Размеры половой доски: какой толщины и ширины доску для пола лучше выбрать
Правильный выбор напольного покрытия гарантирует сохранность тепла в доме, обеспечит звукоизоляцию и подчеркнет общие стилевые решения в жилом помещении. Многие частные домовладельцы и застройщики выбирают в качестве финишного настила половую доску, которая обладает массой преимуществ и соответствует экологическим и санитарным нормам безопасности.
Какие виды дощатого пола существуют на строительном рынке, как выбрать размеры половой доски и какие методы укладки можно применить — расскажем в нашей статье.
Стандартная доска для пола
Материал можно использовать в качестве чернового и чистового покрытия. Половицы изготавливаются из массива дерева, или методом фрезеровки. Фрезерованный материал изготавливается заводским способом, оснащается гребнем и пазом, что обеспечивает при укладке плотное примыкание. Основные требования:
- Поверхность имеет естественный рисунок, без пятен и гниений.
- Камерная сушка принудительно выделяет влагу, что снижает риск растрескивания древесины.
- Поверхность отшлифована, не имеет сучков, неровностей.
Для финишной укладки используется древесина высокого качества, отличающаяся эстетичным внешним видом и безупречной обработкой.
Особенности чернового настила
Материал, содержащий потемнения и изъяны, также используется в строительстве для укладки черновых лаг. Настил обеспечивает первичное выравнивание основания перед укладкой чистовой поверхности, способствует равномерной физической нагрузке и выступает в качестве изоляционного слоя. Черновой настил используется при строительстве капитальных технических и коммерческих зданий, частных застроек: загородных домов, коттеджей, дач. Настил для чернового пола огнеустойчив, обрабатывается антипиренами. Защиту от влаги и гниения обеспечивают антисептики.
Террасная доска
Напольное покрытие для террас устойчиво к атмосферным воздействиям и применяется для формирования подиума вокруг бассейна, обшивки балкона, укладки садовых дорожек. Террасная ламель изготавливается из натурального дерева и выделяется такими характеристиками:
- презентабельный внешний вид;
- устойчивость к смене температуры окружающей среды;
- морозостойкость и влагоустойчивость;
- возможность менять тонировку путем окраски специализированными составами;
- повышенная механическая прочность.
На строительном рынке представлен ассортимент в разных ценовых категориях, от экономкласса до премиума. Экономичные варианты изготавливаются из лиственницы, класс премиум производится из ценных пород дерева.
Клееная доска
Материал получается в процессе перпендикулярного склеивания пластов древесины по направлению волокон. Изделия классифицируются на двухслойные, трехслойные и многослойные группы. Половица экологична, долговечна, отличается конкурентной ценой и эстетичным внешним видом. Для производства используется древесина хвойных пород, устойчивых к повышенной влажности: сосна, ель. Клееная половица из кедра относится к премиум-категории, отличается высокой прочностью и устойчивостью к температурным изменениям. Преимущества:
- минимальная усадка в процессе эксплуатации;
- простой монтаж, не требующий специальных навыков;
- теплопроводность, отсутствие скольжения.
Клееный настил обрабатывается антисептическими составами и антипиренами, которые повышают технические и эксплуатационные характеристики.
Паркетная ламель
Трехслойная клееная ламель удобна в укладке и выделяется эстетичным внешним видом. Нижний слой панели изготавливается из фанеры хвойных пород дерева, средний состоит из реек сосны или ели, верхний слой изготавливается из дуба, ясеня, бука, ореха, клена, вишни.
Паркет выделяется конкурентной ценой, в отличие от штучного паркета, быстрым монтажом за счет системы «шип-паз», легкостью в уходе. Благодаря многослойной структуре обеспечивается высокая механическая прочность к нагрузкам. Материал обрабатывается антипиренами и антисептиками, повышающими устойчивость к возгоранию и гниению.
Выбор размера половой доски
Выбор размера доски для пола рекомендуется делать с учетом таких факторов:
- Габариты помещения. Для комнат большой площади выбирают широкую, массивную планку, для помещений среднего размера можно выбирать среднюю и мелкую планку.
- Тип помещения. Для подсобных помещений важна не эстетичность, а износостойкость, поэтому рекомендуется выбирать экономичный, прочный вариант.
От правильности выбора зависит срок эксплуатации, так как на пол приходится основная нагрузка. Также нужно учитывать, для устройства какого пола нужны изделия — чернового или чистового. От типа напольного покрытия зависит выбор породы древесины.
Ширина
Параметр определяется с учетом габаритов комнаты и геометрических особенностей. Ходовые размеры составляют 80–140 мм. Другие размеры также присутствуют в продаже и приобретаются для небольших помещений.
Широкие полоски укладываются быстрее, но требуют практического опыта от мастера. Материал требователен к подготовке основания, которое должно правильно распределять нагрузку. Широкие деревянные планки могут деформироваться при повышенной влажности и изменениях температурных условий, в отличие от досок стандартного размера. Для монтажа в большом помещении рекомендуется выбирать ширину 10–20 см, длину 3–6 метров.
Толщина
Монтаж по балкам:
- шаг 100 см — толщина изделия 50 мм;
- при шаге 60 см выбирается планка толщиной 35 мм;
- шаг 30 см — толщина 25 мм.
Толщина доски полов выбирается из расчета нагрузки и типа лаг. Тонкие напольные элементы отличаются конкурентной ценой, но требуют укладывать лаги с малым шагом, чтобы укрепить основу.
При выборе толщины досок учитываются тип помещения и условия эксплуатации. Для коммерческих и производственных помещений с повышенной проходимостью выбирают материал 50 мм. В частном жилье, где создана подложка из чернового материала, можно укладывать планки 25–35 мм.
Выбор дощатого настила
Для веранд, беседок и балконов рекомендуется выбирать террасную ламель из дуба, лиственницы, бука или ясеня. Изделие отличается устойчивостью к ультрафиолету, повышенной влажности, эксплуатируется вне зависимости от изменений температуры окружающей среды. Рифленая структура не допускает скопления воды на поверхности.
Для закрытых жилых помещений выбирают шпунтованные панели:
- Дубовые долговечны и высокопрочны.
- Хвойные экономичны в цене, обладают красивой текстурой.
- Вишня, груша, венге отличаются оригинальным цветом, влагоустойчивы.
Для устройства черновых лаг выбирают экономичный вариант из необрезной доски ели, лиственницы, сосны.
Особенности выбора
Дощатый пол прослужит долго, если соблюдать правила выбора, которыми руководствуются профессионалы.
Влажность в пределах 15–20 %. Просушенные половицы не деформируются под влиянием внешних факторов. Если половица будет иметь естественный уровень влажности, деформации возникнут после усушки.
Шпунтованные ламели отличаются правильным конструктивным исполнением, длина и ширина одинаковы.
Проверка замка — важная деталь. При сборке конструкции должны плотно прилегать, не «играть» и не «гулять».
Общий внешний вид соответствует классу и типу. Рекомендуется заранее внимательно просчитывать количество необходимых ламелей и приобретать партию одной серии.
Классификация материала
На строительном рынке пиломатериалы классифицируются на 4 сорта:
- Высший сорт — равномерный рисунок, отсутствие пятен и сучков. Толщина 35–36 мм.
- I сорт — допускается наличие сучков в малом количестве, неравномерность фактуры, цвета. Количество дефектов минимально.
- II сорт — присутствуют сучки, допускаются смоляные вкрапления, пятна, трещины. Применяется для перекрытий.
- III сорт — дефекты и сучки присутствуют. Не используется для финишного покрытия — только для черновых работ.
Сорт выбирается, исходя из помещения и типа работ. Для отделки выбирают высший и первый сорта, которые выделяются безупречными эксплуатационными и техническими характеристиками. Технические помещения можно покрыть второсортным дощатым полом.
Эксплуатационные характеристики
Натуральное изделие отличается экологичностью, безопасностью, эстетичным внешним видом, создает тепло и уют в доме. Основной фактор — это прочность и устойчивость к повышенным физическим нагрузкам.
Натуральная древесина долговечна и при правильной эксплуатации способна прослужить десятилетия. Материал отличается низкой теплопроводностью, что гарантирует наличие теплых полов в зимнее время.
Изделия ремонтопригодны, и в случае деформации одного элемента его можно заменить. Уход заключается в своевременном покрытии защитными и декоративными составами.
Порода древесины для половой доски
В производстве используются такие виды древесины:
- Хвойные породы экономически доступны, выделяются прочностью за счет природной смоляной пропитки. Дерево не подвержено грибкам и гниению.
- Дуб отличается добротностью, надежностью, звукоизоляцией, длительным сроком эксплуатации, устойчивостью к влаге.
- Лиственница долговечна, устойчива к грибкам, отличается большим ассортиментом оттенков и фактуры.
- Кедр выделяется уникальной структурой, устойчивостью к механическим воздействиям, обладает целебным эффектом, выделяя в воздух биологически активные обеззараживающие вещества.
- Береза, ясень сохраняют тепло в доме, отличаются прочностью, устойчивостью к грибкам и плесени.
При выборе породы древесины для пола нужно руководствоваться индивидуальными пожеланиями, учитывая проходимость, особенности интерьера.
Этапы монтажа
При укладке половиц соблюдаются технологические правила, которые обеспечат длительный срок эксплуатации покрытия. В качестве основания для покрытия могут выступать бетонные полы, выровненные стяжкой; лаги, установленные поверх бетонного основания; фанерное покрытие, черновой накат или старый деревянный пол.
Укладку необходимо выполнять в помещении с установленными окнами и дверными конструкциями. Уровень влажности стяжки не должен превышать 12 %, так как существует риск деформации. Влажность воздуха в помещении — 40–60 %. Низкий уровень влажности повлечет растрескивание древесины, высокий приведет к деформации.
Устройство по лагам
- Лаги пропитываются антисептиком, укладывается слой пароизоляции.
- Для крепления используются шурупы по дереву, длина которых больше половицы в 2,5 раза.
- Крепление осуществляется без образования щелей, пустот, с использованием распирающих клиньев.
- После монтажа финишного покрытия шляпки саморезов скрываются замазкой.
- Полы покрываются защитным лаком.
Лаги под пол укладывают по уровню. Несоблюдение этого условия приведет впоследствии к скрипу пола. При укладке половой доски важно соблюсти правило зазора между стеной и крайней половицей. Расстояние 10–12 мм обеспечит гармоничное температурное расширение и не допустит деформации.
Монтаж на старый пол
Утратившее эксплуатационные характеристики напольное покрытие проверяется на надежность. Шаткие половицы необходимо закрепить, изношенные рекомендуется заменить на бюджетный хвойный пиломатериал. Щели и ямки в древесине рекомендуется заделать замазкой.
Укладка осуществляется перпендикулярно направлению старых половиц, чтобы обеспечить прочное прилегание финишного покрытия. Фиксация проводится с помощью саморезов, аналогично укладке на лаги. В обязательном порядке соблюдается зазор между стеной и крайней полосой. Шляпки закрываются специализированной замазкой. Обработка лаком или краской обеспечит защиту и придаст завершенный, эстетичный вид.
Уход за деревянным полом
Обеспечение правильного ухода за дощатым полом — это обязательно условие для тех, кто желает продлить срок службы покрытия и сохранить его эстетичный внешний вид:
- Поддержание уровня влажности 40–60 %. Высокая влажность или сухой воздух приведут к растрескиванию и деформации.
- При уборке не используется агрессивная химия: хлор, аммиак. Рекомендуется применять специализированные средства и воду.
- Частая влажная уборка противопоказана натуральному дереву. При мытье не должно оставаться луж на поверхности.
- Не рекомендуется применять абразивы и жесткие насадки для швабры, которые стирают лак и способствуют образованию трещин.
- Периодически необходимо покрывать изделие лаком или маслом для дерева. Составы обеспечат защиту от гниения, растрескивания, деформации.
Финишная половая доска — это идеальный выбор для дома, квартиры, дачного участка, коттеджа. Натуральный материал не содержит вредных веществ, гармонично сочетается с любым интерьером и обеспечит уют в доме.
Обустройство и виды пола на лагах
Устройство пола по деревянным лагам было и остается одним из самых популярных методов его обустройства. У него множество преимуществ – от доступности и экологичности материалов до возможности осуществить монтаж быстро и своими руками. А современные технологии и вспомогательные материалы позволяют серьезно продлить срок службы и прочность такой конструкции. Обо всех нюансах такого пола вы узнаете из этой статьи.
Особенности конструкции и выбора материалов
Простейшая конструкция пола состоит из деревянного настила, опирающегося на лаги. Настилом может служить обрезная или половая шпунтованная доска, а также листовые материалы – ОСБ, ДСП, фанера. В зависимости от места обустройства опорой для самих лаг могут служить:
- балки перекрытия;
- бетонная плита или монолитная бетонная стяжка;
- столбики (при устройстве пола 1 этажа по грунту).
Такой пол на лагах устраивается преимущественно в нежилых и технических помещениях. Он создает лишь ровное, прочное и удобное для передвижений покрытие. Для повышения комфорта людей и снижения теплопотерь чаще используют более совершенную конструкцию, выполняя звукоизоляцию и утепление полов в частном доме путем прокладки изоляционных материалов между лагами, которые снизу ужерживаются черновым полом.
К лагам, их качеству, сечению, расстоянию между ними предъявляются определенные нормативные требования, которые необходимо выполнять, чтобы получить качественный, долговечный и безопасный в эксплуатации пол.
Делают их только из качественной древесины, преимущественно хвойных пород, содержащих смолу и дольше противостоящих гниению. На них не должно быть сквозных трещин и сучков, следов плесени и других серьезных дефектов. Для защиты древесины рекомендуется использовать антисептические пропитки.
Расстояние между лагами выбирается с учетом вида и толщины настила: чем толще доска или фанера, тем больше можно делать шаг между опорными балками. Существуют нормативы, определяющие такую зависимость.
Мощность лаг, их сечение, зависят от другой величины – длины пролета, расстояния между точками, на которые лаги будут опираться. Обычно длина пролета определяется размерами помещения.
Для лаг используют деревянный брус или доски большой толщины, которые устанавливают на ребро. Допускается делать лаги из сдвоенных досок, скрепленных друг с другом по широкой стороне впритык или через вставки-коротыши.
При расчете необходимого количества лаг вычисленные расстояния между ними округляют в меньшую сторону, а сечение в большую, чтобы обеспечить запас прочности. Например, если толщина половой доски 40 мм, то шаг между опорами составит 70 см. При длине комнаты 4,2 м их потребуется 7 штук (6 + одна крайняя).
Крайние лаги укладывают на расстоянии 20-30 см от стен, что уменьшает «рабочую» длину комнату до 3,4-3,6 м и позволяет использовать не 7, а 6 лаг. Однако лучше уменьшить шаг между промежуточными опорами, но не их количество.
Если ширина комнаты больше «целых» метров, то лаги для пола выбирают такого сечения, которое указано в таблице для пролета большей длины. Например, для комнаты шириной 2,7 м берется значение для 3-метрового пролета. То есть, это будет брус 150х80 мм или сдвоенные доски-сороковки.
Технология монтажа лаг на разных основаниях
Во всех случаях деревянный настил монтируется на лаги по одной технологии. Различия заключаются в способах крепления лаг к основанию в зависимости от его вида.
Пол на лагах по балкам перекрытия
При устройстве деревянных межэтажных перекрытий лагами для пола служат сами балки. Поэтому их шаг и сечение определяются ещё на этапе проектирования дома. При монтаже балок их сразу укладывают строго по уровню с опорой на несущие стены.
Перекрытия между жилыми этажами не нуждаются в утеплении, но для комфорта жильцов требуют устройства звукоизоляции, для которой используются те же материалы, что и для теплоизоляции. Это может быть минеральная вата, пенополистирол или сыпучие материалы (керамзит, эковата, опилки). Вид изоляции также выбирается заранее, так как влияет на шаг между балками и способ устройства чернового пола.
- Если выбран плитный или рулонный утеплитель для пола в деревянном доме по лагам, то расстояние между балками должно быть равно его ширине. Черновой пол можно делать из разреженных досок либо вообще не делать, сразу подшивая к балкам снизу жесткие потолочные материалы – вагонку, гипсокартон и т.п.
- Сыпучая изоляция не влияет на шаг между лагами, но требует устройства сплошного основания, способного выдержать вес утеплителя. Обычно это сплошной настил из досок или ОСП.
При использовании утеплителя (кроме пенополистирола) он обязательно должен быть защищен от проникания в него воздушного пара и воды. Для этого под изоляцию на черновой пол укладывают пароизоляционную пленку, а поверх него расстилают гидроизоляционную.
Между настилом пола и гидроизоляцией должен оставаться небольшой воздушный зазор. Если его нет, на балки прибивают рейки контробрешетки.
Если дизайн-проектом дома предусмотрены открытые балки первого этажа, то черновой пол настилается на них сверху, а на готовом настиле монтируются лаги. Далее все по описанной схеме.
Сначала с отступом от стен устанавливают и выравнивают по уровню крайние лаги и закрепляют их с помощью стальных уголков в точках пересечения с балками. Затем натягивают между ними шнур и выставляют промежуточные лаги, ориентируясь на заданный уровень.
В этом видео показано, как можно прочно закрепить и выровнять балки перекрытия, которые будут служить основанием для настила пола:
Пол на лагах по плитам перекрытия
Особенностью устройства деревянного пола на лагах по бетонному основанию является необходимость предотвращения прямого контакта деревянных конструкций с бетоном, из которого они легко всасывают влагу и начинают гнить. И одной только пропитки лаг химическими составами в этом случае недостаточно, нужна качественная гидроизоляция.
Есть два способа обеспечить её:
- проложить между бетонным основанием и деревянными опорами водонепроницаемый материал (пленку, рубероид) с герметизацией стыков между полотнами;
- установить лаги на стальные уголки или регулируемые опоры так, чтобы они не касались бетона.
В первом случае пароизоляция для пола в деревянном доме под утеплитель уже будет не нужна. Но основание должно быть предварительно выровнено, иначе выставить лаги по уровню в одну плоскость будет сложно.
Главным достоинством второго способа монтажа лаг является возможность их установки на черновую или старую стяжку без её выравнивания. Бруски легко вывести в одну плоскость, изменяя их положение по высоте на опорах. Следует учесть, что при использовании в качестве опор обычных уголков несущие характеристики конструкции снижаются.
Перед началом монтажа делают разметку положения лаг и по этим линиям с помощью анкеров крепят уголки. Они имеют по несколько монтажных отверстий на каждой полочке. Брус укладывают на уголки, приподнимают его до нужного положения, которое контролируется лазерным уровнем или натянутыми шнурками, и фиксируется саморезами.
Как монтировать лаги на регулируемых опорах, смотрите в видеоролике:
Утепление и звукоизоляция устраиваются по стандартной схеме. Кроме того, в конструкции пола можно скрытно проложить коммуникации – трубы отопления, электрические кабели.
Пол на лагах по грунту
Пол на лагах по грунту делают в домах, стоящих на ленточном фундаменте. Опорой для лаг в этом случае служат бетонные или кирпичные столбики. Чтобы деревянный пол не гнил от избыточной влажности, идущей от земли, в фундаменте должны быть предусмотрены продухи – сквозные отверстия для вентиляции, которые на зиму закрывают заглушками. А столбики должны быть такой высоты, чтобы укладка половой доски велась на расстоянии не менее полуметра от уровня грунта.
Последовательность монтажа лаг по грунту такая:
- сначала снимают плодородный слой грунта, чтобы избавиться от способных гнить растительных остатков;
- затем делают разметку положения столбиков с учетом длины пролетов и сечения лаг;
- в размеченных точках выкапывают ямки глубиной не менее 30 см и размером в плане около 40х40 см;
- вокруг ямок устанавливают опалубку на расчетную высоту столбиков, обязательно контролируя попадание всех верхних срезов в одну горизонтальную плоскость;
- дно углублений засыпают слоем песка толщиной 10 см и трамбуют его;
- готовят бетонный раствор из цемента, щебня и песка в пропорциях 1:2:3 и заливают его в опалубку;
- можно залить бетоном только ямки в грунте, а столбики после его застывания выложить из кирпича или блоков, регулируя положение по уровню толщиной кладочных швов.
Когда столбики наберут прочность, можно приступать к монтажу лаг, подкладывая под каждую двойной слой рубероида. Как обычно, сначала выставляют крайние балки, затем по ним выравнивают промежуточные по натянутому шнуру, при необходимости используя клинья. Фиксируют их стальными уголками с помощью дюбелей по бетону и саморезов по дереву.
Несмотря на то, что в этом случае невозможно подшить черновой пол к лагам снизу, сделать теплые полы в деревянном доме с деревянными полами все же можно. Для этого к нижней части лаг прибивают черепные бруски, а уже на них укладывают обрезанные по длине доски чернового пола.
Устройство деревянного настила
Настил на лаги можно делать как из досок, так и из листовых материалов. Но если доски при должной обработке сами могут служить чистовым покрытием, то на фанеру или ОСП нужно стелить декоративные отделочные материалы. Это может быть и линолеум, и паркетная доска, и даже керамическая плитка.
Из досок
Половая доска естественной влажности со временем дает усадку, поэтому при её монтаже соблюдают некоторые правила:
- к лагам жестко крепят не каждую половицу, а только крайние и каждую четвертую между ними;
- когда древесина высохнет, пол перебирают, выполняя стяжку досок для устранения образовавшихся щелей.
Обычную обрезную доску крепят к лагам сквозным креплением саморезами – по 2 шт на каждом пересечении с последующей заделкой углубленных шляпок шпаклевкой.
Шпунтованную доску фиксируют скрытым креплением, вкручивая саморезы в паз под углом.
Самым сложным в монтаже такого настила является стяжка досок пола, как делать эту работу и какие приспособления использовать, показано в видео:
Декоративной отделкой покрытия тоже лучше заниматься после перетяжки пола, чтобы лак или краска не закрывали поры и дали древесине нормально высохнуть и приспособиться к комнатному микроклимату. Поверхность сначала шлифуют, чтобы выровнять и освежить потемневшее дерево, затем очищают от пыли. Покраска деревянных полов может выполняться самыми разными составами – лаками, водными и масляными пропитками, красками и эмалями.
Из листовых материалов
В отличие от досок, листовые материалы монтируются с небольшими зазорами на стыках для возможности температурного расширения и исключения риска появления скрипа. Их заполняют эластичным герметиком. Стелить листовые материалы можно и на лаги, и на дощатый настил для повышения его прочности и подготовки ровного основания для чистового покрытия.
Укладка ОСБ на деревянный пол выполняется со смещением стыков, крепятся листы по периметру саморезами с шагом 40-50 см. При необходимости листы обрезаются так, чтобы стыки приходились на лаги, а не висели в воздухе. Шляпки саморезов утапливаются в тело листа. Если чистовым покрытием будет служить линолеум или плитка ПВХ, их необходимо зашпаклевать.
При отсутствии утеплителя в конструкции пола или желании сделать его с подогревом, можно использовать инфракрасную нагревающую пленку, которая отлично сочетается с ламинатом и линолеумом.
Заключение
Деревянный пол на лагах – это классический способ его обустройства. Его можно сделать простым, выполнив одинарный настил, или утепленным, соорудив короб с черновым полом для укладки теплоизоляции. К преимуществам такой конструкции относятся высокая скорость монтажа, отсутствие мокрых процессов и технологического перерыва на высыхание бетона, возможность утепления и скрытой прокладки коммуникаций, натуральность и экологичность материалов.
Какую доску лучше всего использовать для пола?
Перед покупкой нужно понять, какую выбрать доску в зависимости от ее породы. Важно изучить свойства материала, условия эксплуатации и другие характеристики. Только после этого приобретаются качественные доски для напольного покрытия:
— Хвойные породы. Они чаще всего применяются в домах и квартирах, так как имеют лучшее соотношение цены и качества. Сосна и ель имеют много смол, которые не позволяют древесине разрушаться под воздействием неблагоприятной среды. Плесень и грибок на хвойных породах не образуется. Паропроницаемость позволяет поддерживать оптимальный уровень влажности в любом помещении.
— Осина и ольха. Срок эксплуатации низкий, так как прочность не выдерживает высоких нагрузок. Отмечается положительное влияние на здоровье. Их используют в домах в детских комнатах, а также в банях и саунах. На участках с высокой проходимостью ольха и осина не монтируется.
— Липа. Перед укладкой нужно обрабатывать антисептиком. Липа не имеет высокой прочности и у нее есть предрасположенность к образованию грибка и плесени. Стоимость невысокая, но требуется подготовка перед проведением монтажных работ.
— Кедр. У древесины красивая структура. Она держит высокие нагрузки, а также перепады влажности. В составе имеются эфирные масла. Они благотворно влияют на здоровье и поддерживают микроклимат в помещении. Да, стоимость кедра большая, но за счет качеств окупается быстро.
— Сибирская лиственница. Всего производители предлагают 12 оттенков. Прочность и долговечность делает материал предпочтительным. На лиственнице не образуется плесень, она устойчива к влаге и не подвержена гниению. От нее исходит приятный аромат, который также обладает свойствами антисептиков. В доме будет поддерживаться здоровый климат.
— Дуб. Эта порода дерева, используемая для напольного материала, прочная, а также обладает долгим сроком службы. Дуб влагоустойчив, не подвержен гниению и образованию грибка. Тепло- и звукоизоляция у такой древесины имеет хорошие показатели. Дуб дорогой, но цена окупается в процессе длительного использования.
Деревянная доска для пола: советы по выбору и монтажу.
Для того, чтобы пол прослужил долго, выглядел стильно и привлекательно, необходимо следовать таким рекомендациям:
1. Отделку следует делать шпунтованной доской: за счет обработанных боковых поверхностей монтировать такую доску проще.
2. Для финишной отделки внутри помещения выбирать европол или сухие доски, влажность которых составляет не более 10%.
3. Для укладки чернового пола хорошо идет древесина сорта Б, с влажностью не более 15%.
4. Перед укладкой досок, следует адаптировать пиломатериал к микроклимату (выдержать его в комнате в течение двух недель). Сырые доски, после укладки, могут изменить свои размеры, что приведет к образованию трещин и щелей в покрытии.
5. Перед закупкой пиломатериала нужно произвести расчет количества досок под конкретный размер (это можно сделать самому).
Как рассчитать количество досок?
Все материалы продаются кубами. Это означает, что рассчитать количество материала, которое будет подходить для вашего дома, нужно в кубическом метре. Первое, что делается – это вычисляется объем одной доски. Для этого нужно умножить габариты пиломатериала между собой: ширину на толщину и длину.
К примеру, если будет использоваться размер 25мм * 100мм * 6000 мм. Все эти данные переводятся в метры: 0,025 м, 0,1 м и 6м. Объем одной доски будет находиться следующим образом: 0,025 * 0,1 * 6 = 0,015 куб. м.
В одном кубометре материала будет 47,61 штук.
. При любой отгрузке количество досок округляется в меньшую сторону. При покупке лучше покупать на 15-30 процентов материала больше, так как часть отбракуется.
. Лучше изначально запастись большим количеством продукции, так как древесина из другой партии может оказаться неподходящей.
6. Доски рекомендуют стелить вдоль линии света: так продольные стяжки не будут бросаться в глаза.
7. Чтобы между досками не было теней (которые визуально уменьшат пространство и нарушат геометрию пола), укладку следует начинать от источников естественного освещений или по диагонали (из одного угла в другой).
8. Выбирать доски для пола нужно в зависимости от типа помещения и его предназначения.
9. Кроме того, доски для монтажа должны быть сухие, без сучков, трещин и других дефектов, которые могут повлиять не только на внешний вид пола, но и его рабочие характеристики.
Для отделки пола выбирать лучше шпунтованные доски, которые имеют хорошее сплочение: не шпунтованная деревянная доска подвержена рассыханию из-за чего в полу могут образоваться значительные по размеру щели.
Размеры досок для пола.
ТУ половой доски, размеры подбираются с учетом того, что все стыки должны быть минимальными, а также не оставалось никаких отходов. Производители предлагают решения по длине доски от 2 до 6 метров.
Следует учитывать то, что чем меньше продольных стыков имеет доска, тем проще монтировать дощатый пол и держать задуманную геометрию. Качество и долговечность покрытия зависит от толщины доски. Так, толстые доски будут менее подвержены влиянию влаги и температуры, прослужат дольше, не теряя своего привлекательного вида и характеристик. Не стоит забывать и об отношении толщины к ширине доски: слишком широкая, тонкая доска будет подвержена деформациям.
При расчете толщины досок, учитывается расстояние между лагами и нагрузка на материал. Чем оно будет выше, тем толще выбирается и материал. Если расстояние будет до 700 миллиметров, то толщина доски для пола может быть в границах от 35 до 40 миллиметров, а если расстояние больше, то от 40 до 50 миллиметров.
Какую толщину выбрать для отделки финишной пола?
Сегодня, продавцы пиломатериалов предлагают доски с толщиной от 20 до 70 мм. Для спален комнат лучше использовать доску с толщиной в пределах 35-40 мм. Для комнат с высокой проходимостью (например, коридоров, прихожих, гостиных) нужны пиломатериалы с большей толщиной. Минимальная толщина половой доски в жилых помещений не должна быть менее 22 мм. Допустимые отклонения от номинальных размеров элементов определяет ГОСТ 8242-88.
Выбирая доски по толщине, следует учитывать то, что чем больше этот показатель, тем выше стоимость пиломатериалов. Поэтому, выбор досок по толщине должен быть целесообразным. Не стоит покупать толстые материалы для отделки гардеробных, кладовых и т. д. На сроках эксплуатации деревянного пола в этих помещениях толщина досок не окажет никакого влияния, а с финансовой стороны такая отделка ударит по карману.
Ширину стоит подбирать в зависимости от того, как хочется преобразить помещения. Но стоит учитывать, что любые полотна подвержены усадке, а это может значительно повлиять на будущее напольное покрытие. Производители предлагают ширину от 85 до 140 миллиметров.
. В бытовом строительстве наибольшую популярность приобретают доски с шириной в 150 мм: они привлекательно смотрятся в любом интерьере и обладают высокими эксплуатационными показателями.
Выбор ширины пиломатериала зависит от дизайна комнаты. Так, для небольших комнат не стоит выбирать слишком широкие напольные элементы. Хорошо для маленьких помещений подойдет доска с шириной в 80 мм. Широкие же пиломатериалы в просторных комнатах подчеркнут выгодный размер помещения.
Преимущества и недостатки половой доски
Любое напольное покрытие, в том числе и половая доска, имеет ряд преимуществ и недостатков. Для начала рассмотрим преимущества:
- 1. легкий вес;
- 2. высокая надежность досок и стойкость к истиранию;
- 3. упругость;
- 4. простой и легкий процесс укладка половой доски;
- 5. теплота. Половая доска кажется теплой, потому что дерево имеет низкий коэффициент теплоотдачи. Кроме того, под полом есть лаги с промежутками, их можно заполнить любым утеплителем;
- 6. долговечность. При правильном уходе половая доска может прослужить десятки лет.
К недостаткам половой доски относятся:
- 1. высокая цена на доску из ценных пород дерева;
- 2. требуется аккуратный уход. Деревянную доску необходимо периодически лакировать, а это сопровождается неприятным запахом. Чтобы не привести деревянный пол к деформации, нужно беречь половую доску от попадания воды в больших количествах;
- 3. если половая доска из сосны, то через некоторое время в полу будут появляться вмятины;
- 4. известно, что древесина летом расширяется, а зимой ссыхается, а это в свою очередь приводит к образованию щелей между досками.
Дощатый пол – это стильное, экологически безопасное и долговечное покрытие. Но таковым покрытие может быть только в том случае, если пиломатериалы подобраны с учетом интенсивности эксплуатации, назначения помещения и отделки. Выбрать подходящие под интерьер комнаты половые доски сегодня не составит особого труда. Главное – подбирать пиломатериалы с учетом соотношения их ширины и толщины, длины и протяженности комнаты. И тогда, вы получите покрытие, полностью отвечающее ожиданиям!
Подобрать материал необходимого качества и проконсультировать по размерам, монтажу и обработке могут наши консультанты.
Лаги для пола своими руками: несколько способов установки
Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 11.01.2021
Устройство прочных и ровных полов – один из важнейших вопросов при строительстве дома или при проведении ремонта в квартире. Выбор возможностей у владельцев жилья в наше время – немалый. В продаже представлен очень широкий ассортимент самых разных строительных смесей на минеральной или синтетической основе, позволяющих достаточно быстро и качественно залить ровную поверхность, которая или послужит основанием для настила любого финишного покрытия, или сама выступит в роли пола. Однако, очень многие хозяева предпочитают все же делать полы по проверенной веками технологии – с монтажом дощатого или иного покрытия на лаги.
Лаги для пола своими руками
Безусловно, современные технологии коснулись и этого типа полов, однако, базовые принципы их устройства остаются неизменными, наверное, столетиями. Именно простота и надежность делают подобную конструкцию чрезвычайно популярной и в наше время. И что очень важно – лаги для пола своими руками в состоянии сделать и выставить, наверное, любой домашний мастер, если проявит аккуратность и внимательность, будет следовать инструкциям, мобилизует свои умения и будет располагать качественным материалом и необходимым рабочим и контрольно-измерительным инструментом .
Что такое лаги, и преимущества их использования
Прежде всего, что же такое лаги? Это – поперечные балки , которые служат основанием для крепления на них половиц или иного листового материала напольного покрытия. Традиционным материалом для изготовления лаг всегда являлась древесина, хотя строительные технологии допускают использование и металлических, бетонных или полимерных деталей. Впрочем, это, скорее, исключение из правил, и рамках данной статьи лаги не из дерева рассматриваться не будут.
Традиционный материал для лаг — деревянный брус
Конструкция деревянных лаг тоже бывает разной. Удобнее всего в использовании, безусловно, «выгнанный» в требуемый размер ровный деревянный брус – с ним и сборка, и выставление требуемого уровня намного проще. Можно использовать и доски, поставив их на ребро и, если есть такая необходимость, набрав требуемую толщину лаги из нескольких соединенных между собой деталей . в ряде случаев строителям выгоднее применять для изготовления бало к к ругляк, правда, это потребует обтёсывания его как минимум с одной стороны – для плотного прилегания половиц или реек контробрешетки .
Делают лаги и из кругляка, но нужны хорошие плотницкие навыки
Древесина, возможно, и проигрывает в чем-то цементному покрытию, но, тем не менее , конструкция пола на лагах дает немало значимых преимуществ:
- Прежде всего, при одинаковой высоте подъема пола, конструкция с лагами несравнимо легче бетонной, даже если применяются облегченные составы с утеплительными наполнителями.
- При правильной сборке пол на лагах получается проветриваемым, что очень важно для сохранности напольного покрытия.
- Между лагами очень легко разместить скрытые коммуникации – трубы или электропроводку. В случае необходимости получить доступ к ним для профилактики или устранения аварии – значительно проще.
- Наличие коммуникаций ничуть не помешает провести эффективное утепление пола – ниши между лагами «сами просятся» на то, чтобы уложить в них термоизоляционный материал.
- С помощью лаг совсем несложно выровнять под идеальную горизонталь полы даже с весьма значительными перепадами уровня. При этом (в отличие от бетонных полов) расход материала практически не увеличивается.
- Помимо утеплительных качеств, пол на лагах обладает гораздо более эффективным шумопоглощением .
- Лаги очень равномерно распределяют и передают статические и динамические нагрузки на основание. Кажущаяся простота конструкции никак не снижает прочностных качеств создаваемого пола.
- Пол на лагах легче ремонтировать – достаточно, после демонтажа покрытия, при необходимости просто заменить поврежденные детали.
- Конструкция с лагами, по большому счету , может применять практически для любых типов напольных покрытий – это может быть не только дерево, ни и любой рулонный материал или, при соблюдении соответствующих технологий, даже керамическая плитка.
- Полы на лагах нередко упрекали в том, что они плохо «стыкуются» с водяными или резистивными системами подогрева. Однако, сейчас разработаны технологии, позволяющие организовать на таком покрытии любую из систем теплого пола – резистивную, инфракрасную или от контура водяного отопления.
Как создать мини-хранилища в условиях квартиры?
При большой высоте деревянного пола над основанием, например, на балконе, это пространство можно полезно использовать и в хозяйственных целях.
Об этом читайте в статье, посвященной вопросам, как сделать погреб на балконе .
Материал для лаг , сечение, шаг и направление укладки
Как уже говорилась, оптимальным пиломатериалом для изготовления лаг является брус, нарезанный на специальном оборудовании с точным соблюдением размера – ширины и высоты. Обычно для этих целей применяют не слишком дорогую древесину – сосну, ель, пихту . Очень хорошие эксплуатационные качества и долговечность показывает лиственница, но детали из нее будут стоить уже значительно дороже.
Для лаг вовсе не обязательно выбирать древесину высшего или первого сорта – вполне будет достаточно второго. К третьесортному брусу, с большим количеством сучков, следует относиться с очень большой долей осторожности: все же лаги – это несущие детали, и пусть не внешний вид, но прочностные качества у них должны быть на высоте. Не допускается трещин, подгнивших, посиневших мест – такие лаги долго не прослужат.
Особое внимание геометрической правильности заготовок – деформированные, скрученные, изогнутые брусья будет крайне тяжело выставить по одному уровню.
Оптимальный вариант – если пиломатериалы уже прошли сушку на специализированных линиях, и их остаточная влажность не превышает 12%. Правда, такому материалу и дома нужно будет создать соответствующие условия хранения до монтажа. Брусья с влажностью более 15 ÷ 18% монтировать не стоит – их может покоробить при окончательном высыхании, что нередко ведет к общей деформации конструкции, появлению на полу нестабильных зон, скрипов и т.п .
Размеры бруса имеют большое значение
Обычно для лаг брус подбирают из пропорции, что высота детали равна полторы ÷ две ее толщины.
h = 1.5÷2 × a
Но все же, « от чего начинать плясать»? Какое конкретно сечение бруса потребуется в той или иной ситуации? Здесь требуется оценить несколько критериев.
- Если предполагается на лаги монтировать дощатое финишное покрытие пола, то начать следует, скорее всего, с планирования расположения балок. Дело в том, что деревянный пол по всем правилам укладывают так, чтобы швы между досками были параллельны направлению естественного освещения помещения. Таким образом, расположение лаг в соседних комнатах может различаться:
На схеме обозначениями показано:
1 – стены здания.
2 – входные двери в помещения.
3 – окна и направление потока естественного освещения (широкие розовые стрелки )
4 – лаги. Как видно, их направление может различаться.
5 – половицы чистового покрытия, всегда укладываемые перпендикулярно лагам.
Если же по лагам планируется укладка листового материала, как базы для последующего финишного покрытия, то ориентация расположения лаг ключевого значения иметь не будет.
- Следующий вопрос – нужно решить, сколько лаг потребуется для каждого помещения. Иными словами, необходимо определиться с шагом их установки (расстояние между двумя соседними параллельными лагами).
Этот параметр напрямую зависит от толщины доски, которая будет применяться для монтажа чистового покрытия пола. Существуют определенные нормы, которые показаны с расположенной ниже таблице :
| Планируемая толщина половиц | 20 мм | 24 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | 45 мм | 50 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расстояние между лагами | 300 мм | 400 мм | 500 мм | 600 мм | 700 мм | 800 мм | 1000 мм |
Зная, какой материал будет использован для пола, на основании составленной схемы монтажа несложно будет просчитать количество необходимых лаг и точное расстояние между ними. Шаг, безусловно, скорее всего, будет выражен не круглым числом, но округлять его можно будет только в меньшую сторону. При необходимости, лаги у стен допустимо уложить и с меньшим шагом – прочность конструкции от этого только выиграет.
- Теперь можно определиться и с сечением бруса. Основной критерий для оценки при монтаже пола в частном доме, без бетонной основы – расстояние между точками опоры, то есть – длина пролета лаги.
| Длина пролета | 2000 мм | 3000 мм | 4000 мм | 5000 мм | 6000 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Сечение бруса дла лаги | 110 ×60 мм | 150×80 мм | 180×100 мм | 200×150 мм | 220×180 мм |
Как видно, сечение бруса прямо пропорционально длине пролета , и достигает порой весьма значительных величин. При больших размерах помещения могут потребоваться весьма мощные балки, а это и утяжеление конструкции, и существенное повышение расходов на пиломатериал.
Лаги с промежуточными опорами — столбиками
Поэтому при больших пролетах часто практикуют установку дополнительных опор, например, кирпичных столбиков. Эта мера позволяет намного снизить требуемое сечение лаг:
| Расстояние между центрами опорных столбиков | 2000 мм | 1500 мм | 1200 мм | 1000 мм |
|---|---|---|---|---|
| Сечение бруса для лаги | 110×60 мм | 100×50 мм | 90×50 мм | 80×50 мм |
Приведённые в таблицах значения сечений являются минимальными, и могут варьироваться, но только в большую сторону. Например, бывает, что требуется увеличить высоту самой лаги . Это случается тогда, когда необходимо сделать качественную термоизоляцию пола, а значит , планируется укладка толстого слоя утеплителя. Высота лаги для конструкции, собранной по принципу чернового и чистового пола (схема такого пола приведена и расписана несколько ниже по тексту), в таком случае будет суммироваться из толщин черепного бруска, наката (доски чернового пола ), утеплительного материала и вентиляционного зазора. Ну а ширина лаги при этом остается табличной.
Для лаг , которые устанавливаются на бетонное основание, непосредственно на него или же на стойки (подкладки) с шагом между ними порядка 500 мм, такие сечения не требуются. Здесь вполне достаточно бруса толщиной 50 мм, а высота определяется в зависимости от необходимой высоты подъема поверхности (есть ограничение – не менее 40 мм ). Главное – выбрать правильный шаг, о чем уже упоминалось выше.
Чтобы закончить вопрос с выбором и подготовкой материала, следует упомянуть об еще одном важном моменте. Дело в том, что древесина, как органический природный материал, подвержена со временем разложению – она может начать пересыхать, гнить, трухляветь. Кроме того, дерево является излюбленной питательной средой для целого ряда «представителей» микрофлоры (плесеней, грибков, бактерий), насекомых и даже грызунов. Таким образом, чтобы обеспечить долговечность конструкции пола, его детали следует подвергнусь специальной обработке.
Антисептическая пропитка комбинированного действия
Для этого существует немало готовых составов. Многие из них, например, очень популярный среди строителей « Пирилакс », сочетают в себе двойную функцию. Помимо придания древесине антисептических качеств и лечения от уже имеющихся биологических поражений, они резко повышают ее огнестойкость, так как содержат в своём составе антипирены .
Обработку проводят после приготовления состава в нужной консистенции (чаще всего – он реализуется уже готовым к применению). Наносить пропитку можно кистью, аэрозольным распылением, а небольшие детали – просто окунают в емкость с раствором. Примерный минимальный расхо д д ля только антисептической обработки провести – порядка 100 мл/м² площади поверхности заготовок. Рекомендуется провести двойную обработку – первому слою дают впитаться и высохнуть (при положительных температурах воздуха это займет около часа), а затем обработку повторяют.
Пиломатериал после обработки
Для придания древесине выраженных огнестойких качеств, расход при обработке увеличивают примерно до 180 ÷ 280 мл/м², и требуемый расход обеспечивается несколькими слоями нанесения. А увеличение расхода до 400 мл/м² ( также , послойно) делает древесину трудногорючей – класс огнестойкости Г1, распространения пламени – РП 1 , дымообразования – Д2.
Перед обработкой брусьев для лаг они должны быть очищены от грязи и пыли, извести, краски и т.п . Нет никакого смысла обрабатывать непросушенную древесину – во-первых, сам состав будет крайне плохо впитываться, а во-вторых, это нарушит процесс нормальной естественной просушки материала. Максимально допустимая влажность перед обработкой – 25%, хотя и на этом предельном уровне качество обработки будет уже не тем.
Цены на различные виды бруса
Установка лаг на первом этаже частного дома «по грунту »
Термин «по грунту» встречается достаточно часто, но при этом необходимо понимать, что, конечно, в подавляющем числе случаем лаги никоим образом с поверхностью грунта не контактируют. Они могут крепиться к брусу нижнего венца, с помощью соединительных металлических деталей или же врубкой.
Крепление лаг к балкам обвязки уголками
Другой вариант – лаги укладываются концами на фундаментную ленту или ростверк. При этом обязательно прокладывается слой гидроизоляции. Обычно в этих целях применяют рубероид. Если он толщиной менее 3 мм, то следует его уложить в два слоя.
С каждой из сторон лага должна находить на горизонтальную плоскость ростверка, ленты или бруса обвязки как минимум на 100 мм.
Возможный вариант установки лаг
1 – фундаментная лента.
2 – стена здания.
3 – слой гидроизоляционного материала – рубероида.
4 – брус нижней обвязки.
5 – лаги.
6 – обязательный зазор между концами лаг и стенами – не менее 20 мм.
7 – уголки для фиксации лаг к брусу обвязки.
Такой вариа нт вп олне возможен, если пролет лаги не слишком большой. При значительных же размерах потребуется брус соответствующего сечения , но и он, возможно, не даст гарантии того, что со временем лага не начнет слегка прогибаться. Поэтому , оптимальным вариантом станет установка опорных столбиков.
Их располагают по осям размещения лаг. Отступ от стены первого столбика выбирают примерно 500 мм, а остальные устанавливают на равных промежутках с шагом не менее 1 метра (см. таблицу выше).
Столбики также нуждаются в фундаменте. Он может быть под каждую опору индивидуальным…
Отдельно стоящие опоры-столбики
…или же под целый ряд опор заливается общая лента.
Столбики выложены на общей фундаментной ленте
1 – лента фундамента здания.
2 – малозаглубленный фундамент под опору.
2а – ленточный фундамент под ряд опор.
3 – сложенные из кирпича столбики.
4 – лаги.
В вертикальной проекции это будет выглядеть примерно так:
Схема столбика — вид сбоку
1 – уплотненный грунт под домом. Иногда практикуют очистку от грунта и заливку грубым бетонным раствором, с утеплителем (керамзит или пенополистирольная крошка) или без него. Однако, заливку лучше проводить, когда опоры уже будут возведены.
2 – «замок» из утрамбованной глины или слой гидроизоляции (рубероида).
3 – песчаная подушка.
4 – утрамбованная гравийная засыпка.
5 – бетонный фундамент под столбик.
6 – слой гидроизоляции ( рубероида )
7 – сложенный из кирпича столбик-опора требуемой высоты.
8 – лага.
Работу по возведению подобной конструкции проводят в следующем порядке.
- Для начала срезают плодородный слой почвы по всей площади внутри фундамента (если она не была срезана раньше). Поверхность необходимо максимально уплотнить, засыпать щебенкой и плотно «запечатать» глиной или бетоном. Смысл в том, что под зданием не должна разводиться сырость и грязь, должна быть исключена вероятность прорастания растений .
- По намеченным на фундаментной ленте (ростверке, брусе обвязки) точкам протягиваются разметочные шнуры – они определяют место будущего расположения лаг.
- Натянутыми перпендикулярно к первым шнурами намечают центры расположения столбиков опор с выбранным шагом между ними. В этих местах роются кубические ямы для точечного фундамента, со сторонами 400 × 400 мм, и такой же глубиной. На дно засыпается слой песка (порядка 50 мм), а затем – гравия. Обе подушки последовательно утрамбовываются.
- По стенам простилается гидроизоляция. Если гру нт сл ишком рыхлый, то можно сделать опалубку из тонких досок или фанеры. Обычно фундаментный «пятак» заливают так, чтобы он выступал выше поверхности грунта минимум на 100 мм.
- Готовится бетонный раствор, фундаментные точки (или ленту) заливают, разравнивают, и оставляют до набора прочности ( придется ждать порядка 4 недель).
Насколько быстро созревает залитый фундамент?
Этот параметр в большей степени зависит от температуры окружающей среды. Сезонность проведения работ предопределяет различия подхода к заливке бетона и к уходу за ним в период созревания.
Этот вопрос изобилует нюансами, с которыми читатель может ознакомиться в специальной статье нашего портала « При какой температуре можно заливать фундамент ».
- Когда фундаментные площадки полностью готовы, их застилают рубероидом, а сверху проводят кладку кирпичных столбиков. Обычно для этого достаточно двух кирпичей в ряду. Естественно, ряды ложатся « в перевязку », на раствор марочной прочностью не ниже М100 (4 части песка на 1 цемента ). Для столбиков нельзя использовать силикатный кирпич – следует приобрести красный обожженный , который не боится влаги.
- Когда кладочный раствор полностью застынет, можно двигаться дальше. Все столбики в обязательно порядке покрываются гидроизоляцией – рубероидом, обычно – в два слоя. Помимо этого, рекомендуется на них уложить еще и шумоизоляционную прокладку, шириной больше толщины лаги минимум на 10 мм с каждой стороны. Толщина прокладки – о 10 до 40 мм, а изготавливают их из фанеры, специальной саморасширяющейся уплотнительной ленты, кусков пробковой подложки и т.п .
- Можно переходить к монтажу лаг. Однако, если планируется утепленный пол, их следует немного доработать. К каждой лаге или снизу, или по бокам в нижней части прикручиваются саморезами черепные бруски. Они станут основой для укладки на них досок наката – чернового пола.
- Готовые лаги раскладываются по местам. Проверяется правильность уровня их расположения , как вдоль, так и поперек . Фиксировать лаги проще всего к фундаментной ленте, ростверку или брусу обвязки с помощью металлических уголков, при этом не забывая, что должен оставаться зазор от стены порядка 20 мм.
- Очень важно, чтобы плоскость лаги находилась вертикально, чтобы получалась ровная горизонтальная площадка, без уклона, для дальнейшего плотного прилегания половиц. К столбикам крепить лаги нет никакой необходимости – главное, чтобы они были уложены на них плотно, без возможности провисания или вибрирования. При необходимости между столбом и брусом устанавливаются дополнительные прокладки.
- После того как лаги установлены, можно переходить к монтажу чернового пола, утеплению и дальнейшим работам по сборке общей конструкции деревянного пола:
1 – лага.
2 – черепные бруски, обычно сечение от 40 до 50 мм.
3 – доски чернового пола (наката). Здесь вполне будет уместен и низкосортный материал, правда, также прошедший соответствующую пропитку. Доски укладываются вплотную друг к другу или с небольшим зазором, если в качестве утеплителя будет использоваться не керамзит.
4 – слой гидроизоляции. Вполне подойдет плотная (не менее 200 мкм) полиэтиленовая пленка . Она должна закрыть и доски чернового пола, и лаги.
5 – слой утеплителя – минеральной ваты, эковаты , пенополистирола или керамзита.
6 – диффузная мембрана, выполняющая роль гидроизоляционного барьера, но не препятствующая свободному выходу водяных паров из утеплителя.
7 – доски чистового пола.
8 – если есть необходимость, то поверх досок (или фанеры) может быть уложено какое-либо финишное покрытие.
Желаете, чтобы пол в деревянном доме был теплым ?
Данная публикация в большей мере посвящена самостоятельному монтажу лаг. А подробнее ознакомиться с секретами утепления пола в деревянном доме можно в специальной статье нашего портала.
Справедливости ради нужно отметить, что иногда лаги используются только лишь для выравнивания поверхности пола, при условии, что он уже и без того достаточно утеплен , и сами баки цокольного перекрытия расположены достаточно часто, обеспечивая нужный шаг. Простейший способ крепления лаг в таком случае – непосредственно на сами балки. Брусья или доски лаг выставляются точно по заданному горизонтальному уровню, а затем прокручиваются мощными саморезами к балкам.
Простейший метод крепления лаг к балкам цокольного перекрытия
1 – балки цокольного или межэтажного перекрытия.
2 – лаги.
3 – саморезы.
Красная стрелка показывает на единый горизонтальный уровень лаг.
Видео: утепленный пол на лагах в каркасном доме
Установка лаг на бетонное основание
Деревянные полы вполне можно настилать в квартирах или домах, где основой является или железобетонная плита перекрытия, или устроенная по грунту мощная утепленная стяжка. Однако, даже если поверхность основы практически идеально гладкая и горизонтальная (что бывает очень нечасто), укладывать доски пола непосредственно на нее все же не следует. Лучше смонтировать систему лаг, а затем приступать к монтажу того или иного покрытия.
Про размеры и расположение лаг добавить в этом случае нечего – все уже расписано выше. Значит, основными моментами будут вопросы надежного крепления балок к бетонному основанию и выставления их в требуемый «нулевой» уровень.
Как правильно наметить «нулевой» уровень будущего пола?
Если в распоряжении имеется лазерный уровень, то никаких проблем нет. Но что делать тому, кто занимается этим впервые и не имеет этого дорогостоящего прибора?
Очень подробно нюансы проведения разметки «нулевого» уровня расписаны в статье, посвященной заливке стяжки с керамзитом .
Самый простой вариант установки лаг – непосредственно на плоскость бетонного основания. Это возможно в том случае, если нет ощутимых перепадов по высоте, финишное покрытие не требует подъема уровня, нет нужды в сильной термоизоляции.
В этом случае лаги строго одного сечения просто раскладываются по намеченным линиям разметки. Между ними и бетонной поверхностью рекомендовано проложить полоску из ДВП , обработанную уже упоминавшимся антисептическим составом.
Схема пола с утеплением – чрезвычайно похожа на приведенную выше, и подробно ее расписывать нет смысла. Единственное различие в том, что нет черепных брусков и досок чернового пола.
Утепленный пол на лагах на бетонном основании
1 – бетонное основание пола.
2 – лаги.
3 – прокладка из ДВП
Дальнейшая нумерация полностью повторяет первую схему.
Крепить брусья лаг к полу проще всего с помощью уголков, которые крепятся к дереву саморезами, а к стяжке – забивными дюбелями или анкерами.
Крепление лаг к полу уголками
Можно для крепления использовать и дюбеля со шпилечной верхней частью. В этом случае в брусьях лаг фрезеруются круглые пазы, куда спрячутся шайба и гайка.
Дюбель-шпилька для крепления лаг
Лаги располагаются на полу с учетом рассчитанного шага таким образом, чтобы расстояние от первого бруса до параллельной ему стены было порядка 30 ÷ 50 мм, а торцевые концы не доходили до стен на 20 мм.
Несколько сложнее обстоит дело, если требуется выведение уровня лаг в одну плоскость, особенно если по тем или иным соображениям необходимо значительно поднять пол. Раньше практически единственным доступным методом для достижения цели были деревянные подкладки (из кусочков доски, фанеры и т.п . )
Установка лаг на нужный уровень с помощью подкладок — ужа давно «вчерашний день»
Казалось бы, способ чрезвычайно простой, но назвать его удобным – никак не получается, особенно если уровень подъема или перепада высот велик. Точно подогнать нужную высоту опоры – весьма сложно, нередко для этого требуется дополнительная индивидуальная подгонка деревянных фрагментов. Многослойные подставки необходимо склеивать или скручивать, но и это не придает конструкции высокой жесткости . Большая площадь опоры на неровном, бугристом полу ведет к нестабильности ее положения. Одним словом, достичь высокой точности и гарантированной устойчивости системы лаг при таком подходе – очень проблематично.
Поэтому современные мастера все чаще прибегают к так называемым системам регулируемых лаг. При таком подходе лаги крепятся на подставки, которые тем или иным способом позволяют регулировать высоту уровня на каждой из опор. Это могут быть самые простейшие П-образные кронштейны с отверстиями для фиксации бруса на выбранной высоте, или же резьбовые системы, изменять высоту у которых еще проще – вращением гайки или винтовой стойки.
Некоторые варианты регулируемых лаг
На рисунке представлено только две разновидности регулируемых стоек, хотя на самом деле их значительно больше. Все рассмотреть в масштабе одной статьи просто невозможно, поэтому будет показан пошаговый процесс установки только двух – систем лаг с П-образными кронштейнами и с резьбовыми стойками-шпильками.
Система лаг для утепленного пола на П-образных кронштейнах
Для обустройства такого пола используются стальные оцинкованные кронштейны высотой 167 мм. Они рассчитаны на установку лаг из бруса сечением 40 × 70 мм.
Брус в П-образном кронштейне
Для примера – процесс создания теплого пола на балконе или лоджии.
Иллюстрация Краткое описание операции Опорный элемент конструкции – П-образный кронштейн. Для скрепления лаг с поперечинами понадобятся металлические уголки. Первым делом, как всегда, проводится уборка поверхности основания.
Если есть щели, то их следует заделать монтажной пеной.
Будет нелишним покрыть бетонное основание грунтовкой глубокого проникновения – меньше пыли и дополнительная гидроизоляция.Проводится разметка.
Лаги вдоль стен намечаются так, чтобы выдерживалось расстояние примерно в 50 мм (от боковой грани лаги до стены).По намеченным рискам проводятся линии расположения лаг. Сразу намечается линия установки средней лаги (по центру), а также места монтажа перемычек.
При этом учитывается то, что если покрытие из фанеры будет состоять из двух или более листов, то стыки должны прийтись именно на перемычки.Намечаются места установки кронштейнов. Шаг между ними на одной лаге – 500 мм.
На перемычке достаточно одного кронштейна по центру.В полу пробуриваются отверстия под дюбели для установки кронштейнов. Кронштейны крепятся к поверхности бетонного основания.
Необходимо следить за ровностью установки – чтобы П-образный кронштейн не быт провернут относительно осевой линии.Первый ряд кронштейнов для крайней лаги установлен. Пол подразумевается утепленный, и вопросами термоизоляции придется заниматься параллельно с установкой лаг, иначе позже это будет сделать проблематично.
В полосе минеральной ваты прорезаются щели с таким расчетом, чтобы в них попали полки кронштейна. Получается единый утеплительный слой, а металл в этом случае не станет мостиком холода.Вставляется брус лаги. С одного края он выставляется по заданной высоте и временно фиксируется одним саморезом. Переходят на противоположную сторону лаги.
Брус выставляется строго горизонтально, и также фиксируется саморезом.При монтаже балок вдоль стен есть одна загвоздка – со стороны стены их невозможно укрепить на саморезы.
Выход есть – в каждом из кронштейнов, прямо через установленную в него лагу, сверлятся два отверстия 6,5 мм. Вставляются болты М6, и затягиваются гайкой со стороны стены – гаечным ключом это сделать несложно.Так будет выглядеть каждый из кронштейнов с лагой вдоль стены. Точно так же монтируется ряд кронштейнов и лага с противоположной стороны. Главное – контролировать, чтобы брусья были строго на одном горизонтальном уровне. Крепится ряд кронштейнов для центральной лаги. В этом месте брус крепить проще – стены не мешают.
После укладки такой же, как и ранее, термоизоляции, он выставляется по уровню и крепко фиксируется с обеих сторон саморезами.Три линии лаг выставлены.
Вертикальную нагрузку они выдерживают хорошо, но при воздействии сбоку стабильности нет. Чтобы устранить этот недостаток, нужно связать их перемычками.Для перемычки, как уже говорилось, достаточно одного кронштейна.
После его установки укладывается слой утеплителя.отрезанный в нужный размер кусок бруса выставляется на место и фиксируется к лагам строго по уровню с помощью уголков и саморезов… а затем крепится и в кронштейне. Расстояние между перемычками – порядка 600 мм, но с учетом будущих стыков листов фанеры.
Сборка каркаса окончена.Можно переходить к окончательному утеплению.
Для начала минватой заполняются оставшиеся «окна»……а потом сверху, при необходимости, можно уложить и второй сплошной слой. Раскраивается лист фанеры, заготовки укладываются на лаги.
При этом необходимо сразу наметить линии, по которым будут вкручиваться саморезы.Листы фанеры крепятся саморезами, так, чтобы головки слегка «утонули», на 0,5 ÷ 1 мм в ее поверхности.
Шаг между крепежными элементами – 150 ÷ 200 мм.Получилось очень ровное и прочное основание для укладки любого вида финишной отделки пола.
Кроме того, если требуется создание на балконе комфортного микроклимата зимой, то перед настилом покрытия можно смонтировать пленочные обогреватели.Установка лаг на резьбовые стойки-шпильки
Еще один метод точного выставления лаг, завоевавший большую популярность . Схематично, в разрезе, принцип крепления показан на рисунке:
Принцип установки лаг на резьбовую стойку-шпильку
Основным опорным элементом выступает резьбовая шпилька М8. Стандартная ее длина – 200 мм, из которых 40 мм занимает распорный анкер диаметром 10 мм.
Размер и комплектность стойки
В комплект к каждой стойке входит две усиленные шайбы под М8 с внешним диаметром 24 мм и толщиной металла 2 мм, и две самостопорящиеся гайки М8 с нейлоновыми кольцами. Для лаг обычно используют брус сечением 50 × 70 мм.
Из инструментов понадобится перфоратор с буром по бетону Ø10 мм, электродрель (мощный шуруповерт ), сверло обычное по дереву на 10,5 мм, перьевое – на 25 мм, будет полезна фреза для выборки круглых пазов Ø 26 мм. Для закручивания гаек можно воспользоваться обычным рожковым и накидным ключом на 13, но удобнее и быстрее работать будет, если удастся найти трубчатый торцевой ключ такого же размера, который можно буде зажать в патрон шуруповерта . Для выверки горизонтали потребуется уровень – в идеале – лазерный, но можно обойтись и обычным.
На вопросах разметки и подготовки поверхности останавливаться не будем – они уже были рассмотрены раньше, и в данном случае порядок практически такой же.
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции Подготовленные лаги складываются «пакетом», выравниваются по краям. Делаются отметки точек, в которых будут установлены стойки. При этом соблюдается правило – крайние отметки от края лаги должны быть примерно на 50 ÷ 70 мм, а примерный шаг между опорами – 550 ÷ 600 мм.
В дрель вставляется перьевое сверло на 25 мм. Им вырезаются углубления примерно на 15 мм.Чтобы соблюсти точность по глубине выборки, либо делают на сверле яркую отметку, либо устанавливают на дрель упор-ограничитель глубины.
Такие отверстия фрезеруются во всех лагах.Далее, в патроне дрели сверло меняется на обычное, Ø 10,5 мм. Точно по центрам выбранных углублений брусья просверливаются насквозь. Для того чтобы шайба при сборке плотно прилегала всей своей поверхностью к древесине, углубления обрабатываются круглой фрезой Ø26 мм. Получаются ровные цилиндрические пазы глубиной 15 мм со сквозным отверстием точно по центру. Далее, лаги необходимо разложить точно по линиям разметки. Лага плотно прижимается к поверхности пола, и через ранее проделанные отверстия перфоратором намечаются или сразу пробуриваются отверстия в бетонной стяжке.
Работать необходимо осторожно, чтобы случайно буром не разворотить древесину.Чтобы лага не сместилась со своего места, после пробуривания каждого отверстия ее можно временно фиксировать металлическими штырями – например, длинными толстыми гвоздями. Когда отверстия в полу по всей длине лаги намечены, штыри вынимаются, брус убирается в сторону. Из него вытряхивается бетонный мусор, образовавшийся при сверлении.
При необходимости отверстия в полу углубляются перфоратором (примерно на 60 мм, а затем в них вставляются анкерные части шпилек-стоек.Затягивается анкерная гайка, отчего шпилька должна «мертво» встать в вертикальном положении. После того как все шпильки в ряду установлены и зафиксированы анкерами, на них накручивается по одной гайке с таким расчетом, чтобы они расположились примерно на 50 мм ниже уровня будущего покрытия.
Затем поверх гайки одевается одна усиленная шайба.После того как подобные манипуляции проделаны со всеми шпильками ряда, можно надеть на них брусок лаги.
Отверстия в лаге должны точно совпасть со стойками.Подобным же образом поступают и со всеми другими лагами. Затем на выступающую над лагами часть шпилек одевается по шайбе, а сверху закручивается гайка.
Затягивать ее пока не нужно.Самый ответственный момент – выставление лаг по единому горизонтальному уровню.
Высоту можно регулировать, подкручивая в ту или иную сторону нижнюю гайку.
С каждой стойкой работают индивидуально, используя лазерный или обычный строительный уровень.
При регулировке необходимо следить, чтобы лага при этом была плотно прижата к нижней шайбе.После того, как уровень на стойке гарантировано точно выставлен, можно плотно затянуть верхнюю гайку, надежно тем самым зафиксировав брус. И в ходе работы по выставлению лаг, и по ее завершении проводится тщательный контроль уровня, как продольном и поперечном направлении … … так и по диагонали. Когда все стойки зафиксированы, необходимо срезать шлифмашинкой выступающие лишние части шпилек.
Работать необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить деревянные детали.Подобные опоры, несмотря на кажущуюся «хлипкость», обладают отменной устойчивостью. Каждая из них при правильном монтаже выдерживает нагрузки до 700 кг.
Для жесткости такой конструкции даже не требуется поперечных перемычек. Можно сразу переходить к монтажу фанерного покрытия.Чтобы дополнить общую картину, можно упомянуть вскользь еще об одном типе резьбовых стоек для лаг.
Пластиковые резьбовые регулируемые стойки для лаг
Они представляют собой полые полимерные цилиндры, с внешней стороны которых нанесена резьба. В нижней части стойки имеется отверстие для крепления ее к полу дюбелем , а в верхней части сделан шестигранник для вращения ее специальным ключом.
Вкручивание стойки в лагу
В брусьях лаг просверливаются отверстия нужного диаметра, в которых вначале накатывается резьба, а потом в них ввинчиваются стойки.
После установки лаг и фиксации стоек к полу дюбелями , вращением добиваются нужного уровня. Затем лишнюю часть пластмассовой стойки просто срезают стамеской или сбивают зубилом.
Срезание излишка пластиковой стойки после выравнивания
Подобным стойкам в свое время была сделана очень широкая реклама, но, правда, тут же сеть заполнили и не самые восторженные отзывы о них. Мастера жаловались на хрупкость винтовых цилиндров, на сложность их вкручивания в древесину, на непродуманную до конца систему крепления к поверхности пола и т.п .
Впрочем, автору этой публикации не доводилось ни монтировать подобную систему, ни наблюдать ее в процессе эксплуатации. Поэтому разумнее воздержаться от субъективных оценок, а лучше выложить для ознакомления видеоролик про такие стойки для лаг.
Видео: монтаж системы регулируемых лаг
Какое финишное покрытие для пола выбрать?
Если пол на лагах застелен фанерой или OSB, то хозяева, в принципе, не ограничены в выборе финишного покрытия. Вполне будут уместны ламинат , паркет , массивная доска , линолеум . Рекомендации по выбору и инструкции по монтажу – на страницах нашего портала. Немало тонкостей хранит и технология покраски деревянного пола .
