Как сделать люк в цоколе свайного дома

Как изготовить дверцу в цоколе свайного фундамента: пошаговая инструкция

Свайный фундамент используется для основания конструкций, которые находятся в земле. Одной из проблем, с которыми сталкиваются люди при постройке своего дома на свайном фундаменте, является доступ к цоколю, находящемуся под уровнем земли. Однако это не должно быть препятствием, ведь вы можете изготовить дверцу, чтобы иметь доступ к этой части фундамента.

В данной статье будет пошаговая инструкция, как изготовить дверцу в цоколе свайного фундамента. Мы рассмотрим все необходимые приготовления, шаги и материалы, которые понадобятся для этого процесса. Будет представлена информация о выборе оптимальных мест для установки двери, выборе правильных материалов, необходимых инструментов и безопасности при выполнении работы.

Это простой проект, который можно выполнить за день. Но и он может быть сложным, если вы не имеете достаточного опыта или инструментов. Поэтому, если у вас есть сомнения, лучше обратиться за помощью или оставить работу профессионалам.

Дверца в цоколе свайного фундамента не только обеспечивает доступ к цокольному пространству, но также может служить в качестве светового проема. Это отличный способ просветлить выравненную стену под землей, что сделает этот участок более удобным для использования как складских помещений, мастерских, игровых комнат и т.д.

Изготовление дверцы в цоколе свайного фундамента: Шаг 1

Необходимые материалы:

• Металлические уголки для крепления дверцы. Используйте уголки толщиной не менее 3 мм.
• Шурупы длиной 50-60 мм
• Крепежные болты и гайки для крепления уголков. Размер болтов должен соответствовать толщине уголков.
• Металлический лист толщиной 2-3 мм для изготовления дверцы.
• Инструменты: дрель с набором сверл, болгарка или электролобзик для распила листа, металлический стамеска или пилка для обработки кромок дверцы, пассатижи, ключ для гаек.

Изготовление дверцы в цоколе свайного фундамента: Шаг 2

Планирование отверстия для дверцы

Прежде чем приступить к изготовлению самой дверцы, необходимо планировать место, где она будет расположена.

Определите точное место для установки дверцы. Это может быть любое удобное для вас место на цоколе.

Учитывайте размеры отверстия при выборе места для установки дверцы.

Используйте специальный инструмент для отметки на поверхности цоколя места, где будет произведено отверстие.

Обязательно убедитесь в глубине цоколя и отметьте на инструменте соответствующую длину сверла.

Тщательно проверьте все измерения, перед тем как начать работу.

• Выберите удобное для вас место на цоколе.
• Отметьте на поверхности цоколя место, где будет произведено отверстие.
• Убедитесь в глубине цоколя и отметьте на инструменте соответствующую длину сверла.
• Тщательно проверьте все измерения перед началом работ.

Шаг 3: Подготовка инструментов и монтажного шаблона

Прежде чем приступить к изготовлению дверцы в цоколе свайного фундамента, необходимо подготовить необходимый инструмент. Вам понадобятся:

• Отвертка и крестовая отвертка – для закручивания винтов и шурупов;
• Пила для металла – для резки профильной трубы;
• Болгарка – для обрезания острых углов и заусенцев;
• Линейка и метр – для измерения длины профильной трубы;
• Плоскогубцы и кусачки – для снятия острых углов и обрезания пластика;

Также необходимо изготовить монтажный шаблон. Для этого вы можете воспользоваться простой доской или фанерным листом, вырезанным по размеру дверцы. Этот шаблон поможет вам точно и аккуратно разметить необходимые отверстия и углы на профильной трубе.

Как изготовить дверцу в цоколе свайного фундамента: пошаговая инструкция

Шаг 4: Создание отверстия в цоколе

Для того чтобы позволить доступ к внутренней части свайного фундамента, необходимо создать отверстие в его цоколе.

Перед началом работы необходимо проверить, что отверстие размещается в нужном месте и что его размеры соответствуют размерам дверцы.

Для создания отверстия можно использовать бур или перфоратор. Начинайте работу с прокола поверхности цоколя в нужном месте. Затем, смещая бур или перфоратор вокруг обода отверстия, расширяйте диаметр отверстия до нужных размеров.

После того, как отверстие будет создано, выравняйте его края и удалите все остатки бетона вокруг него. Это поможет создать ровную поверхность для крепления дверцы и избежать повреждения ее уплотнительных резинок при закрытии.

Готовое отверстие должно иметь четкие и ровные края, чтобы дверца могла закрываться плотно и уплотнительные резинки не выходили за пределы фундаментальной стены.

Шаг 5: Крепление для дверцы

После того как фундамент обработан и остужен, можно переходить к закреплению дверцы. Для этого приготовьте несколько дюбелей, которые будут использованы для крепления дверцы к фундаменту.

Сначала используйте дрель, чтобы сверлить отверстия в равноотстоящих местах на дверце и корпусе фундамента. Затем установите дюбель в каждое отверстие в фундаменте и вставьте в него винт для крепления двери. Закрутите винты с помощью отвертки или шестигранного ключа.

Проверьте, насколько крепко закреплена дверца, путем надавливания на нее. Если дверца не шатается, то значит, она крепко закреплена к фундаменту, и вы можете переходить к следующей стадии работ.

В завершение установите ручку на дверце с помощью отвертки или другого инструмента. Проверьте, насколько хорошо работает дверца, и продолжайте укладывать пол и завершать остальные отделочные работы в цоколе свайного фундамента.

Шаг 6: Создание дверцы

Дверца в цоколе свайного фундамента необходима для доступа к пространству под домом. Следует помнить, что размер дверцы должен быть достаточным для того, чтобы можно было свободно проходить через нее и пронести инструменты и мелкие предметы.

Прежде чем приступать к созданию дверцы, нужно точно знать ее размеры. Используйте строительную линейку или рулетку для измерения отверстия в цоколе и добавьте несколько сантиметров к каждому измерению для того, чтобы дверца была свободно проходима.

Выберите материал для дверцы и нарежьте его на нужные размеры. Можно использовать металлические листы или деревянные доски. Помните о прочности материала и его способности выдерживать воздействие влаги и погодных условий.

После того, как материал нарезан на нужный размер, соедините его вместе. Можно использовать сварку для металлических листов или скрепления досок винтами или гвоздями.

Установите дверцу в цоколь. Рекомендуется использовать крепежи, которые обеспечат прочное закрепление дверцы. Важно убедиться, что дверца свободно открывается и закрывается, а также обеспечить ее герметичность с помощью изоляционной ленты или уплотнителя.

Шаг 7: Установка дверцы в цоколь

После того, как вы убедились в том, что отверстие для дверцы отрезано точно по размеру, можно переходить к установке дверцы в цоколь свайного фундамента. Для этого вам потребуется:

• Дверца для цоколя;
• Набор крепежных элементов;
• Отвертка;
• Перфоратор;
• Перчатки и маска;
• Клей для цоколя (по желанию).

Шаг 1: Очистите поверхность внутри отверстия от пыли и грязи.

Шаг 2: Установите крепежные элементы в отверстия на дверце.

Шаг 3: Наденьте перчатки и маску, чтобы защититься от пыли и взбрызгивающихся частиц.

Шаг 4: Нанесите клей для цоколя вокруг отверстия на внутренней стороне цоколя, если это необходимо.

Шаг 5: Поставьте дверцу на место и закрепите ее крепежными элементами при помощи отвертки.

Шаг 6: Заполняйте пространство между цоколем и дверцей герметиком. Для этого используйте перфоратор и специальную насадку.

Шаг 7: Проверьте, что дверца открылась и закрылась без проблем. Если возникли какие-то проблемы, исправьте их по мере необходимости.

Шаг 8: После того, как все проверено и закреплено, вы можете закрыть дверцу и замкнуть ее. Теперь ваш цоколь свайного фундамента готов к использованию!

Шаг 8: Завершение работ

Очистка рабочей зоны

После завершения установки дверцы необходимо очистить рабочую зону от строительного мусора и инструментов. Необходимо убрать все отходы и обломки, оставшиеся после работ, чтобы Ваш цокольный фундамент выглядел аккуратно и поддерживал чистоту и порядок на Вашем участке.

Проверка качества работ

Перед сдачей работ заказчику необходимо провести проверку качества и правильности работы. Проверьте отсутствие щелей и деформаций установленой дверцы. Убедитесь, что дверца открывается и закрывается легко и плавно. Тщательно проверьте все места заземления и убедитесь в их надежности.

Документация и отчетность

После установки дверцы необходимо составить акт сдачи-приемки работ. В этом документе должны отразиться все этапы установки, данные о качестве материалов, перечень необходимого инструмента и эстетический вид проделанной работы. Сделайте фотографии цокольного фундамента до и после установки дверцы для возможности демонстрации выполненных работ перед другими клиентами.

Люк в подвал своими руками: схемы, материалы, конструкции и способы установки

В большинстве частных домов и гаражей имеются подземные помещения. Подвалы — большое преимущество, так как дополнительная площадь дает шанс использовать ее для хранения урожая и различной консервации, или инструментов и запчастей. Чтобы обеспечить максимальное удобство при эксплуатации хранилища, и избежать лишних расходов, многие хозяева предпочитают делать люк в подвал своими руками. Перед началом этой операции им нужно найти или изготовить чертеж конструкции, выбрать и купить материалы, а также познакомиться с возможными вариантами монтажа и со всеми этапами будущих работ.

Особенности подготовки к установке напольного люка в подвальное помещение

Самый простой путь для владельцев подвала — покупка готовой металлической конструкции. Однако этот вариант предполагает значительные расходы. Если хозяева решили установить люк для погреба своими руками, то им предстоит пройти несколько этапов:

1. Найти идеальное месторасположение для крышки погреба, познакомиться со всеми вариантами.
2. Выбрать оптимальную конструкцию, ее форму и размер, создать или подобрать чертеж.
3. Приобрести материалы для крышки, утепления и герметизации, а также фурнитуру.

Нередко владельцы хранилищ приобретают подъемные механизмы, которые гарантируют плавное движение крышки и ее надежную фиксацию в открытом состоянии. Электропривод — оптимальное решение для семей с маленькими детьми и животными. Этот прибор будет надежной защитой от случайного проникновения в подвал «любопытствующих созданий».

Требования к люкам для погреба и подвала

Как и традиционные конструкции, входная дверь в подвал или погреб выполняет несколько важных функций. Хранилищу необходим свой микроклимат: определенная температура и повышенная влажность. Кроме того, люк является защитой, границей между двумя помещениями, поэтому он обязан быть:

• герметичным, чтобы показатели (влажность, температура) были постоянными, а запах не проникал в жилую комнату;
• способным противостоять перепадам температур и высокой влажности;
• герметичным, прочным, легко открывающимся и закрывающимся;
• без проблем вписывающимся в интерьер верхнего помещения.

Идеальный вариант — долговечный материал, имеющий низкую теплопроводность. Если крышка для погреба имеет большой вес, в конструкцию добавляют электрический подъемник. В противном случае систему оснащают фиксаторами, упорами, газовыми амортизаторами.

Что еще нужно учесть при создании люка в подпол, погреб или в подвал?

1. Размеры. Небольшие габариты — гарантия прочности конструкции. С другой стороны, слишком маленькая крышка люка для погреба затруднит вход в него. Минимально допустимым размером проема считают 750х750 мм. Идеальным — тот, который не создаст проблем самым «внушительным» пользователям.
2. Расположение входа. Крышка для подвала в доме должна находиться на достаточном расстоянии от стен и предметов обстановки. Иначе при ее открывании возможны серьезные затруднения. Идеальный вариант — участок комнаты с минимальной проходимостью.

Самое главное требование к конструкции — ее практичность, удобство. Крышка погреба должна быть легкой, чтобы не создавать трудностей при открывании и закрывании входа в подземное помещение.

Элементы конструкции

Если владельцев дома интересует вопрос, как сделать люк в погреб своими руками, то первым делом им необходимо познакомиться с будущей конструкцией. Она состоит из нескольких элементов.

1. Основой любого входа в «подземелье» является рама, которая удерживает крышку люка. Она может быть сделана из деревянного бруса. Это материал легок в обработке, поэтому более популярен, если владельцы хотят сделать люк в погреб своими руками. Иногда этот элемент изготавливают из максимально прочного материала — из металлического уголка. Минус второго варианта — необходимость иметь сварочный аппарат и опыт работы с ним.
2. К крышке для погреба тоже предъявляют серьезное требование. Она должна быть в состоянии выдерживать нагрузки: например, вес человека. Для ее изготовления используют дерево, фанеру, ОСП или металл. В готовых изделиях раму нередко обшивают гипсоволоконными листами. Они обладают запасом прочности и упрощают процесс отделки.
3. Чтобы сделать скрытую крышку люка в подвал, в передней ее части устанавливают внутренний замок-защелку. В раме делают ответное гнездо. Открывают замок с помощью ключа-четырехгранника.
4. Газлифт — подъемный механизм, облегчающий открывание крышки. Для сооружения крышки люка, ведущего в подвальное помещение, рекомендуют выбирать надежные, проверенные модели.
5. Раму и крышку соединяют петлями. Возможные варианты — обычные дверные изделия или скрытые модели (капотные петли, угловые, шарнирные, пантографы).
6. Резиновые уплотнители предназначаются для защиты жилой комнаты от запахов и сырости. Они же обеспечивают бесшумное закрытие люка.

В большинстве случае крышку люка дополнительно утепляют. Для теплоизоляции люка подвала чаще приобретают пенопласт, пенополистирол или пенополиуретан.

Потенциальные материалы и типы дверей

Перед тем как сделать люк в погреб, необходимо выбрать вид конструкции, а также материалы и механизмы для ее изготовления.

Типы дверок для люков

По способу открывания двери делятся на 3 типа.

1. Распашные. Эта традиционный вариант, мало отличающийся от привычных конструкций — входных дверей. Створку фиксируют с помощью петель. На противоположной стороне от них крепят замок или простейшую защелку.
2. Съемные. Это решение очень простое. Крышка на погреб не крепится к раме в проеме: ее снимают перед входом, или укладывают на место после выхода из подвала. Минус у этого варианта есть: это риск провалиться в хранилище, если кто-то из членов семьи случайно наступит на крышку люка.

Раздвижные системы — оптимальный вариант для сооружения крышки погреба, находящегося не в здании, а на территории участка. В этом случае дверца двигается по направляющим, открывая или закрывая лаз.

Материалы

Для изготовления крышки люка погреба в доме можно использовать дерево или металл. На выбор повлияет интерьер комнаты, а также вид напольного покрытия.

1. Дерево для крышки погреба. Этот вариант рассматривают в том случае, если напольное покрытие комнаты сделано из досок.
2. Металл. Раму и крышку из алюминия или стали изготавливают для помещений, где полы облицованы плиткой, декорированы ламинатом и т. д.

Возможна комбинация — сочетание дерева и металла. Из последнего делают раму (и каркас), из первого — крышку. Главное условие для успеха операции — материал, который не только надежен, но и позволит сделать лаз в подвал практически невидимым.

Виды петель, подходящих для фиксации крышки люка

Выбор фурнитуры зависит от того, как часто будет использоваться подвал. На решение может повлиять и желание/нежелание владельцев потратить на конструкцию больше средств. Вариантов для обустройства подвала или погреба есть несколько.

1. Накладные петли. Проще механизма не найти: одна его часть крепится к основанию, другая к дверце.
2. Потайные, или скрытые петли. Данные изделия позволяют сделать вход в хранилище абсолютно незаметным.
3. Пантографы. Если используются такие модели, то дверца сначала поднимается вверх, затем отодвигается в сторону. Этот вариант оптимален, если крышка люка, ведущего в подвал, состоит из двух створок, или когда скрытый лаз отделан относительно хрупкой плиткой.

Последние кандидаты — петли под гавзлифты, или газовые амортизаторы. В их состав входит упор и доводчик. Данные механизмы облегчают открытие крышки и ее фиксацию, поэтому такие устройства очень востребованы.

Тяжелые дверцы люка часто становятся проблемой: справиться с такими конструкциями могут далеко не все. В этом случае в роли дополнения к петлям выступает привод, чаще электрический. Управляют им с помощью клавиш выключателя, или пультом ДУ. Единственный минус этой мини-системы — ее высокая цена.

При выборе механизмов для фиксации крышки люка в подвал обращают внимание на несколько моментов:

• на их качество: на петли ложится максимальная нагрузка, поэтому материал должен быть очень прочным;
• на количество: для тяжелых и габаритных конструкций двух изделий недостаточно.

Свободный доступ к механизмам, требующим периодической смазки, — условие обязательное. Обслуживать петли (амортизаторы) можно или сверху, или снизу, со стороны подполья.

Как сделать люк в подвал своими руками

Эта работа не слишком сложна, но она требует точности, аккуратности и внимания к малейшим деталям. Чаще всего владельцы подземных хранилищ выбирают один из двух востребованных способов создания «крышки в подвал». Это:

• изготовление и монтаж конструкции из дерева;
• установка готовой металлической модели.

Плюс первого варианта — небольшие затраты, достоинство второго — шанс соорудить скрытый люк в подвал своими руками, но с меньшими усилиями. Тем, кто имеет сварочный аппарат и предпочитает максимально надежные конструкции, можно рассмотреть создание скрытого люка из металла.

Деревянная крышка погреба своими руками

Для изготовления люка мастеру потребуется простой набор инструментов. В него входят:

• кисти;
• молоток;
• шуруповерт;
• рулетка, карандаш, столярный угольник;
• наждачная бумага, шлифовальная машина;
• ножовка (электролобзик, или циркулярная пила).

Для изготовления самодельного деревянного люка нужно приобрести:

• качественную обрезную доску (толщина — 25-35 мм);
• стальной уголок для рамы (брус для деревянного перекрытия);
• брус для каркаса крышки (или стальную профильную трубу прямоугольного сечения);
• оцинкованные саморезы (или флюгельные шурупы «дерево к металлу»);
• петли (например, для входных дверей) или амортизаторы;
• ручку, замок с защелкой, антисептик (олифу), лак, морилку;
• теплоизоляционный материал — пенопласт либо пенополистирол.

Оптимальное время для сооружения скрытого люка в подвал — этап строительства дома. Перед началом работ или занимаются чертежом самостоятельно, или подбирают вариант, который наиболее походит конкретному проему.

Изготовление люка

Теперь о том, как сделать крышку в погреб:

1. Пиломатериалы распиливают для получения заготовок нужной длины. Все элементы шлифуют. Потом их обрабатывают антисептиком или олифой, сушат. К черновому полу крепят раму, заранее собранную из 4 брусков.
2. Собирают крышку на погреб. Доски выкладывают на ровной поверхности, затем выравнивают. С внутренней стороны крышки заготовки соединяют с помощью 2-3 брусков, расположенных перпендикулярно (по диагонали). Если необходимо, то в зазоры, оставшиеся между элементами, закладывают ветошь, пропитанную смолой.
3. Изготовленную крышку люка ставят на ребро. Со стороны подвального помещения монтируют петли или устанавливают амортизаторы. Все саморезы сразу не закручивают, их крепят по очереди, проверяя, закрывается ли люк. Затем петли фиксируют на крышке. После завершения этого этапа проверяют работу механизмов.

В последнюю очередь крепят ручку, необходимую для удобного открывания крышки в погреб. Если выбрана ее скрытая фиксация, то в полотне заранее выбирают полость нужной формы. Для этой операции используют стамеску или ручной фрезер.

Поверхность готовой крышки шлифуют. Затем наносят лак. Если используют морилку, то после высыхания состава конструкцию также шлифуют, потом покрывают поверхности бесцветным лаком.

Утепление крышки подвала

Поскольку люк является слабым звеном, через которое помещение покидает влага и прохладный воздух, его теплоизоляция чаще становится обязательным этапом работ. В этом случае крышку погреба делают многослойной.

1. Нижнюю ее часть вырезают из листа фанеры.
2. На материал набивают рейки, они — обрешетка для монтажа утеплителя.
3. Между ними укладывают теплоизоляционный материал (его толщина — 50 мм).

С помощью реек обрешетки на крышке люка фиксируют последний слой — доски, ширина которых совпадает с размерами отделочного материала помещения. Их крепят параллельно элементам напольного покрытия комнаты.

Установка готового металлического люка

Эта работа требует минимального набора монтажных инструментов. Комплект состоит из:

• гаечных ключей;
• уровня, рулетки;
• шуруповерта;
• перфоратора.

Для расширения проема понадобится болгарка, для фиксации заводского изделия — «жидкие гвозди», силиконовый герметик (или монтажная пена) и оцинкованные саморезы.

Установка готовой конструкции выглядит так:

1. Если на полу рядом с проемом есть отделка, то ее сначала демонтируют.
2. С люка снимают упаковочный материал. Затем его устанавливают, чтобы выполнить разметку монтажных отверстий.
3. Если конструкция не устанавливается заподлицо с поверхностью, проем немного расширяют с помощью болгарки или циркулярной пилы (для деревянных перекрытий).
4. По краям проема той же УШМ вырезают ступеньку, равную толщине металлической рамы. После примерку люк удаляют, затем перфоратором делают отверстия для крепежных элементов. Идеальный вариант для неармированной стяжки — использование перьевого сверла по стеклу и керамике.
5. Бетон очищают от пыли и смачивают. Пену («гвозди», герметик) наносят на участки ступени между отверстиями. Затем укладывают люк, проверяют корректность его расположения уровнем. Идеально установленное изделие фиксируют саморезами. Излишки пены удаляют сухой тканью.

В роли отделки люка выступает облицовочный материал комнаты. Им может быть плитка. В этом случае для укладки керамических изделий в задней части конструкции необходим корректный срез. Его угол — 60°. При невыполнении этого требования покрытию грозит повреждение: плиты, находящиеся у люка, может вырвать. Для разрезания изделий используют электрический плиткорез.

Изготовление скрытого металлического люка в подвал своими руками

Такие конструкции не имеют недостатков. Они надежны, прочны и долговечны, поэтому металл нередко используют, если необходимо оборудовать люк в подвал гаража. Для его изготовления нужно подготовить:

• металлические (стальные) листы, толщина — 1 и 3-4 мм;
• утеплитель (пенопласт либо пенополистирол);
• уголок (40-50 мм), дверные петли;
• резиновый уплотнитель;
• грунтовку;
• саморезы;
• анкеры.

Из инструмента потребуется сварочный аппарат, болгарка, электродрель, шуруповерт и шлифовальная машина.

Изготовление металлической конструкции можно разделить на несколько этапов.

1. Сначала занимаются заготовками для крышки. Из листа толщиной 3-4 мм вырезают квадрат или прямоугольник. Его размеры должны на несколько сантиметров превышать размеры проема.
2. От краев заготовки отступают от 5 до 10 мм. Затем с внутренней стороны по периметру приваривают уголок. Внутрь добавляют 1-2 ребра жесткости, которые поделят раму на сектора, и превратятся в обрешетку для утеплителя. Все сварные соединения зачищают.
3. Будущую крышку люка подвала обрабатывают грунтовкой. После высыхания состава внутрь обрешетки укладывают теплоизоляционный материал. Слой утеплителя закрывают тонким листом металла, его крепят саморезами к уголку. Альтернатива ему — лист фанеры.
4. Переходят к изготовлению рамы. После измерения проема из уголка вырезают 4 элемента. Затем их соединяют в раму, которую крепят к бетону анкерными болтами. В оставшиеся зазоры укладывают резиновый уплотнитель.
5. К раме приваривают петли, к крышке люка — их ответные элементы. Металлические поверхности обрабатывают олифой.

Данный вариант изготовления гарантирует надежность и долговечность крышки люка в подвал. Но тем, кто хочет получить дополнительные удобства, нужно рассмотреть добавление специального оборудования в обычную конструкцию.

Как сделать крышку люка с газовыми амортизаторами?

Газлифты избавят хозяев от необходимости применять силу, сделают спуск (и подъем) в хранилище простым, и очень комфортным. Данные системы можно установить на любой конструкции — на деревянной, металлической и комбинированной. При выборе модели газового амортизатора обязательно учитывают вес крышки.

Установка оборудования проста:

1. Люк открывают.
2. На дверце и раме отмечают точки для фиксации газлифтов.

Согласно разметке, сверлят отверстия. Газовые амортизаторы крепят саморезами.

Как сделать люк с электроприводом?

В этом случае приобретают кабель, петли и электропривод, для его установки понадобится дрель и сварочный аппарат. Сначала открывают крышку люка. К дверце приваривают монтажные петли. В них отмечают места для фиксации прибора, потом сверлят отверстия. Электропривод прикручивают к петлям саморезами.

Подземное помещение под домом или гаражом гарантирует удобство, практичность и экономию, если его сооружение и обустройство хозяева решили провести самостоятельно. О том, как можно сделать люк в подвал своими руками, расскажет мастер из следующего видео:

Люк в подвал

Большинство современных частных загородных домов оборудовано подвальными помещениями, которые довольно активно эксплуатируется хозяевами дачных коттеджей. Для более удобного спуска в такие подвальчики очень хорошо было бы сделать специальный напольный безопасный скрытый люк в подвал под ламинат – устройство, предназначенное для обеспечения удобного и безопасного доступа в помещения, находящиеся под домом.

Оригинальная маскировка подвального люка

Необходимо уточнить, что подвал дома многофункционален и его наличие обладает рядом положительных качеств – в нём круглый год можно хранить старые вещи, продукты питания и припасы, а также строительные инструменты, хозяйственные материалы, кухонную утварь и прочее имущество, что позволяет не занимать лишнее помещение во внутренней планировке дома. К тому же хранение вещей в подвале гораздо удобнее, чем в сарае, поскольку они всегда будут находиться в непосредственной близости от вас.

Одним из необходимых условий для подвального помещения является сохранение одинаковых показателей температурного режима на протяжении круглого года. Достичь этой цели можно, если правильно сделать напольный современный люк в подвал под ламинат с соблюдением всех основных технологий, что обеспечит подвальное помещение хорошей теплоизоляцией.

Названия элементов и конструкция люка в подвал

Заказ на изготовление подвального люка в рабочем цеху

Изготавливать напольный утеплённый люк в подвал под ламинат, вовсе необязательно самим, соответствующий заказ можно оставить в сварочном цеху. Единственная возможная проблема заключается лишь в том, что ряд необходимых строительных материалов специалисты могут попросить вас приобрести самостоятельно, поскольку их не держат в цехах или на строительных складах.

Приобретать все материалы лучше всего с учётом некоторого запаса, тем более что все лишние остатки, которые образуются после строительства, будут возвращены вам вместе с готовым люком.

Вариант подвального люка сделанного на заказ

Итак, для того чтобы сделать современный безопасный напольный люк под ламинат в цеховых условиях потребуются:

• стандартные петли для входных дверей;
• замок с защёлкивающимся механизмом;
• несколько металлических уголков;
• металлическая труба (для каркаса);
• стальной или алюминиевый материал в форме листов;
• металлический прут, который потребуется в процессе сооружения люка для изготовления ручки-ключа съёмного типа;
• гипсокартонный лист;
• обычные амортизаторы от автомобиля;
• металлические гайки.

Также мастерам в сварочном цехе предварительно потребуется сделать подробную схему или же начертить точный чертёж для того, чтобы в будущем соорудить качественный напольный люк в полу под ламинат.

Составить его с нуля самостоятельно фактически невозможно, если не обладать определёнными знаниями в области расчёта допустимых нагрузок на конструкции из металла и навыками по строительному проектированию.

Однако в интернете на сегодняшний день можно найти целый ряд уже готовых проектов люков в полу, которые находятся в свободном доступе. Их нетрудно частично доработать или преобразить с учётом индивидуальных предпочтений и пожеланий.

Самостоятельное изготовление подвального люка

Вначале давайте подробно рассмотрим, каким требованиям должен соответствовать безопасный подвальный люк в том случае, если вы решите сделать его своими руками, предварительно начертив подробный чертёж конструкции:

• люк в полу жилого дома обязан обеспечивать хорошую изоляцию помещения, дабы избежать возможного возникновения плесени или различных грибков;
• крышка напольного люка должна надёжно закрывать входное отверстие в подвальное помещение дома;

Простой деревянный люк для подвала

Перед тем как приступить к монтажу напольного люка, который вы решили соорудить сами, необходимо заранее приготовить все необходимые инструменты и материалы:

Оригинальный декор подвального люка в деревянном доме

• уголки, сделанные из металла;
• листовой металлический материал с примерной толщиной 4-6 мм;
• резину;
• сварочный аппарат и все сопутствующие элементы для его безопасной эксплуатации;
• электроды;
• саморезы;
• отвёртку или шуроповёрт;
• болгарку;
• электрическую дрель;
• рулетку или иные измерительные материалы.

Перед тем как приступать непосредственно к строительству люка своими руками, первоначально необходимо изготовить специальный каркас. Соорудить его нужно с учётом всех пропорций и технологий, чтобы он идеально подошёл для общей конструкции.

Конструкция и чертеж подвального люка

Для этого при помощи сварочного аппарата из уголков и прочих металлических деталей, вы можете сконструировать заготовку для основной части конструкции люка, форма её должна иметь вид квадрата или прямоугольника.

Необходимо оставить небольшой зазор между частью каркаса и проёмом, который потребуется для монтажа материала-уплотнителя. Оптимальная ширина зазора составляет около 5 мм.

По дальнейшему ходу работ можно сделать следующие заметки и дать некоторые общие советы:

1. В качестве уплотнителя лучше всего использовать резину с повышенным уровнем плотности.
2. Крышка люка может быть сделана из металла или древесины. Выбор материала будет зависеть от ряда факторов, таких как финансовое положение хозяина, личные предпочтения, общий дизайн помещения, цели, с которыми будет использоваться подвальное помещение.
3. При изготовлении каркаса лучше всего притупить острые углы на крышке люка.
4. С верхней стороны крышка должна быть несколько шире, чем снизу.
5. Рассчитывая размеры каркаса и всей конструкции в целом, необходимо учитывать толщину уголков, чтобы люк мог плотно закрываться.
6. Крышку необходимо надевать на петли, что позволит прикладывать меньше усилий для открытия и закрытия. Петли стандартных размеров можно купить в любом строительном магазине, главное, чтобы они соответствовали общим размерам предполагаемого люка.
7. Одни петли крепятся непосредственно на самой крышке, другие монтируются на уголки. Для надёжности крепежа лучше всего монтировать петли, используя для этого шурупы или саморезы.

Детали, на которые необходимо обратить особое внимание при изготовлении подвального люка

Независимо от того, как вы решили поступить – заказать изготовление люка в сварочном цеху или же изготовить его самостоятельно, необходимо будет придерживаться следующих общих рекомендаций:

1. При выборе металлических уголков следует обращать внимание на то, чтобы они были достаточно прочными, поскольку это та деталь, которая станет принимать на себя значительные нагрузки. Оптимальным вариантом является использование уголка толщиной не мене 5 мм, такие габариты позволят сохранять ему геометрию и не подвергаться деформациям даже при очень сильных нагрузках.
2. Если при монтаже люка вы будете руководствоваться автомобильными амортизаторами, то необходимо будет проследить, чтобы крышка была надёжно зафиксирована и не вылетала в процессе эксплуатации, иначе это может привести к получению различных травм.

Люк для цоколя дома на сваях

Варианты отделки цоколя свайно-винтового фундамента

Свайные фундаменты получили достаточно широкие распространение. Это вызвано низкой стоимостью устройства и возможностью применения даже на слабых грунтах. Но при строительстве возникает проблема: чем закрыть цоколь дома, устроенного на винтовых сваях?

Здания, расположенные на рассматриваемых опорах, имеют проветриваемое подполье. Для обвязки свай предусматривается ростверк. Он соединяет отдельно стоящие элементы в одну систему. Ростверк может быть изготовлен из бетона или металла. При устройстве деревянных или каркасных домов, обвязку делают из дерева.

Облицовка цоколя будет крепиться к сваям или стенам дома. Для ее выполнения потребуется сделать каркас или обрешетку. Удобнее всего изготавливать и крепить деревянные доски. Их сечения будут зависеть от шага свай и массы используемого материала для обшивки.

Существует несколько вариантов решения вопроса, чем закрыть свайный фундамент снаружи. Отделка цоколя дома может быть выполнена из следующих материалов:

• сайдинг;
• кирпич;
• пластиковые панели;
• металлический профлист.

Выбор материала зависит от эстетических и экономических соображений.

Важно! Какая бы облицовка цоколя дома не была выбрана, в ней необходимо предусмотреть продухи.

Они необходимы для нормального проветривания пространства под зданием. Отсутствие продухов может привести к прямой опасности для жизни человека. Часто можно услышать о вреде такого газа как радон. Он залегает в земле, но часто поднимается и скапливается в подвалах зданий и подпольях. Постоянное проветривание поможет избежать скопления опасных веществ. Закрывать на зиму продухи крайне не рекомендуется.

Цокольный сайдинг

Зданием на винтовых сваях проще и дешевле всего обшить таким материалом. Облицовка обладает следующими преимуществами:

• низкая стоимость (даже с учетом комплектующих изделий);
• простота монтажа своими руками;
• долговечность;
• износостойкость;
• устойчивость к гниению и возникновению плесени;
• широкий ассортимент цветов;
• простота эксплуатации.

Но наряду с достоинствами сайдинг и обладает рядом недостатков. Например, он не подойдет при необходимости утеплить цоколь дома на винтовых сваях.

Технология монтажа

Сделать обшивку дома достаточно просто, нужно лишь знать порядок работ и нюансы их выполнения. Устройство цоколя выполняется в следующем порядке:

1. Монтаж обрешетки под сайдинг. В первую очередь закрепляют нижнюю планку. Она располагается параллельно земле. Расстояние от поверхности почвы назначаются равным 150—200 мм. Такой зазор необходимо для поднятия обшивки над грунтом. Расстояние от панелей до грунта после монтажа должно равняться 50—70 мм. Эта прослойка компенсирует пучение грунта в зимний период. В теплых регионах или на крупнообломочных основаниях зазор можно делать меньше.
2. Деревянные доски прикрепляют к сваям. Для этого к оголовкам требуется заранее приварить специальные кронштейны. Также в качестве каркаса можно использовать металлический профиль, который приваривается к фундаментам без дополнительных элементов.
3. Аналогично первой крепят планку в верхней части цоколя дома на винтовом фундаменте.
4. Между продольными направляющими иногда выполняют вертикальную обрешетку. Необходимость в ней зависит от высоты цоколя. При высоком поднятии здания из земли стоит предусмотреть дополнительные элементы в качестве усиления.
5. Сайдинг начинают монтировать с нижней стартовой планки. На нее устанавливаются цокольные панели. Крепление элементов на обрешетку выполняется с помощью саморезов. Для устройства углов потребуются специальные профили.
6. Чтобы отвести осадки от цокольной части на сайдинг устанавливают отливы.
7. Отделка нижней части дома завершается после оформления зазора между землей. Пространство необходимо закрыть так, чтобы оставалась возможность для проникновения воздуха, но мелкий мусор, насекомые и прочая живность не имели доступа.

Все деревянные элементы перед началом работ обрабатывают антисептическими составами. Это необходимо для предотвращения поражения грибком, плесенью и гниением. В качестве дополнительных мероприятий можно выполнить противопожарную обработку антипиренами.

Сайдинг является наиболее распространенным вариантом. Отделка здания в этом случае выполняется легко и быстро. Устройство стоит начинать после завершения строительства дома, когда все коммуникации уже подведены. Чтобы трубы не замерзали в проветриваемом подполье, их оборачивают теплоизоляционным материалом. Чаще всего для этих целей применяется минеральная вата. Можно использовать готовые элементы теплоизоляции для труб, а можно сделать утепление с помощью минераловатных матов (завернуты в рулоны).

Сайдинг станет отличным вариантом для того, чтобы закрыть пространство под домом. Для крепления панелей к обрешетке необходимо подготовить саморезы.

Отделка из кирпича

Облицовка может быть выполнена из более серьезных материалов. Кирпич позволит соорудить прочную и долговечную защиту. Также можно выбрать такой тип из-за эстетических соображений.

Отделка здания кирпичом начинается с устройства основания под кладку. Так же, как и в случае в сайдингом, требуется предусмотреть прослойку, компенсирующую деформации грунта в зимний период. Существует два варианта основания:

1. Монолитная незаглубленная лента. Такой вариант не рекомендуется при строительстве на пучинистых грунтах. Использовать его можно только при крупнообломочных и песчаных почвах (средний или крупный песок).
2. На расстоянии 50—70 мм от земли к металлическим оголовкам свай приваривается уголок. Полка этого профиля станет основанием под кирпичную стенку. Рекомендуется взять равнополочный уголок с шириной полки 120 мм. Толщина проката определяется в зависимости от высоты кладки и расстояния между сваями. При возникновении сомнений лучше взять изделие потолще.

Длина металлического проката может равняться 6 или 12 м. Выбирают в зависимости от того, какие имеются в наличии, и от длины стен здания.
Кладку кирпича необходимо вести с перевязкой. Для соединения элементов между собой применяют кладочный раствор, изготовленный из песка и цемента. Толщина швов в среднем назначается равной 10—12 мм.

Отделка из кирпича обладает следующими преимуществами:

• хорошие теплоизоляционные показатели материала (стоит выбрать пустотелый керамический кирпич с повышенными показателями);
• нет необходимости в дополнительной отделке;
• ремонтопригодность;
• долговечность.

Также отделка характеризуется рядом недостатков. К ним стоит отнести большую массу и стоимость, трудоемкость, ограниченность цветовых решений.

Пластиковые панели

Крепление материалов к сваям осуществляется по той же технологии, что и в случае с сайдингом. Если зашить пространство под домом панелями, можно получить следующие преимущества:

• привлекательный внешний вид;
• широкий ассортимент цветов и фактур (можно выбрать имитацию кирпича или натурального камня);
• жесткость;
• устойчивость к механическим и химическим воздействиям;
• неподверженность гниению;
• доступная цена.

Но при выборе стоит помнить, что несмотря на старания производителей, натуральный кирпич или камень смотрятся лучше, чем отделка из искусственных материалов.

Профнастил

Профилированный лист или профнастил достаточно просто крепить к деревянной обрешетке. Устраивается каркас так же, как под установку сайдинга. Металлический материал со специальным покрытием отличается высокой долговечностью, прост в работе и эксплуатации. Существует большое количество цветовых решений. Но цокольная конструкция из профнастила подойдет не ко всем зданиям, важно обращать внимание на материал обшивки основного строения.

Выбирая сайдинг, кирпич, панели или профнастил для выполнения работ, требуется строго соблюдать технологию крепления и учитывать внешний вид здания, целостность фасада не должна нарушаться.

Как сделать и облицевать цоколь для свайного фундамента и стоит ли его утеплять?

Цоколь хоть и являет собой «низовое звено» в экстерьере здания, но от его оформления во многом зависит общее восприятие архитектуры постройки. А как быть, если дом стоит на свайно-винтовом фундаменте и цоколь отсутствует как таковой?

Чтобы выполнить отделку пространства между поверхностью земли и несущей рамой здания, нужно сначала сделать для нее основу. В качестве таковой может служить кирпичная кладка, опирающаяся на малозаглубленную ленту или металлический профиль, либо каркас-обрешетка для крепления навесной облицовки.

Кирпичная кладка

Это наиболее затратный и трудоемкий вариант цоколя, но зато он прочен, долговечен, солидно смотрится, а кроме того, выступает дополнительным силовым элементом основания дома. Сооружать кирпичную стенку на бетонной ленте можно, если на участке непучинистые грунты, подземные воды залегают глубоко, а рельеф мало выражен. В противном случае на конструкцию будут разрушительно воздействовать силы морозного пучения. Однако, учитывая, что именно на таких площадках как раз и поднимают дома на винтовые сваи , подобный тип цоколя возводят нечасто.

Если же гидрогеологические условия позволяют, то по периметру здания под стенами отрывают траншею шириной 20–25 см и глубиной 20–30 см, укладывают в нее рубероид, вяжут арматурный каркас из прутка сечением 12 мм и отливают бетонную ленту вровень с землей. Для надежности траншею иногда углубляют и устраивают в ней подушку из утрамбованного гравия и песка (слоем 10 и 20 см соответственно). Чтобы повысить жесткость основания, можно сделать ленту более широкой и выступающей на 20–25 см над поверхностью земли (так она будет охватывать нижнюю часть свай, дополнительно защищая металл от коррозии).

Когда бетон наберет прочность, поверхность ленты гидроизолируют и приступают к кладке цокольных стенок в полкирпича, выводя их заподлицо с фасадами. Кроме кирпича, с этой целью могут быть использованы и мелкоформатные блочные материалы , причем желательно пустотелые, обладающие лучшей теплоизолирующей способностью. Технология кладки традиционная — со смещением стыков в рядах, армированием (рекомендуется фиксация проволоки к сваям), расшивкой швов.

Для вентиляции подпольного пространства в цоколе должны быть обязательно предусмотрены продухи , например, в виде не заполненных раствором швов между кирпичами.

Чтобы защитить бетонную ленту от дождевых и талых вод, вокруг нее устраивают отмостку . Кирпичную кладку можно покрыть влагостойким штукатурным составом, а можно обработать гидрофобизатором и оставить как есть.

Если нет возможности отлить под цоколь малозаглубленную ленту, используют другой вариант — с опорой кладки на металлический профиль. Для этого грунт под сваями тщательно утрамбовывают и приваривают к ним в 5–7 см от земли стальной уголок с шириной полок 100/120 мм. При стандартном шаге свай жесткости этого основания вполне достаточно, чтобы нести нагрузку от кирпичной стенки высотой более метра. Такой цоколь стабилен, так как не испытывает давления грунта и не зависит от его подвижек, а свободный промежуток под кладкой служит для проветривания пространства под нижним перекрытием.

Навесная облицовка

Более экономичный и в прямом смысле более легкий вариант оформления цоколя — навесная отделка сайдингом, пластиковой плиткой, имитирующей натуральный камень или дерево, стеновым профлистом, плоским шифером. Все эти материалы долговечны, обладают достаточной механической прочностью, атмосферостойкостью, не подвержены биовоздействиям и неприхотливы в уходе. Основой в данном случае служит деревянная обрешетка либо металлокаркас из П-образного профиля 40 × 20 мм.

Металлические направляющие соединяют со сваями сваркой, а чтобы закрепить горизонтальные бруски обрешетки, сначала к опорам приваривают стальные уголки — кронштейны. Нижнюю направляющую располагают в 15–20 см от поверхности земли, при этом край готовой облицовки должен подниматься над ней минимум на 5 см.

Для придания деревянной конструкции большей жесткости, особенно если цоколь высокий, между продольными элементами с шагом 40–45 см устанавливают распорные перемычки. Еще надежнее будет подоснова, в которой вертикальные бруски зафиксированы на ростверке, а поверх выполнена сплошная обшивка из цементно-стружечных плит 16 мм. Расстояние между стойками — 90 см; главное условие, чтобы их торцы не касались грунта, иначе они быстро сгниют.

Для исключения контакта стоек с землей и вообще отведения воды от цоколя под ним откапывают траншею шириной от 50 см (она должна выступать за край кровельного свеса) и глубиной 20–30 см, трамбуют, выстилают гидроизоляцией и засыпают послойно песком и гравием, придавая подушке уклон от дома. По сути, создается мягкая отмостка, в которой при желании может быть проложена скрытая система дренажа. Если дорожка по периметру здания будет иметь жесткое покрытие (брусчатка, тротуарная плитка и т. п.), то надо помнить, что оно не должно перекрыть зазор под кромкой облицовки, необходимый для компенсации пучения грунта, а также притока воздуха в подпольное пространство. Причем, как и в случае с кирпичной кладкой на металлическом профиле, эту щель рекомендуется защитить, например, сеткой, чтобы под дом не проникали птицы, мелкая живность и туда не заметало мусор.

Облицовочные модули притягивают к каркасу саморезами или оцинкованными гвоздями, но не до упора — нужно оставить маленький люфт на компенсацию температурного расширения материала. Использование специальных фасадных панелей упрощает работу, так как в них уже имеются крепежные отверстия, а кроме того, вместе с рядовыми изделиями можно купить также угловые элементы, перфорированные стартовые и финишные профили, дистанционные планки, капельники, отливы.

Нужно ли утеплять цоколь свайно-винтового фундамента?

Если нижнее перекрытие дома плохо теплоизолировано, утепление цоколя делу не поможет. Вернее, эффект будет незначительным. Продуваемость пола, конечно, уменьшится, но тепло сквозь него все равно будет утекать (а это около 15% общих теплопотерь). Да и притока в подполье холодного воздуха из грунта, а также через продухи никак не избежать — последние необходимы, чтобы металлические опоры не корродировали от конденсата, а деревянные конструкции здания не отсыревали и, как следствие, не покрывались плесенью и гнилью. Таким образом, послужить задаче теплосбережения утепленный цоколь может только в дополнение к качественной изоляции пола первого этажа.

Решить проблему утепления и отделки навесного цоколя разом помогают двуслойные термопанели на основе пенопласта или экструдированного пенополистирола с декоративной облицовкой (клинкер, фактурный бетон). В остальных случаях в ячейки несущего каркаса необходимо отдельно устанавливать плиты их этих материалов плотностью от 50 кг/м². Оба они устойчивы к деформациям, влаге и температурным перепадам, но пенопласт дешевле и обладает большим, чем у XPS, коэффициентом теплопроводности — 0,04 против 0,02 Вт/м‧⁰С. Благодаря жесткости плит, декоративную штукатурку можно наносить прямо поверх них, без какой-либо промежуточной обшивки. Правда, из-за слабой адгезии такого основания придется использовать специализированную грунтовку, совместимую по составу с полистиролом. Данный вариант отделки с утеплением является самым бюджетным, имеет неограниченное количество цветовых решений (штукатурку можно красить и перекрашивать), но вот обеспечить стенкам цоколя ударопрочность он не в состоянии. С этой точки зрения лучшим выбором будет профлист, а также не виниловый, а металлический сайдинг с полимерным покрытием, которые способны защитить теплоизоляцию от механических повреждений.

фундамент на винтовых сваях. Как отделать цоколь.

О плюсах и минусах свайно-винтовых фундаментов можно рассуждать бесконечно, тем более, что хорошую проверку временем они не прошли, а значит все доводы «за» и «против» — сплошная теория. Бесспорно одно: в некоторых случаях, по соотношению цена-качество, они являются оптимальным вариантом решения проблемы, например при наличии одновременно пучинистых грунтов и перепада высот по периметру дома. Так же бесспорно, что образованный цоколь,уже хотя бы из эстетических соображений, нужно чем то отделывать. Типовых решений, ввиду непродолжительности применения таких фундаментов, не существует, а значит, любая конструкция будет в той или иной мере подходить под термин «колхозить». Попробуем разобраться более детально. Принципиально все дома на винтовых сваях делятся по конструкции полов первого этажа, или, если угодно, перекрытию цоколя, на деревянные — имеющие в своей основе балки с заполнением утеплителем и железобетонные — монолитная плита или сборные ж/б плиты по металлическому профилю. Сразу скажу, что и те и другие лучше всего себя чувствуют когда цоколь не зашит вовсе. Свободно гуляющий ветер позволяет избежать повышенной влажности, что сказывается на прочности и надежности несущей конструкции исключительно положительно. Да и место под домом как склад для всякого хлама использовать удобно.

Однако дом строится не для того, что бы просто стоять и не разрушаться. Комфорт проживания, вот что ставится во главу угла, и в этом разрезе зашивка цоколя имеет гораздо большее значение в доме с бетонными полами. Качественно зашитый и утеплённый цоколь сохранит в подполье плюсовую или близкую к ней температуру за счёт большой тепловой инерции бетона, что, соответственно, снизит расхода на обогрев помещения и дополнительное утепление пола. В доме с деревянной конструкцией ситуация иная — другая тепловая инерция. Как цоколь не утепляй, в подполье будет минус, в связи с необходимостью вентиляции и отсутствия дополнительных источников тепла. Одной земли, увы, как показывает практика, недостаточно для устойчивой плюсовой температуры. Немного поднять ее можно за счёт закрытия, с понижением уличной температуры ниже нуля, вентиляционных проемов, но многого это не даст. Получается, утеплять цоколь если и не бесполезно, то где-то около того. Хуже, конечно, не будет, но и намного лучше тоже.

С этим разобрались. Теперь непосредственно о конструкции. Самым известным материалом для обшивки цоколя являются цокольные ( стеновые) панели. Вещь всем известная, так что писать об этом нечего. Скажу только, что в моем понимании их стоимость, вкупе со стоимостью аксессуаров и монтажа, не вполне соответсвует полученному результату, и хорошо выглядит только издалека, да и то если отсутствует перепад высот. Монтаж снизу вверх предполагает горизонтальный стартовый профиль, что при уклоне невозможно, а значит, опять «колхоз» с потерей качества. Другой распространённый способ облагородить цоколь — обшивка листовым материалом по металлическому профилю с последующей отделкой плиткой или камнем. Финишный слой, как говорится, на вкус, цвет и кошелёк — вариантов масса, а вот с листами, на которые вся эта красотища кладётся, проблемка, особого выбора и нет. Если исключить бредовые идеи закрыть цоколь в пол кирпича по швеллеру или оштукатуренной ОСП, а я видел и такое, то получается, что выбор приходится делать между ЦСП и АЦЛ. Практика показывает, что ЦСП в полном соответствии с теорией, под воздействием влаги может терять геометрию, особенно листы толщиной до 20мм, и прочность. Иными словами, плитка может отвалиться вместе с частью поверхности плиты. Всевозможные водозащитные средства проблему не устраняют, зато адгезию уменьшают ощутимо, что суммарных плюсов тоже не добавляет. Вот и получается плоский шифер чуть ли не безальтернативным вариантом. По своим характеристикам он вполне подходит, но имеет явные проблемы с экологией. То есть скорее не сам лист в процессе эксплуатации, а пыль, в избытке образующаяся в процессе резки и монтажа. Уменьшить количество пыли при резке можно смачиванием, но , в конце концов, вся эта токсичная асбестоцементная гадость никуда не денется, и останется жить на участке или рядом с ним. Выход возможен следующий. Заказать распил по размерам в сторонней организации. А все торцы тщательно обработать сразу по доставке, а лучше там же где пилили, алкидной краской, желательно за два раза. Цвет значения не имеет.

Обвязку фундамента для раскрепления листов удобнее всего делать из прямоугольной трубы. При расстоянии между сваями около 2 метров, подойдёт все, что больше 40х25х2. Перед монтажом обязательно покрасить. После монтаже прокрасить места сварки. Часто возникает вопрос, стоит ли использовать для крепления обвязочный брус или швеллер. Использовать можно, но с умом. Если брус, то не ближе 50 мм. от края с предварительным засверливанием под крепёж, если швеллер, то вариться только к полке.

Теперь об утеплителе. Столь любимый в народе экструдированный пенополистирол я бы не применял, в доме с деревянными конструкциями уж точно. Кроме выделения ядовитых продуктов при горении, в случае пучинистых грунтов эффективнее работает упругий пенополиэтилен. Он заодно и безопаснее. Как лучше монтировать, с внешней или внутренней стороны свай — вопрос дискуссионный. Мой личный выбор — в каменном доме снаружи, в деревянном изнутри, для улучшения вентиляции опорных балок и упрощения демонтажа в случае необходимости. Толщины в 50 мм хватает с лихвой, можно обойтись и 30. Это для средней полосы России.

Остаётся верх и низ. Прикрывать цоколь сверху водоотливом имеет смысл только при наличии горизонтальных поверхностей. Во всех остальных случаях защитный эффект будет достигаться, если отлив выступает не менее чем на 100 мм от стены, что не очень удобно, да и выглядит довольно убого. Максимум, что имеет смысл прикрыть, это стык между цоколем и несущей балкой. Снизу отделка цоколя должны быть поднята над отместкой, что бы избежать повреждения в зимний период при пучении грунта. Если отростка и цоколь качественно утеплены, то можно ограничиться поднятием на 20-30 мм, если нет, то гарантией будут являться 80-100 мм. Высоту подъема грунта на конкретном участке можно определить экспериментальным путём, сделав замеры в конце февраля и мая. Однако при этом следует учитывать, что в разные годы и в разных местах отмостки, подъем грунта, в силу различных обстоятельств, может быть разным. Образовавшуюся щель в зимний период можно закрывать упругим теплоизоляционным жгутом. Внешне щель делает дом как бы оторвавшимся от земли. Простейший способ устранения — тротуарная брусчатка, положенный на отместку рядом с цоколем по периметру дома. Ну, а для тех, кто легких путей не ищет, это непаханое поле как-нибудь ещё творчески «поколхозить».

Закрываем свайно-винтовой цоколь.

Всем драйвовчанам пламенный дачный привет.
Перебирал разные варианты сабжа, в результате остановился на таком.
Обшить экструзией и закрыть ее ацэидом. По верх ацеида можно потом наклеить что угодно или просто его покрасить.
И так, поэтапно.
Копаем траншею глубиной 30-70 см в зависимости от того, насколько пучинистый грунт. У нас с mel1971 глина, поэтому копал 50 см (на большее сил не хватило).

Совковой лопатой вычищаем дно траншеи

Засыпаем траншею песком, утаптываем его. По хорошему, можно еще и пролить.

Крепим обрешетку. В моем случае это доска 40х150 предварительно обработанная огнебиозащитой

Верхняя доска идет по верху свай и крепиться саморезами непосредственно к обвязке дома, нижняя параллельно ей выше уровня земли сантиметров на 5 в самой нижней точке.

Поскольку сваи так или иначе выступают или уходят от вертикали, места пересечения с нижней доской подгоняем, чтобы с верхней они были в одной плоскости.

Нижнюю доску крепил перфорированной лентой снизу и сверху сваи, плюс к верхней доске.
Далее, к обвязке крепим экструдированный пенополистерол (я взял 50мм с выбранной четвертью) и сверху ацэид 6мм.
"Пирог" заглублял минимум на 5 см ниже уровня земли.
Ацэид нарезал с помощью резака для плитки. Проводил пару раз по линейке и ломал о край доски.
Собирался резать болгаркой, но много пыли, тесть убедил попробовать резаком, и оказался прав.
"Пирог" крепим чуть со смещением каждого слоя ниже, чтобы отливы плотно прилегали к торцам.

Высверливаем продухи. У меня удачно получилось с диаметром коронки равной двухлитровой бутылке Акваминерале

На лето, думаю еще декоративные сеточки поставить, чтобы живность всякая не лезла.
Ну и поверх "пирога" крепим отливы. В моем случае полка 150 мм.

За выходные все сделать не успел, как говориться попробовал то, что надумал (как что делать) чтобы в случае чего за неделю подумать как сделать если чтото пойдет не так, но все получилось нормально. В следующие выходные думаю добью периметр.

Метки: винтовые сваи, цоколь, ацэид, как закрыть цоколь на винтовых сваях

Комментарии 60

Привет! А с травой под домом че нить делал? Думаю также сделать+ отрава для травы + отрава от насекомых, что скажешь?

а зачем с ней что то делать? трава без солнца и воды не растет 😉

Жена панически боится муровьев, отсекаю варианты их появления, уничтожения

Великий воин еще актуален? или мощнее есть?

пока ничего не находил, да и не искал. Воин справляется как надо

Прочитал!
Полезно. Спасибо!
А отливы из чего сделаны?
Или они так и продаются?

Оливы из оцинковки. Возможно продаются и готовые, но я на заказ делал на рынке.
Где я делал, могут и с пленочным покрытием сделать.

Прошел год, что с цоколем? зимой не подняло?

Все в норме. Чего с ним случиться 🙂
Зимой немного погуляла обшивка, плитку на нее не поклеишь. Но саморезы все на месте, ничего нигде не вырвало.

Класс. Вот именно этой идеи мне для бани и не хватало.
спасибо

Спасибо.
Очень грамотный и правильный подход.
Правда я буду делать несколько иначе — траншею рыть не буду, сделаю цоколь нижней частью на 15-20 см выше уровня земли, потом сделаю отмостку толщиной выше нижнего края цоколя с технологическим зазором между ней и цоколем, а по внешней части отмостки поведу дренаж на 0,5 метра глубиной и над дренажом ливневку.

Отмостку 20 см толщиной? Сурово 🙂
Я делал так, потому что не хочу отмостку делать бетонную.
И плюс к томуже, опускание утеплителя в землю несколько опускает точку промерзания грунта. Именно по этой же причине, я и отмостку буду делать на утеплителе.
Другими словами, у меня грунт будет мерзнуть не от цоколя, а от отмостки.
Вобщем, это рисовать нужно 🙂 Словами не объяснить.

Да я и на словах понял.
Ну может с 20 см я загнул, но основная моя цель, это гидроизолировать грунт под домом, т.к. у меня река по границе участка и высокая грунтовая вода. А т.к. я оставлю зазор между цоколем и отмосткой, то пучение почвы будет воздействовать только на отмостку, которая в свою очередь будет подниматься вверх вдоль цоколя. Хотя, если сделаю дренаж, то сухая почва не будет подвержена пучению

Угу, вот и я про тоже. У нас УГВ тоже довольно высокий. Сейчас так вообще одна сплошная лужа, уже не в состоянии воду земля впитывать.
Я тоже по краю отмоски дренаж с ливневкой делать буду + еще вдоль забора от соседа отводить, а то с его участка все ко мне течет.
Отмостку я вообще планирую просто щебенку насыпать поверх гидроизола.
Тоесть, снимаем грунт, выравниваем немного песочком, кладем ультрасил, на него песок, поверх экструзию, сверху гидроизол и засыпаем мелким щебнем.
Както так. Но, пока еще изучаю другие варианты. Литую не хочу — будет трескаться. Целиком ленту всеравно не сделать, нужно разбивать на куски. И нужно делать зазоры для гуляния. Стекло — раздавит, дерево — сгниет… Да и от бетона отскакивать брызги будут, а так через щебенку по гидроизолу в дренаж.

Не плохая идея. Надо будет самому подумать над ней.

А у меня такой фунд уже третий год открытым стоит и ничего, зимой даже снег не залетает. Посмотрел на проведенные работы и тоже задумался. Только вот надо утеплять или нет? И зачем траншею рыли — непонятно.

Про надо закрывать — надо, если зимой там бывать собираетесь.
Про надо утеплять — надо, если зимой бывать собираетесь.
Более того, я еще и отмостку утеплять буду.
Зачем траншея — я объяснял. У меня глина, УГВ высокий. Зимой будет пучить грунт и раздавит и утеплитель и ацэид.

У меня песок, мне траншея получается вообще не нужна. А зимой регулярно живу, вроде тепло. У меня пол и стены ничем не отличаются, одинаковые плиты. Утеплять не вижу смысла.

У меня пол и стены одинаково утеплены тоже. Но утепление цоколя нужно для того, чтобы грунт под домом не промерзал, ну вернее не так сильно промерзал, так как пол является объектом теплопотерь, такимже как и стены.
Если вас все устраивает, это не значит, что утепление будет лишним. Утепление позволит вам экономить на отоплении.
Ведь и в неутепленном доме можно жить зимой, только тратить на обогрев в разы больше, чем в утепленном доме. Ровно поэтому же я и отмостку буду утеплять, чтобы грунт под домом промерзал как можно меньше.

Вспомнил один очень интересный момент, был несколько лет назад в славном городе Якутске, так там в городе большинство домов снизу продуваются насквозь, то есть в обычной с виду пятиэтажке-хрущевке подвала нет совсем, только сваи. А ведь зимой там морозы бывают по 60 градусов, говорят даже машины на улице не глушат, ибо если за глушить, то уже не завести.

Во многих северных городах так сделано.
И сделано это по причине глубокого промерзания грунта. Там все на сваях, иначе фундамент просто выпрет.
Но вместе с тем, там нет той сырости, которая у нас.
И снега там зимой — мама не горюй, и снег этот выполняет теже функции, что у меня цоколь. В этом году снега много было, у меня септик вкапывали в начале января. Снег сняли — грунт вообще не промерз. Сваи в конце марта вкручивали — таже картина. Но если снега мало — то грунт промерзает.

А я когда место под домик зачищал (было это 1-го мая), немного копнув грунт, попал на большой камень, учитывая, что у меня песок, а старый фунд был на кирпичах лежащих на земле, был очень удивлен. Откопать не смог, а потом понял, что это. На следующий день камня не было, один песок — расстаял!

Про надо закрывать — надо, если зимой там бывать собираетесь.
Про надо утеплять — надо, если зимой бывать собираетесь.
Более того, я еще и отмостку утеплять буду.
Зачем траншея — я объяснял. У меня глина, УГВ высокий. Зимой будет пучить грунт и раздавит и утеплитель и ацэид.

Прочитал про дом, так у меня совсем не такой дом, я строил из сип панелей. Фундамент винтовые сваи, залиты сильно жидким бетоном, сверху на них наварены площадки. На них положен брус 150х200, ну а затем уже панели. Поэтому стены и пол у меня абсолютно одинаковые с прослойкой 200 мм пенополистерола. Тоже рассматривал вариант типа как Ваш, но уж очень стремно, что утеплитесь сядет. По поводу снега зимой, очень странный факт, уже 2 зимы прошло, так под дом снег не залетает вообще, полметра от свай грунт, а потом резко начинается пласт снега. Утеплить конечно фундамент надо, но пока и так нормально. Сейчас у меня стоит вопрос о постройке дальней дачи, небольшой, но обязательно теплой для зимы, поэтому с удовольствием читаю о Вашем строительстве. Спасибо!

Сип — это хорошо, но не экологично. Фенол так или иначе будет выделяться. За утеплитель я спокоен. Несколько лет назад дедовский дом подремонтировали, он уже лет 50 стоит из Б/У щитов собран. Весь утеплитель на месте.
Что касается снега, я не говорю, что его задувать будет под дом, нет, не будет. Но земля под домом будет промерзать, соответственно зимой будут увеличенные теплопотери. А я и зимой там планирую бывать.

Интересно и где там фенол?

И откуда он там возьмется? В нормальном его нет и быть не может) Его недостаток только один — дорогой получается.

Ну это вы ошибаетесь… Его там есть. Вы попробуйте его сжечь и понюхайте. Кроме фенола, там еще букет гадости. Ну не может быть химически произведенный продукт экологически безопасен.
Стирол не является нейтральным веществом, он ядовит и относится примерно к тому же классу опасных веществ, что и бензол: при попадании в организм в свободном состоянии разрушительно воздействует на печень, почки, кислородный обмен. Полистирол (полимеризованный стирол) химически инертен, однако, как известно, 100-процентной полимеризации не бывает, и пенополистирол выделяет свободные радикалы, которые химически активны и ядовиты. Кроме стирола, выделяются и другие вещества включая фенол, формальдегид, этилбензол и т.д.

Пробывал сжигал, горит только когда есть источник огня, потом сразу затухает. Запах конечно вонючий, но в доме запах дерева. А вообще из этого материала пол Америки построено и ничего не жалуются.

Ну судя поцене и по стране происхождения материал не самый плохой, такого материала я не видел на рынках. У меня и фасад и кровля вентилируемые. И вообще это у меня второй дом на участке в дополнение к основному, да и еще и почти в городе, не до экологии)))
А вот дачу буду строить или из бревна или из клеенного бруса. Брус правда дороже видимо выйдет.
А по поводу образования и Америки, мне нечего сказать, у нас сейчас много чего "неправильно", нам до Америки как до луны)))
Только сегодня прочитал про американскую лотерею, мужик 400 млн. выиграл. А у нас только обман сплошной. Товарищ с180 выиграл, так пафосу было, как будто пол миллиарда давали. Он кстати 3 месяца машину не забирал, думал его по телефону разводят. Страна у нас такая!

Ну раз фасад вентилируемый, то это отлично. ППС главное не нагревать сильно, что свойственно СИП панелям на солнце.
А вот дачу я бы рекомендовал из клееного делать. Я уже писал в комментах по поводу качества обычного бруса или бревна. Сейчас лес используют недостаточно сухой, и его начинает крутить, в результате чего трещины с палец толщиной образуются.

Если из бревна, то буду рубить на заказ, естественно не цилиндровку и зимний. Товарищ построил из огромных бревен, очень круто получилось, все уже село, ничего никуда не повело. Вот только он успел еще лес взять по спец цене, мне по такой уже не взять, времена изменились))
Еще есть вариант взять уже отстоявшийся сруб, по нему уже все видно будет.

У меня коллега н работе тоже из толстенного зимнего леса делал. Через три года — сквозняк гуляет в доме, и конопатят каждый год.

У моего товарища все отлично, очень теплый и красивый дом получился. Конопатили ему конечно на следующий год еще разок и все. Никакого сквозняка нет. Ему его же работники с Украины и делали. Но мне такой дом в деревне не потянуть, очень дорого выйдет. 4-5 млн точно.

А стоИт сруб сколько уже?

3 года, конопатили мхом. Бревна от 33-40 см. Летом 2010 года поставили сруб, весной 2011 года закончили под ключ. Все в норме, сел дом конечно прилично, сантиметров 10 точно. Зимой в прошлом году никаких проблем, одна печка на весь дом и еще камин, очень комфортно. Правда на зиму 2-й этаж закрывали.

Ну тогда отлично, видимо моему коллеге просто с лесом не повезло. Трещины такие, что чуть ли не рука пролезает.

Ну любое бревно трескается, как и брус впрочем. Для бревна ничего страшного нет . Чтобы трещина шла в правильном направлении делают специальный пропил.
Кстати самые лучшие дома строят из сухостоя, но я в таком доме только один раз был!

Дома, которые строились много-много лет назад имеют только поверхностные трещины. В Новгородской области у бабушки дом стоит с 45-го года, причем сруб Б/У с хутора привозили, он там лет 50 уже стоял. Так вот, у него ни одно бревно не имеет глубоких трещин. Наверняка он из сухостоя и срублен.
А смысл делать бревенчатый дом, у котором насквозь трещины будут? Или пилить в правильном направлении? Не совсем я понимаю, как это? Бревно начало крутить, оно и треснуло. Куда тут какой пропил делать и чем он поможет?

Бревно насквозь не трескается, это брус так умеет) Глубокие трещины понятие относительное, трещина на бревне идет до середины, и как правило с одной стороны. Пропил делают снизу со стороны выемки, трещина уходит туда, это делают на цилиндровке. Вообще если правильный лес трещины будут не очень большие. Хочешь посмотреть на правильный сруб, смотри церковь на коптевком бульваре, на пересечении с большой академической, там крутые мастера работали. Там щели между бревнами такие, что не видно чем конопатили)
А по поводу старых домов, у меня в деревне пол дома больше ста лет срубу, а другую после войны строили, ее уже давно сломали и новый сруб поставили. А старый стоит и ничего, только небольшой наклон есть.
А вообще если брать сруб, то надо брать уже отстоявшийся, по нему все будет видно.

Ну тут не только от мастеров зависит, хотя и от них тоже.
Что касается сквозных трещин. Я не говорил, что они сквозные.
Но местами есть пересечение с внешней и внутренней стороны.
Опять таки, не так, что там с улицы видно, что в доме твориться, но продувание ощущается.

Про надо закрывать — надо, если зимой там бывать собираетесь.
Про надо утеплять — надо, если зимой бывать собираетесь.
Более того, я еще и отмостку утеплять буду.
Зачем траншея — я объяснял. У меня глина, УГВ высокий. Зимой будет пучить грунт и раздавит и утеплитель и ацэид.

попробую на скользячках сделать, как перегородки в срубе

Лучше щель оставить между грунтом и облицовкой.
Т.е. не закапывать, а оставить зазор 3-5 см.
Будет лишняя вентиляция летом, а зимой снежком присыпет…

Утепление цоколя свайно-винтового фундамента

Не смотря на все свои преимущества свайно — винтовой фундамент, как я уже писал ранее имеет свои недостатки, среди которых открытый цоколь. Оставлять в зиму открытый цоколь не было ни какого желание по 3 причинам:
1) под домом проходит водопроводная труба, а это сулит вероятности остаться в зиму без водопровода;
2) утепление полов у меня все таки 150 мм, думаю с открытым цоколем полы в доме зимой были бы прохладными.
3) дом без цоколя казался не завершенным

Итак для утепления цоколя я выбрал экструдированный пенополистирол 50 мм + минвата 50 мм + 9мм плоский шифер.

Итак преступаем к работе:
1) Прибиваем к нижней обвязке доску 40*150 ( предварительно обработал доски отработкой машинного масла Мобил))))). Доску я прибил чтобы не обрезать оголовки свай и не ослаблять их конструктив, так как оголовки на 5 см выступали от бруса нижней обвязки! Эта доска будет служит нам верхней основой нашего цоколя)

2) Далее создаем нижнюю опору нашего цоколя(я применял брусок 50*50, а кое где и и доску 40*150) все это крепим к обвязочному брусу при помощи металлических уголков и саморезов — в итоге получается довольно прочная деревянная конструкция! Я периодически проверял уровнем ровность всей конструкции в пределах одной линии!