Замена горелки на котле аогв
Инструкции по ремонту газовых котлов АОГВ Жуковский
В этом разделе для Вас самая необходимая, достоверная и проверенная информация из первых рук, поскольку я сам (ИП Власенко И.Л. и занимаюсь ремонтом газовых котлов АОГВ ЖМЗ). По мере приобретения «хватки» , — так я называю приобретённый опыт, позволяющий мне сразу начать смотреть в суть проблемы, — статьи имеют разные стили и по-разному учат. Потому что написаны в разное время и в разных ситуациях. Но все статьи ведут к одному, — чтобы «хватка» появилась и у читателя.
Неисправности газового котла АОГВ Жуковский. Золотая коллекция: «Искусство выживания в одиночку. Если рядом только интернет, — выживай сам.»
Общий экскурс по запчастям для газовых котлов АОГВ с блоком Эконом
В этом разделе для Вас самая необходимая, достоверная и проверенная информация из первых рук, поскольку я сам (ИП Власенко И.Л. и занимаюсь ремонтом газовых котлов АОГВ ЖМЗ). По мере приобретения «хватки» , — так я называю приобретённый опыт, позволяющий мне сразу начать смотреть в суть проблемы, — статьи имеют разные стили и по-разному учат. Потому что написаны в разное время и в разных ситуациях. Но все статьи ведут к одному, — чтобы «хватка» появилась и у читателя.
Неисправности газового котла АОГВ Жуковский. Золотая коллекция: «Искусство выживания в одиночку. Если рядом только интернет, — выживай сам.»
Общий экскурс по запчастям для газовых котлов АОГВ с блоком Эконом
Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками: пошаговая инструкция
К написанию этой публикации подвигла цепь событий, вынудивших меня опробовать свои силы в самостоятельном обслуживании газового котла. Замечу сразу – это не совсем «обмен передовым опытом», как его обычно представляют, так как некоторые изложенные факты говорят, наоборот, об исходной полной неопытности пользователя. Но, возможно, изложенная информация поможет тем, кто ознакомится с ней, избежать подобных ошибок.
Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками
Дело в том, что при кажущемся изобилии информации в сети, пришлось столкнуться с тем, что внятных пошаговых инструкций отыскать не так уж и просто – чаще всего всё ограничивается выборочными советами на форумах. Заводское руководство по эксплуатации многие проблемы освещает достаточно сухо, и особой ясности не вносят, а некоторые важные аспекты вообще в нем практически упущены, что, в принципе, и привело к ситуации, о которой пойдет речь. Итак, чем была вызвана и как проводилась чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками.
С чего всё начиналось
В приобретенный собственный дом мы въехали в сентябре 2002 года. Система отопления была (и остается) открытого типа, но тогда она была организована по принципу естественной циркуляции. Котельная – в отдельной пристройке, оборудованной по всем имеющимся правилам. В качестве генератора тепла использовался старый чугунный котел с газовыми горелками, каких-то, как сейчас помнится, невероятно больших размеров, еще и с «самопальной» кладкой из шамотного кирпича внутри. С ним было – полное разорение: ежемесячно в наши не самые холодные зимы (Молдавия, Приднестровье) счетчик накручивал по 800 кубометров!
Одним словом, было принято решение провести замену. Остановили свой выбор на АОГВ-11.6-3-У, и из соображений невысокой стоимости, и учитывая массу хороших отзывов об этой модели от знакомых. Одновременно был установлен и циркуляционный насос. Результаты не заставили себя ждать – уже следующей зимой в доме было намного комфортнее, причем тепло распределялось равномерно по всем помещениям. А ежемесячный расход газа упал более, чем втрое! – обычно укладываемся в 220 – 270 кубометров.
Цены на газовый котел АОГВ-11.6-3
Вот он – циркуляционный насос в соответствующей обвязке. За все 13 лет ни разу не пришлось переходить на естественную циркуляцию теплоносителя
Визиты инспекторов газового хозяйства у нас в городе проводятся регулярно. Никогда особых нареканий по поводу эксплуатации оборудования не высказывалось. Единственное замечание было в позапрошлом году – заменить гофрированный участок дымохода (до врезки в коренную трубу) на изготовленный из оцинковки. Недостаток был устранен.
В этом году похолодание пришло рановато, и уже в начале октября было решено запустить котел на самую минимальную мощность. Но обнаружилась проблема – фитиль запальника не желал загораться, а если и загорался, то таким крошечным пламенем, что его еле было видно. Естественно, такой факел не обеспечивал прогрев термопары, и автоматика не срабатывала.
Похожая ситуация (но в меньших масштабах: факел загорался сразу, но был слабеньким) наблюдалась и годом ранее. Сопло запальника явно подзабилось, и в прошлом году помогло то, что я (на свой страх и риск), ухитрился через длинную изогнутую трубочку брызнуть на этот «жиклер» баллончиком с жидкостью для прочистки карбюраторов. После того как жидкость испарилась, попробовал зажечь – все заработало, и прошлой зимой в течение всего отопительного сезона больше никаких проблем не возникало.
В прошлом году удалось обойтись без разборок – сопло прочистилось от такой жидкости для карбюраторов
Но в этом году подобная мера оказалась недостаточной – эффект получился даже обратный. Запальник вообще перестал зажигаться.
Очень не хотелось полностью снимать весь газовый узел с горелками (а я тогда еще и не знал, насколько это доступно). Попробовал, открутив трубочку подачи газа на запальник от блока магнитного клапана, продуть ее с помощью автомобильного насоса. Бесполезно. Делать нечего – пришлось думать, как снять весь блок горелок, чтобы провести механическую очистку форсунки запальника.
Котел, естественно, обвязан, система заполнена. Доступ снизу – минимальный, так как котел еще стоит и в специальном приямке. Все это поначалу очень пугало – как же провести демонтаж газового узла? Толковых советов не нашёл, но попалась на одном из форумов подсказка – этот узел вращается относительно центральной оси – входной газовой трубы.
Так как не предполагалось сколь-нибудь значительных по масштабу операций, фото на той стадии я не делал. Показанные ниже операции проводились позднее, при повторной разборке котла. Но суть остается той же.
- Итак, если постараться взглянуть на котел снизу (для первичного обследования «обстановки» поначалу использовал подложенное снизу зеркало) открывается примерно такая картина:
Сам блок горелок смонтирован на донной крышке. Стрелкой поз. 1 показан вход трубы подачи газа на основную горелку. Поз. 2 – это вход трубок запальника и термопары. А весь этот узел, помимо жесткости газовой трубы, удерживается на отбортовке цилиндрического кожуха котла тремя зацепами. Они расположены по краю донной пластины на вершинах правильного треугольника. Синей стрелкой показан один из них, тот, что расположен несколько левее запального окошка.
Вид на донную часть котла – фото 2
Второй зацеп – ближе к тыльной части котла слева (если стоять лицом к запальному окну).
Третий – почти что ровно под узлом автоматики, на уровне опускающихся вниз к поддону вертикальных трубок.
Цены на газовые котлы
- После тщательного осмотра всей донной части, никаких других крепежных или фиксирующих элементов не обнаружил. Значит, должны быть пазы, через которые эти выступы можно вывести из зацепления с отбортовкой кожуха. В итоге оказалось, что паз – всего один, и расположен он в области третьего зацепа (по ходу показа). Чтобы попасть на него, поддон необходимо немного провернуть по часовой стрелке. На иллюстрации направление проворота показано зеленой стрелкой. Кстати, хорошо виден и открывающийся непрокрашенный участок кожуха – видно, как смещается поддон.
- С принципом крепления разобрался. Но для того, чтобы провернуть поддон и снять блок горелок, естественно, необходимо отсоединить от узла автоматики газовую трубу, трубку запальника и контактную трубку термопары.
- Первым делом, еще раз проверил, перекрыта ли подача газа из домашней разводки.
- Затем аккуратно свинтил гайки на штуцерах блока автоматики.
1 – трубка подачи газа на факел запальника. Ключ на 12.
2 – трубка с контактом термопары. Ключ на 12.
3 – труба подачи газа на основную горелку. Ключ на 27.
Паронитовая прокладка на основной газовой трубе снялась. Проверил –состояние отличное. На факельной трубке – прокладка осталась на штуцере тройника, но тоже – видно, что не изношенная, и вполне еще послужит.
- После разборки этого узла поддон достаточно легко провернулся, и через паз ближний к трубкам держатель вышел из зацепления с кожухом. Теперь, поддерживая поддон снизу, слегка подаем его на себя – и из зацепления вышли и остальные два держателя. Весь узел опускаем на пол, а потом аккуратно достаем между ножками котла наружу.
На фото показан снятый поддон, но еще раз оговорюсь – фото делались позднее, при вторичной разборке котла. В первый раз картина была намного «чище». Далее, по тексту будет понятно, почему на это обращается столько внимания.
- Проверил состояние основной горелки – она была совершенно чистая, без следов какой-либо деформации. Претензий к ее работе и не возникало.
- Затем перешел к «виновнику» всей этой затеи – к соплу запального факела. Открутил два винта, удерживающие этот узел (фитиль плюс термопара) в собранном положении. Винты, правда, поначалу сопротивлялись, но после обработки WD-40 все же пошли. Снял коробчатый кожух с запальной горелки, добрался до форсунки.
Сама латунная форсунка была сверху покрыта легким белым налетом (типа накипи), и это очень быстро, без усилий, снялось мелкой наждачкой. Само сопло, да, было подзаросшим, едва «прорисовывалось» даже визуально. Тоже ничего страшного – взял тонкую медную жилку от распущенного кабеля и прочистил отверстие. Для гарантии – еще и продул под давлением насосом со стороны подключения трубки к тройнику блока автоматики. Все задача выполнена!
- Заодно, пока есть свободный доступ, очень аккуратно наждачкой-«нулёвкой» почистил и изгиб трубочки термопары: там был очень легкий слой окисла – накопилось за период летнего простоя.
- Произвел аккуратно сборку всех узлов в обратной последовательности. Немного помучался с обратной установкой поддона – но потом приловчился.
- Установил на место все трубки, предварительно проверив наличие и правильность прилегания прокладок. Обтянул ключом гайки на трубе подаче газа и на трубке запальника. Перед обратной установкой трубки термопары очень осторожно, буквально еле касаясь, почистил «нулевкой» контактные площадки. Эту гайку, в соответствии с прочитанными рекомендациями, затягивал не ключом, а от руки, только усилием пальцев.
- Проверил герметичность соединений – принёс с кухни губку с моющим средством, открыл подачу газа, «промылил» места соединений газовых трубок — все нормально, никаких признаков утечки нет.
- Попробовал запустить котел. Фитилек загорелся отлично – ровным пламенем, «омывающим» изгиб термопары. Буквально через 15-20 секунд – сработал газовый клапан. Подождал пару минут, потом открыл подачу газа на основную горелку – загорелось ровно, без хлопка. Поэкспериментировал – несколько раз закрывал и открывал подачу на основную горелку: все хорошо – фитиль горит ровно, не гаснет, горелка разжигается так же штатно.
Все, выставил примерно нужный уровень нагрева, закрыл щиток на окошке розжига, и ушел, полный гордости за успешно проделанную работу.
Тогда я еще не знал, что мои «приключения» только начинаются!
Узнайте, как выбрать газовый котел, изучив основные критерии оценки, в специальной статье нашего портала.
Неожиданная проблема
Несколько дней работа котла не вызывала никаких нареканий – он не затухал, система отопления работала хорошо. Однако прошло около недели, и мне показалось, что в котельной появился ранее несвойственный ей запах – это не запах газа в чистом виде, а скорее «аромат» сгоревшего газа. Кроме того, начало складываться впечатление, что, по ощущениям домашних, тепла стало недоставать.
Пару раз котел погас ночью – безо всяких видимых причин. Ну а дальше – больше. Спустя примерно неделю, я, зайдя в котельную, увидел жутковатую картину – пламя горелки пытается «выбраться» через закрытое щитком окошко розжига. Достаточно большой участок металлического кожуха над окном раскалился почти докрасна, краска на нем полностью, до «чистого» металла обгорела.
За тринадцать лет эксплуатации ничего подобного не было – последствия буквально нескольких дней «нештатной» работы
Естественно, котел был сразу же потушен. После того как он остыл, я попробовал, в качестве эксперимента, провести розжиг. Фитиль работает нормально, автоматика тоже срабатывает хорошо. Но когда разжигается основная горелка, то, во-первых, пламя имеет выраженные оранжевые концы языков пламени. А во-вторых – «корона» пламени направлена не полностью вверх, а стремится еще и в просвет между теплообменником и внешним кожухом котла.
Понятно — это явный признак того, что внутри котла поток горячих газов встречает какое-то сопротивление, одним словом – каналы заросли сажей. Сажа везде, даже на обводе запального окошка – никогда ранее не было, чтобы я как-то пачкал руки при розжиге, а сейчас на пальцах появляются черные пятна, кстати, очень трудно смываемые даже теплой водой с мылом.
Но остается не выясненным вопрос – почему? Ведь за столько лет с подобной проблемой сталкиваться не приходилось никогда.
Полез вновь по форумам – искать причину. И на одном из них наткнулся на дельный совет – такая картина свойственна неполному сгоранию газа, без подачи дополнительного воздуха. Стал плотнее разбираться с конструкцией своего котла, и выявил то, на что просто не обратил ранее внимания. Это – хомутообразная заслонка на входе газовой трубы в котел, снизу, прямо у поддона. Там на трубе имеются два диаметрально-противоположно расположенных отверстия, которые и прикрывает эта заслонка.
Вот она – заслонка (желтая стрелка), и прикрываемые ею отверстия для подачи воздуха (красная стрелка)
Побежал проверять: так и есть – заслонка практически полностью перекрывает оба отверстия. Слабое знание «матчасти» привело к тому, что я на этот нюанс совершенно не обратил внимания. А в процессе разборки блока горелок, по всей видимости, случайно переместил эту заслонку в положение, при котором доступ воздуха был перекрыт.
Попробовал открыть эти окошки и провести розжиг котла – да, пламя тут же изменило цвет и стало более ровным. Но «корона», естественно, все так же стремится в пространство между кожухом и теплообменником, то есть от очистки котла найденная причина меня никак не избавляет.
Проведение чистки котла
Понятно, что для проведения чистки мне необходимо вновь выполнить разборку – так же демонтировать блок горелок, и плюс к этому – снять верхнюю крышку котла.
- Пришлось несколько помучаться со снятием зонта, переходящего в металлическую часть дымохода. Дело в том, что сам дымоход в котельной – кирпичный, коренного типа, установлен на фундаменте, и в него вмурованы две трубы – от котла и, выше, от газовой колонки.
Трубу котла вмуровывал сам, сделал это в свое время качественно, и «сидит» она очень плотно. Пришлось приложить усилия, чтобы добиться небольшого люфта. Но в итоге получилось – удалось приподнять ее настолько, чтобы хватило просвета для снятия с трубы зонта. Картина открылась весьма колоритная.
После небольших мучений с приложением силы зонт, соединяющий котел с дымоходом, снят
Уж под самим зонтом видны залежи сажи. А если посмотреть на зонт снизу, то на полусферическом рассекателе–сборнике конденсата – мягкий рыхлый слой сажи толщиной под 10 миллиметров.
- Чтобы снять верхнюю крышку котла, необходимо для начала отсоединить и демонтировать датчик тяги. Он удерживается на крышке пластинками, которые прикручены двумя саморезами (на иллюстрации выше – показаны синими стрелками). Но сколько я не крутил эти саморезы – они проворачивались на месте, не страгиваясь вверх ни на миллиметр. В конце концов, плюнул на это дело – решил снимать крышку вместе с датчиком. Для этого вначале ключом на 14 отвернул гайку соединения трубки с тройником блока автоматики.
Сразу проверил паронитовую прокладку – «живая», осталась на месте, и поэтому решил ее не тревожить.
Саморез, который расположен на фасадной стороне котла, вышел достаточно легко.
А вот два других – оказали «яростное сопротивление». Они попросту не желали страгиваться с места. Не помогали ни мощные отвёртки, ни обработка WD-40, ни простукивание – стоят неподвижно.
Все предпринятые меры оказались безрезультатными – стронуть с места два оставшихся самореза (показаны стрелками) так и не удалось
В конце концов, начали «зализываться» прорези под отвёртку – но все с тем же нулевым результатом. Выход напрашивался один – срезать головки саморезов шлифмашинкой, благо, они сделаны не «под потай».
Цены на саморезы
Пришлось прибегать к радикальным мерам – срезать головки саморезов «болгаркой»
Ничего страшного – срезал очень аккуратно. Забегая вперед, скажу, что впоследствии заменил эти крепления на кровельные саморезы с головкой-шестигранником – на случай будущих чисток котла. Держит даже лучше, и выкрутить – никакой проблемы не составит.
- Крышка сидела плотно, и пришлось даже несколько простучать ее снизу – уперев деревянный брусочек в нижнюю кромку. После этого она ровненько снялась.
На тыльной стороне крышки хорошо заметны следы, которые остались из-за неправильного прохождения продуктов сгорания. Они отыскали себе путь между теплообменником и кожухом котла, далее сходясь к центральному отверстию дымохода.
Вот этот просвет «избрали» для себя газы для свободного выхода (красная стрелка)
Естественно, говорить о какой-то эффективности работы котла в такой ситуации не приходится – он скорее грел помещение котельной, чем отдавал тепло в систему. Про безопасность подобного функционирования лучше вообще промолчать.
- Водяной теплообменник котла сверху прикрыт своей крышкой. Она зафиксирована и плотно прижата к нему с помощью специальных креплений – металлических клиньев (на иллюстрации сверху они показаны желтыми стрелками). Снимаются эти фиксаторы – очень легко.
Думал, что они пружинные – ничего подобного. Эти клинья сделаны из обычной мягкой стали, а их усики изогнуты по тому же принципу, что и обычные шплинты. Они легко сводятся к центру, а затем клин вынимается из прорези.
Этот небольшой просвет между теплообменником и крышкой, в котором потоки газа от трех каналов должны объединяться в один центральный для выхода в дымоход, плотно забит сажей.
- Теперь необходимо из каналов теплообменника достать вставки-турбулизаторы газового потока. Они без особого сопротивления поддались вверх, когда подцепил их плоскогубцами.
Картина получилась даже хуже, чем я мог себе представить – слой сажного нагара на лопастях турбулизаторов впечатляет своей толщиной!
Все три турбулизатора извлечены и ждут операции чистки
Заодно сразу смотрю, в каком состоянии эти вертикальные цилиндрические каналы. Картина соответствующая…
Так выглядел канал теплообменника после извлечения турбулизатора
Естественно, что если даже «вывести за скобки» проблемы тяги, ни о какой эффективности работы котла при столь заросшем снаружи теплообменнике и речи не идет.
- Далее, снял поддон котла с блоком горелок – как выполняется эта операция, я уже рассказывал выше.
- Все, можно переходить непосредственно к чистке всех узлов. Для этой операции в хозяйственном магазине была приобретена обычная пластиковая щётка для бутылок – она пойдет для вертикальных каналов. Подвязал ее изолентой к деревянной рейке, чтобы пройти каналы по всей их высоте.
А для чистки остальных деталей и поверхностей приобрел плоскую щетку с мягким латунным ворсом.
Сама горелка и в этот раз чистая, если не считать той сажи, что нападала сверху – она легко смахнулась щеткой. Заодно сразу слегка подчищаю «нулевкой» трубочку термопары – это не помешает.
- После завершения операции чистки, перехожу к обратной сборке котла. Вначале установил на место блок горелок – об этом уже рассказывалось выше. Сразу скоммутировал все трубки, проверил прокладки и затянул гайки.
И вот здесь сразу заострил свое внимание на положение задвижки воздушного канала. При чистке я этот хомут снял с трубы (не знаю, правда, зачем), но при обратной установке оказалось, что он изготовлен из мягкой стали, и никакими пружинящими качествами не обладает. После установки он стал болтаться и просто соскальзывать вниз. Пришлось сделать небольшое усовершенствование – просверлить в «ушах» отверстия, и после надевания заслонки чуть стянуть ее длинным винтом М5. Получилось нормально – теперь хомут надежно удерживается в заданном положении, но и переместить его – не составляет особого труда.
Хомут-заслонка, усовершенствованная установкой винта.
На иллюстрации показано, что отверстия для подачи воздуха открыты наполовину.
Установка турбулизаторов – очень проста, и ошибиться здесь просто невозможно – они вставляются в каналы и удерживаются в них за счет расположенного сверху уширения центральной металлической пластины. Вставляю их так, чтобы эта пластина была сориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти при этом расположатся примерно по касательной к окружности.
Вставляю в прорези проушин металлические шплинты-клинья, и слегка подбиваю их с тыльной части – чтобы крышка максимально плотно прилегла к теплообменнику. После этого плоскогубцами развожу усики – всё, крышка надежно закреплена.
- Далее, устанавливаю на место верхнюю крышку котла. Сориентироваться с ее правильным положением помогают отверстия от единственного вышедшего нормально самореза. В моем случае датчик тяги не снимался – он уже стоит на месте, и остается только подсоединить его трубку к тройнику и затянуть гайку.
- Завершаю сборку установкой колпака. Подсовываю его под трубу, надеваю на ее раструб (заходит очень плотно), и затем аккуратно устанавливаю на место. Три выступа на колпаке должны попасть в соответствующие отверстия крышки котла, и при этом вырезанное полукруглое окошко разместится над проходящей трубкой термодатчика.
- Естественно, после этого были проверены все соединения на герметичность.
- Перехожу к долгожданному моменту – к запуску котла. Фитилек загорелся сразу, и уже через секунд 15 сработал магнитный клапан. Пока все хорошо.
Открываю подачу газа – горелка зажигается легко, огонь горит ровной короной, с одинаковой высотой языков пламени, и смотрят они не в стороны, а направлены выраженно вверх, что и требовалось доказать!
- Попробовал «поиграть» с воздушной заслонкой. В итоге пришлось ее приоткрыть еще немного – добился ровного голубого пламени, практически без примесей красных или оранжевых оттенков. Экспериментальное перекрытие и подача газа (моделирование выключений и пусков котла) прошло успешно – факел запальника устойчив, и горелка загорается сразу и практически бесшумно.
А для себя решил следующее:
- Внимательнее относиться к мелочам любой конструкции – все имеет свое предназначение, и непродуманные действия способны привести к нештатным ситуациям.
- Процесс чистки освоен, он не столь сложен, так что буду проводить его регулярно – перед началом каждого отопительного сезона, хотя бы для профилактики.
Узнайте, как произвести установку газового котла в частном доме, изучив требования обязательные к соблюдению, в специальной статье нашего портала.
Автор отдает себе отчет, что подобные работы, вообще-то, должны проводиться соответствующими специалистами. Поэтому эту статью необходимо расценивать не в качестве руководства к действию, а только как повествование о случившемся – о том, как одна совсем небольшая ошибка, невнимательность, привела к серьезным проблемам и потребовала их срочного устранения. Надеюсь, что полученная информация кому-то покажется полезной.
Замена горелки на котле аогв
— Приезжаем в течении часа с профессиональным оборудованием и запчастями — 100% починим — Цену оговорим еще по телефону — Цены фиксированные — Никаких накруток и доплат по приезду — Всегда есть запасные детали, котлы и пр. — Договор о ТО и ремонте ВДГО (ВКГО) — Сертифицированные cпециалисты — Периодически проходят обучение в «УКК „Мособлгаз“» и повышают свою квалификацию у ведущих производителей отопительного оборудования: Viessmann, Rinnai, Protherm, Thermona, Ferroli, Baxi, Wolf, Buderus, Vailant — Наши документы принимают «Мособлгаз» и «Мосгаз» — Мы внесёны в реестр Государственной жилищной инспекции МО — 24/7 — Гарантия на работы год — Москва и Московская область.
Хотите управлять АОГВ
при помощи сотового телефона
и всегда знать какая температура в доме?
Неисправности газовых котлов Жуковского завода (АГВ, АОГВ)
Наиболее частые проблемы, с которыми владельцы газового оборудования (АГВ, АОГВ) производства Жуковского машиностроительного завода обращаются в сервис, следующие:
- Совсем отключается фитиль и горелка в котле АОГВ. Нужно проверить электромагнитный клапан и термопару, не нарушены ли контакты. Возможно, придется разобрать и почистить рабочие поверхности в ЭМК.
- Сбой датчиков автоматики. Пользователи иногда думают, что проблема в самом датчике, и пытаются решить ее самостоятельно, снимают фишки, замыкают контакты. Чаще всего сбой в работе датчиков говорит о том, что в системе есть неполадка, которая скоро обнаружится, и элементы, которые требуют замены. Их нужно продиагностировать и поменять «про запас», не дожидаясь, когда котел полностью выйдет из строя. После этого все датчики должны заработать в штатном режиме.
- Котел стал сильно коптить, много сажи, температура держится у заданного значения. Скорее всего, котлу не хватает тяги, воздуха. В данном случае нужно промыть и продуть горелку, аккуратно демонтировав газогорелочный блок, почистить теплообменник, провести полноценное ТО.
- Сильные хлопки при розжиге котла АОГВ с автоматикой SKIF Жуковского завода. Распространенная проблема, которая возникает при установке автоматики SKIF на различное газовое оборудование. Электроды розжига нужно разместить ближе к горелочным отверстиям, иногда для этого необходимо удлинить электрод. Может потребоваться уменьшить диаметр жиклеров.
- Основная горелка котла АОГВ-29-3 «Комфорт» (ЖМЗ) выключается через несколько секунд после розжига. Мастер в первую очередь проверит термопару и датчик тяги, продует и прочистит горелку. Вероятно, нужно изменить давление газа в основной горелке. С потеплением могла уменьшиться тяга, ее стало не хватать для полноценного розжига котла.
- Проблемы с регулировкой котла АОГВ-11,6-3 Жуковского завода после переустановки регулятора температуры, неполадки возникли после наступления холодов. Регулировочное колесо ходит в ограниченном диапазоне, температура носителя не соответствует его положению, сильно увеличивается при повороте на 2-3 мм. Нужно вывернуть упорный винт, отвернуть колесико на один оборот, заново выставить терморегулятор при значении 70 градусов. Перед регулировкой проверить, чтобы сифон был установлен без перекосов.
- Шумит газовый котел ЖМЗ АОГВ. Если при этом пламя не опускается ниже горелки, можно пропылесосить ее, не разбирая. Если осыпалась сажа и вспыхнуло ниже горелки, может потребоваться замена форсунки и проводящей газовой трубки. Проблема возникает, потому что котлы иногда склонны к обильному образованию сажи на малом газу.
Если у вас возникли неполадки с газовым котлом ЖМЗ, проконсультируйтесь со специалистом, закажите полноценную диагностику и ТО, чтобы избежать более серьезных поломок в системе.
- Проверочные работы и обследования
- Измерения
- Выявление причин поломки газового котла АОГВ Жуковского завода
- Замена деталей (по необходимости)
- Настройки
- Пуско наладочные работы котла АОГВ Жуковского завода
- Рекомендации
- По дальнейшей эксплуатации котла
- По исправлению недочетов (всей системы), если они обнаружены.
Перечень работ по котлу
- Проверочные работы и обследования;
- Проверка состояния группы поджига;
- Измерения
- Измерение и регулировка стартового и рабочего давления газа (замер динамического давления газа после ГМБ);
- Диагностика тока ионизации;
- Замеры
- Контроль температур отходящих газов и тд.;
- Чистки;
- Чистка и обслуживание горелки;
- Чистка камеры сгорания;
- Чистка внутренних газоходов;
- Проверка автомата управления горелки;
- Проверка электрических устройств котла;
- Очистка грязевых фильтров;
- Проверка и регулировка автоматики управления контуром нагрева
- Проверка группы безопасности котла;
- Проверка группы безопасности бойлера;
- Проверка датчиков и автоматики бойлера;
- Проверка циркуляционных насосов;
- Проверка смесительного узла и сервопривода;
- Настройка экспанзомата СО;
- Настройка экспанзомата ГВС;
- Подпитка системы отопления;
- Визуальный осмотр обвязки котельной установки, контроль утечек
Перечень работ по дымоходу и вентканалу
- Проверка тяги в дымоходе;
- Проверка тяги в вентканале;
- Регулировка горелки и прочих узлов агрегата;
- Проверка состава отходящих газов;
- Проверка датчиков и термостатов котла;
- Проверка работы и регулировка встроенного бойлера;
- Проверка автоматики безопасности;
- Проверка срабатывания и герметичности отсечного клапана;
- Проверка подающего газопровода
Перечень работ по котельной установк
- Измерение давления газа в подающей магистрали (замер статического давления газа до ГМБ);
- Замер фактической мощности котла по газовому счетчику (с учетом КПД);
- Замер напряжения питания;
- Проверка газозапорной арматуры.
Диагностика и ремонт котлов АОГВ Жуковского завода
Особенности газового оборудования и возможные неисправности
Котлы отопления Жуковского машинного завода являются образцом качественной газовой техники отечественного производства. Устройства отличаются высокой мощностью, долговечностью, сохраняют работоспособность и высокие показатели производительности даже в суровых условиях. Завод представляет на рынке широкий модельный ряд, устройства соответствуют российским и международным стандартам качества.
Главными причинами износа отопительных систем любого производства являются:
- нарушение технологии при монтаже котла;
- несоблюдение рекомендаций по эксплуатации;
- плохое качество теплоносителя;
- тяжелые климатические условия;
- несвоевременное техническое обслуживание.
Газовые котлы Жуковского машинного завода, хоть и являются вполне надежными и долговечными, также подвержены неполадкам, в числе которых чаще всего встречаются;
- повышенные вибрация и шум, сопровождающие работу котла;
- резкие скачки давления теплоносителя в системе;
- увеличенный расход газа при стандартной мощности;
- уменьшенная температура теплоносителя на выходе при стандартной мощности;
- перебои в работе автоматики;
- физический износ.
Исправление неполадок: что входит в услугу
- выезд мастера;
- диагностику;
- ремонт материнской платы, автоматики, блока управления при необходимости;
- техническое обслуживание.
Специалисты не только устраняют неисправность посредством простого ремонта или замены элементов котла любой сложности, но и проводят чистку теплообменника и другие процедуры, благодаря чему техника прослужит бесперебойно еще как минимум год после выполнения работ. Стоимость услуги – от 3 500 рублей. В нее входят выезд мастера, диагностика. Цена фиксированная, мы не требуем никаких доплат на месте. Чтобы заказать услугу, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте на обратный звонок.
Чинить нельзя выкинуть. Жуковские котлы.
Жуковский машиностроительный завод выпускает газовые котлы уже какую-то уйму лет, аж с 1967 года. Пройдемся по ассортименту и выясним различия.
Все серии жуковских котлов выпускаются в одноконтурном (только отопление) и двухконтурном (отопление + ГВС) исполнении. Называются соответственно АОГВ (аппарат ОТОПИТЕЛЬНЫЙ газовый водогрейный) и АКГВ (аппарат КОМБИНИРОВАННЫЙ газовый водогрейный).
После буквенного обозначения идут цифры 11.6, 17.4, 23.2, 29 – это мощность отопительного контура котла.
Далее в обозначении идет название серии. Серии, выпускающиеся сейчас – это Эконом, Универсал, Комфорт, Комфорт Плюс (они же ЖУК).
Линейка котлов ЖМЗ Эконом – это доисторическая серия, с никуда не годной автоматикой собственного производства ЖМЗ
Бегите от такого котла подальше и никогда не связывайтесь с ним. Эта автоматика не годится никуда и не работает никогда. И запчасти на эти котлы есть только на заводе.
Следующая линейка – котлы ЖМЗ Универсал . Эти аппараты уже больше соответствуют сегодняшнему дню, т.к. оснащены газовым итальянским клапаном EuroSit 630. Эта автоматика, конечно, тоже совсем не новая, но настолько надежная, что уже лет 40 является стандартом для всей газоиспользующей аппаратуры (котлы, колонки, конвекторы). Выглядит она так
Все запчасти для этой автоматики ЕСТЬ ВЕЗДЕ, если не в любой деревне, то в любом райцентре точно.
Переходим к серии котлов ЖМЗ Комфорт . В них стоит третий тип автоматики, которую использует жуковский завод. Это немецкий клапан Mertik Maxitrol. Он тоже очень надежен, но запчасти на этот клапан не так распространены, как на предыдущий Eurosit. Этот клапан выглядит так
В то же время часть прямоугольных котлов «ЖУК» оснащалась и итальянской автоматикой тоже.
Моя рекомендация состоит в том, что если уж Вы вынуждены устанавливать такую доисторическую технику, как котлы ОАО «ЖМЗ», то выбирайте серию Универсал с итальянской автоматикой. Лет 10-15 это железо прослужит и головной боли не создаст.
Жду комментариев. Был ли у Вас опыт эксплуатации жуковских котлов?
Если статья была для Вас полезна, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал!
Как заменить АОГВ на двухконтурный газовый котел? Разъяснения от «Мособлгаза»
Нередкая ситуация: газ в дом провели давно, лет десять, а то и больше работает отечественный АОГВ самой простой модели. И вот собственник решает поменять его на современный двухконтурный котел. Как решается этот вопрос? Как подступиться и с чего начать? Публикуем разъяснения специалиста «Мособлгаза» по этой теме, которые были даны на официальном форуме газовой компании.
Как заменить одноконтурный АОГВ на двухконтурный газовый котел?
Вопрос : Можно ли заменить АОГВ-29 (Жуковский) 1-контурный на настенный 2х контурный NAVIEN ATMO 24AN. Причина замены:
- Избыточная мощность АОГВ-29
- Плохая работа с теплыми водяными полами — температура теплоносителя не ниже 50(Приходится 3х ходовым клапаном полмешивать обратку)
- Отсутствие погодозависимой автоматики.
Какая процедура замены, сроки и цена?
Так как котел двухконтурный, можно ли контур ГВС сделать резервным к существующей ГВС на базе Аристон 200?
В какие организации обратиться?
Ответ: Марат, добрый день! Заменить АОГВ на NAVIEN можно, но только с изменением технических условий. Выдача технических условий производится по адресу: проспект Ленина 77 кабинет 108, корпус 2, вход со стороны улицы Белякова).
Так как мы (Мособлгаз) можем предложить услугу только по установке котла без проведения сварочных работ и работ по системе отопления, то рекомендую обратиться в специализированную организацию, которая занимается монтажом систем отопления. Филиал может отключить АОГВ от газа и потом провести пуско-наладку котла Navien. Цена будет известна после заключения договора.
Как заменить термопару в АОГВ Жуковский? Инструкция.
Стоит заметить , что тестер при диагностике термопар любых газовых котлов — вещь необходимая. Запомните! Когда «мастер» приходит без тестера, можно потратить много лишних денег на и так хорошо работающие запчасти. Обычно, если потом, от него мы получаем задание что-то купить, было бы неплохо спросить как это делает М. Жванецкий «А почему собственно?!» Итак, проверяем термопару. Запальник горит (кнопка зажата чем-нибудь). Один щуп — на корпус термопары, другой ставим на ее контакт (на торце есть такой пятачок). Смотрим. Если меньше 20 mV, — меняем термопару.
Откручиваем гайку контакта термопары. Это левая гайка Электромагнитного клапана.
Внизу вся эта конструкция дежится как правило на одном винте. У старых котлов термопара просто выводится от запальника вручную, после ослабления маленького винта крепления. В нашем случае (АОГВ-11,6) скидываем также и гайку запальника. Прокладку уплотнения гайки запальника (красная стрелка) не теряем! Отворачиваем гайку и вынимаем снизу весь этот узел.
Это все. После этого освобождаем винт, который дежит термопару и заменяем ее на новую. Само собой, новую термопару перед установкой можно также проверить тестером. Теперь пара слов о сроке службы термопары. Как повезет. Некоторые стоят по нескольку лет, некоторые, почему-то, держатся не более нескольких месяцев, до пары лет. Термопары с полочкой под винт для крепления легко «садятся» на свое место. Термопары для котлов старого образца до 2002 года могут таковой полочки не иметь и их заводим вручную в пламя запальника так, чтобы пламя облизывало не менее 1 см длины кончика термопары. Тогда термопара хорошо и быстро прогреется и выдаст хорошую ЭДС.
По сути, процесс замены термопары неимеет никаких «подводных камней» и выполняется в первый раз минут 20-30. А при наличии опыта, или как мы говорим — хватки, в течение 2-3 минут. Когда живем зимой, — не мерзнем!
Перечень термопар, установленных на газовых котлах АОГВ Жуковский с газовым клапаном Эконом (Резьба М12):
Термопара 336006 для котлов АОГВ-11,6 и АКГВ-11,6 Эконом выпуска до мая 2004 года. Поставляется без изгибов. Длина 62 см
Термопара 390005 для котлов АОГВ и АКГВ-11,6 Эконом выпуска с 05.2004 года. Длина от гайки до самого нижнего изгиба 47 см
Термопара 301059 для котлов АОГВ и АКГВ -17,23,29 Эконом выпуска с 01.06.1996 до 02.2002 года. Длина от гайки до самого нижнего изгиба 57 см
Термопара 301002 для котлов АОГВ и АКГВ- 17,23 Эконом выпуска до 01.07.1996 года. Длина от гайки до самого нижнего изгиба 62 см
Термопара 364018 для котлов АКГВ и АОГВ-17,23,29 Эконом выпуска с 01.02.2003 до 05.2004 года. Длина от гайки до самого нижнего изгиба 61 см
Термопара 364022 для котлов АОГВ и АКГВ-17,23,29 Эконом выпуска с 05.2004 года. Длина от гайки до самого нижнего изгиба 61 см
Термопара 378003 для котлов КОВ СГ 43, КОВ СГ 50 серии Эконом выпуска с 2002 года. Длина от гайки до самого нижнего изгиба 53 и 64 см
Ниже приводим самую популярную термопарау 301059. По сути она, — доказательство надежности работы газового клапана АОГВ Жуковский. Термопара устанавливалась с 1996 года по 2002. Т.е. газовые блоки доказательно служат уже у многих людей по 12-18 лет.
Стоит заметить , что тестер при диагностике термопар любых газовых котлов — вещь необходимая. Запомните! Когда «мастер» приходит без тестера, можно потратить много лишних денег на и так хорошо работающие запчасти. Обычно, если потом, от него мы получаем задание что-то купить, было бы неплохо спросить как это делает М. Жванецкий «А почему собственно?!» Итак, проверяем термопару. Запальник горит (кнопка зажата чем-нибудь). Один щуп — на корпус термопары, другой ставим на ее контакт (на торце есть такой пятачок). Смотрим. Если меньше 20 mV, — меняем термопару.
Откручиваем гайку контакта термопары. Это левая гайка Электромагнитного клапана.
Внизу вся эта конструкция дежится как правило на одном винте. У старых котлов термопара просто выводится от запальника вручную, после ослабления маленького винта крепления. В нашем случае (АОГВ-11,6) скидываем также и гайку запальника. Прокладку уплотнения гайки запальника (красная стрелка) не теряем! Отворачиваем гайку и вынимаем снизу весь этот узел.
Это все. После этого освобождаем винт, который дежит термопару и заменяем ее на новую. Само собой, новую термопару перед установкой можно также проверить тестером. Теперь пара слов о сроке службы термопары. Как повезет. Некоторые стоят по нескольку лет, некоторые, почему-то, держатся не более нескольких месяцев, до пары лет. Термопары с полочкой под винт для крепления легко «садятся» на свое место. Термопары для котлов старого образца до 2002 года могут таковой полочки не иметь и их заводим вручную в пламя запальника так, чтобы пламя облизывало не менее 1 см длины кончика термопары. Тогда термопара хорошо и быстро прогреется и выдаст хорошую ЭДС.
По сути, процесс замены термопары неимеет никаких «подводных камней» и выполняется в первый раз минут 20-30. А при наличии опыта, или как мы говорим — хватки, в течение 2-3 минут. Когда живем зимой, — не мерзнем!
Перечень термопар, установленных на газовых котлах АОГВ Жуковский с газовым клапаном Эконом (Резьба М12):
Термопара 336006 для котлов АОГВ-11,6 и АКГВ-11,6 Эконом выпуска до мая 2004 года. Поставляется без изгибов. Длина 62 см
Термопара 390005 для котлов АОГВ и АКГВ-11,6 Эконом выпуска с 05.2004 года. Длина от гайки до самого нижнего изгиба 47 см
Термопара 301059 для котлов АОГВ и АКГВ -17,23,29 Эконом выпуска с 01.06.1996 до 02.2002 года. Длина от гайки до самого нижнего изгиба 57 см
Термопара 301002 для котлов АОГВ и АКГВ- 17,23 Эконом выпуска до 01.07.1996 года. Длина от гайки до самого нижнего изгиба 62 см
Термопара 364018 для котлов АКГВ и АОГВ-17,23,29 Эконом выпуска с 01.02.2003 до 05.2004 года. Длина от гайки до самого нижнего изгиба 61 см
Термопара 364022 для котлов АОГВ и АКГВ-17,23,29 Эконом выпуска с 05.2004 года. Длина от гайки до самого нижнего изгиба 61 см
Термопара 378003 для котлов КОВ СГ 43, КОВ СГ 50 серии Эконом выпуска с 2002 года. Длина от гайки до самого нижнего изгиба 53 и 64 см
Ниже приводим самую популярную термопарау 301059. По сути она, — доказательство надежности работы газового клапана АОГВ Жуковский. Термопара устанавливалась с 1996 года по 2002. Т.е. газовые блоки доказательно служат уже у многих людей по 12-18 лет.
teplomex.ru
Газовые котлы АОГВ-11.6-3 Ростов: подробная инструкция
В наше время все больше и больше имеют распространение современные импортные газовые котлы. Однако, стоимость их достаточно высока, и для того, что бы они корректно работали, порой необходимо переделывать всю отопительную систему в частном доме.
Заменить старые радиаторы на новые алюминиевые, разводку из стальных труб на трубы из полипропилена, поменять расширительный бак на мембранный, установить циркуляционный насос и т.д. Не всех это устраивает, а у многих, элементарно нет средств на замену котла и системы АГВ отопления.
Котлы АОГВ-11,6-3 производства «Ростовгазоаппарат» г. Ростов когда-то были очень популярны, ввиду неплохих отзывах, своей дешевизны и дешевизны запчастей, простоты конструкции и устройства, да, и выбор напольных газовых котлов был тогда небольшой.
Однако, и по сегодняшний день в тысячах домов применяется ростовский котел АОГВ. Разберем детально эти котлы, рассмотрим основные технические характеристики, принцип работы, возникающие неисправности и составим инструкцию для пользователя.
Круглый и прямоугольный тип котлов АОГВ-11,6-3 Ростов
— одноконтурные АОГВ (только для отопления)
— двухконтурные АКГВ (отопление и горячее водоснабжение)
Также они подразделяются по тепловой мощности. Чаще встречаются модели с маркировкой АОГВ-11,6 и АОГВ-17,4 мощностью 11 кВт и 17кВт соответственно. Они применяются для обогрева помещений до 150 кв. метров. Для отопления дома площадью до 250-300 метров используются газовые котлы АОГВ-23 или АОГВ-29. Ростовские напольные газовые аппараты выпускаются в круглом и прямоугольном исполнении.
Устройство напольного котла АОГВ-11.6-3
Ростовский газовый котел состоит из кожуха, стального трубчатого теплообменника, газовой горелки и автоматики, включающую в себя терморегулятор, магнитный клапан, термопару, запальник и датчик тяги. Также в комплект входит газовый кран для подачи и перекрытия газа и зонт-обтекатель.
Круглый и прямоугольный тип котлов АОГВ-11,6-3 Ростов
Устройство котла АОГВ-11,6-3 круглой формы
Таким образом, если летом вам понадобится горячая вода, придется включать отопление. Но это является недостатком большинства отечественных напольных газовых котлов. В таком случае, на помощь придет, установленная газовая колонка или электрический водонагреватель.
Принцип работы газового котла АОГВ
Строение, внешний вид и принцип работы ростовского напольного котла очень напоминает котлы АОГВ-11.6-3 Жуковский. Для обеспечения нагрева теплоносителя и автоматического регулирования и безопасности работы используются следующие элементы:
1. Магнитный клапан, предназначенный для приостановки подачи газа к основной горелке и запальнику, если он погас, а также принимает сигнал от датчика тяги, в случае ее полного или частичного отсутствия.
2. Терморегулятор имеет два положения(вкл./выкл). Предназначен для автоматического поддерживания заданной температуры теплоносителя в трубчатом теплообменнике, посредством передачи сигнала на газовую горелку. Температура выставляется при помощи ручки в диапазоне от 50 до 90 градусов.
3. Датчик тяги срабатывает при отсутствии тяги в дымовом канале. Перадавая сигнал на запальник, магнитный клапан прекращает подачу газа к запальнику и основной горелке.
Автоматика котла АОГВ
Газовые котлы АОГВ-11.6-3 и 17,4 г. Ростов для подключения теплоносителя имеют на боковой стороне два штуцера с наружными резьбами, диаметром 1 1/2 дюйма или 40 мм. У котлов АОГВ-23 и 29, этот диаметр равен 50 мм или 2 дюйма.
У двухконтурных моделей, на той же стороне расположены два вывода под горячую воду, диаметром 15 мм или 1/2 дюйма.
Газ подключается при помощи специальной гибкой газовой гофрированной подводки (шланга), выполненной из нержавейки. Шланг вкручивается в тройник, к которому закреплены терморегулятор и магнитный клапан.
Когда все правильно подсоединено, система запитана водой, открываете газовый кран. При помощи ручки терморегулятора выставляете необходимую температуру воды.
Схема обвязки и подключения котла типа АОГВ
Схема обвязки котла АОГВ
— простота конструкции
— недорогие запчасти
— несложный монтаж и работа при замене запчастей
— возможность использования в старых открытых системах отопления
— совместим со стальными трубами и чугунными радиаторами
— невысокая цена аппарата
Недостатки котлов АОГВ
— устаревшая конструкция аппарата
— периодические неисправности в работе автоматики: не горит запальник, не работает кнопка на клапане или термопара, котел часто отключается и т.д.
— с каждым годом всё трудней найти запчасти, ввиду появления на рынке более современных моделей отопительных напольных газовых котлов
Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками: пошаговая инструкция
На территории Российской Федерации и других постсоветских стран известны старые водонагревательные агрегаты. Вместе с ними широко распространены такие модели, как котёл АОГВ 11 6 — устройства производства заводов города Жуковского и Ростова. Прибор работает на природном газу — самом дешёвом современном топливе. Котёл неприхотлив в условиях эксплуатации и ухода.
Топливо для этого агрегата – дешёвое
Особенности АОГВ
Аббревиатура АОГВ расшифровывается просто — аппарат отопительный газовый водонагревательный. Число после букв указывает на мощность модели, то есть котёл АОГВ 116 — это агрегат в 11,6 кВт соответственно.
В технических характеристиках АОГВ 11 6 3 указано то, что котёл предназначен для обогрева жилого частного дома, гаража или небольшого хозяйственного помещения. Модель представлена только в напольном варианте, бытовые агрегаты обладают мощностью в пределах 11-29 кВт. Топливо, которое используется для работы устройства, это природный газ.
В нижней части котла находится теплообменник, под ним расположена газовая горелка. Именно она нагревает воду. Агрегат можно переоборудовать для использования сжиженного газа. Для изготовления корпуса прибора используется сталь высокого качества. Теплообменник изготовлен из трубок, что обеспечивает высокий коэффициент полезного действия устройства.
В этом видео вы узнаете, как зажигать котёл АОГВ 11.5
На задней части находятся два штуцера для входа и выхода. Верхний работает с прямой линией, нижний — с обратной. Верхняя часть корпуса крепится к дымоходу, его диаметр должен превышать 12 см. Производители выпускают два вида котлов — одно- и двухконтурные котлы. Последние предназначены не только для отопления, но и для нагрева воды.
Руководство по эксплуатации Eurosit 630
| №п/п | Код(по заказу) | Наименование | Количество |
| 1 | Газовый клапан 630 EUROSIT | 1 | |
| 2 | Установочная гайка подсоединения пилотной горелки | 1 | |
| 3 | Крышка клапана | 1 | |
| 4 | Термопара SIT | 1 |
Технические данные Eurosit 630
| Подсоединение магистрального газа | R3/8 S07 |
| Положение монтажа | Любое |
| Используемые семейства газа | I, И, III |
| Максимальное входное давление газа | 50 mbar |
| Регулируемый диапазон выходного давления | 3-18 mbar |
| Диапазон рабочей температуры | 40-90° С |
| Регулятор давления | Класс С |
| Устройство контроля пламени | Термопары SIT серии 200+ 290 |
| Время воспламенения | |
| Время выключения | |
| Ожидаемое количество циклов включения | 10 000 |
| В ручном режимеОжидаемое количество циклов | 10 000 |
| Тепловая мощность | 7-25 КВт |
| Габаритные размеры, мм дл. х шир. х выс. | 150x50x95 |
| Масса, кг | 0,6 |
I. Введение
1.1 Настоящая инструкция предназначена для монтажа, пуска и регулирования автоматики 630 Eurosit с газогорелочным устройством. 1.2 Автоматика выполняет функции пуска, регулирования и защиты газогорелочных устройств. 1.3 Автоматика не требует электропитания и может быть использована в широком диапазоне. Особенно подходит для бытовых отопительных котлов, конвекторов, бойлеров и для всех тех устройств, где необходим точный контроль температуры.
II. Указания мер безопасности
2.1. При обнаружении запаха газа приступать к розжигу ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 2.2. Наблюдая за горением, регулируя автоматику, не приближайте лицо к запальному отверстию. 2.3. Работа котла с неисправной автоматикой ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Отличительные характеристики котлов
Среди покупателей особой популярностью пользуются котлы модели Универсал и Эконом. Есть значительные отличия в технических характеристиках АОГВ 116 этих серий. Версия Эконом изготавливается с использованием российской автоматики, управлять этим агрегатом можно с помощью электромагнитного клапана и ручки регулятора температуры. К ним подключены датчик тяги и термопара — один из важнейших элементов устройства.
Деталь внешне напоминает толстый прут, изготовленный из меди. Она необходима для контролирования огня на запальнике. При понижении уровня тяги срабатывает датчик, клапан в это время должен перекрыть подачу природного газа.
Котёл АОГВ 11.6 серии Универсал производится на основе итальянской автоматики. Агрегат отличается наличием автоматического терморегулятора и пьезорозжига. Устройство можно включить, нажав всего одну кнопку, при этом нет никакой привязанности к сетям электроэнергии.
Существует ещё одна серия агрегатов — Комфорт, она оснащена американскими деталями. В эти модели также встроен пьезорозжиг, но у него другая конструкция.
Основные виды электромагнитных клапанов
- Клапан отсечной электромагнитный для использования на трубопроводах, по которым передаётся только жидкие среды или газы. Это оборудование работает в составе систем кондиционирования, вентиляции, нефтепродуктов, газа и водяного пара.
- Вентили с пневмоприводом.
- Взрывозащищённые и искробезопасные клапаны.
- Устройства, позволяющие управлять пневматическими приводами
- Вентили специального назначения (соленоидный электромагнитный клапан, которые работают с криогенными рабочими средами, АЗС, вакуумными установками).
- Электропневмораспределители.
Представленные сегодня производители создают клапаны электромагнитный нормально закрытой конструкции. При наличии ручного взвода затвора происходит автоматическое перекрытие, которое срабатывает при поступлении сигнала на катушке (электромагните). Все топливные электромагнитные клапаны — инструмент повышения безопасности объекта, так как при наличии неисправностей и срабатывании аппаратуры нужно собрать.
Наша компания активно работает над проектированием и разработкой новых модификаций электромагнитных клапанов. Звоните, обращайтесь, мы всегда готовы предоставить подробную консультацию по всем возникшим вопросам.
Запорное устройство, которое используется в ГБО и позволяет перекрывать подачу газа во время стоянки или во время хода машины на бензине (или на дизеле).
ГБО — газобаллонное оборудование, устанавливается в автомобиль и дает возможность самому выбирать, на каком топливе ездить: газ или бензин (дизель). Бензин дорожает день ото дня, а количество газозаправочный станций растет, и появляются новые модифицированные системы ГБО, усовершенствования которых дает и возможность экономить, и быть уверенным в безопасности себя, пассажиров и машины.
Газовый электромагнитный клапан предназначается и для очищения газа от примесей при помощи фильтра, управляется как в ручном, так и автоматическом режиме (переключение с газа на бензин и наоборот).
Преимущества и недостатки
Среди всех характеристик котла АОГВ 11.6 выделяют его основные достоинства и недостатки. Отмечают несколько основных преимуществ:
- возможность использования природного и сжиженного газа в качестве топлива;
- энергетическая независимость;
- совместимость с любым материалом системы;
- бесперебойная работа с естественной и принудительной циркуляцией.
Агрегат можно подключать к любой системе отопления. Она может быть изготовлена из чугуна, металлопластика, полипропилена или стали. Именно поэтому такие котлы считают универсальными. Выделяют также некоторые недостатки устройств:
- серия Эконом изготовлена с использованием устаревших деталей;
- при поломке мастерам трудно найти подходящие детали;
- по сравнению с другими агрегатами эта версия имеет довольно высокую цену.
Так как котлы Эконом производят с использованием элементов, изготовленных по образцам советских инженеров, их очень трудно заменить при ремонте. Лучше не приобретать самые дешёвые варианты, а остановить свой выбор на Универсале. Хотя в случае покупки моделей с импортными деталями также возникают трудности, так как их нет в наличии на отечественном рынке. Придётся заказывать замену повреждённым элементам непосредственно у производителя. Средняя стоимость котлов составляет 11-17 тысяч рублей, что значительно превышает цену агрегатов других производителей.
По инструкции АОГВ 116 необходимо устанавливать на цоколь или небольшой пьедестал на расстоянии 10-40 см от примыкающих стен. Необходимо правильно подсоединить дымовую трубу с дымоходом, иначе продукты горения окажутся в помещении.
Это интересно: дымоход своими руками.
Все быстровоспламеняющиеся вещества нужно отдалить от котла на расстояние не менее 50 см. Дополнительно можно оградить агрегат конструкцией из жаропрочных материалов для того, чтобы избежать ожогов и защитить его от доступа маленьких детей и домашних животных. Ведь они могут получить травмы из-за прикосновения к горячим стенкам прибора.
Принцип работы
Для того чтобы обеспечить качественный нагрев теплоносителя с автоматическим регулированием и безопасностью работы оборудования установлены следующие конструктивные элементы:
- Магнитный клапан, выполняющий отсечку газа к горелке, при обрыве факела или снижения тяги ниже минимальных параметров, установленных паспортными данными.
- Двухпозиционный терморегулятор (вкл./выкл.) для автоматической поддержки установленной Т горячей воды в трубном теплообменнике, передавая передачу сигнала на газовую горелку, с регулировкой Т в диапазоне от 50 до 90 С.
- Датчик тяги с передачей сигнала на запальники и отсекающий магнитный клапан.
- Штуцеры для подключения теплоносителя и два вывода под ГВС и отопление.
- Цилиндрический бак, соединяют с внутридомовой трубной системой с внутренними теплообменниками, повышающим КПД установки.
Домовая система состоит: подающий и обратный трубопроводы, радиаторы отопления, расширительный бачок, запорно-регулирующая арматура. Вода под воздействием естественной циркуляции попадает в устройство из обратного трубопровода, где нагревается продуктами сгорания топлива и переходит в теплообменные аппараты для отопления и ГВС, охлаждается, передавая тепло внешнему контуру, после чего возвращается через обратный трубопровод в агрегат.
Диапазон цен
Стоимость котла Жуковский АОГВ 23 зависит от конкретной модели и находится в пределах 20-24,4 тыс. руб. В эту цену не входит дымоход. При покупке следует сразу уточнить комплектацию агрегата, чтобы не пришлось в срочном порядке искать необходимые узлы.
Кроме того, дополнительные расходы возникнут на заключение гарантийного договора.
Этим действием пренебрегать не рекомендуется, так как впоследствии на ремонт можно потратить гораздо более высокую сумму.
Многие пользователи надеются на собственные навыки и знания, намереваясь ремонтировать котел самостоятельно. Необходимо помнить, что самовольные действия с газовым оборудованием могут повлечь за собой административную ответственность.
Разновидности устройств
Все одноконтурные и двухконтурные АГВ жуковского производства имеют три основных разновидности, которые дают клиентам подобрать себе отопительную колонку в зависимости от имеющегося бюджета:
- «Эконом» модификация – имеет набор оборудования, необходимый только для безопасного функционирования: отечественную автоматику, температурный датчик, теплообменник.
- Вариация «Стандарт» способна также модулировать пламя горелки, управляется зарубежной системой контроля, способна отключаться при перегреве, предотвращая поломку.
- Котельный комплекс «Комфорт» отличается наличием блока дистанционного управления, технологией поддержки заданной температуры, комнатным термостатом.
Для каких помещений лучше всего подходит?
Котлы АОГВ 23 оптимальны для использования в частных домах, общественных или коммерческих помещениях. Для них требуется отдельное помещение с возможностью проветривания, поэтому установка агрегатов в квартирах не рекомендована.
Также не подходят для эксплуатации производственные цеха с большим количеством проемов и технологических люков, нарушающих режим воздухообмена и создающих сквозняки. От них часто срывает пламя, что прекращает работу системы отопления и создает опасность утечек газа.
Общие сведения о датчике
Сам по себе датчик редко рассматривается как составная часть отопительной инфраструктуры. Обычно он включается в базовые комплектации термостатов и реле управления. Как и другие запчасти для котлов, наподобие форсунок, фитингов, горелок и переходников для бойлеров, датчик совмещается с определенными видами оборудования. Конечно, существуют универсальные модели, но их также рекомендуется изначально сопоставлять по характеристикам с целевыми эксплуатируемыми установками.
Если это не сделано, то либо. Широкие рекомендации по различным сценариям внутреннего освещения следующие. В больших пространствах иногда бывает полезно иметь две или более отдельно управляемых осветительных цепей, используя различные стратегии управления. Например, в большом офисе открытой планировки основное пространство может располагаться на полуавтоматическом управлении, а зоны циркуляции находятся на полностью автоматическом обнаружении присутствия и зонах периметра при дневном освещении.
Также могут быть полезны две перекрывающиеся схемы с одинаковой стратегией управления. Это может произойти, например, в зоне с разрядным освещением, где ступенчатый «выключенный» сигнал даст возможность выключить один комплект ламп, чтобы он быстро погас, после того как зона была помещена в полную темноту при выключении второго контура.
Внешне представляют собой небольшие устройства, которые могут предполагать разные способы крепления к поверхности. При этом желательно предусматривать и средства обеспечения защиты. Особенно если используется датчик наружной температуры для котла, следует подготовить изоляцию от влаги, мороза и механических воздействий.
Важна соответствующая технология, адекватные технические характеристики и надлежащий ввод в эксплуатацию. Тепловые массовые расходомеры измеряют массовый расход газов и жидкостей напрямую. На объемные измерения влияют все условия окружающей среды и процесса, которые влияют на объем единицы или косвенно влияют на падение давления, в то время как измерение массового расхода не зависит от изменений вязкости, плотности, температуры или давления. Тепловые массовые расходомеры часто используются для мониторинга или контроля процессов, связанных с массой, таких как химические реакции, которые зависят от относительных масс непрореагировавших ингредиентов.
Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками: пошаговая инструкция
Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 22.02.2023
К написанию этой публикации подвигла цепь событий, вынудивших меня опробовать свои силы в самостоятельном обслуживании газового котла. Замечу сразу – это не совсем «обмен передовым опытом», как его обычно представляют, так как некоторые изложенные факты говорят, наоборот, об исходной полной неопытности пользователя. Но, возможно, изложенная информация поможет тем, кто ознакомится с ней, избежать подобных ошибок.
Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками
Дело в том, что при кажущемся изобилии информации в сети, пришлось столкнуться с тем, что внятных пошаговых инструкций отыскать не так уж и просто – чаще всего всё ограничивается выборочными советами на форумах. Заводское руководство по эксплуатации многие проблемы освещает достаточно сухо, и особой ясности не вносят, а некоторые важные аспекты вообще в нем практически упущены, что, в принципе, и привело к ситуации, о которой пойдет речь. Итак, чем была вызвана и как проводилась чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками.
С чего всё начиналось
В приобретенный собственный дом мы въехали в сентябре 2002 года. Система отопления была (и остается) открытого типа, но тогда она была организована по принципу естественной циркуляции. Котельная – в отдельной пристройке, оборудованной по всем имеющимся правилам. В качестве генератора тепла использовался старый чугунный котел с газовыми горелками, каких-то, как сейчас помнится, невероятно больших размеров, еще и с «самопальной» кладкой из шамотного кирпича внутри. С ним было – полное разорение: ежемесячно в наши не самые холодные зимы (Молдавия, Приднестровье) счетчик накручивал по 800 кубометров!
Одним словом, было принято решение провести замену. Остановили свой выбор на АОГВ-11.6-3-У, и из соображений невысокой стоимости, и учитывая массу хороших отзывов об этой модели от знакомых. Одновременно был установлен и циркуляционный насос. Результаты не заставили себя ждать – уже следующей зимой в доме было намного комфортнее, причем тепло распределялось равномерно по всем помещениям. А ежемесячный расход газа упал более, чем втрое! – обычно укладываемся в 220 – 270 кубометров.
Цены на газовый котел АОГВ-11.6-3
Вот он – циркуляционный насос в соответствующей обвязке. За все 13 лет ни разу не пришлось переходить на естественную циркуляцию теплоносителя
К чести производителей, необходимо сразу сказать, что за прошедшие 13 лет абсолютно никаких проблем с работой этих приобретённых приборов не было. Даже в холодную зиму 2008-2009, когда шла очередная «газовая война», и давление в трубах подачи газа было снижено до критического минимума, котел вполне справился с задачей – дома было нежарко, ну и замерзание нам не грозило. Честно говоря, мне даже странно было читать на форумах, что у многих дома на таких котлах стоит постоянно подвязанной кнопка газового клапана – никаких проблем с автоматикой за все время эксплуатации просто не проявлялось.
Визиты инспекторов газового хозяйства у нас в городе проводятся регулярно. Никогда особых нареканий по поводу эксплуатации оборудования не высказывалось. Единственное замечание было в позапрошлом году – заменить гофрированный участок дымохода (до врезки в коренную трубу) на изготовленный из оцинковки. Недостаток был устранен.
В этом году похолодание пришло рановато, и уже в начале октября было решено запустить котел на самую минимальную мощность. Но обнаружилась проблема – фитиль запальника не желал загораться, а если и загорался, то таким крошечным пламенем, что его еле было видно. Естественно, такой факел не обеспечивал прогрев термопары, и автоматика не срабатывала.
Похожая ситуация (но в меньших масштабах: факел загорался сразу, но был слабеньким) наблюдалась и годом ранее. Сопло запальника явно подзабилось, и в прошлом году помогло то, что я (на свой страх и риск), ухитрился через длинную изогнутую трубочку брызнуть на этот «жиклер» баллончиком с жидкостью для прочистки карбюраторов. После того как жидкость испарилась, попробовал зажечь – все заработало, и прошлой зимой в течение всего отопительного сезона больше никаких проблем не возникало.
В прошлом году удалось обойтись без разборок – сопло прочистилось от такой жидкости для карбюраторов
Но в этом году подобная мера оказалась недостаточной – эффект получился даже обратный. Запальник вообще перестал зажигаться.
Очень не хотелось полностью снимать весь газовый узел с горелками (а я тогда еще и не знал, насколько это доступно). Попробовал, открутив трубочку подачи газа на запальник от блока магнитного клапана, продуть ее с помощью автомобильного насоса. Бесполезно. Делать нечего – пришлось думать, как снять весь блок горелок, чтобы провести механическую очистку форсунки запальника.
Котел, естественно, обвязан, система заполнена. Доступ снизу – минимальный, так как котел еще стоит и в специальном приямке. Все это поначалу очень пугало – как же провести демонтаж газового узла? Толковых советов не нашёл, но попалась на одном из форумов подсказка – этот узел вращается относительно центральной оси – входной газовой трубы.
Так как не предполагалось сколь-нибудь значительных по масштабу операций, фото на той стадии я не делал. Показанные ниже операции проводились позднее, при повторной разборке котла. Но суть остается той же.
- Итак, если постараться взглянуть на котел снизу (для первичного обследования «обстановки» поначалу использовал подложенное снизу зеркало) открывается примерно такая картина:
Сам блок горелок смонтирован на донной крышке. Стрелкой поз. 1 показан вход трубы подачи газа на основную горелку. Поз. 2 – это вход трубок запальника и термопары. А весь этот узел, помимо жесткости газовой трубы, удерживается на отбортовке цилиндрического кожуха котла тремя зацепами. Они расположены по краю донной пластины на вершинах правильного треугольника. Синей стрелкой показан один из них, тот, что расположен несколько левее запального окошка.
Вид на донную часть котла – фото 2
Второй зацеп – ближе к тыльной части котла слева (если стоять лицом к запальному окну).
Третий – почти что ровно под узлом автоматики, на уровне опускающихся вниз к поддону вертикальных трубок.
Цены на газовые котлы
- После тщательного осмотра всей донной части, никаких других крепежных или фиксирующих элементов не обнаружил. Значит, должны быть пазы, через которые эти выступы можно вывести из зацепления с отбортовкой кожуха. В итоге оказалось, что паз – всего один, и расположен он в области третьего зацепа (по ходу показа). Чтобы попасть на него, поддон необходимо немного провернуть по часовой стрелке. На иллюстрации направление проворота показано зеленой стрелкой. Кстати, хорошо виден и открывающийся непрокрашенный участок кожуха – видно, как смещается поддон.
- С принципом крепления разобрался. Но для того, чтобы провернуть поддон и снять блок горелок, естественно, необходимо отсоединить от узла автоматики газовую трубу, трубку запальника и контактную трубку термопары.
- Первым делом, еще раз проверил, перекрыта ли подача газа из домашней разводки.
- Затем аккуратно свинтил гайки на штуцерах блока автоматики.
1 – трубка подачи газа на факел запальника. Ключ на 12.
2 – трубка с контактом термопары. Ключ на 12.
3 – труба подачи газа на основную горелку. Ключ на 27.
Паронитовая прокладка на основной газовой трубе снялась. Проверил –состояние отличное. На факельной трубке – прокладка осталась на штуцере тройника, но тоже – видно, что не изношенная, и вполне еще послужит.
- После разборки этого узла поддон достаточно легко провернулся, и через паз ближний к трубкам держатель вышел из зацепления с кожухом. Теперь, поддерживая поддон снизу, слегка подаем его на себя – и из зацепления вышли и остальные два держателя. Весь узел опускаем на пол, а потом аккуратно достаем между ножками котла наружу.
На фото показан снятый поддон, но еще раз оговорюсь – фото делались позднее, при вторичной разборке котла. В первый раз картина была намного «чище». Далее, по тексту будет понятно, почему на это обращается столько внимания.
- Проверил состояние основной горелки – она была совершенно чистая, без следов какой-либо деформации. Претензий к ее работе и не возникало.
- Затем перешел к «виновнику» всей этой затеи – к соплу запального факела. Открутил два винта, удерживающие этот узел (фитиль плюс термопара) в собранном положении. Винты, правда, поначалу сопротивлялись, но после обработки WD-40 все же пошли. Снял коробчатый кожух с запальной горелки, добрался до форсунки.
Сама латунная форсунка была сверху покрыта легким белым налетом (типа накипи), и это очень быстро, без усилий, снялось мелкой наждачкой. Само сопло, да, было подзаросшим, едва «прорисовывалось» даже визуально. Тоже ничего страшного – взял тонкую медную жилку от распущенного кабеля и прочистил отверстие. Для гарантии – еще и продул под давлением насосом со стороны подключения трубки к тройнику блока автоматики. Все задача выполнена!
- Заодно, пока есть свободный доступ, очень аккуратно наждачкой-«нулёвкой» почистил и изгиб трубочки термопары: там был очень легкий слой окисла – накопилось за период летнего простоя.
- Произвел аккуратно сборку всех узлов в обратной последовательности. Немного помучался с обратной установкой поддона – но потом приловчился.
Надо сначала поступательно, без перекоса, поднять весь этот блок, чтобы горелка зашла внутрь корпуса, а узел запальника и термопары не цеплялся за отбортовку кожуха. Затем, стоя со стороны труб, слегка подать весь этот узел на себя, дать небольшой наклон вниз, чтобы слегка приподнялся (буквально на пару градусов!) противоположный край поддона. Потом, подавая поддон вперед, следует одновременно надеть два дальних зацепа, чтобы они зашли на отбортовку кожуха. Ближний к себе зацеп направить в вырезанный паз, а когда он войдет в него – весь поддон провернуть против часовой стрелки. Величину этого проворота визуально подскажет положение труб – газовая труба окажется прямо под своим патрубком блока автоматики, как было при разборке.
- Установил на место все трубки, предварительно проверив наличие и правильность прилегания прокладок. Обтянул ключом гайки на трубе подаче газа и на трубке запальника. Перед обратной установкой трубки термопары очень осторожно, буквально еле касаясь, почистил «нулевкой» контактные площадки. Эту гайку, в соответствии с прочитанными рекомендациями, затягивал не ключом, а от руки, только усилием пальцев.
- Проверил герметичность соединений – принёс с кухни губку с моющим средством, открыл подачу газа, «промылил» места соединений газовых трубок — все нормально, никаких признаков утечки нет.
- Попробовал запустить котел. Фитилек загорелся отлично – ровным пламенем, «омывающим» изгиб термопары. Буквально через 15-20 секунд – сработал газовый клапан. Подождал пару минут, потом открыл подачу газа на основную горелку – загорелось ровно, без хлопка. Поэкспериментировал – несколько раз закрывал и открывал подачу на основную горелку: все хорошо – фитиль горит ровно, не гаснет, горелка разжигается так же штатно.
Все, выставил примерно нужный уровень нагрева, закрыл щиток на окошке розжига, и ушел, полный гордости за успешно проделанную работу.
Тогда я еще не знал, что мои «приключения» только начинаются!
Узнайте, как выбрать газовый котел, изучив основные критерии оценки, в специальной статье нашего портала.
Неожиданная проблема
Несколько дней работа котла не вызывала никаких нареканий – он не затухал, система отопления работала хорошо. Однако прошло около недели, и мне показалось, что в котельной появился ранее несвойственный ей запах – это не запах газа в чистом виде, а скорее «аромат» сгоревшего газа. Кроме того, начало складываться впечатление, что, по ощущениям домашних, тепла стало недоставать.
Пару раз котел погас ночью – безо всяких видимых причин. Ну а дальше – больше. Спустя примерно неделю, я, зайдя в котельную, увидел жутковатую картину – пламя горелки пытается «выбраться» через закрытое щитком окошко розжига. Достаточно большой участок металлического кожуха над окном раскалился почти докрасна, краска на нем полностью, до «чистого» металла обгорела.
За тринадцать лет эксплуатации ничего подобного не было – последствия буквально нескольких дней «нештатной» работы
Естественно, котел был сразу же потушен. После того как он остыл, я попробовал, в качестве эксперимента, провести розжиг. Фитиль работает нормально, автоматика тоже срабатывает хорошо. Но когда разжигается основная горелка, то, во-первых, пламя имеет выраженные оранжевые концы языков пламени. А во-вторых – «корона» пламени направлена не полностью вверх, а стремится еще и в просвет между теплообменником и внешним кожухом котла.
Понятно — это явный признак того, что внутри котла поток горячих газов встречает какое-то сопротивление, одним словом – каналы заросли сажей. Сажа везде, даже на обводе запального окошка – никогда ранее не было, чтобы я как-то пачкал руки при розжиге, а сейчас на пальцах появляются черные пятна, кстати, очень трудно смываемые даже теплой водой с мылом.
Но остается не выясненным вопрос – почему? Ведь за столько лет с подобной проблемой сталкиваться не приходилось никогда.
Полез вновь по форумам – искать причину. И на одном из них наткнулся на дельный совет – такая картина свойственна неполному сгоранию газа, без подачи дополнительного воздуха. Стал плотнее разбираться с конструкцией своего котла, и выявил то, на что просто не обратил ранее внимания. Это – хомутообразная заслонка на входе газовой трубы в котел, снизу, прямо у поддона. Там на трубе имеются два диаметрально-противоположно расположенных отверстия, которые и прикрывает эта заслонка.
Вот она – заслонка (желтая стрелка), и прикрываемые ею отверстия для подачи воздуха (красная стрелка)
Побежал проверять: так и есть – заслонка практически полностью перекрывает оба отверстия. Слабое знание «матчасти» привело к тому, что я на этот нюанс совершенно не обратил внимания. А в процессе разборки блока горелок, по всей видимости, случайно переместил эту заслонку в положение, при котором доступ воздуха был перекрыт.
Попробовал открыть эти окошки и провести розжиг котла – да, пламя тут же изменило цвет и стало более ровным. Но «корона», естественно, все так же стремится в пространство между кожухом и теплообменником, то есть от очистки котла найденная причина меня никак не избавляет.
Проведение чистки котла
Понятно, что для проведения чистки мне необходимо вновь выполнить разборку – так же демонтировать блок горелок, и плюс к этому – снять верхнюю крышку котла.
- Пришлось несколько помучаться со снятием зонта, переходящего в металлическую часть дымохода. Дело в том, что сам дымоход в котельной – кирпичный, коренного типа, установлен на фундаменте, и в него вмурованы две трубы – от котла и, выше, от газовой колонки.
Трубу котла вмуровывал сам, сделал это в свое время качественно, и «сидит» она очень плотно. Пришлось приложить усилия, чтобы добиться небольшого люфта. Но в итоге получилось – удалось приподнять ее настолько, чтобы хватило просвета для снятия с трубы зонта. Картина открылась весьма колоритная.
После небольших мучений с приложением силы зонт, соединяющий котел с дымоходом, снят
Уж под самим зонтом видны залежи сажи. А если посмотреть на зонт снизу, то на полусферическом рассекателе–сборнике конденсата – мягкий рыхлый слой сажи толщиной под 10 миллиметров.
- Чтобы снять верхнюю крышку котла, необходимо для начала отсоединить и демонтировать датчик тяги. Он удерживается на крышке пластинками, которые прикручены двумя саморезами (на иллюстрации выше – показаны синими стрелками). Но сколько я не крутил эти саморезы – они проворачивались на месте, не страгиваясь вверх ни на миллиметр. В конце концов, плюнул на это дело – решил снимать крышку вместе с датчиком. Для этого вначале ключом на 14 отвернул гайку соединения трубки с тройником блока автоматики.
Сразу проверил паронитовую прокладку – «живая», осталась на месте, и поэтому решил ее не тревожить.
- Дальше, казалось бы, все просто – крышка зафиксирована на кожухе котла тремя саморезами.
Саморез, который расположен на фасадной стороне котла, вышел достаточно легко.
А вот два других – оказали «яростное сопротивление». Они попросту не желали страгиваться с места. Не помогали ни мощные отвёртки, ни обработка WD-40, ни простукивание – стоят неподвижно.
Все предпринятые меры оказались безрезультатными – стронуть с места два оставшихся самореза (показаны стрелками) так и не удалось
В конце концов, начали «зализываться» прорези под отвёртку – но все с тем же нулевым результатом. Выход напрашивался один – срезать головки саморезов шлифмашинкой, благо, они сделаны не «под потай».
Цены на саморезы
Пришлось прибегать к радикальным мерам – срезать головки саморезов «болгаркой»
Ничего страшного – срезал очень аккуратно. Забегая вперед, скажу, что впоследствии заменил эти крепления на кровельные саморезы с головкой-шестигранником – на случай будущих чисток котла. Держит даже лучше, и выкрутить – никакой проблемы не составит.
- Крышка сидела плотно, и пришлось даже несколько простучать ее снизу – уперев деревянный брусочек в нижнюю кромку. После этого она ровненько снялась.
На тыльной стороне крышки хорошо заметны следы, которые остались из-за неправильного прохождения продуктов сгорания. Они отыскали себе путь между теплообменником и кожухом котла, далее сходясь к центральному отверстию дымохода.
Вот этот просвет «избрали» для себя газы для свободного выхода (красная стрелка)
Естественно, говорить о какой-то эффективности работы котла в такой ситуации не приходится – он скорее грел помещение котельной, чем отдавал тепло в систему. Про безопасность подобного функционирования лучше вообще промолчать.
- Водяной теплообменник котла сверху прикрыт своей крышкой. Она зафиксирована и плотно прижата к нему с помощью специальных креплений – металлических клиньев (на иллюстрации сверху они показаны желтыми стрелками). Снимаются эти фиксаторы – очень легко.
Думал, что они пружинные – ничего подобного. Эти клинья сделаны из обычной мягкой стали, а их усики изогнуты по тому же принципу, что и обычные шплинты. Они легко сводятся к центру, а затем клин вынимается из прорези.
- Таким же образом убрал все стопора, а затем снял крышку. И ужаснулся…
Этот небольшой просвет между теплообменником и крышкой, в котором потоки газа от трех каналов должны объединяться в один центральный для выхода в дымоход, плотно забит сажей.
- Теперь необходимо из каналов теплообменника достать вставки-турбулизаторы газового потока. Они без особого сопротивления поддались вверх, когда подцепил их плоскогубцами.
Картина получилась даже хуже, чем я мог себе представить – слой сажного нагара на лопастях турбулизаторов впечатляет своей толщиной!
Все три турбулизатора извлечены и ждут операции чистки
Заодно сразу смотрю, в каком состоянии эти вертикальные цилиндрические каналы. Картина соответствующая…
Так выглядел канал теплообменника после извлечения турбулизатора
Естественно, что если даже «вывести за скобки» проблемы тяги, ни о какой эффективности работы котла при столь заросшем снаружи теплообменнике и речи не идет.
- Далее, снял поддон котла с блоком горелок – как выполняется эта операция, я уже рассказывал выше.
- Все, можно переходить непосредственно к чистке всех узлов. Для этой операции в хозяйственном магазине была приобретена обычная пластиковая щётка для бутылок – она пойдет для вертикальных каналов. Подвязал ее изолентой к деревянной рейке, чтобы пройти каналы по всей их высоте.
А для чистки остальных деталей и поверхностей приобрел плоскую щетку с мягким латунным ворсом.
- Прочистку начинаю с верхней плоскости теплообменника – счищаю и сметаю вниз весь сажный нагар. Получилось так, как показано на иллюстрации выше.
- Затем перехожу к прочистке каналов. Сажа от стенок отходит достаточно легко – еще не успела «задубеть». Характерно, что она очень маслянистая.
- После очистки самого котла, перехожу к снятым деталям и узлам. Чтобы не разводить лишнюю грязь в помещении котельной, переношу все это действо во двор.
Сама горелка и в этот раз чистая, если не считать той сажи, что нападала сверху – она легко смахнулась щеткой. Заодно сразу слегка подчищаю «нулевкой» трубочку термопары – это не помешает.
- После завершения операции чистки, перехожу к обратной сборке котла. Вначале установил на место блок горелок – об этом уже рассказывалось выше. Сразу скоммутировал все трубки, проверил прокладки и затянул гайки.
И вот здесь сразу заострил свое внимание на положение задвижки воздушного канала. При чистке я этот хомут снял с трубы (не знаю, правда, зачем), но при обратной установке оказалось, что он изготовлен из мягкой стали, и никакими пружинящими качествами не обладает. После установки он стал болтаться и просто соскальзывать вниз. Пришлось сделать небольшое усовершенствование – просверлить в «ушах» отверстия, и после надевания заслонки чуть стянуть ее длинным винтом М5. Получилось нормально – теперь хомут надежно удерживается в заданном положении, но и переместить его – не составляет особого труда.
Хомут-заслонка, усовершенствованная установкой винта.
На иллюстрации показано, что отверстия для подачи воздуха открыты наполовину.
- Следующий шаг – ставлю на место турбулизаторы.
Установка турбулизаторов – очень проста, и ошибиться здесь просто невозможно – они вставляются в каналы и удерживаются в них за счет расположенного сверху уширения центральной металлической пластины. Вставляю их так, чтобы эта пластина была сориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти при этом расположатся примерно по касательной к окружности.
- Следующий шаг – ставлю на место крышку теплообменника. Проушины для фиксаторов вошли в прорези крышки.
Вставляю в прорези проушин металлические шплинты-клинья, и слегка подбиваю их с тыльной части – чтобы крышка максимально плотно прилегла к теплообменнику. После этого плоскогубцами развожу усики – всё, крышка надежно закреплена.
- Далее, устанавливаю на место верхнюю крышку котла. Сориентироваться с ее правильным положением помогают отверстия от единственного вышедшего нормально самореза. В моем случае датчик тяги не снимался – он уже стоит на месте, и остается только подсоединить его трубку к тройнику и затянуть гайку.
- Завершаю сборку установкой колпака. Подсовываю его под трубу, надеваю на ее раструб (заходит очень плотно), и затем аккуратно устанавливаю на место. Три выступа на колпаке должны попасть в соответствующие отверстия крышки котла, и при этом вырезанное полукруглое окошко разместится над проходящей трубкой термодатчика.
- Естественно, после этого были проверены все соединения на герметичность.
- Перехожу к долгожданному моменту – к запуску котла. Фитилек загорелся сразу, и уже через секунд 15 сработал магнитный клапан. Пока все хорошо.
Открываю подачу газа – горелка зажигается легко, огонь горит ровной короной, с одинаковой высотой языков пламени, и смотрят они не в стороны, а направлены выраженно вверх, что и требовалось доказать!
- Попробовал «поиграть» с воздушной заслонкой. В итоге пришлось ее приоткрыть еще немного – добился ровного голубого пламени, практически без примесей красных или оранжевых оттенков. Экспериментальное перекрытие и подача газа (моделирование выключений и пусков котла) прошло успешно – факел запальника устойчив, и горелка загорается сразу и практически бесшумно.
С тех пор прошло уже две недели – каких-либо нареканий на работу котла не было! Впереди зима, и, надеюсь, что никаких неприятных сюрпризов система отопления нам не преподнесёт.
А для себя решил следующее:
- Внимательнее относиться к мелочам любой конструкции – все имеет свое предназначение, и непродуманные действия способны привести к нештатным ситуациям.
- Процесс чистки освоен, он не столь сложен, так что буду проводить его регулярно – перед началом каждого отопительного сезона, хотя бы для профилактики.
Узнайте, как произвести установку газового котла в частном доме, изучив требования обязательные к соблюдению, в специальной статье нашего портала.
Автор отдает себе отчет, что подобные работы, вообще-то, должны проводиться соответствующими специалистами. Поэтому эту статью необходимо расценивать не в качестве руководства к действию, а только как повествование о случившемся – о том, как одна совсем небольшая ошибка, невнимательность, привела к серьезным проблемам и потребовала их срочного устранения. Надеюсь, что полученная информация кому-то покажется полезной.