Какое узо поставить в гараже

Подключение электрического счетчика и УЗО в гараже

После покупки гаража столкнулся с вопросом о замене счетчика. Первым стоял вопрос о самом выборе счетчика, т.к. на рынке представлено множество вариантов самой разной ценовой категории. Сам в этом вопросе разобраться не смог и позвонил электрику кооператива, он сказал, что тут в первую очередь для самого себя самый главный фактор – чтобы счетчик считал, а посему – можно брать самый простой и будет все в порядке. Выбор пал на IEK STAR 101/1 R1-5(60)Э. Артикул — CCE-1R1-1-02-1 (с электронным табло), есть версия CCE-1R1-1-01-1 (с механическим). Лично для себя, немного пожалел, что не купил с механическим табло, т.к. на электронном отсвечивает, если в гараже горит свет. Мелочи, но всё же.

Так же был куплен двухполюсный автоматический выключатель фирмы Schneider Electric на 25 ампер, он будет использоваться как вводной автомат. Был куплен бокс для пломбировки вводного автомата (сначала — подешевле, как говорится "скупой платит дважды", потом подороже, первый практически развалился, а во втором немного треснуло "ушко" для пломбы, короче — и то и то — китайщина, но без бокса не пломбируют, как-нибудь пойдет и так). УЗО DEKraft на 40 ампер (из расчета, что тепловой расцепитель автоматического выключателя начинает срабатывать в диапазоне токов 1,13-1,45 его номинального тока, причем при значении тока в цепи 1,45 номинального тока, автомат должен отключиться в течении часа, для автоматического выключателя 25А этот ток составит 25*1,45=36,25А). Именно поэтому на 40 ампер. После УЗО будут стоять два однополюсных автомата на 16А и 25А все того же Schneider Electric. Первый на одну сторону гаража и на освещение. Второй на вторую сторону гаража и возможное подключение более мощных потребителей. Ну и нулевая шина в довесок.

Счетчик IEK STAR 101/1 R1-5(60)Э CCE-1R1-1-02-1. В комплекте две пломбы и лески. Нулевая шина, бокс для пломбировки вводного автомата DEKraft (в итоге был заменен на бокс белорусского производителя, как итог – и то и другое не очень, первый из хренового пластика – крошится, у второго – треснуло ушко для пломбы), вводной автомат Schneider Electric 2P 25A, УЗО DEKraft 40A, 1P автоматы Schneider Electric 25A и 16A. Для установки этого всего был куплен щит ЩРУ-1Н-6-2 (290*200*130) IP31 ЭТП. В комплекте имеется din-рейка под автоматы, под сам счетчик рейку прикрутил сам. После сборки сам щиток будет выглядеть таким образом. Приступаем к подключению. Типовая схема подключения. Все понятно, что и куда ведёт. Соединяем это все между собой. Использовал медный кабель сечением 4 кв. На вводе — алюминий 6 кв. Электрика не было на месте, поэтому до счетчика подключал то же сам (естественно с разрешения электрика и председателя). Председатель после все это мне опломбировал. Чтобы повесить ящик на сам щит, пришлось его немного подрезать болгаркой, но это уже нюансы. Вот и все. Готово!

Как выбрать УЗО по мощности

Среди большого разнообразия устройств защиты, устанавливаемых в электрощите, важное место занимает УЗО. Если другие аппараты предохраняют проводку или электроприборы от повреждения, то дифференциальные реле защищают людей от поражения электрическим током.

Перед тем, как выбрать УЗО, необходимо составить схему подключения электроприборов. Это связано с тем, что выбор параметров дифзащиты и количества этих приборов производится после проектирования электропроводки и разделения потребителей на группы.

Для чего нужно УЗО и кого оно защищает

Электрическое напряжение является источником опасности и прикосновение к элементам, находящимся под напряжением может привести к серьёзным травмам, поэтому при попадании человека под напряжение линию необходимо немедленно отключить. Для этого используются УЗО, или устройство защитного отключения.

От поражения электрическим током используется так же защитное заземление. Для этого металлические корпуса электроприборов соединяются с контуром заземления или с глухозаземлённой нейтралью трансформатора. В случае нарушения изоляции электрический ток начинает протекать по пути электросхема-повреждённая изоляция-корпус-заземление.

Если сила тока утечки выше уставки автоматического выключателя, то происходит его отключение, но при незначительных повреждениях ток протекает до полного разрушения изоляции или её возгорания. Для предотвращения таких ситуаций используется вторая функция УЗО — отключение питания аппарата с неисправной изоляцией.

Принцип работы УЗО

В основе работы УЗО находится первый закон Кирхгофа — равенство токов в подходящем и отходящем проводах . Оно может быть нарушено только в одном случае — появление тока утечки из-за прикосновения человека к элементам, находящимся под напряжением или повреждения изоляции.

Внутри аппарата находится трансформатор тока, через первичные обмотки которого проходит ток присоединённых электроприборов, а вторичная подключена к расцепителю, непосредственно или через промежуточный усилитель.

При нормальной работе оборудования ток в первичных обмотках одинаковый и создаваемое им электромагнитное поле компенсирует друг друга, в результате напряжение во вторичной обмотке отсутствует.

При появлении тока утечки равенство нарушается, что приводит к появлению тока во вторичной обмотке и срабатыванию защиты.

Информация! Время срабатывания УЗО должно быть не более 25-40 мс.

По каким параметрам выбирается ВДТ (УЗО)

В зависимости от особенностей электропроводки выбор УЗО производится по нескольким параметрам. Их необходимо учитывать для обеспечения надёжной работы защиты.

Количество фаз

Перед тем, как выбрать УЗО для квартиры или частного дома необходимо определить количество фаз устройства. Монтаж вместо однофазного трёхфазного устройства приведёт к увеличению размеров электрощитка и перерасходу денег.

Если в однофазной сети устанавливается только однофазное дифреле, то в трехфазной схеме электроснабжения возможны варианты:

• прибор подключается сразу после вводного автомата — трёхфазное УЗО;
• аппарат устанавливается для трехфазной нагрузки — необходимо трёхфазное устройство;
• после ввода в дом трёхфазная сеть разделяется на три однофазных — для каждой из однофазный линий монтируется однофазный защитный прибор.

Как правильно выбрать УЗО по номинальному току

Номинальный ток УЗО определяется вышестоящим автоматическим выключателем. Он должен быть равен, а желательно больше уставки этого защитного прибора.

Устройство защитного отключения, в отличие от дифавтомата, не имеет встроенной защиты от перегрузки, поэтому при превышении номинального тока оно начинает перегреваться и быстро выйдет из строя. Сумма уставок автоматов, которые подключаются ПОСЛЕ дифзащиты, может многократно превышать номинальный ток установленного УЗО.

Выбор УЗО по току утечки

Ток утечки УЗО зависит от типа подключаемых к нему электроприборов и помещений и определяется ПУЭ п.7.1.79 и СП31-110-2003 п.А.4.15:

• только электроприборы, установленные в сырых помещениях и ванная комната(подключенные отдельной линией) — 10 мА;
• жилые и служебные помещения (вместе с ванной) — 30 мА;
• линии с установленной дифзащитой (противопожарные УЗО) — 100-500 мА, в зависимости от места установки.

Информация! В США используются УЗО с уставкой 6 мА.

Конструктивное исполнение (электронное или электромеханическое)

Несмотря на то, что принцип действия всех устройств дифзащиты одинаковый, конструкция аппаратов может отличаться друг от друга механизмом отключения:

1. Электромеханическое. В этих приборах расцепитель подключается непосредственно к вторичной обмотке трансформатора тока. Электромеханические УЗО являются более надёжными, но в них отсутствует возможность настройки тока утечки и задержки перед отключением.
2. Электронные. В таких устройствах сигнал от трансформатора тока подаётся на встроенный усилитель, поэтому электронные УЗО для работы требуют наличия напряжения на подходящих проводах. На наличие усилителя указывает треугольник в схеме аппарата, находящейся на передней части корпуса. При обрыве нейтрали питание отсутствует и, при прикосновении человека к фазному проводнику, аварийное отключение не происходит. Поэтому такие приборы являются менее надёжными и желательно их использовать только при наличии в схеме электропроводки реле напряжения РН.

Тип УЗО: A или AC

Кроме выбора УЗО по мощности необходимо определить вид тока утечки, от которого происходит срабатывание защиты. По этому параметру устройства защитного отключения разделяются на три группы:

• Тип AC. Отключаются только при появлении переменного тока утечки. Самые простые и дешёвые аппараты, предназначенные для большинства бытовых электроприборов. Обозначаются буквами «AC» на передней крышке корпуса и значком в виде отрезка синусоиды.
• Тип A. Срабатывание защиты этих приборов происходит не только при переменном, но и при пульсирующем (однополупериодном) токе утечки. Эти устройства используются не только в сети с обычными электроприборами, но и с аппаратами, внутри которых имеются электронная плата и выпрямитель. На передней панели таких УЗО имеются буква «A» и значок, состоящий из параллельно расположенных изображений переменного (синусоидального) и пульсирующего напряжения. Эти приборы дороже, но при этом обеспечивают более надёжную защиту, чем тип AC.
• Тип B. Предназначены для сетей постоянного тока и используются только в промышленности.

Согласно ПУЭ 7.1.78 в жилых зданиях допускается использование УЗО типов A и AC, однако по европейским стандартам применение УЗО типа AC запрещено, как не обеспечивающих достаточно надёжную защиту от поражения электрическим током.

Селективность УЗО (задержка в отключении)

При установке последовательно, на нескольких уровнях, устройств защиты необходимо соблюдать правила селективности. Это необходимо для того, чтобы в аварийной ситуации отключался защитный прибор, ближайший к месту повреждения.

Для обеспечения селективности УЗО разделяются на несколько категорий:

• Мгновенного срабатывания. Эти аппараты имеют уставку тока утечки не более 30мА и время срабатывания 25-40мс. Они используются для защиты от поражения электрическим током и устанавливаются непосредственно на линиях, к которым подключены электроприборы.
• С выдержкой времени 0,2-0,5 с. Такие УЗО маркируются буквой «S» и называются «селективные». Они подключаются после вводного автомата и после них должно быть устройство мгновенного срабатывания. Для этого, согласно ПУЭ п.7.1.73 и СП31-110-2003 п.А.4.2 вышестоящий прибор должен иметь выдержку времени и уставку не менее чем в три раза выше, чем нижестоящий. Кроме того, селективные дифреле выполняют дополнительную функцию — защита кабеля от возгорания из-за утечки сразу в нескольких линиях. Поэтому другое название этих приборов противопожарное УЗО.
• Тип «G». Так же селективное УЗО, но с меньшей задержкой — 6-8 мс. Применяется редко и в продаже практически не встречается.

Проверка исправности (кнопка ТЕСТ)

Для повышения надёжности защиты необходимо каждый месяц проверять исправность УЗО. Самый простой способ для этого — нажать кнопку ТЕСТ, находящуюся на передней стороне корпуса. Как правило, она красного или оранжевого цвета с изображением буквы «Т».

При её нажатии к схеме аппарата подключается резистор, имитирующий появление тока утечки. Если в результате нажатия произошло срабатывание защиты, значит прибор исправен. В противном случае его необходимо заменить. Такая проверка может производиться любым жильцом квартиры или дома.

Сколько нужно УЗО: одно, два, три?

При проектировании электропроводки необходимо определить количество приборов дифференциальной защиты. В данном случае возможны различные варианты, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки:

• Одно защитное устройство. В данном случае УЗО устанавливается сразу после вводного автомата, перед автоматическими выключателями отдельных линий. Установка только одного прибора позволяет сэкономить деньги и место в щитке, но затрудняет поиск неисправности при появлении тока утечки.
• Установка нескольких УЗО, по одному на каждую линию. Это позволяет выбрать уставку прибора в зависимости от назначения УЗО. Для ванной необходима уставка 10 мА, все остальные аппараты монтируются с уставкой 30 мА. При большом количестве дифреле допускается к каждому защитному прибору подключать несколько линий с отдельными автоматическими выключателями.
• Монтаж противопожарного УЗО с уставкой 100 мА после вводного автомата и нескольких УЗО с током утечки 30 мА для отдельных линий или групп электроприборов. Такая схема обеспечивает максимальную безопасность людей и здания.

Согласно ПУЭ п.7.1.83 допустимым током утечки для электроприборов является 0.4 мА на 1 А потребляемого тока и он не должен превышать 1/3 уставки УЗО.

Следовательно, для одного устройства дифзащиты (УЗО или дифавтомата) с уставкой 30 мА максимальный ток электроприборов может быть не более 25 А или 5,5 кВт для однофазной сети. При бОльшей общей мощности потребители следует разделить на группы с установкой отдельного УЗО для каждой линии.

Схема подключения УЗО

Существуют различные способы подключения устройств дифференциальной защиты. Конкретная схема зависит от сложности электропроводки и количества фаз в сети. Поэтому, перед тем, как выбрать УЗО, необходимо изучить схему электропроводки и место установки защитных приборов.

В однофазной сети

В однофазной сети используются двухполюсные УЗО. Эти приборы устанавливаются на DIN-рейку и имеют ширину двух стандартных модулей.

Подключение производится согласно маркировке клемм на корпусе L, N — фаза и нейтраль, IN, OUT — вход и выход.

Есть несколько схем подключения устройств дифференциальной защиты:

1. Общий аппарат для всех линий. Этот прибор устанавливается непосредственно после вводного автомата. Если в электропроводке используется реле напряжения РН, то оно может подключаться как перед УЗО, так и после него. Монтаж прибора перед электросчётчиком не рекомендуется из-за возможных проблем с электрокомпанией.
2. Отдельные УЗО для каждой линии. Недостаток предыдущей схемы в том, что при появлении тока утечки в одной из линий отключается электропитание всей сети. Поэтому при значительном количестве линий рекомендуется установка приборов дифзащиты для каждого кабеля. УЗО в данной схеме подключается после соответствующих автоматических выключателей.
3. Если электропроводка разделена на большое количество линий, то для уменьшения числа установленных УЗО допускается подключить к одному аппарату несколько сетей. При этом сами аппараты дифзащиты подключаются к вводному автомату, а к выходным клеммам каждого прибора присоединяется несколько автоматических выключателей.
4. Установка противопожарного УЗО. При монтаже такого устройства оно устанавливаются после вводного автомата, а к нему присоединяются обычные дифреле по одной из вышеперечисленных схем.

В трехфазной сети

Если к дому подходит трёхфазное напряжение 380 В, то для защиты от электричества необходимо кроме однофазных использовать трёхфазные УЗО, которые занимают в щитке 4 стандартных модуля. Подключение производится согласно маркировке L1, L2, L3 — фазные провода, N — нейтраль.

Подключить УЗО в трёхфазной сети можно разными способами:

1. Один аппарат. Это трёхфазный прибор, который подключается после вводного автомата и должен иметь уставку 30 мА.
2. Однофазные УЗО для каждой линии или группы потребителей. Часто трёхфазное электроснабжение производится для увеличения общей мощности и после вводного автомата трёхфазная сеть разделяется на три однофазных. При этом для каждой фазы устанавливается отдельное однофазное УЗО. Оно может быть единственным, с уставкой 30 мА и мгновенным срабатыванием, или противопожарным, с уставкой 100 мА и задержкой срабатывания. В этом случае после него устанавливаются обычные дифреле и все линии подключаются к ним.
3. Сочетание трёхфазных и однофазных УЗО. При наличии в дома трёхфазных электроприборов к ним подводится соответствующее питание и для защиты от поражения электрическим током устанавливается трёхфазный прибор. К имеющимся однофазным электроприборам подключаются однофазные УЗО по одной из схем, описанных выше.

Какое УЗО ставить на вводе в квартиру

Перед тем, как выбрать УЗО для установки после вводного автомата, необходимо решить, это будет единственный защитный прибор, или предусмотрено подключение отдельных приборов после автоматов линий. От этого зависит тип и уставка дифреле:

• Единственный прибор. В этой схеме устанавливается УЗО с током утечки 30 мА. Номинальный ток выбирается исходя из тока вводного автомата. Как правило номинальный ток УЗО в этом случае составляет 16-25 Ампер.
• Вводное УЗО с дифзащитой отдельных линий. Данное устройство является противопожарным УЗО и выбирается прибор типа «S» с уставкой 100 мА и задержкой 0,2 с.

Совет! Номинальный ток вводного УЗО должен быть не меньше, а желательно на одну ступень больше, чем у вводного автомата.

Таблица выбора УЗО по мощности

Друзья подготовил для вас таблицу как выбрать УЗО по мощности автомата и сечению кабеля. Думаю, данная информация будет полезной. Небольшая просьба сделать репост статьи в социальные сети.

АВТОМАТ		УЗО			Сечение кабеля		Назначение линии, место установки
Номинальный ток, А	Время-токовая характеристика	Номинальный ток, А	Ток утечки, мА	Тип УЗО
16	C или B	25	30	А или АС (лучше А)	2,5 мм2		Группа розеток (16А)
10		16	30		1,5 мм2		Освещение
10		16	30		1,5 мм2		Отдельная линия для электроприборов (не более 2,2 кВт)
16		25	30		2,5 мм2		Отдельная линия для мощных электроприборов (не более 3,5 кВт)
16		25	30		2,5 мм2	3-фазы	Отдельная линия для мощных электроприборов (не более 7 кВт)
32		40	30		6 мм2	1-фаза
16		25	10		2,5 мм2		Розетки в ванной, стиральна машина
16		16	10		2,5 мм2		Посудомоечная машина
16		25	10		2,5 мм2		Водонагреватель (накопительный)
10		16	30		1,5 мм2	2,25 кВт	Электрическое отопление (отдельной линией)
16		25	30		2,5 мм2	3,5 кВт
25		32	30		4 мм2	4,5 кВт
32		63	30		6 мм2	5,75 кВт
40		63	30		10 мм2	7,25 кВт
63	C	100	100, 300		16 мм2		Вводной АВ/УЗО, общедомовой

Вывод

Устройства дифференциального тока защищают людей от поражения электрическим током. Поэтому знание того, как правильно выбрать УЗО, повышает безопасность жителей дома. Выбор модели защитного аппарата и схема подключения зависит от конкретной ситуации, места в щитке и бюджета монтажно-ремонтных работ.

Для УЗО есть два основных параметра, по которому его выбирают номинальный ток и ток утечки:

1. Первый выбирается исходя из тока автомата и сечения кабеля.
2. Второй исходя и конкретно подключаемого потребителя или группы потребителей.

УЗО на розетки и свет выбирают с номинальным током утечки 30 мА. Для мокрых комнат (ванна, санузел) с подключением одного потребителя по выделенной линии ток утечки выбирают 10 мА.

Как развести и смонтировать проводку в гараже

Смонтировать электропроводку и электрощиток в гараже самостоятельно не так уж сложно. Вместе с тем есть ряд нюансов, которые нужно предусмотреть при расчёте и монтаже.

Рассмотрим монтаж однофазной проводки на 220 вольт.

Первое, с чем нужно определиться это:

• место ввода электрического кабеля в гараж
• место расположения щитка
• места расположения розеток
• места расположения светильников
• наличие заземления
• наличие мощных электропотребителей вроде компрессора.

Рисуем план гаража и отмечаем точки установки, а также рисуем схему прокладки кабеля. Я это сделаю на примере своего гаража 6х4:

разводка проводки в гараже

Если планируете подключать мощные электропотребители, то для них стоит предусмотреть отдельную линию выведенную на отдельный автомат.

Список необходимого

Для монтажа проводки понадобится:

• Корпус щитка
• Автоматы по количеству линий
• Шины для соединения проводов нуля и земли
• Кабель 1,5 мм 2 для освещения
• Кабель 2,5 мм 2 для розеток
• Кабельканал или гофра с крепежными скобами
• Розетки, выключатели плафоны освещения

При монтаже проводки с использованием заземления дополнительно понадобится Устройство защитного отключения УЗО.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения вашей безопасности целесообразно установить УЗО в электропроводку, так как это устройство защищает от утечки тока на шину заземления (корпус электроприборов), а значит защищает от удара электрическим током.

Выбор кабеля

Для монтажа бытовой электропроводки используют медный кабель. Алюминиевый кабель уже практически не используется ввиду того, что он выдерживает меньшие нагрузки и обладает меньшей прочностью.

Кабель выбирается в зависимости от планируемой нагрузки из расчёта 1 мм 2

на каждые 10 Ампер тока.

Как правило, для освещения используется медный кабель сечением 1,5 мм 2 , а для розеток 2,5 мм 2 .

Кабель также бывает гибким и жестким, эта характеристика никак не влияет на его проводимость, поэтому выбирайте тот с которым вам удобнее работать.

Количество жил в кабеле определяется наличием заземления. Если вы монтируете электропроводку с заземлением, то вам понадобится трехжильный кабель, если же без заземления, то двухжильный.

Выбор автоматов

Автоматы выбираются в зависимости от предполагаемой нагрузки на каждую из линий. Чтобы рассчитать его номинал, нужно сложить максимальную мощность всех предполагаемых потребителей на линии в ватах и поделить на 220 Вольт, мы получим примерный ток. Также стоит предусмотреть некоторый запас по току, чтобы в момент пуска или включения не выбивало автоматы.

К примеру, у нас в линии освещения 20 ламп по 100 Ватт, значит нагрузка на линию освещения будет равняться 2000 Ватт или 2 КВт. Значит ток, протекающий в этой линии будет равен 2000/2200 = 9 Ампер. Автомат на 16 Ампер будет оптимальным.

Обычно для линий освещения используют автоматы на 10-16 Ампер, а для розеток на 25 Ампер.

Но в каждом конкретном случае нужно рассчитывать относительно планируемой нагрузки, слишком большой запас (больше чем в 2 раза) брать не стоит, это снижает надёжность защиты.

Прокладка проводки

Провода прокладываются в гофре или кабельканале по стенам или потолку. Подробнее о способах укладки проводов можно почитать в этой статье.

Согласно требованиям безопасности гофра или кабельканал должны прокладываться по бетонным или кирпичным стенам, а если провода прокладываются по деревянной стене или потолку, то в месте касания стены с кабелем должна быть прибита полоса из листового металла. Это правило также относится к местам установки щитков розеток, выключателей и других элементов электропроводки.

Соединение проводов

ВНИМАНИЕ! Все работы проводятся при отключенном вводном автомате! Не подвергайте свою жизнь опасности.

Провода соединяются между собой в щитках, распредкоробках, розетках, выключателях или плафонах ламп. К примеру, в розетке соединение выглядит так:

Соединение проводов в розетке

Цвет проводов в кабеле обозначает его назначение. Подробнее о цветах проводов и видах обозначение можно почитать здесь.

Соблюдать правила монтажа проводов по цвету важно хотя бы потому, что это облегчает монтаж и дальнейшее наращивание и(или) ремонт проводки, а также потенциально снижает риск удара электрическим током.

Соединение проводов в щитке подключение автоматов с заземлением

В зависимости от того, будет использовано заземление или нет схема соединения будет отличаться. Если вы используете заземление, то в щитке провода соединяются по следующей схеме:

Подключение автоматов в щитке

Обратите внимание! На УЗО как правило есть обозначение входа (1) и выхода(2), а также фазы (L) и нуля (N), это очень важно, ведь при неправильном подключении УЗО может сгореть. Если на УЗО нет обозначения нулевого проводника буквы N, вместо буквы изображены цифры входа и выхода второго проводника 3/4 и 4/3, значит ноль и фазу можно подключать с любой стороны.

Соединение проводов в щитке подключение автоматов без заземления

Если вы всё же решили пренебречь своей безопасностью и не ставить устройство защитного отключения, то можно использовать двужильный кабель, а схема соединения в щитке будет такой:

Подключение автоматов в щитке без заземления

Всё соединяем по схеме, включаем вводной автомат и все автоматы в нашем новом щитке.

Выбираем УЗО для квартиры и дома — чек лист в 10 шагов.

Устройство защитного отключения выбирается уже после того, как вы разделили всю эл.проводку на отдельные группы, рассчитали, а может даже уже и проложили соответствующий кабель требуемого сечения и подобрали защитные автоматы.

Именно от этих параметров во многом и зависит выбор самого УЗО.

Не забываем, что УЗО необходимо не для защиты от коротких замыканий или перегрузок (с этим делом справляются автоматы), а для защиты человека от поражения эл.током.

Чтобы правильно подобрать себе УЗО в щитовую, пройдитесь по чек листу из 10 шагов, и вы без труда определитесь с нужным аппаратом защиты в ваш дом или квартиру.

В первую очередь нужно определиться с количеством. То есть, сколько УЗО вам вообще необходимо установить в электрощиток? Хватит ли одного на весь дом или желательно защитить каждую линию?

Самый распространенный и экономный вариант – это именно установка ОДНОГО вводного УЗО. И это тоже правильно и никакой ошибки здесь нет.

Однако данное утверждение справедливо до первой серьезной аварии.

А вот тут как раз все и зависит от ваших групп и подключенных токоприемников.

1 Во-первых, устанавливайте УЗО на каждый прибор, так или иначе контактирующий с водой.

• стиральная машинка

• посудомойка

• эл.титан

2 Во-вторых, если у вас используются светильники с металлическим корпусом и при этом до них легко можно достать рукой, тогда на всю группу освещения также монтируется одно УЗО.

3 В-третьих, еще одно УЗО обязательно идет на общую группу розеток. Этого количества в подавляющем большинстве случаев более чем достаточно.

Если у вас однофазная сеть 220V, то выбирайте 2-х полюсное УЗО.

Если в доме 3-х фазка 380V, то здесь выбор богаче. Либо одно 4-х полюсное, либо 3 двухполюсных на каждую фазу.

Здесь смотрите по характеру нагрузки (3-х фазный движок – тогда 4-х полюсник). По всем фазам равномерно подключена однофазная нагрузка на 220В – три двухполюсника.

Существует электронное и электромеханическое УЗО. Отличить их можно по надписям на корпусе.

У электронного нарисована схема с поляризованным реле в виде буквы “А” в треугольничке.

У эл.механического такого обозначения нет.

Какое из них лучше? Эл.механическое УЗО считается более надежным, поэтому рекомендуется выбирать именно его.

• тип АС

Защищает только от утечки в сетях переменного тока.

• тип А

Обеспечивает защиту при утечке как на переменном, так и импульсном токе (современные телевизоры, блоки питания, компьютеры и т.п).

• тип S и G

Требуются для щитовых с большим количеством УЗО (на гл.вводе и отходящих линиях), в так называемых каскадных схемах.

Они обеспечивают селективность при которой узо на гл.вводе срабатывает в самую последнюю очередь.

• тип B

УЗО реагирует на переменный, пульсирующий, постоянный и сглаженный ток.

В Европе в некоторых странах (например, Германия) тип АС даже официально запрещен действующими там правилами.

Ток утечки – это фактически чувствительность узо. Чтобы не разглагольствовать в теории, приведем уже готовые варианты, исходя из существующих рекомендаций и норм.

• 10мА – для отдельного подключения стиральной машинки или эл.титана

Сюда же можно отнести всех потребителей, так называемой “влажной” группы, работающих с водой.

• 30мА — если все эти потребители влажной группы одновременно сидят на одной общей линии (одно УЗО на всю ванную комнату или одно УЗО на всю кухню)

• 30мА – для всех остальных групп освещения и розеток в доме

• 100мА – на главном вводе в качестве противопожарной защиты для квартир

• 300мА – противопожарное УЗО для частного дома или коттеджа

Под номинальным током подразумевается максимальная величина тока, который узо может выдержать длительное время без оплавления или повреждения своих контактов и других составляющих элементов.

Грубо говоря, будет работать как ни в чем не бывало, сохраняя все свои защитные функции.

Не путайте, при превышении этой величины УЗО не отключится! За него это должен сделать автоматический выключатель.

Главное правило здесь – номинальный ток УЗО должен быть равен или быть на одну ступень выше тока автомата, защищающего данный участок цепи. То есть, автомата, который стоит после УЗО.

Прошу обратить внимание, что у многих производителей попросту нет узо на 32А. В основном такой номинал встречается только у китайских товарищей. Поэтому выбор в табличке Iном=40А обусловлен именно этим.

Если ваше УЗО стоит на вводе, то его ток должен быть на ступень больше или равен току вводного автоматического выключателя.

Когда же на одно УЗО в группе подключено сразу несколько потребителей с разными автоматами, здесь уже ориентируйтесь на сумму их токов.

А что делать, если эта сумма получается даже больше, чем ток вводного выключателя? Тогда берите в расчет именно вводной автомат.

Если вы окончательно запутались в этих расчетах, можете воспользоваться удобной мнемосхемой подбора УЗО от KonstArtStudio.

Просто ответьте на пару вопросов в навигационных блоках и вы получите нужный результат.

Помимо номинального тока есть еще такая величина, как условный ток короткого замыкания. Ну то есть, когда происходит КЗ в проводке, какой максимальный ток УЗО сможет кратковременно через себя пропустить, и при этом не разрушиться.

На сегодняшний день подбирайте устройства с параметром не менее 6000А.

Этот параметр должен быть не менее чем в 10 раз больше номинального тока или равняться 500А.

Здесь все зависит от конструкции и качества контактов. УЗО зарекомендовавших себя производителей имеют номинальную коммутационную способность в 1000А или 1500А.

Для эл.щитовой в квартире стандартно применяют УЗО, рассчитанные на работу от -5С до +40С.

Если же вы монтируете аппарат защиты на улице, в ящике с вводным кабелем, тогда выбирайте модели, предназначенные для работы при отрицательных температурах воздуха от -25С до +40С.

Они имеют у себя на корпусе специальный значок.

Здесь мы не будет советовать конкретный бренд, хороших фирм и так достаточно, и все они на слуху: