Как снять кожух с кондиционера

Как демонтировать кондиционер

Сегодня кондиционер уже не является предметом роскоши, такая техника есть практически в каждой квартире и доме. Обычно установкой и снятием сплит системы занимаются специалисты, но, в целях экономии и для удовлетворения собственных амбиций за это мероприятия берутся и домашние мастера. По сути, демонтаж изделия особых трудностей не представляет, но есть ряд нюансов, знание которых поможет в работе и предотвратить досадные, а иногда непоправимые ошибки.

Как снять кондиционер со стены самостоятельно

Полный демонтаж оборудования проводится для его установки на новом месте или утилизации в связи с крупной поломкой, выработкой ресурса. В первом случае все работы нужно производить максимально аккуратно, обращая внимание на каждую мелочь, так как ошибки обойдутся дорого — придется потратиться на специализированные приспособления, а также привлечь помощников.

Во втором случае нет необходимости заботиться о сохранности деталей и хладагента, так как в лучшем случае за кондиционер получится выручить деньги как за металлолом.

Работа эта сложная, требующая соблюдения техники безопасности. Состоит она из нескольких этапов, каждый из которых нужно выполнять в строгой последовательности.

Подготовительный этап

В первую очередь нужно предусмотреть способы работы на высоте. Для снятия внутреннего модуля вполне хватит двух табуреток. С внешней частью все: даже для первого этажа потребуется стремянка, для второго — раздвижная лестница и такелаж. При уровнях от третьего этажа и выше придется прибегать к помощи специалистов. Это может быть вышка или промышленные альпинисты. Когда наружный блок расположен рядом с балконом или оконным проемом, потребуется страховка, такелаж и, минимум, два человека со страховочными поясами.

Необходимо приготовить:

• гаечные ключи;
• манометр или манометрический коллектор;
• отвертки с различными битами;
• плоскогубцы;
• бокорезы;
• тиски;
• маркер;
• изоляционную ленту.

Важно! Для обеспечения личной безопасности потребуется строительная каска, защитные очки и перчатки.

Спуск фреона

Перед началом демонтажа следует отключить оборудование от сети. Когда подключение выполнено к пакетному выключателю, то лучше отсоединить от него провода.

Если техника подлежит выбрасыванию, то хладагент можно просто выпустить из системы, открутив соединительные гайки и нажав на шток запорного клапана. Небольшое количество фреона не нанесет вреда природе, но предотвратит возможные негативные последствия при утилизации изделия. Когда газ надо сохранить, его собирают из внешнего блока.

Последовательность действий:

1. Включить технику. Вне зоны досягаемости пульта выставить на нем режим «мощность» и минимальную температуру. После этого направить передатчик на приемное устройство. Это приведет к скачку оборотов аппарата.
2. Присоединить манометр или манометрический коллектор к патрубку, находящемуся сбоку наружного блока. Если есть заглушка, то убрать ее.
3. Повернуть вентиль тонкого трубопровода с помощью гаечного ключа соответственной конфигурации. После этого компрессор начнет нагнетать фреон в свою емкость.
4. Дождаться, пока из внутреннего модуля не пойдет теплый воздух, и сразу после этого отключить прибор. В противном случае компрессор сломается. Определить, что хладагент собрался в компрессоре можно и с помощью манометра при показателе 1 мПа. Затем нужно закрыть второй вентиль.

В результате таких манипуляций фреон будет собран и блокирован во внешнем модуле, а во внутреннем образуется вакуум. Можно переходить к непосредственно разборке и снятию изделия с крепежей.

Другим методом сбора хладагента является использование манометрической станции. У прибора имеется автономный компрессор и емкость для сбора фреона в любом состоянии. Агрегат универсальный, может работать даже при сильном морозе, когда включать сплит-систему запрещается. По результатам работы внешний блок будет полностью очищен, что делает последующий демонтаж и снятие безопасными. Минус в том, что аренда станции стоит довольно дорого.

Демонтаж

При разборке системы нет необходимости стараться сохранить имеющиеся коммуникации. В большинстве случаев проще поставить новые трубки, чем пытаться восстановить старые или срастить их с новыми. А вот кабель в хозяйстве всегда пригодится. Если оборудование будет перевозиться к новому месту установки, нужно заранее приготовить тару и упругий наполнитель. Любой сильный удар по модулю может привести к поломке вентилятора, компрессора и утечке фреона. И еще раз нужно осознать, что блоки очень тяжелые. Для манипуляций с ними нужно минимум 2 человека и устойчивое основание для работы. Лучше всего заранее предотвратить печальный итог с падением, травмой и поврежденным оборудованием.

Наружный блок

После сбора фреона наступает очередь разъединения блоков. Это не самая сложная, но наиболее трудная и рискованная часть демонтажа, так как внешний модуль очень тяжелый и находится высоко.

План работы следующий:

1. Снять оборудование, с помощью которого производилась откачка заполнителя.
2. Открутить гаечным ключом крепежи, которыми соединяются коммуникации и корпус. На их место установить крышки или обмотать их любой липкой лентой. Это необходимо для защиты устройства от мусора и пыли.
3. Отсоединить электрический провод. Перед откручиванием рекомендуется пометить жилы, чтобы при сборке не испытывать затруднений.
4. Отсоединенные коммуникации закрепить на кронштейне проволокой малярным скотчем или веревкой, чтобы они не мешали дальнейшей работе и не повредились.
5. Отвернуть гайки, соединяющие внешний модуль и кронштейн.
6. Закрепить на блоке такелажные ремни, приподнять его, отвести от опоры и аккуратно спустить вниз. Даже на стене одноэтажного дома не стоит брать блок одному человеку и спускаться с ним по лестнице. Одиночный вариант возможен только при использовании лесов или устойчивой опорной площадки.
7. Упаковать модуль в тару для его дальнейшей транспортировки. Для утилизации просто загрузить в багажник машины, подложив под него картон или лист ДВП.

В заключение отсоединяется кронштейн. Это делается путем откручивания анкерных болтов. Если вертикальная часть кронштейна скрыта теплоизоляцией, то его лучше не снимать или срезать выступающую часть болгаркой.

Отсоединение компрессора

Отсоединение компрессора проводится для его продажи при износе остального оборудования или ремонте. Причины выхода устройства из строя могут быть следующие:

1. Нарушение технологии установки. Это может быть отсутствие вакуума, засорение посторонними предметами или попадание влаги.
2. Неправильная прокладка трубопровода, его повреждение или подключение не к тем гнездам.
3. Использование системы при температуре ниже допустимой. В таких случаях масло густеет и ломается нагнетатель (заводской брак, который проявляется после окончания гарантийного срока).

Последовательность действий:

• снять крышку корпуса;
• отсоединить подведенные к устройству трубки и электрический кабель;
• открутить крепежные болты с виброгасителей;
• снять изделие и аккуратно переместить его на устойчивое основание.

Обратите внимание! Попутно следует проверить состояние масла: если оно мутное и имеет неприятный запах, то его необходимо заменить (лучше с промывкой системы).

Внутренний блок

С внутренним модулем работать проще, так как не надо балансировать на шаткой лестнице.

Последовательность демонтажа:

1. Снять с защелок крышки и планки, закрывающие внутреннюю часть устройства. В некоторых моделях соединительная плата расположена под подъемной решеткой. Тут надо ориентироваться по обстоятельствам, исходя из конструкции модуля.
2. Открутить крепежные детали и отсоединить все коммуникации. Если планируется использовать их повторно, то трубки замотать скотчем, а жилы кабеля пометить маркером.
3. Крепко обхватить корпус по бокам, отодвинуть от стены его нижнюю часть и приподнять. Так зацепы на нем выйдут из пазов крепежной планки. Затем аккуратно спустить устройство на пол. И тут желательно работать вдвоем, так как при падении можно получить травму или сломать технику.
4. Открутить саморезы с монтажной пластины, отделить ее от стены. Вытащить дюбеля, а заделкой отверстий лучше заняться потом.
5. Вытащить из стены оставшиеся в ней коммуникации. Сделать это несложно, так как они прижаты только монтажной пеной. Наполнитель лучше оставить на месте, чтобы потратить на заделку оставшегося отверстия меньше времени и материалов.

На этом демонтаж можно считать законченным. Остается только грамотно распорядиться снятыми предметами.

Последствия неправильного демонтажа

При отсутствии опыта и поверхностном отношении к демонтажу сплит-системы люди допускают ошибки, следствием которых является:

1. Утечка фреона из-за неаккуратности или нарушения последовательности действий. Владельцу приходится тратиться на заправку устройства.
2. Засорение контура посторонними предметами. Приводит к поломке компрессора, а это самая дорогая деталь кондиционера, плюс оплата работы по ее замене.
3. Оплошности при разборке. Тут и сворачивание резьбы на стыках, и чрезмерно короткое обрезание трубок, и потеря различных деталей.
4. Падение модуля. Попытка снятия блока в одиночку в большинстве случаев приводит к его падению, после чего изделие остается только выбросить.
5. Снятие кабеля без маркировки жил. Тут или приглашать мастера, или рисковать, присоединяя провода наугад при последующем монтаже.

Ошибки совершаются скорее по невнимательности, чем из-за отсутствия профессиональных навыков.

Выводы

Выполнить демонтаж сплит-системы своими руками заманчиво с точки зрения экономии. Но задача эта настолько сложная и специфическая, что риск ошибки, которая повлечет большие расходы, очень велик. Если нет полной уверенности в успешном выполнении снятия кондиционера, лучше обратиться к опытным специалистам.

Разборка и чистка внутреннего блока сплит-системы PANASONIC : делаем своими руками

Есть сплит-система Panasonic. Хорошая. Дорогая и довольно качественная. После примерно трех лет работы выяснилось, что внутренний блок требует чистки, ибо при работе система начала издавать неприятный запах. Раньше при возникновении такого запаха я вынимал фильтры и мыл их, после чего запах пропадал. В этот раз не помогло. Выяснилось, что несмотря на наличие крутых фильтров, электроионов и всего такого на турбине накопился значительный слой пыли. При попытке стереть эту пыль ватной палочкой я потерпел полное фиаско. И палочка оказалась коротковата, и расстояние между ламелями турбины очень мало, и самих ламелей крайне много. Кроме того, пыль просто не счищалась. Создалось ощущение, что турбину надо бы замочить в мыльном растворе, чтобы этот ужас с нее сошел.

Зайдя в интернет я с удовлетворением увидел, что проблема эта совершенно стандартная и касается абсолютно всех. Однако к мытью турбины все подходят по-разному. Некоторые даже подстилают под стену целлофан и моют турбину из садового шланга водой под высоким давлением. Этот способ удивил и даже несколько обескуражил. Тем не менее я выбрал другой и более надежный способ — разобрать внутренний блок и вынуть турбину. Если не получится это сделать, то вызвать мастеров, которые сделают эту операцию за большие деньги, и, возможно, с неким специфическим издевательством, связанным с тем, что у них там бешенная очередь, я не один такой умный, чтобы они вот так сорвались, все бросили, и поехали ко мне к черту на куличики. У них Газпром с Лукойлом в клиентах, а я тут со своим дурацким блоком в единственном числе.

Короче, я очень долго мучился, все разобрал, вынул турбину, помыл ее, вставил обратно и успокоился. С тех пор прошло еще три года и мне пришла необходимость повторить эту операцию. И я пожалел, что не заснял весь процесс и не записал, как и что там надо делать, ибо все успел забыть.

Но вот буквально вчера я сделал эту операцию еще раз, и на этот раз уже таким лохом не был, а все заснял и даже на диктофон надиктовал себе комментарии по горячим следам. А вот сейчас подумал и статью написать, ибо, возможно, и еще кому-то пригодиться может, на интернете эта инфа будет сохраннее, да и мне читать будет приятнее потом, через очередные три года (дай Бог будем живы к тому времени).

Разбираем сплит-систему

Друзья! Сплит-система сконструирована таким образом, чтобы изредка вынимать турбину, обслуживать ее, а потом вставлять на место. Так что система оказалась ремонтопригодной, но нужно просто точно знать, где находятся шурупы и защелки, куда надо нажать, чтобы ничего не сломать.

Итак, первым делом надо снять корпус. Он держится снизу на винтах, сверху на защелках типа крючков. Но найти два шурупа, на которых держится корпус оказалось ацки не просто. Я искал долго, но нашел. Они оказались под заглушками. Сначала руками поднимаем крышку-крыло на моторчике (я, к сожалению, не владею специальной терминологией). Выкручиваем два шурупа и аккуратно поддеваем корпус снизу вверх. Он снимается очень легко, но, возможно со щелчком, ибо вверху он зацеплен за три защелки — крючка.

Вторым делом нам надо снять узел, включающий в себя внешнюю воздушную задвижку (крышку-крыло) с мотором и пенопластовую ванночку для накопления и слива конденсата. Она держится не на винтах, а на двух специфических рогах, которые находятся в своих пазах где-то довольно глубоко внутри устройства. Просовываем руки поглубже с двух сторон этой самой ванночки и нажимаем вертикально вниз. Ванночка вместе с корпусом, на котором она держится, освобождается. Можно отделять узел сначала слева, потом справа

Далее мы смотрим на левую сторону и видим, что обнажилась головка шурупа. Это последний шуруп, который нам придется открутить. Кроме того, мы видим узел подшипника, в котором держится турбина. Подшипник этот резиновый и вставлен как бы в пазы. Трогать его ненужно! Отворачиваем шуруп.

В этот момент турбина уже вполне доступна и ее можно потрогать рукой. Обращаем внимание на правую часть турбины. Это та часть, где расположен основной мотор, эту самую турбину движущий. Крутим турбину рукой и обнаруживаем на самом правом крае место, где пропущена ламель. Заглядывая снизу в образовавшееся пространство, мы видим, что открывается доступ к шурупу, который фиксирует турбину на валу мотора. Аккуратно засовываем внутрь турбины отвертку и откручиваем винт. Но не полностью. Его потом будет тяжело вставить обратно.

Теперь предстоит последний ответственный момент. Надо приподнять левую часть узла теплообменника. Нужно следить за тем, чтобы не обрезаться об острые края. Держится теплообменник на каких-то неведомых и невидимых защелках. Нужно применить некоторую силу для того, чтобы его поднять. Поднимать надо за левую сторону вверх.

После того, как теплообменник отщелкнулся, надо его очень осторожно поднять за левый край и мы увидим, что то место, где находится резиновый подшипник турбины разделяется на две части. Образуется вертикальная трещина, достаточная для того, чтобы вынуть турбину вниз, начиная с левого края. Она вообще может даже вывалиться на вас. Но скорее всего застрянет где-нибудь на полпути.

Мы снимаем резиновый подшипник с вала, вынимаем саму турбину и несем ее на мойку. Помыв ее, мы аккуратно все собираем. Делаем мы это в обратном порядке. Работать надо аккуратно, чтобы ничего не повредить. Сил много не прилагаем и никуда не спешим. Не забываем зафиксировать турбину справа на валу мотора. По опыту собирается внешний блок на много быстрее, чем разбирается.

В итоге нам надо было раскрутить всего 3 шурупа и один винт ослабить. Все остальное на защелках.

Как правильно демонтировать кондиционер

Демонтаж кондиционера может быть связан с разными причинами, например, перенос, транспортировка в ремонт, замена, на время отделочных работ, капитальный ремонт фасадов и другие возможные причины. Любой тип сплит-систем, будь то бытовой кондиционер для дома или полупромышленная кассетная, канальная и другие типы климатических систем демонтируются абсолютно одинаково.

Демонтаж не требует особых навыков и большого количества различного инструмента, как при установке кондиционера. Для выполнения работ понадобятся, набор шестигранников, крестовая отвертка и пара разводных ключей.

Самое важное, что необходимо соблюсти при демонтаже — это герметичность наружного и внутреннего блоков, исключить возможность попадания в контур пыли, влаги, и другого строительного мусора. Нельзя просто обрезать трубки, в этом случае, не только можно получить ожег, но и выпустить весь фреон, вместе с которым частично выдавит компрессорное масло. В связи с чем, придется потратиться на заправку кондиционера в дальнейшем.

Демонтировать климатическую систему можно двумя способами:

1. Демонтаж исправного кондиционера со сбором хладагента;
2. Демонтаж без сбора хладагента, если компрессор в нерабочем состоянии.

Демонтаж исправного кондиционера со сбором хладагента

Любой тип исправной сплит-системы можно демонтировать с целью переноса и установки в дальнейшем на новом месте. Чаще всего данная операция проводиться при переезде организаций в новый офис. Для того чтобы не тратить ресурсы на заправку системы при ее установке в будущем, нужно собрать весь фреон находящийся в испарителе (внутренний блок) и в трубопроводе. Для этого демонтаж следует начать с перегона и сбора фреона в конденсаторе (внешний блок). В качестве примера рассмотрим демонтаж самых распространенных и востребованных кондиционеров, настенных сплит-систем.

Перегон хладагента

Сначала включаем кондиционер в режиме охлаждения воздуха (на минимально возможную температуру) и дожидаемся запуска компрессора. Далее снимаем пластмассовый защитный кожух, установленный на наружном блоке, который закрывает собой место подключение трубопроводов.

Разводным ключом откручиваем защитные колпачки кранов обеих труб. Внутри, за латунными колпачками мы увидим краны под шестигранник. Сначала закрываем шестигранником нужного размера кран трубки более тонкого диаметра (жидкостная магистраль).

Таким образом, прекращается подача сжиженного фреона в испаритель, при этом компрессор продолжает работать и перекачивать газообразный фреон в конденсатор. Через некоторое время, до 1 минуты, в зависимости от протяженности трубопроводов, мы услышим характерный звук работающего вхолостую компрессора. После чего закручиваем аналогичным способом кран трубки более толстого диаметра (газовая магистраль), и сразу же выключаем кондиционер. Первый этап выполнен – весь фреон перегнан в наружный блок.

Отключение электропроводки

По технологии установки, питание кондиционера должно выходит на отдельный автомат или с помощью сетевого кабеля с вилкой включаться в обычную розетку, как любой бытовой электрический прибор. Отключаем нужный автомат защиты в распределительном щетке или вытаскиваем вилку из розетки. Открываем лицевую панель внутреннего блока, под которой находятся фильтры. Справа от фильтров расположена небольшая крышка. С помощью крестовой отвертки откручиваем и снимаем эту крышку, под ней находиться колодка с подключенными проводами, образующими связь между внутренним и наружным блоками сплит-системы.

Проверяем тестером отсутствие напряжения, чтобы убедиться в том, что выключили нужный автомат, после чего откручиваем и отсоединяем все провода. Затем отключаем те же провода на внешнем блоке, клеммная колодка которого расположена под крышкой чуть выше защитного кожуха сервисного порта, место подключения магистрали.

Демонтаж настенного блока

В нижней части настенного блока кондиционера есть две защелки, их место расположения указано на пластике корпуса. Чаще всего там написано «Push» (давить, нажимать), но бывает и наоборот – надо тянуть пластик вниз, например, на Mitsubishi Electric или Lessar. Нажав одновременно на эти точки, внутренний блок должен отстегнуться от крепежной пластины и податься от стены.

Под блоком, примерно в центре, находится место подключения труб. С помощью разводных ключей отсоединяем блок от магистрали, отсоединяем дренажный шланг. Тянем корпус вверх, снимая его с крепежной пластины. Демонтаж настенного блока выполнен. С помощью клейкой ленты закрываем трубопроводы, защищая их от попадания внутрь мусора.

Демонтаж наружного блока

Разводными ключами откручиваем гайки крепления трубопроводов и отсоединяем их. Чтобы не потерять, накручиваем все гайки и колпачки на свои места и клейкой лентой защищаем от попадания возможного мусора. На кронштейнах внешний блок закреплен в четырех точках с помощью болтов с гайками на 13. Откручиваем их и снимаем агрегат с кронштейнов. Демонтаж внешнего блока выполнен.

Демонтаж сплит-системы с неработающим компрессором

Данная операция проводиться в двух случаях. Первый – кондиционер сломался и требует серьезного ремонта, который невозможно произвести по месту установки, например, замена самого компрессора. Второй – это снятие системы с целью утилизации отработавшей свой ресурс техники, проще говоря, в металлолом.

Процесс отличается тем, что перегнать фреон с неработающим компрессором невозможно. Поэтому начинаем с отключения питания от сети. Далее шестигранником закручиваем до упора два вентиля сразу. Таким образом, мы герметизируем и отключаем внешний блок от магистрали, тем самым сохраним весь фреон, находящийся в наружном блоке сплит-системы.

Медленно откручиваем гайку фиксации трубопровода большего диаметра, помним система находиться под высоким давлением. Стоит только ослабить гайку, как хладагент, находящийся в трубопроводе начнет улетучиваться. После того, как контур опустел, можно демонтировать систему согласно вышеописанной последовательности.

Как видите демонтаж кондиционера не сложный процесс, в сравнении с его установкой. Тем не менее, нужно знать некоторые его нюансы. Вы можете выполнить данные работы самостоятельно или доверить это дело профессионалам. С ценами на демонтаж кондиционеров и сплит-систем в Санкт-Петербурге можно ознакомиться здесь.

Как снять кондиционер своими руками

Сплит-система кондиционирования воздуха имеет распределенную схему транспортировки хладагента между наружным и внутренним блоком. У такого устройства много преимуществ, кроме одного — демонтаж системы гораздо сложнее, чем моноблока. И часто незнание того, как надо снять кондиционер, приводит к его выходу из строя.

Как правильно снять кондиционер

Есть три обязательных условия, чтобы снять кондиционер самому:

• Наружный блок должен находится в пределах досягаемости. Если он стоит на фасаде многоквартирного дома выше уровня второго этажа, то его можно демонтировать только из окна или с балкона. В противном случае нужно привлекать специалистов промышленного альпинизма.
• Чтобы снять тяжелые блоки со стены и правильно отключить компрессор, нужен хотя бы один помощник.
• Необходимо взять в аренду манометрическую станцию именно под тот тип фреона, который закачан в эту модель кондиционера.

Примечание. Последний пункт касается станций с обычными (стрелочными) манометрами. Цифровые коллекторы настраиваются под марку хладагента.

Предосторожности

Если кондиционер вышел из строя и не подлежит ремонту, то его снять просто — нет нужды сохранять фреон, не важна герметичность компрессора, конденсатора и испарителя.

С рабочим кондиционером так поступать нельзя. И в этом случае главное, чтобы внутрь системы не попали пыль и даже воздух. Иначе можно говорить о гарантированном выходе компрессора после монтажа и пуска кондиционера на новом месте. Причина — особенность устройства вакуумного насоса.

Фреон чрезвычайно текуч, а разница температур на входе и выходе достигает нескольких десятков градусов. Никакие уплотнители и кольца, используемые в обычных насосах и компрессорах, не выдержат таких условий эксплуатации. Необходимая герметичность достигается за счет исключительно точной подгонки поверхности движущихся элементов насоса к внутренней геометрии камер. Малейшая царапина твердой частицей приводит к выходу из строя компрессора. А такой частицей может быть и крупинка льда, образовавшаяся при замерзании влаги в попавшем внутрь воздухе.

Именно поэтому новые кондиционеры продают заполненными инертным газом, который перед закачкой фреона откачивают вакуумным насосом.

Когда снимают кондиционер самостоятельно фреон надо откачать, а блоки разъединить. Сделать это надо так, чтобы внутрь системы не попала пыль вместе с воздухом. То есть создать там вакуум. И желательно фреон сохранить полностью (или его большую часть), чтобы на новом месте было проще привести систему в рабочее состояние.

Подготовка

Чтобы правильно снять кондиционер, из профессионального оборудования нужна только манометрическая станция, которую можно взять в аренду.

Остальные инструменты есть у каждого домашнего мастера:

• набор гаечных и шестигранных ключей;
• отвертки;
• труборез или бокорезы;
• ручные слесарные тиски;
• плоскогубцы.

Спуск фреона

Есть два способа демонтажа рабочего кондиционера:

1. Применение манометрической станции для сбора фреона во внешнем блоке.
2. Использование станции откачки и сбора фреона, подключаемой к специальному двухвентильному баллону. У станции есть собственный манометрический коллектор и компрессор для откачки хладагента в жидком или газообразном состоянии.

Первый способ более «доступный», но его можно использовать только при запуске кондиционера — транспортировка фреона происходит за счет штатного компрессора.

Второй способ универсальный. Его можно использовать даже зимой, когда кондиционер нельзя включать из-за низкой температуры на улице. Достоинство такого способа еще и в том, что внешний блок будет вакуумирован — без фреона в конденсаторе. Что гораздо безопаснее при перевозке на новое место. Но аренда такой станции и баллона будет стоить дороже, чем обычного манометрического коллектора.

Сбор фреона во внешнем блоке

Сбоку на корпусе наружного блока есть два штуцера, от которых отходят трубки:

• тонкая — для транспортировки жидкого фреона из конденсатора в испаритель;
• толстая — для закачки газообразного фреона в конденсатор.

У обоих штуцеров под крышками есть головки перекрывающего клапана. От головки газового отходит отвод с ниппелем.

Сбор фреона в конденсаторе проходит в следующем порядке:

1. Со штуцеров и ниппеля снимают защитные крышки.
2. К ниппелю подсоединяют коллектор.
3. Включают кондиционер на максимальный «холод».
4. Спустя несколько минут перекрывают клапан жидкостного штуцера, прекращая подачу фреона в испаритель.
5. По манометру контролируют давление.
6. Когда стрелка покажет «-1 МПа», закручивают шестигранником клапан газового штуцера и сразу отключают кондиционер (для чего и нужен помощник) — при длительном холостом режиме насос компрессора может выйти из строя.

Показание манометра «-1 МПа» означает, что весь фреон в конденсаторе, а внутри испарителя, в трубках и в компрессоре — технический вакуум.

После этого можно разъединять блоки.

Демонтаж кондиционера по шагам

Разборка с сохранением работоспособности демонтируемого кондиционера заключается в следующем:

• герметизация штуцеров трубопроводов;
• отключение и демонтаж с фасада внешнего блока;
• демонтаж в квартире внутреннего блока.

Ниже приведена инструкция по демонтажу настенного кондиционера.

Наружный блок

Чтобы снять наружный блок кондиционера, вначале отсоединяют трубки.

Есть два способа:

• Откручивают накидные гайки, которые прижимают к фланцам штуцеров наружного блока развальцованные края трубок. А на место гаек навинчивают заранее заготовленные крышки. Достоинство — остаются целыми трубки. Недостаток — высок риск попадания в компрессор воздуха.
• Бокорезами обрезают медные трубки (от штуцера около 15 см). Загибают края и зажимают (зачеканивают) с помощью тисков. Недостаток — трубки на новом месте надо ставить новые. Достоинство — операция проходит быстро и вероятность попадания внутрь пыли с воздухом гораздо ниже.

Примечание. Зачеканить надо и другой обрезанный край трубки, чтобы защитить испаритель внутреннего блока.

Следующий шаг — отключают кабели (сигнальный и силовой), снимают крепления блока к раме на наружной стене и поднимают его в помещение.

Компрессор

Одной из ситуаций, когда необходимо снять наружный блок, может быть замена компрессора кондиционера. И в этом случае алгоритм демонтажа немного иной. Отличия следующие:

• Фреон необходимо полностью удалить из системы. Правильный способ — собрать его в баллон с помощью станции по откачке фреона. Неправильный, но простой — спустить его в атмосферу (если замена компрессора проходит в теплое время года и температура воздуха выше температуры кипения фреона при нормальном давлении).
• Зачеканивать трубки нет необходимости — после установки нового компрессора систему «откачивают» внешним вакуумным насосом.

Заменить самостоятельно компрессор кондиционера неспециалисту невозможно. Помимо вакуумного насоса и манометрической станции, необходимо иметь газовую горелку, чтобы отсоединить от системы всасывающий и выпускной патрубки старого компрессора, а затем подпаять к системе новый агрегат. И даже если взять в аренду оборудование, надо иметь навыки обращения с ним.

Снять блок самому можно, а для замены компрессора лучше пригласить профессионала.

Внутренний блок

Большинство бытовых сплит-систем имеют настенный внутренний блок (хотя есть и другие варианты размещения). Но за исключением канального кондиционера, остальные виды демонтируют по общему принципу.

Чтобы снять внутренний настенный блок, поступают следующим образом:

• снимают крышку корпуса;
• отсоединяют кабели и провода;
• обрезают и зачеканивают медные трубки, которые идут к испарителю внутреннего блока;
• обрезают дренажную трубу, сливают конденсат;
• «отщелкивают» защелки крепления корпуса к монтажной пластине;
• снимают блок и откручивают со стены пластину.

Демонтаж зимой

Кондиционер может работать и в зимнее время. И не только в качестве обогревателя, но и в режиме охлаждения (например, в помещениях где стоят серверы).

Примечание. Собрать фреон в конденсаторе наружного блока можно только при работе в режиме охлаждения — в режиме обогрева он уже работает как испаритель.

Особенность работы в зимнее время в этом режиме в том, что есть нижний предел температуры, на который влияет тип хладагента, вид кондиционера и дополнительное оснащение. Эта зависимость еще связана с особенностями устройства компрессора — он масляный, а масло загустевает при низких температурах. У обычных кондиционеров нижняя рабочая температура лежит в пределах от +5°C до -5°C, у инверторных — до «минус» 15-25°C.

Перед демонтажем сплит-системы надо учитывать эти нюансы. И если температура ниже указанного предела, а кондиционер не оснащен «зимним комплектом» с подогревом картера компрессора, то чтобы снять наружный блок надо использовать станцию откачки и сбора фреона (у него стоит безмасляный компрессор).