Как сделать пружину мягче по жесткости

Как сделать пружину мягче в домашних условиях?

Для изготовления нужной пружины используем дверную пружину, которую несложно купить в супермаркете или на рынке.

Отрезаем кусочек пружины, используя болгарку.

Чтобы сделать проволоку пружины мягкой необходимо провести отжиг стали. Для этого ее нужно нагреть до красного цвета и оставить остывать на воздухе. Нагрев куска пружины, можно осуществить различными способами:

• Соорудив для пружины микрогорн из кусков вермикулита, используем микрогорелку.

• Используя паяльную лампу.

• Используя газовую горелку и горн.

Нагрев прекращаем, когда пружина приобретет темно-красный цвет (примерно 800 градусов Цельсия). Оставляем ее остужаться на воздухе.

Шаг 2. Формируем пружину

После остывания, снимаем с пружины нагар щеткой и разматываем ее.

Берем болт с диаметром равным внутреннему диаметру пружины, которую мы хотим изготовить и, фиксируя кончик проволоки ручными тисками, наматываем на него плотно проволоку.

Таким же образом можно сделать пружины различных форм и назначений.

Для равномерности с помощью шлицевой отвертки делаем необходимое расстояние между витками.

После обрезки получилась вот такая пружина.

Шаг 3. Делаем пружину более прочной и упругой

Проводим закалку пружины, для чего нагреваем ее до темно-красного цвета и погружаем в сосуд с машинным маслом.

Для устранения хрупкости пружины, проводим высокий отпуск стали при температуре около 400-500 градусов Цельсия, добившись светло-серого цвета побежалости.

При достижении такой температуры нагрев прекращаем и остужаем на воздухе.

Как сделать пружину своими руками в домашних условиях

Как сделать пружину своими руками [НОУ-ХАУ]

Жесткость пружины. Как рассчитать.

Измерение параметров жесткости пружин разных типов

При производстве на предприятии и для применения необходимо определить способность пружины выдерживать определенные типы нагрузок. Для этого высчитывается т.н. коэффициент Гука – обозначение жесткости пружины, от которого зависит её надёжность. На этот параметр влияет материал, выбранный для изготовления. Это может быть сталь, легированная кремнием, ванадием, марганцем, другими добавками. Также применяются нержавейка, бериллиевая и кремнемарганцевая бронза, сплавы на основе никеля и титана. Если деталь выпускается для применения при высоких нагрузках, экстремальных температурах, используются специальные марки легированной стали. Нижегородская метизная корпорация имеет возможность производить пружины под заказ, создавая изделия с заданными характеристиками.

Что такое жесткость?

Говоря о практике, а не физических терминах, это сила, приложив которую, можно сжать пружину. Если вы знаете прилагаемое усилие, можно определить, какой будет деформация, и наоборот. Это существенно облегчает вычисления.

Коэффициент высчитывается для пружин кручения, растяжения, изгиба, сжатия – всех наиболее популярных в промышленности разновидностей этого изделия. Также следует отметить два основных типа:

• С линейной (постоянной) жесткостью;
• С прогрессивной (зависящей от положения витков) жесткостью.

Часто производитель наносит на готовую продукцию пометку краской. Если такого обозначения нет, применяется формула определения жесткости пружины через массу и длину, упрощающая задачу. Она изначально разрабатывалась для пружин растяжения, была получена методом измерения соответствия массы грузы с изменениями геометрии.

Также данный параметр может быть прогрессирующим – растущим — или регрессирующим – убывающим. Во втором случае параметр «жесткости» принято называть «мягкостью». В отдельных механизмах, например, в автомобилестроении, этот параметр особенно актуален.

Какие вводные данные требуются?

При расчёте важно знать следующую информацию:

• Из какого материала выполнено изделие;
• Точный диаметр витков – Dw
  ;
• Общий диаметр самой пружины – Dm
  ;
• Количество витков – Na
  .

Таким образом, к коэффициенту жесткости пружинного механизма может применяться формула:

k=G*(Dw)^4/8 * Na * (Dm)^3

Переменная G

означает модуль сдвига. Это значение можно найти в таблицах для разных материалов. К примеру, у пружинной стали G=78,5 ГПа

Далее разберемся, как определить жесткость пружины по формуле:

бывает двух типов:

• L1
  – измеренная в вертикальном положении без груза;
• L2
  – полученная при подвешивании груза с точно известной массой.

Например, 100

-граммовая гиря, закреплённая в нижней части, воздействует с силой F

, равной
1 Н
. Получаем разницу между двумя показателями длины:

При этом следует уточнить, что степень жесткости не определяет распрямление в исходное состояние. На него воздействуют сразу несколько факторов.

Пять основных способов сделать мягче подвеску автомобиля

Приобретая автомобиль, водитель рассчитывает, что он сможет в нем с комфортом проводить время, направляясь на работу, за город и просто в магазин за покупками. Как известно, качество дорог в России оставляет желать лучшего, но далеко не все производители машин обращают на это внимание. Некоторые компании специально адаптируют подвеску под российские реалии, делая ее мягче, чтобы можно было с комфортом преодолевать неровности, колдобины, бездорожье и другие участки дорог низкого качества.

При этом жесткая подвеска также не редкость для российского рынка автомобилей. Ее часто можно встретить даже на машинах премиального сегмента, которые рассчитаны на быструю езду. В большинстве случаев жесткой выполняется подвеска спортивных автомобилей, особенно это присуще «старым немцам». Некоторые производители машин оснащают свои модели системами настройки подвески, чтобы водители могли адаптировать ее под собственные нужды, но такая функциональность предусмотрена в довольно дорогих машинах.

По дорогам России можно передвигаться на автомобиле с жесткой подвеской, но водитель и пассажиры будут чувствовать буквально каждую неровность дороги. При длительных поездках на машинах с жесткой системой подрессоривания по плохим дорогам водитель очень быстро устает, и со временем у него начинает болеть позвоночник. Если приобретена машина с жесткой подвеской, можно попробовать ее смягчить. В рамках данной статьи приведены основные способы, как сделать мягче подвеску автомобиля.

НАСТРОИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ШИНЫ

Самый простой способ сделать подвеску мягче – это поработать с шинами, которые частично амортизируют неровности дороги. Варианта может быть два – настройка шин или их замена.

Первый способ не требует от водителя никаких затрат, но он менее эффективный и более опасный. Намерено снизив давление в шинах, можно добиться более мягкой отработки неровностей дороги со стороны подвески, поскольку на нее будет поступать меньшее качение. При этом стоит помнить о последствиях низкого давления в шинах:

Ухудшение управляемости автомобиля;

Повышение расхода топлива;

Ускорение износа поверхности шин;

Увеличение тормозного пути.

Если с некоторыми экономическими потерями, которые возникают из-за принудительного понижения давления в шинах, можно смириться, то с точки зрения безопасности подобное решение проблемы с жесткой подвеской смотрится не лучшим образом.

Второй способ – это покупка более мягких шин. Чтобы их выбрать, перед отправкой в магазин рекомендуется прочитать отзывы о различных моделях покрышек и определить, какие из них наиболее мягкие. Если рассматривать общую картину на рынке шин, можно сделать вывод, что наиболее мягкие варианты покрышек представлены у компаний Michelin и Pirelli.

ПОДРЕЗАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ПРУЖИНЫ АМОРТИЗАТОРОВ

Одну из первостепенных ролей в работе подвески играют пружины амортизаторов. Если они жесткие и большие, от этого повышается радиус качения автомобиля при преодолении препятствий, соответственно, для уменьшения неприятных ощущений от работы жесткой подвески их можно сделать меньше или купить более мягкий вариант.

Специалисты на сервисе или в гараже могут за определенную плату срезать часть пружин амортизаторов. Это не сделает подвеску мягче, но несколько уменьшит радиус качения, и преодолевать препятствия станет проще (но не во всех случаях). Вместе с тем водитель рискует получить массу проблем, связанных с занижением машины:

Отработка неровностей на обрезанных пружинах может привести к быстрому выходу из строя амортизаторов;

Занижение автомобиля уменьшает его грузоподъемность;

Преодоление ям на большой скорости может привести к повреждению важных элементов автомобиля: ходовой системы, двигателя и так далее.

Еще одним способом решения проблемы с жесткой подвеской автомобиля является покупка более мягких пружин. В продаже можно найти различные варианты пружин для амортизаторов, и продавцы в крупных автомобильных магазинах смогут посоветовать наилучшие варианты для смягчения подвески.

УСТАНОВКА МЯГКИХ АМОРТИЗАТОРОВ

Амортизаторы в автомобиле предназначены для гашения колебаний, и от них напрямую зависит мягкость подвески и другие ее характеристики. С неисправными амортизаторами автомобиль плохо разгоняется, медленно тормозит, имеет проблемы с маневренностью, плавностью хода и другими параметрами. Основная задача амортизаторов – это удерживать постоянный контакт колеса машины с дорогой. Некоторые амортизаторы выполняются излишне жесткими, что приводит к соответствующим проблемам.

Сделать мягче подвеску можно заменив амортизаторы. Наиболее удачными для этого вариантами считаются масляные или газомасляные амортизаторы. Если хочется получить максимальную мягкость подвески, лучше выбрать полностью масляный вариант.

ЗАМЕНА ПОДВЕСКИ НА ПНЕВМАТИЧЕСКУЮ

Самый дорогой вариант решения проблемы – это полная замена подвески автомобиля на пневматическую. Владельцы автомобилей с подобным типом подвески имеют возможность регулировки ходовых качеств машины, за счет выбора давления в подушках, на которых стоит подвеска. Ее установка позволит не только увеличить плавность хода, но и при необходимости менять клиренс в широком диапазоне.

Главный минус перехода на пневматическую подвеску – это необходимость затратить на модификацию машины десятки тысяч рублей. В зависимости от модели машины, стоимость пневматической подвески и ее установки будет разниться. Также среди важных минусов стоит отметить плохую проходимость автомобиля на пневматической подвеске (особенно низкого качества) по бездорожью.

Отличия пружин подвески и их маркировка

Основным идентификационным параметром любой пружины служит ее наружный диаметр. Производители не могут его самопроизвольно изменить, так как этот размер определяется конструктивными особенностями самого автомобиля. Все остальные параметры могут быть абсолютно различными. Так производители могут:

1. изменить диаметр прута, из которого она изготавливается и даже использовать прут, имеющий диаметр переменного значения;
2. изготавливать пружины одинаковой высоты, но различной жесткости;
3. изменить межвитковое расстояние и количество витков, сохраняя при этом жесткость.

Статья в тему: Реальный расход бензина Geely Emgrand х7 на 100 км пути Поэтому на заводах перед установкой проводят контроль статистической нагрузки. Проводится такая операция следующим образом: измеряют высоту пружины, сжав ее с определенным усилием. Так как для каждой конкретной модели автомобиля высота в сжатом состоянии регламентирована полем допуска, то детали, не попавшие в это поле, выбраковываются.

Пружины, попавшие в границы верхнего поля допуска относят к классу А (длинные), а в категорию В (короткие) попадают те, что имеют высоту в пределах нижнего поля допуска. Далее пружины одного класса маркируют краской, причем цвет маркировки зависит от модели автомобиля, на котором они должны быть установлены.

• Пружины класса А автомобилей ВАЗ маркируют по цвету желтой, белой, коричневой и оранжевой красками.
• Вид В также маркируют по цвету, но зеленой, голубой, синей и черной красками.

Что влияет на ходовые качества

Факторы, определяющие ходовые характеристики автомобиля:

• жесткость и конструкция пружин;
• амортизаторы;
• размер покрышек и состав резины;
• соотношение неподрессоренной и подрессоренной масс.

Мы не учитываем упругость резины сайлентблоков, поскольку владельцу редко предоставляется возможность воочию оценить разницу между производителями резинотехнических изделий. К тому же зачастую главное отличие – ресурс сайлентблоков. Разницу в ходовых качествах в зависимости от производителя сайлентблоков заметить крайне сложно. Разителен будет переход на сайлентблоки из полиуретана. Данный тип подвески предназначен для спортивной езды и жестких условий эксплуатации. Если на вашем авто установлены полиуретановые изделия, то переход на сайлентблоки из обычной резины сделает автомобиль мягче. Перед началом тюнинга ходовой части проведите комплексную диагностику всех элементов подвески. Возможно, слишком жесткая, громкая реакция на неровности является неисправностью какого-то узла, а не конструктивной недоработкой. Подобный эффект наблюдается и при езде на перекаченных покрышках.

Пружины

Упругость пружин и величина усилия, требуемая для сжатия, зависят не только от толщины витков, но и от сплава, из которого изготовлены упругие элементы. Поскольку обычному покупателю характеристики металла узнать крайне сложно, ориентироваться можно на толщину витка. Закономерности, влияющие на ездовые характеристики машины:

• конструкция пружины. Наиболее комфортными признаны пружины с изменяемой толщиной витка. Такие пружины имеют так называемый виток комфорта;
• чем жестче пружина, тем отчетливее передаются вибрации на кузов автомобиля. Соответственно, чем толще виток, тем большая жесткость у пружины. Мягкая подвеска автомобиля и жесткие пружины – вещи абсолютно несовместимые;
• длина пружины влияет на ход сжатия подвески. Чем меньший ход подвески, тем меньше расстояние до «пробоя» амортизаторов (возникает, когда амортизатор, отрабатывая неровность, упирается в свое крайнее положение; в этот момент происходит удар об отбойник). Меньшая длина пружины ведет к меньшему ходу подвески, что нужно учитывать при установке спортивных пружин (особенно при обрезании витков). Именно поэтому важно соблюдать баланс между жесткостью витков и длиной пружины.

Также немаловажным аспектом является жесткость материала, в который упирается пружина. Если под упругий элемент подложить прокладку из плотного слоя резины, то уменьшится количество вибраций, передаваемых на кузов. При желании вы можете рассчитать все параметры пружин, а затем изготовить их на заказ. Рекомендуем посмотреть видео, чтобы лучше понять суть переработки упругих элементов.

Амортизаторы

Если главное предназначение пружин – поглощать энергию удара, то амортизаторы предназначены для рассеивания энергии толчков. Наиболее эффективно с этим справляются двухтрубные газо-масляные амортизаторы. Если на вашем авто установлены масляные гасители колебаний, то теперь вы знаете, как сделать подвеску мягче.

Оба вида амортизаторов используют в качестве рабочей жидкости масло. Разница заключается в том, что в ходе сжатия масляных моделей на рабочую жидкость не действует обратное усилие. Для проверки можете сжать амортизатор вручную. Вы увидите, что шток останется в сжатом состоянии или лишь немного возвратится в прежнее положение. В газо-масляных амортизаторах компенсационная камера заполнена инертным газом (азотом), поэтому при сжатии на рабочую жидкость действует возвратное усилие (шток после вдавливания стремится занять прежнее положение).

Использование в конструкции газа позволяет колесу не зависать в воздухе после отработки подвеской неровности и не ударятся о дорожное полотно. Стоит признать, что при движении на небольшой скорости оба типа амортизаторов работают примерно одинаково. Еще один недостаток масляных моделей – при интенсивной работе и перегреве в масле появляются пузыри воздуха, что негативно сказывается на работоспособности амортизаторов и уровне комфорта. Было бы неправильно сказать, что подвеска после такого тюнинга становится мягче, но движение на большой скорости по ухабистой дороге становится значительно комфортней.

Не стоит устанавливать однотрубные газо-масляные гасители колебаний (часто их называют газовыми). Такой тип амортизаторов обладает большей жесткостью, что лишь снизит уровень комфорта при преодолении неровностей.

Резина

Для того чтобы сделать автомобиль комфортней, не всегда нужно делать подвеску мягче. Достаточно установить на машину покрышки с более высоким профилем и мягким составом резины. Высотой профиля называют расстояние от посадочного места на диске до окончания протектора. Параметр обязательно маркируется на боковине покрышки. Рассмотрим маркировку 170/70 R13, в которой 70 – процентное соотношение, определяющее высоту профиля. В нашем случае высота составляет 70% от 170 (ширины профиля) и равна 123 мм. Как параметры профиля шины влияют на управляемость и комфорт:

• чем выше профиль, тем выше комфорт. Большая резиновая прослойка выступает в качестве дополнительного демпфирующего элемента, воспринимающего основной удар при проезде неровностей. Подвеска в сочетании с такими покрышками становится мягче, но ухудшается управляемость;
• более широкий профиль в большинстве случаев означает большее пятно контакта. Поэтому широкие покрышки меньше проваливаются в небольшие неровности, что повышает комфорт. При чрезмерном увеличении большое пятно контакта создает гул в движении, а также повышает расход топлива;
• состав резины напрямую влияет на ударные нагрузки, переносимые деталями подвески. Мягкая резина передает меньше вибраций на кузов, но значительно быстрее изнашивается.

Для лучшего понимания всех закономерностей рекомендуем прочитать статью о выборе покрышек для автомобиля.

Влияние массы на кинематику подвески

Неподрессоренная масса автомобиля – общий вес элементов, которые при работе подвески находятся в подвижном состоянии по отношению к кузову. Иными словами, части авто, которые двигаются вместе с подвеской и некоторые элементы ходовой части. В автомобиле к таковым относятся колесные диски, покрышки, элементы тормозной системы, подшипник ступицы (примерно 15% от общей суммы автомобиля, остальные 85% – подрессоренная масса).

Для увеличения плавности хода нужно либо увеличить подрессоренную массу (знакомо владельцам рессорных авто, которые часто загружают ось для большей плавности хода), либо уменьшить вес неподрессоренных элементов. Поскольку первый вариант ведет к увеличению расхода топлива, ухудшению динамики и управляемость, то сосредоточиться нужно на неподрессоренной массе. Чтобы сделать подвеску мягче, достаточно установить легкосплавные диски, не перебарщивать с шириной и высотой покрышки, а также размерами самих дисков.

Audi A3 маленький самолётик › Logbook › Расчёт жёсткости пружин подвески

Здравствуйте! Поговорим или попишем о пружинах подвески. Пост для того, чтобы не забыть и для того, чтобы ознакомить Вас, читатели

Как сделать пружины на авто мягче?

Факторы, определяющие ходовые характеристики автомобиля: жесткость и конструкция пружин;; амортизаторы;; размер покрышек и состав резины;; соотношение .

Как сделать пружины подвески мягче?

Как сделать подвеску мягче?Пружины подвески нужно заменить пружинами, которые обладают переменным шагом витков. . Вместо штатных амортизаторов необходимо установить газо-масляные двойного действия.Стандартные шины необходимо заменить покрышками с мягкой боковиной. . Родные диски замените легкосплавными с большим вылетом.

Что влияет на мягкость подвески?

Такие как разница дорожного покрытия, погодных условий вождения, стиля езды, снаряженного веса, и ряда других, которые тоже влияют. В результате ваша подвеска будет казаться мягкой, а вашей маме наоборот предельно жесткой. Развенчание мифа «жестче — лучше».

Почему жесткая подвеска?

Жесткая подвеска, по их мнению, лучше удерживает сцепление с дорожным покрытием, а значит автомобиль легче справляется с неровностями, а водитель — с его управлением.

Как усилить подвеску автомобиля?

С целью «смягчить» стандартную подвеску, следует применять пружины с переменной жесткостью, изначально рассчитанные производителем для установки на конкретную модель машины для придания ее ходу большей плавности. Одновременно с установкой более мягких пружин имеет смысл заменить и амортизаторы.

Что можно сделать чтобы машина была мягче?

В рамках данной статьи приведены основные способы, как сделать мягче подвеску автомобиля.Настроить или заменить шины . Подрезать или заменить пружины амортизаторов . Установка мягких амортизаторов . Замена подвески на пневматическую . Установка легкосплавных дисков

Как определить жесткость пружины на авто?

Чтобы выяснить, какая жёсткость у определённой пружины, следует посмотреть на полоску, она находится на наружной стороне витка. При этом окраска может быть другой. Цвет пружины зависит от защитного покрытия. Оно сбережёт от разрушения.

Как сделать подвеску комфортнее?

В рамках данной статьи приведены основные способы, как сделать мягче подвеску автомобиля.Настроить или заменить шины . Подрезать или заменить пружины амортизаторов . Установка мягких амортизаторов . Замена подвески на пневматическую . Установка легкосплавных дисков

Какие машины с мягкой подвеской?

1. Toyota Camry. Этот японец считается автомобилем для бизнес сегмента, при этом автомобилисты используют ее и для личной эксплуатации в качестве семейного автомобиля. Мягкая подвеска даёт максимальное поглощение неровностей, кочек и ям, как в мегаполисе, так и за городом, а также на автобанах.

Как улучшить управляемость автомобиля?

Среди способов по улучшению:Замена дисков. . Уменьшить вылет дисков с помощью колесных проставок. . Применить «липкие» шины. . Установить более короткие жесткие пружины и амортизаторы, что снизит центр тяжести автомобиля.Изменение углов установки колес.Установить более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости.

Как сделать пружины на авто мягче? Ответы пользователей

Ведь требуются мягкие пружины, чтобы они давали комфортную частоту колебания. НО здесь есть еще одна проблема, загрузка автомобиля. Ведь если такую машинку .

Уже доказано, что подвеска, равно как и в целом весь автомобиль отражает . Сделать подвеску мягче можно просто заменив основные ее детали: пружины, .

Менять амортизаторы и пружины? Дорого! Но ездить медленнее и аккуратнее — еще дороже, поэтому приходится «изобретать велосипед»: искать и .

К металлическим элемента подвески относят: пружины, рессоры и торсион. На подвески легковых авто устанавливаются несколько видов рычагов: .

Специалисты на сервисе или в гараже могут за определенную плату срезать часть пружин амортизаторов. Это не сделает подвеску мягче, но несколько .

Мягче подвеска станет и при замене пружин амортизаторов. Можно также подрезать пружины, но тогда машина станет ниже, а это не всегда хорошо. Более .

Как сделать пружину мягче. Чем дальше в… прогресс, тем больше… мы не можем представить свою жизнь без автомобиля. И если в недалёком 20-ти летнем прошлом, .

Следующим способом смягчить ход автомобиля – это замена пружин на амортизаторах на более мягкие или же укоротить имеющиеся пружины. Этот способ .

Блог пользователя kitaiavtomotors на DRIVE2. Выбирая себе автомобиль, большая часть автолюбителей, вряд ли обращает внимание на тип подвески .

Как сделать пружины на авто мягче? Видео-ответы

КАК СДЕЛАТЬ ПОДВЕСКУ МЯГЧЕ?

Подробное видео про то как можно (или нельзя) сделать подвеску автомобиля мягче. Также пройдемся про распиленным .

как сделать подвеску мягче? / почему подвеска стала жесткая / ПРИЧИНЫ ЖЕСТКОЙ ПОДВЕСКИ. /

Мягкая подвеска для Лансера 10 своими руками! Всем привет! В этом видео мы затронем тему почему многие считают .

Пружины Подвески! Мягче или Жестче!

Всем привет, Друзья! С Вами Клепачевский и сегодня мы, наконец, поговорим с Вами о подвеске, а именно о ее пружинах!

Как сделать подвеску МЯГЧЕ ! ТЕСТ подвески Kia Mohave ДО и ПОСЛЕ

Сегодня пойдет речь о том, как сделать подвеску МЯГЧЕ ! После тюнинга подвески, обязательно сделаем ТЕСТ ДО и .

Как Сделать Машину Мягче

Адрес блога https://gra911.ru/ Там можно посмотреть все видео и статьи. ССылка на Дроссельную Заслонку в сборе .

Об авторе

Иван Быстров

Здравствуйте! Меня зовут Иван Быстров, и я главный редактор этого сайта. Мне 32 года, я живу в Ярославской области России. Я всегда увлекался автомобилями, всегда хотел узнать больше, но зачастую не мог найти ответы на свои вопросы. Это сподвигло меня на создание проекта, где будет собрано воедино максимальное количество вопросов про автомобили, и на каждый из них будет предложен грамотный ответ! Очень надеюсь, что мой труд поможет всем получить новые знания быстро и без лишних затрат энергии!

Как сделать пружину мягче по жесткости

Опубликовано 14 Июн 2015
Рубрика: Механика | 57 комментариев

Максимальная сила сжатия или растяжения пружины не зависит от количества рабочих витков! Это означает, что если взять, например, цилиндрическую пружину сжатия, а затем разрезать её на две неравные по высоте части, то максимальное усилие при полном сжатии…

…обеих образовавшихся пружин будет одинаковым. Более того – максимальная сила останется такой же, как у исходной пружины!

В чем же тогда различие между тремя рассмотренными выше пружинами? Ответ на этот вопрос – в высотных размерах и жесткостях.

Меньшая пружина самая жесткая. У нее самый малый ход от свободного состояния до полного сжатия. Исходная пружина (до разделения) – самая мягкая. У нее самый большой ход.

Жесткость пружины (C) является ключевым параметром, определяющим силу сжатия или растяжения (F_i) при определенной величине деформации (L₀— L_i):

F_i=C*(L₀— L_i)

В свою очередь сама жесткость пружины (C) зависит только от жесткости одного витка (C₁) и числа рабочих витков (N):

C=C₁/N

Обратите внимание – жесткость одного витка всегда больше жесткости всей пружины! Причем, чем больше в пружине витков, тем она мягче.

Расчет в Excel жесткости витка пружины.

Жесткость витка пружины – это «краеугольный камень в фундаменте» расчетов, зависящий лишь от модуля сдвига материала, из которого пружина навита и её геометрических размеров.

C₁=G*X 4 /(Y*(D₁— B) 3 )

G – модуль сдвига материала проволоки

Для пружинной стали:

G≈78500 МПа ±10%

Для пружинной бронзы:

G≈45000 МПа ±10%

X – минимальный размер сечения проволоки

Для круглой проволоки – это её диаметр:

X=D

Для прямоугольной проволоки:

X=H при H<B

X=B при B<H

H – высота сечения проволоки в направлении параллельном оси навивки пружины

B – ширина сечения проволоки в направлении перпендикулярном оси навивки пружины

Для круглой проволоки:

H=B=D

D₁— наружный диаметр пружины

(D₁— B) – средний диаметр пружины

Y – параметр жесткости сечения проволоки

Для круглой проволоки:

Y=8

Для прямоугольной проволоки:

Y=f(H/B)

Что это за функция — f (H/B)? В литературе она всегда задана в виде таблицы, что не всегда удобно, особенно для промежуточных значений H/B, которых попросту нет.

Выполним аппроксимацию в MS Excel табличных данных в первых двух столбцах аналитическими функциями, разбив для повышения точности табличные значения на три группы.

На графиках, представленных ниже, Excel нашел три уравнения для определения параметра Y при различных значениях аргумента — отношения высоты проволоки к ширине — H/B. Красные точки – это заданные значения из таблицы (столбец №2), черные линии – это графики найденных аппроксимирующих функций. Уравнения этих функций Excel вывел непосредственно на поля графиков.

В таблице в столбце №3 размещены посчитанные по полученным формулам значения параметра жесткости сечения проволоки Y, а в столбцах №4 и №5 — абсолютные Δ_абс и относительные Δ_отн погрешности аппроксимации.

Как видно из таблицы и графиков полученные уравнения весьма точно замещают табличные данные! Величина достоверности аппроксимации R 2 очень близка к 1 и относительная погрешность не превышает 2,7%!

Применим на практике полученные результаты.

Расчет пружины сжатия из проволоки прямоугольного сечения.

Жесткость пружины из проволоки или прутка прямоугольного сечения при тех же габаритах, что и из круглой проволоки может быть гораздо больше. Соответственно и сила сжатия пружины может быть больше.

Представленная ниже программа является переработанной версией программы расчета цилиндрических пружин из круглой проволоки, подробное описание которой вы найдете, перейдя по ссылке. Прочтите эту статью, и вам проще будет разобраться в алгоритме.

Основным отличием в расчете, как вы уже догадались, является определение жесткости витка (C₁), задающей жесткость пружины (C) в целом.

Далее представлены скриншот программы и формулы для цилиндрической стальной пружины из прямоугольной проволоки, у которой поджаты по ¾ витка с каждого конца и опорные поверхности отшлифованы на ¾ длины окружности.

Внимание.

После выполнения расчета по программе выполняйте проверку касательных напряжений.

4. I=(D₁/B)-1

5. При 1/3<H/B<1: Y=5,3942*(H/B) 2 -0,3572*(H/B)+0,5272

При 1<H/B<2: Y=5,4962*(H/B) (-1.715)

При 2<H/B<6: Y=3,9286*(H/B) (-1. 2339 )

6. При H<B: C₁=(78500*H 4 )/(Y*(D₁— B) 3 )

При H>B: C₁=(78500*B 4 )/(Y*(D₁— B) 3 )

8. T_nom=1,25*(F₂/C₁)+H

9. T_max=π*(D₁— B)*tg (10°)

11. S₃=T— H

12. F₃=C₁*S₃

14. N_расч=(L₂— H)/(H+F₃/C₁— F₂/C₁)

16. C=C₁/N

17. L₀=N*T+H

18. L₃=N*H+H

19. F₂=C*L₀— C*L₂

21. F₁=C*L₀— C*L₁

22. N₁=N+1,5

23. A=arctg (T/(π*(D₁— H)))

24. L_разв=π*N₁*(D₁— H)/cos (A)

25. Q=H*B*L_разв*7,85/10 6

Заключение.

Значение модуля сдвига (G) материала проволоки в существенной мере влияющее на жесткость пружины (C) в реальности колеблется от номинально принятого до ±10%. Это обстоятельство и определяет в первую очередь наряду с геометрической точностью изготовления пружины «правильность» расчетов усилий и соответствующих им перемещений.

Почему в расчетах не используются механические характеристики (допускаемые напряжения) материала проволоки кроме модуля упругости? Дело в том, что, задаваясь углом подъема витка и индексом пружины в ограниченных диапазонах значений, и придерживаясь правила: «угол подъема в градусах близок значению индекса пружины», мы фактически исключаем возможность возникновения касательных напряжений при эксплуатации превышающих критические величины. Поэтому проверочный расчет пружин на прочность имеет смысл производить лишь при разработке пружин для серийного производства в особо ответственных узлах. Но при таких условиях кроме расчетов всегда неизбежны серьезные испытания…

Ссылка на скачивание файла с программой: raschet-pruzhiny-szhatiya-iz-pryamougolnoy-provoloki (xls 94,5KB).

Другие статьи автора блога

Статьи с близкой тематикой

Отзывы

Жесткость пружины. Размышления

Размышления о жёсткости

Посчитал нужным вывесить сей опус на форуме для повышения уровня общего технического развития гуманитарной его части.

Сразу скажу — я не профи и не спортсмен — я просто люблю водить машину и люблю, когда машина едет правильно. Подвеска — моя страсть и моя слабость. Именно от подвески, а не от мощности двигателя зависит средняя скорость по типичной российской дороге, а также безопасность — и моя, и окружающих. Еще очень важны тормоза, но о них как-нибудь позже. В силу того, что я не профи и не спортсмен, и даже не знаком ни с одним профессиональным спортсменом-кольцевиком (о раллистах разговор особый), то всё, что я знаю по этой теме, добывалось по крупицам самостоятельно отовсюду, откуда только возможно. С миру по нитке, как говорится. Увы, получившаяся картина не является полной и исчерпывающей — т.е. копать и копать еще. Но область предстоящих раскопок — это уже нюансы и детали настройки, типа точнейших углов установки колес и влияния жесткости сайлентблоков. Основа уже накопана и опробована на собственном опыте, что позволяет ею поделиться.

Подразумевается, что перед изменением настройки подвески уже куплены и установлены хорошие диски с правильным вылетом и хорошей правильной резиной. Для Сивиков это 195/50 R16, 205/50 R16 или хотя бы штатные сировские/интегровские 195/55 R15. Для Интегры пойдет еще 215/45 R16 — это штатный размер Интегры Type R 98spec. Для Аккорда — 205/55 R16 и 215/45 R17. Если же вы катаетесь на батонах с профилем 60 или 70, то о какой подвеске вообще может идти речь? Шутка. Батоны тоже имеют право на жизнь.

Подразумевается также, что правильная подвеска увеличивает нагрузку на позвоночник. wink.gif Не всегда сильно увеличивает, но увеличивает по-любому.

Первый шаг (опциональный, т.е. на любителя) — занизить машину. На самом деле эффект от этого очень большой. Даже если вы не измените ничего, кроме как чуть-чуть подрежете свои штатные пружины — буквально на пару витков — то результат не замедлит сказаться.

Но лучше, конечно, поставить правильные пружины. Правильные пружины — это такие пружины, которые соответствуют определенному принципу. Принцип этот очень прост: если вы занижаете машину, сокращая рабочий ход подвески на сжатие на 20%, то вы должны поставить пружины, на 20% более жесткие. Если на 50% — то на 50%. Машина не должна ложиться на отбойники чаще, чем она ложилась до изменений. Езда на отбойниках — это нонсенс. На самом деле из Японии очень часто приходят машины, тюненые там, и тюнены они порой как раз в таком стиле, что по российским дорогам они передвигаются, преимущественно лежа на отбойниках. Такой принцип нам не подходит. Он и для Японии-то по-хорошему не подходит — только если ездить медленно и печально. Впрочем, подобный тюнинг там обычно служит совсем иным целям — чтоб смотрелось круто. Но мы не об этом. Нам-то нужна управляемость.

Подобрав правильные пружины, не вздумайте их ставить со штатными амортизаторами. Дело в том, что пара пружина+амортизатор должна иметь определенный баланс, который позволяет им правильно работать вместе.

При ходе сжатия основное сопротивление этому ходу оказывает пружина. Именно ее жесткость определяет, на сколько она сожмется при приложении определенной силы. Например, штатные пружины ВАЗ 2108 имеют жесткость в пределах 17-18 кг/см. Амортизатор при ходе сжатия тоже вносит свою лепту в общее сопротивление этому ходу, но весьма небольшое, составляющее, полагаю, не больше 10-20%.

После хода сжатия рано или поздно начинается ход отбоя. И вот при ходе отбоя начинается самое интересное — сжатая на ходе сжатия пружина стремится распрямиться. И помешать ей это сделать может только амортизатор. И сила сопротивления амортизатора на отбой должна быть сбалансирована с жесткостью пружины.

Если амортизатор вяло сопротивляется пружине на ходе отбоя, получается лягушачья подвеска — машина скачет как лягушка. Потому что сильная пружина «плюет» на слабый амортизатор и распрямляется, «выстреливает». Ей никто в этом почти не мешает. Потом, уже под действием веса автомобиля, она сжимается, потом все идет по кругу. Никакой стабильности, об управляемости же говорить вообще не приходится — какая тут к черту управляемость, если машина просто не в состоянии проехать по обычной дороге, не раскачиваясь.

Следовательно, из этого вытекает правило номер два: если вы ставите более жесткую пружину, то вы обязаны поставить более жесткий амортизатор. И их жесткость должна быть сбалансирована.

Отсюда, в свою очередь вытекает правило номер два-с-половиной: если вы собираетесь занизить машину, то вам по-любому надо тренировать спину. Если вы собираетесь занизить машину очень сильно, то не исключено, что ваша спина будет болеть неделю. Но потом привыкнет — проверено. В серьезной трактовке правило номер два-с-половиной выглядит так: при занижении машины вам не обойтись без замены не только пружин, но и амортизаторов.

Немного цифр

Жесткость пружин, пригодных для повседневной езды, находится обычно в пределах 10-12 кг/мм для передка. Надо заметить, что на передке пружины (и амортизаторы) почти всегда существенно жестче, чем сзади. Мне известны лишь два исключения из этого среди японских машин — это Nissan Skyline GT-R и Honda Integra DC5. Поэтому я обычно говорю о передке, подразумевая, что сзади пружины в 1.5-2 раза мягче.

Жесткость пружин также зависит от веса автомобиля, для которого они предназначены. Скажем, стандартные пружины из комплекта TEIN Type HR для Прелюда — 12/8 кг/мм (перед/зад). Тот же комплект для Аккорда — 10/6. Для Сивика, если память мне не врет — 8/6 или 8/5 кг/мм.

Могу сказать, что езда на Аккорде (точнее, Ascot Innova) с пружинами на передке 12 кг/мм и соответсвующими амортизаторами TEIN Type HR — это большая нагрузка на позвоночник. А ведь в продаже можно встретить комплекты и в 16 кг, и в 20. Но это уже явно чисто кольцевые комплекты, на дорогу на них выезжать просто небезопасно. Почему?

Потому что чрезмерно жесткая подвеска пригодна только для очень хороших дорог. Чем жестче — тем лучше должна быть дорога. На волнистой или разбитой дороге жесткая подвеска работает плохо. Машина просто летит над ямками, постоянно теряя сцепление с дорогой. Если дело происходит в повороте — можно «уплыть» за его пределы. Трассовый опыт показал, что для машины класса Аккорда, жесткость в 12 кг/мм на передке — это предел. Больше — не надо. Лучше даже меньше. Скажем, 8-10 кг/мм — оптимально.

Например, такая тяжелая машина, как Скайлайн GT-R BNR32, на комплекте OHLINS с жесткостью 8/6 кг/мм (перед/зад) на обычных дорогах показал себя великолепно. Совершенно не ощущалась жесткость, позвоночник не трясло — и при этом машина отменно управлялась. Конечно, здесь следует сделать поправку на то, что это — не семейный седан, пусть даже если он и made by Honda — это все-таки чистопородный спортивный автомобиль, созданный для того, чтобы прекрасно управляться. Но тем не менее.

А вот если сравнить Ascot Innova с 12 кг/мм и Torneo SiR с 5 кг/мм (TEIN Type Wagon), то сравнение получается неоднозначное. Неоднозначность заключается в том, что 12 кг — это чуть-чуть больше, чем надо, а вот 5 кг — это заметно меньше, чем надо. На трассе SiR всплывает на волнах и раскачивается ничуть не меньше, чем на стоковой подвеске. И кренится он все-таки сильно. Так что, наверное, для класса Аккорда оптимально будет 8-10 кг/мм.

Еще пару слов о том, о чем мы обычно забываем — о стабилизаторах поперечной устойчивости. Честно говоря, о чем о чем, а об этих прутках стали недостаток информации практически абсолютный. Нигде ничего не найдешь. В двух словах если — то их тоже надо ужесточать. И принцип там тоже простой — чем жестче передний (или, соответственно, мягче задний) стабилизатор, тем выше недостаточная поворачиваемость (understeer). Если наоборот — то растет избыточная поворачиваемость (oversteer). Вероятно, следует ужесточать оба стабилизатора, сохраняя между ними баланс.

Вот где-то так обстоят дела.

жесткость пружины или демпфирование? Как правильно усилить заднюю подвеску

Что для вас важнее, скорость или комфорт?

Для большинства водителей это где-то посередине.

С заводской подвеской производители пытаются выйти на большой рынок. Большинство автомобилей будут настроены так, чтобы работать довольно хорошо, но при этом быть очень удобными.

Однако, если вам нужна выдающаяся производительность, особенно на трассе, вы можете инвестировать в амортизаторы с двойной регулировкой, а затем сделать подвеску более жесткой. Хотя вам может быть менее комфортно, ваш автомобиль будет чувствовать себя более маневренным, проворным и, в конечном итоге, лучше управляемым. Или так идет теория.

При рассмотрении жесткости вашей подвески помните, что это очень многократный процесс. Вам нужно будет тестировать и повторно тестировать, чтобы убедиться, что вы улучшаете управление своим автомобилем.

Ознакомьтесь с нашей БЕСПЛАТНОЙ ЗАГРУЗКОЙ: Shock Build и Shock Setup/Lap Time Worksheet

В этом бесплатном загружаемом файле мы предоставляем как наш стандартный лист сборки амортизаторов, который является отличным способом организовать все ваши сборки амортизаторов, так и лист времени установки / круга, отличный инструмент, помогающий улучшить ваше общение и ведение учета вашего шасси. настраивать.

Хотя более жесткая подвеска может дать вам преимущество, переборщить с дорогой может быть вредно. Вам нужно учитывать качество езды и решать, лучше ли более жесткие амортизаторы для вашей производительности или нет.

При этом давайте посмотрим, как правильно усилить заднюю подвеску и какие последствия это даст.

Пружины — одна из самых важных частей вашей подвески. Они определяют, насколько близко или далеко находится ваше шасси от дороги или гусеницы. Регулировка пружин помогает предотвратить проседание, ограничивая крен кузова при ускорении и прохождении поворотов, а также ограничивая ныряние носом при торможении. Они очень важны для определения того, как работает ваш автомобиль.

На кочках пружина сжимается, поглощая силу, а затем отскакивает, высвобождая энергию. Пружина сжимается и отскакивает с точной скоростью в идеальном сценарии, так что вы почти не чувствуете этого.

Жесткость пружины относится к силе, действующей при сжатии пружины на заданную величину. Скорость вашей пружины может составлять 200 фунтов/дюйм. Если вы сожмете пружину на 1 дюйм, она будет оказывать обратное усилие в 200 фунтов.

Изменение жесткости пружины для повышения производительности зависит от нескольких факторов. Жесткость пружин индивидуальна и зависит от области применения, роста и веса, стиля вождения и даже различий в покрытии гусениц.

Более высокая жесткость пружин дает более жесткое ощущение, и многие гонщики предпочитают более жесткие пружины, чтобы уменьшить крен и наклон кузова. Они также хотят, чтобы низкий дорожный просвет сохранял низкий центр тяжести. На гладких трассах им не нужно беспокоиться о том, что они пройдут дно и повредят шасси.

С точки зрения аэродинамики под автомобилем с низким дорожным просветом проходит меньше воздуха, что позволяет ему оставаться ближе к трассе.

Прижимная сила также вступает в игру. Когда прижимная сила давит на ваш автомобиль, это может изменить высоту дорожного просвета. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль оставался с той же высотой дорожного просвета, более жесткие пружины будут противодействовать этим силам.

Если пружины слишком жесткие, качество езды пострадает, и ваши шины не смогут правильно выполнять свою работу на ухабистых и неровных дорогах.

Меньшая жесткость пружины обеспечивает более мягкое ощущение, но обеспечивает большее сцепление. При преодолении неровностей или бордюров более мягкие пружины сохранят контакт с дорогой лучше, чем более жесткие пружины.

Инженерное дело очень черно-белое. Только вы сможете определить, хотите ли вы, чтобы ваши амортизаторы и пружины были жесткими или мягкими. Вы можете почувствовать, что ваш автомобиль лучше управляется, когда подвеска мягче. Не ограничивайтесь только тем, что, по вашему мнению, должен делать .

У амортизаторов основная задача: контролировать скорость, с которой ваши колеса движутся вверх и вниз. Они выполняют эту работу, не давая вашим пружинам слишком быстро сжиматься и отскакивать. Управление этими переменными позволяет улучшить впечатления от вождения.

Вы можете отрегулировать силу демпфирования или скорость вашего удара, когда он пытается сжать и когда он отскакивает.

Более жесткие удары замедляют движения пружины, а более мягкие удары позволяют пружине двигаться быстрее. Если амортизатор слишком жесткий, это может привести к тому, что пятно контакта шины отскочит от поверхности дороги на неровностях, что сделает ваш автомобиль или мотоцикл менее предсказуемым. Если это происходит, вам нужно смягчить удары.

Однако слишком мягкие удары могут привести к раскачиванию кузова вашего автомобиля или мотоцикла после наезда на кочку или рытвину. Очень важно найти золотую середину между комфортом и производительностью, но это не так. Вам нужен хорошо регулируемый амортизатор. Вам нужно будет провести базовые измерения, а также последовательно тестировать и повторно тестировать.

Хотите узнать больше? Узнайте, как отрегулировать низкоскоростное и высокоскоростное демпфирование для оптимизации характеристик амортизатора и в чем разница между низкоскоростным демпфированием и высокоскоростным демпфированием?

Пружины и амортизаторы работают вместе, поэтому очень важно уделять им одинаковое внимание и внимание.

Когда пружины сжимаются, они накапливают энергию, а когда отскакивают, высвобождают эту энергию. Если бы в вашем автомобиле были только пружины, энергии некуда было бы деваться, и вы бы все время подпрыгивали вверх и вниз.

Пружины поддерживают вес вашего автомобиля или велосипеда, поглощают или амортизируют различные удары, возникающие в результате трения о дорогу, и гарантируют, что колеса повторяют поверхность дороги при ее изменении.

Амортизаторы рассеивают накопленную энергию и контролируют скорость, с которой пружины движутся вверх и вниз, предотвращая их слишком быстрое сжатие или отскок.

Настройка обоих параметров даст наилучшие результаты.

Также необходимо упомянуть регулировку предварительного натяга.

Преднатяг позволяет сжимать пружины, когда амортизаторы полностью растянуты, следовательно, происходит сжатие с предварительным натягом. На примере 200 фунтов/дюйм: если вы повернете регулятор предварительного натяжения и добавите механическое сжатие на 1 дюйм, пружина будет оказывать обратное усилие на 200 фунтов. Чтобы сжать его еще больше, вам нужно будет приложить более 200 фунтов силы.

Скорость остается прежней, но добавляя предварительную нагрузку, вы изменяете реакцию пружины на приложенный к ней вес при торможении, ускорении и поворотах.

Посетите наш ВЕБИНАР ПО ЗАПРОСУ: 10 самых распространенных проблем с приостановкой и способы их решения

На этом бесплатном веб-семинаре мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы с блокировкой, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, и советы о том, как их решить или вообще избежать.

Как и в случае многих регулировок и модификаций вашего автомобиля, это зависит от обстоятельств. В то время как более жесткая подвеска может повысить чувствительность водителя, улучшить управляемость и улучшить контакт шин на ровных дорогах, она, наоборот, может снизить качество езды, управляемость и сцепление с дорогой на ухабистых дорогах.

Чтобы помочь вам решить, стоит ли усиливать заднюю подвеску, мы подробно обсудим это здесь.

Приведет ли это к повышению производительности, зависит от вашего приложения.

Penske Racing Shocks стремится предоставить вам амортизаторы, отвечающие самым высоким стандартам, и уделяет особое внимание оптимизации ваших настроек еще до того, как вы что-либо купите. Непрерывная поддержка после покупки гарантирует, что вы сможете уверенно вносить коррективы. Чтобы узнать больше о процессе, зарегистрируйтесь здесь.

Spring Rate Tech

В нашей таблице в формате PDF указаны жесткости пружин для нескольких популярных транспортных средств, а также средний вес уличных удилищ. Нажмите на красную кнопку, чтобы открыть файл PDF.

Таблица коэффициентов пружин

Что такое коэффициент пружин?
Жесткость пружины относится к весу, необходимому для сжатия пружины на один дюйм. Если жесткость пружины линейна, на ее жесткость не влияет нагрузка, приложенная к пружине. Например, скажем, у вас есть пружина 200 фунтов на дюйм — она сожмется на 1 дюйм, когда на пружину будет возложена нагрузка в 200 фунтов. Если еще 200 фунтов. надевается на пружину, пружина сжимается еще на дюйм. В этот момент нагрузка на пружину составляет 400 фунтов. Скорость пружины, однако, остается постоянной на уровне 200 фунтов. на дюйм.

Поправка на жесткость пружины для установки под углом
Если ваша пружина установлена ​​под углом, вам необходимо учитывать это при расчете пружины. Измерьте угол пружины от вертикали (А) в градусах. Используйте примеры, представленные на этой странице, или приведенную ниже формулу, чтобы определить свой поправочный коэффициент угла (ACF).

Угол удара	Угловой поправочный коэффициент (ACF)
10°	.98
15°	.96
20°	.94
25°	.91
30°	.87
35°	.82
40°	.77
45°	.71

Чем больше угол установки, тем жестче должна быть жесткость пружины, чтобы выдерживать такой же вес. Во-первых, определите пружину, необходимую для применения, если пружина установлена ​​вертикально. Затем, чтобы компенсировать установки под разными углами, найдите свою ACF, используя приведенную выше таблицу или формулу, и разделите жесткость прямой пружины на свою ACF.

Пример:
Прямо установленная пружина = 200 фунтов.
Пружина Установка под углом 30° = 200/0,87 = 230 фунтов.

230 фунтов. представляет жесткость пружины, необходимую при установке под углом 30 °, чтобы соответствовать желаемой жесткости пружины в 200 фунтов. когда стоишь прямо.

Как выбрать жесткость пружины для независимой подвески

Выберите жесткость пружины, используя следующие расчеты:

D1 = расстояние от точки поворота рычага до точки крепления пружины/амортизатора.
D2 = Расстояние от точки поворота рычага до центра шарового шарнира.
Разделите D1 на D2, чтобы вычислить отношение сил (Fr).
Коэффициент силы (Fr) = D1/D2
Взвесьте автомобиль, чтобы определить вес на колесах (W).
Разделите вес колеса на Fr, чтобы определить усилие, необходимое для пружины (Sf).
W/Fr=Sf

Если ваша пружина установлена ​​под углом, вам необходимо учитывать это при расчете пружины. Измерьте угол (A) вашей пружины от вертикали в градусах. Используйте приведенную выше таблицу, чтобы определить свой поправочный коэффициент угла (ACF). Теперь разделите усилие пружины (Sf) из предыдущего расчета на поправочный коэффициент угла (ACF), чтобы получить скорректированное усилие пружины (ASf).
Sf/ACF=ASf

Примечание. Этот расчет определяет СИЛУ пружины, а не СКОРОСТЬ пружины.

Требуемое регулируемое усилие пружины (ASf) теперь можно использовать для выбора надлежащей жесткости пружины для вашего приложения. Требуемая сила пружины может быть получена несколькими различными способами. Более легкая пружина с большей предварительной нагрузкой или более жесткая пружина с меньшей предварительной нагрузкой будут генерировать такое же усилие пружины. Мягкая скорость обеспечивает более плавную езду, а более жесткая пружина обеспечивает более жесткую езду. Вам необходимо учитывать эти параметры при выборе правильной жесткости пружины для вашего приложения.

Пружины, как правило, должны быть сжаты на 25-30% от длины в свободном состоянии, когда они выдерживают вес автомобиля.

Тема: Смягчение стальных пружин эластомерок травлением (самый лучший способ)

Смягчение стальных пружин эластомерок травлением (самый лучший способ)

Привет, решил сделать чуть мягче пружину Suntour XCT
Купил кислотный электролит за 37р в автомагазине, вылил в двушку пластиковую одну пятую литра, остальное до верха залил горячей водой, предварительно взвесил пружину, жду результат:

Кто-нибудь делал такое, как успех?
Смотрел видео в ютубе, у парня 10см пружина проминалась двумя пальцами на 2см, то есть при усилии становилась 8см, толщина стали в ней была 2,5мм. Когда он протравил её до толщины стали в 1,5мм она стала проминаться до смыкания витков, на 7 см, то есть при том же усилии она становилась длиной в 3см. Травил её он 48 часов.
Я собираюсь ждать до утра, хочу в итоге получить без лютого изволениях просадки вилки на весь ход. Сейчас просадить вилку до пробития практически нереально, вернее можно, но крайне тяжело.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Сообщение от zoomer-fodder

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

В ноябре сульфатные кристаллы я соберу из электролита)

———- Добавлено в 21:41 ———- Предыдущее сообщение было в 20:43 ———-

И всё-таки хорошо, что Ты это написал, я взвесил пружину за 3,5 часа она с 210 грамм протравилась до 190 грамм, но я ускоряю процесс, каждый час чищу пружину от черни, и подливаю кипятка в водяную баню с полторашкой, сейчас сгоню вес до 180 грамм, а завтра буду тестить в вилке.
Так-то я поиском искал как смягчить пружину Сантур, и все её пытались заменить полностью, некоторые стачивали болгаркой и напильником, но это неравномерно и создаёт слабые места, а травление идёт максимально равномерно, и в полностью окружающем 3D режиме))

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Ну для моих 70кг пружина там слишком жёсткая, она в 90% случаев ходила на целые 50мм, это при 210 грамм пружине.
А теперь, при 175 грамм пружине она будет ходить на весь ход. Причём у меня сэг даже появился не 10мм, а 25мм. Я доволен, мне мягкости надо плюшевой, а не оригинальной дубовости. И не мне одному. И, в принципе, Suntour XCT на 28 ногах, это и есть убогая ашан вилка. Просто вилка с ашана, сварная которая, она ходит первую неделю, дальше она ригид. А моя на жидком масле, ходит уже сезон, норм. Я, в любом случае, её сменю на воздушную, типа рекон или эпиксон.

Вот вторая часть:

———- Добавлено в 23:49 ———- Предыдущее сообщение было в 23:36 ———-

Кстати, прелоадом наконец-то можно будет поиграться, а то он вечно был выкручен на мягкость. Завтра я точно скажу как вилка стала ходить по бордюрам и грунтам в роще.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Сообщение от zoomer-fodder

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Сообщение от zoomer-fodder

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

С пробитиями проблем нет, у меня даже эластомер вынут полностью.
А вот когда у людей сэг 20% то они катаются, и вилки у них ходят воздушные до 80%, то есть на те же 50, но плюс сэг. А сэг нужен для отработки углублений в покрытии дороги.
И ещё, это я уже проверил, вчерашняя жёсткая пружина камни толкает, потом переезжает, сегодняшняя мягкая, отрабатывает, кайф!

———- Добавлено в 12:39 ———- Предыдущее сообщение было в 08:12 ———-

Ну всё, проехал 25км, разгонялся до 50км/ч, ездил город парк роща, специально слетел под 35-40 км/ч по колдыринам вниз в роще, к реке. Вилка намного приятнее стала работать, я прям чувствовал, как она отрабатывала все эти кочки, мягенько, очень мягенько, в сравнении с тем что было. Небольшие бордюры и вовсе глотает. Но есть один ньюанс, при сэге 20мм без рюкзака, и 25мм с рюкзаком, она проседала на протяжении 25км пробега до 75мм, не знаю когда именно это было, но это отмечено масляными кольцами на ногах. Средний же ход так и остался 5-6см. Надо было ставить её до 160 грамм наверное. Прелоад опять, так и не пришлось покрутить.
Но мне уже лееь заново всё чистить и травить. Оставлю как есть, попытался во дворе съехать со ступенек 15см высотой, просадил не более 80мм, ударами, медленно, а если зажать тормоза и всем весом попрыгать на руле, проминая с усилиями, доходит до отбойника, но это сделать сложно. Короче я более чем доволен супер!.
Так же есть ещё один маленький косяк, пока пружину не промазал консистентной смазкой, жидкое масло не управлялось, и сама пружина, после травления стала шершавая, микро, нано шершпвость, и при усиленном продавливагии вилки туда сюда всем весом, пружина стала скрипеть по нутрянке ноги. Надо махать, либо в термоусадку запихнуть. В вилках ХСМ и выше, термоусадка с завода есть. Но когда катался, никаких посторонних звуков не было, но это уже промазаная была пружина.