Как вкрутить свечу в сорванную резьбу без метчика

Как закрутить свечу зажигания если сорвана резьба

При замене свеч зажигания была сорвана резьба в гбц…теперь одна свеча не до конца вкручивается. Можно ли как то самому исправить эту беду? или кто делал это, сколько примерно обойдется работа в сервисе.

Comments 16

не слушай никого и не вздумай покупать никакие там ввертыши и метчики. Это все полнейший бред. Это я тебе говорю как человек, который с десяток головок таких попеределал. На 402 движках эта болезнь.

Сам не лезь. Найди токаря. А лучше найди контору, которая претачивает блоки. Они там точно делают.

Но если тешил делать сам, то это делается так. Сначала точиться втулка с внешней резьбой. Примерно на 1,5-2 порядка больше резьбы свечи. В головке точится резьба под ввертыш. Ставишь его, конец со стороны блока керниться. Потом по внутренней поверхности ввертыш раскатывается. И только потом нарезается резьба под свечу. Все другие способы не будут держать. Проверенно на себе

Вот чего чего, а про это я никогда не думал, и никто меня не предупреждал — что можно сорвать резьбу под свечу. Но однажды со мной такое всетаки случилось, и пришло осознание, что ситуация практически неразрешимая. Ну и передо мной встало две проблемы: как доехать до сервиса и как собственно починить.

Теплый летний день. Мы собрались с товарищами в гаражном кооперативе, чтобы подшаманить своих ласточек. У одного из них был с собой компрессометр и мы взялись мерить компрессию моей машины. Компрессию померяли и я взялся закручивать обратно свечи. Три самых неловких закрутил(я стараюсь закручивать все с самого сложного к самому простому).

Когда я снимал ключ(специальную головку с резиновым куполом), этот самый купол возьми, да зацепись за свечу и упадт под машину. Доставать было лень и я решил последнюю свечу закрутить без этого купола — вот дурачина то! Начал закручивать, вроде легко идет, только вот свеча была с подизношенной резьбой и встала наперекос, так как удерживающего купола не было. В итоге свеча шла, да как то туго. Я подумал, что пора надевать трещетку и заканчивать мероприятие…… И начался цирк.

Кручу я свечу, а она и не думает упираться. Пытаюсь выкрутить — слишком легко идет. Ну все, конец, подумал я, и был абсолютно прав. Извлек я свечу и увидел что на ней остались остатки резьбы с головки блока цилиндров. Причем эти остатки представляли собой 80 процентов того, что было раньше резьбой. Резьба на свече почти не пострадала. Кооператив находится на другом конце города и мне надо как то машину дотащить хотя бы до стоянки. Сначала мы попробовали уплотнить резьбу фольгой, но ничего не вышло. Потом я нашел у себя в багажнике свечу с отличной высокой резьбой и мы её вкрутили. Без фанатизма и утяжки.

Немного отступлю — так делать нельзя. У знакомого спустя пол года именно таким образом стрельнула свеча с изношенной резьбой. Получилось как от неполностью прошедшей капот пули, тоесть вмятина и небольшое отверстие — это хорошо что еще не в глаз кому нибудь.

В итоге поехал я домой со свечой «на соплях». Мотор старался крутить по минмуму, чтобы не стрельнуло. Мне повезло. Я доехал так до дома, а потом еще и до сервиса.

Ремонт резьбы в свечном колодце

Сам я не взялся за эту работу, потому что цена ошибки достаточно высока, а с сервиса хоть что то спросить можно. Ремонт резьбы в головке блока цилиндров выглядит следующим образом:

• В колодец заводится специальный метчик резьбы на 2мм больше, чем бывшая резьба
• Метчик обильно смазывается солидолом, чтобы вся образовавшаяся стружка не полетела в камеру сгорания (этот металл гореть не будет и гарантированно сделает задиры на стенках цилиндра, если попадет в пространство между поршнем и стенкой цилиндра), а осталась на пластичной смазке.
• поверх старой резьбы набивается новая, но большего размера
• Далее возможны варианты: или вкручивается спиралька или боченок, называемый футоркой
• И то и то садится на специальный фиксатор резьбы

Мне этот ремонт обошелся в 1200 рублей. Из минусов — боченок постоянно норовил выкрутиться, но когда я капиталил мотор, этот вопрос был решен расплющиванием футорки с обратной стороны.

Ремонтируются далеко не все моторы, и даже на одном моторе к части свечных колодцев можно получить доступ к резьбе метчиком, а вот к части нет. Мне повезло и в том, что если бы я сорвал резьбу не на первом, а на втором цилиндре, отмемонтировать резьбу без съема головки мне не смогли бы.

Ну а способ ремонта резьбы со съемом головки блока применим в большей части случаев. Однако стоит помнить, что снимая головку, обязательно необходимо менять болты головки блока цилиндров и прокладку ГБЦ.

В общем будьте внимательны при откручивании и закручивании свечей. Не забудьте прочитать на эту тему мою заметку про тонкости замены свечей зажигания.

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

Резьба свечного колодца срывается во время замены свечей зажигания. Одна или сразу несколько свечей выкручиваются вместе с резьбой. Поэтому без ремонта резьбы установить новую свечу не получится.

Если поломка случилась в автосервисе, то владельцу автомобиля предложат оперативный ремонт, который будет выполнен с помощью специального инструмента для восстановления резьбы.

В случае, если резьбу сорвало в полевых условиях — в гараже или на улице, то автомобиль уже не сможет доехать до ближайшего автосервиса. Советуем вам найти сервис, в арсенале которого имеется специальный инструмент, и договориться с его сотрудниками о выездном ремонте.

Инструмент для восстановления свечной резьбы не требует специальных навыков для работы с ним. Поэтому ремонт можно выполнить самостоятельно.

Зачастую резьба срывается из-за перетяжки свечи при вкручивании. Поломка происходит, если замену свечи производил неквалифицированный сотрудник автосервиса или неопытный владелец машины.

Также резьбу можно сорвать из-за перекоса свечи зажигания при вкручивании. Подобное происходит в том случае, если для замены свечи использовался неподходящий инструмент.

Кроме того, замена свечей на прогретом двигателе тоже может привести к поломке. Поэтому выполняйте ремонт только на холодном двигателе.

Чтобы избежать перетяжки или перекоса свечи, необходимо использовать профессиональные свечные головки и динамометрический ключ для контроля момента затяжки.

Восстановить резьбу свечного отверстия можно двумя способами:

• Демонтировать ГБЦ. Рассверлить свечное отверстие, нарезать резьбу большего размера, выточить под нее специальные футорки и т.д;
• Без демонтажа ГБЦ. Восстановить свечную резьбу с помощью специального инструмента.

Второй вариант намного предпочтительнее, потому что он не требует демонтажа головки блока цилиндров. Благодаря этому ремонт можно выполнить быстро.

К специальному инструменту относятся свечные метчики с комплектом футорок и наборы для восстановления свечной резьбы.

Стоимость набора для ремонта свечных колодцев может в несколько раз превышать стоимость свечного метчика. Мы попытаемся разобраться, с чем это связано и в каком случае целесообразнее сделать выбор в пользу того или иного решения.

Метчики (свечной ввертыш) и футорки различного размера для ремонта резьбы продаются одним комплектом. Не советуем вам экономить на покупке метчика, потому что не во всех случаях он подходит для ремонта резьбы.

На многих автомобилях свечи зажигания расположены в глубоких колодцах. Поэтому длины стандартного метчика не хватает, чтобы добраться до поврежденной резьбы. В таком случае необходимо использовать дополнительный удлинитель. Но из-за этого могут возникнуть люфты, которые усложняют центровку.

Если вам всё же удалось нарезать новую резьбу правильно, то возникает другая проблема: установить свечную футорку и посадить ее на резьбовой температурный клей. Это необходимо сделать качественно, иначе футорка будет выкручиваться вместе со свечой каждый раз, когда вы будете ее извлекать. Выполнить эту операцию в глубоком колодце невозможно без специального инструмента. Поэтому считается, что свечной ввертыш с футорками подходит только для восстановления свечной резьбы неглубоких колодцев. К примеру, автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и других.

Большинство современных машин получили конструкцию головки блока цилиндров именно с глубокими свечными колодцами. В таком случае для восстановления и ремонта свечной резьбы понадобится профессиональный набор.

Профессиональные наборы для восстановления свечной резьбы подходят для ремонта любой сложности. Для этого в их комплекте имеется все необходимое. Каждое приспособление отвечает за определенную операцию. Рассмотрим комплектацию подробнее:

• Метчик для развальцовки;
• Ступенчатый метчик;
• Держатель для метчиков;
• Вороток для держателя метчика;
• Приспособление для установки свечных футорок;
• Фреза для очистки свечного отверстия от стружки;
• Комплект различных футорок самых востребованных размеров.

Восстановить резьбу свечного колодца при помощи профессионального набора довольно просто. Новую резьбу нарезает ступенчатый метчик. Его необходимо соединить с держателем для метчиков. После чего всю конструкцию следует установить в свечное отверстие с поврежденной резьбой.

Процесс нарезки, как правило, не вызывает никаких проблем. Головка блока цилиндров выполнена из алюминия и легко поддается метчику. При этом на инструмент нужно нанести консистентную смазку, тогда прирезка проходит легче. Кроме того, смазка удерживает на метчике стружку, которая образуется во время нарезки.

Мы рекомендуем закручивать метчик в поврежденную резьбу до тех пор, пока его внешний край не выйдет из резьбы примерно на пять см. Таким образом, за одну операцию мы удалим старую резьбу и создадим новую под свечную головку.

Затем необходимо очистить от стружки края свечного отверстия. Для этого следует использовать специальную фрезу, которая надевается поверх метчика. После этого свечное отверстие нужно полностью вычистить от остатков стружки. Быстрее всего это сделать с помощью продувочного пистолета.

Затем метчик нужно выкрутить из отверстия. На новую резьбу устанавливается свечная футорка с помощью специального приспособления для установки ремонтных футорок. Этим приспособлением комплектуют все профессиональные наборы для восстановления резьбы бренда Licota.

Метчик для развальцовки необходимо соединить с держателем метчиков, смазать маслом и закрутить в ремонтную футорку, которая установлена в резьбу. Тем самым происходит развальцовка ремонтной футорки.

Как только футорка плотно встанет в новую резьбу, восстановление свечной резьбы можно считать выполненным. Осталось вкрутить метчик для развальцовки и установить свечи зажигания. В результате ремонта футорка надежно установлена в свечном колодце.

Итоговый результат:

• Футорка надежно установлена в свечном колодце;
• Высокая скорость выполнения ремонта;
• В процессе ремонта был исключен риск попадания стружки в ГБЦ;
• Использование всех приспособлений не потребовало специальных навыков.

Поэтому набор для восстановления свечной резьбы, несмотря на более высокую цену, используют как профессионалы, так и продвинутые автолюбители.

Занимательная проктология или ремонт резьбы свечного колодца

В общем история эта началась давно, пару лет назад, на пробеге примерно в 90000 км. В тот момент, затягивая свечу в третьем цилиндре, я прямо-таки интуитивно почувствовал (интуиция — это такая способность головы чувствовать жoпoй), что не смогу её дотянуть до нужного момента — провернётся падла. По прошествии ещё 30000 км история повторилась в более худшем варианте. Свечку удалось затянуть только с моментом 15 нм — ещё год отъездил без проблем. И вот позавчера (10.09.2022) настал момент очередной замены — пробег 152000 км. Я решил потихоньку увеличивать момент затяжки и начать с 12 Нм, но северный пушной зверёк (песец) резьбе пришёл сразу же с первой попытки.

Предвосхищая разные назидательные каменты великих экспертов скажу сразу:

1. Свечи ни вкручиваю, ни выкручиваю на горячую.
2. Затягиваю свечи только динамометрическим ключом как положено с моментом 22 Нм
3. Динамометрический ключ у меня нормальный JONNESWAY
4. Реальный момент затяжки ключом в точности соответствует шкале — всё это проверялось и не раз

И прошу каменты именно на эти темы не писать…

К тому, что резьба рано или поздно накроется, я уже морально был готов, поэтому заранее начал изучать различные варианты. Как говорится, не я первый, не я последний. Выход из ситуации — установка футорки/ввёртыша/гужона — называйте кому как нравится.

Для очистки совести, чисто по приколу, я сначала позвонил официалам и подробно озвучил проблему. И прямо таки почувствовал, как после 2-х секундной паузы лицо манагера на другом конце провода хищно оскалилось в плотоядной улыбке, и, потирая руки, манагер произнёс: "Конечно Вы можете на нас положиться! Мы быстро и качественно заменим Вам ГБЦ!"

Дальше я слушать не стал — просто посмотрел по ETKA сколько стоит ГБЦ, и решил, что в таком случае дешевле будет купить контрактный двигатель.

Далее я начал обзванивать различные конторы, которые занимаются такими вещами. В одной мне сообщили, что у них прекрасные латунные футорки. Отлично — подумал я. Латунь при взаимодействии с алюминием даст просто замечательный окисел — вариант отпадает. В другой конторе мне сообщили, что футорка вкручивается в отверстие, а потом обламывается хвостовик. На вопрос о резьбовом герметике мне сообщили, что герметик зло, и свеча прекрасно удержится в футорке и без герметика (они что, блин, подумали что свечу надо мазать герметиком?). Сказать, что я тихо прифигел — это слишком мало. Моё богатое воображение тут же нарисовало мне картинку, как сначала обломанный хвостовик падает в цилиндр, что не очень страшно — достать можно, а потом футорка начинает вращаться вместе со вкручивающейся свечой и тоже падает в цилиндр, и вот тут уже без снятия головы будет не обойтись. Ещё в одной конторе мне рассказали, что рассверливают отверстие обычным сверлом. На мой вопрос как центруется сверло мне ответили, что у мастера верная рука и зоркий глаз (наверное Чингачгук Большой Змей в натуре). Учитывая то, что двигатель у нас установлен так, что свечные колодцы располагаются отнюдь не перпендикулярно земле, а так же учитывая длину сверла с дрелью, мне кажется, что точно выдержать угол будет сложновато.

Не знаю, наверное многие подумают, что я слишком мнителен и привиредлив, и что вышеуказанные конторы делали подобные ремонты множество раз. Возможно, однако я посчитал, что если хочешь что-то сделать хорошо, нужно сделать это самому, тогда и винить будет некого, кроме себя. Да и делать всё будешь сам для себя, а не для чужого дяди.

Итак сначала нужно было подобрать ремкомплект (футорка с внутренней резьбой М12×1,25 и метчик). К моему удивлению мне удалось найти только 2 ремонтных комплекта с нужной резьбой:

JTC 4314

THORVIK GPTRK12125

Я остановился на THORVIK GPTRK12125, поскольку во-первых JTC стоит в 4 или 5 раз дороже, во вторых футорки в наборе JTC имеют внешнюю резьбу М15 — придётся очень прилично расширять отверстие под резьбу. Итак THORVIK GPTRK12125. В комплекте метчик M14 с головкой под свечной ключ на 16 и 4 футорки разного размера.

Нам подходит самая большая. Толщина шляпки футорки 0,6 мм. Думаю, что такое изменение положения свечи в камере по вертикали никак не повлияет на работу, зато шляпка уж точно не даст футорке вкручиваться глубже, чем надо. Маленький нюанс — длина футорки чуть больше, чем длина резьбы свечи.

Я на всякий случай точилкой снял лишнее (наверное можно было этого и не делать).

В качестве резьбового высокотемпературного герметика для футорки был выбран Permatex 24026

Ещё месяца 3 назад я советовался на тему ремонта с одним умным человеком, который сказал мне — не пожалей времени, возьми брусок алюминия, сделай в нём отверстия под свечку и нарежь резьбу, а потом проэкспериментируй с метчиком для футорки. Рассудив, что времени у меня достаточно, а вот двигатель в машине всего один, и запороть его очень не хочется, я последовал совету мудрого человека, о чём вовсе не пожалел! Проблема оказалась в том, что оригинальное отверстие, даже с подорванной резьбой достаточно малО, чтобы метчик M14 начал уверенно нарезать в нём резьбу, и в результате люфта и срыва первые 3-4 витка оказались сорванными. Теоретически для нарезания резьбы М14×1,25 нужно отверстие диаметром 12,6 мм. Поскольку очень не хотелось связываться с процессом сверления решил воспользоваться развёрткой на 12 мм. Но тут встретилось несколько небольших затыков. Во-первых хвостовик развёртки — это квадрат 10х10 мм. Можно было бы воспользоваться воротком для метчика, но в этом случае развёртка оказывается коротковата. Выручила меня торцевая головка на 12 с посадочным квадратом 1/4, которая и была одета на хвостовик и распёрта при помощи маленьких металлических пластинок между головкой и хвостовиком в тех местах, где между головкой и хвостовиком оставалось пустое место. Пара витков изоленты для моторного отсека, и головка на 12 отлично держится на хвосторике развёртки. Далее на развёртку было намотано 2 "ролика" изоленты, во первых для относительной центровки (диаметр свечного колодца у нас

25-26 мм, так что 23-24 мм будет достаточно), а во вторых для того, чтобы развёртка, пройдя на нужную глубину, не прошла в цилиндр до самого поршня:)

Защёлкнув в головку на 12 два переходника (1/4-3/8 и 3/8-1/2) Можно использовать с развёрткой стандартный вороток на 1/2, а переходники дают достаточную высоту (во всяком случае мои).

После того, как я прошёл отверстие в бруске развёрткой, резьба нарезАлась просто на ура, а первые витки резьбы не были испорчены.

Теперь по поводу стружки — нарезка резьбы в бруске показала сколько и какой стружки образуется — так вот хотелось бы чтобы такой стружки в цилиндр попало минимум, особенно в клапаны.

Поэтому было принято решение подобрать такое положение поршня, чтобы клапаны были закрыты. Для проверки был изготовлен сверхсложный девайс из ПВХ трубки, на один конец которой было насажено 2 отрезка термоусадки.

Конец трубки прижимается к свечному отверстию, а дальше для проверки нужно дунуть в трубку. Если при этом щеки раздуваются, а глаза пытаются выпрыгнуть из орбит, значит клапаны закрыты 🙂

Ещё мне очень пригодилась одна давно сделанная мной поделка — насадка для пылесоса с трубкой — для чистки в труднодоступных местах. Эта трубочка аккурат входит в цилиндр через свечное отверстие.

Итак, заканчиваю лирику и перехожу непосредственно к тому, что именно было сделано. Постараюсь написать подробно, по шагам:

1. Выкрутил свечу, предварительно как следует дунув в колодец компрессором

2. Подобрал положение поршня. Для этого, вставив длинную проволоку в свечное отверстие (я использовал одну жилу от электропроводки 1,5 квадрата в оболочке ПВХ), начал вращать коленвал по часовой стрелке (головка сплайн на 21 одевается на болт шкива коленвала + длинная трещотка) — такое себе занятие, не для слабых духом. Мне повезло, сначала поршень пошёл вверх, затем я засёк ВМТ и опустил поршень на несколько сантиметров. После этого дунул в трубку, о которой писАл выше — клапаны оказались закрытыми, что избавило меня от прокручивания коленвала ещё на 1 оборот.

3. Чуть-чуть пшикнул в цилиндр очистителем карбюратора (Liqui Moly) и тут же как следует продул компрессором (чтобы избавиться от масляной плёнки если таковая оставалась). К слову сказать пневмопистолет у меня такой, что длины сопла не хватило, чтобы засунуть его глубоко в цилиндр, пришлось дополнительно использовать пластиковую трубочку.

4. Засунул в цилиндр проволокой кусок бинта (ширина 14 см, длина 40-45 см). На этот бинт должен упасть тот минимум стружки, который всё-таки сорвётся с развёртки и метчика.

5. Смазывая развёртку литолом, расширил ей свечное отверстие до 12 мм. Прокручивал развёртку воротком 3 оборота по часовой стрелке (с надавливанием), после каждого оборота возвращая её на четверть оборота назад и снова на четверть оборота вперёд.

После этого вынимал развёртку, очищал её от литола со стружкой и снова смазывал развёртку литолом, повторял, пока развёртка полностью не расширила отверстие, и не прошла в цилиндр до первого ролика намотанной изоленты. Заглянув в цилиндр эндоскопом, я увидел всего одну-две стружки на бинте.

6. Далее я прошёл отверстие метчиком на 14. Сначала я смазывал метчик литолом, а затем делал 3 полных оборота, поворачивая вороток на 90 градусов, затем чуть назад-вперёд и снова на 90 градусов вперёд и т.д. После трёх полных оборотов выкручивал метчик и очищал его от стружки с литолом.

Затем снова смазывал литолом. И повторял до тех пор, пока метчик не стал проворачиваться достаточно легко (всего у меня получилось

24 полных оборота).

7. Насадив кусок бинта на цанговый зажим, прочистил свечной колодец от литолового говна. Потом проделал то же самое, смочив другой кусок бинта в обезжиривателе.

8. Заглянул в цилиндр эндоскопом — стружки на бинте было совсем немного. При помощи цангового зажима извлёк бинт (покручивая его сначала в разные стороны, а потом против часовой стрелки) с прилипшей стружкой из цилиндра.

9. Вставил проволокой в цилиндр ещё один такой же кусок бинта, покрутил его в цилиндре цанговым зажимом в разные стороны, а затем вытащил.

10. Вставил трубку пылесоса в цилиндр, и покручивая трубку в разные стороны, постарался как следует пропылесосить.

11. На длинную отвертку намотал кусочек тряпки, смоченной в обезжиривателе и прочистил резьбу и колодец.

12. Напоследок как следует продул цилиндр компрессором. Последущий осмотр эндоскопом показал, что в видимой части цилиндра стружки не наблюдается.

13. Накрутил на старую свечу футорку и протёр как следует резьбу футорки обезжиривателем. Затем нанёс герметик на резьбу и вкрутил свечу с футоркой на место. Затянул с моментом 23 Нм. Хотелось больше, но побоялся сорвать резьбу уже в футорке — вот тогда это уже был бы полный и окончательный здипец!

14. В описании герметика сказано, что момент фиксации наступает через 20 минут при температуре 22 градуса, а полная полимеризация через сутки. Я выждал пару часов (как говорится, поесть, перекурить, оправиться), а затем выкрутил старую свечу. Футорка осталась на месте как вкопанная. Вздохнув с облегчением, я ещё раз прочистил и продул свечной колодец, а затем вкрутил уже новую свечу, затянув её с положенным моментом 22 Нм.

На этом описание процесса ремонта закончено. Смазав край наконечника катушки диэлектрической смазкой Permatex, вставил, закрепил и подсоединил катушку, поставил на место воздушный фильтр и…

Ура! Всё получилось, как надо!

Всем, кто смог дочитать до конца, низкий поклон. Может кому-то эта инфа и пригодится, поэтому я старался описать всё подробно. Во время процесса были сфотаны только метчик и развёртка со стружкой на фоне белого листа — честно говоря мне было не до глупостей, да и что толку фотографировать вороток, торчащий из свечного колодца? Надеюсь, что и без подробных фоток всем всё понятно.

Упс! Мы столкнулись с некоторыми проблемами.

Помните! Используя VPN анонимайзеры вы НЕ ЗАЩИЩАЕТЕ СЕБЯ, просто напросто ваши действия в интернете начинает записывать не ваш провайдер, а другая фирма которая предоставляет вам доступ к VPN. Не ведитесь на красивые слова о безопасности и скрытности VPN, все они предназначены только для того чтобы продать вам свой тариф с якобы быстрым впн-ом.

Вот почитайте: https://www.kommersant.ru/doc/4424143
И учтите, что всё это может коснуться не только бесплатных но и платных vpn-сервисов. Так что включая vpn — трижды подумайте, кому доверять данные о своём трафике, своему «провайдеру интернета подчиняющемуся государственным законам о сохранении тайны ваших действий в интернете» или непонятно какой фирме, возможно даже зарегистрированной где нибудь в Африке, ну или сами придумайте где, или даже фейк-впн-ну не зарегистрированному нигде!

Итог:
Для нормального отображения страниц форума отключите VPN, или различные «ускорители», «экономию трафика» и «турбокнопки» в настройках вашего браузера! Есть даже браузеры в которых VPN включён принудительно без вашего ведома под видом «ускорителей интернета». Если не можете справиться с отключением VPN, просто смените браузер.

Важно! По правилам форума за использование IP адресов относящихся к VPN и различным прокси (до 7 дней блокировки аккаунта). Мы вынуждены ввести данный пункт правил из за участившихся случаев мошенничества с использованием мошенниками сервисов VPN и различных прокси. Внимание! При третьем нарушении этого пункта правил, аккаунт пользователя блокируется перманентно!

Ваш проблемный IP адрес, можно посмотреть на сайте: http://www.myip.ru

Если в данный момент вы не используете VPN и Анонимайзеры, и даже после смены браузера видите это сообщение,
зайдите с другого устройства и — заполните эту форму —.

Сорвало резьбу в свечном колодце что делать

одна свечка была недокручена наполовину. как такое смогло произойти — уже и не помню, скажем проще — накосорезил.. резьба разумеется загадилась нагаром. Теперь новая свечка не вкручивается. Сильно закручивать — боюсь резьбу сорвать. Метчиком — не уронить бы его в цилиндр, да и очень глубокИ свечные колодцы..

какие идеи?
у меня пока одна родилась — на резьбе свечки прорезать болгаркой пазЫ, в которые соскабливался бы нагар.. не факт что идея здоровая, поэтому прошу высказатся

ИМХО, только вставку вворачивать, сам брал в запчастях на Ленинградке, там наборы продавались. После прогонки мечиком вворачиваешь пружиную вставку (лучше ее на фиксатор посадить) и без пробле вкучиваешь свечу.
Только под свою резьбы набор брать надо. Все занимает не больше часа.

Не путай Прочистить резьбу и восстановить сорванную -разные вещи. Да и пружинки эти для свечей вряд ли пойдут. Для свечей вставки-футорки используют. Но речь не о том

Сорвана резьба в головке, свеча не затягивается. Как я быстро решил эту проблему.

Открыл я капот на своем автомобиле и начал вытаскивать щуп, что бы проверить уровень масла, тронул высоковольтные провода и вижу, что свеча в первом цилиндре зашевелилась вместе с проводом. Проверил, а она болтается свободно, попробовал затянуть, но оказалось, что ни какого усилия при затяжке добиться не получается. Стало понятно, что резьба сорвана и придется ее теперь каким-то образом восстанавливать.

Посмотрел на резьбу в головке, оказалось, что в конце с внутренней стороны она целая. Значит можно снять уплотнительную шайбу со свечи и попробовать закрутить ее. Без шайбы свеча более глубоко в крутится в головку и зацепится за ту резьбу, которая находится ближе к камере сгорания. Там есть 2-3 витка целой резьбы.

Закрутил свечу и начал затягивать. Она уцепилась за целую резьбу и затянулась с нормальным усилием. После запуска и прогрева двигателя усилие затяжки не изменилось, свеча не разболталась, поэтому я решил ничего больше не делать и какое-то время поездить так.

Но все-таки это временная мера и резьбу придется восстанавливать. Как это можно сделать.

В автомагазине продаются специальные ввертыши. Они вкручиваются в головку без ее снятия на месте.

Но перед тем как его вкрутить, нужно рассверлить отверстие и нарезать резьбу. Рассверливается отверстие сверлом на 16. С начало нужно просверлить более мелким сверлом на 14, а потом уже пройтись на 16. Самое главное не увести сверло в бок, просверлить ровно. Перед тем как приступить к сверлению, нужно намазать сверло литолом. Делается это для того, что бы стружка к нему прилипла и не попала в цилиндр. Резьба нарезается метчиком на 18 шаг 1,5, с начало первым номером потом вторым. Метчик тоже нужно смазать литолом.

После того, как резьба будет нарезана, нужно продуть цилиндр воздухом из компрессора, для того, что бы выдуть всю стружку из цилиндра. После этого нужно закрутить ввертых и посмотреть как он располагается в отверстии. Если все нормально, то выкручиваем его и накручиваем на свечу. Далее мажем его наружную резьбу подходящим герметикам. Его можно купить в автомагазине, хотя если его нет то можно обойтись и без него. И вкручиваем свечу до конца в головку.

На этом все, спасибо за прочтение статьи, если она была вам полезна, ставьте лайк, и подписывайтесь на канал.

Восстановление свечной резьбы

Ремонт резьбы свечи зажигания без снятия головки

Основные дефекты свечной резьбы

Резьбовые отверстия свечных колодцев имеют следующие основные дефекты: срыв, забитость, смятие и выкрашивание отдельных витков, износ по внутреннему и среднему диаметрам и др.

Для ремонта сорванной резьбы свечи зажигания применяют различные способы.

Тем не менее, подобная резьба свечи тоже ремонтируется. Самый простой случай – когда в резьбовом отверстии слегка замята пара ниток резьбы. Тут можно прогнать резьбу метчиком, который восстанавливает свечную резьбу, почти не снимая металла.

Если же сорвана свечная резьба, то ее обычно ремонтируют с помощью резьбовой вставки, иначе называемой футоркой.

Восстановление резьбы свечного колодца

В предыдущей записи столкнулся с проблемой отсутствия резьбы в свечном колодце 3го цилиндра.

Решили обойтись малыми мерами — пойти по второму пути. Тут тоже два варианта:
2.1 — купить втулку (ввертышь) в свечной колодец, взять сверло и метчик и просверлить и нарезать резьбу и вкрутить ввертышь — цена 30 руб.
2.2 — купить набор для ремонта (более тонкостенные втулки и сразу в комплекте метчик) — цена 420 руб

набор 2.1 за 30 руб (сверло и метчик из имеющихся запасов или взятые у знакомых)

набор 2.2 за 420 руб… метчик и 4 втулочки разной длины, бывает такой же набор фирмы Force

Так как свечной колодец на этом двигателе глубокий и узкий, то решил выбрать набор 2.2.

Итак, из набора беру втулочку предпоследней по длине и вкручиваю на свечу…

вот наш готовый набор для работы

Тут сталкиваемся с проблемкой — колодец настолько небольшой, что ключ на 21 (он нужен для вкручивания метчика не влезает в колодец)

Вид на свечной колодец

Делать нечего… надо точить метчик под ключ на 16мм… минут 10-15 на шлифстанке и метчик готов (не особо аккуратно получилось, так как диск шлифовальный уже совсем не ровный).

Набор точно готов для работы

Намазываю на метчик густую смазку, чтобы стружки не падали в цилиндр, а прилипали к смазке… сначала хотел использовать Литол-24, но тут под руку попался ШРУС-4… думаю, черная это даже лучше, будет видно стружку.

Осторожненько нарезаю резьбу, сначала несколько оборотов сделал, вывернул, потом еще несколько оборотов, опять вывернул… посмотрел — есть стружка… протёр смазку, намазал опять новую

Вот так прилипает стружка к смазке

После того, как весь метчик прошелся полностью, выкручиваю его, кручу двигатель стартером, чтобы выкинуло случайно попавшие стружки и закручиваю свечу с втулкой.

Забыл сказать — перед тем как нарезать резьбу надо удостовериться, чтобы поршень был не в ВМТ, чтобы не встретиться метчиком с поршнем.

Срочно. Сорвал резьбу в свечном колодце.

Чтобы ее прорезать я так понимаю нужен мечик. Какой именно специальный какой-то или самый обыкновенный??

Там надо делать ввёртыш, а для этого скорее всего надо голову снимать.

Нация, состоящая из овец, незамедлительно получает правительство, состоящее из волков.

Чтобы ее прорезать я так понимаю нужен мечик. Какой именно специальный какой-то или самый обыкновенный??

Машинный метчик,какбы 2 в одном.но головку нужно снимать так как деаметр намного больше и прийдётся сверлить.Но можно конечно рискнуть.

мне кажется надо попробовать в старую резьбу просто попасть каг то, а то там в слепую мечиком нарежешь. че воще без шансов в старую попасть?

Точно, но попасть нужно МЕЧИКОМ!
Если колодец глубокий, то лучше снять голову. Сэкономить на времени — хорошо, но попасть на больший ремонт — реально.

А хрен на него,стружку,вылетит,помня в 8ку уронили ш***очку от карба,ни че не осталось. :))

Можно смазать метчик например литолом, чтобы стружка прилипала. Да и стружка в цилиндре ничего плохого я думаю не сделает.

попала как-то раз керамика от свечи в целиндр. небольшой кусочек.Я запустил двигатель , чтоб её обратно выбило.. но нифига. Она как начала там чакать. Пришлось снимать голову., когда сняли , то на горшке были приличные коцки от керамы.

Нация, состоящая из овец, незамедлительно получает правительство, состоящее из волков.

попала как-то раз керамика от свечи в целиндр. небольшой кусочек.Я запустил двигатель , чтоб её обратно выбило.. но нифига. Она как начала там чакать. Пришлось снимать голову., когда сняли , то на горшке были приличные коцки от керамы.

пылесосом надо было, только тоненький шланчик пределать и в цилиндр его.

Jeep Grand Cherokee WH 4,7 Limited

Прогнал метчиком, практически от руки. Свечу завернул тоже рукой причем до упора, ключиком конечно потом подтянул. Стружки практически не было, и она была оооочень мелкая, но на всякий случай все равно прогнал без свечки чтобы ее выдуло оттуда.

Повезло! Но одна застрявшая на трещейся паре (поршень-стакан) стружка может стакан расписать вталово! Когда мне было 12 лет отец поручил поменять свечи (Тогда был Москвич-2140), я внутрь уронил какую-то хрень металическую уже не помню.
Вобщем, нас оттащили на "галстуке" ди шиномонтажки, в свечной колодец засунули шланг, а перед этим свесили туда небольшой, но мощный кусочек магнита на нитке (с ПОНАБа — железнодорожники поймут). Подали воздух под давлением и та шайбочка прилипла к магниту. Готово!
Я написал это к тому, что таким образом можно было стружку удалить из камеры сгорания.
Удачи.

Сорвало резьбу в свечном колодце что делать

Резьба свечного колодца может сорваться во время замены свечей

Резьба свечного колодца срывается во время замены свечей зажигания. Одна или сразу несколько свечей выкручиваются вместе с резьбой. Поэтому без ремонта резьбы установить новую свечу не получится.

Если поломка случилась в автосервисе, то владельцу автомобиля предложат оперативный ремонт, который будет выполнен с помощью специального инструмента для восстановления резьбы.

В случае, если резьбу сорвало в полевых условиях — в гараже или на улице, то автомобиль уже не сможет доехать до ближайшего автосервиса. Советуем вам найти сервис, в арсенале которого имеется специальный инструмент, и договориться с его сотрудниками о выездном ремонте.

Инструмент для восстановления свечной резьбы не требует специальных навыков для работы с ним. Поэтому ремонт можно выполнить самостоятельно.

Почему срывает резьбу свечного колодца?

Таблица моментов затяжки свечей зажигания

Зачастую резьба срывается из-за перетяжки свечи при вкручивании. Поломка происходит, если замену свечи производил неквалифицированный сотрудник автосервиса или неопытный владелец машины.

Также резьбу можно сорвать из-за перекоса свечи зажигания при вкручивании. Подобное происходит в том случае, если для замены свечи использовался неподходящий инструмент.

Кроме того, замена свечей на прогретом двигателе тоже может привести к поломке. Поэтому выполняйте ремонт только на холодном двигателе.

Чтобы избежать перетяжки или перекоса свечи, необходимо использовать профессиональные свечные головки и динамометрический ключ для контроля момента затяжки.

Восстановление резьбы с помощью специального инструмента

Восстановить резьбу свечного отверстия можно двумя способами:

• Демонтировать ГБЦ. Рассверлить свечное отверстие, нарезать резьбу большего размера, выточить под нее специальные футорки и т.д;
• Без демонтажа ГБЦ. Восстановить свечную резьбу с помощью специального инструмента.

К специальному инструменту относятся свечные метчики с комплектом футорок и наборы для восстановления свечной резьбы.

Стоимость набора для ремонта свечных колодцев может в несколько раз превышать стоимость свечного метчика. Мы попытаемся разобраться, с чем это связано и в каком случае целесообразнее сделать выбор в пользу того или иного решения.

Восстановление резьбы с помощью свечных метчиков с футорками

Свечной метчик с комплектом ремонтных футорок Licota ATA-0342

Метчики (свечной ввертыш) и футорки различного размера для ремонта резьбы продаются одним комплектом. Не советуем вам экономить на покупке метчика, потому что не во всех случаях он подходит для ремонта резьбы.

На многих автомобилях свечи зажигания расположены в глубоких колодцах. Поэтому длины стандартного метчика не хватает, чтобы добраться до поврежденной резьбы. В таком случае необходимо использовать дополнительный удлинитель. Но из-за этого могут возникнуть люфты, которые усложняют центровку.

Если вам всё же удалось нарезать новую резьбу правильно, то возникает другая проблема: установить свечную футорку и посадить ее на резьбовой температурный клей. Это необходимо сделать качественно, иначе футорка будет выкручиваться вместе со свечой каждый раз, когда вы будете ее извлекать. Выполнить эту операцию в глубоком колодце невозможно без специального инструмента. Поэтому считается, что свечной ввертыш с футорками подходит только для восстановления свечной резьбы неглубоких колодцев. К примеру, автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и других.

Большинство современных машин получили конструкцию головки блока цилиндров именно с глубокими свечными колодцами. В таком случае для восстановления и ремонта свечной резьбы понадобится профессиональный набор.

Восстановление резьбы с помощью профессионального набора

Профессиональные наборы для восстановления свечной резьбы подходят для ремонта любой сложности. Для этого в их комплекте имеется все необходимое. Каждое приспособление отвечает за определенную операцию. Рассмотрим комплектацию подробнее:

• Метчик для развальцовки;
• Ступенчатый метчик;
• Держатель для метчиков;
• Вороток для держателя метчика;
• Приспособление для установки свечных футорок;
• Фреза для очистки свечного отверстия от стружки;
• Комплект различных футорок самых востребованных размеров.

При нарезке свечной резьбы обязательно используйте консистентную смазку

Восстановить резьбу свечного колодца при помощи профессионального набора довольно просто. Новую резьбу нарезает ступенчатый метчик. Его необходимо соединить с держателем для метчиков. После чего всю конструкцию следует установить в свечное отверстие с поврежденной резьбой.

Процесс нарезки, как правило, не вызывает никаких проблем. Головка блока цилиндров выполнена из алюминия и легко поддается метчику. При этом на инструмент нужно нанести консистентную смазку, тогда прирезка проходит легче. Кроме того, смазка удерживает на метчике стружку, которая образуется во время нарезки.

Мы рекомендуем закручивать метчик в поврежденную резьбу до тех пор, пока его внешний край не выйдет из резьбы примерно на пять см. Таким образом, за одну операцию мы удалим старую резьбу и создадим новую под свечную головку.

Затем необходимо очистить от стружки края свечного отверстия. Для этого следует использовать специальную фрезу, которая надевается поверх метчика. После этого свечное отверстие нужно полностью вычистить от остатков стружки. Быстрее всего это сделать с помощью продувочного пистолета.

Затем метчик нужно выкрутить из отверстия. На новую резьбу устанавливается свечная футорка с помощью специального приспособления для установки ремонтных футорок. Этим приспособлением комплектуют все профессиональные наборы для восстановления резьбы бренда Licota.

Метчик для развальцовки необходимо соединить с держателем метчиков, смазать маслом и закрутить в ремонтную футорку, которая установлена в резьбу. Тем самым происходит развальцовка ремонтной футорки.

Как только футорка плотно встанет в новую резьбу, восстановление свечной резьбы можно считать выполненным. Осталось вкрутить метчик для развальцовки и установить свечи зажигания. В результате ремонта футорка надежно установлена в свечном колодце.

Восстановление резьбы свечного отверстия

Повреждение резьбы свечного отверстия не позволит уплотнительному кольцу или конусу свечи надежно герметизировать цилиндр. Существует несколько способов ремонта, и некоторые из них позволяют не снимать головку блока цилиндров с двигателя.

Большинство операций технического обслуживания автомобиля производится с отворачиванием и затягиванием различных резьбовых элементов крепления. Если при этом повреждается болт, гайка или шпилька, то их заменяют новыми. В случае нарушения резьбы в корпусной детали — головке и блоке цилиндров двигателя, картере коробки передач и т.д. — чаще всего целесообразней провести ремонт.

Свечи зажигания не относятся к элементам крепления, но имеют присоединительную резьбу, основными причинами повреждения которой являются:

• использование свечного ключа, конструкция которого не обеспечивает правильной фиксации свечи, что может привести к ее перекосу при заворачивании;
• попадание в резьбу загрязнений. Чтобы этого избежать на двигателях с незакрытым свечным углублением (колодцем), необходимо перед демонтажем свечи отвернуть ее на один-два оборота и удалить грязь продувкой сжатым воздухом или кистью;
• затяжка свечи с усилием, превышающим допустимое. Отраслевой стандарт 37.003.081.98 предусматривает затягивание свечи c усилием от 30 до 45 Н·м (примерно 3,0 — 4,5 кгс·м) при толщине уплотнительного кольца от 1,4 до 2,0 мм. Свечи с коническим уплотнением необходимо затягивать усилием 20-25 Н·м (примерно 2 — 2,5 кгс·м), а точная его величина указана в инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.

Восстановление резьбы в отверстии производится разными способами, которые имеют свои особенности. В каждом отдельном случае из них выбирают наиболее подходящий по конструкции детали, технологическим возможностям мастерской, трудоемкости и стоимости. При всех способах ремонта обязательными требованиями являются:

• обеспечение соосности старого и нового резьбовых отверстий;
• соблюдение допусков всех размеров.

Для ремонта головки используют заплавление свечного отверстия или установку резьбовой вставки — фланцевой, спиральной, самонарезной, а также с фиксирующим пояском. Вставки не должны выступать в камеру сгорания, а окончательной операцией их установки является калибровка свечной резьбы метчиком для устранения деформаций, появившихся в процессе монтажа.

Заплавление свечного отверстия

Головку блока цилиндров снимают с двигателя и сваркой заплавляют дефектное свечное отверстие. На координатно-расточном станке (как минимум, фрезерном) производят механическую обработку углубления под свечу и восстановление привалочных плоскостей. Затем под определенным углом сверлят новое отверстие и нарезают резьбу. Если резьба имеет наиболее распространенную размерность М14х1,25 (рис. 1), то диаметр отверстия составляет 12,7 мм.

Окончательной операцией является опрессовка головки блока — проверка ее герметичности избыточным давлением воздуха в водяной ванне с подогревом.

Интенсивный нагрев в зоне сварки может привести к образованию трещин в месте ремонта. Поэтому металл наплавляют только в крайнем случае, когда нельзя использовать другие способы или предполагается замена этой дорогостоящей детали. Например, невозможно установить резьбовую вставку из-за трещины или небольшой толщины стенки между свечным отверстием и каналом охлаждения у двигателей с четырьмя и пятью клапанами на один цилиндр.

Установка вставки с опорным фланцем

Головку блока цилиндров устанавливают на расточной или фрезерный станок. Рассверливанием свечного отверстия удаляют сорванную резьбу и нарезают новую для установки ремонтной резьбовой вставки.

Вставку изготавливают (как правило, из бронзы) на токарном станке. Внутри нарезают свечную резьбу, а если ее размерность М14х1,25, то наружную делают М18х1,25, но чаще используют наиболее распространенную М18х1,5. Технология изготовления фланцевых вставок из бронзы не может обеспечить их прочность при меньшем наружном диаметре.

Для отвода тепла от свечи вставка должна плотно «сидеть» в отверстии, поэтому ее наружная резьба имеет диаметр несколько больше номинального. На нее наносят бакелитовый лак и заворачивают в головку блока (рис. 2) с помощью свечи. Фиксируют деталь развальцовкой тонкого края вставки со стороны камеры сгорания.

При сверлении и нарезании резьбы вручную, без снятия головки блока с двигателя, невозможно обеспечить соосность нового и старого отверстий. В результате свечное отверстие может стать не пригодным к ремонту. К тому же трудно избежать попадания стружки в цилиндр и надежно зафиксировать вставку, исключив отворачивание ее вместе со свечой.

Из-за опорного фланца вставки свеча занимает нештатное положение, а использовать этот способ для ремонта головок с коническим уплотнением свечей не позволяют небольшие диаметры свечных колодцев.

Между бронзовой вставкой и алюминиевой головкой происходит процесс электрохимической коррозии, которая будет усиливаться за счет проникновения раскаленных газов из цилиндра. Это ограничивает срок службы головки, отремонтированной таким способом.

Установка резьбовой вставки с опорным фланцем возможна только на устаревших двигателях, у которых стенка между свечным отверстием и каналом охлаждения имеет достаточную толщину, а свечной колодец — подходящий диаметр.

Установка спиральной вставки

Чаще всего этот способ используют на снятой головке блока цилиндров, но, если позволяет диаметр, расположение и глубина свечного колодца, двигатель не разбирают.

Перед проведением операций необходимо проверить положения поршня и клапанов (в ремонтируемом цилиндре), чтобы обеспечить место для вворачивания инструмента.

Подготовку свечного отверстия производят комбинированным метчиком, который позволяет обойтись без металлорежущих станков. Если головка находится на двигателе, в углубления метчика закладывают пластичную смазку (например, «Литол») для удержания стружки.

Комбинированный метчик (фото 1) имеет две размерности — М14х1,25 под свечу и М16х1,25 под спиральную вставку. При заворачивании в поврежденное свечное отверстие метчик центрируется в нем и нарезает резьбу без перекоса.

Вставка (см. фото 1) представляет собой проволочную пружинную спираль ромбического сечения с загнутым технологическим поводком. Внутренний диаметр и шаг спирали соответствуют резьбе свечи, а наружный — больше ремонтной резьбы для надежной фиксации. Например: при восстановлении резьбы М14х1,25 наружный диаметр спирали в свободном состоянии будет 16,4 мм.

Спиральную вставку вворачивают за технологический поводок специальным ключом. При этом спираль сжимается, уменьшается ее наружный диаметр, позволяя вставке встать в ремонтную резьбу. Установку ее производят со стороны свечного колодца до того момента, пока ее наружный виток не опустится на 0,5 мм ниже плоскости (рис. 3) под уплотнительное кольцо свечи. Затем специальным бородком срубают технологический поводок, а если головка расположена на двигателе, то его обламывают и удерживают длинногубцами, чтобы избежать попадания этой части резьбовой вставки в цилиндр.

При наличии соответствующих вставок и метчиков можно восстановить резьбу не только свечных отверстий (см. таблицу).

В нашей стране пружинные спиральные вставки применяют для ремонта резьбовых отверстий с начала 40-х годов прошлого столетия. Этим способом в настоящее время пользуются и за рубежом.

Установка самонарезной вставки

Головку блока цилиндров снимают с двигателя и в свечном отверстии нарезают ремонтную резьбу комбинированным метчиком М14х1,25 и 5/8″, близкую по размерам к М16х1,25 (фото 2).

Метчик заворачивают в отверстие на глубину, достаточную для срезания его разворачивающей частью (см. фото 2) вершин ремонтной резьбы, что обеспечивает начальный момент заворачивания вставки.

Технология изготовления вставки предусматривает определенное взаимное положение витков внутренней и наружной резьбы (рис. 4). Это позволяет без снижения прочности использовать наружную резьбу меньше, чем у вставки с опорным фланцем.

Диаметр наружных витков вставки — 16,5 мм, что примерно на 0,6 мм больше предварительно нарезанной резьбы, а на ее боковой поверхности сделаны три углубления, облегчающие процесс самонарезания.

При установке специальным приспособлением (см. фото 2) вставка нарезает резьбу своего диаметра и профиля, что обеспечивает надежную ее фиксацию (см. рис. 4). Герметичность соединения с головкой блока достигается применением термостойкого клея, который перед установкой наносят на наружную поверхность вставки. Направляющую втулку установочного приспособления (см. фото 2) можно снять только со стороны камеры сгорания, что и вынуждает демонтировать головку с двигателя.

Данный способ позволяет ремонтировать только отверстия для свечей с уплотнительным кольцом.

Установка вставки с фиксирующим пояском

Все операции выполняют не снимая головки блока с двигателя. Перед их проведением необходимо проверить положения поршня и клапанов (в ремонтируемом цилиндре), чтобы обеспечить место для вворачивания инструмента.

Ремонтную резьбу в поврежденном свечном отверстии нарезают комбинированным метчиком М14х1,25 и М17х1,25 (фото 3).

Для улавливания стружки углубления в теле метчика заполняют пластичной смазкой, которую после нарезания резьбы удаляют.

При изготовлении вставки ее внутреннюю и наружную резьбу нарезают определенным способом, не допускающим совмещения выступов и впадин профиля (рис. 5), что обеспечивает необходимую прочность детали. Установочное приспособление (см. фото 3) позволяет заворачивать вставку в глубокие свечные колодцы и легко демонтируется с внешней стороны головки блока. Герметичность обеспечивается термостойким клеем. Два наружных витка вставки имеют накатку (см. фото 3), которая надежно ее фиксирует (см. рис. 5) после развальцовки оправкой со специальным профилем (см.фото 3).

Данный способ позволяет ремонтировать отверстия как для свечей с уплотнительным кольцом, так и с коническим уплотнением.

Тема: Сорвал резьбу свечного колодца

Небольшой отчетик по проделанной работе. И так по порядку. Докупил герметик-фиксатор резьбы
Удлиненное сверло на шуруповерте. Рядом головка блока с родного двигателя. Достал на всякий случай, точнее еще вчера, до создания темы на форуме была мысля заменить головку.

Отвественный момент-Процесс рассверливания свечного отверстия. Сверло M16.

Неприятность, во время сверления задел локтем за ручку масляного шупа и сломал её. Бог с ней , заменим.

Не менее отвественный момент. Нарезка новой резьбы. Метчики M18 1 M18 2

Продувка цилиндра. Не жалел компрессора, минут 15 выдувал стружку.

Вкручиваем свечу в футорку, мажем на футорку с наружней стороны фиксатор резьбы и вкручиваем ее в цилиндр. Вкрутилась легко.

Подтянул, собрал обратно все разобранное. Волнение, запуск, перегазовка и о чудо, не троит, не пыхтит и обороты не плавают. Пробный заезд показал лишь положительные изменения. Ни каким образом футорка в блоке отрицательно не повлияла на работу двигателя. Другое дело, насколько это надежно и надолго. Всем большое спасибо за советы и поддержку. Работой доволен. Хотя всего этого могло и не случится, если бы чуток был по внимательней, не спешил, и не поленился снять форсунки и рампу.

Сорвана свечная резьба. Ремонт без снятия возможен?

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Главная

Активность

• Создать.

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.