и нанесите ее на чистые участки. Сожмите склеиваемые детали так, чтобы излишки клея выступили наружу. Удерживайте их в таком состоянии пять минут до отверждения «быстрой смолы». До отверждения обычной смолы детали бут удерживаться вместе «быстрой» смолой.

В отличие от обычных смол «пятиминутная» смола (и все аналогичные ей эпоксидные материалы) не является водостойкой. Она хорошо переносит временные контакты с водой, но не должна применяться в ситуациях, когда может длительное время находиться во влажной среде.

Из руководства EPOXY BOOK фирмы System Three.
Перевод Сергея Баркалова.

Склейка эпоксидной смолой

В данном разделе речь пойдет о двух типах склейки: одноэтапной и двухэтапной.

Если говорить о преимуществах этих видов, то во всех случаях двухэтапная склейка намного предпочтительней. Данный процесс позволяет проникнуть эпоксидной смоле глубоко в поверхность и предотвратить появление обеднённых швов. Одноэтапную проклейку чаще применяют в ситуации, когда не требуется глубокое проникновение смолы в поры поверхности, и для соединений, не подверженных большим нагрузкам.

Чтобы добиться максимальной прочности склейки, специалисты «EpoxyMax» советуют наносить на поверхность эпоксидную смолу при помощи кисти или валика.

В целом прочность соединения зависит от следующих факторов:

1. Адгезия – чтобы сцепление материалов происходило наилучшим образом и нагрузка распределялась равномерно, необходимо подготовить обрабатываемую поверхность наилучшим образом.

2. Площадь шва – чтобы сделать шов крепче, рекомендуется использовать соединение галтели, косой стык, внахлёст или применять армирующие волокна вдоль шва. Важно помнить, что площадь стыка должна соответствовать оказываемой на него нагрузке.

3. Прочность клея – для достижения максимальной прочности застывшей смолы рекомендуется аккуратно дозировать клей и тщательно его перемешивать.

Прежде чем смешивать эпоксидный материал, убедитесь, что подготовка поверхности завершена, а все детали хорошо подогнаны друг к другу. Приготовьте все необходимые для выполнения работ зажимы и инструменты, накройте от брызг все участки, которые нужно защитить.

Одноэтапная склейка

Одноэтапная склейка представляет собой нанесение загущённой эпоксидной смолы на склеиваемые поверхности, на которых нет предварительной прослойки изданного материала. Помните, что метод одноэтапной склейки не подойдет для нагруженных соединений, склейки пористых поверхностей и торцов.

Двухэтапная склейка

Двухэтапная склейка выполняется следующим образом:

2. Добавление наполнителя.

Чтобы модифицировать смесь смолы с отвердителем, добавьте в нее соответствующий наполнитель, пока состав окончательно не загустеет. Это позволит предотвратить образование обеднённых швов и заполнить пустоты между склеиваемыми поверхностями.

Сначала нанесите на одну из склеивае мых поверхностей слой эпоксидной смолы таким образом, чтобы при сжатии деталей небольшое количество материала выдавливалось из шва. Загущенную эпоксидную смолу допускается наносить сразу на пропитанную поверхность до того, как она застынет наотлип.

3. Использование зажимов.

Для фиксации всех компонентов, применяйте зажимы. Чтобы удостовериться, что эпоксидная смола вступила в контакт с обеими поверхностями, слегка надавите на них при фиксации деталей. При этом важно, чтобы из пазов выдавилось небольшое количество смеси. Нет необходимости прикладывать сверх усилия. Так вы выдавите практически всю смолу.

После фиксации деталей зажимами сразу удалите излишки смолы, выдавленные из стыка. Незаменимым инструментом при проведении данных операций является палочка для смешивания. Прежде чем снимать зажимы, убедитесь, что материал полностью застыл.

Секреты работы с ювелирной эпоксидкой — самое важное для новичков ⁠ ⁠

Ни для кого не секрет, что у каждого мастера есть секреты. Я довольно долго занимаюсь украшениями из смолы и четко поняла одно — никто не хочет делиться ими бесплатно. Ну, или почти никто — потому как я с вами ими сегодня поделюсь.

На самом деле до большинства из хитростей пришлось “доходить” самой, поскольку даже платные курсы всего айсберга не открывали, а всего-лишь вещали о верхушке. Так что сегодня я с радостью расскажу вам о мелких и не очень хитростях, которые можно использовать на любом из этапов работы с ювелирной эпоксидной смолой. Я сертифицированный мастер и по части мебели из смолы и дерева, но там все упирается в материал, УСЛОВИЯ и технологию, так что не все так весело, как в случаях с украшениями.

Кстати, насчет курсов, стоящих очень и очень мало. Так что если в период пандемий, кризисов и прочих превратностей судьбы не хотите продавать последние штаны, чтобы купить какой-нибудь распиаренный курсик за 10 тыщ, который на деле и двух не стоит, то советую (но только очень тихо и на ушко, а то обычно в меня кидают за это тапки) сайт Складчина. Если мучает совесть, то делайте как я — берите на Складчине курс, если понравился — бегом к автору и покупаем за полную стоимость. Вот тебе и никакой сделки с совестью.

Итак, перейдем к главному. Я разделила статью на подразделы, которые соответствуют этапам в работе. Так будет удобнее и проще.

Сушка растений

Я знаю мастеров, которые эпоксидку бросили только потому, что покупать цветы дорого (не все, но многие) а сушить долго и часто лепесточки и листочки портятся. Насчет последнего — чистая правда. Попробую описать идеальные условия для сушки.

1. Для плоских растений идеально иметь пресс. Вообще его можно изготовить самостоятельно даже женщине, это не сложно. А если в доме водится мужик, то вообще легче легкого.

2. Если пресса нет, то не вздумайте сушить плоские лепестки в новых книгах. Испортите. книги. Они стали какие-то нежные и совсем уж.. как бы это сказать … нусушительные, что ли:) Езжайте к бабушке и сушите цветы в ее книгах. Если бабушки нет — покупайте на барахолках советскую никому не нужную мукулатуру типа историй о Чапаеве и сушите в ней.

3. Высушить “мясистые” лепестки типа орхидеи можно! Для этого берем ватный диск, разделяем его пополам и делаем “сендвич” с цветком посередине. Только не прикладывайте лепесток к той стороне, которая текстурированна, а то результат будет так себе.

Пока все, что вспомнила о плоской сушке, если что — спрашивайте. Обязательно отвечу в комментариях. Объемная сушка куда сложнее.

1. Если есть возможность — покупайте мелкий силикагель. Это тот же, что у котиков в лотках, но как песочек.

2. В песочке (с моря) лучше не сушить — почти всегда мнет растения.

3. Если силикагеля нет — лучше манка, чем соль. Манка не собирается в камешки, которые потом застревают в цветах, а некоторые вообще без повреждений вытащить невозможно.

4. Старайтесь не пихать в одну емкость кучу цветов. Лучше делать так — слой от поверхности каждого цветка должен быть не меньше 2 см, а вокруг цветка оставьте место не меньше 1 см.

5. Цельные бутоны лучше класть стеблем вверх, но тут есть исключения, очень мелкие цветы лучше все-таки присыпать сверху.

Еше можно сушить цветы в аэрогриле, как говорят многие, но я не пробовала, хотя собираюсь. Если кто-то имеет такой опыт — опишите, пожалуйста.

Самая страшная часть дела для новичков. Я как примерный новичок тоже за это тряслась, пока не поняла что почти всегда мне пузыри нравятся, придают иллюзию погружения. Во многих изделиях я даже добавляю пузыри шприцем. Но тем не менее:

1. Лучше вакуумного дегазатора нет.

2. Если дегазатора нет, то можно поставить стаканчик со смолой в воду до 60 градусов, пузыри выйдут.

3. Не болтайте смолу, когда смешиваете, делайте это осторожно — пузырей будет меньше.

4. Некоторые пузыри все равно придется “выгонять” руками. Например, из под многослойных лепестков, тут ничего не поделаешь.

Вообще, такой процесс как дегазация, если мы говорим о способах с нагревом и прочим — это исключительно опыт. Опыт, а еще аккуратность.

Вот тут тоже все очень сложно для неподготовленного человека. Залить один цветок — ладно, а вот композиция — это сложнее. Обычно букеты или полянки хорошо смотрятся в сферах, но и плоские формы бывают очень даже.

1. На первом этапе лучше делайте композиции в горизонтальных формах типа прямоугольника — так можно залить “фон”, например, черный, выложить на него композицию не боясь “вида сзади”, а потом уже долить сверху прозрачный слой.

2. Закреплять композиции перед заливкой можно чем угодно. Мои любимые варианты — смола с черным красителем, доведеная до густоты, пластилин или моя собственная разгаботка — черный чай смешанный со смолой (он дает иллюзию земли).

3. При заливке композиций на пузыри надо смотреть особенно зорко.

4. Высоту композиции тоже нужно измерять заранее для каждой сферы или молда. Болезнь новичков — слишком большие или слишком маленькие композиции.

Вообще, конечно, лучше начинать с одиноких цветочков. Но если уж полезли в букеты — то и правильно, с ними куча мороки, но смотрятся они круто.

О шлифовке говорить не буду, тут и так все понятно — шлифуем, увеличиваем зернистость и завершаем на бумаге в 2000-2500 грит. А вот полировка — это просто боль любого эпоксидника. эпоксидчика.. ну, вы поняли. На самом деле все просто.

1. Не надо лезть в ноунеймы и пасты по 100 рублей. Лучшие варианты — 3М и Мирка.

2. Никаких губчатых насадок на мини-дрель и подобного — если вы перегреете заготовку, то никакая полировка не поможет.

3. Полировать лучше всего “пушками”.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНО, вот прямо ОБЯЗАТЕЛЬНО полируем только в водой! Без воды зеркально блистеть смола не будет. Об этом мало кто говорит и зря.

5. После полировки не издевайтесь над изделием и не мойте его мылом или еще чем. Просто протрите салфеткой для оптики и радуйтесь!

Кстати, о полировке на Складчине точно был какой-то урок или мастер-класс, я точно не помню. Ссылку на зеркало видно на первом скрине, если кому все-таки стало интересно. Указывать ее не буду — не хочется чтобы потерли такую большую статью из за одной ссылки, а такое уже бывало — обидно.

Очень надеюсь, что вам помогла статейка, как уже говорила, если есть дополнительные вопросы, которых я не коснулась — обязательно спрашивайте, на все с радостью отвечу.

Огромное спасибо всем дочитавшим и до новых встреч!

Сушила объемные цветы (не для эпоксидки), оказалось, что лучше всего для этого подходит песок для купания шиншилл.

Он мелкий, затекает в самые крохотные отверстия и складочки, не прилипает к лепесткам, очень гигроскопичный — цветок сохнет достаточно быстро и лепестки сохраняют цвет.

И еще, очень важно, чтоб растение было свежим, чем меньше времени прошло между срезкой и процессом сушки, тем лучше результат.

Здравствуйте. Прошу совета. Пользовалась эпоксидкой первый раз. Приобрела ювелирную смолу MG EPOX GLASS. Решила залить набор с алмазной мозайкой с объемными пластиковыми стразами.

Все сделала по инструкции, весы, прогрев.

Но не ожидала такого эффекта. Почему объемные стразы стали плоскими? Видны только стразы сплошные перламутр и золотые. А те, которым цвет придавал слой, накленный снизу на стразу, больше не видны. Сначала подумала, что они растворились, потыкала зубочисткой, они на месте. Только в эпоксидке не отражается верхний куполообразный слой страз.

Так и должно быть? Или этим видом эпоксидки нельзя заливать стразы и бисер?

Прилагаю первое фото до заливки, два других после.

Еще один заказ)⁠ ⁠

К сожалению, я не успела зафиксировать процесс, т.к. надо было сделать пояс за очень короткий срок и уже был дедлайн.
Но самое главное, чтобы заказчик был доволен🤗

Просто фото⁠ ⁠

Фотографировала новую миниатюрную хаски, и тут пришла мысль поставить рядом человечка. Для масштаба, так сказать. И очень живенько получилось, знаете ли!

Хаски 10,5 см в холке, искусственный мех, подвижный каркас

Дошила сумку⁠ ⁠

Хотелось формат шопера, но чтоб не было похоже на простой пакет или прямоугольник
Запрос был на бежевую мягкую кожу 🙈

Центр прошила в два слоя кожи, чтоб хоть какая-то форма вырисовывалась )
Дно — в три

Боковины у сумки мягкие , позволяют носить ее в разных вариантах объема

Универсальный нож⁠ ⁠

Здравствуйте.
Меня зовут Владислав и я немного умею делать ножи.
Изготовил недавно обычный нож но с красивой рукоятью.

Нож из нержавеющей стали AUS10co, 3 мм толщиной. Фултанг. Спуски прямые, высокие. Рукоять из гибрида акрила черного цвета и сосновой шишки. Пины латунные 3 мм и темлячное отверстие в виде латунной трубочки 8 мм. Пропитка тиковым маслом.
Ножны из кожи собственного производства с жестким и свободным подвесом.

Спасибо за просмотр.
Соблюдайте, пожалуйста, технику безопасности, это важно.
Найти меня можно и в ВК, по ссылке в профиле.
Удачи вам и успехов

Ловец снов Moon Flower⁠ ⁠

В долине, где когда-то упали тысячи звёзд, на берегу Лунного озера, растёт цветок невероятной красоты.

Он вскормлен лунной водой, лепестки его согреты светом самой Луны.

И когда день сменяется ночью, когда Солнце прячется за горизонтом, этот цветок распускается, сияя серебром в ночной темноте ярче любой звезды.

Оперение Ловца — гусь, петух и страус.

Цветок сделан из фоамирана, тонирован акриловыми красками и украшен лабрадоритом.

Из минералов в Ловце я использовала гематит, кошачий глаз, лабрадорит, ларвикит, агат и кварц.

В центре Ловец украшает кристалл кварца-волосатика.

Так же Ловец украшен хлопковыми кружевами и косичками из градиентной пряжи ручной работы.

Лера Филькина — Сны Дриады
Blessed be 🌙

Puma (1/35 RyeField Model). Заметки по сборке⁠ ⁠

Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели! Вот и завершена очередная работа в рамках большой линейки гусеничной бронетехники стран мира Холодной Войны и современности. Это была суперсовременная и довольно противоречивая, но несомненно стильная германская БМП «Пума». Также это было моё первое знакомство с производителем RFM и ещё парой модельных приёмов. Так уж совпало, что работа с довольно сложным набором припала на период завалов по моей основной работе, потому сборка была длительной по моим меркам. Что ж, спешу поделиться впечатлениями и результатами.

О наборе: набор 2018 года от китайской (Гонконг) фирмы RyeField Model (RFM) в масштабе 1/35. В объёмной коробке лежат 11 литников из полистирола жёлто-коричневого цвета; 1 литник из прозрачного пластика; пластинка фототравления, металлический тросик, декаль и инструкция. В наборе целых 802 детали, но 450 из них это элементы траков, травлёных деталей — 20, прозрачных — 33. Неиспользованными у меня остались 48 деталей, из них 2 прозрачных. Качество литья очень достойное — минимум облоя, следы стыковки частей пресс-формы практически не заметны, все питатели подведены к не видимым местам, литьё очень чёткое. Пластик своеобразный, подобный мне не встречался раньше, к нему следует привыкнуть. Он довольно прочный, но крайне легко поддаётся резке и обработке, очень быстро и сильно плавится модельным клеем, при этом изменяя свой цвет. Детализация выше всяческих похвал! Игольчатая броня на крыше корпуса и башни, динамическая защита и противокумулятивные решётки на корпусе смотрятся просто великолепно, везде на корпусе множество мелких ажурных элементов, проработка которых просто подкупает. Модель не имеет интерьера, хотя все люки и десантная аппарель открываются на своих креплениях. Стыкуемость практически идеальна. Фототравление не очень обильное, но очень качественное; из него даны брызговики и некоторые другие элементы. Прозрачные детали чистые и аккуратные, тут имеются фары и габариты, абсолютно все приборы наблюдения и прицелы, а также датчики системы активной защиты. У модели рабочие гусеницы, работа с ними не слишком сложна, к тому же задачу облегчают три направляющих. Производитель снабдил нас 8 запасными траками, что позволяет не слишком боятся сломать или потерять пару деталей при работе. Гусеницы в итоге получаются действительно рабочими, довольно прочными (не рассыпаются от минимальной нагрузки) и выглядят весьма реалистично. Другой вопрос — на кой чёрт нужна рабочая гусеница поверх не вращающихся катков?! Металлический тросик — хороший, идеальный по толщине, но производитель не слишком щедр и дал запас всего 1 см. Набор имеет среднюю вариативность по сборке: прицел наводчика и отсек со спаренным пулемётом можно сделать открытыми или закрытыми (притом пулемёт прекрасно детализован, но я предпочёл закрыть, ибо так машина выглядит более целостной), парковочные знаки (с красно-белыми полосами) можно установить в двух положениях, лестницу на корме машины можно сделать убранной или разобранной. Что отдельно стоит подчеркнуть — все люки и десантная аппарель выполнены открывающимися. Инструкция — цветная книжечка, в ней в принципе всё показано очень наглядно, но только я категорически не согласен с предложенной очередностью сборки. Ну во-первых предлагается начать с башни. Я считал, что это ноу-хау «Звезды», но вот РФМ поступили так же. Во-вторых инструкция предлагает собирать отдельно крупные узлы, а уже потом стыковать их друг с другом. То есть по инструкции надо собрать низ корпуса с ходовой и отставить. Затем взять верх корпуса, наклеить на него бортовую броню, целую кучу травления и прочих ломких мелочей и также отставить. Потом взять корму, приделать к ней аппарель, лестницу, решётчатые экраны, камеры заднего вида. А потом стыковать эти узлы! Не знаю, каким сверхразумом нужно быть, чтобы такое придумать. Схема окраски цветная, но не слишком контрастная и довольно мелкая, к тому же на ней почему-то не указаны номера декалей. Машина показана с 5 проекций, что очень полезно для нанесения камуфляжа, однако тут всё не слишком радужно. Полосы и пятна камуфляжа на разных проекциях машины не совпадают, и получается что чёрная полоса на крыше переходит в зелёную на борту, а коричневая просто куда-то пропадает. То есть схема камуфляжа требует творческого подхода и доработки, если бездумно перенести его на модель, будет смотреться не очень. Предлагается один вариант окраски: трёхцветный стандартный камуфляж НАТО, принадлежность машины к части, местности и году не указана. Правда, можно сделать любые номера — производитель дал пустой номерной знак и циферки от 0 до 9 для желающих воссоздать конкретную машину. Декаль отличного качества, тонкая и яркая, прекрасно садится на неровную поверхность. Цена модели выше среднего, но не слишком большая. Есть в моей коллекции наборы попроще, но подороже. Могу рекомендовать моделистам среднего уровня и выше, поскольку модель довольно сложная, несмотря на прекрасную стыкуемость и не слишком большое количество травления, а схему окраски нужно дорабатывать. Непростым может стать и большое количество перископов, прицелов, камер и глазков датчиков. Но я первое знакомство с РФМ оценил бы на твёрдую четвёрку с плюсом — недочёты есть, но впечатления очень хорошие.

О создании: Не следуя странным требованиям инструкции, я начинаю с ванны корпуса и ходовой. Тут довольно много деталей, но качественное литьё и прекрасная стыкуемость делают работу несложной.

Работа с наборной рабочей гусеницей конечно сложная, но производитель сделал многое, чтобы облегчить её — и направляющие, и тончайшие питатели на элементах. Но забыл сделать колёса вращающимися! Впрочем, я всё равно считаю рабочую ходовую бесполезной фишкой для стендовой модели.

Опять же вопреки инструкции на нижнюю часть корпуса клеим верхнюю, а уже на неё — более мелкие элементы. Игольчатая броня однозначно запала мне прямо в сердце! Приборы наблюдения окрашены тёмным металликом (как оказалось позднее — абсолютно бесполезно).

Окрашиваем низ корпуса и ходовую. Для гусениц — тёмный металлик аэром и цвет резины кистью.

Завершаем работу с корпусом. Решетчатые экраны собираются легко и просто, а смотрятся просто супер.

Работаем с необитаемой башней.

. и сборка завершена! В качестве антенны использую шиншилловый ус — они толще и ровнее кошачьих. Сразу отвечу на вопрос — отдают ли шиншиллы антенны добровольно. Ещё и как отдают! Берешь шиншиллу, заносишь в отдельное пустое помещение и доверительным, но не допускающим возражений голосом предлагаешь — «Антенны или шуба?»

Разноцветные мелочёвки окрасим цветными лаками Mr.Color.

А вот для приборов наблюдения я использовал новую для себя технику — я их заклеил голографической самоклящейся плёнкой от SX-Art (название как у клубничного сайта, блин. ). Плёнка довольно жёсткая, но работать с ней явно удобнее, чем с DVD-диском (впрочем, буду сочетать оба метода). Для пробы я взял чёрную и красную плёнки, сейчас дозаказал ещё синюю и зелёную. Они все имеют прекрасный зелёный голографический отлив! Плёнка имеет защиту с обеих сторон и клейкий слой с одно стороны. То есть вырезаем кусочек нужного размера (на практике убедился, что лучше взять чуть меньше), снимаем защиту липкого слоя, располагаем плёнку на модели и смело красим дальше. В конце работы просто снимаем защиту с лицевой стороны, и вуаля! Вот только вырезать прямоугольники из плёнки — вообще не проблема, а округлые детали — задача не из лёгких. Лучшее, чего я добился — кривые шестигранники неправильной формы. А для «Пумы» нужно довольно много маленьких кружочков. Решение проблемы нашлось в магазинах для рукоделия, но об этом чуть позже.

Фрихендом аэрографом с соплом 0.3 мм на среднем давлении надуваю трёхцветный камуфляж НАТО используя аутентичные краски Testors и Mr.Color. Ладно, чёрная не аутентичная, каюсь.

С химией Tamiya Mark Fit наношу декали поверх слоя глянцевого эмалевого лака.

Теперь — акриловая смывка Vallejo Wash. Основной цвет — серо-голубой (им я хотел подчеркнуть холодный тон камуфляжа), дополнительно — Чёрный, Европейская Почва и Промасленная Грязь. Излишки вытираем ватными палочками, затем надуваем слой матового лака.

А вот и простое и брутальное (а ещё и действительно недорогое) решение проблемы вырезания кружочков — пробойники! Куплены в интернет-магазине в разделе «рукоделие из кожи», набор из 10 пробойников диаметром от 1 до 10 мм стоил чуть дороже одной голографической плёнки! Один «стук» молоточком — и аккуратный кружочек готов! Ну когда бы ещё у меня на модельном столе полежал бы МОЛОТОК!)))

Хотя на фотографиях с испытаний и учений, и даже на бокс-арте производителя «Пума» бывает очень грязной, я решил всё же не пачкать эту БМП. Лёгкого запыления акриловой краской Light Mud я счёл вполне достаточным.

И «на сладкое» — пройдёмся по некоторым граням и заклёпкам сухой кистью с цветом светлого металлика.

В итоге получаем вот такую Schutzenpanzer PUMA. Мне понравилась как сама модель, так и плёночки от SX-Art, а особенно делать кружочки пробойником! А как вам результат?

Как работать с молдами: создание украшений из эпоксидной смолы

Эпоксидная смола – это полимерный материал, благодаря которому вы можете создать своими руками сотни удивительных украшений и других аксессуаров. В этой статье мы еще раз расскажем основные особенности подготовки эпоксидной смолы к творчеству и более детально расскажем об использовании молдов для заливки и создания ювелирных изделий.

Основные характеристики эпоксидной смолы:

• создает абсолютно прозрачную твердую поверхность;
• нетоксична после застывания;
• обладает хорошими гидроизоляционными свойствами;
• отличная износостойкость;
• очень прочная.

Если вы решили купить эпоксидную смолу в строительном магазине, будьте осторожны: по ошибке можно приобрести эпоксидный клей, который не подходит для творчества. Кроме того, для создания бижутерии и аксессуаров годится только специальная ювелирная эпоксидная смола. В нашем каталоге вы найдете все необходимые материалы высокого качества от известных производителей.

Содержание

Как работать с эпоксидной смолой

При смешивании отвердителя и смолы происходит реакция полимеризации, во время которой выделяется некоторое количество тепла. Поэтому важно соблюдать технику безопасности.

• Обязательно наденьте фартук, перчатки, респиратор, чтобы не надышаться парами и не запачкать руки и одежду (смола не отстирывается).
• Желательно надеть защитные очки.
• Рабочие поверхности застелите укрывной пленкой.

Если смола или ее компоненты попали на кожу, то следует как можно быстрее смыть их горячей мыльной водой или протереть жидкостью для снятия лака, содержащей ацетон. Чистую кожу промойте водой, высушите, нанесите жирный крем или вазелин.

При попадании в глаза промойте их в течение 15 минут чистой теплой водой и срочно обратитесь к врачу.

Как приготовить смолу правильно

Заранее выставите на стол все материалы и инструменты, которые могут вам потребоваться:

• смола и отвердитель от одного производителя;
• красители и декоративные элементы;
• одноразовые шприцы (объем от 3 кубиков), иголки не нужны;
• пластиковые одноразовые стаканчики, пластиковая тарелка или другая емкость для смешивания;
• деревянный шпатель для размешивания;
• молды для заливки смолы
• зубочистки.

Повторно использовать емкости, шпатели и шприцы нельзя.

Первым делом внимательно прочитайте инструкцию производителя. У разных фирм способы приготовления могут различаться, но принцип везде одинаковый.

1. Смешайте смолу с отвердителем в емкости. Отмеривать нужное количество удобнее всего с помощью шприца: вы будете знать точный объем и не потеряете ни одной капельки.
2. Аккуратно перемешайте компоненты деревянным шпателем, двигаясь по кругу в одном и том же направлении, чтобы избежать появления пузырьков. Периодически оценивайте прозрачность смеси, просматривая ее на просвет с помощью яркой лампы.
3. Во время смешивания вы почувствуете тепло, это нормальное явление, означающее, что идет реакция полимеризации.
4. Дайте готовой смоле отдохнуть 20-30 минут. В это время подготовьте декоративные элементы. Если вы планируете добавить краситель, отлейте часть смолы в отдельный стаканчик и смешайте там.
5. Если пузырьки все же появились, поставьте емкость со смолой в глубокую тарелку с горячей водой на несколько минут. Под воздействием тепла воздух поднимется на поверхность, и пузырьки исчезнут сами. В крайнем случае проколите их тонкой иголкой.

Какой декор для заливки в молды можно использовать?

Декор в виде единорога

Молды отлично подходят для того, чтобы делать украшения с любым объемным наполнителем: мхом, сухими цветами, ракушками, листиками, блестками и так далее. Соблюдайте золотые правила:

• никогда не используйте плохо просушенные или свежие растения в качестве наполнителя. Они сгниют и превратятся в черную массу, неприятную на вид;
• ракушки обязательно обезжиривайте;
• витражные краски, поталь, блестки добавляются в небольшом количестве, чтобы не испортить свойства смолы.
• Никогда не добавляйте в смолу более 5% (от общей массы) жидких и более 50% сухих наполнителей и красителей. Это влияет на качество готового изделия.

Как залить смолу в молды?

Первый способ. Смешайте смолу и дайте ей постоять около 30 минут, чтобы процесс полимеризации полностью прошел. Тем временем уложите декоративные элементы в молд. Залейте композицию смолой тонкой струйкой. После застывания осторожно достаньте изделие из молда, зачистите и отполируйте верхний край (он всегда будет шероховатым, если молд открытый). При такой заливке наполнитель распределяется неравномерно.

Второй способ. Если вы хотите, чтобы все элементы находились в определенном порядке, то сначала заполните молд отстоявшейся смолой, распределите ее равномерным слоем и только потом добавляйте наполнитель, помогая себе деревянной зубочисткой.

Переживаете, что появятся пузырьки? Поставьте заполненный молд в предварительно разогретую до 80 градусов и выключенную духовку минут на 15-20. Оставьте до полного остывания и дайте смоле просохнуть не менее 24 часов.

Как сделать кулон из эпоксидной смолы с наполнителем при помощи силиконового молда, показано на видео:

Чтобы узнать, как сделать кольцо из эпоксидной смолы, посмотрите видео:

Почему важно использовать специальные молды для смолы?

Если вы используете молды и формы, не предназначенные для эпоксидной смолы, то вы неизбежно столкнетесь с некоторыми проблемами.

• Из пластиковых формочек для мыла застывшее изделие сложно достать без повреждений, а на его поверхности образуются разводы.
• В кондитерских силиконовых молдах получаются изделия с мутной поверхностью. Их нужно дополнительно шлифовать и полировать.

В нашем каталоге представлены специальные молды для эпоксидной смолы. Они выполнены из платинового силикона и очень удобны в работе, поскольку обеспечивают качественное застывание полимера, не прилипают к смоле и не вступают с ней в реакцию. Поделки из эпоксидной смолы получаются легко и без лишних усилий.

Благодаря разнообразию форм и размеров молдов вы сможете создавать необычные стильные украшения своими руками: браслеты, кольца, серьги, кулоны и многое другое. Для подвесок и серег мы советуем приобрести фурнитуры – сеттинги и крепления.

И еще немного советов при работе с эпоксидной смолой:

• Перед работой проверьте температуру воздуха и уровень влажности. Идеальные условия для застывания смолы: температура около 23-25 градусов тепла, влажность – не более 55%.
• Тонкий слой застывает намного дольше, чем толстый, это вызвано особенностями полимеризации материала.
• Если вы выполняете заливку в несколько слоев, между каждым выдерживаете перерыв в 6-8 часов. В этом случаев стыки будут малозаметны и слои хорошо сцепятся друг с другом.
• Остатки неиспользованной разведенной или окрашенной смолы от некоторых производителей можно заморозить, а потом разогреть на водяной бане. Внимательно читайте инструкцию.
• Если смола растеклась и еще не застыла, ее удаляют ацетоном или изопропиловым спиртом.
• Если на готовом изделии образовались небольшие кратеры (это бывает в закрытых молдах для бусин и кулонов), залейте их тонким слоем свежесмешанной смолы и снова просушите.
• Фурнитура крепится к готовому изделию с помощью смолы или эпоксидного клея. Если нужно просверлить отверстие, это делают при помощи специального инструмента.

Полное время высыхания для каждой марки смолы разное, оно указано в инструкции. Главное, следите, чтобы во время сушки молд находился на ровной горизонтальной поверхности, не было резких изменений температуры и уровня влажности. Всегда на время сушки закрывайте молд защитной крышкой, чтобы на изделие не попала пыль или шерсть домашних животных.

Как отполировать готовое изделие?

Верхние края изделия всегда будут чуть шероховатыми, иногда может образоваться небольшое помутнение, поэтому поверхность всегда нужно шлифовать и полировать. Для этого потребуется наждачная бумага. Из-за большого количества пыли советуем работать в респираторе, а наждачку предварительно смочить водой.