Как одному положить ламинат в длинной комнате

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Ламинированное напольное покрытие отличается простотой укладки, относительной дешевизной и при правильной эксплуатации долговечностью. Идеальный выбор для самостоятельного монтажа в коттедже или квартире. Только укладывать ламинат своими руками надо строго в соответствии с инструкцией его производителя. Иначе вместе красивого финиша можно легко получить вздувшиеся и непригодные для ходьбы полы.

Содержание

Что понадобится для укладки?

Чтобы постелить ламинат в комнате площадью 15–25 м2 на готовое основание, требуется 3–4 часа. Этот тип покрытий относится к «плавающим полам», которые не фиксируются жестко на основе снизу, а просто лежат на ней без крепления. Поэтому надо лишь разложить на стяжке или настиле из древесных плит отдельные ламинатные ламели, соединив их прочно между собой.

Для укладки ламината из инструментов потребуются:

• рулетка;
• молоток;
• карандаш;
• строительный уровень;
• электролобзик либо ножовка с тонким зубом.

Ничего особо специализированного для монтажа рассматриваемого покрытия не нужно. Не требуются для этого и специальные навыки. Без проблем и правильно обращаться с указанным инструментом в состоянии большинство домашних мастеров. Это установка межкомнатных дверей своими руками еще может вызвать трудности. С настилом ламинированного финиша все гораздо проще.

Ламинат в интерьере

Помимо ламелей самого ламината, чтобы его уложить на полу, также необходима будет полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Плюс потребуется подложка из пробки, вспененного полиэтилена или иного похожего материала. Задача этой подкладки состоит в повышении шумоизоляции и распределении нагрузки с отдельных планок ламинированного покрытия на основание.

Пренебрегать укладкой подложки не рекомендуется. Она предусмотрена всеми пошаговыми инструкциями от производителей ламината. Если ее не положить, то о гарантии на покрытие можно сразу забыть.

Варианты укладки пола

Подготовка пола

Чтобы ламинат прослужил долго, основание под ним должно быть идеально ровным. Перепады по высоте допустимы лишь в пределах пары миллиметров на метр покрытия. Если неровности на черновом полу будут больше, то ламели разойдутся по стыкам из-за неравномерного распределения нагрузки.

Укладка ламината опускается на основания из:

• половых досок и планок паркета;
• древесных плит;
• кафельных плиток;
• линолеума;
• бетона (стяжки или плиты перекрытия).

Инструменты для укладки

Главное условие – основа должна быть ровной и стабильной под ногами идущего по ней человека. Прогибающиеся доски либо выемки (выпуклости) на бетонной поверхности здесь недопустимы. Если подобные изъяны на черновом основании есть, то их следует устранить, прежде чем начинать укладывать ламинат.

Если перекрытие или напольное покрытие удовлетворяет требованиям по ровности и устойчивости к нагрузкам, то его можно оставить. В противном случае придется эту основу демонтировать и обустраивать новую.

Выравнивание пола

Чтобы выровнять черновое основание, чаще всего используют мокрую либо полусухую стяжку пола из ЦПС. Это наиболее надежный и прочный вариант. Бетон способен выдержать сильные нагрузки и устойчив к влаге. Однако для схватывания и застывания ему потребуется до трех недель. Если решено класть ламинат на бетонную стяжку, то ремонт в доме может продлиться больше месяца.

Черновой пол также делают из плит ГВЛ, ДСП, ДВП или фанеры. Такой вариант исключает мокрые процессы и более быстр, так как ждать схватывания цементного раствора здесь не нужно. Однако при порывах труб подобное основание обычно приходится полностью либо частично менять вместе с ламинатом. Контакт с водой древесным и гипсоволокнистым листам противопоказан. Зато в готовом виде такая сборная стяжка весит гораздо меньше бетонной.

Подложка

Практически все производители запрещают делать укладку ламината без подложки. Этот подстилающий слой нужен для перераспределения нагрузок на пол, снижения шумности и дополнительной изоляции ламинированных ламелей от влаги снизу со стороны основания.

Чаще всего в качестве подложки под ламинат стелют пленку из вспененного полиэтилена толщиной 2–3 мм. Она не боится влаги и дешева. Но можно воспользоваться и аналогами из пробки, хвои и пенополистирола. Пробковые и хвойные варианты относятся к натуральным экологичным материалам, но от контакта с водой приходят в негодность. Пенополистирольные плиты отличаются повышенной шумо- и теплоизоляцией, однако горючие.

Способы укладки ламината

Прежде чем идти в магазин за рассматриваемым покрытием, надо внимательно разобраться, как рассчитать ламинат на комнату конкретной квадратуры в штуках. Лишний материал никому не нужен, а при его нехватке даже пару планок приобрести в точности такие же под взятые ранее возможно далеко не всегда. И здесь немаловажную роль играет способ раскладки ламелей на полу.

Укладываются ламинатные планки двумя способами:

• прямым (палубным);
• диагональным.

Первый более прост в монтаже и требует меньше материала. Во втором случае обрезков получается гораздо больше из-за необходимости среза планок под углом возле стен. Зато уложенные по диагонали ламели в сборке выглядят эффектней. При этом в обоих вариантах доски укладываются со смещением 10–35 см к соседнему ряду.

Соединение ламинатных планок производится с использованием клея и без него. Применение клеевого способа рекомендовано, когда требуется повысить влагостойкость всего покрытия. Вода в стыки между ламелями тогда проникнуть не может и не наносит вред подложке и нижнему слою ламината.

При этом второй вариант зачастую более предпочтителен. После уложить ламинированный финиш без клея, его можно при необходимости будет разобрать для замены одной или нескольких ламелей. Склеенные доски разъединить без повреждения невозможно.

Соединение ламината осуществляется за счет торцевых замков:

1. «Lock» (паз-гребень).
2. «Click» (простая защелка).
3. «UniClick» (сложная защелка).

Первый из замков самый слабый на разрыв, а третий – наиболее прочный и надежный. Однако если укладка ламината выполнена профессионально, то все они гарантируют получение крепкого соединения ламелей в единое ламинированное покрытие.

Принцип укладки ламината

Как правильно отрезать ламинат?

Распилить ламинат своими руками на нужные детали можно:

• электрическим лобзиком;
• мелкой ножовкой по металлу;
• прочным строительным ножом.

При раскрое надо следить, чтобы на верхнем декоративном слое не появлялось порезов и царапин. Потом на покрытии под солнечными лучами все они будут видны невооруженным взглядом. Именно поэтому использовать ножовку по дереву с крупным и средним зубом не рекомендуется. Ею выполнить рез без получения некрасивых борозд практически невозможно.

Укладка ламината возле порога

Чтобы получить ровный поперечный срез, лучше всего воспользоваться какой-либо направляющей из металла либо угольником. А отверстия под трубы выпиливать стоит не спеша ножом.

Использование перечисленных инструментов практически всегда дает срез без заусенцев. Если они все же образовались, то подобные лохмотья можно срезать ножиком либо сточить плоским рашпилем по дереву.

Укладка пола вокруг труб

Рекомендации

Стелить ламинат следует с соблюдением следующих простых правил:

1. Перед монтажом ламели должны пролежать в помещении в горизонтальном положении минимум сутки, чтобы остыть либо нагреться до комнатной температуры.
2. Укладка ламината разрешена исключительно на сухое основание. Если изначально сделана бетонная стяжка, то класть покрытие допустимо только после полного ее высыхания.
3. Черновое основание перед началом работ необходимо тщательно подмести, чтобы на нем не осталось камешков и иного мусора. Если их оставить под ламинатом, то рано или поздно сначала порвется подложка, а потом повредится и само покрытие.
4. Для выявления перепадов на черновом полу следует пользоваться длинным правилом или уровнем – малейшие прогибы будут видны в появившиеся просветы.
5. Планки лучше всего укладывать от окна, чтобы швы вдоль замков оказались менее заметны при дневном свете.
6. Между стенами и ламинатом должны оставаться компенсационные зазоры шириной 8–10 мм. Без них ламинированное покрытие при тепловом расширении упрется в стеновую поверхность и поднимется бугром посреди комнаты.
7. Чтобы ламели при монтаже не сдвинулись и не закрыли зазоры вдоль стен, следует расставлять распорные клинья. Потом они убираются.
8. Компенсационные зазоры также необходимо делать посреди помещения, если покрытие получается в длину более 10-ти метров. После эти швы подлежат закрытию декоративными порожками из пластика или металла.
9. Подложку и гидроизоляцию следует проклеивать скотчем в местах стыка отдельных их полос. При этом прибивать этот подслой к черновому основанию гвоздиками или прикручивать саморезами нельзя. Прорехи здесь недопустимы.
10. Первый ряд укладывается к стене шипом, для чего он предварительно срезается, чтобы не мешать.

Если стены неровные, то выставлению распорных клиньев и укладке первого ряда надо уделить особое внимание. Чем ровнее будут выложены первые ламели, тем надежней выйдет соединение всех остальных планок.

Если в точности соблюдать приведенную пошаговую инструкцию и рекомендации, то уложенное ламинированное покрытие прослужит долгие годы. Особенно сложного в его монтаже ничего нет. Это чтобы разобраться, как выбрать входную дверь в квартиру и потом ее смонтировать, придется включить свою голову по полной. С рассматриваемым напольным финишем все обстоит не так страшно.

Заключение

Укладывая ламинат самостоятельно, крайне важно правильно и ровно выложить первый ряд. Лучше потратить на него лишнее время, нежели потом выправлять огрехи или полностью перекладывать уложенный участок пола. В остальном монтаж не должен вызвать проблем. Надо лишь вставлять ламели одну за другой на предназначенное место, защелкивая замки надавливанием либо легким ударом молотка.

Как укладывать ламинат одному.

Как правило ламинат необходимо собирать по инструкции производителя. Такая инструкция имеется в каждой упаковке ламината. Но из-за того, что нужно укладывать длинные ряды, приходится это делать вдвоем. В статье ниже представлен способ укладки без помощи напарника.

Один из вариантов инструкции от производителя.

Подготовка основания и ламинированных панелей.

Ламинат можно укладывать на разные основания – это линолеум, паркет, бетон, керамическая плитка. Главное, чтобы эти основания отвечали определенным требованиям.

Их поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и твердой. Допускаются незначительные неровности до 2мм на 1м 2 поверхности. Если есть значительные неровности, то их необходимо устранить иначе на этом месте ламинат будет продавливаться и со временем может разойтись.

Неровности бетонного основания можно устранить с помощью самовыравнивающей смеси, а деревянных полов с помощью листов фанеры или листов OSB.

После проверки основания следует уложить специальные подложки.

Если основание бетонное, то обязательно следует уложить пароизоляционную пленку толщиной минимум 0.2мм. Данная пленка предохранит панели от влаги, которая может появиться под ними. Следует прикрывать пленкой всю поверхность на которую будут уложены панели. Важно не забыть подвернуть пленку на стены на высоту плинтуса. Пароизоляционная пленка ложиться с перехлёстом около 15см и склеивается скотчем.

Укладываем пароизоляционную пленку.
Края пароизоляционной пленки склеиваем скотчем.

Если пол бетонный, то сначала укладывается пароизоляционная пленка, а затем звукопоглощающая подложка. Если пол деревянный или покрыт линолеумом, то можно сразу укладывать звукопоглощающую подложку без пароизоляции.

Звукопоглощающая подложка выровняет оставшиеся неровности и улучшит акустические свойства пола. Её не обязательно укладывать сразу на весь пол. Можно раскатать один ряд подложки и на неё уложить ламинат, затем заново раскатать второй ряд и продолжить укладку ламината.

Расстилаем звукопоглощающую подложку.

Ключевые моменты укладки ламината.

Перед укладкой ламинат должен полежать в комнате в течении двух суток. Это необходимо для того, чтобы он адаптировался к микроклимату помещения и сравнял свою влажность с влажностью помещения. Это правило особенно важно в зимние месяцы, когда его забирают из необогреваемых складских помещений.

Оптимальная температура для укладки пола — это 18-22 градуса и влажность воздуха 40-65%.

Ламинат укладывается по принципу плавающего пола. То есть он не крепиться к основанию и не распирается стенами комнаты. Между стенами комнаты и его краями обязательно оставляются компенсационные зазоры примерно 8-12мм. Данные зазоры необходимы для компенсации теплового расширения ламината при изменении температуры и влажности в комнате. Эти зазоры можно легко выдерживать с помощью небольших обрезков от ламината. Его толщина как раз подходит для этого.

Панели лучше укладывать таким образом, чтобы стыки находились перпендикулярно к окну в помещении. В таком положении стыки не будут подсвечиваться дневным светом.

Перед началом монтажа необходимо просчитать ширину последнего ряда ламината. Она не должна быть менее 50мм. Если эта величина меньше, то первый ряд с которого начинаем монтаж должен быть соответствующим образом подрезан.

Ширина последнего ряда панелей.

Если укладывается ламинат толщиной 7-10мм в помещении длиной более 8м и шириной более 6м рекомендуется оставить дополнительные компенсационные швы шириной 2-3 см. Если укладываем ламинат толщиной 10мм, то можно уложить пол без компенсационных швов на поверхности максимально 10х12м.

Компенсационные швы в помещении большой площади.

Компенсационные швы закрываются специальными планками. Которые нельзя прикручивать или приклеивать к панелям. Эти планки крепятся к основанию пола.

Декоративные планка для закрытия компенсационных швов.

Способы укладки ламината.

Существуют разные способы укладки.

• Со смещением на ½ длины. Для этого нужно первую панель в первом ряду положить целую, а во втором ряду первую панель положить обрезанную наполовину. Аналогично делается укладка со смещением на 1/3 длины. Только второй ряд нужно начать с панели обрезанной на 1/3.

Если ламинат имеет на своих кромках фаску, то тогда лучше укладывать его соблюдая рисунок. Это может быть смещение на половину или на 1/3.

• Укладка с использованием отрезанного элемента. В этом случае остаток обрезанной доски ламинат от первого ряда ложиться в начале второго ряда, а затем ложатся целые куски. Если остаток получается длиной менее 30см, то необходимо сместить ряд таким образом, чтобы последняя панель в ряду была длиной не менее 30см. Для этого понадобиться подрезать первую панель на необходимое количество сантиметров и далее нужно будет следить, чтобы не было остатка длиной менее 30см.
• Укладка по диагонали под углом в 45 градусов к стене помещения.

Способы укладки.

Процесс укладки ламинированных панелей.

Для укладки понадобятся инструменты: угольник, карандаш, рулетка, канцелярский нож, дисковая пила или электролобзик. Пила обязательно должна быть с мелкими зубьями иначе ламинат будет скалываться в месте реза.

Инструмент, необходимый для укладки ламината.

Первую доску ламината нужно уложить пазом к себе. После чего берется вторая доска и соединяется со стороны торца с первой под углом примерно в 20-30 градусов. Затем опускается на пол. В момент соединения досок нужно следить, чтобы стык совпадал по ширине.

Соединяем по торцам.

Аналогично поступаем с остальными панелями. Последнюю подрезаем таким образом, чтобы между её краем и стеной оставался зазор примерно 8-10мм. Также не забываем оставить такой же зазор между первой доской и стеной.

Разметку ламината лучше производить на его оборотной стороне. Пилить его следует тоже в таком положении. Так не будет сколов на лицевой стороне.

Размечаем

Не забываем оставлять компенсационные зазоры между стеной и ламинатом. В качестве подкладок используем обрезки.

Установка подкладок для выдерживания компенсационных зазоров.

После того как положили первый ряд, приступаем к укладке второго ряда. Для этого берем новую доску и соединяем с первым рядом под углом в 20-30 градусов. Затем укладываем её на основание.

Теперь берем вторую доску и соединяем её торец с торцом второго ряда.

Соединение по торцам.

Таким образом торцевой стык будет соединен, а продольный стык не соединен.

Соединяем продольный стык. Для этого подымаем второй ряд на угол в 20-30 градусов и соединяем правый край панели. Он должен защелкнуться.

Соединение правой стороны панели.
Рукой указано место соединения.

Осталось соединить левый край панели. Не опуская второй ряд на пол левой рукой бьем в левый край панели. Она должна защелкнуться.

Соединяем левую сторону с помощью удара рукой.

Соединенные первый и второй ряды.

При таком способе укладке иногда бывает середина панели немного не ставиться на место. Чтобы исправить это, нужно её приподнять за край и немного покачать вверх-вниз. Она должна встать на место.

Также иногда попадаются ламинированные доски немного изогнутые и их не получается застегнуть. В этом случае нужно взять обрезок от доски длиной не менее 20 см, вставить его в замок той доски, которая не застегивается и пробить этот обрезок молотком. Она должна застегнуться. Таким образом можно бороться с изогнутым ламинатом. Здесь важно, чтобы обрезок был длиной не менее 20см иначе можно разбить замок панели. Также панель, которую нужно застегнуть должна быть немного наклонена к полу примерно пол углом в 20-30 градусов. В таком положении замок легче застегнется и меньше шансов, что появятся сколы.

Вообще нужно стараться застегивать без приложения больших усилий и ударов, так как каждый удар может привести к сколам в районе замка. Причем сразу эти сколы могут быть не заметны и проявят себя после в момент эксплуатации данного пола.

При укладке ламината около дверной рамы можно оставить зазор вокруг рамы или подрезать её, и уложить ламинат под неё. Эти решения хорошо видны на картинках ниже.

Ламинированная доска уложенная с зазором.

Подрезанная дверная рама.

Таким способом можно уложить панели одному и не нужно ламинат рядами вставлять. Так можно сделать ряды любой длины, хоть 5, 6, 8 метров, это не имеет абсолютно никакого значения.

Как своими руками укладывать ламинат?

Выбор ламината в качестве напольного покрытия отнюдь не случаен — он обладает многочисленными преимуществами: от красоты и стоимости до срока эксплуатации и универсальности. Правда, перед покупкой древесноволокнистых плит, владельцу дома или квартиры следует разобраться с основными способами их укладки. Конечно, можно переложить работу на плечи профессионалов, вызвав на помощь бригаду наемных мастеров. Однако никаких особых хитростей монтаж не предлагает — справиться со всеми операциями получится самостоятельно, сэкономив на ремонте полов.

Необходимые инструменты и материалы

Ламинат — это напольное покрытие, изготовленное на основе древесноволокнистых плит высокой плотности, защищенных пленками из термореактивных полимеров. Оно обладает отменной устойчивостью к истиранию, образованию пятен, воздействию солнечных лучей и механическим повреждениям. Укладка конструкции осуществляется посредством современной замковой системы. Монтаж производится по нормам «плавающей» технологии — без крепления панелей к поверхности.

Перед тем как закупать коробки с ламинатом , владельцу квартиры следует познакомиться с перечнем необходимых материалов. Представленный список поможет сориентироваться в грядущих тратах:

• выравнивающая смесь — если перепады на бетонном полу (подъемы и трещины) начинаются от 2 мм;
• герметик — для бетона и дерева соответственно, нужен для устранения мелких неровностей;
• гидропароизоляционная пленка — пригодится в том случае, если хозяин недвижимости недавно выравнивал пол;
• подложка — устранение небольших перепадов, дополнительная защита и шумоизоляция.

Кроме того, понадобятся и определенные инструменты — вещи, с помощью которых будут производиться непосредственные монтажные работы:

• электрический лобзик или пила по дереву — целые куски ламината нужно подгонять под размер комнаты, предварительно их укорачивая;
• молоток и киянка — изделия, позволяющие уложить прочную систему стыковки между ламелями пола;
• упорная планка — элемент, позволяющий подбивать бруски без риска их случайного повреждения;
• металлическая скоба — Г-образная стяжка, также используемая для подбивания отдельных дощечек.

В списке дополнительных, но крайне важных инструментов — обыкновенная измерительная рулетка, канцелярский нож со сменными лезвиями, простой карандаш для нанесения разметки, угольник (строительный транспортир) и пакет с клиньями.

Подготовка основания

Ламинат для пола — это многослойное деревянное покрытие, обладающее уникальными характеристиками в плане прочности и износостойкости. Однако, если специалист допустит череду ошибок при его укладке, конструкция потеряет практически все свои преимущества. По нормам, прописанным в СНиП, черновой пол должен быть сухим, чистым и ровным. Предельный перепад по высоте — 1 мм на 1 м. Технология подготовки поверхности меняется в зависимости от ее материала:

1. Бетон — очистка от мусора при помощи промышленного насоса, выравнивание и грунтование. Удаление наплывов, бугров, щелей и впадин при помощи цементно-песчаного раствора или обыкновенной шпаклевки. Нанесение праймера для дополнительного укрепления, повышения адгезии и обеспыливания.
2. Дерево — монтаж ламината осуществляется только в том случае, если базовые доски сохранили свою прочность, не пострадав от сырости, плесени, насекомых и грызунов. При необходимости мастера удаляют гнилые конструкции, фиксируют шатающиеся участки, устраняют неровности стыков методом циклевания, заделывают щели и забивают торчащие саморезы.
3. Линолеум — должен быть относительно новым, целым и приклеенным к основанию. В противном случае произвести укладку ламината не получится. Его также очищают от пыли и грязи, а швы по периметру должны быть заполнены холодной сваркой. Обыкновенный герметик не подойдет, так как он не сможет закрепить материал.

Укладываем покрытие из ламината только на бетон, дерево, линолеум и стяжку — другие древесноволокнистые плиты и паркеты в качестве основания долго не прослужат (из-за расширения от влаги и температуры).

Выбираем направление укладки

Современные мастера пользуются разными технологиями укладки ламината — каждый вариант обладает своими преимуществами и недостатками:

1. Прямая — самый распространенный способ, предлагающий расположить панели параллельно длинным стенам комнаты. Не подходит для помещений с нестандартными геометрическими формами и непрямыми углами. Покрытие выглядит максимально цельно, но если свет попадает на него с двух сторон, создается эффект визуального расширения стыков.
2. Перпендикулярная — еще один популярный вариант, позволяющий уложить доски на основание особым образом: по расстоянию, параллельно окну. Отлично подходит для узких помещений. Метод характеризуется максимальной экономичностью, ведь на подрезку уходит всего лишь 4-7% материала.
3. Шахматы — способ, встречающийся катастрофически редко. Предлагает расположить панели в шахматном порядке, параллельно или перпендикулярно длинной стене. Технология требует качественного осмысления — подходящего дизайнерского проекта и соответствующего акцента в виде отделки. Для ее реализации понадобится однотонный и однополосный материал.
4. Мозаика — дорогой вариант, дающий отличный визуальный эффект. Доски размещаются как будто бы в хаотичном порядке, но с соблюдением определенного рисунка по стыкам. Под такую укладку придется подобрать правильный интерьер, иначе в помещении появится визуальный бардак.
5. Елочка — еще одна популярная методика, дающая большой простор для фантазии. Позволяет сочетать разнообразные виды ламелей, чередовать оттенки и полутона, а также формировать характерные рисунки основания. Требует особого, подходящего «елочного» материала.

Последний распространенный тип монтажа — это диагональ. В соответствии с правилами такого метода, доски должны лежать под углом 45 ° относительно стен комнаты. Помещение получается максимально красивым — оно расширяется и приобретает особое настроение.

Правила укладки ламината своими руками

Укладка ламината — это операция, особенности которой прописаны, в том числе и во всевозможных строительных регламентах. Человек, посмотревший любой профильный СНиП, заметит, что соответствующий процесс реализуется с учетом определенных правил:

1. Доски никогда не кладутся на классический водяной теплый пол. Также мастера обязаны избегать любых неровностей (предельное отклонение — 1 мм на 1 м).
2. Перед укладкой материал заносится в комнату и укладывается в ее центр, не вынимаясь из коробок. Оптимальная температура — от 15 до 30 °C.
3. В силу естественных условий древесноволокнистая плита расширяется. Между панелями и стенами нужно оставить зазор — буквально 8-10 мм.
4. Перед началом работы мастер должен сделать расчеты — посмотреть, какое количество досок уйдет на площадь. На основе вычислений делается подрезка.
5. В момент монтажа специалисту нужно следить за рисунком. Особенно важно соблюдать параметры изображения при монтаже мозаикой или шахматами. Укладываем такие картинки своими руками крайне аккуратно.

Кроме того, строительные регламенты рекомендуют производить предварительную раскладку. Проще говоря, мастеру следует все посчитать и подрезать, а затем разместить доски на полу без фиксации. Таким образом, он убедится в том, что вся предварительная работа выполнена правильно.

Что нужно знать про пароизоляцию и подложку?

Укладка напольного покрытия — это процесс, в рамках которого применяются разнообразные материалы. В числе главных:

1. Пароизоляционная пленка — защищает бетонные полы от влаги, плесени и грибковых отложений. Нужна в том случае, если фундамент помещения страдает от грунтовой и атмосферной влаги. Кроме того, пароизоляция монтируется в комнатах с повышенным уровнем влажности и зонах с предварительно разлитой самовыравнивающейся смесью.
2. Подложка — пробковый материал, вспененный полипропилен, пенополистирол, каучук, хвоя или фольга. Справляется с огромным количеством эксплуатационных задач: от выравнивания и влагоизоляции до звукоизоляции и повышения параметров теплопроводности. Глушит шум от шагов при ходьбе по напольному покрытию.

В комнатах с повышенной влажностью укладываются оба материала — как пароизоляционная пленка, так и подложка. Никаких трудностей процесс их монтажа не предлагает — листы покрытия размещаются сначала с нахлестом у стен, а затем по всей площади декорируемого пространства. Отрезанные части рулонов фиксируются между собой простейшими инструментами, такими как обыкновенный малярный скотч.

Пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками

Справиться с процессом укладки напольного покрытия из ламинированных древесноволокнистых плит сможет даже человек, прежде с такой работой не сталкивавшийся. Главное — подготовить все материалы и инструменты, а также разобраться с предварительными расчетами и направлением дощечек.

1. Даем ламинату возможность для акклиматизации.

Заносим коробки с будущим покрытием для пола в помещение с регламентированной температурой (от 15 до 30 °C). Оставляем их там, как минимум, на 48 часов.

2. Очищаем черновой пол.

Убираем пыль и грязь с бетонной стяжки, линолеумного основания или деревянного покрытия. Пользуемся сначала пылесосом (желательно, специализированным строительным), а затем шваброй, тряпкой и водой.

Выполняем проверку — ищем неровности, перепады, следы грибковых отложений и трещины. При необходимости устраняем проблемы и моем все заново. Качественно уложить ламинат можно только на чистый пол.

3. Укладываем гидроизоляцию.

Далее нужно уложить гидроизоляционную, например, полиэтиленовую пленку, с толщиной от 200 микрон на всю длину комнаты. Полосы рулона размещаются с нахлестом (приблизительно 15 см), после чего стыкуются малярным скотчем. Выровняйте их относительно той стены, в соответствии с положением которой кладется ламинат.

Сверху на гидроизоляцию кладется обыкновенная подложка — она усилит гидроизоляционные и шумоизоляционные свойства напольного покрытия. Листы размещаются чашей, с заступом на стену и внахлест. Затем они фиксируются скотчем.

5. Монтируем первую доску по стартовому расстоянию, на подложку.

Самый ответственный этап работы. По правилам, укладку ламината следует начинать с левого угла помещения. Обязательно следим за длиной и расположением замков на поверхности, и не забываем о зазоре между панелью и перекрытием (8-10 мм, создается при помощи клиньев). Предварительно выровняйте распорки по уровню.

6. Устанавливаем распорки (клинья).

Между предыдущей доской и основанием стены, на подложку монтируются распорки, шириной порядка 1 см. Они изготавливаются самостоятельно или приобретаются в любом профильном строительном магазине.

7. Выкладываем первый ряд.

Устанавливаем вторую деревянную дощечку по расстоянию длины, закрывая ее на встроенный замок, монтируя под углом в 45°. Двигаемся в аналогичном порядке до тех пор, пока не упремся в стену. Контролируем фиксаторы. Последняя панель обрезается под размер оставшегося проема при помощи ножовки или электрического лобзика.

8. Монтаж второго ряда.

Продолжаем вставлять доски в предыдущие пазы, при необходимости добивая их киянкой и металлическим уголком. Стараемся работать аккуратно, чтобы не повредить замки и положить все максимально прочно.

9. Установка оставшихся рядов.

Работаем в аналогичном порядке, до тех пор, пока все элементы напольного покрытия не окажутся на своих местах по длине. Обязательно проверяем плоскость на наличие не слишком ровных участков, промежутков, зазоров и разрывов.

10. Подрезаем последнюю линию.

Последний ряд, предназначенный для укладки вдоль дальней стены, нужно подрезать по образовавшимся размерам. Каждая деталь пилится отдельно, посредством ножовки или лобзика. Сильных перекосов можно не бояться, так как на соответствующие места впоследствии встанут плинтусные конструкции (положить их можно посредством клея или на дюбель).

Действовать нужно по заранее проработанной и осмысленной инструкции — рассчитываем, размечаем, кладем пленку, монтируем гидроизоляцию, фиксируем первый ряд и так далее. Обо всех особенностях процесса рассказал автор представленного видеоролика.

Сложные ситуации при укладке

В работе могут возникнуть определенные проблемы — все они известны опытным мастерам, и устраняются по шагам руководств, успевших доказать свою эффективность:

1. Трубы отопления — спасает шаблон, вырезанный из бумаги или картона. Переносим полученный трафарет на доску и делаем вырез, стараясь действовать максимально точно и аккуратно.
2. Неровные стены — если проблема небольшая, о ней можно забыть, так как по краям комнат монтируются плинтуса. В противном случае об укладке следует заботиться только после предварительного выравнивания и шпатлевания.
3. Пороги — в профильных строительных магазинах продаются специальные конструкции, выступающие в роли обыкновенных порожков. Они крепятся к крайним доскам ламината по аналогичной клик-системе замка.
4. Соединение двух моделей ламината между разными комнатами — реализуется при помощи закрепляющих профилей или пробковых компенсаторов. Аналогичным образом проводятся работы по соединению досок с плиткой или линолеумом (можно использовать даже обыкновенные заглушки).

Каждая проблема нуждается в индивидуальном подходе — справляться с возникшими неприятностями нужно аккуратно, без лишнего фанатизма. Тем более, что все соответствующие предметные инструкции с легкостью отыскиваются в сети.

Монтаж плинтусов

Плинтуса, пороги и прочие мелкие детали — это настоящее спасение для человека, укладывающего ламинат. Дело в том, что они помогают скрывать разнообразные шероховатости: неровные стены, минимальные проемы, не слишком красивые стыки между комнатами и пр.

Плинтусные конструкции монтируются как на специализированный клей, так и на обыкновенные шурупы. Во втором случае для работы понадобится перфоратор — сначала сверлим отверстия по периметру, потом загоняем дюбеля, а после — устанавливаем планки.

Как правильно класть ламинат на пол — способы и схемы укладки

Все большую популярность приобретает ламинат. Он недорог, красив, легко и быстро укладывается. Все это так. Как уложить ламинат самому, сделать это правильно и красиво, и будем обсуждать. Если будут вопросы — задавайте.

Как положить ламинат самому: что надо знать

Ламинит хорош тем, что укладывается быстро, материал готов к укладке, сам процесс не требует дорогих материалов или инструментов. Это дает возможность самому настилать напольное покрытие. Но чтобы результат радовал, надо знать, как правильно класть ламинат. Есть неочевидные моменты, которые, тем не менее, сильно влияют на конечный результат.

Идеальный пол — вот результат правильной укладки ламината

Что требуется кроме напольного покрытия

Первое, что стоит помнить — класть ламинат можно только на сухое и ровное основание. Ровное — это с перепадом не более 2 мм на 2 метра. И перепады не должны быть резкими. Только в таком случае замки не будут расходиться. То есть, перед тем как положить ламинат, проверяйте насколько ровный у вас пол. Если необходимо, выравниваете, доводя до удовлетворительного состояния.

Второе. Под ламинат кладется подложка. Видов подложки под ламинат около десятка, а нужна она для двух целей:

• чтобы компенсировать имеющиеся неровности;
• для снижения «гулкости» пола.

Можно укладывать без подложки? Можно, если основание близко к идеалу. Но жить будет очень неуютно, так как каждый шаг отдается эхом, даже в тапочках. Этому никак не рады соседи снизу. Можно класть подложку в два слоя? Лучше не надо. Обычно это делают «для тепла», но теплее от этого не становится, а замки нагружаются больше обычного, так как из-за большего слоя (становится мягче) пол больше проседает. Какие-то замки это выдерживают, какие-то нет. Рисковать не стоит. Лучше соблюдать рекомендации производителя.

Под подложку — сразу на бетонный пол — еще рекомендуют уложить полиэтиленовую пленку. Это гидроизоляция. Это рекомендации производителей, а также советы на основании опыта. Эта пленка будет защитой на случай протечки. Еще она не даст ламинату впитывать влагу из основания, что важно для обитателей первых этажей и частных домов.

Нюансы

Перед тем как укладывать ламинат, занесите упаковки в помещение, распакуйте и осмотрите. Иногда в упаковках не видно, что материал намок и разбух. Такое встречается при транспортировке. Если такое наблюдается, лучше его сразу на замену…

Распакованный ламинат должен лежать в помещении несколько дней. Укладывать его ровными стопками на ровное основание. За несколько суток он примет «эксплуатационные кондиции». То есть, прогреется до комнатной температуры и приобретет влажность помещения.

Как положить ламинат самому: нужны будут некоторые инструменты

Обязательно надо помнить, что при укладке ламината его не кладут вплотную к стене, а оставляют зазор примерно в 8-10 мм. Этот зазор нужен для компенсации теплового расширения. Зазор должен быть, иначе ламинат вспучит. Чтобы зазор было проще выдерживать, на время укладки ламината, между дощечками и стеной устанавливают прокладки нужной толщины. Это могут быть обрезки того же ламината. Для дома он идет как раз 7-8 мм толщиной. Обратите внимание, что вокруг труб, колонн или выступов тоже должен быть зазор в 7-10 мм.

После того как уложили последний ряд, все прокладки убираете. Ламинат при изменении влажности уменьшается/увеличивается в размерах и этот зазор дает ему место для этих изменений. Зазор затем закроется плинтусом, но его обязательно надо крепить к стене.

Схемы укладки ламината

Есть несколько традиционных схем укладки ламината. Все их можно условно разделить на две группы — прямые и диагональные. Если вы еще не имели дело с подобным покрытием, и только прикидываете, как положить ламинат, лучше выберите один из прямых способов. Меньше подрезок, меньше отходов.

Произвольная палубная укладка — можно сказать, что это безотходная схема укладки ламината, так как то, что осталось при подрезке последней доски в ряду становится началом следующего ряда. В отбраковку идут только отрезки менее 20-30 см длины. Недостаток этого типа укладки — далеко не всегда выглядит такое покрытие привлекательно.

Есть еще одна разновидность — смещение с определенным шагом. Выбирается определенный размер смещения. Он произвольный, но точно меньше 1/3 длины. Самая короткая дощечка не может быть короче 30 см. Иначе велика вероятность того что она выскочит или придется ее приклеивать к расположенным рядом. Эта схема расчетная, так как зависит от размеров ламинатной доски.

Схема укладки ламината — смещение фиксированной длины

Какую бы схему укладки ламината вы ни выбрали, помните, что короткие куски — меньше 20-30 см — лучше не класть. Обычно именно они «выскакивают». Установить их на место, не разбирая все покрытие, сложно, а еще можно замки повредить. В общем, лучше не экономить на мелочах.

В более дорогих коллекциях — со сложными конструкциями замков — допускается меньшая длина короткого куска. Но это указывается в документах. И класть ламинат меньшей длины точно не стоит.

Порядок укладки ламината

Перед тем как положить ламинат самому, убираем все из комнаты. Пол должен быть абсолютно сухим и чистым. Класть на влажную стяжку ламинат нельзя. Даже влагостойкий. Перед началом работ все тщательно убирают пылесосом.

Больше всего надо измерительных инструментов

Для работы нужны следующие инструменты и материалы:

• Ножовка по дереву или УШМ с подходящим диском.
• Молоток, Z-образная пластина или обрезок ламината. С пластиной работать удобнее.
• Угольник, линейка, рулетка, карандаш, нож.

Резать ламинат можно ножовкой, болгаркой, лобзиком, но самый ровный рез получается торцовочной пилой. Есть еще специальный станок для резки ламината, но он и торцовка есть не у всех. А подойдет любой из перечисленных инструментов. Если ровно отрезать вообще проблематично, берите еще самое недорогое стусло. Но такой ширины, чтобы можно было уложить доску. Стусло можно сделать своими руками из трех досок, сбитых в виде буквы П.

Правила и последовательность действий

Сам порядок укладки ламината зависит от типа замка и выбранного способа, но в общем, работа идет пошагово.

1. На сухое ровное основание расстилают пленку, ее заводят немного на стены, там закрепляют при помощи малярного скотча. После укладки его обрезают и заворачивают в зазор. Как уже говорили, это необязательно.
2. Подложка точно нужна. Ее расстилают вдоль той стены, с которой надо начинать укладку. Если подложка состоит из нескольких кусков, стык проклеивают скотчем. Застилать много не стоит, так как ходить по ней нельзя.

При замке типа Click способ соединения ламината такой. Берем вторую доску, шип торца заводим в паз, поставив устанавливаемый элемент под небольшим углом. Опускаем планку. Когда она почти достигнет пола, должен послышаться щелчок. Это значит, что замок закрылся, доска стала на место.

Вот, собственно и все. Вы знаете как положить ламинат самому и сделать это правильно.

Совет для более быстрой и удобной укладки

Укладка ламината удобнее и быстрее идет, когда начать сразу несколько рядов. При смещении на 1/3 можно параллельно класть сразу три ряда (или больше). При смещении на 1/2 уложить две доски в длину, и начать еще два ряда — с 1/2 и с целой. И дальше так и укладывать — лесенкой, и количество ступенек не меньше трех, а можно и больше. Зависит от габаритов помещения.

Класть сразу несколько рядов проще

Почему так? Такая последовательность укладки ламината приводит к тому, что замки защелкиваются проще. Минус — растет количество отходов, хоть и незначительно.

Укладка почти без отходов

Чтобы в отходы уходило как можно меньше материала, выбирать размеры ламината и схему его укладки надо из учета геометрии помещения. Смотрите, кусков не будет совсем, если длина комнаты:

Кратна длине ламината. Длину комнаты знаете, длину выбранного типа ламината тоже. Теперь прикидываете, сколько целых ламинатин ляжет вдоль. Если это целое число — можно выбирать любой тип раскладки. Например, длина комнаты 3,6 метра, длина ламината 120 см. Понятно, что уляжется ровно 3 штуки. Придется только последние подрезать на 2 см, чтобы обеспечить зазор вдоль стен. А 2 см — это почти ничего.

В общем, идея понятна. Также проверяете и ширину. Последняя доска не должна быть уже 5 см (учитывайте зазоры).

Как оформить сложные места

Как положить ламинат, теоретически, понятно. Если ламинат уже в наличии, можете потренироваться на небольшом участке — тогда станет понятнее. Но в комнатах всегда есть какие-то проблемные места, которые не сразу поймешь, как сделать. Во всяком случае, есть два таких участка — трубы и дверная коробка. Как уложить ламинат в этих местах чтобы нельзя было придраться? В принципе, это несложно. Нужна линейка, дрель с коронками, ножовка по дереву и накладки, которые закроют зазор у труб.

Так делать не надо

Примыкание к дверной коробке и порожек

Чтобы ламинат возле дверной коробки лежал красиво и без зазоров, класть его желательно с уже установленной коробкой. Если у вас еще двери не поставлены, есть время заняться, пока ламинат «отлеживается». При установке коробку надо сделать чуть короче — между ней и полом должно пролезать лезвие пилы. Если коробка уже стоит, можно подрезать.

Как красиво оформить стык с дверной коробкой

При укладке ламинат подсовывают под стойки, так что зазора никакого не будет. А вот как оформить стык ламината с другим покрытием — это целая отдельная тема. А если двери выходят в коридор с плиткой — есть дополнительные методы стыковки ламината и плитки. Самый простой и очевидный — порожек. Они бывают разными, так что уже тут вариантов масса. Если порожки не нравятся совсем, есть пробковый компенсатор. Он почти незаметен.

Как красиво обойти трубы

Второе сложное для красивого оформления место — выход из пола труб. Без отопления жить мы не можем и трубы есть практически в любом помещении. Еще раз напомним: вокруг трубы должен быть зазор не менее 5-7 мм. Приложив доску к стене, на нужном расстоянии отмечаете карандашом середину трубы. Измеряем диаметр трубы, добавляем к этому значению 2 см (в крайнем случае 1,5 см), получаем диаметр отверстия, которое надо просверлить в ламинате. Сверло с таким диаметром найти сложно, а вот насадку типа «коронка» можно.

Как обойти трубы ламинатом, если они находятся на короткой части доски

После того как сделали отверстие (или два, если нужно), проводим через центр отверстий прямую и по ней отрезаем часть доски. Устанавливаем ламинатину, сзади труб вставляем отрезанный кусок. Если все сделано как надо — отлично. Стык промазываем клеем (универсальным, по дереву) и ставим все окончательно. А зазор закрываем накладками. Они есть в цвет дерева, есть белые, черные, блестящие. Есть пластиковые или похожие на металлические. В общем, возможны варианты.

Если трубы приходятся на длинную сторону ламината

Если трубы приходятся на длинную часть ламинатной доски, чуть изменяется технология, но суть остается та же. Просто надо будет выпилить участок в виде трапеции.