Как врезать батарею в готовую систему отопления

Как соединить радиаторы отопления между собой – варианты, инструкция

При сборке новой системы отопления обязательно производится расчет мощности отопительных приборов. Если он выполнен неправильно, то температура в помещении будет ниже заявленной. Обычно такие ошибки в расчетах получаются, если при их проведении учитывалась только площадь помещения без учета сопутствующих теплопотерь. Для создания комфортных условий в комнате, нужно точно определить необходимое количество секций в отопительном приборе. Если при расчетах были допущены ошибки, то решить проблему можно наращиванием дополнительных секций. Мы расскажем, как соединить биметаллические радиаторы между собой, то есть добавить секции.

Назначение системы отопления

В частном доме или квартире обязательно должна быть всегда установлена оптимальная температура. которая варьируется от 18 до 25 градусов. В зимнее время достичь этого показателя можно только при качественной отопительной системе. Ее КПД должно соответствовать площади строения, а также должна быть правильно подобрана схема подключения радиаторов .
Именно отопительные приборы компенсируют теплопотери, которые являются обязательными в любом помещении, поскольку тепло уходит через окна, двери и даже элементы коммуникаций.

Особенно нужно уделить внимание тому, какие существуют схемы подключения радиаторов отопления, и выбрать оптимальный вариант. Желательно делать выбор еще на этапе строительства дома или квартиры, однако часто приходится изменять некачественную систему, поэтому можно заниматься работами в уже готовом частном доме или квартире

Но в этом случае монтаж будет более сложным и специфическим.

Наиболее оптимальным считается подключение радиаторов отопления к центральной системе отопления, поскольку в этом случае получается эффективная и надежная система, обеспечивающая равномерный и постоянный обогрев в зимнее время. Однако многие частные дома располагаются на определенном отдалении от города, поэтому воспользоваться подключением к централизованному отоплению не всегда возможно.

Именно поэтому приходится создавать собственные автономные системы в частном доме. которые:

• должны обладать высоким КПД;
• при желании сделать все своими силами, можно просмотреть обучающее видео, чтобы не допустить ошибок;
• должны быть правильно сформированы и отрегулированы многочисленные узлы;
• монтаж необходимо выполнять в соответствии со всеми требованиями и условиями;
• должна быть предусмотрена надежная и правильная обвязка системы.

Какие факторы оказывают влияние на эффективность отопительной системы?

Чтобы обеспечить равномерный и качественный обогрев помещений в доме, важно знать, какие элементы влияют на нее. К ним можно отнести:

• правильная разводка сети, которая оказывает влияние на эффективность прогрева и на то, насколько равномерно будут нагреваться помещения, причем от этого зависит и стоимость отопления;
• грамотно подобранное оборудование для системы, для чего нужно производить определенные расчеты, которые позволят определить, каким КПД, мощностью и другими параметрами должны обладать основные элементы, причем от этого зависит даже потребление топлива;
• правильный монтаж основных узлов и элементов системы отопления, к которым относятся трубопровод, радиаторы, арматура и даже котел с насосом, поскольку если неправильно будут произведены какие-либо действия, то отопление будет либо вовсе не работать, либо некачественно функционировать, поэтому желательно заранее просмотреть обучающее видео.

Поэтому до того, как будет осуществлен монтаж всех элементов отопления, нужно сконцентрироваться на расчетах и выборе схемы подключения радиаторов отопления. Надо подобрать сами батареи, которые будут иметь нужный КПД и другие характеристики. Должны быть приобретены другие виды изделий, предназначенных для установки, причем они должны быть высокого качества. Сами работы должны выполняться своими руками только после тщательного изучения инструкции и видео с последовательными действиями.

Этапы подключения

Технология работы зависит от выбранного комплекта фурнитуры и материала труб. Если трубы прокладываются по поверхности стен в комнате, то лучший вариант, это классические металлические трубы.

Если тепловые магистрали заранее прокладываются под штукатуркой, или в специально предусмотренных каналах, то можно использовать более современный вариант. Например, полипропиленовые термостойкие трубы.

Работы со стальными трубами проводятся стандартным сантехническим инструментальным комплектом. С пластиковыми трубами и фитингами требуются специализированные обжимные инструменты. Они нужны не для всех фитингов. Многие системы имеют резьбовую систему обжатия.

Установка

Вопрос о том, как установить радиатор отопления – наиболее важный после отказа от централизованной системы или демонтажа старого радиатора.

1. Радиатор должен устанавливаться на подготовленную поверхность: покрашенную или отштукатуренную.
2. Карандашом намечается уровень крепления нового радиатора. Оптимальными расстояниями считаются следующие: от подоконника – до 10 см, от стены – до 5 см, от пола – до 12 см.
3. После этого радиатор можно крепить. Необходимо помнить, что при монтаже радиатор должен оставаться в фабричной упаковке. На упаковке делаются разрезы там, где это необходимо.
4. На вход и выход устанавливаются муфты, для спуска воздуха необходимо наличие крана Маевского. Далее можно монтировать кран и клапан. Нелишним будет использование герметика.
5. После монтажа радиатора отопления необходимо провести опрессовку.

Напомним, что все работы по сборке и установке радиаторов должны выполняться мастерами, имеющими профессиональные инструменты и опыт в данной области. Только благодаря этому, Вы сможете избежать затрат на дорогостоящий ремонт в дальнейшем.

Расчет

Итак, с выбором мы определились. Как рассчитать биметаллические радиаторы отопления по параметрам вашей квартиры?

При стандартной (2,5 – 2,7 метра) высоте потолков можно использовать простейшую схему расчета:

• На 1 квадратный метр помещения берется 100 ватт тепла;
• В зависимости от климатической зоны используется коэффициент от 0,7 (Крым) до 2,0 (Якутия);

Низкие зимние температуры увеличивают потребность в тепле.
Теплоотдача секции в среднем оценивается в 180 ватт.

Крепление

Как повесить биметаллический радиатор на стену?

• Штатно для крепления используются штыревые кронштейны, которые вкручиваются в пластиковые дюбели;
• Вместо них можно использовать отрезки гладкой стальной арматуры диаметром 10-12 мм, вбитые в предварительно просверленные отверстия чуть меньшего диаметра.

Обвязка

Какие комплектующие для биметаллических радиаторов понадобятся при их установке своими руками?

1. Комплект радиаторных пробок (4 штуки, наружная резьба ДУ25). Диаметр внутренней резьбы проходных пробок определяется количеством секций прибора: если их меньше 10, достаточно подводки условным диаметром ДУ15, если больше – лучше взять пробки с внутренней резьбой ДУ20;
2. Дроссель или термоголовка и шаровый кран с американками для подключения к пробкам. Дроссель позволит регулировать теплоотдачу прибора вручную, термоголовка – автоматически, в зависимости от температуры воздуха в комнате;
3. В верхней по стояку квартире радиатор придется укомплектовать краном Маевского для стравливания воздуха.

Комплект для подключения радиатора.

Какие трубы использовать для подключения? Желательно – гофрированные нержавеющие.

Предлагаем ознакомиться Обзор радиаторов отопления Purmo и их технические характеристики

С чем связана эта инструкция?

Они обладают высокой прочностью на разрыв;

• Они гнутся с минимальным радиусом и не требуют точной подгонки размеров;
• Они монтируются компрессионными фитингами с использованием пары разводных ключей.

Радиатор на фото подключен гофрированной нержавеющей трубой.

Советы по сборке

Радиаторные пробки герметизируются паронитовыми или силиконовыми прокладками – теми же, которые используются, чтобы нарастить биметаллический радиатор дополнительными секциями.

Прочие соединения подматываются нитью-герметиком Тангит Унилок или льном с краской.

Диагональное подключение позволит прогреть максимальное количество секций.

Подготовительные работы

Горизонтальный размер батареи увеличится, поэтому, перед тем как соединить дополнительную секцию с радиатором, нужно предварительно разметить удлинение корпуса и переделать соединительный патрубок на сливной стороне нагревателя.

Если подвод и отвод выполнены из термостойкой полипропиленовой трубы, то будет достаточно напаять дополнительный кусок с уголком. Окончательную впайку в сливной контур системы отопления можно будет делать не ранее, чем будет присоединена дополнительная секция.

Как соединить две секции

Перед сборкой из верхнего и нижнего канала выворачиваются заглушки и кран сброса воздуха. Чтобы убедиться в правильном выборе, перед тем как соединять секции, нужно проверить целостность резьбы. Для этого просто заворачиваем ниппеля из купленного комплекта до бортика или выштампованного паза.

Важно! Обратите внимание – на ниппеле два участка резьбы с разным направлением витков. Благодаря этому можно соединить две части без наружного крепежа.

Ниппель с прокладкой ввернуть на треть резьбы

При вращении ниппеля две секции радиатора подаются навстречу и плотно сжимают уплотняющее кольцо. Для сборки необходимо подмотать уплотнение, установить прокладку, наживить ниппеля и попытаться одеть новый регистр на резьбу с противоположного конца. Причем, одевать нужно сразу на два ниппеля одновременно и постараться выполнить без перекосов, иначе надежно соединить две части не получится. Старая батарея и секция должны располагаться в одной плоскости, на одной оси.

При заворачивании ниппеля ключом части батареи смыкаются

Далее ключом с воротом заворачиваем резьбовые переходники, делая с каждой стороны по 1-1,5 витка. Если корпуса удалось соединить без перекоса, то ставим следующие секции, на последней стенке вворачиваем кран и заглушку.

Как провести соединение батареи?

Не разбираясь в том, как соединить батареи отопления, не зная принципа работы отопительной системы, правильно нарастить радиатор не получится.

Подготовительные работы

Первым делом надо провести подготовительные работы. Сюда относится демонтаж радиатора. Нужно снять секции, которые планируется нарастить.

Батарею надо почистить, убрать ржавчину, пыль и грязь.

Следует осмотреть отверстие с резьбой, которое соединяло конструкцию с трубой. Тут могут быть наросты. Их надо удалить при помощи наждачной бумаги. В противном случае межсекционная прокладка установлена будет негерметично. А это может привести к тому, что отопительная система будет течь.

Присоединение секций

Дальше проводится присоединение секций. Соединяемые секции плотно приставляют к батарее. Делают прокладку. При помощи радиаторного ключа измеряют расстояние до ниппеля. На отмеченную длину вставляют ниппель в батарею. Трубным ключом прокручивается радиаторный ключ. Потом ниппель заворачивается на две противоположные секции. Делают 3 оборота радиаторным ключом. Аналогичные действия проделываются с нижней частью батареи.

Далее берутся паронитовые прокладки и боковые пробки и устанавливаются в батарею. При этом используют трубный ключ. Главное затянуть очень крепко, чтобы создать надежную, герметичную конструкцию. Секция присоединена к радиатору. Аналогичным образом проводится подсоединение остальных секций.

Крепление радиатора к стене

После того, как все дополнительные секции присоединены, проводится монтаж радиатора к стене. Для этого устанавливают крюки на уровне расположения батареи. Вешается конструкция. Все места соединений фиксируют при помощи фитингов. Делают затяжку гаечным ключом. Все места соединений обрабатывают герметиком. Последнее время в продаже появились специальные клейкие ленты для труб.

Проверочные работы

Полученная конструкция одним концом вставляется в трубу, а другим – в батарею. Места соединений закручиваются плотно гаечным ключом. Когда монтаж фитинга завершен, проводится гидроизоляция.

После того, как сборка батарей отопления завершена, систему осматривают на наличие дефектов. Если все в порядке, проводится пробный пуск теплоносителя. Первый раз вода пускается под пониженным давлением. Это позволяет обнаружить, где соединение некачественное и дает течь. При обнаружении подтеков воду выключают и начинают работу по устранению проблемы. Второй раз теплоноситель пускается под нормальным давлением.

После того, как подсоединить батарею отопления удалось, надо дать радиатору поработать несколько часов. И спустя это время проверить состояние труб, фитингов, батарей.

Необходимые материалы и инструменты

Для наращивания секций необходимо приобрести полный комплект деталей:

• Ниппель – переходник, чтобы соединить одну секцию радиатора отопления, потребуется как минимум две штуки;
• Пакля льняная для паковки резьбы на ниппеле;
• Силиконовое кольцо, по одному для каждого ниппеля;
• Монтажный ключ с воротком;
• Копчиковый сантехнический ключ.

Примерно тот же набор понадобится для того, чтобы соединить несколько дополнительных чугунных секций. Для наращивания батареи из чугуна обязательно придется обзавестись газовой горелкой для выжигания пробки заглушки. Если в алюминиевом корпусе все тройники, заглушки, в том числе и кран Маевского, снимаются просто, то на чугуне предварительно выжигают паклю, лишь потом можно будет снять пробку и соединить корпус с дополнительными регистрами.

Также потребуется перфоратор или ударная дрель, кронштейны и дюбеля, с помощью которых усиленный радиатор отопления нужно будет монтировать на новом креплении.

Направление циркуляции теплоносителя

Нижнее седельное подключение батарей с применением нижнего вертикального коллектора позволяет не зависеть от направления подачи теплоносителя. Этого не скажешь о боковой и диагональной поводке, а также когда используются радиаторы с нижним узлом подключения: тут подачу необходимо четко выверить. В противном случае может произойти полное прекращение нагревание прибора, или он будет нагреваться очень слабо. Боковое или диагональное подключение предусматривает использование верхней подачи (обратная труба в таком случае идет снизу).

Монтируя биметаллический радиатор с нижним подключением, важно заранее уточнить, какой из входов будет соединяться с подачей. Обычно эту информацию указывают в паспорте

Направления важно не перепутать, т.к. подача в таких отопительных приборах оснащена трубкой, идущей от узла входа вверх. С ее помощью осуществляется доводка теплоносителя до верхнего коллектора. После этого он растекается по радиатору.

Советы профессионалов

Если планируется добавление значительного числа секций, нужно использовать кронштейны. Без них новый тяжелый радиатор рискует оборвать существующие трубы, стать причиной аварии.

Другие важные моменты:

1. Алюминиевые изделия не всегда можно присоединять к используемым радиаторам. Те, что изготовлены с применение экструдированной технологии, для таких работ не годятся, поскольку имеют неразборную конструкцию.
2. Биметалл наращивать можно без проблем, поскольку его конструкция секционная.
3. При подключении собранной батареи длину лежака уменьшают, срезая болгаркой кусок материала на требуемую величину. В итоге резьбы на конце трубопровода не будет.

Самостоятельно выполнить соединение можно, главное – соблюдать правила, не забывать о необходимости комплексного тестирования системы до запуска.

Важно соблюдать правила соединения старых и новых секций

И еще – монтаж кранов процедура не обязательная, ее делают на свое усмотрение. Если повышение мощности прибора требует монтажа одной, а не набора секций, достаточно следовать стандартной инструкции.

Подсоединение радиатора к системе

Итак, процедура производится обычным образом. Делаем разметку на стене в том месте, где будет подвешен отопительный прибор. Затем монтируем туда крюки или кронштейны, подвешиваем радиатор и подсоединяем его к трубам с помощью фитингов. При этом учтите — если батарея чугунная, то подойдут любые соединительные элементы, а вот если алюминиевая, то не используйте латунные, поскольку в противном случае получите электрохимическую коррозию.

Также следует учесть еще вот какой момент. В каждой батарее есть четыре отверстия для подсоединения труб. Они располагаются по бокам, сверху и снизу. Два из них вы задействуете для подключения. Остальные обычно закрываются специальными заглушками. Но вместо одной из них — верхней — рекомендуется поставить кран Маевского.

Это нехитрое устройство поможет выпускать воздух, скопившийся в радиаторе. В противном случае возможно возникновение воздушных пробок, который очень мешают нормальному току теплоносителя. Без крана Маевского процедура избавления от них довольно сложна, поэтому лучше озаботиться установкой, чтобы потом не мучиться. О том, как монтировать и использовать это устройство, вы можете получить информацию на нашем сайте.

Еще один важный момент при установке второго радиатора — это правильный выбор места для него. Чтобы теплоотдача была максимальной, и не возникало проблем в работе оборудования, следует учесть некоторые моменты:

крайне желательно устанавливать оборудование под окном — в этом случае выделяемое тепло будет мгновенно нивелировать холодный воздух, поступающий с улицы. Длина радиатора должна составлять примерно ¾ ширины оконного проема

Оборудование следует расположить ровно по центру, при этом допускается отклонение не более 2 см в ту или иную сторону по горизонтали; также важно, как батарея располагается относительно подоконника. Расстояние между ними должно составлять примерно 10 см, иначе отопление будет работать неэффективно

Теплый воздух сначала поднимается вверх, а затем уже распределяется по помещению. Поэтому необходимо предусмотреть для этого место; от поверхности пола батарею также должно отделять порядка 10 см, максимум 12 см. Меньше делать не стоит. Во-первых, это тоже приведет к затруднительному движению конвекционных потоков воздушных масс, как и в случае с подоконником. Во-вторых, вам просто будет очень сложно помыть пол под низко висящим устройством; третья поверхность, до которой должно быть соблюдено определенное расстояние от радиатора — это стена. Двухсантиметрового зазора вполне хватит для нормального распределения воздушных потоков, а также даст возможность для уборки.

Но можно и повысить теплоотдачу при необходимости. Для этого вы можете установить на стену позади батареи специальный теплоотражающий экран или же просто прикрепить там фольгированный материал. Благодаря такому нехитрому приему тепло не будет уходить в стену.

Тестирование собранной конструкции

После спайки труб наступает наиболее ответственный момент – проверка на отсутствие подтеканий воды. Некоторые матера пытаются проверять стыки в емкости с водой, но, по сути, это потеря времени, и только. Проверять, насколько качественно удалось соединить детали, можно лишь при закачке горячей воды в систему.

На входе в батарею отопления обычно ставят бронзовый кран. Он потребуется для ремонта или регулировки подачи тепла в систему. Если при заполнении появились капли, то придется перекрыть воду и снять пробку и последовательно подтянуть гайки-сгоны.

Двухтрубные отопительные системы

Внутри двухтрубного контура теплоноситель движется по двум отдельным трубопроводам. Один из них используется для подающего потока с горячим теплоносителем, а другой – для обратного потока с остывшей водой, который движется по направлению к нагревательному баку. Таким образом, при монтаже радиаторов отопления с нижним подключением или любым другим типом врезки, все батареи прогреваются равномерно, поскольку в них поступает вода примерно одинаковой температуры.

Стоит отметить, что двухтрубный контур при подключении батарей с нижней подводкой, а также при использовании других схем, является наиболее приемлемым. Дело в том, что подобный тип подключения обеспечивает минимальное количество теплопотерь. Схема циркуляции воды может быть как попутной, так и тупиковой.

Некоторые владельцы частных домов полагают, что проекты с двухтрубными видами подключения радиаторов обходятся намного дороже, поскольку требуется больше труб для их осуществления. Однако если разобраться более детально, то окажется, что их стоимость не намного выше, чем при обустройстве однотрубных систем.

Дело в том, что однотрубная система предполагает наличие труб с большим сечением и радиатора больших размеров. В то же время, цена более тонких труб, которые требуются для двухтрубной системы, намного ниже. Кроме того, в конечном итоге излишние затраты окупятся за счет более качественной циркуляции теплоносителя и минимальных теплопотерь.

При двухтрубной системе используется несколько вариантов, как подключить алюминиевые радиаторы отопления. Подключение может быть диагональным, боковым или нижним. При этом допускается применение вертикальных и горизонтальных стыков. С точки зрения эффективности, оптимальным вариантом считается диагональное подключение. При этом тепло равномерно распределяется по всем отопительным приборам с минимальными потерями.

Боковой, или односторонний, способ подключения с равным успехом применяется и в однотрубных, и двухтрубных разводках. Его главное отличие в том, что подающий и обратный контур врезаются с одной стороны радиатора.

Боковое подключение часто используется в многоквартирных домах с вертикальным подающим стояком

Обратите внимание, что перед тем, как подключить радиатор отопления с боковым подключением, на нем необходимо установить байпас и кран. Это позволит свободно снять батарею для промывки, покраски или замены, не отключая систему целиком.

Примечательно, что эффективность односторонней врезки максимальна лишь для батарей на 5-6 секций. Если длина радиатора намного больше, при таком подключении будут существенные теплопотери.

Трубы

При замене радиаторов в многоэтажке необходимо использование тех же труб и с тем же диаметром. Это не является просто прихотью. Дело в том, что в многоэтажных домах применяются системы с определенными параметрами. Главные из них – гидравлическое сопротивление и рабочее давление. Специально под них организовывается испытательное (опрессовочное) давление, используемое во время пуска системы. Как правило, оно на порядок выше рабочего.

Использование для соединения биметаллических радиаторов труб полипропиленового и металлопластикового типа, несмотря на все их достоинства, в таких условиях не рекомендуется. Их внешняя привлекательность никак не способствует увеличению срока службы в условиях централизованных систем, что чревато появлением протечек со всеми вытекающими последствиями.

Это же относится и к диаметру труб. При смене диаметра подводки сильно меняется гидравлическое сопротивление всего контура. И никто не даст гарантии, что это будет иметь благоприятные последствия. Потому, при использовании в системе полудюймовых труб, не нужно экспериментировать с другими диаметрами. То же самое касается арматуры и переходников на батареи.

Применение

Все перечисленные схемы могут быть применены в частном доме. При желании можно использовать два источника отопления: котел, вмонтированный в печь и газовый или электрический котел, который подключается параллельно.

Установка

Рассмотрим правильно выполненную последовательность монтажа однотрубной системы отопления в частном доме:

• установка отопительного котла;
• отделка стен в местах установки батареи, теплоизоляция по необходимости;
• монтаж на стены радиаторов;
• определение мест крепления труб и врезки отводов;
• заполнение системы водой и проведение пробного запуска.

Подключение радиаторов отопления может быть проточным и с замыкающими участками. Первый способ более простой, требует меньших затрат материалов и труда, применяется для небольших систем. Второй способ позволяет регулировать подачу теплоносителя для каждого отдельного радиатора, но требует устройства дополнительных обходных участков – байпасов. Также здесь требуется дополнительная запорная арматура.

При строительстве дома или просто при капитальном ремонте частного поместья или квартиры установку радиаторов отопления следует производить после того, как уже установлены такие элементы, как двери и окна. При этом вы заранее должны определить, какое именно подключение радиаторов отопления будете использовать, а кроме того, разумеется, подготовить необходимые материалы и инструменты.

Как правильно подключить батарею отопления? Процесс установки самого радиатора не отнимает много времени и сил. Прежде всего, необходимо установить крепления для батареи. Их количество и расположение напрямую зависит от количества секций радиатора. Далее – подводим трубы, устанавливаем сам радиатор и подключаем все. Рассмотрим на примере, как подключить радиатор отопления при помощи полипропиленовых труб.

Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе — схемы, инструкция по монтажу

Отличительная черта двухтрубной отопительной системы, как можно догадаться из названия, заключается в наличии двух независимых контуров труб – для подачи горячей воды и для отвода холодной. Если радиаторы подключить неправильно, а сама система будет состоять из 7-9 батарей, то теплоотдача каждой следующей из них будет снижаться до такой степени, что мощность последней составит всего 10 % от максимально возможной. Именно поэтому так важно правильно выполнить подключение радиатора отопления к двухтрубной системе, о чем мы и расскажем в данной статье.

Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе Схема системы отопления и горячего водоснабжения от газового двухконтурного котла

Возможные схемы подключения

Самое эффективное подключение батарей достаточно легко выполнить – как с точки зрения кол-ва узлов, так и в плане технологии монтажа.

Устройство радиатора отопления Двухтрубная система отопления

Вариант №1. Схема Тихельмана

Наиболее популярная схема подводки, главным ее достоинством является максимальная эффективность всех отопительных радиаторов в любой точке системы. Кроме того, схема Тихельмана позволяет регулировать отдельный радиатор без какого-либо влияния на остальные узлы системы. Так, если в одной из комнат будет очень жарко, то батарею там можно отключить полностью/частично от поступления горячего теплоносителя. А та тепловая энергия, которая в результате освободится, будет равномерно распределена по остальным радиаторам.

Схема Тихельмана

На заметку! В других схемах такое, казалось бы, очевидное явление недоступно, в чем вы сможете лично убедиться при прочтении следующего пункта статьи (там имеет место неравномерное распределение остаточной тепловой энергии).

Решение Альберта Тихельмана

Также к преимуществам схемы можно отнести то, что вода в обеих трубах имеется общее направление движения. В плане гидравлики это очень даже хорошо, поскольку нагрузка на все узлы системы (в частности, на насос и котел отопления) заметно падает.

Горячая вода начинает двигаться от котла, поочередно продвигаясь по всем радиаторам. Движение «обратки» также начинается от первой батареи. Получается, что батарея №1 будет последней на пути «обратки», но первой на подаче горячего теплоносителя. К батарее №2 вода будет поступать с чуть меньшей температурой, однако этот узел уже ближе первого к котлу на контуре «обратки».

Процесс тока воды

Аналогичным образом ситуация обстоит с каждым последующим радиатором: чем он дальше от источника горячего теплоносителя, тем меньшее расстояние до точки выхода холодной воды. Как результат – условия для всех батарей примерно равны (в плане обмена теплом с системой), все они прогреваются одинаково вне зависимости от своего расположения.

Для разводки используются трубы диаметром 25 мм, в то время как подключение батарей к сети выполняется с помощью труб 20 мм.

Радиатор посередине работать не будет

Минус у схемы Тихельмана всего один – радиаторы нельзя размещать ровно посередине системы (они в этом месте попросту не будут греть). Это объясняется гидравлическим эффектом, который возникает в середине – здесь отток холодной и подача горячей жидкости образуют равное давление. В реальности же подобное почти не встречается, проблему решают незначительным перемещением батареи вправо или влево. Хотя есть и более простой вариант – создать небольшой виток на одном из контуров, чтобы увеличить его длину и сместить тем самым отопительную батарею с середины.

Тупиковая и попутная схемы отопления дома

Вариант №2. Подключение посредством двух двойных коллекторов

Данная схема отличается от предыдущей тем, что батарея, являющаяся первой к котлу отопления на подаче, одновременно первая и на пути «обратки». Эта первая батарея работает максимально эффективно, в то время как остальные узлы теряют эффективность по мере своего отдаление в системе.

Подключение через два двойных коллектора

Использование двух коллекторов дает возможность минимизации данного эффекта, т. к. создаются два контура. Благодаря этому число радиаторов в одном контуре уменьшается, а тепловая энергия распределяется более-менее равномерно.

Важно! На «обратке» и подаче, почти сразу после подключения к отопительному котлу, устанавливают по двойному коллектору. На линии подачи коллектор делит теплоноситель на два контура, идущих к одной и другой частям радиаторов соответственно. Аналогичная ситуация наблюдается и на линии «обратки». Как следствие – создается пара более коротких контуров.

Два контура

В этой схема каждый последующий радиатор греется хуже, о чем мы уже упоминали выше, но частично данный эффект можно устранить посредством балансировочных клапанов. Если на подаче к первому радиатору этот клапан немного прикрутить, то к остальным узлам, более удаленным, обеспечится лучший приток теплоносителя. Отметим также, что регулировать клапаны необходимо в любом случае, поскольку в действительности длина контуров, которые создаются коллекторами, всегда несколько различается. Следовательно, в батареях будет неодинаковое количество тепла, а потому они нуждаются в балансировке с целью уравновесить эффективность их работы.

Какую схему выбрать?

Из всего, что мы рассказали выше, можно сделать вывод: самой простой, гибкой и эффективной является именно схема Тихельмана. Использование двух двойных коллекторов может стать некой альтернативой – эффективность распределения жидкости у такой схемы достаточно высокая, однако имеют место некоторые сложности при монтаже; кроме того, в дальнейшем потребуется дополнительная регулировка.

Схема петли Тихельмана

О выборе места для установки батареи

Вы не сможете просто так установить радиатор на стене – выбирать место для его монтажа необходимо в соответствии с определенными требованиями. А это, в свою очередь, следует принимать во внимание еще при планировании будущего подключения.

На фото показана схема правильного расположения батареи в подоконной нише

Объясняется все тем, что если радиаторы в комнате расположить правильно, они создадут своего рода защитный экран, препятствующий проникновению холодного воздуха. Потому батареи чаще располагаются под окнами – именно там теплопотери максимальны.

Верхняя подача, радиатор длиннее 12 секций, диагональное подключение

Обратите внимание! Заранее подготовленная схема расположения батарей даст возможность определить монтажные расстояния. Важно, чтобы каждый радиатор располагался минимум в 20 мм от стены, в 100 мм от низа подоконника и в 120 мм – от пола. Не меняйте эти нормативы!

Неправильно выбранное место ведет к теплопотерям Виды отопительных радиаторов

О способах циркуляции воды в системе

Существует два способа циркуляции теплоносителя – естественный и принудительный. Во втором случае в схему включается циркуляционный насос, который нагнетает воду в трубы. Этот насос, как правило, устанавливается около отопительного котла или, как вариант, присутствует изначально в его конструкции.

Подключение радиатора отопления

Если в вашем регионе часто случаются сбои в подаче электроэнергии и насос, соответственно, время от времени будет отключаться, то лучше отдайте предпочтение системе с естественной циркуляцией и энергонезависимому отопительному котлу.

При подключении радиаторов также нужно учитывать конструктивные особенности и протяженность теплотрассы. Если же используется насос, воплотить можно любой из способов подключения.

Калькулятор расчета напора циркуляционного насоса

Схема подключения радиаторов отопления

Таблица. Варианты подключения радиаторов.

Наименование, фото	Краткое описание
Перекрестное (также известно как диагональное подключение)	Наиболее эффективный вариант подключения. Теплопотери минимальны (не больше 2%). Вода подводится с одной стороны в верхней части, а отводится с другой в нижней. Есть возможность подключения многосекционных батарей.
Нижнее и седельное	«Обратка» и подача подключаются снизу, способ используется при прокладке трубопровода в полу. Эффективность в плане обогрева самая низкая, прогрев батарей неравномерный, а теплопотери достигают 15%. С другой стороны, интерьер не испорчен трубами.
Одностороннее	«Обратка» и подача подключены с одной стороны (внизу и вверху соответственно). Секции батареи в таком случае прогреваются неравномерно. Оптимальный вариант для одноэтажных домов.

На заметку! При выборе того или иного способа вы должны решить, что важнее – привлекательный внешний вид помещения или же хорошая теплоотдача.

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления

Мастер-класс. Пример установки радиатора отопления своими руками

Рассмотрим алгоритм действий при подключении батареи к системе отопления.

Шаг 1. Для начала подготовьте и соберите сам отопительный радиатор. Очистите все резьбовые отверстия от заводской смазки, для чего можете использовать специальное чистящее средство и ершик.

Подготовка радиатора

Шаг 2. Закончив обработку, удалите остатки чистящего средства бумажной салфеткой. Важно, чтобы отверстия получились максимально чистыми и сухими.

Отверстие вытирается насухо

Шаг 3. Установите переходники (в нашем примере это ½ и ¾ дюйма).

Переходник

Шаг 4. Установите «американку» от крана на переходник, который вы установили заранее. Для закручивания используйте специальный ключ для «американок». В результате вы оборудуете пару отверстий – входной и выходное (в примере они располагаются диагонально).

Устанавливается «американка» Ключ для «американок» Используется ключ для «американок»

Шаг 5. На ненужные отверстия, нуждающиеся в закрытии, установите заглушки.

Установка заглушки

Шаг 6. Подготовьте хвостовики (это специальные тонкие трубки), разрежьте их. Снимите в хвостовиках внутреннюю фаску. Затем пощупайте внутренние части – важно, чтобы там не чувствовались заусенцы.

Подготавливается трубка (хвостовик) Приспособление для снятия внутренней фаски

Шаг 7. Наденьте на трубку гайку, проставку из латуни и резинку (именно в такой последовательности). Затем расширьте трубку при помощи специального приспособления, вставив его внутрь до упора. После расширения трубка уже не сможет выскочить со своего места под действием давления во время эксплуатации отопительной системы.

Расширение трубы

Шаг 8. Пододвиньте резинку и другие детали к расширенному краю, присоедините переходник.

Шаг 9. Разметьте место, где радиатор будет установлен на стене, в соответствии с описанными выше требованиями. Для начала определите центр подоконника, отмерьте вниз 10 см – крепления батареи будут располагаться именно на таком уровне.

Нанесение разметки

Шаг 10. Прочертите линию установки держателей параллельно подоконнику на расстоянии 10 см. Сами держатели будут крепиться на дюбели.

Черчение линии установки держателей

Шаг 11. Другое крепление будет располагаться в 12 см от поверхности пола по вертикальной центральной линии.

Установка нижнего крепления

Шаг 12. Установите батарею на крепления, выровняйте ее по уровню.

Монтаж радиатора отопления

Обратите внимание! Если потребуется, можете немного подрегулировать крепления для батареи.

Шаг 13. Наметьте на стене места, где будут располагаться штробы (в нашем примере прокладку труб будет осуществляться внутри стены). Сделайте это во всех местах, где трубы будут подключены к радиатору.

Разметка для будущего штробирования стен

Шаг 14. Выполните штробирование намеченных ранее участков. Снимите батарею, чтобы было удобнее проводить работы.

Штробирование

Шаг 15. Подготовьте трубки. Нанесите отметку, по которой они будут отрезаться, как показано на картинке ниже.

Подготовка трубок для подключения радиатора

Шаг 16. Подключите к мягкой подводке, проложенной в стене, батарею, кран. Плотно закрутите все соединения. Ввод должен располагаться сверху, а вывод, соответственно, снизу.

Подключение трубопровода

Видео – Различные схемы двухтрубной системы

Видео – Как установить отопительный радиатор

Если выберите подходящую схему и ознакомитесь со всеми нюансами подключения, то установка радиатора своими руками пройдет быстро и без каких-либо проблем. Нужно лишь действовать внимательно, делать все качественно. От того, насколько правильно вы все сделаете, зависит качество обогрева вашего дома!

Как подключить батарею отопления: 3 схемы и 5 советов новичку

Модернизация отопления — важный шаг для всех, кто хотел бы добиться повышения энергоэффективности для своего жилого пространства. В большинстве случаев работы заключаются в подключении новых, более совершенных отопительных устройств. В качестве альтернативы «‎старому чугуну» стоит рассмотреть биметаллический или алюминиевый аналоги.

Разберемся как правильно подключить радиаторы отопления в каждом случае. Часто это не самая простая задача даже для людей с опытом в монтажном деле. Неприятности может создать воздух внутри системы или некачественные комплектующие.

Особенности самостоятельной установки и замены радиаторов отопления

Для старых систем отопления свойственны явные недостатки: неразумное потребление энергии (из-за количества рабочей жидкости в чугунной батарее). Имеют место ошибки проектирования: неправильное расположение, недостаточное или излишнее количество секций. «‎Старый чугун» удерживает в себе на ½ больше воды, чем новые биметаллические блоки. С этим приходится что-то решать.

Это не единственный аргумент, причин модернизации несколько. Если обнаружено повреждение (наличие ржавчины или протечек), старую батарею явно необходимо заменить. Недостаточная тепловая мощность конкретного блока также повод для покупки более энергоэффективной модели. В каждом случае придется ломать голову над тем, как правильно установить радиаторы отопления. Без специальных инструментов и опыта в таком деле никак не обойтись.

Итак, люди интересуются тем, как подключить радиатор отопления, неспроста. Основная задача грядущей модернизации — добиться уюта в доме или квартире с минимальными затратами. Добавление секций или установка более эффективного нагревательного элемента в основном производится в конце отопительного сезона, но исключения присутствуют. Просачивание воды и прочие казусы возникают неожиданно. Во избежание последствий, «‎небольшие аварии» приходится устранять оперативно, часто собственными усилиями. Работа в таких случаях предусматривает:

• снятие старого блока с предварительным отключением ведущих к стояку труб;
• добавление нового, более эффективного радиатора;
• тестовый запуск после проверки целостности уплотнений и фитингов.

Причиной замены радиатора может быть грязь и отложения внутри секции. Подобное явно снижает тепловую мощность. Если игнорировать проблему, придется не только ломать голову над тем, как подключить батарею отопления нового типа, но и заниматься косметическим ремонтом. Модернизация секций не менее актуальна после внутренней или внешней теплоизоляции.

Какие бывают виды отопительных систем?

Отопление и климатическая техника — самая большая категория в любом строительном супермаркете. Биметаллические радиаторы, которые представлены в таких магазинах, делятся на компактные и вентильные. В первом случае фитинги расположены в четырех углах секции. У вентильных блоков есть два дополнительных штуцера со встроенным клапаном (на нижней стороне). Хотя это не единственная классификация. Более детально стоит отсортировать изделия по количеству подключенных «‎магистралей».

Однотрубная система

При использовании одной трубы теплоноситель распространяется по общему каналу. Представленное решение предусматривают простейший способ монтажа. Разводка не имеет стандартной обратки. Однотрубный принцип подключения экономичен, но не лишен недостатков: температура батарей не регулируется, вода на первых этажах здания часто не прогревается до эффективных температур. В особо суровую зиму это доставляет дискомфорт.

Если в проекте предусмотрено использование общей «‎магистрали», монтаж незамысловат, но требует следования общепринятым стандартам. Неизменное правило: однотрубный радиатор размещают на внешней стене здания, в идеале — возле окна или прямо под ним. При установке убедитесь, что новый блок будет полностью перекрывать всю ширину окна. Только в этом случае система противодействует попаданию холодного воздуха от оконного стекла.

Двухтрубная система

Альтернативное решение, при котором поток (нагретая вода) не идет через все батареи по очереди, предусматривает равномерную транспортировку теплоносителя. Один канал служит для подачи горячей воды, второй — обратка. Двухтрубный принцип позволяет «‎настраивать обогрев» в каждом жилом помещении постройки отдельно (при установке кранов и клапанов). Другие особенности представленного принципа:

Для современных городских построек циркуляция принудительного типа безальтернативна. Даже в коттеджах на 2-3 этажа отопительная система энергонезависима. Для перекачивания рабочей жидкости трубопровод должен быть укомплектован дополнительным источником нагнетания — циркуляционным насосом. С таким прибором можно использовать трубы небольшого диаметра, прокладывая их без уклона.

Что понадобится для установки батарей?

Чтобы отопление вписалось в интерьер, установленная секция должна быть размещена симметрично. Поэтому, перед тем, как подключить радиатор отопления с нижним подключением, нужно провести расчеты и отметить точки крепления. Следовательно, в процессе работ нужны инструменты, помогающие определить центр оконного проема. Лучше использовать лазерный уровень, чтобы найти оптимальное расположение. Кроме нивелира, может понадобиться следующий бытовой инструмент:

, отвертка;
• а также специальный ключ и паяльная лампа.

Сборка биметаллических радиаторов требует оценки максимальной прочности используемой арматуры. При расчете количества кронштейнов необходимо учитывать п. 3.25 СНиП 3.05.01-85: один элемент на 1 м2 панельного отопления. Например, для М-140 это будет 0,254 м2.

Как подключить батарею отопления: 3 схемы

Способы добавления радиаторов подбирают в зависимости от типа разводки. В любом случае теплоотдача должна быть эффективной. При выборе конкретного метода учитывают то, квартира или дом будут отапливаться. Разберем каждый метод отдельно.

Как подключить радиатор отопления с нижним типом монтажа

Нестандартную методику чаще применяют при желании скрыть трубы обратки в полу или специальных коробах. В продаже есть десятки моделей, совместимых с таким принципом монтажа. Почти все они имеют шаровые краны внутри кассетной системы. Байпас и прочие элементы тоже встроены производителем, что сделано для упрощения сборки.

Монтаж займет не более 30-40 минут. Просто соберите радиатор, повесьте на стену и настройте подачу воды с помощью фитингов. Подключение нижнего типа не принято выбирать при естественной циркуляции. При такой подаче теплоносителя данный метод не принесет желаемого результата.

Диагональное подключение батарей

Особенность представленного метода в том, что тепло подводится к одной стороне нагревательного блока, проходит через все секции и выводится через отверстие на противоположной грани, к которому подключается труба обратки. Схема применима при использовании длинных блоков, состоящих из 12 и более секций.

Внедрение принципа связано с желанием снизить теплопотери до минимального значения. Применяется для одно- или двухтрубных систем.

Как подключить радиатор отопления с боковым типом монтажа

Основная особенность представленного способа — подающий и обратный патрубки монтируются с одной стороны радиатора (правой или левой). Метод эффективен при небольшой длине элемента обогрева (не более 5-6 секций).

Боковая система часто встречается в многоэтажных постройках с вертикальным типом подключения. Базовое правило монтажа — не забывайте устанавливать перемычки. Только в этом случае можно будет быстро снять радиатор не нарушая работу всей системы. Не стоит подсоединять таким способом большие блоки во избежание больших теплопотерь.

Подключение батарей отопления своими руками: ошибки и сложности

При модернизации системы следите за тем, чтобы каналы транспортировки нагревателя внутри радиатора были направлены строго горизонтально (или вертикально). Обратка и прямоток — с наклоном в несколько градусов. Это необходимо для снижения давления и предотвращения образования воздушных карманов. Уклон может достигать 5-10 мм при длине вставки 0,5 м (по п. 3.18 СНиП 3.05.01-85). При выборе точек крепления необходимо соблюдение рекомендаций:

После того как вы сняли старый блок и купили новую модель, следующим этапом будет подгонка монтажного кронштейна по высоте. Когда этого не сделать, подсоединение труб может оказаться проблематичным. Перед тем, как подключить батарею с нижним подключением или боковым, стоит подготовить простейшие чертежи: отметьте будущие отверстия и убедитесь, что в запасе есть не менее 10 см свободного пространства сверху и снизу.

Биметаллические радиаторные блоки крепятся на кронштейны, которые фиксируются дюбелем к бетонной или кирпичной стене. При большом весе добавляют 2-3 напольные стойки (деревянные бруски). Но это не все. Для присоединения к пропиленовым трубопроводам понадобится паяльник, удлинитель и фитинг соответствующего диаметра. Подготовьте все, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, и задача не покажется сложной.

Как в панельном доме заменить старый конвектор на новый радиатор, чтобы не пожалеть о полученном результате?

Идея этой статьи с сантехническим уклоном у меня возникла после просмотра в Ютубе видеоролика о монтаже нового секционного биметаллического радиатора при замене старого отопительного прибора типа «гармошка» в старой однотрубной системе отопления, которую с советских времён применяют в подавляющем количестве панельных домов.

В том видеоролике сошлись в смертельной схватке два «блогера‑сантехника», каждый из которых считал, что только он прав.

По результатом этой баталии у меня возникли альтернативные решения, не совпадающие полностью ни с одним из дуэлянтов.

Своё видение решения я описал в комментариях к видеоролику, но ответа не получил. В итоге решил написать эту статью для прояснения сути проблемы широкой массе жителей панельных домов.

Особый интерес к этой теме у меня возник потому, что я сам лично как‑то собрался поменять такую старую облезлую «гармошку» (см.рис.1) на новый белый и красивый биметаллический радиатор (см.рис.2).

Рис.1. Примерный вид моего старого конвектора «гармошка» в панельной 9-ти этажке, который я собирался поменять на секционный радиатор.

Купил радиатор подходящего размера по рекомендации местных сантехников (см.рис.2).

Это не реклама, а лишь надёжный образец продукции российского производства, допущенного и сертифицированного под московские системы отопления высокого давления (до 10 атм) и высокой температуры (до +105С).

Рис.2. Секционный биметаллический радиатор, который я купил по рекомендации ЖЭК‑овских сантехников.

Выбор биметаллического радиатора данного типа не случаен. Это важно, так как не все радиаторы подходят по критериям прочности и надёжности для установки в однотрубных системах в панельных домах с городским теплоснабжением от ТЭЦ.

Когда ко мне пришли ЖЭК‑овские сантехники договариваться о монтаже, то при взгляде на мой 14-ти секционный длиннющий (1120мм по секциям) и низкий радиатор (415мм по секциям) они произнесли следующую фразу:

«Зачем вы купили такой длинный радиатор? Последние секции всё равно греться не будут!»

После чего я задал вопрос про направление потока теплоносителя в стояке данной однотрубной системы.

На что получил ответ, что в данном радиаторе происходит подача снизу по данному стояку в П‑образной системе с нижним розливом теплоносителя.

Надо сделать маленькое отступление сообщив, что по роду деятельности я инженер‑проектировщик как раз по системам отопления, а потому суть проблемы мне была абсолютно понятна.

В итоге я отказался от замены своей исправно работающей «гармошки» на новый и красивый, но неработающий радиатор. А сам радиатор я через какое‑то время продал на Авито с потерей половины цены.

Именно из‑за такого личного столкновения с проблемой я так заинтересовался данным обсуждением вопроса замены «гармошки» на «секционный радиатор» в «однотрубке» с нижней подачей теплоносителя.

Краткий обзор технической стороны системы отопления с П‑образной однотрубной подачей теплоносителя

Системы отопления в панельных высотных дома ещё с советского времени выполняются по однотрубной схеме. Однотрубная схема применяется в различных вариантах.

1. Розлив сверху.

2. Розлив снизу с П‑образными стояками и нижним розливом.

Рис.3 Совмещена картинка с различными видами вертикальных однотрубных систем из какого‑то учебного пособия.

В первом варианте подача горячей воды в стояк производится сверху из коллектора на чердаке. Такие схемы практиковались ещё со сталинских времён, а в качестве отопительного прибора использовались широко известные всем «чугунные гармошки» с низким сопротивлением потоку, то есть секционные радиаторы из чугуна с секциями большого внутреннего объёма (см.рис.4)

Рис.4. Пример установки чугунного радиатора в вертикальной однотрубке со смещённым байпасом в «сталинке».

Особенности физики работы секционных радиаторов

Подача сверху в старых «сталинках» была обязательной, что объясняется физикой работы секционных радиаторов. Так в большой по объёму радиатор поступает сравнительно небольшое количество теплоносителя, а именно около 40л/ч на радиатор в 6 секций или 42л/ч на 1 кВт теплоотдачи радиатора при графике теплоносителя +90/70С.

Так 42л/ч — это очень слабенький поток ( 12мл/с) идущий по трубе Ду 15 (полдюйма) со скорость всего 7 см/с.

Далее эта медленная струйка затекает в большой верхний коллектор, где практически совсем останавливается и дальше начинает крайне медленно опускаться по секциям, постепенно остывая. При этом распределение теплоносителя по отдельным секциям определяется не гидравлическим сопротивлением (оно крайне мало на сверх малых скоростях потока в секциях), а естественной тягой остывающего теплоносителя, подобной естественной тяге горячего воздуха в дымовой трубе.

В случае остывающего радиатора тяга направлена вниз и создаётся за счёт увеличения плотности воды по мере её остывания в радиаторных секциях. Чем больше остынет вода в отдельной секции, тем большую тягу она создаст в этой секции и тем большее количество горячей воды в неё сверху засосётся.

Таким образом естественная гравитационная тяга в радиаторе обеспечивает наилучшее распределение потока теплоносителя по секциям радиатора.

Но что произойдёт если в радиатор подачу сделать снизу, а обратку забирать сверху?

В этом случае естественная тяга тоже будет работать, но чуть иначе. Так горячий поток из бокового нижнего подключения сразу устремляться в вверх по одной ближайшей секции в верхний коллектор, откуда сразу будет уходить в трубу обратки, ещё не успев остыть. При этом остальные секции радиатора будут лишены горячего теплоносителя и останутся холодными.

То есть чтобы радиатор работал правильно нужно обязательно отсасывать холодную обратку только снизу радиатора, где находится самая холодная вода. При этом место входа горячей воды в радиатор принципиального значения не имеет, так как горячая вода всё равно под действием естественной тяги устремится вверх к верхнему распределительному коллектору радиатора.

При подаче горячего теплоносителя в секционный радиатор снизу необходимо и остывшую обратку забирать тоже снизу. Именно так получилась схема подключения «низ‑низ» (см.рис.8 ‑а-б‑в).

Дополнительной положительная особенностью схемы «низ‑низ» в том, что радиатор прогревается даже в случае сильного завоздушивания, включая ситуацию частичного заполнения с полным осушением верхнего коллектор. В этом случае прогрев секций осуществляет естественная конвекция в отдельных секциях за счёт возникновения встречных потоков внутри отдельных патрубков: Горячий поток идёт по центру, а охлаждающийся поток опускается по стенкам секции, отдавая тепло наружу.

На таком же принципе «естественно‑гравитационной тяги» делали безнасосные системы водяного радиаторного отопления в деревенских домах в прошлом веке, используя в качестве источника тепла водяные котлы внутри обычных кирпичных печек (на дровах или угле).

Подключение секционных радиаторов в системы отопления с подачей снизу

Изначально в однотрубные системы с нижней подачей ставились конвекторы типа «оребрённая труба» (см.рис.1 и рис.5), так ка они не были чувствительны к направлению хода теплоносителя в подключении, и совсем не предполагалось устанавливать секционные радиаторы из‑за их врождённых особенностей.

Тем не менее по собственной инициативе жильцы заменяли родные оребрённые конвекторы на чугунные «гармошки» (см.рис.6)

Рис.5. Низкий конвектор типа «оребрённая труба» в однотрубной вертикальной системе. Для такого отопительного прибора направление потока теплоносителя в стояке не имеет значения.

Рис.6 Чугунный секционный радиатор, установленный вместо конвектора в однотрубную систему с розливом сверху.

Данную фотографию я выбрал не случайно, так на ней ярко продемонстрирована вся суть проблемы, которая может возникнуть при замене низенького конвектора типа «труба с оребрением» (см.рис.5) на высокий секционный радиатор (см.рис.6).

На фото (рис.6.) хорошо видно отличие в высоте подводок к низкому старому конвектору и к новому секционному радиатору.

Теоретически возможен более аккуратный монтаж нового высоко радиатора, но уже с вмешательством в центральный стояк и с заменой большого участка стояковой трубы для увеличения высоты радиаторного «байпаса» (см.рис.7).

Байпас — это короткий участок вертикальной трубы в обход радиатора.

Рис.7. Боковое подключение секционного радиатора в вертикальной однотрубной системе со смещённым байпасом и верхним розливом теплоносителя.

На рис.7 изображено классическое «боковое подключение секционного радиатора в вертикальной однотрубной системе со смещённым байпасом».

Именно такой монтаж я предполагал для своего нового секционного радиатора взамен «гармошки». Но есть проблема: данное подключение работоспособно только при «верхнем розливе» теплоносителя.

В случае нижнего розлива требуется иная схема подключения секционного радиатора (см.рис.8–9–10)

Рис.8. Подключение секционного радиатора по схеме «снизу‑вниз» в вертикальной однотрубной системе отопления с нижним розливом и подачей «снизу ‑вверх»: Древняя замена конвектора на секционный чугунный радиатор в старой «хрущёвке». В верхнем левом углу на радиаторе прикручен кусок трубы с краном‑ это кран для выпуска воздуха из верхней части радиатора («воздушник»).

Рис.9. Подключение секционного радиатора по схеме «снизу‑вниз» в вертикальной однотрубной системе отопления с нижним розливом и подачей «снизу». Современная замена конвектора на секционный биметаллический радиатор в относительно современном «брежневском» панельном доме. В верхнем левом углу на радиаторе виден «кран Маевского» для выпуска воздуха из верхней части радиатора.

Рис.10. Классическое подключение радиатора «низ‑низ» в вертикальную однотрубную систему отопления с нижней подачей, где прогон трубы подачи к дальнему краю радиатора осуществляется под радиатором. 3- воздухоотводчик типа «кран маевского» .(«воздушник»).. 4- угловой термостатический клапан.

На рис.8–9–10. снизу радиатора проходит труба подачи теплоносителя к дальнему от стояка концу радиатора, ибо только при таком монтаже радиатор остаётся работоспособным и горячим по всем секциям.

Чтобы не городить эти длинные корявые прогоны под радиатором я и принял решение об отказе от замены своего конвектора «гармошки» на секционный радиатор.

Если не сделать такой горизонтальный прогон от стояка и не подключить секционный радиатор «снизу‑вниз», то последствия будут печальными: сначала радиатор не будет греть по всей длине, а потом придётся применять жуткие по «красоте» решения по оживлению радиатора, как на ниже приведённой картинке (см.рис.11)

На картинке присутствуют координаты автора этого «шедевра», но это скорее антиреклама, чтобы вы знали к кому точно не надо обращаться.

Хотя случаются и более аккуратные исполнения такого «лечебного» монтажа в боковом перекрёстном подключении труб (см.рис.12-13)

Рис.11. Переподключение радиатора с боковым подключением на схему «сверху‑вниз» на однотрубном стояке с подачей снизу. Ранее тут явно уже заменили отопительный прибор типа «оребрённая труба‑ конвектор», на секционный радиатор с классическим боковым подключением, после чего новый радиатор не захотел греться целиком, а нагревалась только первая секция и верхний коллектор радиатора (см.термограмму на этом же рис.11-б). На картинке присутствуют координаты автора этого «шедевра», но это скорее антиреклама, чтобы вы знали к кому точно не надо обращаться.

Рис.12. Тот же перекрёстный монтаж, но в более приличном исполнении. Фрагмент кадра из видео про монтаж радиатор в однотрубный стояк с нижней подачей теплоносителя. https://youtu.be/61lcFrttNxE

Рис.13. Тот же автор с перекрёстным монтажом труб по схеме подключения «верх‑низ по диагонали», но с прогоном горизонтальной трубы под радиатором. Рядом теплограмм равномерного прогрева радиатора с таким монтажом. Фрагмент кадра из видео про монтаж радиатор в однотрубный стояк с нижней подачей теплоносителя. https://youtu.be/61lcFrttNxE

Рис.14. Схема потоков в классическом подключении радиатора «по диагонали верх‑низ» в вертикальную однотрубную систему отопления с нижней подачей, где прогон трубы подачи к дальнему краю радиатора осуществляется под радиатором:. 3- воздухоотводчик типа «кран маевского». 4- угловой термостатический клапан.

Рис.15. Термограмма неравномерного прогрева секционного радиатора при неправильном подсоединении «по диагонали» в однотрубке с нижней подачей по стояку.

Возникает вопрос: Можно ли сделать работоспособное, но не уродливое подключение радиатора в однотрубку с нижней подачей?

Чтобы ответить себе на этот вопрос мне потребовалось некоторое время, но изящное решение я всё же нашёл!

Чтобы убедится в работоспособности такого решения, я решил поискать существующие аналоги у известных производителей.

И какого же было моё удивление (приятное), когда я нашёл почти точные аналоги по схеме предлагаемого мною решения, но неподходящие к конкретным вертикальным однотрубным системам по исполнению.

Суть моего решения очень проста: Необходимо прогон до дальнего нижнего подключения радиатора тащить трубой не под самим радиатором, а проложить трубу «удлинитель потока» от нижнего подключения сбоку сквозь нижний коллектор самого радиатора.

На запрос в поисковике «удлинитель потока» мне вывалились различные узлы как от иностранных фирм‑производителей, так и от отечественного «Рифар» (радиатор которого я и пытался себе поставить).

«Удлинитель потока»‑ это отрезок трубы с резьбовым концом, который вкручен радиаторную пробку с удлинённым резьбовым участком внутренней резьбы под кран, а с внешней стороны к этой пробке прикручен отопительный кран и подвод от стояка отопления (см.рис.16–17–18).

Рис.16. Удлинитель потока внутри нижнего коллектора для «классического» бокового подключения длинного секционного радиатора. Такой удлинитель потока внутри коллектора нужен в длинных и низких секционных радиаторах, чтобы повысить их эффективность по теплоотдаче до уровня подключения типа «по диагонали».

Рис.17. Фото. Удлинитель потока из куска металлопластиковой трубы внутри разрезанного секционного радиатора.

Рис.18. Удлинитель потока из подручных стандартных деталей. Такие удлинители легко сделать из подручных материалов самостоятельно, при этом внутренняя трубка может быть практически из любой трубы (сталь, медь, металлопласты, пластик).

Правда, сам по себе удлинитель потока не решает проблему подключения в вертикальную однотрубку с подачей снизу (см.рис.19), так как нужно ещё организовать и второй выход снизу для создания схимы подключения «низ‑низ».

Рис.19. Неравномерный прогрев секционного радиатора при «одностороннем боковом» подсоединении к однотрубке с нижней подачей по стояку и «удлинителем потока» внутри верхнего коллектора радиатора. Неравномерности прогрева радиатора будут аналогичными картине с «диагональным подключением снизу‑ вверх» (см.рис.15).

Такое подключение сразу двух подводок в один нижний боковой порт секционного радиатора возможно самостоятельно сделать с помощью тройника и удлинителя потока (см.рис.20).

При дальнейшем поиске в сети обнаружилось, что почти такие же узлы серийно выпускаются для горизонтальных однотрубных систем повышенного сопротивления.

Именно такое однотрубное подключение в один нижний порт оказалось сделано на заводском узле европейского производителя, который я нашёл при дальнейшем изучении вопроса (рис.21).

У данного серийного узла есть много достоинств: регулировка сопротивления байпаса, регулировка сопротивления радиатора, компактность, подвод из пола пластиковой трубой.

Вот только использовать его в российских вертикальных однотрубных системах не получится как раз из‑за выше названых достоинств, а именно: из‑за избытка регулировок и компактности.

Компактность узла приводит к его недопустимо высокому гидравлическому сопротивлению на больших расходах через общий стояк отопления.

Гораздо большим расходом и меньшим сопротивлением может похвастаться самосборный узел из тройника и удлинителя потока с ниже приведённой картинки (см.рис.20).

Рис.20. «Однопортовое» подключение радиатора «низ‑низ», где прогон подачи к дальнему краю радиатора осуществляется с помощью трубки «удлинителя потока» (1) внутри нижнего коллектора радиатора. 1- Трубка «удлинитель потока» внутри радиатора. 2- кольцевое уплотнение между «удлинителем потока» и внешней трубой. 3- воздухоотводчик типа «кран маевского».

Рис.21. Серийный узел однотрубного подключения снизу в один боковой вход секционного радиатора: Внешний вид, разрез и схема потоков в радиаторе.

Кроме однопортового подключения по схеме «низ‑низ» можно выполнить и другие сложно комбинированные схемы подключения секционного радиатора с имитацией режима «низ‑низ». Так можно организовать выход обратки из нижнего коллектора через верхнее присоединение в первую секцию радиатора, заглушив внутренней резиновой пробкой верхний коллектор радиатора между 1-й и 2-й секцией. (см.рис.22), или сделать подъём подачи по первой секции радиатора, а обратку брать снизу удлинителем потока из изолированного кольцевым уплотнением (2) нижнего коллектора радиатора (см.рис.23–24).

Рис. 22. Боковое «двухпортовое» подключение радиатора «низ‑низ», где прогон подачи к дальнему краю радиатора осуществляется с помощью трубки «удлинителя потока» (1) внутри нижнего коллектора радиатора, а подъем холодной обратки из нижнего коллектора осуществляется по изолированной первой секции радиатора к верхнему выходу бокового подключения радиатора.Первая секция изолирована от всего радиатора с помощью пробки (5) в верхнем коллекторе между 1-й и 2-й секций.1- Трубка «удлинитель потока» внутри радиатора. 2- кольцевое уплотнение между «удлинителем потока» и внешней трубой. 3- воздухоотводчик типа «кран маевского». 4- прямой термостатический клапан. 5- пробка между секциями радиатора.

Версия А- монтаж радиатора без переваривания стояка с сохранением короткого байпаса от конвектор типа «оребрённая труба».

Версия Б-В-монтаж радиатора с перевариванием стояка с удлинением байпаса до высоты нового радиатора, что позволяет избавиться от дополнительного воздухоотводчика (3) для 1-й изолированной секции радиатора. Различия вариантов в расположении «удлинителя потока» в верхнем или нижнем коллекторе радиатора.

В схеме (Рис.22-А) нет необходимости переваривать стояк с байпасом и нет необходимости использовать тройник, сложным образом соединяя несколько труб в крайне малом пространстве от байпаса на стояке до ближнего нижнего подключения к радиатору. Вместо этого можно поднять холодную обратку из нижнего коллектора радиатора по изолированной первой секции радиатора до верхнего бокового подключения, так что внешне подключение будет почти не отличимым от вида на фото (см.рис.6.)

Правда, у такой схемы тоже есть недостаток, а именно: воздухоотводчики придётся ставить на обоих верхних концах радиатора. Это значит, что дополнительный тройник в такой схеме подключения всё же понадобится, но уже сверху и меньшего размера (Ду15, а не Ду 20–25), где в него будет установлен воздухоотводчик для первой изолированной секции радиатора.

В схеме (Рис.22-Б-В) уже необходимо переваривать стояк с байпасом, но зато отпадает потребность в дополнительном воздухоотводчике на перегибе в 1-й изолированной секции радиатора. Также эта схема подключения прекрасно подходит при «Спасательных операциях» в случаях с не прогревающимися радиаторами, когда секционный радиатор смонтировали без информации о нижней подаче в стояке. При этом установка «удлинителя потока» (1) в нижний или верхний коллектор можно осуществить без сварочных работ на стояке.

В варианте (Рис.22-В) даже не потребуется дополнительной глухой пробки (5) в коллекторе, а весь монтаж удлинителя в верхнем коллекторе можно проводить вообще без демонтажа радиатора через свободную верхнюю боковую пробку радиатора.

При использовании внутри коллектора межсекционных пробок можно организовывать весьма замысловатые формы потока в радиаторе, включая установку термостата вдали от места подключения труб к радиатору (см.рис.23–24).

Рис.23. «Однопортовое» подключение радиатора «низ‑низ», где подъём горячей подачи осуществляется по первой секции радиатора, а изогнутый «удлинитель потока» подключен к обратке и нижнему коллектору радиатора. 1- Трубка «удлинителя потока» внутри радиатора. 2- кольцевое уплотнение между «удлинителем потока» и внешней трубой. 3- воздухоотводчик типа «кран маевского». 4- термостатический клапан.

Рис.24. «Однопортовое» подключение радиатора «низ‑низ», где подъём горячей подачи осуществляется по первой секции радиатора, а короткий «удлинителя потока» подключен к обратке стояка и нижнему коллектору радиатора. 1- Трубка «удлинитель потока» внутри радиатора. 2- кольцевое уплотнение между «удлинителем потока» и внешней трубой. 3- воздухоотводчик типа «кран маевского». 4- термостатический клапан внутри коллектора первой секции радиатора.

Заключение по Части №1

О целесообразности замены конвекторов на секционные радиаторы в однотрубных системах многоэтажных многоквартирных зданий

Если у вас в квартире температура уже +22С и выше, то надо задуматься об отказе от замены имеющегося конвектора на новый секционный радиатор, так как у вас и так всё хорошо. Если вы всё же мёрзнете при таких температурах, то надеть меховые тапочки и шерстяной свитер будет куда более разумным выходом в данной ситуации, чем ввязываться в замену радиаторов.

Если температура в квартире у вас и у соседей меньше +22С, то надо не радиатор новый себе ставить, а поднимать на 3–5 градусов отопительный график в системе отопления целиком за счёт настройки ИТП дома силами управляющей компании, чтобы тепло стало всему подъезду, а не только вам за счёт других соседей. При этом неизбежно у всех жильцов вырастут платежи за отопление, причём непропорционально подъёму графика. Так подъём температуры в помещении всего на 2 градуса (что соответствует 4% перепада температуры с улицей в максимальный холод зимой) вызовет рост расход тепла за отопительный сезон уже на 8–10% с соответствующим ростом графы «отопление» в платёжках. Такой непропорциональный рост расходов связан с тем, что средняя температура за отопительный период теплее расчётной. Так например для Москвы расчётной температуры зимой считается минус 26С (дТ=+24-(-26)=50С), при этом средняя за отопительный период температура составляет всего минус 2,6С (дТ=+24-(-2,6)=26,6С), то есть при расчёте затрат тепла используют именно среднюю за период температуру, а это значит что подъём температуры на 2 градуса от дТ=26,6С составит уже 2/26,6*100%= 7,5%. При этом в потеплевших квартирах жильцы начнут сильнее открывать окна для вентиляции, тем самым ещё сильнее поднимая расход тепла на отопление.

Если вы всё же решились повысить теплоотдачу своих отопительных приборов, чтобы добиться повышения температуры от +20С до хотя бы +24С, то вам надо знать, что при этом вы начнёте отапливать своими радиаторами соседей сверху, снизу и с боков через большие площади тонких межкомнатных стен и перекрытий. При этом на разнице температуры всего в 3–5 градусов между вами и соседями тепловой поток от вас к соседям будет столь велик, что для его поддержания вам придётся увеличить теплоотдачу своих приборов не на проценты, а в разы. То есть поставив за свой счёт огромные радиаторы вы получите минимальны эффект лично для себя, вернув отнятое у соседей тепло им обратно через потеплевшие стены и бетонные плиты перекрытий (расчёт данного тезиса смотрите в следующей части).

Сменив исходный конвектор типа «оребрённая труба» на свой новый секционный радиатор, вы осуществите вмешательство в общедомовую собственность (общий вертикальный стояк отопления сквозь весь подъезд), тем самым возложив лично на себя всю ответственность за возможные поломки и протечки в вашем новом радиаторе. Так как вы поставите как минимум два новых шаровых крана на подводках к своему новому секционном радиатору, то все силовые нагрузки от тепловых деформаций вертикальных стальных труб в стояках отопления обрушаться именно на них. В итоге ваши красивые, но слабенькие по прочности латунные шаровые краны будут выламываться знакопеременным циклическими нагрузками от внешних труб до момента их внезапного катастрофического разрушения. В результате в скором времени на кранах возникнут трещины, из которых горячая отопительная вода затопит вас и соседей под вами, а отвечать за последствия будете лично вы, а не ЖЭК.

Часть №2

Наладка однотрубных систем отопления в высотных многоквартирных домах

После выдачи заключения об опасности замены стандартного конвектора в однотрубной системе отопления высотного дома на новый красивый секционный радиатор на меня нахлынули воспоминания о содержании учебников по системам отопления, которые я почти забыл.

Но оказалось, что ранее полученные знания не исчезают бесследно, а в какой‑то момент старые знания всплывают в новом качестве в случае столкновения с подходящей проблемой.

Так у меня всплыл вопрос возможности балансирования вертикальной системы однотрубного отопления по теплоотдаче при постоянно меняющейся температуре от +95С на первом радиаторе до +65С на выходе из последнего радиатора в П‑образной или любой другой длинной однотрубной системе отопления.

В результате у меня получились следующие технические варианты решения данного вопроса.

Метод-1

Гидравлический терморегулятор с термостатом

Так очевидным способом может быть установка термостатических клапанов с автоматическими термоголовками. Сейчас об этих термостатах только глухой и слепой не знает, если имел хоть какое‑то касательство к ремонту в квартире.

Правда этот метод не используется в старых однотрубных системах, о модернизации которых мы начали говорить в этой статье.

Как же тогда регулировали переменную теплоотдачу в однотрубках в советское время, когда в СССР с мелкой регулирующей арматурой были большие проблемы?

Метод-2

Переменный типоразмер прибора отопления по номинальной мощности

Вторым методом можно считать применение разных по размеру конвекторов, чтобы теплоотдача их была равной при изменении температуры теплоносителя.

Казалось бы «Метод-2» разумен.

Но это так кажется только до момента, пока вы не дойдёте до решения реально прикладной задачи с подбором нужного типоразмера прибора под расчётные параметры.

Рассмотрим пример современного панельного дома высотой 22 этажа с системой отопления по схеме «П‑образная однотрубка».

Так при высоте в 22 этажа в одной ветви будет находится 22*2=44 конвектора.

Если же перепад температуры от начал +95С и конца +65С составляет всего 95–65=30С, то на каждый конвектор в П‑стояке придётся перепад температуры всего дТ=30/44=0,68С

Теплоотдачу прибора отопления определяет «Тепловой напор», то есть разница температуры его поверхности и температуры в отапливаемом помещении.

Так для квартиры в качестве «расчётной температуры» принято считать комнатную температуру +20С.

Реально комфортной можно считать диапазон +22..+25С в зимнее время.

Далее будем считать на комфортную температуру +25С.

Учитывая что расчётные теплопотери средней комнаты в современном панельном доме составляет около 350Вт (панельный дом типа П-44), то именно эту мощность мы должны обеспечить плавно изменяя размер прибора отопления от самого маленького на температуре +95С в трубе отопления, до самого большого прибора при температуре теплоносителя +65С.

Так величина тепловых напоров конвекторов составит:

в начале Тн=95–25=70С

в конце Тк=65–25=40С

Отношение напоров Тн/Тк= 70/40= 1,75

То есть первый горячий прибор должен быть в 1,75 раза меньше по номинальной мощности, чем последний холодный.

Если первый радиатор имеет номинальную мощность N1=350вт, то последний должен иметь номинальную мощность N22=N1*1,75=350*1,75=613 Вт

Если учитывать плавное падение температуры по стояку, то разницу 0,75 раза надо поделить на 44 ступени и получим шаг типоразмера по мощности

Шаг 1,7% при номинале первого в 350Вт составит дN=350*1,7%=5,95 Вт.

Ближайший по размеру низкий секционный радиатор имеет мощность одной секции 100Вт.

То есть при применении секционных радиаторов от мощности 350 Вт до мощности 613 Вт будет всего 4 ступени типоразмеров: 400–500–600–700 Вт.

Какая‑то уж очень грубая настройка получается.

Если считать, что теплоотдачу с шагом 6 Вт/эт. можно регулировать за счёт изменения теплоотдачи по длине подводящих к радиатору горизонтальных труб, то такое удлинение подводок Ду 20 составит всего 6 см для температуры +95С (начало стояка) и 10см для последнего радиатора с температурой +65С.

Хотя было бы странно видеть съезжающий куда‑то в сторону от окна конвектор при подъёме с этажа на этаж. И действительно такой «изменчивой» картины реально не наблюдается, так как во всех квартирах одинаковые конвекторы стоят в одинаковых положениях под окнами.

Метод-3

Воздушное регулирование теплоотдачи

Так как мы не смогли использовать дефицитную гидравлическую арматуру и отказались от плавного изменения типоразмера конвектора, то имеется метод «воздушного регулирования» теплоотдачи конвекторов.

Таким методом пытались регулировать конвекторы с кожухами, где внутри кожуха ставили поворотную пластину для изменения потока воздуха через пластины оребрения (см.рис.22).

Правда жильцы тоже не дураки, а потому сразу выламывали эти регулирующие пластинки или просто поворачивали их в полностью открытое положение.

Таким образом получилось, что регулирующая функция легкодоступных для жильцов систем себя не оправдала, а система осталась совсем без регулировки.

Рис.25. Конвектор с кожухом, где внутри кожуха установлена поворотная заслонка для регулировки воздушного потока через конвектор. На фото видна поворотная ручка сбоку кожуха.

Часть №3

Задача индустриального упрощения «по-СССР-овски»

Допустим, что мы вообще не будем менять радиаторы по размеру, а поставим на всех этажах одинаковые стандартные конвекторы без каких‑либо регулировок.

Такая система будет предельно простой в монтаже и упростит снабжение объекта, заменив 44 типоразмера малоразличимых на глаз приборов на один единственный тип стандартного конвектора на 400Вт.

Строители будут неслыханно рады такой однообразной унификации!

Но тогда какая температура будет получаться в квартирах в такой нерегулируемой системе?

Понятно, что в первой нижней квартире, там где теплоноситель +95С, будет очень жарко.

Но ведь в этой же квартире на кухне за стенкой теплоноситель уже всего +65С!

То есть в рамках одной квартиры в комнате будет жара, а на кухне холодно!

Равномерное отопление будет достигнуто только на последнем этаже, где разница температур батарей на кухне и в комнате будет всего 0,7С, а в обоих помещениях будет одинаковая вполне комфортна температура +22С.

Именно от верхнего этажа будет проще всего сводить температурный баланс по системе в дальнейшем.

Теперь нужно рассчитать на сколько велика будет разница по температуре между комнатой и кухней на первом этаже, где разница температур максимальна?

Расчёт ведём при минус-26С на улице (дТ=22-(-26)=48С).

Прямой расчёт показывает, что теплоотдача прибора на первом этаже будет на 75%/2=37% больше, чем на верхнем этаже с температурой +22С в помещении.

Но тогда и температура на первом этаже должна повысится в такой же пропорции на 37% или до +38 С в комнате.

Полученная по расчёту температура +38С просто ужасающая, неправдоподобная и ОШИБОЧНАЯ.

Дело в том, что при повышении температуры в комнате не только растут теплопотери на улицу через наружные стены, но и возникает сильный переток тепла в соседние более холодные помещения через тонкие межкомнатные перегородки. К тому же и сам прибор отопления при росте температуры в комнате начинает снижать свою теплоотдачу.

В итоге расчёт такой многофакторной системы с многосторонними связями становится отдельной достаточно сложной задачей.

Решать её надо как систему уравнений перетоков тепла:

от конвектора в комнате к помещению;

от помещения к улице через наружную стену;

от помещения через перегородку в соседнее помещение.

Для кухни будет такой же набор уравнений, только с иными параметрами температуры в помещении кухни и с притоком тепла через стенку из комнаты.

При сведении баланса получается, что переток между комнатой и кухней через стену достигает 100Вт, при этом в комнате получается слегка повышенная температура +27С, а на кухне допустимая по нижнему пределу +20С.

Небольшой перегрев в комнате легко снимается перетоком тёплого воздуха из комнаты в вытяжку кухни в количестве всего 4 м3/ч. Такой расход обеспечивается щелями в окнах даже без открывания форточки.

Тепловой поток 100Вт через стену на перепаде в дТ=7С обеспечивается на тонкой бетонной стенке толщиной 15см ( как в доме П-44) площадью около 5м.кв (длина 2м в кухне при потолке 2,5м)., c сопротивление стены R=0,35 м2/Вт*С.

Разница температуры «комнат‑кухня» может быть сильно уменьшена если длина стенок прямого соседства будет увеличена.

Так если равномерно чередовать «тёплые» и «холодные» помещения по длине фасада, то при резком росте площади теплопередающих соседних стен между помещениями будет также обратно пропорционально падать разница температур до дТ=1..2С между «греющим» и «нагреваемым» помещениями. В итоге во всех помещениях на всех этажах будет обеспечен нормативно допустимый диапазон температур на уровне комфортных величин +22…+24С.

Получается, что в домах с нерегулируемыми конвекторами в вертикальных П‑образных однотрубках в качестве дополнительных «радиаторов‑ распределителей» используют внутренние перегородки самих помещений.

Стоит отметить, что и эта идея уже была отработана ещё в ранних «хрущёвках», где трубы отопления замуровывали в перегородки между комнатами вблизи наружных стен, используя теплоотдающую поверхность самих стен как гигантские низкотемпературные конвекторы.

Система стенового отопления получилась надёжной и равномерно прогреваемой при бифилярной П‑образной прокладке труб в одной стене с розливом теплоносителя из подвала.

Правда, у такой системы с «тёплыми стенами» были свои недостатки:

замурованные в стенках трубы оказались непригодны для ремонта. Так что через 25 лет, когда система износилась, то всю систему отопления пришлось менять на обычные радиаторы с открытой прокладкой стояков в виде однотрубки. А ведь дома тех серий простояли уже по 50 и более лет.

система отопления без радиаторов под окнами оказалась физиологически менее комфортной, так как обращённая к холодным окнам части тела испытывали некомпенсированное охлаждение, подобно тому как при нахождении в деревенском доме между печкой и уличной стеной возникает ощущение, что «одна щека мёрзнет‑ другая жарится».

В итоге от системы «панельного отопления» с замурованными в стену трубами в дальнейшем отказались.

Итого: советская модель предельного упрощения П‑образной однотрубной системы позволила добиться достаточно стабильного и комфортного регулирования системы по средней теплоотдаче. При этом не применялось никаких систем регулирования отдельного отопительного прибора, а сами конвекторы имеют один единственный общий типоразмер по всем этажам одного стояка. Именно по этой причине не нужно влезать в «советские однотрубки» с современными радиаторами и терморегуляторами.

Часть№4

Двухтрубные системы отопления современных домов

На фоне проведённого выше анализа возникает вопрос про современные «Двухтрубные системы радиаторного отопления с термостатическими клапанами».

Могут ли эти современные «двухтрубки» оказаться лучше старых «однотрубок» по теплоотдаче и комфорту?

Для ответа на этот вопрос представим себе простую расчётную ситуацию, где в идеально отрегулированной системе отопления многоэтажного дома один жилец решить поднять температуру воздуха у себя в квартире всего‑то на 3 градуса от нормальных +22С до тёплых +25С.

При этом возникнут перетоки тепла из «подогретой» комнаты в соседние «холодные» комнаты.

Предположим, что утечки тепла пойдут только через бетонные перекрытия к соседям сверху и снизу (боковые стенки хозяин квартиры смог как‑то утеплить).

Тогда на дТ=3С возникнет поток тепла к соседям по всей площади пола и потолка квартиры.

Предположим 3-х комнатную квартиру с общей площадью 60м2.

Тогда через площадь 120м2 на дТ=3С возникнет тепловой поток через перекрытия с сопротивлением теплопередаче R=0,5 м2/Вт*С (что соответствует бетонной плите перекрытия со слоем ламината на полу).

Итого мощность перетока N=120*3/ 0,5= 760Вт

Если считать что номинальная мощность всех отопительных приборов в квартире всего 350*4=1400Вт

То данный переток тепла в 760 Вт к соседям составит более 50% мощности радиаторов.

Надо учитывать, что увеличить теплоотдачу на 50% от номинала в большую сторону методом регулирования термостатом невозможно, так как при подборе прибора отопления запас мощности по номиналу прибора не должен быть более 10–15% от расчётных теплопотерь помещения.

Вывод: если не менять приборы на в два раза более мощные, то вы не сможете поднять температуру в помещении более чем на 1 градус Цельсия даже открыв на максимум регуляторы с термоголовкой на своих радиаторах. При этом ваши соседи не заметят изменения температуры в своих квартирах, а их радиаторы начнут экономить тепло, чуть прикрыв термостатические клапаны на радиаторах.

Часть№5

Деструктивное влияние персональных поквартирных теплосчётчиков на тепловой режим в многоквартирном доме в целом

Из ранее приведённого расчёта видно, что даже при наличии термоголовок на ваших радиаторах в многоквартирном доме вы не можете произвольно менять температуру в своей квартире.

И если даже в доме будет современная «поквартирная двухтрубная система отопления с теплосчётчиками», то ситуация принципиально не поменяется.

Так любящие жару «теплолюбивые» жильцы начнут отапливать «экономных» соседей через перекрытия и боковые стены.

Возможна даже ситуация, что кто‑то из «холодолюбивых» соседей вообще избавится от платежей за отопление по счётчику, так как его будут отапливать «теплолюбивые» соседи со всех сторон, что достигается на разнице температуры всего в 3–5 градусов между квартирами.

Так у «теплолюбивых» соседей будет +23..24С в их квартирах, а у «экономного» будет +20С. (см.рис.26)

Общий баланс по дому почти не изменится, а потому управляющей компании будет всё равно, что кто‑то почти не платит.

Заметной проблема с «экономными» станет в доме тогда, когда «экономных» станет слишком много, а именно: более 15% от общего числа квартир.

Эти 15% «экономных» соседей полностью «съедят» 15% запас мощности приборов отопления у своих соседей, 15% запас мощности у который заложен в проекте изначально в виде избыточной мощности приборов отопления в доме. Ведь только этим 15% запасом мощности радиаторов могут пользоваться «экономные» на нужды своего отопления.

Также могут возникнуть локальные переохлаждения в доме, если несколько «экономных» соседе окажется рядом, совместно вымораживая малое количество «теплолюбивых» соседей.

При превышении общего числа «экономных» порога в 15% начнёт падать температура в доме в целом.

В итоге даже «теплолюбивые» начнут мёрзнуть при +20С, а «экономные» будут подсчитывать барыши при +16С.

Температура +16…+20С опасна тем, что начинает развиваться плесень по всем «холодным» квартирам из‑за возникновения избыточной влажности от отсутствия проветривания.

Ведь при +16..+20С в квартире даже мысли об открывании окон для проветривания не возникает, ибо «и так холодно».

Итогом внедрения поквартирного учёта на отопление станет превращение «Элитного ЖК» в аварийный дом с протечками и плесенью.

Рис.26. Пример распределения температур в квартирах с «экономными» (синим) и «теплолюбивыми» (красным) жильцами в доме с поквартирным учётом тепла и «поквартирной горизонтальной двухтрубной системой отопления», где индивидуальные теплосчётчики установлен возле центральных стояков отопления в общем коридоре. В данном примере на картинке примерно выдержана доля в 15% «экономных» среди 85% «теплолюбивых» соседей.

Заключение по Части №5 и статье в целом

В соответствии с выше приведёнными аргументами Я выступаю сторонником «советских» нерегулируемых однотрубных систем отопления и ярым противником каких‑либо замен «холодных конвекторов» по проекту на «тёплые радиаторы» для себя любимых.

Социальная стабильность и групповой комфорт всех жильцов дома в целом гораздо важнее, чем мелкий индивидуализм отдельного владельца квартиры.

Хочешь индивидуальную жару‑ строй себе индивидуальный дом загородом и тащи на себе все проблемы техники самостоятельно, как персональная УК‑ ЖЭК!

Таким образом, я считаю, что социально справедливым будет режим оплаты за отопление- это вменённый платёж пропорционально площади квартиры, а не по фактически потреблённому теплу через радиаторы отдельной квартиры.

Так «Либеральная» система с поквартирными счётчиками тепла на отопление входит в жёсткий конфликт с инженерным расчётом и социальной справедливостью.

Наиболее разумно было бы отдельно через теплосчётчик учитывать расход тепла на приточную вентиляцию, так как приточная вентиляция в квартире «по нормативу» (30 м3/чел*час) способна съедать в разы больше тепла, чем система отопления. Но в квартирах «эконом класса» специальные дополнительные вентиляционно‑приточные системы ставят крайне редко, ограничиваясь минимальным проветриванием через форточки и по щелям в окнах.

Именно из‑за недогрева квартир штатными системами отопления в новых хорошо утеплённых панельных дома типа П-44 создаётся «душная атмосфера», которая может быть решена при «перетопе» всего здания до температуры в +25С и с соответствующим увеличением на 10–20% по расходу тепла за отопительный сезон. Ведь только в «перетопленных» квартирах люди по своей инициативе будут открывать окна зимой для проветривания, ну, хотя бы изредка.