Как сделать подсветку в шкафу

Как сделать подсветку шкафа: идеи освещения внутри и снаружи

Поддерживать в шкафу порядок — тот еще квест. Вроде бы только сложили вещи стопочками, но первая же попытка найти нужную футболку или джинсы заканчивается ворохом перевернутой одежды в ящике. Почему так? Одна из возможных причин — выбор вещей на ощупь. Решить проблему поможет установка подсветки шкафа.

Фото: Max Rahubovskiy / Pexels

Для чего нужна подсветка

Подсветка шкафа может выполнять несколько функций:

• освещает полки, ящики и помогает поддерживать на них порядок;
• помогает видеть то, что вы надеваете, даже если в комнате полная темнота;
• становится элементом светодизайна помещения;
• помогает ориентироваться в темноте (служит ночником).

На фото: интерьер квартиры 57 кв.м в г. Москва, ЖК «Волоколамское». Хоумстейджер: Ольга Мирзабаева; фотограф: Екатерина Гейц

Шкаф есть — подсветки еще нет. Какую сделать

Подсветку в обычном шкафу сделать можно даже через много лет после его установки. Для выбора подходящего решения надо решить три вопроса.

Вопрос 1. Снаружи или внутри

Тип подсветки
	Внешняя подсветка — подойдет, если вы не хотите «портить» мебель или не можете проложить лампы внутри шкафа. Но при этом имеете возможность поменять освещение в квартире.
	Внутренняя подсветка — более простой способ добавить света в нужных вам местах. Идеально подходит тем, кто встает рано и не хочет будить других спящих в комнате людей.

Третий путь: линия светильников параллельно шкафу. Такую систему можно смонтировать рядом с любым шкафом: распашным или купе, кухонной мебелью, в шкафу-комнате (гардеробной, кладовке). Единственный недостаток такого решения — свет будет довольно ярким, таким же как в комнате. При такой, например, не выбрать одежду, пока в комнате кто-то спит.

Как сделать подсветку в шкафу своими руками: пошаговое руководство

Декоративная подсветка в шкафу — это не только красиво, но и удобно. Вы сможете перекладывать вещи в любое время суток. А если смонтируете датчик движения, то свет будет зажигаться сам. Особых сложностей в монтаже такой подсветки нет.

Виды освещения в шкафу

Подсветка шкафа различается по месту подсветки, по выбору ламп (галогенные или светодиодные) и по многим электрическим характеристикам.

Основные понятия при выборе подсветки

Мы рекомендуем выбирать LED ленту вместо галогенных ламп. LED-ленты:

• Компактней.
• Экологичней (внутри колбы нет ядовитых паров).
• Экономичней (потребляют меньше электроэнергии).

Светодиоды различаются по цветам. Бывают одноцветные. Чаще всего выбирают:

• Синий.
• Зеленый.
• Фиолетовый.

Бывают многоцветные. Это так называемые RGB ленты.

Различаются по плотности диодов. В нашем случае достаточно 30 штук/метр.

Когда есть риск, что ваш шкаф может подтопить, в таком случае выбирайте ленты с защитой от влаги. Они называются закрытого типа и обозначаются IP65 или IP68.

Классов всего три: IP33, IP65 и IP68. Первая лента выполнена открытым способом, в ней нет защиты от влаги (защита обычно силиконовым корпусом).

Под сумму мощностей светодиодов подбирается блок питания с запасом 30% (запас нужен при перепадах тока, что время от времени бывает при работе диодов).

Обратите внимание, какое напряжение у светодиодов. Блок нужно выбирать исходя из этой цифры. Обычно это 12 или 24 вольта.

Иногда в схему добавляется регулятор яркости. Для одноцветной ленты применяются диммеры, для многоцветной – контроллеры.

Места монтажа подсветки шкафа

Вариантов шкафов с подсветкой много.

Чаще всего – это:

• Потолок и/или стенки шкафа.
• Днище.
• Внешняя часть, торцевая.

Что понадобится

Монтаж подсветки в шкаф несложный, но есть ряд важных нюансов.

Для начала приготовим минимальные материалы:

• Светодиодные ленты (берите только с клеящей поверхностью).
• Коннектор или коннекторы (или паяльник с припоем для контактов).

• Контроллер с пультом (или диммер для одноцветной LED-ленты).
• Вилка со шнуром.
• Алюминиевая полоска (для теплоотвода).

Как сделать подсветку в шкаф своими руками

Самые простые схемы монтажа выглядят так:

Схема может усложняться. Чтобы сильно не углубляться в теорию, советуем посмотреть эти два видео. В них лаконично и просто рассказано о монтаже светодиодных лент:

После того, как вы понимаете, как работает светодиодная система, можно начинать монтаж:

1. Приклеиваем ленту к алюминиевой полоске:
2. Прикрепляем ленту в шкаф. Подойдет герметик для автомобилей.
3. Внимательно соединяйте контакты.

Рекомендуем ознакомиться в видео-инструкцией:

С датчиком движения

Не всем хочется пользоваться выключателем, в потемках это не всегда удобно. Проще сделать систему с датчиком движения внутри шкафа.

При покупке обратите внимание на напряжение. Оно должно соответствовать вашим светодиодам, а значит и блоку питания.

Разъем, как правило, имеет три выхода: красный – плюсовой, черный – минусовой, коричневый – контакт электронного сигнала.

Самая простая схема выглядит так (только вместо прожектора LED лента):

Если датчик нужен только ночью, схема слегка усложняется:

Видеоинструкция на примере одного из датчиков:

Несколько советов

Три главных совета при монтаже светодиодной подсветки в шкаф:

• Рекомендуем изолировать открытые контакты изолентой или термоусадочной трубкой, иначе есть риск возникновения пожара.
• Не перепутайте плюс и минус ленты. Они подписаны.
• Выбирайте материалы высокого качества.[/info-box] Проверенные фирмы: OSRAM, CREE, GENILED, SVETECO, JOLIET TECHNOLOGY.

В заключение

Освещение для шкафа купе или обычного шкафчика, для обычных полок, в ванне и на кухне и так далее. Светодиоды используются все чаще в быту.

Если вы тоже заинтересовались подсветкой со светодиодами, пишите комментарии. И делитесь статьей в социальных сетях!

Подсветка шкафа без пап, мам и кредитов ⁠ ⁠

Не так давно заказал себе угловой шкаф. Обычный. Шесть полочек, просто размер нестандартный.

Шел он мне ТРИ месяца (отдельное спасибо «невскому шкафу»), но речь сейчас не об этом. Решил я сделать в нем подсветку, но когда посмотрел ценник икеевской подсветки — понял, что это перебор. Отдавать по 1500 руб за подсветку одной полки я был не готов. Посему были куплены:

— 5м.светодиодной ленты 272 руб

— БП на 60 Вт 420 руб

— датчик движения 224руб

— 3м. алюминиевого профиля для ленты 1029 руб (на картинке цена за 1м.)

— провод ПУНПб 2*1,5 78 руб (можно любой)

Инструмент весь был: паяльник, кусачки, отвертка, полотно по металлу, шурик с гибкой насадкой(чтобы сверлить отверстия у угла)

Сначала разрезал профиль, просверлил в нем отверстия под саморезы и прикрутил к полкам на одинаковом расстоянии.

Потом просверлил во всех полках отверстия под провод.

Нарезал ленту, припаял провод к каждому куску провод. Дальше соединил в шкафу параллельно по этой незамысловатой схеме. И заизолировал белой изолентой. Провод клеил на двусторонний скотч 3М. На датчике движения выставляется время задержки (через которое подсветка выключается) от 1 до 10 мин. Поставил 1 мин. Жаль, что нельзя меньше, но и так пойдет.

На все ушло где то 3-4 часа, но результат меня порадовал.

Резюмируя, могу сказать, что оно того стоило. Если бы я покупал подсветку в Икее по 1500 руб, то переплатил бы минимум 1500*6-2000=7000 руб, а попариться с установкой пришлось бы не намного меньше. Нужно было так же сверлить дырки под провода, крепить сами светильники, как то их коммутировать между собой. А помимо прочего получил удовольствие от самого процесса.

Теперь монстр, который живёт в шкафу наконец-то сможет нормально почитать, не портя зрение.

Сам тащусь от всякого рода подсветки, жаль что видно саму ленту) Кстати еще на али прикольные лампочки ргб есть, с пультом и прочими вкусностями) Присунул их себе в комнату (Черновой вариант, провода спрятал, совковые часы снял, трубу закрыл))

Есть способ проще: фикс прайс с их светильниками на герконе для шкафа 🙂

ТС, кстати, а почему датчик, а не геркон? Датчик может быть завален шмотками, если глубоко ставить, жрет лепиздричество и другие недостатки.

Обзор и тестирование заморской лампы Energizer⁠ ⁠

В руках у меня светодиодная лампа из турецкого супермаркета, стоимостью 49,9 турецких лир. Однако, меня удивила цена на эту лампу на eBay — 8,49 долларов, что примерно равно 645 рублям по курсу 76 (тогда еще был такой..). За турецкие лиры она обойдется примерно в 200 рублей. Лампа известной марки «Energizer», которую мы уже знаем по их батарейкам.

Но прежде чем перейти к обзору, давайте оставлю краткую статистику по нашему динамическому рейтингу. Обозначим, так сказать, «слепок сегодняшнего дня».

Думаю, это будет теперь постоянной рубрикой в обзорах, которая поможет читателю понимать, кто в лидерах, а кто в аутсайдерах из производителей. Рейтинг светодиодных ламп е27 же будет постоянно пополняться и меняться взависимости от ваших оценок.

Теперь же к обзору.

Обещают мощность 8,2 ватта, но мне интересно узнать, соответствует ли это действительности. При подключении к сети 220 вольт, лампа потребляет 7,3 ватта. При увеличении напряжения до 230 Вольт, мощность составляет 7,8 Ватт. Коэффициент мощности равен 0,6, что является обычным значением для большинства светодиодных ламп.

Расходы на год составляют 121 рубль при использовании лампы 8 часов в день и тарифе 5,38 рублей за киловатт.

После возвращения напряжения к 220 вольт и примерно 15-минутной работы, мощность остается стабильной — 7,5 ватт. При увеличении напряжения до 230 вольт, мощность возрастает до 7,9 ватт, отличие с составляет менее 5%. Производитель не обманул нас в отношении заявленной мощности.

Чтобы правильно использовать светодиодную лампу, необходимо знать ее реальные характеристики качества света. Цветовая температура этой лампы составляет 2961 Кельвина, индекс цветопередачи 81,8. Точка на диаграмме цветности показывает оттенок света лампы между 2700 и 3000 Кельвина, ближе к 3000 Кельвинам, с невидимым для глаза смещением в желто-зеленый оттенок.

В отношении пульсаций света от этой лампы и их влияния на наше здоровье нет никакого риска. Уровень пульсаций составляет 1,38%, что является очень хорошим показателем, особенно при частоте более 38 кГц. График показывает небольшую амплитуду пульсаций и высокую частоту.

Теперь же интересно узнать, как изменяется количество света и является ли освещенность стабильной при изменениях напряжения в розетках. Лампа находится на высоте метра над столом, и при напряжении 230 вольт освещенность составляет 200 Люкс. Даже при напряжении 250 вольт ничего не меняется, глазом мы этого не заметим. Но если напряжение упадет до 170 вольт, это будет заметно, освещенность составит 9 люкс, почти полная тьма. При 160 вольтах наступает полная темнота. Драйвер этой лампы не обладает хорошей устойчивостью к изменениям напряжения в розетке, поэтому изменение напряжения сети приводит к изменению освещенности, и это будет заметно.

Похоже что есть проблема с работой этой лампы с выключателем с подсветкой. При отсутствии напряжения индикатор на выключателе не светится, но когда напряжение подается, индикатор зажигается, но сама лампа не горит или тлеет очень слабо. Когда я включаю лампу, она светится на полную яркость, но когда ее выключаю, она продолжает тлеть довольно ярко, особенно в полной темноте. Это указывает на то, что данная лампа от Energizer несовместима с выключателем, имеющим подсветку.

Производитель Energizer указал размеры лампы (110×60 миллиметров) на упаковке, и в реальности размеры совпадают с указанными. Здесь можно доверять размерам от Energizer.

Во время работы лампа нагревается достаточно сильно. Корпус нагревается до около 81 градуса Цельсия, колба – 41 градус. Однако, температура диодной платы под рассеивателем не превышает 100 градусов Цельсия, что соответствует допустимому температурному режиму для работы светодиодов в течение продолжительного времени.

Также, я решил сократить количество тестов, которое побликую на неспециализированных ресурсах. Была обратная связь, что очень много лишнего. Оставил только основное, чтобы не пугать публику. Если же возникнет желание ознакомиться с полным набором измерений — предлагаю почитать полное тестирование лампы energizer.

Спасибо за ваше прочтение, Пикабушники, выбирайте лампы с умом, даже если вы в Турции. А я постараюсь публиковать новый обзор и обновления рейтингов каждую неделю, так что подписывайтесь, чтобы оставаться осведомленными!

Лампы Осрам против бактерий и ваших глаз⁠ ⁠

В моих руках светодиодная лампа за 169 рублей. Очень интересный экземпляр от Осрам, от Ledvance. Лампа антибактериальная. Не смог я пройти мимо такого интересного экземпляра на витрине. Сейчас от светодиодных ламп ожидаешь всегда чего-нибудь необычного, либо повышенной цветопередачи, либо каких-то других полезных для человеческой жизни свойств. Просто так свет стал уже достаточно привычным. А вот такие особенности как антибактериальная лампа — нечто новое.

Поверхность лампы покрыта некой пленкой из диоксида титана и Осрам утверждает, что рядом с этой пленкой из диоксида титана погибают все микробы и расщепляются запахи в результате фотокаталитического эффекта. Но не ждите от меня, конечно, таких совершенно непонятных для меня тестов. Я не буду сыпать на колбу этой лампы какой-нибудь неизвестный белый порошок и уверять вас, что теперь, после того как лампа поработала с ним он стал абсолютно безвреденым, все микробы уничтожены.

В этом обзоре будут измерены все реальные характеристики света, продемонстрированы возможности лампы.

Мощность заявлена для этой лампы 8.5 Ватт, буду смотреть реальную мощность и сравнивать полученный результат с тем, что заявил Осрам. 220 вольт в сети, включаю лампу вот тебе и здрасте… при первом включении 6,4 Ватта что-то не похоже на 8,5 Вт, ну просто никак.

Неужели Осрам на такое способен? Увеличу напряжение до 230 В. Да, изменился результат. Теперь 7.8 Вт. Ну пусть останется 230 В. Посмотрим, как на этом напряжении будет работать лампа. Коэффициент мощности 0,59. В идеале, желательно, чтобы коэффициент мощности стремился к единице.

Коэффициент мощности помогает соотнести величину активной полезной мощности с величиной реактивной ненужной нам. Здесь коэффициент мощности 0,59, обычный стандартный коэффициент мощности для светодиодных ламп. Ничего особенного. Расходы за год 124 рубля при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5,38 рублей за Киловатт.

Оставляю лампу поработать в течение 15 минут. Мощность лампы на самом деле постоянно немного меняется. Но все в районе 8 ватт при объявленных 8,5 ватт на упаковке, это результат неплохой. Хотя конечно для остром я ожидал что увижу честные 8,5 ватт.

При 220 Вольтах на входе. Эта лампа вообще не похожа на 8,5 ватт, так что лампа очень требовательна к напряжению питания. Но об этом еще впереди поговорим. Хорошо, конечно, что лампа с таким удивительным свойством как антибактериальное покрытие. Но я надеюсь, что Осрам, кроме этого, предоставил и комфортный, безопасный свет — чтобы мы с удовольствием использовали эту лампу.

Лампа включена, убираю внешнюю подсветку. Стартую измерение характеристик света. Цветовая температура 3855, индекс цветопередачи 81,1.

Измерены координаты X и Y и по ним, видя точку на диаграмме цветности, и посчитав что дельта UV равно 0.0026, что меньше порога заметности 0.004, получаю оценку величины оттенка цвета в свете этой лампы. Точка между 4000 и 3000 Кельвина с минимальным незаметным глазом смещением вверх в область желто-зеленых оттенков.

Теперь что с пульсациями света от антибактериальной лампы от Осрам?

И нет ли риска для нашего здоровья от этих самых пульсаций? Смотрим. Опс, ну здрасьте приехали! Пульсации 14,3% на частоте 100 Гц. Высокий риск в красной области. Да зачем же мне такая антибактериальная лампа, которая убивает микробы, устраняет запахи, но ломает мне глаза?! И при этом такие пульсации на 230 В. Именно там, где мощность лампы максимально приближена к объявленной производителем.

Да, не порадовала лампа Осрам и качеством света своей антибактериальной модели. Она, конечно, борется, наверное, с микробами и запахами, но такое ощущение, что она борется еще и со мной.

Лампа в метре над плоскостью стола включена и прогрета, на входе 220 вольт. Убираю внешнюю подсветку – 229 люкс. А если увеличится до 250 вольт на входе? Нет, не заметим такого изменения освещенности.

При 170 вольтах лампа практически погасла, сэкономив мне еще один эксперимент. Да, драйвер лампы от Осрам не позволяет использовать эту лампу там, где напряжение в розетках нестабильно. Очень капризный драйвер. Разумеется, купив такую лампу, мы будем замечать изменения освещенности при изменениях напряжения в розетке.

Протестируем работу с выключателем с подсветкой. Подаю напряжение в сеть, загорелась красная лампочка подсветки, вроде бы не моргает, не мигает лампа. Убираю внешнюю подсветку, да, все хорошо. Включаю. Горит на полную яркость. Выключаю. Никаких проблем, все хорошо.

Очень просто подтвердить доверие покупателя к своему бренду – указать правильные размеры. Какие реальные размеры этой лампы? Первый размер 112 мм и второй размер 60 мм. На упаковке же 113 на 60. Ну, традиционно прощаю 1 мм, и считаю, что Осрам честно указал правильные реальные размеры лампы на упаковке.

Сильно ли нагревается лампа во время работы? Нагрев колбы 43 градуса Цельсия, ну а корпус традиционно нагревается сильнее, температура там — 75 градусов.

Перед тем как разобрать лампу, я снял диаграмму освещенности в темной камере и по 10 точкам измеренной освещенности посчитал световой поток. Диаграмму освещенности вы видите на своих мониторах. Световой поток, который я посчитал 685 Люмен, заметно меньше тех 806 люмен которые указал Осрам.

Разбираем. Корпус нас ничем особенно не удивит. Хороший качественный белый пластик от Осрам. Рассеиватель, поликарбонат матовый. Матовость достаточная, не видны светодиоды в выключенном состоянии. И форма правильная, больше полусферы и вперед, и назад будет распространяться свет.

Вот так выглядит светодиодная лампа со снятым рассеивателем. 12 корпусов светодиодов, каждый корпус размером 2,8 на 3,5 мм.

Электролит от правильной фирмы производителя 4,7 микрофарад. Под люминофором каждого корпуса угадывается аж 4 маленьких кристалла, но это не точно, надо будет еще проверить.

Все корпуса соединены последовательно – один выходит из строя и гаснет вся антибактериальная лампа. Здесь же на диодной плате вместе с корпусами светодиодов греется диодный мост, микросхема стабилизации тока, резисторы драйвера. Сюда же на диодную плату выведены 220 вольт от цоколя лампы. Такое ощущение, что там внутри корпуса совершенно пусто, но в этом мы убедимся, когда снимем диодную плату.

Самое время измерить температуру диодной платы со снятым рассеивателем. Выбрать точку подключения термопары, где температура диодной платы максимальна, поможет мне тепловизор. Включаю лампу. После того, как лампа поработала полчаса, тепловизор указал самую горячую точку.

Вот она, эта точка, отмечаю ее прямо на диодной плате. Сюда и буду подключать термопару. Термопара установлена в самую горячую точку диодной платы. Включаю лампу, температура начала увеличиваться. Оставляю лампу поработать в течение получаса, посмотрим, как изменится температура.

Прошло полчаса, температура диодной платы 72 градуса Цельсия. Под рассеивателем выше 100 градусов не будет, тем самым лампа подтвердила температурный режим, допустимый для длительной работы светодиодов.

Внутри каждого корпуса вижу абсолютно разное количество светлых пятен. Корпуса 6, 5, например – в них вижу 4 светлых пятна.

В корпусах 7 и 4, в них я вижу 2 светлых пятна, 8 и 3 опять 4 пятна, и 9 – 4 пятна, а вот 2, 1, 12 и 10 – 2 пятна, 11 – 4 пятна. Неужели разное количество кристаллов внутри каждого корпуса. Это надо будет уточнить, измерив прямое падение напряжения на корпусах светодиодов.

Измеряю прямое падение напряжения на третьем, на том внутри которого я увидел четыре ярких пятна. 10,8 В. Понятно.

Теперь измеряю на корпусе номер 2. Там, где я видел, два ярких пятна. 35,2 Вольта. Вот это да. Вот тебе и два пятна. Итак, в результате измерений прямого падения напряжения на корпусах светодиодов выяснили, что на диодной плате распаяно 6 сборок по 13 кристаллов в каждой и 6 сборок по 4 кристаллов в каждой.

Итого на этой диодной плате последовательно соединены 102 маленьких кристалла светодиода. Как всегда, одно яркое пятно не обязательно значит один маленький кристалл светодиода.

Ток в цепи питания светодиодов 21,3 мА.

Разбираю лампу дальше. Здесь все ожидаемо, так же как в любых других светодиодных лампах, все привычно. Металлическая резьбовая часть цоколя снята. И внутри уже видно, что внутри ничего нет. Но давайте убедимся, выпрессуем диодную плату.

Хорошо запрессовано — хорошая теплопередача между диодной платой и радиатором корпуса. Внутри радиатора только предохранитель в цепи питания 220 вольт, как я и ожидал.

Охлаждение. Диодная плата передает избыток тепла от элементов, распаянных на ней алюминиевой подложке. Алюминиевая подложка, в свою очередь, передает тепло радиатору, встроенному в корпус композит. Ничего оригинального здесь Осрам не предложил. Типовая схема охлаждения.

Оставляю также ссылку на интересные комментарии к оригинальной статье про лампу Osram.

Также предлагаю всем заинтересованным ознакомиться с другими обзорами светодиодных ламп от проекта Доморост.

И напоследок, начну потихоньку показывать вам нашу новую фичу — рейтинги светодиодных ламп, которые формируются на основе пользовательских обзоров. Пока сыроватые, но мы работаем =).

На Пикабу же я постараюсь выпускать как можно чаще свои оригинальные обзоры на лампы, в период летних отпусков каждую неделю не получается, но я верю, что вскоре вновь будет постоянство.

Спасибо, что читаете =).

Ночник⁠ ⁠

В память о «Пятничном моё» 🙂

У дочери развалился предыдущий ночник, который тоже я делал сам. Это был лайтбокс с рамкой из картона, поэтому неудивительно, что развалился, и даже фото его уже не сохранились.

Поэтому, в связи с престоящим ДР, я решил сделать новый.

Ночник в виде облака. Он будет закреплён на расстоянии от стены и светить сзади на стену.

Для ЛЛ: тестовая примерка готового ночника на стену в мастерской.

Ночник из фанеры 6мм. Вырезал у соседа на лазерном ЧПУ.

Далее приклеил брусочки, чтобы можно было закрепить на расстоянии от стены.

И покрасил в три слоя белой матовой краской. С обратной стороны тоже покрасил в один слой для лучшего отражения света.

Приклеил с обратной стороны светодиодную ленту и припаял разъем для подключения блока питания.

Ещё в брусочках просверлил отверстия, чтобы потом на гвоздики надеть ночник, но зафотать забыл

Вот так в полной темноте светит.

А так с включенным светом.

Какие делают Led лампы в Турции. Sunny (E27, 9Вт) — заметки о светотехнике⁠ ⁠

В моих руках светодиодная лампа Sunny. За 22,9 турецкие лиры, это около 94 рублей. Как уже ясно, лампа приехала из Турции. Смотрим что прячется внутри упаковки. Да обычная лампочка, очень похожая на другие, но давайте откинем маркетинг и проведем тестирование.

Итак, в этом обзоре будут измерены все реальные характеристики света и продемонстрированы прикладные возможности этой лампы. Расскажу чем на мой взгляд эта турецкая лампа хороша, чем плоха и стоит ли обращать внимание на такую лампу в турецких магазинах. И хотя в рамках проекта Доморост я уже протестировал несколько сотен ламп, эта лампа для меня абсолютно неизвестна, в наших магазинах-то ее нету.

В сети напряжение 220 вольт, включаю лампу и при первом включении 9,1 ватта, как раз так как обещал производитель на упаковке, это очень приятный факт.

Если питание изменить до 230 вольт (т.е до того напряжения, которое положено быть в сети по стандарту) — 9 ватт все так же.

Коэффициент мощности 0,61. Этот коэффициент помогает соотнести величину активной (полезной) мощности с величиной реактивной, не нужной нам. В идеале нужно чтобы коэффициент мощности стремился к единице. Хочется чтобы реактивной мощности вовсе бы не было, но даже со светодиодами от Samsung, которые стоят в лампе Sunny, такого не бывает. Расходы за год 141 рубль при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5.38 рублей за киловатт.

Оставляю лампу поработать в течение 15 минут. Посмотрим, как изменится мощность.

Прошло 15 минут, мощность лампы почти не уменьшилась 8,91 ватта. Очень хороший результат, около процента отличия у реальной мощности и той, что заявил производитель на упаковке. Отличный результат.

Выключаю внешнюю подсветку и начинаю измерение характеристик света. Для измерений я пользуюсь прибором OPPLE 3 PRO.

Цветовая температура 3837 Кельвина. Хороший индекс цветопередачи 83.1. Не зря Sunny хвастает на упаковке своими светодиодами. Хорошие светодиоды с хорошим качеством цветопередачи.

Есть отклонение цвета в желто-зеленую область, но никогда не заметим мы такого отклонения невооруженным глазом. Свет от этой лампы можно вполне считать абсолютно белым.

Теперь что с пульсациями света от этой лампы? Нет ли из-за них риска для нашего здоровья? Смотрим? Нет, никакого риска нет.

На высокой частоте 13 кГц пульсации всего лишь 1,4%.

Что с количеством света от турецкой лампочки? И стабильна ли освещенность с такой лампочкой при изменении напряжения в домашних розетках? Лампа в метре над столом включена и уже прогрета. На входе 220 В. Убираю внешнюю подсветку.

Очень неплохо, 450 Люкс, а что будет если напряжение в бытовых розетках возрастет до 250 вольт, не заметим мы такого изменения. А если упадет до 170 вольт, и такого изменения скорее всего не заметим. А при каком напряжении на входе лампа окончательно погаснет? Ага, 95 вольт и полная темнота. Что ж, драйвер этой лампы вполне устойчив к изменению напряжения в бытовых розетках. С этой лампой не будете замечать изменений освещенности.

Будет ли работать лампа с выключателем с подсветкой?

Лампочка подсветки пока не светится, потому что нет напряжения в сети. Включаю. Загорелся красный огонек подсветки выключателя. Убираю внешнюю подсветку. Прекрасно. Никаких мерцаний, никаких тленей нет. Включаю лампу. Горит очень ярко. Выключаю. Отлично. Никаких проблем.

Чтобы подтвердить доверие покупателей к своему бренду, есть один очень простой способ. Указать правильный размер лампы прямо на упаковке. Есть ли размеры на упаковке Sunny?

Есть, вот они 108 на 60 миллиметров, а как на самом деле 108 на 59.

Будем считать, что размеры Сани полностью совпадают с теми, которые указаны на упаковке. С размерами Сани можно верить.

Как нагревается лампа во время работы.

Колба нагревается до 44 градуса Цельсия. А как нагревается корпус? Корпус заметно горячее. Вплоть до 80 градусов Цельсия нагревается корпус лампы.

Перед тем как разбирать лампу, я снял диаграмму освещенности в тёмной камере и по 10 точкам измеренной освещенности посчитал для этой лампы световой поток. Диаграмму освещенности вы видите на рисунке ниже.

Световой поток который я посчитал 995 Люмен а производитель указывает 950.

Теперь конструкция пластиковый корпус, пластиковый рассеиватель, правильные формы рассеивателя — больше полусферы, свет будет распространяться не только вперед, но и частично назад. Матовая колба, матовость вполне достаточная, не видны светодиоды в выключенном состоянии.

Вот как выглядит эта лампа со снятым рассеивателем. Диодная плата. 18 корпусов светодиодов. Все корпуса соединены последовательно. Один выходит из строя и вся лампа гаснет. Внутри каждого корпуса под люминофором угадывается три маленьких кристалла. Но это, конечно, надо будет еще проверить. Диодная плата универсальная, видны контактные площадки для совершенно иной схемы распайки корпусов светодиодов. Так что на такой диодной плате может быть реализована лампа и иной мощности, не 9 Вт. Выводы блока питания подсоединены к разъему, установленному на диодной плате. И больше ничего на диодной плате нет. Ничего не греется вместе со светодиодами этой лампы.

Самое время измерить температуру диодной платы со снятым рассеивателем. Выбрать ту точку подключения термопары, где температура диодной платы максимальна, мне поможет тепловизор. Включаю лампу. После того, как лампа поработала полчаса, тепловизор указал на точку максимальной температуры.

Вот она, это точка. Рисую её прямо на диодной плате. Сюда и подключаю термопару.

Термопара установлена. Оставляю лампу поработать в течение получаса. Посмотрим, как изменится температура.

Прошло полчаса, температура диодной платы без рассеивателя поднялась до 74 градусов Цельсия. Под рассеивателем выше 100 градусов не будет, тем самым лампа подтвердила температурный режим, допустимый для длительной работы светодиодов Samsung.

Внутри каждого корпуса светодиода видны 3 ярких пятна. А сколько там кристаллов светодиодов? Это я уточню измерив прямое падение напряжения на корпусе. Прямое падение напряжения на нормально светящемся корпусе 9 вольт. Внутри каждого корпуса светодиода 3 маленьких кристалла.

Ток цепи питания светодиодов 54,8 мА.

Разбираю лампу дальше. Здесь даже не надо избавляться от герметика, он никак не будет мешать снять диодную плату. Займусь цоколем. Здесь все как обычно.

Маленький гвоздик прижимает центральный проводник 220 вольт. Резьбовая металлическая часть цоколя снята. И уже прекрасно виден драйвер лампы. Выпресовываю диодную плату вместе с драйвером из корпуса лампы.

Охлаждение. Здесь Sunny ничем не удивил, алюминиевая подложка диодной платы передает избыток тепла от светодиодов Samsung к встроенному в пластиковый корпус радиатору.

На этом все. Да, будь я в Турции — точно купил бы себе такую!

Буду рад вашей подписке на пикабу и галочке вверх! Каждую новую неделю пишу про лампочки тут).

А еще буду рад вас познакомить с интересными публикациями на Доморосте за последнюю неделю:

Большой разбор и тестирование лампы Philips 7Вт Е14⁠ ⁠

Итак, сегодня у нас на обзоре светодиодная лампа за 179 рублей. Форм -фактор — свечка. Проект — Доморост.

Давайте сразу начнем с мощности. Подаю на вход 220 Вольт, при первом включении прибор показывает 7 Вт мощности. Соответствие идеальное, очень приятно, но ожидаемо от такого гиганта как philips.

При 230 Вольт на входе показания прибора меняются незначительно. Всего 6.96 Вт, считаю что это все те же 7 Вт. Филипс — лампа продуманная.

Оставим лампочку прогреться 15 минут, посмотрим как это повлияет на мощность — 6.7 Вт. Все у этой лампочки хорошо с заявленной мощностью и фактической. Бренд не посрамили.

Теперь измерим реальные характеристики качества света: индекс цветопередачи (CRI) — 81, а цветовая температура — 3159 К.

Излучение этой лампы смещено в желто-зеленую область, но смещение столь мало, что не может быть замечено глазом.

Вредных человеку пульсаций данная лампочка не производит, очень хорошо! Пульсации 1.7% на довольно высокой частоте 9.8 кГц.

Что же с количеством света от этой лампы?

При напряжении 220 Вольт — 124 Люкс

При напряжении 250 Вольт — 124 Люкс

При напряжении 170 Вольт — 124 Люкс

При напряжении 75 Вольт на входе лампа окончательно гаснет.

Что ж, драйвер лампы очень даже устойчив к изменению напряжения в бытовой сети наших розеток. Такую свечку вполне можно использовать даже на дачах, где напряжения зачастую скачет.

Лампочка корректно работает с выключателем с подсветкой.

Размер лампы, который измерил я — 114 х 38 мм, что соответствует указанному на упаковке.

Максимальная температура колбы лампы — 42.1 градуса по Цельсию, корпус — 77.3 градуса.

Снимем диаграмму освещенности светодиодной лампочки philips на 7 Вт, световой поток у меня вышел равным 731 Люмен, в то время как производитель указывает 806.

Под рассеивателем находятся 14 корпусов светодиодов, под люминофором угадывается по три маленьких кристалла. Вместе с корпусами светодиодов на диодной плате греется микросхема стабилизации тока.

Измерим температуру диодной платы со снятым рассеивателем. Выбрать точку максимального нагрева на диодной плате мне поможет тепловизор.

Подключаю термопару, оставляю поработать 30 минут итог — 71 градус Цельсия.

Внутри каждого корпуса наблюдаются по три ярких световых пятна.

Прямое падение напряжение на трех нормально работающих корпусах светодиодов — 25.4 Вольт. Т.е действительно, внутри каждого корпуса по три маленьких кристалла.

Ток в цепи питания светодиода — 54 мА.

Схемотехника лампочки на фото ниже:

Схема охлаждения лампы реализована с использование проставка радиатора. Данная схема эффективна только в том случае, если проставка очень плотно прилегает к радиатору.

К сожалению, в данном конкретном случае запресовка была не очень плотной.

Как итог, я считаю данную лампу достойной покупки, хоть цоколь е14 и не самое лучшее решение для теплоотвода.

Приглашаю вас ознакомиться с комментариями к оригиналу статьи о светодиодной лампочке philips, а также призываю вас посетить наш проект об освещении — там инетересно.

И обязательно подписывайтесь на Пикабу, пока я держу темп и публикую по лампе в неделю!

Тестирование Онлайт 12Вт Е27 — заметки о светотехнике⁠ ⁠

Сегодня я разберу светодиодную лампу Онлайт бюджетного сегмента за 99 рублей.

Производитель заявляет 12 Вт мощности, проверим! На входе 220 Вольт и при первом включении вижу что реальная мощность равна 8.9 Вт.

Да уж, не очень похоже на 12 Вт, ну да ладно, попробую при напряжении 230 Вольт.

Стало еще хуже — 8.7 Вт.

Оставляю лампу поработать 15 минут и вновь делаю замер мощности — 8.3 Вт. Да, хоть я и не ожидал соответствия мощности для бюджетной лампы, но каждый раз обидно.

Теперь же пришло время замерить реальные характеристики качества света этой лампы. Начнем с цветовой температуры — у меня она вышла равной 3880 К, а индекс цветопередачи получился равным 79,3.

Используя данные об отклонении излучения от данной лампы от дуги абсолютно черного тела, нахожу цветовое смещение для данной лампы.

Выходит, что у лампы есть зелено-желтый оттенок, но он пренебрежимо мал, глазом не заметить. Теперь пульсации лампы. Все отлично! Пульсаций, которые могли бы нанести вред здоровью нету.

Измеряю количество света от лампочки. Лампа находится на 1 метре над плоскостью стола, выключаю внешнюю подсветку.

При 220 Вольтах наблюдаю 235 Люкс.

250 Вольт — 235 Люкс,

170 Вольт — 235 Люкс.

И только при 45 Вольтах лампа перестает светить! Очень любопытный результат. Эту лампу вполне можно посоветовать тем, кто ищет стабильного света.

Работа с выключателем с подсветкой в норме, нет никаких проблем.

Размеры лампы соответствуют тем, что указал производитель 108 х 60мм.

Нагрев колбы лампы равен 77 градусам Цельсия, а корпуса — 38.2.

Снимем диаграмму освещенности от лампочки Онлайт. Световой поток у меня вышел равным 703 Люмена, в то время как производитель указал 1000.

Под колбой находится 8 последовательно соединенных светодиодов. Вся элементная база драйвера греется на той же самой плате, что и корпуса светодиодов.

Измерим температуру самой горячей точки платы с помощью термопары. После 30 минут прогрева выходит что температура диодной платы равна 82 градусам Цельсия.

Под люминофорам угадываются по три кристалла светодиодов.

Прямое падение напряжения на нормально светящемся корпусе светодиода — 9 Вольт.

Ток в цепи питания светодиодов 107 мА.

Охлаждение довольно стандартное — корпус композит и небрежная обмазка герметиком.

На этом все. И как бы мне не хотелось посоветовать эту лампу за счет ее устойчивости к изменениям напряжения и довольно неплохим характеристикам света, но обман по мощности не позволяет мне сделать этого, так что лампу онлайт на 12 Вт покупать — дело спорное.

Если вам нравится контент, буду рад предложить вам ознакомиться с обзорами светодиодных ламп от нашего сообщества на Доморосте и оригиналом статьи про лампу онлайт.

А на Пикабу я буду стараться выпускать каждую неделю новый обзор от себя.

Спасибо за внимание и до будущих встреч!

Бюджетная лампа от Iek — скупой платит дважды?⁠ ⁠

Есть у нас множество различных привычек, мнений, когнитивных сдвигов. Многие из них — следствие долгого и мучительного «научения». Так, зачастую мы выбираем что-то более дорогое, ведь за все надо платить. Дешевые вещи отталкивают и скорее воспринимаются как вынужденная покупка.

Для ЛЛ: лампа прослужит максимум год, не рассчитана для закрытых светильников, цветопередача никакая, стоит очень дешево, скорее не рекомендую.

Светодиодная лампа была куплена за 85 рублей, заявленная мощность 9Вт, цоколь — Е27. Разобрал ее я в рамках проекта Доморост, где всегда рад подискутировать о светотехнике. Одна голова хорошо, а много — лучше.

Лампа — свечка, форма достаточно привычная. Что же, давайте традиционно начнем с измерения реальной мощности лампы.

Производитель заявляет 9 Вт мощности. Включаю лампу под напряжением 220 Вольт, при первом включении прибор показывает 8.7 Вт.

Увеличим напряжение до 230 Вольт. К сожалению лампа не дотягивает до заявленной мощности. Все еще 8.7 Вт.

Оставим лампочку прогреться 15 минут, быть может это нам поможет! Увы, но нет — мощность стала даже меньше 8.3 Вт.

Но вообще это не такой плохой результат, ведь обычно отличие заявленной мощности от реальной порядка 20%, а тут — 10%.

Перейдем к измерению характеристик качества света. Прежде всего цветовая температура — 3 000К, индекс цветопередачи Ra — всего лишь 68.

Исходя из анализа диаграммы цветности можно сделать вывод, что смещение цвета от лампы в область желто-зеленого оттенка достаточно велико, чтобы можно было его увидеть невооруженным глазом.

Ну может хоть с пульсациями проблем не будет? Да, действительно, точка характеризующая опасность пульсаций находится в зеленой области, а это значит что излучение от лампы является безопасным по данному параметру.

Настало время измерить количество света от светодиодной лампочки IEK. Лампа в метре над поверхностью стола, перпендикулярно ей находится Люксметр.

При напряжении 220 Вольт — 158 Люкс.

При 250 Вольт — те же 158 Люкс.

При 170 Вольт— опять 156 Люкс!

Гаснет же лампа при напряжении 85 Вольт.

Что же, достаточно устойчивым оказался драйвер лампы к перепадам напряжения.

Работа с выключателем с подсветкой вполне себе адекватная, тут все хорошо.

Размеры лампы, которые померил я 100мм X 37мм, приятно что они полностью совпадают с указанными на упаковке.

Температура колбы — 93 градуса по Цельсию, корпуса — 44. Очень серьезный нагрев. Уверенности в том, что эта лампа проработает долго — нету.

Снимаю диаграмму освещенности. В моем случае освещенность получилась равной 620 Люмен, в то время как IEK заявляет 810 Люмен.

Под рассеивателем нас ждет диодная плата с 16ю корпусами светодиодов. Внутри каждого корпуса угадывается всего один кристалл светодиода. Все корпуса соединены последовательно.

Измерим температуру нагрева диодной платы, найдя точку максимального нагрева при помощи тепловизора, закрепляю термопару и оставляю поработать лампу 30 минут. Результат — 80 градусов Цельсия.

Прямое падение напряжение на нормально светящемся корпусе — 8.9 Вольта. Что означает, что в каждом корпусе, на самом деле находится по три маленьких кристалла светодиода.

Ток в цепи питания светодиодов — 54.4 мА.

Под диодной платой наблюдаю довольно стандартную схемотехнику.

На этом все, спасибо, что интересуетесь светотехникой!

Вывод — каждый решит сам, из бюджетного сегмента лампа очень даже приличная, но для себя я бы ее не стал покупать.

Буду рад вашим подпискам и лайкам, стараюсь выпускать обзоры лампочек для Пикабушников каждую неделю.

Картинка с подсветкой⁠ ⁠

Вдохновившись и подсмотрев решил повторить своими руками 🙂

Светодиодную ленту купил на местном рынке светотехники: выбрал самую «плотную» ленту на 12V с залитыми силиконом диодами, 3 метра двужильных проводов с сечением 0.75 мм2 и блок питания на 100W с выключателем (всё это можете найти в одном магазине), рамку взял готовую.

Диоды поотдельности всё же просвечиваются через 2 листа бумаги, надо бы поэксперементировать с другими рассеивающими материалами, так же вся схема неплохо так нагревается, поэтому в планах вырезать из жести лист А4 и уже на него наклеить сами светодиоды

Картинки нагло вырезал с алика и увеличил через нейроку, оставлю их в комментариях.
Сам хочу сделать ещё, если есть подходящие контурные картинки — буду рад если поделитесь)

Лампа Осрам на 10 Вт — стоит ли того?⁠ ⁠

Посетители Пикабу уже хорошо понимают, что далеко не каждая лампа стоит того, чтобы ее взять с прилавка магазина. Но существуют стандарты отрасли, гиганты, качество которых оспорить видится невероятным. Благодаря активному обсуждению в нашем сообществе любителей светотехники, я получил валидацию своих результатов и теперь могу уверенно показать это тестирование вам.

Еще Маяковский в своих текстах глаголил:

ДЛЯ ЛЛ: Высокие пульсации — не покупаем.

Тестирование проводилось при постоянной тепературе в 23 градуса по Цельсию.

Итак, прежде всего измерим мощность. Производитель утверждает, что лампа обладает 10 Вт мощности. При первом включении при 220 Вольтах получаем 10 Вт мощности, отлично!

Теперь же проведем измерение при напряжении 230 Вольт. Мощность 10.7 Вт. Вообще — замечательно!

Дадим лампочке прогреться 15 минут, что получим? Да все так же! 10, 5 Вт мощности. Производитель не обманул.

Теперь проверим характеристики света светодиодной лампочки Осрам. Цветовая температура 3800 К, индекс цветопередачи 81.

Исходя из анализа диаграммы цветности, делаю вывод, что цвет излучения смещен в область желто-зеленого. Причем данное смещение не является значимым. Т.е человеческий глаз не будет видеть его.

Теперь пульсации. Исходя из моих измерений, лампа находится на граничной области безопасного излучения. При таком граничном состоянии я не могу поручиться за то, что она будет безвредной для ваших глаз. Очень жаль, что Осрам не смогли пройти этот важный тест.

Проверим количество света от лампочки. Устанавливаю ее в метре над Люксметром, выключаю все остальное освещение.

При напряжении 220 Вольт получаем 323 Люкса.

При напряжении 250 Вольт — все те же 323 Люкса.

При 170 Вольтах все уже гораздо заметнее — 21 Люкс.

Полная же темнота наступает при 160 Вольтах.

Да уж, драйвер этой лампы недостаточно устойчив к напряжению в нашей сети.

Работа с выключателем с подсветкой штатная, никаких проблем нету.

Осрам указывает размеры своей лампы 118×60 мм, в то время как у меня получилось 117×60мм. Практически точно.

Колба лампы нагревается до 44 градусов по Цельсию, в то время как самая горячая точка корпуса ровна 76 градусам.

Измеренный мною световой поток светодиодной лампочки получился равным 1033 Люмен, в то время как производитель указывал 1055. Хорошее соответствие.

Под рассеивателем нас встречает светодиодная плата с 15тью корпусами светодиодов и очень обильным слоем клея-герметика. Драйвер греется там же, где и светодиоды.

Под люминофором угадываются по два кристалла светодиода, но это надо будет еще уточнить. Все светодиоды соединены последовательно.

Использую тепловизор, чтобы найти наиболее горячую точку диодной платы, к которой далее прикрепляю термопару.

В результате замера термопары, получаю температуру диодной платы равную 77 градусов Цельсия.

При увеличенной съемке убеждаюсь в том, что внутри каждого корпуса находится по два кристалла светодиодов.

Прямое падение напряжения на нормально светящемся светодиоде — 17.2 Вольта. Что означает неверную мою интерпретацию того, что под люминофором всего два кристалла светодиода. Их там целых 6!

Ток в цепи питания светодиодов — 33.8 мА.

Охлаждение лампы довольно стандартное — простое соединение диодной платы с корпусом-композитом.

На этом все, к сожалению я не могу посоветовать эту лампочку, ведь пульсации света не дают нам возможности применять ее там, где мы проводим много времени. И хотя в рамках проекта Доморост я протестировал уже ни одну сотню лампочек, последнее время отрасль меня удивляет все больше и больше. Удивление мое разделяют и мои коллеги по цеху, чьи комментарии можете почитать под оригиналом статьи о светодиодной лампе осрам.

Спасибо за прочтение, берегите свои глаза! Буду рад вашим подпискам и лайкам, постараюсь держать темп — по лампе в неделю.

Лампа от нейросети ч.2 «а можно мне такую же?»⁠ ⁠

Писать красиво не умею, за кровь из глаз извиняюсь. Редактировать (ссылки и прочее) тоже не умею, извините.
Вообщем и целом, одним прекрасным вечером листала Пикабу и наткнулась на этот пост (Лампа от нейросети).
И забздедось мне такую же лампу. Ну вот хочу и всё.
Так как я сова по натуре, такой «ночник» будет мне очень кстати.
Руки у меня не из плеч, 3d принтера нет. Но «хочу» никак не отпускало. Переспав с этой мыслью и котом, решила все таки написать автору поста по поводу сборки лампы. Ну мало ли согласится. И вообще я мать двоих Котов, мне нужнее.
К моему удивлению, @Lionovich мне не отказал, хотя изначально какой либо надежды не было.
Цену обговорили, началась сборка. Описывать не буду, что уж. Да и нечего там описывать. По каждому моменту Лионович уточнял и спрашивал, вместе выбирали кнопку для включения устройства. А у меня не было каких-либо четких хотелок. «Хочу что бы светилось» и всё.
Про упаковку вообще молчу, упаковано было так будто там не лампа, а ядерный снаряд!
Теперь у меня есть километр пупырчатой пленки, будет теперь вместо новопасита :3
Ладно, поехали фоточки.

Кнопочка не простая, с подсветкой. Кабель решено было не запаивать, он отстегивается. На самом деле очень удобно, если кабель выйдет из строя я просто куплю такой же.
Фоточка чуть ближе.

Сие чудо техники не обладает какими-то эстетическими изысками. Тут шершавенько? Пофиг. Тут чуть-чуть торчит? Пофиг. Ну а кто будет рассматривать изъяны в ночи, тем более что вещь не фабричная и была сделана под заказ. Это моё личное мнение, чувством перфекционизма не обладаю и нафиг надо)
*кнопочка с подсветкой*

Благодаря модулю Wi-Fi (или как его там), лампу можно подключить к Wled приложению. Весь вечер игралась с эффектами, но эффект «андроид» мне зашел больше всего.

Кстати, в один из моментов общения я ненароком упомянула что мой режим «совиный» и не стоит ждать от меня ответа днем или утром. И Лионович это запомнил, и отправил мне маленький сюрприз..

Признаюсь честно, всегда хотелось иметь мини фигурку совы :3 а тут такое. И лампа мечты, и фигурка совы.

Данный пост не носит никакого рекламного характера. Просто хотелось поделиться радостью и поблагодарить человека публично.

Как сделать освещение шкафа при открывании дверей

Подсветка в шкафу не только делает хранение и поиск вещей удобнее, но и улучшает внешний вид мебели. В некоторых моделях она идет по умолчанию, но чаще всего ее надо делать самостоятельно. Процесс не отличается сложностью, если соблюдать рекомендации по проведению работ и использовать безопасные светильники.

Подсветка должна выполнять не только утилитарную, но и декоративную функцию.

Выбор ламп и светильников

Чтобы свет был удобным и безопасным, стоит учесть несколько советов, они помогут не ошибиться и получить хороший результат. Так как шкаф – это замкнутое пространство, в него можно ставить только некоторые виды ламп и светильников. Разобраться с этим вопросом лучше заранее, от выбора зависят характер проводимых работ и используемые материалы.

Лампы для освещения

Слишком яркий свет в ограниченном пространстве не нужен, он принесет больше дискомфорта, чем пользы. При выборе нужно учитывать размер светильников, особенности их установки и энергопотребление. На данный момент применяют такие варианты:

дают хороший свет, который со временем почти не ухудшается, имеют компактные размеры. Но при этом лампа и плафон сильно нагреваются при работе, поэтому ее можно ставить на верхней части, чтобы корпус находился снаружи и остывал, иначе есть опасность возгорания. Для шкафов используют варианты на 12 В, к которым нужен блок питания. Трогать колбу нельзя, так как она от этого портится. Если все-таки на поверхности есть след от пальца, нужно протереть место спиртом.

Если уже установлены светильники с люминесцентными лампами, то вместо них можно поставить более экономичные светодиодные, подбирать надо по патрону.

Типы светильников

Все варианты, используемые для шкафов и другой мебели можно разделить на две основные группы. У каждой из них есть особенности, которые стоит учесть при выборе:

1. Врезные модели встраиваются в отверстия, которые заранее вырезаются в ДСП или другом материале. Больше всего подходят для козырька в шкафу-купе или его верхней панели, так как корпус будет виден с обратной стороны и поставить такой светильник на средних полках не получится. Обычно подобные решения дают направленный свет. Наружная часть красивая, а корпус должен прятаться под поверхностью, его размер обычно не меньше 7 см, то есть над верхом должна быть небольшая ниша.
2. Накладные модели устанавливают в любом удобном месте, имеют привлекательный корпус, который фиксируется на поверхности. Использовать варианты с галогенными или люминесцентными лампами проблематично, они занимают много места. А вот светодиодные светильники могут иметь толщину меньше 2 см, что позволяет ставить их практически везде.

Светодиодную ленту выделяют в отдельный тип, так как она отличается от стандартного оборудования и может быть закреплена практически где угодно, что упрощает освещение шкафа и позволяет оформить его без каких-то ограничений.

Выбор места монтажа и типа выключателя

Свет в шкафу должен обеспечивать удобство пользования мебелью и хорошую видимость полок и отсеков. Согласно СНиП в гардеробных нужно обеспечивать уровень освещения в пределах 50-75 лк. Также нормативные документы рекомендуют использовать оборудование с пониженным напряжением, чтобы обеспечить безопасность и исключить риск поражения током.

При использовании стандартного напряжения в 220 В в систему обязательно ставится УЗО, которое будет отключать подачу электроэнергии при повреждении изоляции. Также важно обеспечить надежный контакт соединений, их рекомендовано делать или с помощью клемм, или пайкой с последующей изоляцией и помещением в термоусадочную трубку.

Место монтажа

Вариантов установки подсветки несколько, поэтому нужно заранее подумать и определить, какой из них подойдет:

1. Встроенные светильники в козырьке или верхнем выступе шкафа-купе. Этот вариант позволяет осветить пространство перед шкафом, чтобы смотреться в зеркало при одевании. Обычно они расположены снаружи, поэтому их можно включать даже при закрытых дверцах.
2. Вместоточечных светильников на наружном выступе можно закрепить светодиодную ленту по всей ширине фасада или подобрать узкий и длинный светильник на диодах. В конструкциях большой ширины светильников может быть два или три. Такие решения дают ровный рассеянный свет, главное – подобрать вариант с подходящей яркостью.
3. На верхней части отсека со штангой, где вешается верхняя одежда, костюмы и платья. Тут тоже стоит использовать светодиодное оборудование. Размещать можно как вдоль наружной кромки, так и со смещением внутрь, если глубина отсека большая и его нужно осветить равномерно.

Кстати! Можно комбинировать разные варианты, если это улучшит эффект.

Тип выключателей

Видов много, есть как традиционные, так и новые, которые отличаются удобством. Выбрать можно одно из следующих решений:

1. Шнуровой выключатель – нужно просто дернуть за установленную цепочку, чтобы включить освещение. Выключение производится таким же образом.
2. Кнопочный вариант представляет собой свисающий кабель с модулем, как у торшеров или ночников. Кнопка нажимается в одну сторону при включении, а при выключении – в противоположную.

Лучше выбирать автоматические решения, они намного удобнее в использовании.

Установка подсветки закрытым способом

Освещение в шкафу-купе лучше всего делать путем скрытой прокладки проводки, это выглядит намного аккуратнее и нет опасности, что кабель повредят. Чтобы разобраться в работе, проще поделить ее на этапы.

Подготовка и схема подключения

Перед тем, как начинать монтаж, нужно продумать систему и сделать хотя бы простейший проект. В первую очередь определиться со следующими аспектами:

1. Тип подсветки и оборудование, которые будут использоваться. Тут важно убедиться, что в магазинах есть подходящие светильники. Если нет, то подбирать модели, которые можно купить.
2. Определить положение элементов освещения и их количество. Исходить из конструкции шкафа, числа отсеков и характера использования. Подсвечивать все полки не имеет смысла, лучше выделить только те, которые постоянно используются.
3. Продумать способ подключения к проводке, чтобы понимать, откуда будет вестись линия. При использовании низковольтного варианта найти место для установки блока питания и регулятора яркости освещения при его наличии.

Если будут устанавливаться врезные светильники, то потребуется шуруповерт или электродрель с коронкой по дереву, диаметр которой подбирается по размеру корпуса осветительного оборудования. Для прокладки провода через полки и стенки сверлятся небольшие отверстия.

Прокладка кабеля закрытым способом и подключение светильников

Чтобы провод не был открытым, а вид помещения и шкафа не ухудшился, нужно скрыть кабель. Поэтому данный момент лучше продумать заранее и провести необходимые работы:

Лучше всего при проведении ремонта в помещении сделать в стене штробу и проложить провод в гофрированном рукаве к месту будущего расположения шкафа-купе. Тогда подключаться можно внутри шкафа, что упрощает работу и позволяет сделать ее аккуратно. При обшивке стен гипсокартоном все еще проще – надо заложить провод за каркас и вывести там, где надо, обязательно поместив его в гофрированную защиту.

После сборки обязательно проверить работу системы, чтобы при необходимости устранить проблемы.

Монтаж светодиодной ленты

При использовании ленты работы будут немного отличаться с того момента, как провод подведен к шкафу. Тут стоит помнить такие советы:

1. Определяется место установки ленты, проводятся замеры, чтобы определить длину нарезаемых кусков. Стоит помнить, что резать ее можно только в определенных местах, поэтому размер подогнать так, чтобы он не был слишком большим или слишком маленьким.
2. Отрезать провода подходящей длины, которые будут протягиваться к каждой ленте. Припаять его к контактам ленты или присоединить специальным коннектором. Ленту приклеить в нужных местах.
3. Подключиться к питающей линии клеммами или пайкой с последующей упаковкой контактов в термоусадку. Присоединить блок питания и регулятор яркости или систему управления цветами при ее наличии.

Если клеевой слой на светодиодной ленте не очень надежный, можно наклеить дополнительно полоски двухстороннего скотча.

Как установить датчик движения

Если будет использован бесконтактный выключатель, то большая часть работ не будет отличаться, но при этом нужно выполнить монтаж оборудования правильно:

1. Если устанавливается емкостный выключатель, то он ставится в месте, к которому удобно протянуть руку, чтобы включить свет. Обычно достаточно поднести ладонь к поверхности на расстояние нескольких сантиметров. Высота монтажа – примерно на уровне пояса или немного выше, если дома есть маленькие дети, которые могут баловаться подсветкой.
2. При установке инфракрасного датчика подбирать место в верхней части шкафа на расстоянии не более 10 см от края. Расположить его так, чтобы при приближении к мебели свет включался автоматически. Обычно при высоте мебели в 220 см радиус составляет около метра.

В заключении видео: Светодиодный светильник с инфракрасным датчиком M314.1.

Оборудовать шкаф-купе освещением несложно, если выбрать безопасные светильники подходящего размера и присоединить их с соблюдением норм электрической безопасности. Лучше использовать современные бесконтактные системы включения подсветки, они намного удобнее.