Из чего лучше заливать фундамент

Типы фундамента для дачи и частного дома

Легкие каркасные дома часто возводят на сваях, а большие кирпичные здания строят на бетонной плите. Выбор фундамента зависит от многих факторов: качества почвы, возможности подвезти материалы, бюджета и материалов стройки. В этом материале рассказываем, какой фундамент лучше выбрать для дачи и частного дома и разбираем особенности каждого типа фундамента.

�� Свайный

Сваи бывают нескольких видов. Винтовые — стальные трубы с лопастями — ввинчиваются в почву. Забивные — железобетонные столбы, которые забивают в землю. Буронабивные — когда в грунте бурят отверстия и бетонируют.

Сваи устанавливают на глубину промерзания почвы, чтобы на них не влияло движение грунта и фундамент не «поплыл» вместе с домом

�� Простота, быстрый монтаж и доступная цена. Подходит для сложных видов почвы и участков с перепадом высот

�� Ограничения по весу дома: в основном для легких каркасных домов. Холодное подполье. Металлические сваи подвержены коррозии

�� Столбчатый

Это конструкция из отдельно стоящих опор — обычно бетонных, но иногда ее складывают из цементных блоков или кирпичей.

Фундамент делают так: на участке выкапывают ямы, ставят вокруг каждой ямы опалубку и заливают бетонные столбики нужной высоты. Интервал установки — от 1,5 до 2,5 м. Ямы нужно рыть глубже уровня промерзания почвы

�� Простота, быстрый монтаж и низкая цена. Можно компенсировать перепад высоты на участке

�� Не для тяжелых домов. Если грунт двигается, столбики, скорее всего, поведет вместе с ним

⬛️ Блочный

На участок привозят бетонные блоки и из них составляют фундамент. Получается как бы лента.

Под блоки нужно предварительно вырыть траншею, а швы между блоками заделать цементным раствором.

Если грунт неустойчивый, под блоками заливают монолитную подошву. Для тяжелых домов поверх блоков заливают армопояс, который равномерно распределяет вес дома по фундаменту

�� Быстрый монтаж и низкая цена по сравнению с монолитным фундаментом

�� Слабее монолитной конструкции. Не рекомендуется в пучинистых грунтах, так как блоки могут выпирать и ломать геометрию фундамента. Еще нужен точный расчет блоков: резать их трудно и дорого. Для монтажа нужен кран или манипулятор

➰ Ленточный заглубленный

Фундамент заливают по периметру будущего дома и в местах, где будут несущие стены. Бетон льют на глубину 0,2—0,3 м ниже уровня промерзания почвы. Итоговая высота стен фундамента получается от 1,4 м.

Такой фундамент подходит для тяжеловесных домов с несколькими этажами и бетонными перекрытиями

�� Сверхпрочность, можно поставить любой дом. Возможность сделать цокольный этаж. Длительный срок службы. Подходит практически для всех типов грунта

�� Много земляных и бетонных работ. Нужен экскаватор. Дорого

➿ Ленточный мелкозаглубленный

Под мелкозаглубленную ленту не надо рыть траншею. Такой фундамент делают на утрамбованной песчаной подушке толщиной от 15 см. Сама лента заливается на высоту 30—50 см.

По прочности фундамент значительно уступает заглубленному варианту, но для каркасного, брусового и газобетонного дома этого достаточно. При этом фундамент будет стоить в 3—4 раза дешевле

�� Меньше бетона и земляных работ, чем в заглубленной версии. Можно обойтись без тяжелой спецтехники

�� Не для тяжелых домов. Не организовать подвал и цокольный этаж

⬜️ Плитный

Это монолитная конструкция, площадь которой равна площади основания дома. Плита заливается на основание из песка или щебня, заглублять ее не надо.

Коммуникации сразу замуровывают в плиту и делают выходы труб на поверхность

�� Очень высокая прочность, подходит для любых домов. Легко соорудить опалубку

�� Нужно очень много бетона и арматуры. Нельзя сделать подвал

�� Утепленная шведская плита (УШП)

Это гибрид мелкозаглубленной ленты и плиты. Фундамент ставится на утрамбованное песчаное основание, вокруг которого обустроен дренаж. Подо всей подошвой и по бокам фундамент утепляют экструдированным пенополистиролом — ЭППС, отмостку также утепляют.

В фундамент сразу закладывают необходимые коммуникации и трубы теплого пола

�� Технологичность. Фундамент утеплен. Получаем два в одном: фундамент и черновой теплый пол

Бетон для фундамента

Устройство фундамента – это самый ответственный этап работ по возведению зданий и сооружений. Любые допущенные ошибки могут привести к очень серьезным последствиям, исправить которые будет либо невозможно, либо чрезвычайно дорого.

С другой стороны, оборудование фундамента является весьма затратным процессом. И здесь важно найти баланс между надежностью и стоимостью конструкции. Для этого нужно учитывать множество факторов: нагрузку на фундамент , тип грунта, климатические условия и так далее. Отдельное внимание нужно обратить и на бетон, из которого будет заливаться основание.

Чтобы избежать возможных проблем, такую работу лучше доверить профессионалам. Они проведут необходимые расчеты и составят проект, учитывающий особенности вашего участка. Если же вы хотите все сделать самостоятельно, то нужно будет разобраться в тонкостях устройства фундамента.

• Бетон для фундамента
• Какой бетон использовать для фундамента
• Состав бетона
• Вяжущее вещество
• Крупный заполнитель
• Мелкий заполнитель
• Вода
• Присадки и пластификаторы
• Виды бетона для фундамента
• Марка М100
• Марка М150
• Марка М200
• Марка М250
• Марка М300
• Марка М350
• Марка М400
• Свойства бетона для фундамента
• Тип смеси
• Морозостойкость
• Водонепроницаемость
• Удобоукладываемость
• Как сделать бетон для фундамента своими руками
• Необходимый инвентарь
• Порядок приготовления смеси

В этом разделе мы расскажем вам о том, какой бетон нужен для фундамента, какие компоненты входят в его состав и как приготовить раствор своими руками. Вы также узнаете, как самостоятельно произвести заливку бетонного основания. Кроме того, мы рассмотрим основные ошибки, которые чаще всего допускаются на этапе устройства фундамента.

Какой бетон использовать для фундамента

Из бетона строят не только частные дома, но и жилые многоэтажки, промышленные помещения, инженерные конструкции и многое другое. Разница лишь в том, что в каждом случае используется разный бетон. Его качество в основном зависит от компонентов, входящих в состав смеси. О них как раз и пойдет речь далее.

Состав бетона

Обычно он выглядит так:

• Вяжущее вещество
• Крупный заполнитель
• Мелкий заполнитель
• Вода
• Присадки и пластификаторы (по желанию)

Давайте остановимся на каждом из компонентов подробнее.

Вяжущее вещество

По сути, это главный компонент, который превращает смесь в бетон. При увлажнении водой он создает прочную связь между частицами крупного и мелкого заполнителей. Традиционно в качестве вяжущего вещества используют цемент. Но это – не единственный материал, который может выполнять данную функцию. Есть растворы на извести, гипсе , жидком стекле и синтетических компонентах.

Выбор вяжущего зависит от назначения бетона. Например, для декоративной отделки помещений часто используют гипсобетон. Для фундамента он не подойдет по причине низкой прочности и боязни влаги. Жидкое стекло служит отличным вяжущим в бетоне для гидротехнических сооружений – там, где предполагается постоянный контакт с водой. Опять же, в частном строительстве такие смеси не востребованы.

Для заливки фундаментов частных домов, гаражей, бань, теплиц и других построек на территории садового участка используется только бетон на цементном вяжущем. Он обеспечивает оптимальную прочность, устойчив к воздействию влаги и сезонным промерзаниям. Рекомендуется готовить раствор на портландцементе, хотя есть и другие варианты. Например, пуццолановый цемент и шлакопорталндцемент (оба применяются на заводненных участках).

Для заливки фундамента обычно используется портландцемент марки М400 или М500.

Крупный заполнитель

Он придает бетону прочность. Как правило, в качестве крупного заполнителя используются зерна различных горных пород. Чем более однородна их структура, тем более качественным получится фундамент.

Лучшим вариантом будет щебень. Этот материал дробится на карьерах из монолитного скального массива. Большое значение имеет то , из какой породы был произведен щебень. Лучшими характеристиками обладает гранитная разновидность. Она отлично выдерживает высокие нагрузки и обладает повышенной морозостойкостью. Также можно использовать серпентинитовый или амфиболитовый щебень.

К сожалению, не во всех регионах России залегают плотные горные породы. Например, в центральной и юго-западной частях страны качественного щебня почти нет. Там ему на замену приходит гравий. Это те же обломки горных пород, но получились они не в результате дробления, а в процессе длительного выветривания.

Гравий плохо сохранил структуру и характеристики исходного скального массива. Кроме того, в нем могут содержаться глина, плодородная почва, а также зерна слабых пород, обладающие низкой прочностью. Такой материал на фундамент использовать нельзя. В данном случае подойдет только гравийный щебень. Это зерна гравия (чаще всего – речного), которые были искусственно раздроблены и рассеяны на фракции. Внешне они напоминают щебень, хотя и уступают ему по ряду характеристик.

В целях экономии раствор часто готовят на вторичных материалах. В ход идут металлургические шлаки, бой кирпича или бетона. Нужно понимать, что прочность у них очень низкая. По сути, это строительный мусор. В лучшем случае он подойдет для бетонирования столбов забора (хотя и там его использовать не рекомендуется). Простой пример: если кирпич был плохо обожжен , то после насыщения водой и промерзания он превращается в рассыпчатую кашу. Представьте себе, что будет, если построить дом на фундаменте из такого бетона.

Есть и другие материалы, которые на первый взгляд могут подойти в качестве крупного заполнителя. Это галька, ракушечник, окатанные камни, известняковый, мраморный и диоритовый щебень. Но все они имеют различные недостатки, связанные в основном с прочностью и морозостойкостью. На фундамент их не используют.

Мелкий заполнитель

Он позволяет сократить расход цемента и придает бетону дополнительную прочность. Обычно в качестве мелкого заполнителя используют песок или отсев.

Песок нужен средней или крупной фракции – от 2 до 3 миллиметров в диаметре. Обратите внимание на карьерную разновидность, добытую намывным способом. Она – самая чистая, к тому же зерна у такого материала обладают выраженной шероховатостью. Это придает песку дополнительное сцепление с другими компонентами смеси. Речной и морской песок также подойдут. Но они есть не во всех регионах.

Молотый кварц, эфельный песок , а также вторичный песок (например, после пескоструйных работ) использовать для бетона нельзя. Все они слишком мелкие и могут содержать опасные примеси.

Если неподалеку от вашего участка есть карьеры, производящие щебень, то песок можно заменить отсевом. Этот материал обладает большей прочностью, а по цене может выйти дешевле. Лучше всего подойдет гранитный, серпентинитовый или амфиболитовый отсев. Фракция – 0-5 или 0-10 мм. Преимуществом отсева также является его чистота: он получается в ходе дробления горной породы, поэтому не имеет посторонних примесей – например, глины.

Иногда бетон готовят на песчано-гравийной (ПГС) или песчано-щебеночной (ПЩС) смесях. Как можно понять из названия, эти материалы содержат в своем составе и крупную, и мелкую фракции. Теоретически, вместо щебня и песка по отдельности можно взять ПГС или ПЩС, чтобы сэкономить на доставке. Но это – только в теории.

На самом же деле песчано-гравийная и песчано-щебеночная смеси могут иметь зерна совершенно разных размеров. Например, ПЩС 0-40 содержит как пылевидную фракцию, так и камни диаметром в 40 мм. Причем их соотношение не регламентируется. Это значит, что в одной машине вам мог у т песок и щебень в совершенно разных пропорциях. А для приготовления бетона это недопустимо.

Для частного строительства допустимо использовать обычную проточную воду. Главное – чтобы она не имела выраженного осадка и резкого запаха. А вот в промышленном строительстве все гораздо сложнее. Там вода должна отвечать требованиям ГОСТ 23732-2011. В этом документе прописаны параметры кислотности, содержания различных химических элементов. Все это можно проверить только в лабораторных условиях.

Важно, чтобы в воде не содержалось масел и продуктов нефтепереработки. Дело в том, что эти компоненты, попадая в бетонный раствор, обволакивают зерна крупного и мелкого заполнителя. В результате сцепление между ними снижается, а это может критически повлиять на прочность фундамента.

Присадки и пластификаторы

Для улучшения свойств бетона часто используют дополнительные компоненты. Они выполняют разные функции. Одни повышают пластичность смеси и ее удобоукладываемость. Другие увеличивают время схватывания бетона. Есть добавки , которые позволяют производить укладку даже зимой.

Сегодня на рынке есть множество присадок и пластификаторов. Обычно они продаются в виде растворов или в порошкообразном виде. На упаковке есть инструкция, а также описание эффекта, который придает бетону данное вещество.

На строительных форумах вы также можете встретить советы о том, как недорого заменить заводские добавки в бетон. Наиболее популярный материал – моющие средства. Конечно, можно добавить в смесь и жидкость для мытья посуды, и стиральный порошок, и даже зубную пасту. Но нужно понимать, что специальные присадки и пластификаторы проходят лабораторные испытания. Их эффективность доказана в ходе исследований.

Что же касается моющих средств: действительно, они способны повысить пластичность бетонного раствора. Это происходит благодаря уменьшению его плотности. Но вот за счет чего? Тут все просто: такие средства содержат пенообразующий компонент. Он создает множество пузырьков воздуха в мыльной оболочке. Попадая в бетонную смесь, эти пузырьки создают дополнительные поры. Бетон становится подвижнее, с ним будет проще работать. Вот только воздушные пустоты после укладки так и останутся в растворе. А это значительно снизит прочность фундамента. Не стоит удивляться, если такая конструкция треснет при первых заморозках.

Виды бетона для фундамента

Профессиональные строители разделяют бетон на классы по прочности в соответствии с ГОСТ 10180-2012. Всего имеется несколько десятков классов – от В3,5 до В80. Цифры обозначают нагрузку (в МПа), которую выдерживает об р азец бетона в 95% случаев во время испытаний.

К слову, для испытаний вам потребуется пресс, образец готового бетона размерами 10х10х10 сантиметров, а также измерительное оборудование. Образец помещается под пресс и подвергается сдавливанию. Результаты фиксируются в специальном бланке.

Разумеется, в бытовых условиях такой эксперимент не провести. Поэтому в частном строительстве ориентируются на более устаревшую систему маркировки. Она разделяет бетон на марки по прочности – от М50 до М1000.

Тут нужно сразу сделать оговорку. Марка по прочности говорит о том, какую нагрузку выдерживает конкретный образец бетона в ходе конкретного испытания. Например, марка М200 указывает на то, что бетонный кубик разрушится под прессом при давлении более 200 кг/см2.

Недостаток такой маркировки заключается в том, что бетонный раствор неоднороден. Во многом он зависит от пропорций компонентов. Проще говоря, если в одном замесе вы используете чуть больше цемента, то получите более высокую марку. А если в другом замесе вы переборщите с водой, то марка снизится.

Таким образом, маркировка бетона по прочности – это показатель чисто статистический. Он применим к конкретному образцу бетона, но не ко всей конструкции в целом. Тем не менее, более точных способов спрогнозировать прочность смеси в бытовых условиях пока не существует. Поэтому при заливке фундамента своими руками ориентируются на эти марки.

Чтобы понять, какая марка бетона у вас получится, нужно знать марку цемента, которую вы используете. В таблице ниже мы показали, как они связаны.

Марка цемента (из расчета 50 кг на замес)	Марка бетона
300	100
300-400	150
400-500	200-300
400-600	400
500-600	500

Для вашего удобства ниже мы разместили эту таблицу в виде картинки:

Как видите, связь довольно условная. Например, из цемента марки 400 теоретически можно получить бетон М150-М600. Разница между этими марками колоссальная. В первом случае бетон выдержит нагрузку не более 150 кг/см2 , а во втором – до 600 кг/см2.

Кстати, между марками и классами бетона есть определенная связь. Она отображена в таблице ниже:

Класс бетона	Наиболее соответствующая марка бетона
В3,5	М50
В7,5	М100
В10	М150
В15	М200
В20	М250
В22,5	М300
В27,5	М350
В30	М400
В35	М450
В40	М500
В45	М600
В50	М700
В55	М750
В60	М800
В65	М850
В70	М900
В75	М950
В80	М1000

Для вашего удобства ниже мы разместили эту таблицу в виде картинки:

Готовые бетонные растворы обозначаются классами по прочности, и вы сразу сможете понять, какую нагрузку выдержит фундамент. Если же вы готовите бетон вручную, то единственное, на что можно ориентироваться, – это предполагаемая марка по прочности готовой конструкции.

А теперь давайте разберемся, какая марка для каких работ подходит. Сразу уточним: бетон до М100 и свыше М450 практически никогда не используются для заливки фундаментов частных домов и других построек на садовом участке.

Марка М100

Такой бетон выдержит лишь небольшие нагрузки. Содержание цемента в нем минимально, и этим обусловлена его низкая стоимость. Небольшой сарай, гараж из пеноблоков или другую легкую конструкцию он выдержит. Но использовать такой материал для фундамента дома нельзя.

Марка М150

Этот бетон имеет чуть большую прочность, и его можно использовать для строительства одноэтажных каркасных домов, гаражей, бань и хозяйственных построек. Такой фундамент можно закладывать только на скальном грунте. Если под ним будет более слабый материал, бетон быстро треснет.

Марка М200

Позволяет устроить фундамент для одноэтажных зданий на стабильных грунтах (например, на песчаном). В основном, эту марку используют для экономии при строительстве каркасных домов. Такой бетон вполне выдержит нагрузки от гаража , сарая или других хозяйственных сооружений.

Марка М250

Подходит для строительства зданий до 3 этажей – но только из легкого газобетона или дерева и на скальном или песчаном грунтах. Также эту марку применяют для устройства столбчатого фундамента под небольшие постройки. В целом, бетон М250 для фундамента используется достаточно ограниченно.

Марка М300

Может быть использована для строительства 3-5-этажных зданий на скальных и песчаных грунтах с низким уровнем грунтовых вод. Именно эту марку выбирают для частных домов из бетонных блоков или кирпича высотой не более 2 этажей. Готовить такой бетон для фундамента гаража или сарая уже нецелесообразно.

Марка М350

Наиболее популярная марка для возведения частных домов. Имеет большую прочность, чем М350, подходит для каменных и кирпичных построек в 1 или 2 этажа. Для приготовления такого бетона используется щебень и песок повышенной крупности (20-40 мм и 3,5 мм соответственно).

Марка М400

Это тяжелый бетон, который практически не используется в одноэтажном строительстве. Он требует повышенного расхода цемента , но обеспечивает высокую прочность и морозостойкость. Чаще всего фундаменты на таком бетоне оборудуют для многоквартирных домов высотой до 20 этажей.

Подводя итог, можем сказать, что чаще всего для устройства фундамента на садовом участке используется бетон М200-М350. Его характеристик вполне достаточно для строительства бытовых сооружений, а также домов высотой не более 2 этажей.

Свойства бетона для фундамента

Как вы уже поняли, для устройства фундамента подойдет не любой бетон. Важно обращать внимание на его характеристики.

Наиболее важными свойствами бетона являются:

• Тип смеси
• Морозостойкость
• Водонепроницаемость
• Удобоукладываемость (подвижность)

Кроме того, учитывается прочность бетона, но о ней мы уже рассказали. А теперь остановимся на других свойствах.

Тип смеси

По этому параметру бетон разделяется на:

• БСЛ (бетонная смесь легкая)
  Название говорит само за себя. В составе этого бетона присутствуют пенообразователи или пористые заполнители (например, керамзит). Это легкие бетоны, плотность которых не превышает 600 кг/м3. Подойдут они лишь для устройства небольших построек типа сарая.
• БСТ (бетонная смесь тяжелая)
  Эта смесь при устройстве фундамента используется чаще всего. Несмотря на высокую плотность (до 2 500 кг/м3), она обеспечивает отличную прочность конструкции. Такой бетон всегда готовится на крупном и мелком заполнителях.
• БСМ (Бетонная смесь мелкозернистая)
  Ее еще называют пескобетоном. Такой материал не содержит крупного заполнителя, что сказывается на его прочности (в худшую сторону). Чаще всего такой бетон используется для устройства стяжки пола и внутренних работ – там , где нужно вывести ровную поверхность покрытия. Для фундамента данный вариант не подходит.
• БСС (бетонная смесь сухая)
  По сути, это смешанные в нужных пропорциях цемент, а также мелкий и крупный заполнители. Все, что вам нужно, — добавить воды и размешать их. Сухие смеси могут использоваться для устройства фундамента, но требуют особых условий хранения. Они должны содержаться в сухом помещении. Если в смесь попадет вода, сразу начнется процесс схватывания. После этого данный материал можно будет разве что выбросить на помойку.
• БСГ (бетонная смесь готовая)
  Это общее название для любых бетонных растворов, поставляемых в жидком виде. К этой группе не относятся только сухие смеси. БСГ могут использоваться сразу после доставки на ваш участок.

Обратите внимание, что смеси БСЛ, БСТ и БСМ прописаны в действующем ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия». А вот две последние группы в списке – БСС и БСГ – в этом документе отсутствуют. Но дали мы их, конечно, не просто так. Дело в том, что они присутствовали в старом ГОСТ 7473-94 «Смеси бетонные. Технические условия». Сейчас применение этого документа в качестве национального стандарта Российской Федерации прекращено. Тем не менее, мы также решили добавить эту классификацию – по степени готовности бетонной смеси – в наше описание. Ведь важно понимать и уметь читать и эти обозначения, если вдруг вы с ними встретитесь.

Морозостойкость

Этот параметр указывает на количество циклов заморозки и оттаивания, которое бетон способен выдержать без потери своих характеристик. В первую очередь, речь идет о прочности.

Испытания проводятся в лаборатории. Для этого образец бетона поочередно подвергают воздействию низких и высоких температур. Результат фиксируют в виде марки – от F25 до F1000. Цифра обозначает число замораживаний/оттаиваний, которое смог выдержать образец.

На практике этот показатель учитывается лишь косвенно. С одной стороны, может показаться, что морозостойкость, например, F50, – это очень высокая марка. Но нужно понимать, что в условиях нашей зимы заморозки и оттепели происходят по несколько раз в году. Как минимум, нужно делить этот показатель на два. Выходит , что бетон с морозостойкостью F50 выдержит 25 лет без потери своих качеств.

Но тут нужно упомянуть еще один важный момент. Дело в том, что даже после того, как бетон преодолеет расчетное количество циклов заморозки и оттаивания, он не разрушится мгновенно. Просто он потеряет свою прежнюю износостойкость. Может пройти еще 5-10 лет, прежде чем он полностью утратит свои первоначальные характеристики.

Для фундамента обычно используют бетон марки F100-F200. Для получения марки F300 и выше необходимо использовать пластификаторы и присадки. Однако это требуется только в самых северных регионах нашей страны.

Повышение класса прочности бетона влияет и на его морозостойкость. Это продемонстрировано в таблице ниже:

Класс бетона	Марка по морозостойкости
От В7,5 до В10	F50
От В15 до В20	F100
От В22,5 до В27,5	F200
В30	F300

Для вашего удобства ниже мы разместили эту таблицу в виде картинки:

Водонепроницаемость

Этот параметр обозначается буквой W и делится на 10 марок – от W2 до W20. Чем легче жидкость проникает внутрь пор бетона, тем ниже будет его марка. Это наглядно отображено в таблице ниже:

Класс бетона	Марка по водонепроницаемости
От В7,5 до В10	W2
В15	W2-W4
В20-В22,5	W4
В27,5	W6
В30	W8

Для вашего удобства ниже мы разместили эту таблицу в виде картинки:

Водонепроницаемость зависит от плотности смеси. Повысить ее можно путем уплотнения раствора во время заливки. Если же в застывшем растворе слишком много открытых пор, влага со временем заполнит их. Во время похолоданий это запустит процесс морозного расширения: вода внутри пор начнет расширяться и давить на стенки бетона. Это, в свою очередь, приведет к образованию микротрещин и снижению прочности конструкции.

Для фундамента подойдет бетон с маркой по водостойкости не ниже W4.

Удобоукладываемость

Чем ниже подвижность смеси, тем выше прочность будущего бетона. С другой стороны, это затрудняет работу с укладкой раствора. Удобоукладываемость определяют в лабораторных условиях. Для этого смесь помещают в конусовидный сосуд , а затем снимают его. Чем быстрее бетон растечется по поверхности, тем выше будет его подвижность.

В идеале, бетонный раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Он должен быть текучим, но не водянистым. Чем больше воды в смеси, тем более подвижной она будет. И тем менее прочным получится фундамент.

По подвижности бетон разделяется на следующие марки:

Марка бетона	Осадка конуса (см)
П1	От 1 до 4
П2	От 5 до 10
П3	От 11 до 15
П4	От 16 до 20
П5	От 21 до 25

Для вашего удобства ниже мы разместили эту таблицу в виде картинки:

Для фундамента лучше всего подойдет бетон с маркой от П2 до П4. Это достаточно густые растворы, и работать с ними тяжело. Они требуют серьезного уплотнения. Эта проблема решается с помощью вибрирования смеси после укладки. Если подвижность превышает П5, то бетон будет буквально растекаться. Он хорошо уляжется в опалубку, но не обеспечит достаточной прочности.

Итак, для устройства фундамента потребуется бетон со следующими параметрами:

• Марка по прочности – М100-М400
• Тип – БСЛ, БСТ, БСС, БСГ
• Морозостойкость – F100-F200
• Водопроницаемость – W4-W6
• Удобоукладываемость – П2-П4

Для приготовления такого бетона необходимы:

• Цемент М400 или М500
• Гранитный щебень 5-10 или 5-20
• Песок карьерный намывной фракции 2-3 мм
• Чистая проточная вода

Как сделать бетон для фундамента своими руками

Как мы уже говорили в начале статьи, лучше всего обратиться к профессионалам. Строительные компании не только подготовят вам проект будущего дома , но и подберут оптимальный бетон для устройства фундамента.

Тем не менее, можно приготовить раствор и самостоятельно. В основном, это касается случаев, когда вы заливаете ленточный или столбчатый фундамент.

Необходимый инвентарь

Вам потребуется:

1. Емкость для смешивания компонентов
   В идеале, нужно использовать электрическую или ручную бетономешалку. Независимо от типа фундамента, расход бетона будет большой. Готовить смесь вручную будет долго и неудобно.
   Если у вас нет бетономешалки, ее можно арендовать в строительном магазине. В крайнем случае, можно использовать строительный таз или корыто объемом не менее 90 литров.
   Можно приспособить для смешивания обычный металлический лист. Далее мы расскажем, почему этот вариант наименее удобен.
2. Инструмент для смешивания
   Здесь вам пригодится лопата или садовая тяпка. Еще можно использовать строительный миксер. Он пригодится для смешивания мелких компонентов (цемента и песка).
3. Мерные емкости
   Отмерять компоненты лучше всего в одинаковых емкостях. Для этого можно использовать 10-12-литровые ведра. Их удобно носить, в них помещается достаточное количество материалов. Важно, чтобы все ведра были одинакового объема. Желательно взять их несколько: одно – для сыпучих компонентов, другое – для воды.

Порядок приготовления смеси

Как мы уже говорили ранее, удобнее всего готовить смесь в электрической или ручной бетономешалке. Достаточно засыпать в нее все компоненты и перемешивать в течение 5- 1 0 минут.

Другой вариант – готовить смесь вручную. Здесь есть несколько способов.

1. В строительном тазе или корыте
   — В первую очередь засыпаются песок и цемент. Их нужно хорошо перемешать до однородной массы. Недопустимы комки.
   — Далее вливается вода. Ее нужно добавлять понемногу. Лучше недолить, чем перелить. Далее компоненты снова тщательно смешиваются.
   — В конце вносится щебень. Работать с ним сложнее всего, но смесь нужно довести до однородного состояния.
2. На металлическом листе
   Это более трудоемкий вариант.
   — Процедура примерно такая же: сначала на лист засыпаются песок и цемент. Они тщательно перемешиваются, а в средней части делается углубление.
   — В углубление заливается вода. Все компоненты хорошо перемешиваются.
   — Затем добавляется щебень и тоже перемешивается с другими материалами.
   — По мере необходимости доливается вода.

Есть несколько правил, которые следует соблюдать во время приготовления смеси:

1. Все компоненты добавляются поочередно
   Сначала нужно смешать мелкий наполнитель с цементом. Только после их перемешивания добавляется вода, а в конце – щебень
2. Воду нужно добавлять постепенно
   Вода снижает прочностные характеристики бетона. Поэтому ее нужно вносить небольшими порциями. Лучше недолить, чем перелить.
3. Консистенция бетона должна напоминать густую сметану
   Готовый раствор не должен быть слишком жидким или слишком густым. Если вы не можете без труда набрать его мастерком или лопатой, значит его нужно разбавить водой. С другой стороны, если раствор получился слишком текучим , прочность бетона сильно понизится. Максимальное соотношение воды с цементом не должно превышать пропорции 1:1.

Итак, теперь вы знаете, какой бетон нужен для фундамента. Мы рассказали о том, какие требования предъявляются к смеси, и как приготовить раствор своими руками.

По ссылкам ниже вы сможете узнать более подробно о том, какие требования предъявляются к бетонному раствору для фундамента:

Типы почв в строительстве дома: какой фундамент выбрать

При выборе земельного участка под жилой дом важно обратить внимание, подходит ли тип почвы для определенной технологии строительства. Глубина промерзания грунта, возможность противостоять статическим и динамическим нагрузкам, уровень грунтовых вод являются решающими факторами при определении параметров фундамента.

Каким должен быть грунт под фундамент

Соответствие технологии строительства особенностям почвы обеспечивает устойчивость несущих конструкций дома, безопасность и надежность жилья в целом. Если фундамент подобран неправильно, даже при проведении работ по его укреплению есть большая вероятность, что здание станет аварийным через несколько лет эксплуатации: накренится, просядет, в стенах появятся трещины, что в конечном итоге может привести к обрушению. В идеале основание под фундамент должно отличаться такими качествами:

• равномерной и незначительной сжимаемостью за счет чего исключается проседание дома;
• стойкостью к грунтовым водам, что убережет фундамент от влияния влаги;
• неподвижностью и хорошей несущей способностью для обеспечения устойчивости дома;
• противостоянию вспучиванию (способность увеличиваться в объеме при промерзании и уменьшаться в плюсовую температуру), которое может повлечь деформацию и разрушение фундамента.

Полным перечнем этих качеств практически не отличается ни один грунт на территории Украины. Поэтому чтобы использовать почву в качестве основания для фундамента прибегают к специальным технологиям строительства и вспомогательным мерам по усилению и защите конструкций. Основные положения проектирования фундаментов на разных грунтах описаны в ДБН В.2.1-10-2009.

Виды фундаментов

В жилищном строительстве популярностью пользуются следующие технологии закладывании основания для сооружения:

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент – это железобетонная конструкция в виде замкнутого контура, расположенная под всеми несущими стенами дома. Отличается хорошими эксплуатационными качествами, оптимальной трудоемкостью и затратностью. Может сооружаться из готовых железобетонных блоков или заливаться раствором на месте строительства. Для усиления конструкции используют стержни арматуры.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент представляет собой опорные конструкции в виде столбов, которые устанавливаются под несущими стенами, под их пересечениями и на углах. По сравнению с предыдущей технологией обходится дешевле, но применяется для сравнительно легких зданий без подвалов, сооружаемых на качественной, устойчивой почве.

Плитный (монолитный) фундамент

В качестве основания дома используют цельную площадку из железобетона. К этой технологии относится утепленная шведская плита – малозаглубленная конструкция со слоем утеплителя. Монолит сравнительно простой в монтаже, но затратный из-за большого расхода материала. Этот фундамент еще называют плавающим, так как он, располагаясь практически сверху грунта, опускается, поднимается и перемещается вместе с почвой.

Свайный фундамент

Свайный фундамент – это набивные, забивные или винтовые опоры, установленные вглубь грунта, на которых крепится дом. В качестве опорных конструкций могут использоваться железобетонные, железные и деревянные изделия. Конструкция напоминает столбчатый фундамент, но сваи устанавливаются на глубину нескольких метров, поэтому применяются в местности с неустойчивыми грунтами.

Комбинированный фундамент

Комбинированный фундамент сочетает в себе разные технологии строительства. Сооружается такой фундамент с целью создания прочного основания, оптимизировав затраты. Объединение нескольких технологий находит широкое применение при строительстве домов в нестандартных условиях, например, на склонах или на неустойчивых почвах.

Какой фундамент выбрать, учитывая тип почвы

Все почвы можно разделить на пять разновидностей, в зависимости от которых предстоит останавливаться на определенной технологии строительства.

Скалистые грунты

Такой тип природного основания, как скалистые грунты, представляет собой не грунт, а каменную горную породу. Она не подвержена влиянию грунтовых вод, поэтому не вспучивается при морозах, не меняет эксплуатационные свойства под влиянием влаги. Камень не деформируется даже при сильных нагрузках, поэтому не дает усадку. Строить фундамент здесь можно практически без заглубления, применяя такие технологии:

• мелкозаглубленный ленточный фундамент;
• мелкозаглубленный столбчатый фундамент.

Но этот тип местности подходит исключительно для наземных сооружений, так как построить в таких условиях подвальное помещение затруднительно.

Валунно-галечные, обломочные или хрящеватые почвы

Грунты, состоящие в основном из камней, обломков, гравия и щебня, отличаются хорошими эксплуатационными качествами: практически не промерзают, не вспучиваются, выдерживают большие нагрузки. За счет этого они также хорошо подходят для устройства фундамента без дополнительных работ по его усилению. В таких условиях оптимально использовать два тех же типа фундаментов:

• мелкозаглубленный ленточный;
• мелкозаглубленный столбчатый.

Конструкцию рекомендуется устанавливать на глубину 30-50 см. За счет наличия большого количества камней и валунов рыть котлован под фундамент – тяжелая и трудоемкая задача. Поэтому при желании соорудить подвальное помещение, учтите, что здесь эти работы обойдутся достаточно дорого, а фундамент придется делать глубокозаглубленным.

Глинистые почвы в строительстве

Глинистые почвы состоят из очень мелких частиц – глинистых минералов, которые дополнены кварцевыми, карбонатными и прочими примесями. За счет пористой структуры такая почва хорошо удерживают влагу. Эта особенность является причиной весомого недостатка грунтов – пучинистости.

Пучинистость провоцирует разрушение фундамента. Но при качественном комплексном подходе к строительству, проведении дренажных и гидроизоляционных работ, недостаток удается исключить, а фундамент получается прочным и выносливым.

Перечень необходимых мер и технологии строительства определяются с учетом типа глинистой почвы. Она делится на такие разновидности:

Глина

Глина – не менее чем на треть состоит из мелких глинистых частиц. В утрамбованном состоянии и при глубоком залегании грунтовых вод она отличается хорошей несущей способностью. Глина пучинистая. На территории Украины она способна промерзать на глубину 1,5 м. Из-за таких особенностей на этой почве широко используют следующие фундаменты:

• глубокозаглубленные ленточные;
• плавающие плитные на гравийной или песчаной подушке;
• свайные;
• столбчатые.

Суглинки

Суглинки – смесь песка и глины с долей глинистых частиц 10-30%. При глубоком залегании грунтовых вод и однородной структуре отличаются высокой надежностью. По эксплуатационным качествам похожи на глину, но промерзают несколько меньше. Подходят такие фундаменты:

• глубокозаглубленный ленточный;
• мелкозаглубленный ленточный с качественной дренажной системой и утеплением;
• свайный;
• ленточно-свайный;
• монолитный плавающий, утепленная шведская плита.

Супеси

Супеси – содержат долю глины около 5-10%, а в остальном представляют собой песчаную почву. Такая особенность делает их менее пучинистыми, но пористость здесь все равно присутствует. Это слабые грунты, предрасположенные к плывучести, поэтому рекомендуется устанавливать дом на такие основания:

• утепленную шведскую плиту;
• буроинъекционные, винтовые или буронабивные сваи в обсадных трубах.

Свайные и монолитные плавающие фундаменты применяются на глинистых грунтах при условии неоднородности почвы, близкого расположения грунтовых вод.

В Украине глинистый тип почв представлен лессовидными породами – суглинки или супеси с пылеватыми частицами. Они занимают около ? территории страны, поэтому в основном при строительстве приходится сталкиваться именно с ними.

Из-за рыхлой структуры у лессов есть еще одна особенность – они проседают при повышении влажности. Поэтому фундамент на такой почве требует качественной гидроизоляции и укрепления. Здесь актуальны уширенные фундаменты и сплошные плиты.

Но при существенных недостатках лессовидных пород, которые усложняют процесс строительства, влияют на повышение стоимости фундамента и объем работ, они подходят для сооружения подвальных и цокольных этажей.

Шар чернозема, образовавшийся на лессовидной почве, абсолютно не пригоден для строительства, поэтому перед началом работ его снимают.

Песчаные грунты

Порода, состоящая в основном из крупных песчаных зерен, хорошо пропускает воду, поэтому практически не подвержена пучению. Песок дает быструю усадку, после чего остается в стабильном состоянии и имеет хорошую несущую способность. За счет таких особенностей этот тип почвы хорошо подходит для строительства.

Чем крупнее зерна песка в грунте, и чем больше их доля, тем лучше несущая способность грунта. Гравелистый песчаный грунт, в котором не менее четверти объема занимают частицы размером около 2мм – идеальный вариант для строительства любого типа фундамента. Среднезернистая основа (размер частиц 0,25-0,5 мм) также пригодна для всех видов конструкций. Оптимальными в плане эффективности и затратности здесь можно считать фундаменты таких типов:

• мелкозаглубленный ленточный;
• мелкозаглубленный столбчатый.

Характеристики пылевых и мелкозернистых песков несколько иные, они уже подвержены пучению. Кроме того здесь может возникать опасность плывунов, поэтому пригодными становятся абсолютно другие типы фундаментов:

• свайные;
• ленточно-свайные;
• плитные плавающие.

Конструктивные особенности фундамента также зависят от того, будете ли вы сооружать подвальный или цокольный этаж и есть ли возможность здесь его построить. Если да, то без глубокозаглубленной конструкции не обойтись даже при идеальном состоянии песчаной основы.

Торфяные и болотистые почвы

Торфяная основа одна из самых ненадежных, и в ходе обследования участка может оказаться, что строить здесь нельзя или невыгодно. Торф впитывает влагу и вспучивается при морозах, имеет малую несущую способность и дает сильную длительную усадку.

Традиционные технологии строительства здесь возможны только в случае замены торфа на непучинистые материалы или его извлечения. Но выполнять это есть смысл, если толщина торфяного слоя не превышает полтора метра, а под ним находится устойчивая, надежная почва. В ином случае на торфяной, болотистой местности применяют исключительно такие конструкции:

• свайно-винтовой фундамент;
• забивные железобетонные сваи;
• буронабивные сваи.

И то их строительство невозможно, если не удастся пробурить до устойчивых грунтов.

Это только основные рекомендации по подбору фундамента с учетом почвы. Индивидуальные условия на участке могут повлиять на тип конструкции, который вам подойдет.

Кроме того, выбор фундамента не ограничивается определением типа почвы. Важно также учесть саму технологию строительства дома. Под здания из кирпича часто закладывают глубокозаглубленный ленточный, плитный или железобетонный свайный фундамент. Эти основания способны выдерживать большую нагрузку от дома из кирпича или камня.

Мелкозаглубленный ленточный, столбчатый, свайно-винтовой фундамент актуален для зданий из бруса, панелей, газобетона. В этом случае также подойдет плитная или ленточно-свайная конструкция. Поэтому к подбору технологии строительства нужно подходить комплексно.

Как определить тип почвы самостоятельно

Для определения типа почвы и ее основных характеристик на участке проводятся инженерно-геологические изыскания. Но при выборе участка для строительства можно предварительно оценить состояние местности и без специалистов.

Скалистые или торфяные породы легко распознать по внешнему виду. В первом случае это практически сплошной камень, во втором – рыхлая почва на болотистой местности. Обломочные грунты соответственно в составе имеют большое количество камня, щебня и обломков горных пород.

В остальных случаях для определения грунта проведите простое исследование. Размочите горсть породы в воде, попробуйте скатать из нее шарик, раскатайте или раздавите его на ровной поверхности, согните, проверив на эластичность. Результаты таких действий говорят о следующем:

• грунт легко скатывается, раскатывается и лепится, не трескаясь – перед вами глина;
• порода скатывается и раскатывается, а при сгибании или расплескивании на ней появляются трещины или она ломается – это суглинок;
• шар скатывается, но при попытке раскатать его, он ломается – супесь;
• почву не получается скатать – в составе преобладает песок.

Кроме того, обратите внимание, пачкает ли почва руки. После работы с песчаным грунтом они остаются практически чистыми. Чем больше в почве глины, тем сильнее вы об нее испачкаетесь. Максимально точно определить физико-механические характеристики грунта и геологические особенности участка можно в ходе специализированных изысканий.

Как залить фундамент под дом своими руками?

В любом строении основная нагрузка приходится на основание, поэтому заливка фундамента является одним из самых ответственных этапов строительства дома. Перед самостоятельным выполнением работ важно изучить все технологические аспекты этого процесса и точно следовать инструкции. Данная статья поможет вам построить прочное, надежное и долговечное монолитное основание.

Разновидности фундаментов

При выборе типа фундамента для дома обычно отдают предпочтение основательным и самым надежным конструкциям. К числу таковых относятся монолитные железобетонные основания (ленточное и плитное), которые способны воспринимать значительные нагрузки и прослужить при этом не один десяток лет без потери технико-эксплуатационных качеств.

Конструктивные особенности плитного и ленточного фундамента:

• Плитный – представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая сооружается под всем домом. Поэтому он является более дорогостоящим и трудоемким в исполнении, чем основание ленточного типа. Оптимально подходит для строительства зданий и сооружений в регионах с повышенной сейсмической активностью, а также на плывунах и других проблемных почвах.

Рисунок 1. Конструкция плитного фундамента

Рисунок 2. Конструкция ленточного фундамента

Заливка ленточного фундамента выполняется аналогично устройству плитного основания. Принципиальные отличия заключаются только в конструкции опалубки, армирующего каркаса и объемах работ.

С чего начать устройство фундамента под дом?

Капитальность и надежность – основные качества, которыми должен обладать заливной фундамент. Но не менее важно, чтобы основание получилось прямолинейным – без явных отклонений по ширине, длине и диагоналям. Поэтому первым делом нужно произвести разметку под строительство.

Разметка под фундамент

Изначально нужно определиться размерами основания – шириной и глубиной залегания, если это ленточный тип. Ширина должна быть на 100-200 мм больше, чем толщина стен. Высота обычно рассчитывается исходя из глубины промерзания почвы в конкретном регионе – дно траншеи должно находиться приблизительно на 200 мм ниже нее. С разметкой плитного фундамента дело обстоит проще, так как он сооружается в виде плиты под всем домом. Но и здесь есть подводные камни – особое внимание нужно уделить углам, чтобы конструкция получилась идеально ровной.

Фото 3. Разметка плитного фундамента

Разметка под заливной фундамент выполняется с применением тонкого шнура, шпагата или лески. Также понадобятся деревянные колышки для отбивки границ, рулетка, отвес и угольник для измерений.

Фото 4. Разметка ленточного основания

Первым делом участок очищают от растительности, камней и всего остального, что будет мешать проведению работ. На следующем этапе нужно определиться с расположением будущей постройки и в одном из предполагаемых углов (со стороны фасада) вбить колышек.

Последующая разметка производится в такой последовательности:

• От первого установленного колышка отмеряется ширина основания и забивается второй маяк.
• Выставляется вертикаль первого угла с использованием отвеса и уже от нее натягивается шнур перпендикулярно линии предполагаемого фасада.
• Определяется последний угол строения с помощью угольника и вбивается деревянный колышек.
• Между всеми забитыми колышками натягивается шнур.
• Проверяется разность диагоналей – при наличии отклонений корректируется положение колышек.

Рисунок 5. Последовательность разметки

После разметки внешнего периметра можно приступать к построению внутреннего. Для этого рядом с имеющимися маячками вбивается еще по одному колышку на расстоянии, равном толщине будущего фундамента. Между ними тоже натягивается шнур и получается разметка внутреннего периметра. Аналогичным методом размечаются основание под внутренними стенами. Затем определяется нижняя точка – с нее будет выполняться расчет глубины траншеи.

Рисунок 6. Способы проверки прямолинейности разметки

Выемка грунта

К рытью траншей (особенно под заглубленный фундамент) целесообразнее привлечь экскаватор – это существенно снизит трудоемкость и время земляных работ. Если такой возможности нет, можно копать и вручную. При этом важно получить строго вертикальные стенки, одинаковую глубину по всему периметру и идеально ровное дно.

Фото 7. Траншея под ленточное основание

Устройство песчаной подушки

Песчаная подушка делается для выравнивания дна с целью обеспечения равномерной передачи нагрузок от фундамента на грунтовое основание. Также ее устройство часто выполняется для замены существующего непригодного грунта и экономии бетона. Но в некоторых случаях лучше обойтись без подушки – например, на подтапливаемой местности. На песчаных грунтах тоже нет необходимости в ее устройстве.

Фото 8. Песчаная подушка под фундамент ленточного типа

Песок засыпается на дно траншей слоем толщиной 200-300 мм. Затем его слегка увлажняют и тщательно утрамбовывают ручной трамбовкой или специализированным оборудованием. Впоследствии, как правило, засыпается еще слой гравия или крупной щебенки.

Фото 9. Трамбование дна траншеи под ленточный фундамент

Инструкция по заливке

Прежде чем приступить к работе, нужно детально изучить все технологические рекомендации экспертов-строителей о том, как правильно залить фундамент под дом. Даже если устройство основания буду выполнять подрядчики, полученная информация позволит вам со знанием дела контролировать рабочий процесс.

Заливка фундамента своими руками производится в несколько этапов:

• сооружение опалубки;
• изготовление армирующего каркаса;
• бетонирование.

Сборка опалубки

Перед тем как залить фундамент под дом своими руками, нужно правильно собрать и установить опалубку. Эта конструкция состоит из деревянных щитов, установленных вдоль траншеи. Они будут служить для формирования бетонного основания. Каркас должен быть достаточно жестким, чтобы выдержать давление бетонной смеси.

Фото 10. Опалубка для плитного фундамента

Щиты необходимо выставлять непосредственно по краю выкопанной траншеи без зазоров, через которые может вытекать бетон. Крепление осуществляется с помощью забитых в грунт брусков, параллельно стоящие конструкции крепятся между собой перемычками. С наружных сторон щиты распираются брусками, как показано на фото 11.

Фото 11. Опалубка под ленточное основание

Изготовление арматурного каркаса

Чтобы качественно залить фундамент своими руками и получить высокопрочную монолитную конструкцию, нужно изготовить надежный армирующий каркас. Он представляет собой пространственный каркас из рифленой арматуры сечением 12-16 мм. Соединение прутов между собой производится с помощью вязальной проволоки.

При армировании основания ленточного типа на дно траншеи на расстоянии 30-50 мм от стенок и с применением подставок высотой 30-50 мм укладывается 2-3 продольных прута (в зависимости от ширины ленты), которые связываются между собой поперечинами через 300-400 мм. Далее к ним крепятся вертикальные прутья длиной, которая должна быть равной глубине будущего фундамента. Затем через каждые 300-400 мм по высоте прикручивается горизонтальный каркас из продольных и поперечных арматурных стержней.

Рисунок 12. Схема армирования ленточного основания

Армирующий каркас для плитного фундамента делается в виде двухрядной горизонтальной сетки с размерами ячеек 200х200 мм. Они устанавливаются тоже на подставки, чтобы арматуру покрывал защитный слой бетона. Второй ряд армирующей сетки располагается на расстоянии 30-50 мм от предполагаемой верхней поверхности основания.

Фото 13. Армирующий каркас для плитного основания

Заливка бетонной смеси

Перед тем как залить ленточный фундамент, нужно рассчитать необходимое количество бетона. Для этого нужно высчитать объем каждой ленты и просуммировать все полученные значения. Запас добавлять не нужно, поскольку при расчетах дважды учитывался каждый угол периметра. А при определении количества бетона для плитного основания желательно добавить запас 10 %.

Фото 14. Бетонирование плитного основания

В процессе работ важно выполнить заливку всего фундамента за один раз для получения однородной монолитной конструкции. Нарушение этого правило чревато образованием трещин и постепенным разрушением основания. Поэтому в большинстве случаев застройщики заказывают уже готовую бетонную смесь в специальных машинах – «миксерах». Это не только облегчает ручной труд, но и значительно ускоряет работу.

Фото 15. Процесс заливки ленточного основания

Обычно для основания используется бетон марки М250-М400. Лучше всего, если заливка фундамента под дом будет выполняться в теплое время года, поскольку в условиях минусовых температур снижаются прочностные характеристики железобетонной конструкции.

После заливки выполняется уплотнение бетона с помощью специального глубинного вибратора с последующим разглаживанием смеси для получения идеально ровной поверхности без впадин и наплывов.

Последовательность сооружения ленточного фундамента показа в следующем видео:

Процесс заливки плитного основания показан в следующем видеоматериале:

Распространенные ошибки при устройстве фундамента

Напоследок хотим рассмотреть основные ошибки неопытных строителей при устройстве фундамента своими руками:

Одинаковая ширина ленты под всеми стенами. Стены разной толщины создают различное давление на основание. Если фундамент под ними будет одинаковой ширины, это приведет к неравномерной усадке с последующим образованием перекосов и трещин. Поэтому, например, при возведении на одном основании и основного здания, и пристройки, надо сделать демпфирующий шов, который заполняется минватой либо другим материалом.

Фото 16. Последствия несоблюдения технологии заливки фундамента

Рисунок 17. Неправильная стяжка опалубки

Рисунок 18. Заливка основания с привлечением миксера

Фото 19. Увлажнение фундамента в процессе набора прочности

Фото 20. Уплотнение бетона глубинным вибратором

Избегайте всех вышеперечисленных ошибок, строго соблюдайте все технологические рекомендации, и вы гарантированно сможете самостоятельно залить надежный и долговечный фундамент для дома.

В любом строении основная нагрузка приходится на основание, поэтому заливка фундамента является одним из самых ответственных этапов строительства дома. Перед самостоятельным выполнением работ важно изучить все технологические аспекты этого процесса и точно следовать инструкции. Данная статья поможет вам построить прочное, надежное и долговечное монолитное основание.

Разновидности фундаментов

При выборе типа фундамента для дома обычно отдают предпочтение основательным и самым надежным конструкциям. К числу таковых относятся монолитные железобетонные основания (ленточное и плитное), которые способны воспринимать значительные нагрузки и прослужить при этом не один десяток лет без потери технико-эксплуатационных качеств.

Конструктивные особенности плитного и ленточного фундамента:

• Плитный – представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая сооружается под всем домом. Поэтому он является более дорогостоящим и трудоемким в исполнении, чем основание ленточного типа. Оптимально подходит для строительства зданий и сооружений в регионах с повышенной сейсмической активностью, а также на плывунах и других проблемных почвах.

Рисунок 1. Конструкция плитного фундамента

Рисунок 2. Конструкция ленточного фундамента

Заливка ленточного фундамента выполняется аналогично устройству плитного основания. Принципиальные отличия заключаются только в конструкции опалубки, армирующего каркаса и объемах работ.

С чего начать устройство фундамента под дом?

Капитальность и надежность – основные качества, которыми должен обладать заливной фундамент. Но не менее важно, чтобы основание получилось прямолинейным – без явных отклонений по ширине, длине и диагоналям. Поэтому первым делом нужно произвести разметку под строительство.

Разметка под фундамент

Изначально нужно определиться размерами основания – шириной и глубиной залегания, если это ленточный тип. Ширина должна быть на 100-200 мм больше, чем толщина стен. Высота обычно рассчитывается исходя из глубины промерзания почвы в конкретном регионе – дно траншеи должно находиться приблизительно на 200 мм ниже нее. С разметкой плитного фундамента дело обстоит проще, так как он сооружается в виде плиты под всем домом. Но и здесь есть подводные камни – особое внимание нужно уделить углам, чтобы конструкция получилась идеально ровной.

Фото 3. Разметка плитного фундамента

Разметка под заливной фундамент выполняется с применением тонкого шнура, шпагата или лески. Также понадобятся деревянные колышки для отбивки границ, рулетка, отвес и угольник для измерений.

Фото 4. Разметка ленточного основания

Первым делом участок очищают от растительности, камней и всего остального, что будет мешать проведению работ. На следующем этапе нужно определиться с расположением будущей постройки и в одном из предполагаемых углов (со стороны фасада) вбить колышек.

Последующая разметка производится в такой последовательности:

• От первого установленного колышка отмеряется ширина основания и забивается второй маяк.
• Выставляется вертикаль первого угла с использованием отвеса и уже от нее натягивается шнур перпендикулярно линии предполагаемого фасада.
• Определяется последний угол строения с помощью угольника и вбивается деревянный колышек.
• Между всеми забитыми колышками натягивается шнур.
• Проверяется разность диагоналей – при наличии отклонений корректируется положение колышек.

Рисунок 5. Последовательность разметки

После разметки внешнего периметра можно приступать к построению внутреннего. Для этого рядом с имеющимися маячками вбивается еще по одному колышку на расстоянии, равном толщине будущего фундамента. Между ними тоже натягивается шнур и получается разметка внутреннего периметра. Аналогичным методом размечаются основание под внутренними стенами. Затем определяется нижняя точка – с нее будет выполняться расчет глубины траншеи.

Рисунок 6. Способы проверки прямолинейности разметки

Выемка грунта

К рытью траншей (особенно под заглубленный фундамент) целесообразнее привлечь экскаватор – это существенно снизит трудоемкость и время земляных работ. Если такой возможности нет, можно копать и вручную. При этом важно получить строго вертикальные стенки, одинаковую глубину по всему периметру и идеально ровное дно.

Фото 7. Траншея под ленточное основание

Устройство песчаной подушки

Песчаная подушка делается для выравнивания дна с целью обеспечения равномерной передачи нагрузок от фундамента на грунтовое основание. Также ее устройство часто выполняется для замены существующего непригодного грунта и экономии бетона. Но в некоторых случаях лучше обойтись без подушки – например, на подтапливаемой местности. На песчаных грунтах тоже нет необходимости в ее устройстве.

Фото 8. Песчаная подушка под фундамент ленточного типа

Песок засыпается на дно траншей слоем толщиной 200-300 мм. Затем его слегка увлажняют и тщательно утрамбовывают ручной трамбовкой или специализированным оборудованием. Впоследствии, как правило, засыпается еще слой гравия или крупной щебенки.

Фото 9. Трамбование дна траншеи под ленточный фундамент

Инструкция по заливке

Прежде чем приступить к работе, нужно детально изучить все технологические рекомендации экспертов-строителей о том, как правильно залить фундамент под дом. Даже если устройство основания буду выполнять подрядчики, полученная информация позволит вам со знанием дела контролировать рабочий процесс.

Заливка фундамента своими руками производится в несколько этапов:

• сооружение опалубки;
• изготовление армирующего каркаса;
• бетонирование.

Сборка опалубки

Перед тем как залить фундамент под дом своими руками, нужно правильно собрать и установить опалубку. Эта конструкция состоит из деревянных щитов, установленных вдоль траншеи. Они будут служить для формирования бетонного основания. Каркас должен быть достаточно жестким, чтобы выдержать давление бетонной смеси.

Фото 10. Опалубка для плитного фундамента

Щиты необходимо выставлять непосредственно по краю выкопанной траншеи без зазоров, через которые может вытекать бетон. Крепление осуществляется с помощью забитых в грунт брусков, параллельно стоящие конструкции крепятся между собой перемычками. С наружных сторон щиты распираются брусками, как показано на фото 11.

Фото 11. Опалубка под ленточное основание

Изготовление арматурного каркаса

Чтобы качественно залить фундамент своими руками и получить высокопрочную монолитную конструкцию, нужно изготовить надежный армирующий каркас. Он представляет собой пространственный каркас из рифленой арматуры сечением 12-16 мм. Соединение прутов между собой производится с помощью вязальной проволоки.

При армировании основания ленточного типа на дно траншеи на расстоянии 30-50 мм от стенок и с применением подставок высотой 30-50 мм укладывается 2-3 продольных прута (в зависимости от ширины ленты), которые связываются между собой поперечинами через 300-400 мм. Далее к ним крепятся вертикальные прутья длиной, которая должна быть равной глубине будущего фундамента. Затем через каждые 300-400 мм по высоте прикручивается горизонтальный каркас из продольных и поперечных арматурных стержней.

Рисунок 12. Схема армирования ленточного основания

Армирующий каркас для плитного фундамента делается в виде двухрядной горизонтальной сетки с размерами ячеек 200х200 мм. Они устанавливаются тоже на подставки, чтобы арматуру покрывал защитный слой бетона. Второй ряд армирующей сетки располагается на расстоянии 30-50 мм от предполагаемой верхней поверхности основания.

Фото 13. Армирующий каркас для плитного основания

Заливка бетонной смеси

Перед тем как залить ленточный фундамент, нужно рассчитать необходимое количество бетона. Для этого нужно высчитать объем каждой ленты и просуммировать все полученные значения. Запас добавлять не нужно, поскольку при расчетах дважды учитывался каждый угол периметра. А при определении количества бетона для плитного основания желательно добавить запас 10 %.

Фото 14. Бетонирование плитного основания

В процессе работ важно выполнить заливку всего фундамента за один раз для получения однородной монолитной конструкции. Нарушение этого правило чревато образованием трещин и постепенным разрушением основания. Поэтому в большинстве случаев застройщики заказывают уже готовую бетонную смесь в специальных машинах – «миксерах». Это не только облегчает ручной труд, но и значительно ускоряет работу.

Фото 15. Процесс заливки ленточного основания

Обычно для основания используется бетон марки М250-М400. Лучше всего, если заливка фундамента под дом будет выполняться в теплое время года, поскольку в условиях минусовых температур снижаются прочностные характеристики железобетонной конструкции.

После заливки выполняется уплотнение бетона с помощью специального глубинного вибратора с последующим разглаживанием смеси для получения идеально ровной поверхности без впадин и наплывов.

Последовательность сооружения ленточного фундамента показа в следующем видео:

Процесс заливки плитного основания показан в следующем видеоматериале:

Распространенные ошибки при устройстве фундамента

Напоследок хотим рассмотреть основные ошибки неопытных строителей при устройстве фундамента своими руками:

Одинаковая ширина ленты под всеми стенами. Стены разной толщины создают различное давление на основание. Если фундамент под ними будет одинаковой ширины, это приведет к неравномерной усадке с последующим образованием перекосов и трещин. Поэтому, например, при возведении на одном основании и основного здания, и пристройки, надо сделать демпфирующий шов, который заполняется минватой либо другим материалом.

Фото 16. Последствия несоблюдения технологии заливки фундамента

Рисунок 17. Неправильная стяжка опалубки

Рисунок 18. Заливка основания с привлечением миксера

Фото 19. Увлажнение фундамента в процессе набора прочности

Фото 20. Уплотнение бетона глубинным вибратором

Избегайте всех вышеперечисленных ошибок, строго соблюдайте все технологические рекомендации, и вы гарантированно сможете самостоятельно залить надежный и долговечный фундамент для дома.

Обрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

Обрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

Натуральный пиломатериал изготавленный из хвойных пород древесины: ель и сосна. Естествены.

Обрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

Обрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

Обрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.