Как работает дымогенератор для холодного копчения

Дымогенераторы для копчения

Генераторы дыма для копчения продуктов пользуются большой популярностью у тех, кто любит еду с «дымком» и широко применяются в пищевой промышленности. Они ценятся не только благодаря тому, что при помощи них можно самостоятельно приготовить копченую продукцию, но и потому что они просты в изготовлении и обслуживании.

Что такое дымогенератор?

Дымогенератор представляет собой специальное устройство, которое генерирует или создает коптильный дым для копчения различных продуктов питания. В дымогенераторе дым образуется за счет тления опилок и щепок преимущественно лиственных пород. Ими могут быть, например, дуб, ольха и т.д. При этом опилки и щепки не воспламеняются, а только тлеют. Дым формируется в коптильнях, или по-другому их называют колбасными термокамерами. Создается дым благодаря перепаду температур или с использованием вентиляторов. Питается дымогенератор от бытовой сети напряжением 220 В.

(Рис. 2 — Примерное устройство любого дымогенератора)

Как устроен дымогенератор – принцип работы

Дымогенератор работает на принципе пиролиза. Пиролиз – это процесс разложения органических природных соединений при недостатке кислорода, в нашем случае – древесины. Суть работы дымогенератора довольно простая. Выработка дыма происходит благодаря одновременному протеканию двух непрерывных взаимосвязанных процессов: нагреванию опилок и бескислородному тлению.

Само устройство дымогенератора представляет собой закрытый компактный короб, не больших размеров, каждая часть которого выполняет определенные функции.

1. Передняя часть. Здесь находится панель выключателей, которая позволяет контролировать работу устройства.
2. Верхняя часть. На ней расположен бункер для подачи стружки и труба для отвода дыма.
3. Внутренняя часть снабжена механизмом, который подает дозированное количество стружки к нагревательному элементу, лоток для сбора золы и электронный контроллер, который отвечает за температурный режим и частоту подачи стружки.

Контроллер при этом всегда настроен на оптимальный режим, позволяющий температуре нагревательного элемента обеспечивать гарантированное тление стружки и не допустить ее возгорание. Механизм подачи стружки отрегулирован таким образом, чтобы обеспечить стабильную подачу свежего густого дыма в коптильную камеру.

Размеры дымогенераторов

Размер одного дымогенератора может отличаться от другого, заводские модели устройств имеют паспорт, в котором указывается оптимальный объем шкафа. Что касается самодельных генераторов дыма, то емкость, к которой присоединяется дымогенератор, должна соответствовать его мощности, потому что если к маленькому бытовому дымогенератору дыма присоединить емкость на несколько тонн продукции, то эффекта никакого не будет. Поэтому надо соотносить производительность источника дыма с объемом шкафа, чтобы он был в достаточной степени наполнен дымом.

Самодельный генератор дыма, как правило, подключается к емкости, которая подбирается экспериментальным путем. В соответствии с чем, соотнести объем генератора и шкафа указать точно сложно, так как приходится учитывать производительность, которая у всех устройства разная. Однако чаще всего используется шкаф объемом около 0,3 м3. При этом каждый может создать устройство по своему размеру.

Где применяют дымогенератор и его преимущества

Дымогенератор может быть полезен не только любителям копченостей, но и дачникам, рыбакам, охотникам и даже предпринимателям, которые могут получать доход от авторских копченостей.

Устройство генерации дыма позволит приготовить множество продуктов питания в домашних условиях:

• рыбу;
• мясо;
• сало;
• сыр;
• овощи.

Преимущество «домашнего» дымогенератора по сравнению с «покупными» копченостями из магазинов и супермаркетов:

1. Благодаря устройство можно приготовить натуральный домашние деликатесы из натуральных продуктов. Все продукты при этом содержат натуральные жиры, никаких дополнительных специй и ингредиентов в процессе готовки не требуется. В отличие от продуктов из магазинов, которые приобрели свой вкус при помощи химических ароматизаторов.
2. В процессе домашнего копчения вы сами решаете, какие добавки будете использовать в приготовлении. В копчености из супермаркетов производители всегда добавляют консерванты и усилители вкусов, чтобы продукт долго хранился, что отрицательно влияет на здоровье.
3. Себестоимость как минимум в 2 раза ниже, а качество в 10 раз лучше!
4. Вы всегда уверены в высоком качестве продукта и можете изобрести свое оригинальное блюдо.
5. Восхищение друзей, когда они попробуют копченую рыбку домашнего приготовления. Копченая рыба из магазина никого не способна удивить и вряд ли станет желанным блюдом на праздничном столе.

(Рис.4 — Генератор своими руками от автора Анатолия Федорова)

Возможно ли сделать дымогенератор своими руками

Дымогенератор для коптильни — довольно простое, но необычайно эффективное устройство, которое вполне можно сделать своими руками из подручных материалов. Вся привлекательность дымогененратора состоит в том, что он может работать в автоматическом режиме. В коптильном шкафе температура достигается не слишком высокая, поэтому опасаться, что продукты подгорят, не следует.

Секрет установки состоит в том, как обеспечить постоянное равномерное горение и каким образом подать дым в коптильный шкаф. Чтобы собрать дымогенератор для коптильни в условиях домашней мастерской понадобится не так много элементов.

При этом все комплектующие можно без труда купить в магазине или, хорошенько поискав, найти в собственном гараже или домашней мастерской. Чертежи и инструкции по сборке дымогенератора для коптильни — в изобилии в интернете. Чтобы соорудить своими руками дымогенератор, потребуются еще сварочный аппарат, болгарка и некоторые навыки работы с ними.

Дымогенератор из огнетушителя

В качестве практичной и доступной заготовки для дымогенератора можно взять отработанный огнетушитель. Для изготовления приспособления не потребуется значительных вложений средств. Элементы, которые потребуются:

• корпус огнетушителя;
• труба для вывода дыма;
• компрессор для подачи воздуха или вентилятор (кулер);
• ниппель 3/4;
• сгон длинный 3/4 (для вывода дыма);
• тройник 3/4;
• штуцер;
• медная трубка, диаметром 14 мм.

Ниже представлена схема работы самодельного дымогенератора из огнетушителя.

(Рис. 5 схема работы дымогенератора из огнетушителя)

Огнетушитель берётся диаметром около 100 мм и длиной в 400 ‑ 500 мм. Такие размеры позволят вырабатывать достаточно дыма для коптильной камеры объёмом до 1 м³. Внизу ёмкости сверлится два отверстия Ø 10 мм для поддувала. Оно располагается на высоте 50 мм от дна. Для верхней части используем крышку из огнетушителя с нарезанной внутренней трубной резьбой ¾.

(Рис. 6 элементы для дымогенератора из огнетушителя)

Из огнетушителя дым в камеру для копчения попадает через дюймовую трубу длиной 150‑250 мм, вкрученную в тройник .

В качестве компрессора подойдут различные компрессоры с небольшой производительностью:

• для аквариума;
• в данном случае — вентилятор охлаждения компьютера (ноутбука).

Для питания компрессора собранного из картона, канцелярского скотча и вентилятора компьютера подойдёт зарядное устройство от мобильного телефона. Проще использовать фабричный компрессор при условии, что он есть в наличии, так как его приобретение значительно удорожит всю конструкцию.

(Рис. 7 — Нагнетатель воздуха из кулера для дымогенератора)

Под коптильную камеру можно приспособить старый холодильник. Преимущества такого решения:

• плотное закрывание двери благодаря герметичному уплотнителю;
• оптимальный температурный режим и плотность дыма в камере для холодного копчения.

Изготовление своими руками дымогенератора из подручного цилиндра потребует от исполнителя технической подкованности и наличия инструментов.

Чертежи самодельных дымогенераторов

Самодельные дымогенераторы можно изготавливать по уже имеющимся на просторах интернета готовым чертежам. Приведем несколько наиболее простых и востребованных.

(Рис. 8 — Чертеж для дымогенератора 1)

(Рис. 9 — Чертеж для дымогенератора 2)

(Рис. 10 — Чертеж для дымогенератора 3)

Как мы видим, чертежи и схемы дымогенераторов существуют совершенно разные по устройству и сложности.

Заводские дымогенераторы

В наше время дымогенераторы можно приобрести и в магазинах, поэтому тем, у кого есть финансовые средства, и нет времени или умения выполнить генератор дыма своим руками, то его можно купить. Цена на устройства совершенно разная и зависит она от количества функций, мощности и торговой марки. Рассмотрим наиболее популярные.

Дымогенератор Браво

(Рис. 11 — дымогенератора Bravo)

Генератор дыма торговой марки Браво имеет несколько моделей. Изучим самую простую и недорогую Браво Фаворит (Bravo Favorit). Идеальный вариант для начинающего коптильщика. Модель пользуется массовым спросом.

Характеристика модели

Объём засыпки щепы	1,3 л.
Объём камеры	от 0,1 до 3 м 3 .
Автономное время дымления	до 2,5 часов

Как работает дымогенератор Bravo Favorit

1. Достаем дымогенератор.
2. Крепим к любой емкости от 0,1 до 12 м3. Подойдет любая картонная коробка, бочка или даже старый холодильник или микроволновка.
3. Подключаем компрессор.
4. Засыпаем щепу.
5. Включаем компрессор.
6. Поджигаем щепу.

Дымогенератор Дымка

(Рис. 12 — дымогенератора Дымка)

Дымогенератор Дымка — автоматизированная установка для генерации дыма для горячего и холодного копчения в коптильную камеру.

Характеристика модели

Объём засыпки щепы	1,5 л.
Объём камеры	0,2 м 3 .
Автономное время дымления	до 10 часов

Как работает дымогенератор Дымка

1. Засыпается щепа в бак дымогенератора.
2. Включается электоподставка. Сначала устанавливается максимальный уровень температуры. В течение 10 минут, когда появится дым, после чего температура уменьшается вдвое.
3. Направляется отвод дыма в шкаф для копчения, где размещены (подвешены) продукты для копчения.

Дымогенератор Hobbi Smoke

(Рис. 13 — дымогенератора Hobbi Smoke)

Hobbi Smoke – одна из популярных моделей дымогенераторов. Марка имеет несколько моделей, рассмотрим модель 1.0.

Характеристика модели

Объём засыпки щепы	1,2 л.
Объём камеры	от 0,1 до 0,3 м 3 .
Автономное время дымления	неограниченно (до 2 часов с 1-ой загрузки)

Как работает дымогенератор Hobbi Smoke

1. Достаем дымогенератор.
2. Крепим к любой емкости от 0,1 до 12 м3. Подойдет любая картонная коробка, бочка или даже старый холодильник или микроволновка.
3. Подключаем компрессор.
4. Засыпаем щепу.
5. Включаем компрессор.
6. Разжигаем.

Довольно крупным минусом этого дымогенератора является неоправданное расположение сопла выдачи дыма — в нижней части камеры для щепы. Из-за такого расположения дым может поступать в камеру для копчения достаточно горячим, что недопустимо для холодного копчения.

Дымогенератор Hanhi (Ханхи)

(Рис. 14 — дымогенератора Hanhi)

Дымогенератор Ханхи – идеально подходит для холодного копчения. В основе дымогенератора пищевая нержавеющая сталь AISI430 ГОСТ 5632-72. Именно эта сталь чаще всего используется в пищевой промышленности . Преимуществом нержавеющей стали является то, что она не окисляется, не ржавеет, не выделяет ядовитых веществ при нагревании.

Характеристика модели

Объём засыпки щепы	1,2 л.
Объём камеры	от 0,1 до 0,3 м 3 .
Автономное время дымления	до 12 часов

Как работает дымогенератор Ханхи

1. Засыпаем щепу в бак.
2. Включаем электроподставку и компрессор.
3. Направляем аппарат в шкаф для копчения.

Процесс копчения этим дымогенератором полностью автоматизирован. Щепа может быть любой влажности, а значит не требует дополнительной сушки.

Где купить дымогенератор?

Дымогенератор в обычном магазине по продаже техники и специализированных устройств не купить. Приобрести по доступным ценам можно в интернет-магазинах по продаже генераторов. Для продажи каждого генератора дыма чаще всего создается своя интернет-площадка. Например, дымогенератор Hobbi Smoke можно купить на сайте hobbi-smoke.ru

Так же приобрести генераторы можно в следующих интернет-магазинах:

• дымогенератор.ханки.рф;
• русскаядымка.рф;
• bravo-smoker.ru;
• kopti-sam.in.ua/.

Насколько достоверны данные интернет-магазины решать вам, также можно почитать отзывы покупателей.

Ориентировочные цены на дымогенераторы для копчения

Цены на дымогенераторы для копчения варьируются примерно от 4 до 12 тысяч рублей. В некоторые дни на генераторы дыма продавцы устраивают акции, и цена может снижаться до трех тысяч.

Как работает дымогенератор, как его правильно использовать

Дымогенератор представляет собой устройство, которое предназначено для создания дыма, чтобы коптить пищу. Дым возникает из-за тления опилок, насыпанных в прибор, перепада температур или с помощью вентилятора. Прибор характерен для коптилен, работающих методом холодного копчения, так как при горячем способе дым образуется внутри аппарата, и дополнительного агрегата для его получения не требуется.

Зачем нужен

Приготовление пищи методом холодного копчения занимает много времени. Для его осуществления необходим не только специальный прибор, но и дрова, опилки. Процесс приготовления пищи может составлять от двух до семи дней. В этот период в оборудовании постоянно нужно поддерживать огонь. Устройство для образования дыма облегчает данную задачу.

Некоторые модели агрегатов способны работать без человеческого вмешательства на протяжении нескольких суток. С их помощью вырабатывается дым в диапазоне комнатных температур.

Дымогенератор создает дым и направляет его в коптильню, где располагаются замаринованные продукты, например, птица, рыба, мясо, морепродукты. Дым оказывает воздействие на пищу, активизирует некоторые химические реакции, в результате которых получаются вкусные, ароматные и полезные блюда.

Агрегат облегчает процесс копчения, имеет простой механизм, его можно даже изготовить самостоятельно. Благодаря ему пища в коптильне не запекается, так как температура приготовления еды не превышает 20-40°C градусов.

Принцип работы

Прибор для приготовления еды методом холодного копчения работает по принципу пиролиза, то есть процесса разложения природных соединений, испытывающих недостаток в кислороде, то есть опилок или дров при копчении. Суть работы агрегата нельзя назвать сложной, она заключается в производстве дыма, который создается при двух непрерывных тесно связанных между собой процессах:

• нагревании древесины;
• тлении без подачи кислорода.

Прибор выглядит как небольших размеров закрытый ящик, где каждая часть дымогенератора выполняет свою роль:

1. В передней части прибора находятся выключатели, позволяющие осуществлять контроль над его работой.
2. В верхней части аппарата располагается бункер, который обеспечивает подачу топлива, и труба, необходимая для отведения дыма.
3. Во внутренней части устройства располагается механизм, обеспечивающий определенную дозу подачи опилок к аппарату нагревания, место для сбора золы и электронный контроллер, отвечающий за частоту подачи древесины и за температуру.

Контролер в устройстве всегда настроен на тот режим, который позволяет температуре аппарата нагревания обеспечивать тление опилок, но не допускать их возгорания. Процесс подачи топлива также выставляется таким образом, чтобы его доза была постоянна и обеспечила наличие дыма в коптильне.

Несмотря на то, что дымогенератор чаще используется в коптильнях, готовящих продукты холодным способом копчения, им все же снабжаются и некоторые модели коптилен, коптящих пищу горячим методом.

Принцип работы устройств различных видов коптилен одинаков, разница заключается лишь в его размещении. В коптильнях для горячего копчения он располагается внутри камеры, в агрегатах, предназначенных для холодного копчения, он размещен снаружи коптильной камеры.

Основные элементы конструкции

Устройство состоит из нескольких элементов:

1. Емкости со стружками или опилками с дверцей, необходимой для их загрузки. Дымогенераторы малых размеров изготавливаются без нее, а топливо просто насыпается в них сверху.
2. Воздуховода в форме шланга, необходимого для подачи внутрь воздуха, который располагается в верхней части прибора.
3. Нагнетателя воздуха или компрессора.
4. Отводного патрубка, который располагается в корпусе с противоположной стороны. Он нужен для подачи холодного дыма в коптильню.

Такой агрегат можно изготовить дома из подручных материалов или купить. Стоимость устройства заводского производства составляет от 4000 до 12000 рублей.

Мастера изготавливают дымогенераторы двух разновидностей: с нижним расположением эжектора и верхним. Первый тип конструкции удобен тем, что позволяет осуществлять быстрое пополнение израсходованного топлива в виде стружек или мелкой древесины. Второй вид отличается тем, что устройство для выработки дыма находится довольно далеко от участка, где тлеет древесина. Генератор дыма не подвергается чрезмерным тепловым нагрузкам, дым от него очищается и охлаждается до прибытия на место.

Для изготовления устройства в домашних условиях понадобятся следующие детали:

• труба из стали, имеющая прямоугольное или круглое сечение диаметром до 120 мм, длина которого составляет до 1 000 мм;
• рукав, сделанный из пластика, диаметр которого равен диаметру дымохода, а длина составляет 2,5 м;
• насос;
• термометр для обеспечения контроля температурного режима внутри;
• патрубок из металла, имеющий длину до 400 мм, а диаметр − до 40 мм;
• фитинги для труб;
• металлическая стека;
• аквариумный компрессор;
• профилированная труба.

Приобрести комплектующие элементы для создания прибора в условиях дома можно в строительных и хозяйственных магазинах. Для сборки конструкции должны иметься болгарка и аппарат для сварки деталей. Некоторые мастера способны собрать прибор из старого огнетушителя, что позволяет им сэкономить даже на покупке деталей.

Дымогенератор является одной из важнейших частей коптильни. Устройство имеет несложный принцип работы и состоит из малого количества элементов, что дает возможность изготовить его самостоятельно. Собственный дымогенератор и коптильня позволяют готовить в домашних условиях потрясающие ароматные деликатесы.

Принцип работы дымогенератора для холодного копчения

С давних пор для увеличения срока хранения продуктов применялась дымовая обработка. Ей пользуются и сейчас, только в несколько иных целях. Для запасов на долгий срок есть другие технологии и оборудование. Окуривание дымом придаёт пище особенный вкус и аромат. Этого можно добиться при помощи коптильни, в которой установлен дымогенератор для холодного копчения.

Основные сведения

Много лет для такой обработки использовалось исключительно природное сырьё. Это позволяло продуктам впитывать в себя ароматы, характерные определённых сортов деревьев. Однако в промышленных масштабах опилки используются по минимуму. В основном они заменяются различными вкусовыми добавками и заменителями. Одним из таких химикатов стал жидкий дым, небезвредный для организма. Однако для личного использования применяют генератор дыма для холодного копчения на натуральном топливе, устроенный во дворе дома или дачи.

Особенности термической обработки

Обработка дымом мяса или рыбы происходит двумя способами. Первый требует нагрева в интервале 55—110 градусов. При таком горячем копчении продукты дозревают очень быстро, но термическая обработка разлагает все полезные вещества. При неравномерном подогреве часть загруженного сырья подгорает.

Второй способ базируется на мягкой обработке при невысоких температурах в 25— 30 градусов. Это долгий процесс, но все витамины остаются на месте. Срок хранения при холодном копчении выше.

Требования к оборудованию

Для того чтобы изготовить дымогенератор для копчения своими руками, нужно задействовать информацию о способах и оборудовании. Как правило, любая постройка собственной коптилки упирается в финансы и технические возможности.

Учитывая эти особенности, нужно соблюдать такие правила:

Конструкция должна обеспечивать быстрое дымовыделение.
• Минимальный контроль со стороны человека.
• В то же время нужно соблюсти правила пожарной безопасности.
• Полное сгорание топлива позволит реже добавлять его и тем самым колебать температуру приготовления.
• Чем проще аппарат, тем лучше он работает.

Устройство коптильни

Описать схему этого приспособления несложно. В одной части происходит тление дров и опилок. Открытого огня не следует допускать из-за повышения температуры. Условие такого процесса — недостаток кислорода.

В другую часть помещаются продукты, которые нужно подкоптить. Между ними прокладывается коллектор для поступления дыма. Для ускорения процедуры его должно быть как можно больше. Во втором отделении нужно сделать отверстие для отвода излишков дыма и создания разрежения в этой камере.

Недостаток простейшей коптильни в необходимости постоянного контроля за уровнем топлива и периодического добавления оного. Минимизируется этот отрицательный момент применением дымового генератора.

Особенности устройства дымогенератора

Детали самодельного дымогенератора для коптильни холодного копчения не должны быть трудоёмкими, дорогими и тяжёлыми. Подручные материалы и имеющееся оборудование пригодится при его изготовлении. Основные компоненты устройства:

• Ёмкость для опилок со съёмной крышкой.
• Отверстие со шлангом для нагнетания воздуха снизу.
• Наверху отходящий канал в коптильню.
• Компрессор.

Создание оборудования для копчения

Если есть аппарат для сварки, навыки работы с ним, при наличии металлических компонентов и желания такое оборудование изготавливается за несколько часов. Для начала нужно найти чертежи дымогенератора для холодного копчения. Своими руками их можно не разрабатывать, а отыскать оптимальные варианты с помощью интернета.

Укрупненно этот агрегат состоит из таких компонентов:

• Тепловой модуль.
• Топливо (уголь, газ, дрова, но чаще всего щепа и опилки).
• Система дымоотвода и подачи в камеру копчения.

Для личного пользования большое количество продукции не потребуется. Поэтому корпус изготавливается из части трубы. Сверху приваривают дымоотвод. Внутрь засыпают опилки.

Для создания тяги сверху компрессором нагнетается воздух. Подойдёт старый холодильный либо от аквариума. Второй предпочтительнее из-за возможности регулировки воздушного потока. Выходящий дым невысокой температуры. В результате тления открытого огня нет, поэтому не требуется частое добавление новой порции горючего.

Материалы для изготовления

Удешевление генератора возможно за счёт имеющихся обрезков различных металлических изделий. Всего потребуется несколько деталей:

Труба круглая. Длина её около 1 метра, диаметр 80 — 0 миллиметров. От размеров этого компонента зависит, сколько топлива уберётся в устройство и какое время пройдёт до закладки следующей порции. Здесь нужно прийти к компромиссу между массой генератора и возможностью удобного обслуживания с максимальной производительностью.
• Труба квадратного сечения с длиной стороны не менее 80 миллиметров.
• Трёхчетвертная труба от 30 сантиметров.
• Труба в одну четверть дюйма произвольного размера.
• Сетка или пластина с ячеёй 2—3 миллиметра.
• Арматура для ножек. Подойдёт любой пруток или пластина. Главное, чтобы аппарат устойчиво стоял на поверхности.
• Компрессор производительностью полтора- два литра. Коррекция выхода воздуха предпочтительна.
• Штуцеры для стыковки труб.

Этапы сборки

Если для изготовления дымогенератора своими руками для коптильни найти круглую трубу не получится, её можно заменить квадратной аналогичного размера. Такой вариант имеет небольшое преимущество в удобстве присоединения отходящих каналов. В самой большой трубе делаются прорези по диаметру на расстоянии двух сантиметров. Это будет низ генератора дыма. В них вставляется и крепится по сторонам кусок сетки, вырезанный по сечению корпуса.

На противоположной стороне приваривается труба на 3 / 4 дюйма. Напротив — штуцер, с помощью которого подключается компрессор. Важное условие — чёткое расположение обоих компонентов на одной прямой.

Самое хитрое расположение у тонкой трубы. Сквозь штуцер, внутрь корпуса, она должна заходить на 1 сантиметр в трёхчетвертной отвод. Эта конструкция будет подавать воздух из компрессора и обеспечивать тягу, поддерживающую тление опилок. Для обустройства циркуляции дыма и воздуха в плотно набитом опилками корпусе на неё нужно одеть пружину большего диаметра. Это такой своеобразный рыхлитель, через витки которого и будут проходить потоки воздуха.

Для крышки необходим кусок железа на 1, 5 — 2 сантиметра шире, чем сечение корпуса. Для удобства нужно изготовить ручку. Её можно приварить или сделать съёмной. Средняя часть может быть деревянной. Она не сгорит ввиду низкой температуры корпуса. Чтобы крышка не съезжала, на небольшом расстоянии от края, надо приварить пруток или металлическую полоску по её периметру или радиусу.

Снизу привариваются ножки, и дымогенератор готов. Для подставки неплохо подобрать кусок металла. Это обеспечит устойчивость оборудования и противопожарную безопасность.

Принцип работы самодельного приспособления

Корпус забивается стружкой, щепой или опилками. Вся масса поджигается. После начала активного тления включается компрессор, и крышка устанавливается на место. Если всё правильно собрано, подключено, топливо сухое — начнётся активное выделение дыма и процесс копчения. Вот и весь принцип работы.

Преимущества готовых агрегатов

Самостоятельное изготовление подобного оборудования хоть и не сложное, но требует наличия сварочного аппарата и умения им пользоваться. Из-за этого появляется вариант приобретения заводского устройства для циркуляции дыма. Этот шаг обосновывается следующими преимуществами:

Высокая производительность.
• Устройства, оснащённые ТЭНами, не потребляют много электричества.
• Установленная система дымоочистки делает возможным применение дымогенератора в закрытом помещении. Осевшие на стенках смолы очищаются моющим средством.
• Топливо сгорает полностью.
• Неприхотливы в обслуживании.
• Из-за простоты эти устройства ломаются редко.
• Небольшие размеры и вес бытовых газогенераторов позволяют перевозить их в багажнике авто.

По этим причинам такие приборы очень популярны. Самое широкое распространение имеют следующие:

• Bradley Smoker — аппарат для копчения, использующий автоматическую подачу специальных брикетов для топки. Продукты, приготовленные в нём, обладают натуральным вкусом.
• Шаурмейкер — кроме автоматизированной загрузки топлива, имеет электронное управление и высокую мощность, которая обеспечит своей продукцией небольшое кафе.
• Дымогенератор из Америки Weber — Stephen работает на угле и способен заменить гриль. Из-за габаритов и производительности более уместен на предприятиях общественного питания.

Топливный отсек этих приборов заполняется опилками примерно на три четверти. Полуфабрикаты помещаются в коптильную часть. За скоростью образования дыма нужно периодически следить. Время приготовления зависит от продукта. Кожух устройства требует чистки после каждого применения.

Есть ещё несколько рекомендаций:

• Процесс копчения ускорится, если опилки будут сухими. Для их нагрева можно поставить ТЭН для открытой установки.
• У каждого дерева свой аромат дыма.
• Виноградная лоза, добавленная в опилки, придаст необычный вкус продуктам.
• Когда копчение происходит в сухую безветренную погоду, результат будет готов быстрее.

Если придерживаться этих советов, то ошибки в приготовлении исключаются.

Меры безопасности

Дымогенератор является устройством повышенной пожарной опасности. Несмотря на невысокую температуру процесса копчения, выполнение следующих правил поможет избежать неприятностей:

• Установка прибора производится на ровную негорючую поверхность.
• Окраска возможна только жаростойкой краской.
• Размещать аппарат нужно вдали от электропроводки, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих материалов.
• Заводское устройство должно быть оборудовано системой аварийного отключения.

Выполнение этих условий поможет не только приготовить вкусную пищу, но и предотвратить возгорание и ущерб здоровью.

Дымогенератор для холодного копчения своими руками: устройство и чертежи доступных вариантов

Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 26.11.2019

Продукты, приготовленные по технологии копчения, любят, наверное, все без исключения, даже те люди, которым врачи не рекомендуют их принимать в пищу. Поэтому вполне объяснимо стремление многих хозяев дома обзавестись собственной коптильней. Это – вполне выполнимая задача, и в интернете можно найти массу примеров обустройства стационарных или компактных комплексов для таких целей.

Дымогенератор для холодного копчения своими руками

В качестве коптильного шкафа может использоваться множество специально изготовленных или даже имеющихся в наличии предметов – от старых бочек, газовых баллонов, корпусов отслуживших свой срок холодильников — и даже до обычных картонных коробок. Но в любом случае необходим источник дыма – без этого копчение в принципе невозможно. Такие устройства, называемые обычно дымогенераторами, можно приобрести в готовом виде. Но для хорошего хозяина, владеющего даже всего лишь азами слесарного мастерства, не должно составить особого труда и самостоятельное создание такого прибора. В этом можно будет убедиться, прочитав предлагаемую статью – как изготовить дымогенератор для холодного копчения своими руками.

Несколько слов о технологии копчения

В этом разделе публикации мы не станем углубляться в тонкости технологии копчения. Она изобилует нюансами, плюс у многих хозяев есть свои собственные секреты приготовления продуктов. И это больше относится к интернет-ресурсам кулинарной направленности. Но основные принципы знать все же необходимо – так будет проще понять и устройство рассматриваемого прибора – дымогенератора.

Итак, копчение — это, по своей сути, воздействие на предварительно прошедшие специальную подготовку продукты дымом, получаемым от сгорания древесины (стружки или щепы). Но осуществляться оно может по разному:

• Горячее копчение подразумевает двойное воздействие на продукт – термическое и дымовое. Для этого источник дыма (горящая или тлеющая древесина) располагается в одной емкости (коптильном шкафу) вместе с обрабатываемыми продуктами.

К достоинствам можно отнести высокую скорость приготовления блюд, простоту и компактность конструкции коптильни. Продукты получаются более мягкими и разваристыми. Но есть и огромный недостаток – дым не проходит никакой очистки, то есть он переносит с собой испарившуюся влагу, деготь и другие смолы, массу других продуктов сгорания древесины, некоторые из которых – чрезвычайно вредны для здоровья человека, в том числе могут обладать и канцерогенными свойствами.

Цены на дымогенераторы для холодного копчения

• Холодное копчение небезосновательно считает более «здоровым». Термического воздействия здесь практически нет – температура дыма обычно поддерживается на стабильном уровне в 30÷40 °С. Длительность приготовления продуктов, безусловно, возрастает (порой – даже до нескольких суток). Но зато они не теряют полезных веществ, жиров, сохраняют плотную структуру. Вкус получается более пикантный, насыщенный, а сроки хранения готовых блюд – в разы больше, чем полученных при горячем копчении.

И что очень важно – в процессе охлаждения дым в очень значительной степени освобождается от влаги и вредных составляющих продуктов сгорания. Если после процесса холодного копчения обратить внимание на собранный конденсат, то становится жутковато – что же содержалось в дыме до очистки.

Стационарный комплекс для холодного копчения – топка и коптильная камеры разнесены на значительное расстояние и соединены между собой подземным «туннелем»

В «классических» стационарных коптильнях охлаждение дыма обеспечивается удаленным расположением камеры сгорания древесины и самого коптильного шкафа – дистанция может составлять несколько метров. А соединяются они открыто расположенным или даже заглублённым в землю каналом (трубой). Дым по пути следования от источника его образования к коптильному шкафу охлаждается, что сопровождается выпадением конденсата, который, в свою очередь, в значительное мере связывает и дёготь, мелкую сажу, копоть, другие примеси, нежелательные для попадания на продукты.

Про создание комплекса для холодного копчения по подобной схеме на нашем портале уже есть подробная публикация.

Стационарная коптильня для холодного копчения продуктов

Такое сооружение вполне может подойти для владельцев земельного участка – как-никак, оно требует определенной части территории. Но зато и производительность у подобного комплекса – весьма внушительная. Информацию о том, как построить коптильню для холодного копчения своими руками , со всеми необходимыми схемами, чертежами, пошаговым описанием работ – вы найдёте в специальной статье нашего портала.

Но подобную «роскошь» позволить могут себе далеко не все. Многих бы больше устроил компактный вариант, который несложно хранить в подсобном помещении, приводить в «боевое положение» и запускать только по мере необходимости. Что ж, и такой подход – вполне возможен. Для этого необходим коптильный шкаф (можно даже – самый простейший), и тот самый прибор, о котором речь пойдет далее, то есть генератор дыма.

Принципы конструкции и работы дымогенератора

Даже короткая «прогулка» по интернет-страницам может показать великое разнообразие моделей дымогенераторов. Но если приглядеться пристальнее – подавляющее большинство имеет в основе общую принципиальную схему строения. Ее можно представить примерно следующим образом:

По такой примерно схеме собирается подавляющее большинство дымогенераторов для холодного копчения

1 — металлический корпус. Для него характерно вертикальное расположение, а материалом чаще всего служит отрезок трубы (круглой или профильной, неважно).

2 — верхняя крышка. Она должна обеспечивать очень плотное, близкое к герметичному, прилегание, чтобы выработанный дым не вырывался наружу и не тратился бесполезно. Крышка должна быть съемной – для загрузки топлива и для проведения чисток.

3 — в нижней части корпуса внутри устанавливается колосниковая решетка. Под ней остается пространство – для доступа воздуха, необходимого для процесса горения древесины, и для сбора золы.

4 — донная крышка. Элемент необязательный, и обходятся порой без нее. Но в этом случае, во-первых, повышается пожаропасность эксплуатации дымогенератора, так как не прогоревшие мелкие угольки могут выпадать вниз, что потребует особого внимания со стороны пользователя. А во-вторых, пользователь практически лишается возможности регулировать подачу воздуха, то есть добиваться оптимального режима горения (тления) древесной щепы или опилок. В «продуманных» моделях и донная крышка, и колосник делаются съемными, чтобы облегчить процесс регулярной очистки прибора.

5 — отверстие (окошко, щель) для подачи воздуха в зону горения топлива. Очень часто предусматривается возможность изменения площади просвета этого вохдухозабора – регулировочная задвижка, шибер и т.п.

6 — отверстие (обычно – пара диаметрально расположенных отверстий) для розжига топливной закладки с помощью газовой горелки.

7 — вваренный в трубу корпуса выходной патрубок – именно по нему дым будет передаваться от генератора к коптильному шкафу.

8 — трубка эжектора, которая располагается соосно с трубой дымохода. При этом внешний диаметр трубки должен быть меньше внутреннего выходного дымохода, а сама она – несколько заведена в полость этой трубы. Удачным решением становится возможность регулировки глубины этого захода трубки эжектора – таким образом можно менять и интенсивность подачи дыма в коптильную камеру, и даже в определенной степени – его температуру.

9 — древесная щепа или опилки, которыми заполняется корпус прибора. Снизу показана область горения (тления) этой топливной закладки. Как видно, горение всегда направляется снизу вверх, и по мере сгорания загрузка постепенно проседает вниз.

10 – пунктиром показан дополнительный канал, создаваемый для свободного выхода дыма вверх. Дело в том, что плотно лежащее топливо (в особенно это касается стружки или опилок) могут закупорить выход дыма, необходимой тяги не будет, и горение в генераторе попросту прекратится. Этот канал характерен для приборов с верхним расположением дымоотводной трубы (как показано на схеме). В качестве такого канала может использоваться перфорированная трубка или даже просто пружина диаметром 25÷30 мм, по типу той, что применяется для закрывания дверей.

Цены на дымогенераторы «Bravo Favorit»

Несколько слов о том, как работает такой дымогенератор:

Направления потоков воздуха и выработанного дыма

Итак, поле розжига щепы (стружки) через имеющееся запальное отверстие, начинается процесс ее горения. При правильной регулировке поступающего снизу через колосниковую решетку воздуха (показан синей стрелкой) можно добиться оптимального режима – устойчивого активного тления с большим выделением дыма.

Потоки дыма (показаны серыми стрелками) поднимаются вверх, чему способствует установленный в закладке канал.

Цены на дымогенераторы «Дым дымыч»

Внешняя сторона трубки эжектора подключается к компрессору. Поток подаваемого воздуха (голубая стрелка) создает зону разрежения на входе в дымоотводный патрубок, тем самым стимулируя активный выход дыма по трубе в коптильную камеру (широкая стрелка). Регулировкой положения трубки эжектора относительно входа в дымоходный канал регулируется «плотность» этого дымового потока. Кроме того, если имеется возможность регулировки производительности компрессора, можно влиять и на соотношение «воздух – дым», то есть, в определенной степени – и на температуру подаваемого в коптильную камеру дыма.

Схема показана с упрощениями и только для правильного понимания общего принципа работы дымогенератора. На деле же разнообразие конструкций – очень широкое.

• Во-первых, приборы могут иметь разную компоновку в плане размещения дымозаборной трубы. Варианты показаны на схеме:

— При верхнем расположении эжектора дым, поднимаясь от зоны горения, успевает значительно потерять в своей температуре. Кроме того, он одновременно подсушивает топливо. Недостаток – необходимы определенные меры для обеспечения свободного выхода дыма через топливную загрузку, о чем говорилось выше.

— Забор дыма может производиться и снизу, в непосредственной близости от зоны горения древесины. Нет проблем с тягой, но зато дыму требуется более эффективный охладитель, так как напрямую подавать горячий в коптильную камеру – нельзя.

• Во-вторых, на всех показанных выше схемах эжекторный узел расположен непосредственно в самом корпусе дымогенератора. Однако, это вовсе не является какой-то догмой. Как будет видно в дальнейшем, очень часто эжектор выносится наружу – так и проще в сборке, и удобнее в обслуживании и эксплуатации.
• В-третьих – дымогенераторы могут оснащаться (а если точнее – то должны оснащаться) дополнительными узлами: сборником конденсата и охладителем. Об этом будет рассказано ниже, при рассмотрении конкретных проектов.

Но, несмотря на вариативность конструкций, принцип их работы остается тем же.

Изготавливаем дымогенератор своими руками

Для начала – несколько взятых из интернета готовых схем с рекомендуемыми размерами. Возможно, для многих домашних мастеров, умеющих хорошо читать чертежи и обладающих необходимым техническим мышлением – и этого будет достаточно для дальнейшей самостоятельной работы.

Цены на дымогенератор «ВОРОН»

Чертеж дымогенератора с рекомендуемыми размерами – вариант 1 Чертеж дымогенератора с рекомендуемыми размерами – вариант 2

Но лучше все же посмотреть подробнее, буквально пошагово, как различные мастера подходят к сборке подобных приборов. Будет представлено несколько вариантов – от простейшего дымогенератора, который можно собрать, как говориться, «на коленке», до вполне продуманных моделей, не уступающих заводским по качеству изготовления и по эффективности в работе.

На основании увиденного креативный мастер вполне сможет придумать и собственный вариант, для изготовления которого ему будет достаточно тех запасов материалов, что сейчас пока попросту валяются без дела в сарае или гараже. Ну и, конечно, сообразуясь с уровнем своего мастерства в выполнении тех или иных слесарных операций.

Узнайте, как сделать барбекю своими руками, изучив от простейших до стационарных вариантов, в специальной статье на нашем портале.

Простейший дымогенератор из консервных банок

Безусловно, у подобного прибора – очень много недостатков. Но сама по себе идея привлекательная, а конструкцию можно при необходимости доработать самостоятельно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для сборки простейшего дымогенератора необходимы: — Три пустых консервных банки вертикального исполнения. Они должны быть одного диаметра (например, стандартный размер 76 мм). В рассматриваемом примере две банки – высокие, 109 мм , и одна поменьше, 84 мм, но это не принципиально – они все могут быть одной высоты. — Сантехнический тройник «мама-папа-мама» на Ø ½ дюйма и одна контргайка к нему. — Сгон на ½ дюйма, удобной длины (будет понятно дальше). — Штуцер-переходник на садовый шланг — Четыре хомута, с размером, способным захватить консервную банку (например, с диапазоном диаметров 70÷90 мм). — Отрезок медной (или другой металлической) трубки с внешним диаметром порядка 8÷10 мм. Для работы потребуется минимальный набор слесарных инструментов.
	Для начала соединяются две банки. В одной из них должно быть предварительно удалено донышко, то есть остается только полый цилиндр. Для соединения банок из жести (опять же, может использоваться консервная банка) вырезается полоса шириной примерно 40÷50 мм, длиной – чтобы получающийся бандаж охватывал банку по окружности. Затем этот бандаж поочерёдно фиксируется на банках затяжкой хомутов – принцип должен быть понятен по иллюстрации. Такой же бандаж крепится и сверху второй барки – здесь впоследствии будет устанавливаться эжекторный блок дымогенератора.
	В стенке нижней банки, с отступом примерно на 15 мм выше дна, проделываются два диаметрально-противоположно расположенных отверстия. Диаметр этих отверстий – около 10 мм. Но здесь точность форм не важна, так как эти окошки необходимы только для розжига загруженной щепы и для обеспечения притока воздуха, требуемого для ее тления.
	Далее, можно перейти сборке верхнего эжекторного блока. Для этого в донышке третьей банки по центру вырезается отверстие.
	Здесь следует постараться вырезать это окошко как можно точнее – чтобы в него вошел центральный резьбовой патрубок («папа») тройника и уперся в него своим фланцевым выступом.
	Резьбовая часть тройника заводится в отверстие, и изнутри на нее наживляется контргайка.
	Затем для надежности соединения контргайку лучше всего будет подтянуть торцевым ключом. Для уплотнения этого соединения можно использовать фум-ленту, а под фланец тройника – или надеть стандартную прокладку, или нанести полоску силиконового герметика.
	В один из выходов уже установленного тройника запаковывается штуцер-переходник. Его внутренний диаметр подбирается таким образом, чтобы он был чуть больше внешнего диаметра эжекторной трубки.
	Готовится сама эжекторная медная трубка. Как видно на иллюстрации, к одному ее концу уже подсоединен и хомутом зафиксирован шланг (ПВХ-трубка), идущий к компрессору. Надето резиновое колечко, которое будет выполнять роль уплотнительной манжеты на входе трубки в тройник. Не самое лучшее уплотнение, но для подобной конструкций – вполне достаточное. Можно придумать и свой вариант.
	Трубка заводится в тройник со стороны установленного штуцера.
	Трубку заводят с таким расчетом, чтобы она выглядывала с противоположной стороны тройника примерно на 12÷15 мм.
	Положение трубки в данном примере фиксируется перемещением резиновой манжеты, которая состыковывается с концом штуцера, плотно закрывая остающийся просвет. Как, наверное, понятно, остается возможность при необходимости несколько откорректировать положение трубки относительно ее выхода с противоположной стороны тройника – жесткого крепления здесь нет.
	Следующим шагом наживляется сгон – так, чтобы конец эжекторной трубки оказался внутри него.
	Затем этот сгон плотно завинчивается в тройник – можно для уплотнения опять же использовать фум-ленту.
	Вот таким получился эжекторный узел в сборе.
	По сути, генератор уже готов, и можно переходить к его испытаниям. Для этого в корпус, состоящий из двух нижних банок, засыпается древесная щепа. В рассматриваемом примере мастер использует расфасованную щепу лиственных пород дерева, которая специально для подобных целей продается в магазинах.
	После этого надевается верхняя часть, то есть эжекторный блок. Для надежности этот соединительный узел можно также затянуть хомутом.
	Подключается компрессор. В нашем примере – это аквариумная модель с возможностью регулировки производительности. Очень, кстати, полезная опция, позволяющая в определенных границах управлять процессом подачи дыма в коптильную камеру.
	Штатная трубка компрессора соединяется с трубкой, идущей от эжектора.
	Дно у консервной банки – тонкое, а тление щепы будет проходить непосредственно над ним. И поэтому необходимо дымогенератор устанавливать не несгораемое основание. Здесь показан кусок асбестового листа, но «соседство» асбеста с технологией приготовления пищевых продуктов – крайнее нежелательно. Так что лучше придумать более безопасный вариант.
	Можно запускать дымогенератор. Для начала включается подача воздуха из компрессора. Это спровоцирует появление небольшой тяги, необходимой для горения древесной щепы. А розжиг удобнее всего производить с помощью компактной газовой горелки. Факел пламени направляется в проделанные ранее отверстия для розжига. Чтобы горение было устойчивым, следует провести операцию с обеих сторон корпуса генератора.
	Если розжиг произведён успешно, то уже спустя несколько секунд работоспособность генератора будет продемонстрирована плотным потоком дыма из выходного патрубка. Прибор собран и готов к работе.
	Просто для дополнения информации – в качестве коптильного шкафа мастер использовал (успешно, по его заверениям) обычную картонную коробку. Снизу в ней проделано отверстие, в которое заводится выходная труба дымогенератора.
	Сверху также делается отверстие примерно такого же диаметра – для выхода дыма. Кроме того, мастер вырезал и ревизионное окно, чтобы можно было визуально отслеживать наполненность камеры дымом, не открывая лишний раз коробку. Это окно на время копчения можно или заклеить полосой широкого прозрачного скотча, или затянуть стрейч-пленкой, или просто прикрыть куском стекла.
	Вот так примерно соединяются в процессе приготовления продуктов дымогенератор и импровизированная коптильная камера (естественно, не на коленке, а с применением подставки соответствующей высоты).
	Ну а это – размещенные в коптильной камере продукты, подвешенные на проволочные перекладины, продетые через корпус картонной коробки.

Вот и вся премудрость. Однако, если почитать отзывы об это конструкций, то можно встретить массу негативных. И они – справедливы.

Так, многие сразу говорят, что такое копчение станет «прямым ударом по печени», так как полностью отсутствуют какие бы то ни было приспособления для отделения конденсата и очистки дыма.

Простейший сборник конденсата показан на иллюстрации ниже, но назвать это удачным «инженерным решением» — язык не поворачивается. Хотя, если обеспечить уклон в сторону тройника с обеих сторон, то определенный эффект все же будет.

Простейший сборник конденсата, сделанный из пластиковой бутылки и одеваемый через тройник на трубу подачи дыма в коптильную камеру

Более качественные сборники конденсата будут рассмотрены в следующих моделях.

Второй недостаток – вряд ли с такими небольшими размерами корпуса самого генератора дым будет успевать остывать до оптимальной для холодного копчения температуры. А, между тем, никакого охладителя в схеме не предусмотрено. А повышенная температура в коптильной камере – это большой минус самому принципу обработки продуктов.

Вывод – идея работающая, и может быть использована, с возможными доработками или в качестве временного «лайт-варианта». Но для регулярного использования лучше все же изготовить что-то посерьезнее.

Цены на дымогенератор Merkel Optima

Более сложный вариант, для тех, кто не дружит со сваркой

Эта модель выглядит уже более основательной. Комплектующие к ней – можно без проблем приобрести в магазине сантехники. Одним из достоинств является и то, что для монтажа дымогенератора не используется сварка – для тех, кто еще не освоил эту технологию или не уверен в своих силах.

В данном варианте забор дыма осуществляется снизу, из области горения топлива. Эжекторный узел – внешний. Предусмотрены сборник конденсата и участок трубы для охлаждения дыма.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для изготовления дымогенератора в данном примере использовалась обычная труба из нержавейки, из тех, что применяют для монтажа дымоходов. Диаметр – 100 мм, длина отрезка – примерно 800 мм (величина произвольная, в зависимости от объема предполагаемой закладки щепы). На иллюстрации труба просто временно покрыта слоем белой защитной пленки.
	Из сантехнических комплектующих необходимо приобрести два сгона диаметром 25 мм, длиной 150 мм. К каждому сгону должны иметься по две контргайки. Нужны два тройника того же диаметра (все выходы – «мамы»).
	Потребуются два отрезка дюймовой трубы, с резьбовыми участками на концах. Длина отрезков выбирается сообразно размерам и месту установки дымогенератора. Один будет служить вертикальным участком – охладителем дыма, второй – идти от эжекторного блока к коптильному шкафу.
	Для сборки эжекторного узла был приобретён конусный цанговый зажим-переходник, используемый сантехниками для подключения к смесителям подводок из ровных трубок. Кстати, и отрезок такой трубки, внешним диаметром 10 мм и длиной порядка 150 мм, необходим для эжектора. Чтобы цанговый зажим соединить с трубами 25 мм, потребуется резьбовой переходник с ½ на 1 дюйм.
	Сборку начинают с установки нижнего сгона, который служит каналом вывода дыма из нижней области корпуса генератора. Для этого в стенке трубы проделывается аккуратное отверстие, чтобы в него вошел конец сгона. Одна контргайка должна остаться снаружи, а вторую наживляют и затем затягивают внутри. Получается так, как показано на иллюстрации. Внутри трубы, ниже смонтированного выходного патрубка, устанавливается съемная решетка – она будет выполнять роль колосника. Снизу эту решетку подопрет штатная заглушка трубы. Правда, заглушку придется немного доработать – высверлить одно или несколько отверстий для прохода воздуха к области горения топлива. Еще лучше, если сделать на ней окошко с подвижной заслонкой – можно будет регулировать подачу воздуха. Выше колосниковой решетки, но ниже заборного патрубка в трубе должны быть отверстия (одно или два диаметрально противоположных) для розжига щепы.
	Начинается «сантехническая» часть монтажа. В один из тройников вкручивается оставшийся сгон — к любому их боковых выводов. Все соединения здесь лучше сразу проводить с льняной уплотнительной подмоткой.
	На противоположном конце сгона (с длинным резьбовым участком) имеются две гайки. Между ними впоследствии будет зажата (через прокладки) металлическая крышка с резьбой, на которую, в свою очередь, при работе коптилки будет снизу накручиваться стеклянная банка для сбора конденсата.
	Далее, этот тройник прикручивается к сгону, зафиксированному в корпусе дымогенератора. Участок для сбора конденсата, понятное дело, должен оказаться внизу.
	Должна получиться вот такая картина.
	Следующим шагом в оставшийся свободным выход тройника вкручивается отрезок трубы.
	В собранном генераторе этот участок будет располагаться вертикально, параллельно корпусу. Для большей прочности конструкции его нередко еще и жестко механически связывают с корпусом вверху с помощью перемычки (хомута). На этом вертикальном участке дым будет активно охлаждаться, а выпавший конденсат станет при этом стекать вниз в банку-сборник.
	Далее, на противоположный конец этого участка трубы накручивается второй тройник – своим центральным выходом.
	После прикручивания тройник должен быть сориентирован так, как показано на иллюстрации. В этом тройнике будет собираться эжектор.
	Вначале собирается узел соединения тонкой трубки с тройником. Для этого ослабляется стопорная гайка цангового зажима, в него заводится трубка. После этого гайку можно слегка поджать, чтобы трубка не выскальзывала.
	Далее, к цанговому зажиму присоединяется переходник с ½ дюйма на 1 дюйм.
	Затем эта получившаяся сборка вкручивается с запаковкой в свободное гнездо тройника.
	Такой узел удобен тем, что, ослабив зажимную гайку цангового переходника, можно сместить вперед или назад размещенную внутри трубку, а затем снова зафиксировать ее положение. При сборке эжектора обычно оставляют выход трубки с противоположного конца тройника примерно на 15 мм.
	И остается только в оставшееся свободным гнездо тройника вкрутить второй отрезок трубы.
	Трубка эжектора при этом окажется заведенной внутрь этого дымохода, соосно с ним.
	В принципе, сборка окончена. Остается заполнить корпус генератора древесной щепой, плотно закрыть его сверху заглушкой (или самодельной крышкой). Прибор устанавливается на выбранное место, горизонтальный отрезок трубы заводится в коптильную камеру (и здесь опять мастера ограничились картонной коробкой). К тонкой трубке эжектора подключается гибкий шланг компрессора.
	Снизу на зафиксированную между гайками крышку накручивается банка для сбора конденсата.
	Остаётся включить компрессор, произвести розжиг топливной закладки – и вскорости из трубы в коптильной камере пойдет охлажденный дым. Копчение пошло!

Как видно – схема совершенно несложная для любого домашнего мастера. Однако и она не лишена очень существенных недостатков.

• Вызывает сомнение долговечность того участка нержавеющей трубы, который будет контактировать с открытым огнем. Толщина стенок – меньше миллиметра, в них прорезано несколько отверстий, и сколько прослужит такой дымогенератор при активном использовании – сказать сложно, но вряд ли долго. Для корпуса все же требуется материал «посерьезнее».
• Нет уверенности, что вертикального участка дымоходной трубы будет достаточно для полноценного охлаждения дыма и освобождения его от конденсата и примесей. Все же он – довольно короткий.
• Не вполне продумана схема забора дыма из области горения. Тот конец сгона, что зафиксирован в трубе, получается уж очень ограниченным в таких возможностях, так как забор производится, по сути, от одной точки у края корпуса. А без качественного отвода дыма и процесс горения будет неустойчивым, требующим частых повторных розжигов, а то и вовсе прекратится.
• Кроме того, этот патрубок неминуемо станет быстро забиваться продуктами сгорания дерева, и для его очистки придется проводить практически полный демонтаж всей внешней конструкции дымогенератора. Не слишком привлекательная перспектива…

Идея, безусловно, заслуживает внимания, и при желании может быть взята за основу, с некоторыми доработками.

Ну а следующие два примера – это уже более серьезный, основательный подход.

Вариант дымогенератора с внешним охладителем

Для изготовления подобной модели уже не обойтись без устойчивых навыков сварщика. Хотя сам дымогенератор, надо сказать, большой сложностью все же не отличается.

Добавим еще нюанс – будет показан не один вариант, а, так сказать, творческое развитие модели, с учетом недостатков, выявленных при эксплуатации.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На иллюстрации – «стартовый» вариант мастера. По компоновке – это аналог выше рассмотренной модели из тонкой нержавеющей трубы. Но отличия, безусловно есть, и немалые.
	Прежде всего – это материал изготовления. Для корпуса используется стальная труба с толщиной стенок 3 мм. Понятно, что долговечность такой конструкции повышается в несколько раз. На иллюстрации показана заготовка корпуса с вырезанным окном для вваривания заборного патрубка и с отверстием для подачи воздуха в зону горения.
	Интересна и конструкция самого патрубка. Во-первых, он довольно длинный, так как «пронизывает» корпус полностью – вплоть до противоположной стенки.
	Во-вторых, по всей его длине, той, что прячется внутри корпуса, сделаны отверстия для забора дыма из области тления топливной закладки. Сверху – это узкие щели. Так сделано для того, чтобы щепа на попадала внутрь этой трубы.
	А снизу высверлены более крупные круговые отверстия. И в итоге суммарная площадь каналов, через которые дым будет выходить наружу, получается весьма значительной.
	Патрубок вставляется в вырезанное для него окно, и после выверки положения – приваривается сплошным швом
	Вот так это выглядит после приваривания снаружи.
	Снизу к трубе-корпусу сначала приварена заглушка с высверленными отверстиями – она выполняет роль колосника. А затем — прихвачен сваркой короткий отрезок трубы (катушка), который превращается и в подставку, и в своеобразную зольную камеру.
	Это, так сказать – «взгляд изнутри», вид сверху.
	В стенках корпуса просверлены выше колосника два отверстия для проведения розжига топлива.
	Компоновка внешней трубы — идентичная с ранее рассмотренной моделью. Так же снизу будет крепиться на винтовой крышке банка для сбора конденсата, а сверху – тройник с эжекторным узлом.
	Для переходника эжектора мастер решил использовать штуцер от быстросъемного соединения садовых шлангов, сняв его с пришедшего в негодность пистолета-распылителя.
	Сам штуцер своей резьбовой частью отлично вкручивается в тройник. Была подобрана медная трубочка, которая очень плотно входит в штуцер – к ней будет подключаться шланг компрессора.
	На токарном станке была выточена дубовая пробка с очень хорошей подгонкой к трубе-корпусу дымогенератора. Ею он будет закрываться сверху во время работы.
	Наконец, собранный дымогенератор быт тщательно зачищен….
	…а затем покрыт термостойкой краской для печей и каминов. Согласитесь, что так он выглядит намного привлекательнее и аккуратнее.
	Однако, испытав модель практической эксплуатацией, мастер выявил ряд недостатков, которые постарался испарить, проведя некоторые усовершенствования. На иллюстрации – модернизированный вариант, в несколько разобранном виде, просто для облегчения понимания сделанных доработок.
	Во-первых, внесены изменения в нижнюю часть корпуса. Колосник сделан съемным (так облегчается процесс очистки дымогенератора после работы), а подача воздуха в зону горения регулируется заслонкой.
	Во-вторых, не удается полностью избавиться от постепенного зарастания вваренного заборного патрубка продуктами сгорания древесины. И для того, чтобы проводить прочистку, не прибегая к масштабной разборке прибора, тройник заменен на крестовину, в которой выход, противоположный патрубку, в рабочем положении закрывается заглушкой. То есть для прочистки достаточно открутить заглушку – открывается доступ в полость заборного патрубка.
	В-третьих, практика показала, что вертикального отрезка трубы недостаточно для полноценного охлаждения и хорошей очистки дыма. Поэтому добавлена еще одна камера, которая исполняет роль охладителя – сепаратора. Она изготовлена из короткого отрезка такой же 100-мм трубы. Снизу камера – заглушена, и там вварен патрубок, который вкручивается в верхний вывод крестовины. Патрубок снизу должен быть приварен таким образом, чтобы не создавалось препятствий к свободному стоку жидкости вниз, через крестовину в сборник конденсата. Вверху к трубе приварено кольцо, к которому будет крепиться верхняя крышка холодильника-сепаратора.
	Внутри камеры устанавливается вот такая сборка, состоящая из поддона, центрального стержня и двух пластин. За счет этих деталей резко увеличивается площадь теплообмена – на металле станет собираться конденсат, который увлекает за собой содержащиеся в дыме деготь и твердые примеси. Вся эта грязь просто по законам гравитации затем будет стекать по вертикальному участку трубы в конденсатоприёмник. А для того чтобы теплообменные пластины-сепараторы не болтались в камере, они будут при закрытии крышкой поджиматься вниз вот такой самодельной пружиной.
	Была подобрана крышка, точно совпадавшая в размерами охладительно-сепарационной камеры. Сверху в нее вварен патрубок. Крышка будет через прокладку герметично крепиться к корпусу камеры с помощью кровельных саморезов.
	С тыльной стороны на крышке нанесен слой уплотнителя. В данном случае это слой застывшего герметика. Иногда для этого используют и вырезанную прокладку из войлока или паронита. Следует правильно понимать – данное решение как по конструкции охладительной камеры и крышки к ней, так и по способу их соединения, было продиктовано мастеру наличием подходящих для этого деталей. Вполне можно найти и иной, может быть – и более простой вариант. Не исключено, что в гараже отыщется какая-то металлическая емкость с герметичной крышкой, которая подойдет в практически готовом виде.
	К патрубку, приваренному к крышке, прикручивается тройник, в котором собирается эжекторный узел, так же, как это показывалось ранее. Вот, в принципе, и все изменения.
	Несколько картинок, показывающих такой дымогенератор в работе. Характерно то, что он жестко закреплён к коптильной камере через вваренный в нее патрубок. Сама камера сделана из металлической бочки, и ранее использовалась только для горячего копчения или для барбекю. Теперь же ее функциональность расширена и холодным копчением. К трубке эжектора подсоединён шланг компрессора.
	В камеру генератора для испытательного запуска загружено около килограмма древесной щепы.
	Прикручена банка для сбора конденсата. С помощью газовой горелки осуществляется розжиг топлива.
	В окошке хорошо видна воспламенившаяся щепа. С помощью воздушной задвижки можно добиться оптимального режима ее медленного горения.
	Буквально несколько секунд – и из патрубка начинает густо валить дым.
	Стоит совсем немного подержать крышку коптильни закрытой…
	…как внутри собирается очень высокая концентрация дыма с низкой температурой – идеальные условия для холодного копчения!
	И, наконец, ради интереса, стоит посмотреть, что же скопилось после прогорания даже столь небольшой топливной закладки в сборнике конденсата.
	Еще не снимая самой банки – уже можно заметить, что собрано немало.
	А вот так это выглядит «живьем» — черная, несколько маслянистая жидкость. И это – при всего лишь пробной загрузке щепы едва ли на четверть объема дымогенератора. Страшно подумать, что вся эта гадость могла впитаться в подвергаемые копчению продукты. Наверно, такая картина послужит убедительным доводом для тех, кто скептически относится к необходимости охлаждения и очистки дыма, отделения конденсата.

Еще одна интересная модель дымогенератора

Ну и, наконец, так сказать, «факультативно», посмотрим на еще одну модель дымогенератора. Подробно про сборку говорить не будем – много повторяется или становится понятным из уже ранее данных пояснений. Но некоторые детали и узлы заслуживают того, чтобы на них заострить внимание.

Иллюстрация	Краткие пояснения по конструкции дымогенератора
	Вот он, дымогенератор в сборе, покрытый жаростойкой краской.
	Сразу бросается в глаза наличие подставки с приваренными ножками. Подставка сделана их трубы большего, чем корпус прибора диаметра. Дымогенератор вставляется в подставку и фиксируется в ней тремя поджимными болтами. Очень удобно для быстрой разборки, когда необходимо провести очистку полости прибора. Видны головки закрученных до конца болтов (их четыре штуки, равномерно расположенных по окружности).
	Эти болты с внутренней стороны играют роль упоров для съемного колосника.
	Забор дыма осуществляется сверху. Это полностью снимает вопрос быстрого зарастания заборного патрубка сажей. На иллюстрации показано отверстие, через которую дым из камеры попадает в трубу.
	Горизонтальный участок выводной трубы через отвод переходит в вертикальный, спускающийся вниз, к холодильнику–сепаратору.
	Внутри корпуса прибора размещен блок, сочетающий в себе колосник и канал для облегчения прохода дыма через топливную загрузку.
	Труба и подсоединённая к ней пластина–колосник.
	Колосниковая решетка – это вырезанная в форме круга металлическая пластина с насверленными в ней отверстиями. Диаметр решетки – несколько меньше внутреннего диаметра трубы корпуса дымогенератора.
	Труба же изготовлена от штанги старого пылесоса. На ее стенках сделаны щелевидные сквозные продольные пропилы – для обеспечения свободного прохода дыма.
	Этот узел в сборе опускается в тело трубы-корпуса и упирается в показанные выше болты, занимая тем самым нужное положение. При загрузке даже самого мелкого топлива у дыма будет «дорога» для прохода к выходному отверстию.
	Хорошо видно отверстие, предназначенное для розжига топливной закладки. Кстати – интересная деталь: в отверстии нарезана резьба, то есть после розжига его можно заглушить болтом, чтобы не шел ненужный подсос воздуха сбоку. А подача воздуха для горения идет через щелевидное окошко снизу, оснащенное подвижной заслонкой – все это очень наглядно показано на иллюстрации.
	Сверху корпус закрывается массивной сварной крышкой из толстого металла. За счет немалого веса крышки и накленной изнутри войлочной прокладки обеспечивается отличная герметичность.
	Теперь – о конструкции охладителя-сепаратора. В данной модели дым и так уже получает немалое охлаждение. Он пробирается снизу вверх через топливную загрузку, отдавая часть тепла ей. Затем – остывает, проходя по внешним участкам труб, горизонтальному и вертикальному. Но в нижней точке его ожидает еще один уровень охлаждения и очистки. Одновременно этот узел служит и емкостью для сбора конденсата.
	Весь этот расширенный функционал – за счет оригинальной конструкции. Это – тоже стеклянная бака с навинчивающейся крышкой. Просто для примера показана банка емкостью 0,7 л, но в реальных условиях эксплуатации должна использоваться как минимум двухлитровая. А отличительная особенность конструкции в том, что в крышку врезан не один патрубок, а два.
	Первый – подающий дым их дымогенератора, то есть подсоединённый к нижней точке вертикального отрезка трубы. Заканчивается патрубок особым наконечником, сделанным из медной трубки. Наконечник имеет форму сопла, направленного под некоторым углом на стенку банки. Возникает своеобразный эффект циклона – дым закручивается вдоль стенок емкости, немало теряя и в температуре, и в скорости движения за счет резкого увеличения объема. На стенках остаются остатки конденсата со всеми примесями.
	А затем остывший и неплохо очистившийся дым забирается из емкости через второй патрубок. Правда, автору идеи на форумах уже высказали замечания, с которыми, надо сказать, он полностью согласился. Смысл в том, что показанный в этом примере заборный патрубок сепаратора – очень длинный. А по рекомендуемым правилам забор очищенного дыма лучше проводить выше точки его подачи в сепаратор. Но такой недостаток очень легко исправляется, а тому, кто соберется делать подобный вариант холодильника-сепаратора, следует иметь сразу иметь это в виду.
	Ну а на сам этот патрубок, после его прохода через крышку банки, монтируется тройник, в котором размещается уже знакомый нам эжектор. Еще одна особенность в том, что мастер на последнем участке движения дыма, после эжектора, использует и вовсе металлопластиковые трубы, которые и легче, и проще в монтаже. Дым остывший, очищенный – почему бы и нет?
	Аппарат в работе. Металлопластиковая труба для подачи дыма подключена непосредственно к коптильному шкафу, в роли которого в данном случае выступает металлический бак. Обращает на себя и необычная конструкция компрессора, который надет непосредственно на трубу эжектора, а кроме того – имеет точную подстройку постоянного напряжения питания, то есть может регулироваться по производительности (объему прокачиваемого воздуха).

Согласитесь в последней показанной модели – немало интересных моментов, существенно упрощающих эксплуатацию дымогенератора.

Кстати, если взглянуть на примеры компрессоров, используемых в связке с дымогенераторами, то можно встретить массу неожиданных решений. В том числе – самодельных устройств, изготовленных с использованием, например, компьютерных кулеров и пластиковых бутылок. И ничего – отлично работают!

Узнайте, как сделать мангал своими руками из металла, ознакомившись с мастер-классом, в специальной статье на нашем портале.

Подытоживая, следует еще раз заметить, что, разобравшись в принципе устройства дымогенератора и ознакомившись с рядом приведенных примеров, вполне возможно изготовить качественный прибор и самостоятельно. А может, еще и самому додумать, усовершенствовать некоторые узлы. Если получится – пишите нам, и ваши достижения обязательно станут примером для многих домашних мастеров.

Завершим публикацию видеосюжетом, в котором показан еще один заслуживающий внимания дымогенератор с выносным холодильником-сепаратором.