Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона

Двухуровневые потолки из гипсокартона: монтаж своими руками

Самый распространенный материал, применяемый для отделки потолочной поверхности – гипсокартон. С его помощью можно не только качественно выровнять базовое основание, но и создать более сложную конструкцию, в которую получится встроить оригинальное освещение. Например, двухуровневые потолки.

Варианты установки двухуровневых гипсокартонных потолков

Применяя обычный гипсокартон и потолочный профиль, получится воспроизвести на поверхности потолка самые разные геометрические формы и фигуры – от стандартного короба, обрамляющего периметр помещения, до сложной причудливой конструкции.

Двухуровневые подвесные потолки из ГКЛ монтируются одним из следующих способов:

• монтаж 2-го уровня. Применяется для ровных базовых потолочных поверхностей. Приборы освещения при таком подходе крепят в каркасном основании;
• последовательная установка 2-х уровневых потолков. Данный способ заключается в первоначальном монтаже первого уровня потолка. Затем к нему крепят второй уровень системы, меньший по площади и весу, так как основная нагрузка приходится на верхний ярус;
• метод обратной фиксации, при котором в первую очередь монтируется каркас для второго яруса подвесного потолка, а уже между его профилями устанавливают первый.

Если вы решили установить двухуровневый потолок своими руками, воспользуйтесь первым или вторым вариантами монтажа. Третий способ установки является самым сложным, требует определенных знаний и опыта.

Когда вы определитесь с методом организации конструкции, можете приступить к проектированию подвесной системы.

Нюансы составления проекта декоративного потолка

Разработать и придумать оригинальный по внешнему виду двухуровневый потолок из ГКЛ не сложно. Гораздо труднее реализовать задумку на практике. Однако, благодаря современному строительному рынку, в продаже можно встретить уже готовые конструкции потолка, которые останется только закрепить к базовому основанию.

Если эскиз делается по специальному проекту, то до того, как приступить к установке каркаса и его обшивке, стоит составить предварительный чертеж на бумаге, который облегчит нанесение разметки, а также подсчет нужного количества материалов и комплектующих. При этом за основу примите следующие моменты:

• высота помещения. Двухуровневые потолки заберут у комнаты примерно 10 см высоты. Для экономии пространства выравнивают базовое основание, а на него монтируют второй уровень декоративного потолка;
• освещение. Расположение источников искусственного света продумывается еще на этапе проектирования. Благодаря правильному размещению приборов получится разграничить помещение на разные по функциональности участки (зоны), или акцентировать внимание на отдельных декоративных элементах;
• влажность. В помещениях с повышенной влажностью отделку проводят специальным типом гипсокартона – влагостойким. Его листы имеют характерный зеленый оттенок и соответствующую маркировку. Для кухни можно применять обычный ГКЛ, обработанный минимум двумя слоями грунтовочного раствора.

Также потребуется определиться с типом каркаса. Вы можете сделать металлический или деревянный каркас. Основание из деревянных брусьев будет стоить дешевле, при этом материал обладает длительным эксплуатационным сроком и разными размерами.

Альтернатива дереву – металлический профиль, имеющий более легкий вес, выдерживающий разные нагрузки, отличающийся гибкостью. Благодаря последнему свойству материала, его часто используют для создания сложных криволинейных конструкций, так как он может принимать практически любую форму, в отличие от деревянных аналогов.

Материалы и инструменты для работы

Чтобы установить двухуровневый потолок, понадобятся следующие инструменты:

• шуруповерт;
• перфоратор;
• двухметровое правило с уровнем, гидроуровень;
• приспособления для нанесения разметки – карандаш или маркер, рулетка, обивочный шнур;
• лестница-стремянка;
• ножницы по металлу для нарезки профиля или ножовка для распила деревянных брусьев;
• молоток;
• строительный нож для раскроя гипсокартона.

К числу необходимых материалов относятся:

• гипсокартон. Его выбирайте с учетом условий эксплуатации в комнате, где будет осуществляться установка потолка. Оптимальная толщина листов для первого яруса – 8-9,5 мм. Более толстые листы отличаются тяжелым весом, поэтому специалисты не советуют их применять в обустройстве. Для обшивки второго уровня обычно используют ГКЛ толщиной 6 мм. Материал покупайте с небольшим запасом (3-5%);
• профили: направляющий и несущий;
• подвесы или спицы. Что выбрать, зависит от расстояния между черновым потолком и декоративным покрытием;
• крепежные элементы: саморезы по металлу, дюбель-шурупы, саморезы для ГКЛ.

Рассчитывая количество крепежных деталей, примите во внимание следующие основные моменты:

• профиль крепится на потолке с шагом 60 см;
• листы ГКЛ прикручиваются через каждые 25 см;
• чтобы установить один соединитель («краб») нужно 8 саморезов;
• один узел подвеса крепится к потолочному основанию на 6 саморезов.

Для финишной отделки нужно приобрести шпаклевку. Для маскировки стыков между листами, а также переходов от одного уровня к другому, зазоров между стенами и потолком нужна лента-серпянка. Если вы хотите утеплить потолки или обеспечить дополнительную звукоизоляцию, позаботьтесь о приобретении и этих материалов.

Подготовка

Прежде, чем начать монтировать двухуровневый потолок, потребуется провести проверку базового основания на наличие неровностей, перепадов, щелей и трещин. Прежняя отделка удаляется при помощи шпателя, отслаивающаяся штукатурка снимается до основания. Если изъяны и дефекты будут слишком глубокими, необходимо расшить щели, после чего заново заполнить их шпаклевкой или составом из песка и цемента. Перед шпаклевкой поверхность потолка тщательно грунтуется. Это обеспечит лучшую адгезию смеси с черновым перекрытием.

Перед тем, как перейти к установке, нужно дождаться полного высыхания поверхности.

Листы ГКЛ необходимо занести в помещение, расположить их горизонтально, оставив в таком положении на 2-3 дня для того, чтобы они приняли правильную форму и приспособились к климатическим условиям, при которых будут эксплуатироваться.

Установка двухуровневого потолка своими руками

Нанесение разметки

Даже у самых опытных мастеров не получится обустроить качественный двухуровневый потолок без нанесения предварительной разметки. Правильный чертеж – гарантия ровной и надежной потолочной конструкции.

Разметку на потолок наносят следующим образом:

• замеряют высоту углов в комнате, определяют самый нижний угол. Именно он станет началом, от которого будут отталкиваться в процессе дальнейшей разметки;
• остальные точки проставляются от исходной при помощи уровня. Далее все метки соединяют прямой горизонтальной линией, очерчивающей периметр помещения, к которой будет крепиться направляющий профиль. Эта линия станет высотой первого уровня;
• если предполагается монтаж двухъярусных систем сложной геометрической формы, например, правильного круга, то для обозначения места расположения первого и второго уровней каркасного основания используют саморез, вкрученный в базовое покрытие. К нему привязывают нить (ее длина должна соответствовать радиусу окружности в реальном исполнении), с другого конца нити крепят карандаш. Сначала проводится разметка для первого уровня, затем по аналогии – для второго.

Монтаж каркаса – установка первого уровня

Сделать двухуровневый подвесной потолок своими руками получится быстро, если соблюдать правильную последовательность действий. Первый уровень подвесного двухъярусного потолка монтируется следующим образом:

• профиль UD устанавливают на дюбели-пустышки диаметром 6 мм и шурупы диаметром 5 мм к горизонтальной линии, очерчивающей периметр помещения, через каждые 40-50 см. Обычно, на планках уже проделаны отверстия под саморезы. Если их нет, придется сделать самостоятельно.

На заметку! К потолочному основанию каркас монтируют на развальцованные дюбеля со шляпками. Это предотвратит заглубление крепежей в пустоты железобетонных перекрытий.

• следующим этапом к базовой поверхности устанавливают подвесы по заранее нанесенной разметке. Шаг между соседними элементами должен составлять не более 60 см. Придерживайтесь равномерного расстояния на всей плоскости;
• к подвесам фиксируют несущий профиль CD. Для этого планки сначала заводят в направляющие;
• далее, используя капроновую нить, натянутую под каркасом, проверяют и регулируют ровность конструкции. Если все в порядке, CD-профиль прикручивают к подвесам. Если система неровная, провисшие профили сначала подгибают.

Иногда длина комнаты превышает длину профилей, тогда элементы приходится наращивать с помощью соединителей.

Последнее, что осталось сделать на первом уровне, это закрепить перемычки. Их нарезают ножницами по металлу из CD-профиля. Для установки перемычки, ее заводят к нижней части краба, хорошо прижимают, защелкивают, надежно фиксируют саморезами.

Монтаж каркаса – установка второго уровня

Каркас второго уровня определяется способом установки двухъярусного потолка. Если второй ярус будет устанавливаться на первый, то первый потребуется сначала обшить листами гипсокартона.

Прежде всего, рисунок с чертежа переносят на потолочную поверхность. В ходе работ постоянно сравнивают изображение и результат на потолочной поверхности, чтобы своевременно устранить ошибки.

Каркас для второго уровня монтируется по аналогии с первым, если лишь небольшие различия:

• профиль CD пропускают в середину UD, и крепят сначала к подвесам, затем – к направляющим;
• чтобы усилить систему, все планки CD-профиля, расположенные на нижнем уровне, фиксируют по контуру полосой из UD-профиля, которую крепят шурупом;
• теперь потребуется установить боковые перемычки, к которым будет прикручиваться ГКЛ. Они нарезаются из профиля CD, устанавливаются над всеми горизонтальными планками потолочного профиля нижнего уровня.

После установки каркаса переходят к монтажу электропроводки. Кабель укладывают в защитные гофрированные трубы, крепят к потолку. Еще один вариант монтажа проводки – крепление кабеля к стенам. Первый способ целесообразнее применять с точки зрения безопасности и эстетичности. Провода будут незаметны под подвесным потолочным покрытием.

На этом же этапе монтируют системы коммуникаций и вентиляции, которые предполагается разместить под конструкцией.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Теперь можно переходить к креплению листов гипсокартона. Сначала обшивается каркас первого уровня. Чтобы обеспечить большую надежность декоративному потолку, листы лучше фиксировать к профилю в шахматном порядке и только к тем планкам, которые дополнительно закреплены на подвесы. Для монтажа ГКЛ применяют специальные саморезы. Их вкручивают на расстоянии не более 25 см, углубляя шляпки внутрь листа на 3-5 мм. Впоследствии углубления будут заделаны шпаклевкой.

После того, как первый уровень полностью обшит, переходят ко второму ярусу. В данном случае необходима аккуратная подрезка листов, чтобы они в точности совпадали с длиной профиля. Для этого лист прорезают по ровной линии с одной стороны, затем делают аккуратный надлом, отрезают по другой стороне. Чтобы сделать материал более пластичным, его слегка сбрызгивают водой.

Если края получились неровными, их можно подравнять канцелярским ножом по линейке или строительным рубанком. После этого осуществляют крепление гипсокартона к каркасу.

Для маскировки внутренних конструкций куски ГКЛ закрепляют между первым и вторым уровнями, фиксируя их на вертикальные стойки из профиля. Чтобы качественно обойти ломаные или кривые линии гипсокартоном, его нарезают на небольшие куски, которые замачивают в воде. Изогнув материал по форме зазора, прикручивают ГКЛ на саморезы.

После того, как каркас будет полностью обшит, сверлят отверстия под приборы освещения.

Технология отделки двухуровневых потолков из гипсокартона

Отделывают гипсокартонные потолки, состоящие из двух ярусов так же, как и простые подвесные гипсокартонные системы:

• места углубления от шляпок саморезов и швы грунтуют, хорошо промазывая составом все впадины;
• швы оклеивают сеткой-серпянкой;
• на сетку небольшим шпателем наносят шпаклевку, чтобы она полностью закрыла шов;
• шпаклевкой заполняют углубления от саморезов. Если проигнорировать этот этап, на окрашенном потолке будут заметны отверстия. Также на них со временем может образоваться ржавчина;
• теперь грунтуют весь потолок;
• далее тонким слоем наносят стартовый слой шпаклевки, дожидаются его высыхания, затирают наждачной бумагой, снова грунтуют. При шлифовке особое внимание необходимо уделять углам, иначе от терки появятся некрасивые бороздки;
• в заключение тонким слоем финишной шпаклевки снова покрывают всю потолочную поверхность, шлифуют и грунтуют. Теперь многоуровневые потолки готовы к окрашиванию или декорированию любым другим способом.

Если вы будете оклеивать потолок обоями или наносить на поверхность подвесной системы декоративную штукатурку, то нет необходимости шпаклевать покрытие финишной шпаклевкой. Тщательное и качественно выравнивание потребуется провести только перед окрашиванием.

Монтаж двухуровневого потолка способом обратной фиксации

Основное отличие данного способа от первого варианта заключается в том, что прежде монтируется нижний уровень, а затем – верхний.

Алгоритм действий будет следующим:

• потолок и стены размечаются по чертежу;
• к стеновым и потолочной поверхностям крепят направляющий профиль. Если конструкция криволинейная, с обратной стороны планки подрезают для изгиба;
• на потолке намечают линии, к которым будет крепиться потолочный профиль, через каждые 40 см. По ним устанавливают подвесы с шагом 60 см;
• из CD профиля нарезают куски, соответствующие высоте второго уровня, делают язычки, крепят элементы к профилю UD;
• из профиля CD формируют потолочный контур, фиксируют его к полученным стойкам;
• на саморезы прикручивают все продольные отрезки;
• поперечные планки крепят на «крабы»;
• на верхнем уровне фиксируют прямые подвесы;
• зашивают всю конструкцию гипсокартоном;
• далее монтируются светильники.

На финишном этапе отделки помещения стыки оклеивают лентой-серпянкой и шпаклюют.

По аналогии монтируется гипсокартонный двухуровневый потолок с установкой только нижнего яруса. Верхним уровнем в данном случае будет выступать черновая потолочная поверхность. Тогда ее сначала качественно выравнивают при помощи шпаклевки или штукатурки.

Если на всех этапах работ вы все сделаете правильно, то конечный результат непременно вас порадует. Потолок будет надежным, красивым, прочным, и прослужит в течение длительного времени.

Видео по теме

Читайте так же про натяжные потолки в двух уровнях, их особенности и установка.

Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона

Потенциал крупногабаритного жилья – коттеджей и частных домов в плане дизайн-проектирования выше, чем у большинства квартир. В современных частных домах и потолки выше, что даёт возможность отойти от стандартных решений их отделки, и скрыть потолочное основание за эффектной объёмной конструкцией – подвесной облицовкой из нескольких ярусов, число которых зависит от высоты помещения.

Такая технология вполне применима и к квартирам с потолками в районе 3 м, если суммарная высота уровней отделки будет в разумных пределах, а конфигурация конструкции – гармонировать с интерьером.

Рассмотрим, как сделать в квартире двухуровневый потолок – какой геометрии они бывают, из какого материала и какими способами монтируются.

Суть двухуровневого потолка

В зависимости от сложности геометрии, каркасы под такие покрытия собираются из стальных тонкостенных оцинкованных профилей, и представляют собой объёмные решетчатые конструкции, выполненные согласно дизайн-проекта. Прямолинейные элементы каркасов изготавливаются из прямых П-образных профилей, овальные – из «гибких» (арочных), боковые стенки которых выполнены гофрированными или имеют прорези с малым шагом. Профили между собой соединяются саморезами-«блошками» или вытяжными заклёпками.

Деревянные бруски при устройстве двухуровневых потолков применяются редко, так как древесина требует антисептической и гидрофобной обработки.

Способ крепления каркаса к несущему потолку зависит от веса конструкции и ровности основания. Если потолок ровный, то каркас крепят непосредственно к нему — дюбель-клиньями или анкерными болтами. Если же черновое основание необходимо выравнивать, конструкцию монтируют на нём посредством стальных подвесов — промышленного изготовления (прямые, спицевые) и самодельных (отрезков профиля).

На смонтированный каркас укладывается облицовка из гипсокартона, вид которого выбирают в зависимости от условий эксплуатации помещения.

Цементно-стружечную плиту (ЦСП) из-за значительного удельного веса для двухуровневых потолков не применяют.

Конструкций двухуровневых потолков множество, и дизайнерские решения этого вида потолочной отделки постоянно усложняются. Универсальной методики монтажа таких покрытий не существует – каждый вариант облицовки монтируется индивидуально. Для этого сначала разрабатывается дизайн-проект, а затем – технология его исполнения.

Пробовать свои силы в устройстве двухуровневого потолка, ориентируясь лишь на понравившееся фото, бесперспективно — без проекта и навыков монтажа ни копирование, ни импровизации приемлемого результата не дадут.

Но многие несложные конструкции двухуровневых потолков всё же можно смонтировать самостоятельно.

Рассмотрим, какое покрытие выбрать для установки своими руками, и как выполнить его монтаж в квартире.

Конструкции двухуровневых потолков из ГКЛ

Существуют следующие варианты монтажа двухуровневых потолков из гипсокартона:

Устройство второго уровня.
Используется при ровной поверхности базового потолка, который в данном случае и является верхним уровнем.

То есть, под несущим основанием монтируется дополнительный ярус в виде элементов декоративной конфигурации, между которыми просматривается верхний уровень. Осветительные приборы при такой системе устанавливаются в межъярусном каркасе – в отверстиях второго уровня и направлены вниз, либо ориентированы вверх.

Из перечисленных методик к самостоятельному исполнению рекомендованы первые две — покрытия, требующие монтажа лишь второго уровня, или – последовательной установки двух ярусов. Рассмотрим первый способ.

Монтаж на ровном потолке двухуровневого покрытия из ГКЛ

Несмотря на простоту геометрии таких конструкций, эта облицовка способна преобразить помещение, особенно, если разместить в ней светильники. При этом покрытие опустит потолок незначительно, для создания визуально эффектного второго уровня достаточно будет 12-15 см.

Инструмент и принадлежности

Монтаж ГКЛ на каркас, который ещё только предстоит изготовить и смонтировать – это комплекс операций, требующий следующего инструмента:

1. Уровень водяной трубочный длиной 8-10 м;
2. 2 строительных пузырьковых уровня – длиной 0,5 и 1 м;
3. Шнур малярный отбивочный с порошком-пигментом;
4. Рулетка 5м;
5. Стальная чертилка, карандаши, маркеры;
6. Угольник-шаблон строительный под 900;
7. Алюминиевая рейка-правИло длиной 2 м;
8. Лазерный уровень с построителем плоскостей;
9. Электродрель с набором свёрл по металлу;
10. Шуруповерт с набором бит-насадок;
11. Провод-удлинитель;
12. Ручные ножницы по металлу;
13. Пассатижи;
14. Набор отвёрток с разными шлицами;
15. Нож строительный;
16. Молоток;
17. Ручная ножовка-нож для резки ГКЛ.

Подробнее о том, каким должен быть комплект инструмента для монтажа гипсокартона на каркас, говорится в этом ролике:

Выбор материала

Для помещений с нормальной влажностью пригоден любой вид гипсокартона – обычный (ГКЛ), влагостойкий (ГКЛВ), огнестойкий (ГКЛО) и влаго-огнестойкий (ГКЛВО). И всё же для сухого помещения лучше использовать влагостойкий материал, потому что от порций пара из кухни не застрахованы и эти помещения. Что касается огнестойкого ГКЛ, то его применяют для отделки дымоходов печей и каминов, а в обычной комнате его устойчивость к огню не будет востребована.

Гипсокартон толщиной 9,5 мм условно считается потолочным, хотя такого определения в его характеристиках нет. Он легче материала толщиной 12,5 мм (условно – стенового), но при этом менее прочен и хуже держит саморезы – как по кромке среза, так и на сплошном участке. Из этих соображений большинство мастеров для монтажа одноуровневых подвесных потолков или несущих элементов верхнего яруса многоуровневых используют стеновой ГКЛ.

Для обшивки вертикальных поверхностей двухуровневого потолка используют гипсокартон толщиной 8-9,5 мм. Плоскости сложной геометрии обшивают ещё более тонким арочным ГКЛ – толщиной 6 мм.

Материалы для изготовления каркаса производятся в более широком ассортименте, поэтому выбрать из них только необходимые и хорошего качества гораздо сложнее.

Для прямолинейных участков конструкции используются следующие виды профиля:

При наличии в контуре овальных линий приобретают также гибкий (арочный) профиль. Потребность в нём определяется последовательным наложением на контур овала участков рулетки длиной по 10 см.

Выбирая профиль под несущие конструкции, следует отдавать предпочтение материалу толщиной 0,6 мм, но под вспомогательные элементы и перемычки можно использовать стержни и в 0,4-0,5 мм.

При монтаже каркасе следует избегать использования наращенных, стыкованных по длине элементов – все стержни лучше делать цельными.

При выборе профилей и соединительной фурнитуры лучше доверять только проверенным производителям. Продукция неизвестных фирм, как правило, дешевле. При этом выглядеть она может даже привлекательнее известных брендов, но по качеству металла и толщине стали будет проигрывать, что выявится в процессе монтажа или через 2-3 года после него.

Гипсокартон крепят к каркасу саморезами с потайной головкой, которые могут быть двух видов: с острым концом или высверливающим концом. Использование первого типа обеспечивает более плотное крепление.

Приобретать саморезы необходимо с учётом правила: при однослойной отделке стального каркаса гисокартоном длина метиза должна превышать суммарную толщину соединяемых деталей не менее, чем на 10 мм.

Подготовка основания и разметка контура

С чернового потолка удаляют всё, что легко отслаивается – побелку, шпаклёвку, штукатурку. Очищенную от старой отделки поверхность грунтуют, и после высыхания грунтовки начерно выравнивают по всей площади стартовыми смесями.

От верхней точки самого низкого угла в комнате откладывают вниз величину, равную высоте яруса будущего второго уровня. С помощью лазерного построителя плоскостей это расстояние переносят по горизонтали на остальные углы, после чего все отметки соединяют между собой линией – стартовой. Полученный замкнутый контур означает горизонтальную плоскость, в которой будет располагаться покрытие второго уровня.

Затем на листе бумаги выполняют эскиз второго уровня, который будет монтироваться на несущем потолке. На бумаге в масштабе изображается потолок, в который вписывают декоративные элементы. При самостоятельном монтаже не следует использовать сложных фигур – перенести их на потолок с соблюдением пропорций будет сложно, а смонтировать ещё сложнее. Лучше воспользоваться базовыми геометрическими фигурами (круг, эллипс, прямоугольник, треугольник), начертить которые на потолке можно с использованием рулетки, длинной рейки и импровизированного циркуля – куска вязальной проволоки с гвоздём и карандашом на концах. Для упрощения компоновки на потолок наносят вспомогательные линии и точки – диагонали, геометрический центр, биссектрисы углов.

Нанеся рисунок на потолок, определяют потребность в материале — замеры по нанесённому контуру позволяют рассчитать количество ГКЛ, профилей и крепежа.

Монтаж направляющего профиля к несущим основаниям

Устройство каркаса двухуровневого потолка начинают с монтажа направляющего профиля ПН (UD) 28х27, рассчитанного на крепёж как к стенам, так и потолку – саморезами, дюбель-гвоздями. Шаг крепежа на стенах выполняется не более 40 см, на потолке – 25 см. Профили известных производителей уже имеют монтажные отверстия с шагом в 25vсм, при отсутствии просверлить их диаметром 7-8 мм нужно самому, выполняя крайние в 5 см от торца.

Чтобы обеспечить бесщелевое прилегание профиля к стене, на тыльную его сторону клеится уплотнительная лента.

Профиль прикладывают нижней полкой сверху стартовой линии на стене, и через выполненные в нём отверстия делают маркером отметки на основании. Если между профилем и стеной, несмотря на использование демпферной ленты, есть щели, в полках стержня напротив них ножницами по металлу делают надрезы.

По выполненным отметкам в стене бурятся отверстия – их глубина должна превышать длину дюбеля на 5-10 мм, после чего направляющий профиль крепится к стене.

В углах помещения профили стыкуют, вставляя один в другой.

Закончив крепление к стенам, приступают к монтажу несущих профилей на потолок – по контуру второго уровня. Операция выполняется идентично установке на стены, но для крепежа используют:

• в монолитных ж/б-потолках — стальные анкер-клинья;
• в пустотных плитах перекрытия – дюбели для пустотелых конструкций.

Прямолинейные участки монтируют из прямых отрезков профиля. Овалы выполняют из арочного профиля или также из прямого, надрезая полки с шагом в 3-10 см – в зависимости от радиуса кривизны.

К несущему основанию криволинейный направляющий профиль должен крепиться каждым участком между надрезами.

Крепёж несущих профилей к направляющим

Функция направляющего профиля – одноимённая, направлять контур плоскости второго уровня потолка. Соответственно, должны быть элементы, которые будут нести нагрузку от веса этой плоскости. Таким элементами каркаса являются несущие профили, в качестве которых используют стержни ПП (CD) 60х27.

Для формирования каркаса второго уровня несущий профиль вставляют в паз направляющего, после чего их стенки скрепляются между собой сквозным соединением коротким саморезом.

Метизы, наиболее распространённые для этого, в обиходе называют «блошками», длина их 9-11 мм.

Использование «блошек» с острым концом обеспечивает более прочное соединение тонкостенных профилей.

В местах пересечения несущих профилей устанавливаются «крабы».

Стыковка несущих профилей «крабами» наглядно показана в ролике:

Крепление несущих профилей к черновому потолку

Чтобы равномерно распределить по несущим профилям нагрузку от веса покрытия, и передать её бетонному потолку, стержни CD 60х27 необходимо соединить с бетонным основанием. Выполняется это с помощью подвесов – прямых или анкерных (спицевых).
По потолку размечают осевые линии расположения несущих профилей, с шагом в 0,4-0,5 м на этих линиях наносят отметки под подвесы. Расстояние от стены до ближайшего подвеса не должно быть больше 25 см.

По отметкам бурят бетонный потолок и монтируют подвесы.

Загнув лапки смонтированных подвесов вниз, через них в несущий профиль с двух сторон вкручивают саморезы.

После окончания монтажа каркаса монтируют проводку под светильники.

Более наглядно монтаж двухуровневого потолка из ГКЛ на ровный потолок представлен в этом ролике:

Обшивка гипсокартоном

По окончании монтажа электропроводки приступают к отделке второго уровня гипсокартоном.

Этот этап работ выполняется аналогично монтажу ГКЛ при обычном выравнивании потолка. Разница заключается лишь в способе укладки гипсокартона на криволинейные поверхности – таковыми являются торцы второго уровня. Для обшивки таких участков используется более гибкий арочный гипсокартон, но можно применить и обычный ГКЛ толщиной 9,5 мм — отрезается полоса нужной ширины, по которой выполняются поперечные надрезы на 3/4 толщины листа с шагом в 3-5 см. Чем меньше делать шаг, тем более плавным будет изгиб полосы. Полученный гибкий элемент крепят к каркасу также саморезами для гипсокартона, после чего надрезы заполняют шпаклёвкой.

В элементах ГКЛ, в которых планируется установка светильников, отверстия выполняются до установки на каркас.

После окончания обшивки каркаса приступают к шпаклёвке покрытия второго уровня. Чтобы добиться правильности сопряжений, на стыки вертикальных и горизонтальных плоскостей монтируются гибкие уголки, покрываемые потом шпаклёвкой.

После стартового шпатлевания второго уровня выполняют чистовую шпаклёвку всего потолка. Завершающий этап работ перед финишной отделкой – шлифование шпатлёвочного слоя с последующей грунтовкой.

Заключение

Смонтировать в квартире двухуровневый потолок из гипсокартона – вид работ с широким диапазоном сложности. При монтаже сложных конструкций без помощи профессионалов не обойтись, простые можно установить самостоятельно. Однако, если навыков работы с гипсокартоном нет, монтаж даже простейшей конструкции нужно выполнять в паре с профессионалом, иначе разочарований не избежать.

Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Cкидка на все услуги до 40% ! Рассчитать>>

Двухуровневые потолки из гипсокартона своими руками – инструкция по устройству и монтажу

Красивые, стильные, оригинальные… еще много эпитетов можно подобрать любуясь на красивый двухуровневый потолок из гипсокартона. Именно в этом и заключается необычность оформления этих потолков. В том, что каждый потолок смотрится по-своему.

И чем больше фантазии вы проявите разрабатывая эскизы потолка, тем ярче он будет характеризовать вас и украшать зал, спальню, гостиную или кухню.

Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона

С первого взгляда кажется, что только тандему дизайнер плюс строители-профессионалы под силу создать такую красоту. Но нет, для устройства потолков из ГКЛ не нужно оканчивать художественную школу, иметь высшее образование по специальности «строитель». Не потребуется и набор специальных инструментов. Достаточно лишь иметь представление о том, какой потолок вы хотите сделать и получить. А также проявить немного творчества. Остальное – дело техники.

Несмотря на то, что визуально все потолки разные, отличие им придает уже окончательное декорирование и удачный дизайн. Кого-то больше волнует утепление потолка, а кого-то оформление, хотя, эти процессы могут быть связаны, взаимодополняя друг друга.

Технология устройства двухуровневого потолка из гипсокартона идентична для каждого вида (одноуровневого, многоуровневого). А чтобы новичку было проще, в этой статье будет приведена пошаговая инструкции — как выполнить монтаж 2х уровневых гипсокартонных потолков. Но, cначала немного теории.

Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона — план

Прежде всего, следует учесть несколько важных моментов:

• высоту комнаты. Двухуровневая конструкция потолка уменьшит высоту комнаты. Для жителей современных квартир в панельном доме даже 5-10 см. уже существенные потери;

• распределение акцентов. С помощью светильников, вмонтированных в каркас гипсокартонного потолка можно зонировать пространство или смещать акцент на какую-либо часть помещения.

• влажность помещения. Такой потолок не рекомендуется обустраивать в ванной комнате, потому что лист может деформироваться. Хотя, существует влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ), например, Knauf, при правильном монтаже и организации качественной вентиляции, вполне может служить.

• наличие помощников. Самостоятельно человеку выполнить эту работу не под силу.

• сложность конструкции. Чем сложнее конструкция, тем сложнее рассчитать количество материалов и смонтировать их, а соответственно, дольше будет длиться работа.

Проекты потолков из гипсокартона

(одноуровневые, двухуровневые и многоуровневые)

Проекты потолков из гипсокартона

Инструмент для монтажа гипсокартона и профиля

• ножницы по металлу;
• перфоратор или дрель;
• малярный нож;
• угольник;
• рулетка;
• отвес;
• строительный уровень;
• рубанок для гипсокартона;
• терка для гипсокартона;
• шпатель узкий и широкий;
• перчатки и очки.

Материалы для потолка из гипсокартона

Эта подборка нужна для того, чтобы вы могли рассчитать и точно знали, что покупать, как выглядит тот или иной элемент, и с какой целью используется. Надеемся, что благодаря такому подробному описанию вы не купите лишнего и сохраните деньги и нервы.

Гипсокартон Гипсокартон.

Как правило, используется потолочный гипсокартон. Его толщина 9,5 мм.

Для второго яруса, в котором не предусмотрены светильники и боковин, можно использовать арочный гипсокартон. Его толщина 6 мм.

Профиль UD Профиль UD

Профиль CD Профиль CD

CD-соединитель CD-соединитель.

Предназначен для сращивания двух CD-профилей.

Прямой подвес потолочный или ES – скоба Прямой подвес потолочный или ES – скоба.

На нее профиль крепится к потолку.

Пружинный подвес Пружинный подвес.

Используется в том случае, если длины прямого подвеса недостаточно для монтажа. Т.е., второй уровень потолка опущен слишком низко.

Двухуровневый соединитель Двухуровневый соединитель 2

Для соединения CD-профилей на разных уровнях.

Краб для гипсокартона

Краб для гипсокартона закреплен Краб для гипсокартона.

Предназначен для соединения CD-профилей на одном уровне.

Как заменить краб для гипсокартона Совет.
Краб можно заменить. Как это сделать видно на фото.

Угловой соединитель профилей Угловой соединитель профилей.

Его назначение – соединять CD-профиль перпендикулярно и на одном уровне.

Дюбель шуруп для крепления профилей Дюбель шуруп для крепления профилей.

Анкер-клин для крепления профилей Анкер-клин для крепления профилей.

Выбор зависит от материала из которого сделаны стены и потолок.

Саморез для крепления листов гипсокартона Саморез для крепления листов гипсокартона.

Саморез "блоха" Саморезы по металлу 3,5 на 9,5мм. – «блоха».

Лента-серпянка Лента-серпянка (самоклеющаяся)

Для приклеивания швов или флизелин для оклейки потолка полностью.

Шпатлевка для заделки швов и стыков Шпатлевка для заделки швов и стыков.

Встраиваемые светильники Встраиваемые светильники
(потолочные, точечные, галогеновые или светодиодные led).

Совет. Проводка под светильники заводится до того, как начнутся работы по облицовке гипсокартоном.

Схемы и эскизы двухуровневых потолков из гипсокартона

Знание того, что вы хотите видеть на потолке, по итогу существенно упростит вам расчет материала и работу.

Прежде чем сделать чертежи потолка, ознакомьтесь с тем, какие виды двухуровневых потолков из гипсокартона существуют.

Потолок из гипсокартона с подсветкой – способы монтажа

Первый способ заключается в устройстве второго уровня без монтажа первого. Используется если у вас идеальная поверхность потолка. А светильник предполагается разместить в каркасе.

Схема устройства двухуровневого потолка из гипсокартона — первый способ

Подход тот же. Но светильники монтируются и сбоку каркаса.

Схема устройства двухуровневого потолка из гипсокартона — второй способ

Монтаж двух каркасов. Светильники монтируются во втором из них.

Схема устройства двухуровневого потолка из гипсокартона — третий способ

Подход к монтажу тот же. Но светильники располагаются и по периметру второго яруса.

Схема устройства двухуровневого потолка из гипсокартона — четвертый способ

Аналогичный подход. Но для боковых светильников вместо каркаса предусмотрено обустройство полипропиленового профиля, который приклеивается на каркас второго уровня с помощью шпатлевки.

Схема устройства двухуровневого потолка из гипсокартона — пятый способ

Используя один из представленных базовых видов монтажа, вы легко сможете создать такие эскизы двухуровневого потолка, которые понравятся всем членам семьи.

Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона — инструкция по монтажу

Следует отметить, что среди профессионалов есть разногласия, в каком порядке осуществлять устройство ярусов. Можно выделить два способа.

• В первом случае, работы начинают с монтажа каркаса первого уровня. А затем к нему подвешивают остов второго яруса. Применимо, если площадь второго яруса незначительна, потому, что фактически весь вес второго каркаса приходится на листы первого.

• Во втором случае, каркас второго яруса собирают первым, а уже между его элементами делают каркас первого. Более сложная конструкция.

Мы поговорим более подробно о первом варианте монтажа двухуровневого потолка. Это даст вам базовые сведения о монтаже. Второй вариант, более сложный, опишем ниже и проиллюстрируем на фото.

Делаем двухуровневый потолок из гипсокартона последовательно и в соответствии с инструкцией, тогда работа будет выполнена качественно.

Технология изготовление 2х уровневых потолков из гипсокартона предусматривает выполнение работ в следующем порядке:

1. Подготовка потолка под гипсокартон (готовим рабочее место).
2. Осуществляем разметку потолка под каркас для гипсокартона.
3. Монтаж каркаса для гипсокартона — первый уровень.
4. Установка каркаса под гипсокартон — второй уровень.
5. Отделка двухуровневого потолка из гипсокартона.

1. Подготовка потолка под гипсокартон

Подготовка рабочей территории Отделка потолка не похожа на вкручивание лампочки – здесь без выноса мебели не обойтись.

Освободите комнату и подходы к ней, так будет проще осуществлять монтаж. Важно подготовить саму поверхность. Согласитесь, лучше сделать что-то на свободном месте, чем постоянно огибать, обрезать, смывать какие-то остатки. Всю неплотно прилегающую штукатурку следует удалить. Некоторые умельцы ее оставляют, но все что плохо держится рано или поздно отпадет.

2. Разметка потолка под каркас гипсокартона

Для этого нужно предпринять такие шаги:

Замер высоты углов — замерять высоту углов в комнате;

— определить угол с наименьшей высотой.

Он будет служить отправной точкой для нанесения разметки. Ведь нам нужно, чтобы конструкция была ровной относительно горизонтали;

Разметка потолка — произвести разметку.

На стенах для профилей обозначаем ровную линию. На потолке для прямого подвеса ставим точки. Лишняя разметка ни к чему, будет только запутывать. Для этих целей удобно использовать лазерный уровень или водяной.

Самодельный водяной уровень Совет. Водяной уровень нужной длины можно сделать самостоятельно используя капроновый шланг (н-р, из медицинской капельницы) диаметров 10-15 мм. и заполнив его водой.

Может случиться так, что в вашей комнате не только углы разные, но также и длина противоположных сторон. В этом случае, старайтесь первым делом уровнять по горизонтали. А дальше нарисовать на потолке четкий рисунок и ровнять конструкцию по краям. Так вы сможете визуально отцентрировать потолок.

3. Монтаж каркаса для гипсокартона – установка первого уровня

Установка UD-профилей

3.1. Начинается монтаж с установки UD-профилей.

Они являются направляющими и монтируются по стене, по периметру всей конструкции. Шаг крепления – 600 мм. А также на потолке.

Способ соединения профиля на стене Способ соединения профиля на стене и в углу представлен на фото (справа и слева, соответственно).

Способ соединения профиля в углу

Если предполагается формирование округлых элементов нужно на стене нарисовать рисунок, и по нему крепить UD-профиль. Но предварительно, на профиле нужно сделать насечки.

Крепление UD-профиля по разметке И крепить по нарисованной на потолке линии.

Разметка под подвес

3.2. На проставленные по потолку точки крепим прямой подвес.

Шаг под подвес При этом, соблюдаем шаг крепления – 600 мм.

Если поверхность потолка у вас идеальна, то вам этот этап можно пропустить. А начать сразу с монтажа второго уровня.

Крепление CD-профиля на подвес

3.3. На прямой подвес крепится CD-профиль.

Закрепленный CD-профиль на подвесе

Полученный каркас будет иметь вид представленный на схеме и фото.

Закрепленный CD-профиль на потолке

Крабы на CD-профиле Жесткость каркасу придаст использование крабов.

Зашиваем каркас листами гипсокартона

3.4. Зашиваем каркас листами гипсокартона.

Фаска на листах гипсокартона Совет.

Там, где лист разрезался, нужно предусмотреть фаску. Для этого ножом срезать часть материала с листа гипсокартона.

Зачем фаска на листах гипсокартона Это нужно для того, чтобы лучше ложилась шпатлевка на шов. И шов не разошелся со временем.

4. Монтаж каркаса под гипсокартон – установка второго уровня

Далее переходим к рассмотрению поэтапного монтажа второго уровня потолка.

4.1. Разметка каркаса под гипсокартон.

Линии под UD-профиль Для этого, на стене проводим линии под UD-профиль, а на потолке рисуем будущий рисунок.

Наличие схемы на потолке не только упростят процесс монтажа, но и поможет понять, как будет выглядеть ваша конструкция после окончания работ. А, следовательно, у вас появится возможность внести нужные коррективы.

4.2. Каркас из профилей для гипсокартона

Каркас из профилей для гипсокартона

Монтируем потолочный каркас из металлического профиля (UD-профиль), закрепляя на стене и на потолке.

Как сделать каркас нужной формы (закруглить профиль) мы уже знаем.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

4.3. Опускаем каркас на нужную длину.

Для этого нужно:

• отрезать CD-профиль той длиной, на которую вы хотите опустить каркас;

• на одной стороне этих кусков вырежьте «язычки». Для этого нужно отрезать боковые части у профиля. Так проще их будет монтировать.

• вставить отрезанные куски в направляющий UD-профиль, который уже закреплен на потолке. Вставлять нужно ровной стороной.

• зафиксировать куски с помощью «блохи». Шаг между прямолинейными отрезками составляет 500-600 мм. Больше шаг – сделает конструкцию недостаточно надежный, меньшей – утяжелит ее. Шаг между криволинейными отрезками – 200-300 мм. Это обусловлено тем, что криволинейный лист нужно чаще крепить.

• на висящие куски «одеть» UD-профиль и закрепить их «блохой».

Боковина каркаса В результате, у вас должна получиться боковина каркаса, наподобие этой.

• отрезать CD-профиль той длиной, которая равна расстоянию от боковины каркаса до UD-профиля расположенного на стене;

• закрепить их «блохами» с двух сторон.

Готовый каркас У вас получился готовый металлический каркас. После чего, его следует обшить гипсокартоном и перейти к отделочным работам.

4.4. Изготовление арки из гипсокартона.

Изготовление арки из гипсокартона — схема На фото и картинке видно, как согнуть гипсокартон для арки и каким образом должен быть подготовлен CD-профиль и лист гипсокартона.

Изготовление арки из гипсокартона Их устройство очень простое, важно правильно сделать насечки на листе, не прорезав лицевой слой картона.

4.5. Облицовка гипсокартоном круглых поверхностей

Если есть возможность вырезать нужный размер из целого листа вопрос решается легко. Если нет, вырезают сегменты и монтируют их по частям.

Следует отметить, что в этом случае каркас должен быть жестче. Т.к., каждый саморез вкручивается в профиль.

Результат облицовки гипсокартоном круглых поверхностей Итог ваших стараний должен выглядеть примерно так, как показано на фото.

5. Отделка потолка из гипсокартона

Заделка швов лентой-серпянкой Швы зашиваем лентой-серпянкой.

Заделка швов шпатлевкой На ленту маленьким шпателем наносим немного шпатлевки.

Заделка швов и отверстий шпатлевкой Также наносим шпатлевку на саморезы.

Это нужно для того, чтобы ржавчина со временем не проявилась сквозь краску или обои.

Общее шпатлевание Полезно знать.
Если планируется покраска двухуровневого потолка из гипсокартона лучше зашпатлевать всю поверхность. Иначе под краской проявятся некрасивые швы.

Обработка и шлифовка Место шва (или все поверхность) затирается сеткой-теркой или шлифовальной машинкой.

Обработка и шлифовка углов Совет.
Особенно аккуратно затирайте поверхность по углам. Чтобы не допустить появления боковых бороздок от терки.

Декорирование гипсокартонного потолка.

Оптимальна и весьма популярна покраска потолка. Окрашивание потолка из гипсокартона должно сопровождаться предварительной обработкой поверхности грунтовкой.

Второй способ монтажа двухуровневого потолка из гипсокатона

В заключении, как и было обещано, приводим фото-инструкцию по второму варианту крепления потолка, когда каркас второго яруса собирают первым, а уже между его элементами монтируют каркас первого.

Монтаж каркаса двухуровневого потолка из гипсокартона Монтаж каркаса потолка из гипсокартона Обшивка каркаса потолка из гипсокартона Обшивка каркаса потолка гипсокартоном Изготовление потолка из гипсокартона Устройство потолка из гипсокартона Устройство каркаса 2х-уровневого потолка из гипсокартона Устройство каркаса 2-уровневого потолка из гипсокартона Смонтированный каркас 2-го уровня потолка из гипсокартона Крепление гипсокартона Установка гипсокартона Обшивка каркаса из профиля гипсокартоном Потолок, зашитый гипсокартоном Потолок из гипсокартона, готовый к отделке

Дизайн двухуровневых потолков из гипсокартона – фото

Идеи и вдохновения на любой цвет и вкус

Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками Двухуровневый потолок из гипсокартона — оригинальная конструкция Оформление двухуровневого потолка из гипсокартона Пример двухуровневого потолка из гипсокартона Дизайн двухуровневого потолка из гипсокартона

Двухуровневые потолки из гипсокартона – видео урок

Заключение

В этой статьи мы рассмотрели, как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками. Надеемся, что приведенная здесь информация, а также сопровождающие ее картинки, позволят вам не только правильно и качественно осуществить процесс монтажа, но и получить удовольствие от этой, поистине творческой работы.

Двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция + фото

Потолок является самой видимой частью интерьера любого помещения. Если все недостатки покрытия пола и стен можно скрыть мебелью, коврами, гобеленами и другими предметами, то потолок всегда на виду. Именно поэтому при планировании ремонта ему уделяют очень большое внимание. Эра простого выравнивания потолка штукатурными и шпаклёвочными смесями давно прошла, сейчас актуальны более сложные конструкции, которые придают уникальный вид помещению, создают удобную зональную подсветку, обыгрывают все сильные стороны и скрывают недостатки интерьера. И многим может показаться, что создание такого потолка – это дело профессионалов высочайшего уровня. Задача этой статьи развенчать этот миф и убедить читателя в том, что двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками сможет сделать любой нормальный хозяин.

Двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками

Немного о гипсокартоне

Многие ошибочно полагают, что гипсокартон в нашей стране появился в начале 90-х годов XXвека, тогда, когда западные стройматериалы стали доступны и «хлынули» на российский рынок. Мало кто знает, что изобретен и запатентован гипсокартон был еще в XIX веке, а крупное промышленное производство было налажено в 1917 году. Скептики могут утверждать, что во времена СССР ничего не было известно о гипсокартоне, но упрямые факты говорят о другом — этот материал успешно применялся советскими строителями, правда, назывался он по-другому – сухая штукатурка. Был он доступен не всем и не применялся в объектах гражданского строительства, поэтому и такое ошибочное суждение.

Доказательство существования гипсокартона в эпоху заката сталинизма. Книга 1953 г.

Но сейчас все изменилось и гипсокартон может купить каждый, он есть в любом строительном магазине. Мало того, к нему прилагается весь ассортимент комплектующих: профили, соединительные элементы, крепеж, материалы для заделки стыков и многое другое. Но главное то, что в открытом доступе находятся все технологии по работе с гипсокартоном, производители нисколько не скрывают это. И вовсе не обязательно обращаться к «супер» специалистам. Может лучше разобраться самому и убедиться, что в этом в принципе сложного ничего и нет. Главное – следовать тем рекомендациям, которые выработаны на основе опыта многих десятилетий. Но, давайте обо всем по порядку.

Как устроен гипсокартон?

В самом названии этого уникального строительного материала скрыто его строение. Основу этого строительного материала составляет гипсовое полотно прямоугольного размера, которое оклеено со всех сторон облицовочным картоном.

На торцах гипсокартонных плит можно посмотреть его составляющие

Гипс – это природный минерал, который обладает рядом уникальных и полезных качеств:

• Уровень ph гипса очень близок к человеческому телу.
• Производство изделий на основе гипса не причиняет вреда окружающей среде.
• Гипс является негорючим материалом.
• Изделия из гипса способствуют поддержания нормального уровня влажности, как говорят в быту, этот материал способен «дышать».

Основными недостатками гипса, который ограничивает применение стройматериалов на его основе – это недостаточная влагостойкость и хрупкость. Поэтому стандартный гипсокартон не применяют снаружи помещений, а в помещениях с повышенной влажностью используют только специальные листы, которые имеют специальную маркировку.

Виды гипсокартона

Гипсокартонные листы в зависимости от места их применения и наличия нужных свойств бывают разной номенклатуры. О том, какие бывают гипсокартонные листы, описано в следующей таблице. При этом в качестве примера показана номенклатура ведущего производителя строительных материалов – всемирно известной компании Knauf.

Изображение	Наименование	Цвет картона	Цвет маркировки	Область применения
	Гипсокартон обычный (ГКЛ)	Серый	Синий	Для внутренней отделки помещений с нормальным и сухим влажностными режимами
	Гипсокартон влагостойкий (ГКЛВ)	Зеленый	Синий	Листы имеют пониженное (не более 10%) водопоглощение. Применяются в помещениях с сухим, нормальным, владжным и мокрым режимами влажности
	Гипсокартон с увеличенной сопротивляемостью воздействию открытого огня (ГКЛО)	Серый или розовый	Красный	Обладают большей стойкостью к воздействию огня. Применяются в пожароопасных помещениях
	Гипсокартон влагостойкий с увеличенной сопротивляемостью открытого пламени (ГКЛВО)	Зеленый	Красный	Объединяет свойства ГКЛВ и ГКЛО. Применяется в пожароопасных помещениях с повышенной влажностью

Из таблицы можно сделать вывод, что применение тех или иных гипсокартонных листов определяет режим влажности в помещениях, а также уровень пожарной опасности. О том, какие бывают влажностные режимы зданий в зависимости от температуры воздуха показано в следующей таблице.

Режимы влажности помещений

Инженеры компании Knauf в зависимости от назначения помещений выработали рекомендации по применению различных видов гипсокартонных листов.

Рекомендации по применению ГКЛ

Гипсокартонные листы представляют собой прямоугольные листы, которые имеют различные типоразмеры толщины, ширины и длины. Основные геометрические размеры, а также масса 1 м 2 листа показаны в следующей таблице.

Типоразмеры гипсокартонных листов

Чаще всего в продаже встречаются гипсокартонные листы имеющие 2500 мм в длину и 1200 мм в ширину. Остальные типоразмеры обычно делаются производителем по заказу. Помимо геометрических размеров гипсокартонные листы имеют еще один важный показатель – вид боковой кромки. Если торцевые кромки представляют собой просто обрезанный под прямым углом лист с оголенным гипсовым сердечником, то боковые кромки для удобства устройства стыков могут иметь различный профиль, и они оклеены картоном. Виды кромок гипсокартонных листов (ГКЛ) показаны в таблице.

Изображение	Тип кромки	Обозначение	Применение
	Прямая кромка	ПК/VR	Применяется в двухслойных конструкциях из ГКЛ, когда не требуется заделка стыков нижнего слоя
	Утоненная кромка	УК/AK	Требуется заделка стыка ГКЛ армирующей лентой и шпаклевкой типа «Кнауф-Фуген»
	Полукруглая с лицевой стороны кромка	ПЛК/HRK	Заделка шва без армирующей ленты шпаклевкой типа «Кнауф-Унифлот»
	Полукруглая и утоненная с лицевой стороны кромка	ПЛУК/HRAK	Заделка шва шпаклевкой «Кнауф-Фуген» с армирующей лентой, а «Кнауф-Унифлот» — без армирующей ленты
	Закругленная кромка	ЗК/RK	Монтаж ГКЛ с последующим оштукатуриванием

В отделке потолочных и стеновых конструкций чаще всего находит применение ГКЛ с утоненной и полукруглой кромкой (ПЛУК), что позволяет сократить технологическую цепочку финишной отделки, а это убыстряет процесс и значительно удешевляет его.

Профили и крепежные элементы для гипсокартонных систем

Естественно, что сами по себе гипсокартонные листы очень редко крепятся непосредственно к стенам и тем более к такой ответственной конструкции, как потолок. Для крепления собираются каркасы, а уже к ним специальными крепежными элементами крепятся листы гипсокартона. С первого взгляда может показаться, что сооружение конструкций из гипсокартона включает огромный ассортимент комплектующих и крепежа, но на самом деле все гораздо проще. Рассмотрим, какие используются профили для обустройства каркасов двухуровневых потолков.

Изображение	Наименование, обозначение, рус/англ	Описание и назначение
	Профиль направляющий потолочный ПН 28*27/UD 28*27	Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4, 0,5 или 0,6 мм. Стандартная длина 3000 или 4000 мм. Предназначен для совместного использования с профилем ПП 60*27/CD 60*27 для обустройства металлических каркасов потолка и облицовки стен
	Профиль потолочный ПП 60*27/CD 60*27	Профиль потолочный является основой для формирования металлического каркаса потолка из ГКЛ. Может использоваться для облицовки ГКЛ стен. Выпускается толщиной 0,4,0,6 м и стандартной длинной 3000 и 4000 мм
	Профиль направляющий стоечный ПН 50*40, 75*40, 100, 40/UW 50*40, 75*40, 100*40	Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4, 0,5, 0,6 мм. Стандартная длина 3000 или 4000 мм. Используется совместно с профилями ПС/CW соответствующих размеров в изготовлении каркаса перегородок, но может использоваться в некоторых особо ответственных местах конструкции подвесного потолка (в основном ПН 50*40/UW 50*40)
	Профиль стоечный ПС 50*50, 75*50, 100*50/CW 50*50, 75*50, 100*50	Основа для формирования перегородок с соответствующими ПН-профилями, но может использоваться и в потолочных каркасах (ПС/CW 50*50)

Гипсокартонные подвесные потолки могут быть оборудованы в помещениях, где на них будет воздействовать высокая влажность либо агрессивные химические соединения. Именно поэтому профили изготавливают из оцинкованной стали, которая меньше подвержена коррозийным процессам. Толщину лучше всего выбирать 0,6 мм, так как эти профили обеспечивают лучшую жесткость конструкции. Допускается применение профилей, изготовленных из листовой оцинкованной стали 0,4 или 0,5 мм, но только в тех местах, где требуется, например, сделать короткие перемычки, вспомогательные элементы и другое. Несущие элементы потолка следует делать только профилем 0,6 мм. Длину профиля (3000 или 4000 мм) выбирают исходя из геометрии помещения. Главное правило – где только возможно надо использовать цельные отрезки профиля.

Производителями гипсокартонных листов и комплектующих к ним дополнительно предусмотрена возможность использования в качестве несущих и вспомогательных элементов подвесного потолка деревянные бруски сечением 50*30 мм или 50*50 мм. В этом случае необходимо выбирать древесину хвойных пород с влажностью не более 12%, при этом все бруски перед монтажом должны предварительно обрабатываться антисептиками и антипиренами. Но в создании сложных потолков, особенно включающих криволинейные элементы, лучше всего применять металлические профили по следующим причинам:

• Металлический профиль имеет антикоррозийную защиту, не требует дополнительной обработки.
• Металлические профили легко обрабатываются доступным инструментом, при помощи их легко создать любую, даже самую сложную конструкцию многоуровневого потолка.
• Производителями гипсокартонных систем разработана различная техническая документация по монтажу конструкций с подробным объяснением каждого этапа и чертежами. Вся эта информация находится в открытом доступе.
• Металлические профили доступны в любом магазине стройматериалов и продаются по разумной цене.

Помимо профилей в гипсокартонных системах используются другие элементы для монтажа и крепления каркасов к строительным конструкциям. Этих элементов существует великое множество, но мы рассмотрим только то, что касается двухуровневого потолка из гипсокартона в следующей таблице.

Изображение	Наименование	Назначение и применение
Элементы для крепления основных и несущих профилей между собой
	Соединитель профилей потолочных ПП 60*27/CD 60*27 одноуровневый (Краб)	Изготавливается из оцинкованной стали 0,5—0,9 мм. Предназначен для соединения профилей ПП 60*27/CD 60*27 в одном уровне под прямым углом. Габаритные размеры: 148*148*18 мм. Соединение производится при помощи саморезов по металлу
	Соединитель профилей ПП 60*27/CD 60*27 двухуровневый	Предназначен для соединения профилей ПП 60*27/CD 60*27 в разных уровнях под прямым углом. Применяется в основном в конструкциях «плавающих» потолков, то есть не связанных со стенами. Габаритные размеры 58*45 мм, толщина 0,5—0,9 мм изготавливаются из оцинкованной стали. В двухуровневых потолках применяются редко
	Универсальный одноуровневый соединитель профилей ПП 60*27/CD 60*27	Позволяет Т-образно соединять профили ПП 60*27/CD 60*27 как под прямым углом, так и под углом до 45°. Также позволяет производить продольное соединение профилей с углом до 30°. Дополнительно может осуществлять крепление к несущему основанию. Размеры 215*53 мм, толщина 0,5—0,9 мм. Используется очень редко, так как существует масса альтернативных способов соединения профилей
	Удлинитель профилей ПП 60*27/CD 60*27	Изготавливается из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 0,9 мм. Применяется для продольного соединения профилей ПП 60*27/CD 60*27. Удлинитель надежно соединяет два профиля без потери прочности. Для крепления используются саморезы по металлу
Элементы для крепления профилей (деревянных брусков) к несущему основанию
	Подвес прямой для профилей ПП 60*27/CD 60*27	Предназначен для крепления профилей потолочных ПП 60*27/CD 60*27 к несущему основанию: потолку или стенам, при помощи соответствующих дюбелей или анкеров. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 0,9 мм. Габаритные размеры 60*30*125 мм. Для крепления деревянных брусков выпускаются прямые подвесы 50*30*125 мм, но используются они крайне редко. Несущая способность прямого подвеса – 40 кг
	Подвес анкерный для профилей ПП 60*27/CD 60*27	Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм. Предназначен для крепления профилей ПП 60*27/CD 60*27 к несущему основанию — потолку, если расстояние от него до профилей превышает 120 мм. Несущая способность подвеса 25 кг. Применяется в паре с тягой подвеса
	Тяга подвеса анкерного	Применяется в паре с анкерным подвесом. Изготавливается из оцинкованной стальной проволоки диаметром 3 или 4 мм. Выпускается различной длины – от 150 до 3000 мм. Крепится через ушко к потолку, а нижняя часть закрепляется в пружинной пластине анкерного подвеса

На самом деле в ассортименте производителей гипсокартонных систем есть еще и другие элементы, которые позволяют упростить технологию монтажа. Это и специальные арочные профили, и различные виды соединителей, но как показывает практика, они крайне редко используются, их практически нет в продаже. Поэтому авторы этой статьи решили поберечь внимание читателей нашего портала и рассказать только о том, что широко используется.

Специальный арочный профиль, несмотря на безусловное удобство, все равно не нашел широкого применения. Высокая цена и смекалка монтажников сделали свое дело

При выборе профилей и соединителей необходимо доверять только известным производителям и добросовестным продавцам. К сожалению, рынок просто наводнен дешевыми подделками профилей для гипсокартона, а также и других комплектующих. В таблице мы недаром указывали толщину профиля, так как именно этот показатель свидетельствует о требуемой прочности. Но в продаже можно увидеть профили не только 0,7 мм, но и 0,6, 0,5 и даже 0,4 мм, причем с внешнего вида неопытный потребитель не сможет различить подвоха. Мало того, иногда контрафактная продукция смотрится более выигрышно. Именно поэтому стоит покупать комплектующие для гипсокартонных систем только известных производителей, лидером которых является компания «Кнауф». Нелишним будет и пригласить специалиста, который поможет сделать правильный выбор. Безусловно, оригинальные профили дороже других, зато надежность гипсокартонного потолка будет на высоте.

Крепежные изделия для гипсокартонных систем

Для того чтобы собрать металлический или деревянный каркас для гипсокартонного потолка, а также закрепить ГКЛ существуют специальные крепежные изделия. Обычно на рынках и в магазинах вместе с профилями и гипсокартоном продавцы-консультанты всегда посоветуют нужные метизы, но все-таки будущему обладателю двухуровневого потолка из гипсокартона будет нелишне узнать, какой именно крепеж нужно применять.

Прежде всего, необходимо отметить, что практически все элементы должны иметь антикоррозийную обработку. Чаще всего крепежные изделия имеют фосфатированное покрытие с последующим промасливанием или электрооцинкованное покрытие. Это позволяет избежать коррозии, а также и позволяет производить окрашивание, шпаклевку без предварительной подготовки. Опытные монтажники гипсокартона наверняка помнят времена, когда им приходилось предварительно закрашивать шляпки обычных саморезов, чтобы в дальнейшем не проступали пятна ржавчины. Сейчас, к счастью, все крепежные элементы для ГКЛ, имеющиеся в продаже, имеют необходимое покрытие и не требуют специальной подготовки под окончательную отделку.

Элементы для крепления каркасов к несущим основаниям

Рассмотрим сначала крепежные элементы, применяемые для крепления каркасов к несущим основаниям и соединения металлических деталей между собой.

Изображение	Наименование	Обозначение, размеры	Назначение
	Винт самонарезающий с острым концом	LN9, LN11 (длина 9 или 11 мм), тип шлица PH2	Для соединения металлических деталей каркаса между собой без предварительного высверливания при толщине профиля до 0,7 мм
	Винт самонарезающий с высверливающим концом	TN9, TN11 (длина 9 или 11 мм), шлиц PH2	Для соединения металлических деталей при толщине профиля от 0,7 до 2,2 мм без предварительного высверливания
	Дюбель для пустотелых конструкций	MOLLY, при диаметре 11 мм – длина 49—77 мм, при диаметре 13 мм – длина 51—79 мм, шлиц PH2	Для крепления профиля ПН/CW, ПН/UW и навесного оборудования к листовым или пустотелым конструкциям
	Дюбель нейлоновый	NAT, диаметр 6, 8, 10, 12, 14 мм, длина 30, 40, 50, 60, 70 мм	Для крепления направляющих профилей ПН 28*27/UD 8*27 к сплошным конструкциям стен
	Дюбель мультифункциональный нейлоновый	YLT, диаметр 6 мм, длина 35, 40, 50, 70 мм, диаметр 8 мм, длина 80 мм	Для крепления профиля ПН 28*27/UD28*27 как к сплошным, так и к пустотелым конструкциям стен
	Дюбель анкерный пластмассовый (дюбель-гвоздь)	LYT, PDG, PDGN, диаметр 6, 8 мм, длина 80 мм	Для крепления профилей ПН 28*27/UD 28*27 к несущим строительным конструкциям. Применяется также для крепления прямых подвесов к потолку
	Дюбель анкерный металлический (металлический дюбель гвоздь)	ZN, диаметр 6 мм, длина 40 или 49 мм	Для крепления прямых и анкерных подвесов к несущим конструкциям
	Дюбель для пустотелых конструкций с наконечником-сверлом	DRA, диаметр 13—15 мм, длина 28 мм	Для крепления навесного оборудования на ГКЛ. Не требует предварительного сверления. Применяется совместно с шурупом диаметром 4—5 мм
	Дюбель для пустотелых конструкций без наконечника-сверла	DRIVA, диаметр 13—15 мм, длина 23 мм	Назначение как и DRA. Требует предварительного сверления
	Лента уплотнительная для металлических профилей	КНАУФ-Дихтунгсбанд, ширина 30, 50, 70, 95 мм, толщина 3 мм, в одном рулоне 30 м	Для плотного сопряжения металлических профилей и подвесов с несущими строительными конструкциями, а также для обеспечения звукоизоляции

Несколько слов стоит сказать о целесообразности применения уплотнительной ленты, ведь можно, положа руку на сердце, сказать, что в большинстве случаев ее не применяют, ссылаясь на ненужность. И очень зря. Для чего нужна эта лента?

• Практически невозможно найти идеально ровную поверхность стен, чтобы направляющий профиль ПН 28*27/UD 28*27 без зазоров прилегал бы к стене на всем своем протяжении. Лента позволяет компенсировать мелкие неровности и обеспечить плотное крепление профиля к несущим конструкциям.
• Более плотное прилегание и материал самой ленты обеспечивают повышенное трение, что увеличивает механическую прочность соединения.
• Лента обеспечивает ударо-звуковую изоляцию металлического каркаса от стен и потолка. В строительных конструкциях, особенно в железобетонных, очень хорошо распространяются акустические волны от различных источников: сверлильные и долбежные работы, громкая музыка, передвижение и падение тяжелых предметов, шаги, температурные деформации и другие. Если конструкция каркаса попадет в резонанс с этими акустическими волнами, то это чревато появлением трещин в отделке потолка, а иногда и разрушением каркаса. Уплотнительная лента снижает такие вредные воздействия на каркас и ГКЛ.

Технологию производства работ, рекомендуемые применяемые материалы вместе с испытаниями на различные виды нагрузок и воздействий разрабатывают коллективы высококлассных инженеров компании производителя. Доверять не им, а отдельно взятым монтажникам не имеет никакого смысла. Аргументы типа – «я сто раз так делал», — все-таки должны уступать технической документации. Только в этом случае можно надеяться, что конструкция потолка прослужит долго.

Элементы для крепления ГКЛ к каркасу

Настало время рассмотреть элементы, применяемые в креплении гипсокартонных листов к металлическому (деревянному) каркасу. Традиционно представим их в наиболее понятной табличной форме.

Изображение	Наименование	Обозначение, размеры	Назначение
	Винт самонарезающий с потайной головкой и острым концом	TN, стандартные длины: 25, 35, 45, 55, 65, 75 мм. Шлиц PH2	Для крепления гипсокартонных листов к металлическим каркасам (с частой резьбой) или к деревянным (с широкой резьбой). Толщина профиля до 0,7 мм. Изготавливаются из стали, имеют фосфатированное покрытие
	Винт самонарезающий с потайной головкой и высверливающим концом	TB, стандартные длины: 25, 35, 45, 55, 65, 75 мм. Шлиц PH2	Для крепления ГКЛ к металлическим каркасам с толщиной профиля от 0,7 до 2,2 мм. Не требуют предварительного высверливания. Имеют фосфатированное или электрооцинкованное покрытие

Для того чтобы крепление было надежное необходимо правильно выбирать длину самореза. Производитель рекомендует пользоваться следующей методикой:

• Для однослойной обшивки ГКЛ по деревянному каркасу следует принимать, что длина самореза должна превышать толщину листа не менее чем на 20 мм. Например, деревянный каркас обшивается ГКЛВ толщиной 12,5 мм. Соответственно длина самореза должна быть не менее 12,5+20=32,5 мм. Ближайший размер — это TN35 с широкой резьбой для дерева.
• Для двухслойной обшивки ГКЛ по деревянному каркасу длина самореза должна превышать суммарную величину обшивки на те же 20 мм Например, обшивается деревянный каркас двумя слоями ГКЛВ по 12,5 мм каждый, значит, длина самореза не менее чем 12,5+12,5+20=45. Подходит TN45 с широкой резьбой.
• Для однослойной обшивки металлического каркаса помимо толщины ГКЛ, учитывается еще и толщина профиля (или профилей). Саморез должен превышать суммарную толщину на 10 мм. Например, металлический каркас толщиной 0,6 мм обшивается ГКЛВ 12,5 мм. Значит длина самореза TN должна быть 12,5+0,6+10=23,1 мм. Лучше всего подходит TN25.
• Для двухслойной обшивки ГКЛ по металлическому каркасу учитывается суммарная толщина обшивки, толщина профиля. Длина самореза должна превышать их также на 10 мм. Например, двухслойная обшивка из ГКЛВ по 12,5 мм по усиленному металлическому каркасу толщиной 0,9 мм. В этом случае длина самореза должна быть не менее 12,5+12,5+0,9+10=35,9 мм. Так как применен усиленный профиль толщиной более 0,7 мм, то следует применять саморезы TB (с высверливающим концом) и длиной 45 мм.

Видео: Саморезы для гипсокартона и профиля

Инструмент для работы с гипсокартонными системами

Для сборки каркасов, крепления их к несущим конструкциям стен и потолков, обшивки ГКЛ потребуется определенный набор инструмента. Наличие некоторых обязательно, а других – очень желательно, а третьи призваны облегчить технологический процесс при больших объемах монтажных работ, поэтому применяются профессионалами и очень редко имеются в арсенале среднестатистического домашнего мастера. Перечислим набор инструментов, укажем назначение, обязательность или желательность применения. Все эти данные коллектив авторов статьи решил свести в таблицу, что очень удобно для читателей нашего портала.

Изображение	Наименование инструмента	Назначение и описание
	Уровень трубный водяной (ватерпас). Длина 5-10 м (в зависимости от величины помещения)	Для разметки горизонтальных линий. Применение обязательно.
	Уровень строительный пузырьковый. Длина от 0,4 до 2 м (желательно иметь несколько разных размеров)	Для разметки и контроля горизонтали и вертикали. Для монтажа металлических каркасов желательно иметь магнитные фиксаторы на уровне. Применение обязательно.
	Шнур разметочный (отбивочный, малярный) с запасом красящего порошка	Для разметки прямых линий (горизонтальных и вертикальных) на стенах и потолке. Применение очень желательно, так как шнур значительно упрощает разметку
	Рулетка 5 или 10 метровая	Для измерения и разметки помещения, ГКЛ и металлических профилей.
	Чертилка металлическая	Для разметки металлических профилей. Применение желательно.
	Строительные карандаши и маркеры	Для разметки строительных конструкций, ГКЛ и профилей. Обязательны к применению
	Угольник строительный	Для разметки и монтажа профилей и ГКЛ. Применение обязательно
	Правило строительное (желательно иметь разных размеров 1500 мм и 2500 мм)	Для разметки, резки ГКЛ, контроля правильности монтажа. Применение обязательно
	Уровень лазерный (нивелир) с построителем горизонтальных и вертикальных плоскостей. Желательно с фиксирующим устройством на магнитах	Для разметки и контроля правильности монтажа. Применение очень желательно, особенно при больших объемах работ. В хороших строительных магазинах дают в аренду
	Шуруповерт сетевой или аккумуляторный	Для сборки каркасов и обшивки ГКЛ. Шуруповерт должен иметь ограничитель крутящего момента, плавный ход, мгновенный тормоз, легкий вес. Предпочтительнее сетевые шуруповерты, так как они имеют компактные габариты и легкий вес. Применение обязательно
	Насадки (биты) к шуруповерту со шлицом PH2.	Для монтажа каркасов и обшивки их ГКЛ. Предпочтительней выбирать биты с ограничителем глубины, чтобы саморезы не прорывали ГКЛ насквозь
	Перфоратор сетевой с набором буров диаметром 6, 8, 10, 12 мм	Для монтажа направляющих профилей и подвесов к стенам и потолку. Главный критерий выбора – легкий и удобный инструмент, так как много работ будет выполняться на высоте. Применение обязательно
	Дрель электрическая сетевая с набором свёрл по металлу и коронок различного диаметра	Для предварительного высверливания отверстий в металлическом или деревянном каркасе, а также в ГКЛ для установки дюбелей, светильников и других элементов. Дрель должна иметь переменную скорость, реверс, быть легкой и удобной
	Угловая шлифовальная машинка(УШМ, болгарка) с отрезным диском по металлу	Для нарезания металлических профилей. Лучше всего подходит УШМ под диски 115 или 125 мм. Применение желательно
	Электролобзик с пилкой по дереву	Для нарезания деревянных элементов каркаса. Возможен раскрой гипсокартона по кривой. Применение желательно, но не обязательно
	Электроножницы по металлу	Для резки металлических профилей в большом объеме. Применение необязательно
	Ручные ножницы по металлу (прямые, правые или левые)	Для резки металлических профилей. Применение обязательно
	Пассатижи	Для работы с металлическим каркасом потолка. Применение обязательно
	Набор отверток разной длины со шлицом PH2	Для работы с каркасом в труднодоступных для шуруповерта местах и докручивания саморезов TN или TB на нужную глубину. Применение обязательно
	Нож строительный сегментный с набором сменных лезвий шириной 18 мм	Для прямолинейной резки ГКЛ, подрезания кромок, снятия фасок. Нож должен иметь металлическую обойму и надежный винтовой фиксатор. Применение обязательно
	Нож-пила по гипсокартону	Для криволинейного реза ГКЛ. Применение обязательно
	Рубанок для гипсокартона	Для подготовки кромок, снятии фасок. Применение обязательно
	Молоток 200—300 г столярный	Для работы с металлическим профилем, забиванию дюбелей. Применение обязательно
	Просекатель для гипсокартонных профилей	Для крепления металлических деталей каркаса между собой без использования саморезов. Применение желательно, но не обязательно
	Монтажный пояс для инструмента	Для размещения инструмента и крепежных элементов на поясе, что очень удобно ри работе на высоте с использованием стремянки или помостов

Видео: Инструмент гипсокартонщика

Правила техники безопасности и средства защиты при работе с гипсокартоном

При работе с гипсокартонными конструкциями применяется масса разнообразного инструмента – электрического и ручного, используются различные виды строительных материалов, грунтовок и красок. Работа с потолком производится на высоте, что не исключает падение. Все вышеперечисленное обязывает соблюдать простые, но необходимые правила техники безопасности.

• Весь электроинструмент должен иметь исправные шнуры электропитания, без повреждения изоляции. Любые скрутки и обмотанные изолентой шнуры недопустимы. Корпуса инструмента должны быть без трещин, вмятин, а вентиляционные отверстия не должны ничем закрываться.
• Если используются удлинители, то они тоже должны быть абсолютно целыми. Вилки электроинструмента должны плотно входить в электрические разъёмы удлинителя.
• В помещениях, где уровень влажности более 80% работа электроинструментом недопустима.
• Электроинструмент можно выпускать из рук только после полной его остановки. Особенно это касается УШМ (болгарок). После использования обязательно шнур выключать из розетки.
• На работающем с гипсокартоном должна быть плотная одежда, без торчащих деталей. Лучше всего если используется специальный рабочий комбинезон. Длинные волосы должны быть подобраны под головной убор: берет или косынку.

• Кисти рук обязательно должны быть защищены специальными рабочими перчатками. Несмотря на некоторую потерю тактильной чувствительности необходимо выработать в себе хорошую привычку – работать всегда в перчатках. Острые края разрезанных профилей способны прорезать руки до кости.
• При сверлении и бурении стен и потолка, подгонке, сверлении и шлифовке ГКЛ образуется большое количество цементной и гипсовой пыли способной попасть в глаза и органы дыхания. Поэтому необходимо применять средства защиты: очки и респиратор.
• При работе на высоте необходимо пользоваться только специальными строительными стремянками и помостами. Применение кухонных табуреток, столов и других предметов недопустимо.

• В месте проведения работ не должны находиться посторонние люди, тем более дети и домашние животные.
• Обшивку конструкции потолка гипсокартоном следует проводить только с напарником.

Для сохранности инструмента следует его очищать после работ мягкой щеткой от пыли, ни в коем случае не протирать мокрой тряпкой или мыть под струей воды (кроме шпателей и кистей). Если инструмент не нужен на месте проведения работ, то он должен укладываться в кейсы и по возможности выносится из помещения.

Способы монтажа профилей металлического каркаса

Успешность монтажа гипсокартонного потолка во многом зависит от того – насколько качественно собран каркас. Именно он является своеобразным «скелетом» на котором закреплена вся конструкция, поэтому при его сборке необходимо следовать всем тем рекомендациям производителя. Рекомендации по выбору комплектующих и крепежных элементов мы давали читателям нашего портала ранее, а способы соединения рассмотрим в этом разделе. При этом авторы статьи помимо способов, рекомендуемых производителями, приведут пример и альтернативных способов, которые не снижают прочность конструкции, но могут сильно удешевить стоимость готового потолка.

Крепление направляющих профилей к несущим строительным конструкциям

Как было сказано ранее в качестве направляющих профилей в потолочных системах чаще всего используют ПН 28*27/UD 28*27, а в некоторых случаях на особо нагруженных участках допускается использование профиля ПН 50*40/UW 50*40. Эти профили могут крепиться как к стенам – при помощи соответствующего дюбеля, так и к потолку – анкерами (дюбель гвоздями). Шаг крепления к ровным основаниям стен составляет не более 400 мм, а к потолку – 250 мм. Лучше не пожалеть копеечный дюбель и крепить к стенам тоже с шагом 250 мм. В профилях известных производителей уже имеются предварительно высверленные отверстия диаметром 8 мм с шагом 250 мм, а если их нет, то лучше высверлить заранее дрелью соответствующим сверлом. Опытные мастера могут при установке профиля сразу пробуривать перфоратором отверстия и в профиле, и в несущей конструкции, но тем, кто делает потолок из ГКЛ впервые лучше не экспериментировать, а сделать правильно.

Для крепления ПН-профиля к стенам следует:

• Если в профиле нет отверстия для дюбелей, то их нужно высверлить электродрелью со сверлом 8 мм. При этом от краев профиля отверстия должны быть на расстоянии не более 50 мм, а шаг между ними 250—400 мм (зависит от ровности стены).
• Профиль прикладывается к стене нижним краем к предварительно размеченной линии, проверяется плотность прилегания. В случае необходимости в боковых стенках профиля делаются надрезы, чтобы прилегание было наиболее плотным.
• На торцовую часть ПН-профиля наклеивается уплотнительная лента соответствующей ширины.
• Профиль прикладывается к стене, совмещается с линией разметки. Пробуривается отверстие, превышающее длину дюбеля на 10 мм в начале профиля, затем в него вставляется дюбель, затем в середине, а потом в конце. Проверяется плотность прилегания и эти участки фиксируются шурупом (дюбель-гвоздем). Затем пробуриваются и фиксируются все другие участки профиля.

• Анкерный дюбель-гвоздь обычно забивается острой частью молотка. Тем, у кого нет соответствующей сноровки, вполне допустимо закручивать дюбель-гвоздь шуруповертом. На прочность соединения это не повлияет.

Для крепления прямых участков ПН-профиля к железобетонному потолку:

• Монтаж ведется аналогично креплению к стенам, только в качестве крепежа используются металлические анкер-клины (дюбель-гвозди).
• Практика показывает, что в большинстве случаев в потолочных конструкциях допустимо использование дюбель-анкеров пластмассовых диаметром 6мм и длиной 80 мм. Если отверстие приходится на пустоту в плите, тогда нужно применять дюбель для пустотелых конструкций.
• Шаг крепления на потолке не должен превышать 250 мм.
• В случае если задумывается какая-либо криволинейная конструкция на потолке или стенах, то соответственно этой кривизне должен быть изогнут и направляющий профиль. Производители предлагают в своем ассортименте специальные профили для арок и криволинейных конструкций, но в большинстве случаев такие элементы трудно найти в продаже, да и стоят они необоснованно дорого, что объясняется более сложным технологическим процессом изготовления. Именно поэтому большинство мастеров самостоятельно подгоняют направляющий профиль под нужную поверхность. Для этого необходимо:
• На несущем основании (потолке или стене) делается разметка будущей криволинейной поверхности.
• Ножницами по металлу или болгаркой (УШМ) делаются надрезы боковых поверхностей и торца с шагом от 3 до 10 см (в зависимости от радиуса кривизны).
• Затем профиль изгибается и крепится к несущему основанию на каждом сегменте изгиба. На это уходит много крепежных элементов, эта работа довольно сложна, но для нужного результата ее все равно придется выполнить.

В этом процессе важно понять сам принцип формирования прямых или криволинейных поверхностей, тогда любые, даже самые смелые идеи по созданию гипсокартонных конструкций будут легко реализуемы.

Крепление направляющих и несущих профилей

Из самого названия направляющего профиля следует его предназначение – давать направление будущей плоскости гипсокартонной конструкции, а основную часть нагрузки от веса уже выполняют другие профили – несущие. В потолочных системах в большинстве случаев эту функцию выполняют профили ПП 60*27/CD 60*27. Если используется в особо нагруженным местах направляющий профиль ПН 50*40/UW 50*40, то соответственно несущим будет выступать ПС 50*50/UD 50*50.

Крепление при помощи саморезов

Несущий профиль вставляется в соответствующий ему направляющий и скрепляется в большинстве случаев саморезом по металлу LN9, LN11, TB9, TB11. Эти саморезы монтажники называют «клопы», «блохи», «семечки». Длина самореза определяется суммарной толщиной соединяемых профилей. В большинстве случаев достаточно длины 9 мм (LN9, TB9), а вот какие именно шурупы применять – со сверлящим или острым наконечником, — споры среди профессиональных монтажников не утихают уже много лет. Производитель рекомендует применять саморезы с острым концом при толщине профиля до 0,7 мм. В потолочных гипсокартонных системах очень редко встречаются профили свыше этого показателя, поэтому авторы статьи рекомендуют применять такие шурупы (LN9, LN11), хотя и в этом случае вполне уместны и TB9, TB11.

Вот так скрепляются направляющий и потолочный профиль

Очень часто продавцы-консультанты комплектуют покупателей саморезами именно со сверлящим наконечником, но основываясь на опыте монтажников гипсокартона, авторы статьи рекомендуют использовать именно LN9, LN11. Почему? Замечено, что при вкручивании самореза со сверлящим наконечником вероятность его проворачивания при неотрегулированном моменте у шуруповерта гораздо выше. Это объясняется тем, что сверлящий наконечник делает в металле профиля отверстие гораздо большего диаметра, чем острый конец LB9, LB11. Именно поэтому проворачивание будет происходить при гораздо меньшем крутящем моменте, что негативно может сказаться на прочности конструкции каркаса. В свою очередь, острый наконечник LN9, LN11 прокалывает металл и витки резьбы очень плотно «обхватываются» профилем, причем плотно настолько, что не всякий ограничитель крутящего момента у шуруповерта будет срабатывать и у монтажника может буквально выворачивать руки. Поэтому перед началом работ по монтажу следует отрегулировать ограничитель, причем лучше сделать это экспериментальным путем.

Угадайте, какое соединение будет надежней?

Закручивание саморезов в металлический профиль требует определенной сноровки. У начинающих монтажников очень часто шурупы вылетают из биты, что часто сопровождается цензурной и нецензурной лексикой. Для того чтобы правильно закрутить саморез, его надо расположить строго перпендикулярно скрепляемым деталям, сверление надо начинать с малых оборотов с определенным усилием нажима. После того, как шуруп просверлит или проколет металл, усилие снижают, так как уже будет работать резьба и саморез пойдёт «как по маслу». Обычно после пары часов работы и энного количества упавших саморезов уже вырабатываются нужные навыки.

Очень важный вопрос – это выбор правильной биты для шуруповерта. На нее не стоит жалеть денег, следует покупать только качественные изделия с соответствующим шлицом PH2 и магнитным фиксатором. Дешевые ноунейм изделия из Поднебесной прослужат в лучшем случае один день, а качественная бита может прослужить не один год при условии, если правильно будет настроен ограничитель крутящего момента, который в быту еще называют трещоткой.

Крепление при помощи просекателя

Существует еще один очень хороший способ скрепления гипсокартонных профилей между собой – это использование просекателя. Этот инструмент при помощи бойка из твердого сплава (пуансона) просекает и отгибает стенки скрепляемых профилей, что обеспечивает довольно прочное соединение, не менее прочное, чем саморезами. Использование такого способа дает определенные преимущества:

• Монтаж идет гораздо быстрее, чем с саморезами.
• Использование просекателя обеспечивает нужную механическую прочность соединения, исключены такие неприятные явления, как проворачивание саморезов.
• Если планируется большой объем работ, то просекатель может окупиться на одном объекте за счет экономии на саморезах.
• Просекатель оставляет ровной поверхность профиля, что облегчает монтаж гипсокартона.
• Просекатели делают отверстия на одном расстоянии от краев профиля, поэтому не требуется предварительная разметка.

Работать этим инструментом очень просто:

• Выставляются скрепляемые профили.
• Разводятся ручки просекателя.
• Рабочий крюк заводится между скрепляемых профилей. Пуансон должен располагаться перпендикулярно стенкам.
• Ручки инструмента резко сводятся вместе до характерного щелчка.
• Ручки разводятся и все операции повторяются на новом месте.

Существует много видов просекателей, разных производителей, разного качества. Для разовых работ можно выбрать недорогую модель, а если планируется много работ по возведению каркасов, то лучше выбирать уже более профессиональную модель, например фирмы «Кнауф» или Stanley. Главное при выборе – это опробовать его на деле, соединяя именно те виды профиля, с которыми планируется работа. Для монтажа потолочного каркаса много работ производится на высоте, поэтому лучше выбирать компактную модель, с которой будет удобно работать одной рукой.

Крепление несущих профилей к строительным конструкциям

Главным несущим профилем в гипсокартонных потолках является ПП 60*27/CD 60*27. Для того чтобы вес от потолка распределялся на строительные конструкции – потолок и частично стены, — несущие профили должны иметь надежные крепления. Какие существуют крепления?

Крепление при помощи прямого подвеса

Основным способом крепления профиля ПП 60*27/CD 60*27 к потолку, если расстояние от плоскости потолка до нижней плоскости профиля не превышает 120 мм – является использование прямого подвеса, который уже описывали ранее. Для крепления необходимо:

• На заранее размеченной осевой линии профиля определяется положение подвеса, он прикладывается к месту в развернутом виде, намечаются места крепления (не менее двух).
• Расстояние между соседними подвесами на одном профиле должно быть не более 50 см.
• Перфоратором с буром 6 мм высверливаются отверстия под крепеж. Глубина должна быть на 10 мм больше длины дюбеля или анкер клина.
• Прикладывается подвес, прямо через него в отверстия вставляются анкер-клины или дюбель гвозди.
• Молотком забиваются анкер-клины (дюбель гвозди).

• Лапки подвеса загибаются вниз.
• Профиль выставляется по уровню (лазерному уровню, натянутому шнуру).
• Через боковые отверстия подвеса производится крепление профиля саморезами LN9, LN11 или LB9, LB11, с каждой из сторон по два.
• Выступающие вниз лапки подвеса загибаются наверх.

Очевидно, что работа по монтажу подвеса не является сложной, но авторы статьи не могут не поделиться с читателями нашего портала некоторыми только с первого взгляда несущественными мелочами, которые помогут домашнему мастеру сделать крепление так, что в течение всего срока службы потолка из гипсокартона ни один из подвесов не подведет. В этих советах учитывается многолетний опыт монтажников – профессионалов своего дела.

• В прямом подвесе есть несколько отверстий для крепления к несущим конструкциям. Это продолговатое отверстие в центре, два отверстия на расстоянии 46 мм и еще два на расстоянии 78 мм, расположенные уже за линией сгиба (их еще называют «ушами»). Это хорошо видно на рисунке. Мнения о том, за какие именно проводить крепеж совершенно разные, но опыт показывает, что наиболее целесообразно крепить именно за те отверстия, которые расположены на расстоянии 46 мм, так как в этом случае при вертикальной нагрузке подвес практически не меняет своего положения.

• В некоторых труднодоступных местах более удобно крепить «за уши», но в этом случае необходимо после крепления к потолку согнуть лапки под 90° и оттянуть их под некоторым усилием вниз, чтобы все зазоры, которые неизбежно появятся под нагрузкой потолка, уже выбрались.

Крепление при помощи анкерного подвеса

В случае если расстояние от плоскости потолка до нижней части профиля составляет более 120 мм, то уже не обойтись без анкерного подвеса, который состоит из двух частей: собственно самого подвеса и тяги соответствующей длины. Монтаж такого подвеса чрезвычайно прост, опишем его пошагово.

• На предварительно размеченной на потолке осевой линии профиля делаются отметки крепления подвесов. При этом расстояние между соседними подвесами должно быть не более 50 см, а от стены до ближайшего подвеса – не более 25 см.
• В намеченных местах перфоратором пробуриваются отверстия диаметром 6 мм и глубиной 50 мм.
• К пробуренному отверстию прикладывается ушко тяги подвеса, через него вставляется металлический дюбель гвоздь (анкер-клин), который затем забивается молотком.
• Тяга подвеса отгибается вниз на 90°, при этом следует расположить ее так, чтобы она находилась на осевой линии, размеченной на потолке.
• На тягу насаживается анкерный подвес, для этого нажимают на пружинные лапки, заводят тягу, выставляют подвес в нужное положение, а затем лапки разжимают. Если остались слишком длинные концы тяги, то их просто загибают вверх пассатижами, оставляя необходимую длину для регулировки. Слишком длинные концы лучше срезать болгаркой, причем лучше это сделать заранее.
• Аналогичным образом монтируются все подвесы для несущего профиля.
• Монтажная часть подвесов заводится внутрь профиля и фиксируется в нем при помощи пружинного фиксатора или путем поворота (в зависимости от конструкции подвеса).
• Сжимая пружинные лапки и перемещая подвес по тяге, выставляется требуемый уровень по заранее натянутому шнуру или лазерному уровню. Эта операция делается для всех подвесов профиля ПП 60*27/CD 60*27.

Альтернативные способы крепления несущих профилей

Бывают случаи, когда при обустройстве потолка из гипсокартона был неправильно сделан расчет комплектующих и закупленные подвесы не подходят по размерам или они просто-напросто закончились. Естественно, во время работы очень не хочется отвлекаться на то, чтобы докупить подвесы, да и доступные магазины могут быть очень далеко. При сборке металлического каркаса всегда остается немало обрезков различных профилей, из которых вполне можно соорудить самодельный подвес. Рассмотрим несколько наиболее распространенных вариантов.

1. Удлинение прямого подвеса. Оно применяется тогда, когда стандартной длины в 120 мм не хватает, а анкерного подвеса нет в наличии. В этом случае к лапкам прямого подвеса можно прикрепить двумя саморезами с каждой стороны лапки от другого подвеса.
2. Другим выходом является вставка кусочка потолочного профиля ПП 60*27/CD 60*27 между подвесом и лапками от другого подвеса. Потолочный профиль играет роль своеобразного удлинителя.

1. В третьем способе из профиля ПН 28*27/UD 28*27 делаются уголки 90°, которые одной стороной крепятся на анкера к потолку, а другой, более длинной стороной, к монтируемому профилю ПП 60*27/CD 60*27. Монтажники гипсокартона называют их «сапожками». Естественно, что сапожка должно быть два – с двух сторон профиля.
2. Четвертый способ предполагает хорошее владение ножницами по металлу, которыми из профиля ПП 60*27/CD 60*27 вырезается подвес, включающий «ушки» для крепления к потолку и лапки для крепления к несущему профилю.

Интернет изобилует заверениями «опытных монтажников» о том, что самодельные подвесы ничем не уступают и даже превосходят промышленно изготовленные. Но коллектив авторов статьи считает нужным предостеречь читателей нашего портала от необдуманного и повсеместного использования самодельных подвесов и рекомендует применять те, что рекомендует производитель. И вот почему:

• Промышленно изготовленные подвесы рассчитаны на определенную нагрузку: 40 кг для прямого и 25 для анкерного, — что обеспечит нужную прочность потолка. Самодельные подвесы не могут гарантировать стойкость к таким нагрузкам.
• Подвесы от известных производителей имеют толщину 0,9 мм, тогда как максимальная толщина профиля, используемого для самостоятельного изготовления крепежных элементов – 0,7 мм (а чаще всего 0,6, 0,5 или даже 0,4 мм). Естественно, что прочность таких изделий будет существенно ниже.
• Удлиненные подвесы имеют большее количество крепежных элементов, что снижает надежность конструкции.

Исходя из вышеизложенных аргументов, стоит все-таки применять штатный крепеж. Допускается использование самостоятельно изготовленных подвесов, но только в тех местах, где на несущие профили приходится незначительная нагрузка, например, в коротких (до 50 см) перемычках, вспомогательных элементах и других ненагруженных участках.

Соединение несущих профилей между собой

Для формирования хорошего металлического каркаса гипсокартонного потолка, помимо надежного крепления к строительным конструкциям, необходимо еще и скреплять несущие профили ПП 60*27/CD 60*27 между собой. Ранее были уже рассмотрены виды соединителей, теперь настало время рассмотреть, как именно ими пользоваться.

Удлинение профилей ПП 60*27/CD 60*27

В торговых сетях представлены в основном эти профили длиной в 3 или 4 метра, что в большинстве случаев бывает достаточно для создания любой конструкции потолка, используя цельные куски профилей, и это, в принципе, надо стараться делать всегда. Очень редко, но встречаются ситуации, когда такой длины недостаточно, поэтому профиль необходимо удлинить. Это можно сделать как при помощи штатных соединителей, так и альтернативными способами.

Применение удлинителей профиля ПП 60*27/CD 60*27

Как показывает практика, лучше всего использовать штатный удлинитель профиля, который всегда имеется в продаже, имеет копеечную цену и обеспечивает нужную прочность соединения. Как его применять?

• Лучше всего, когда соединение профилей производится по заводским резам – они наиболее ровные и обеспечат качественный стык. В крайнем случае можно аккуратно по предварительно разметке угольником сделать рез болгаркой и потом зачистить заусенцы напильником.
• Удлинитель вставляется в один из профилей внутрь до ограничителей, которые есть в боковых частях. Затем пассатижами загибается боковая часть профиля.
• На другую часть удлинителя насаживается другой профиль и аналогично загибается пассатижами.
• Соединяемые профили кладутся на ровную поверхность, место стыковки укрепляется саморезами по металлу, которые должны скрепить и профиль и удлинитель. Рекомендуется вкрутить по 4 самореза с каждой стороны.
• При монтаже удлиненного профиля на потолок место соединения дополнительно страхуется прямыми или анкерными подвесами на расстоянии 10 см с каждой из сторон, причем это надо сделать независимо от расположения основных подвесов.

Альтернативные способы удлинения профилей ПП 60*27/CD 60*27

Если под рукой не оказалось удлинителя профиля, то его можно самостоятельно изготовить самому. Прочность, правда. Будет несколько ниже, но при условии страховки места соединения подвесами, такой способ вполне применим.

• Отрезается 10 см профиля ПП 60*27/CD 60*27.
• Ножницами по металлу или болгаркой с этого отрезка срезаются верхние загнутые бортики.
• Пассатижами выравниваются бортики, нижней части придается вогнутый профиль, подобно штатному удлинителю.
• Точно посередине изготовленной детали маркером делается метка, на которую будет приходиться место стыка.
• Далее соединение идет так же, как и в предыдущем случае.

Можно обойтись и без промежуточной детали. Тогда надо на одном конце из соединяемых профилей отрезать с обеих сторон загнутые бортики на длину 10 см, затем вставить один профиль в другой, выровнять на ровной поверхности и скрепить саморезами – по 4 с каждой стороны. Но такое соединение менее надежно по причине того, в широкой части профиля нет ребра жесткости.

Способы удлинения профилей наглядно представлены на видео.

Видео: Удлинение профилей

Соединение профилей ПП 60*27/CD 60*27 под углом в одном уровне

Соединение при помощи «Краба»

Основной способ такого соединения профилей – это соединение под углом 90° и в большинстве случаев применяется именно оно. Для этого существует специальный соединитель, называемый в быту «крабом». Соединять при помощи его профили чрезвычайно легко:

• На основных несущих профилях ПП 60*27/CD 60*27 делаются отметки осей стыкуемых профилей. Чаще всего перемычки между основными профилями делаются каждые 50—60 см.
• Краб вставляется в основной несущий профиль до щелчка, когда пружинные лапки зайдут за бортик профиля.
• Передвигая соединитель по профилю, совмещают центр краба с отметкой.
• На крабе загибаются усики на основной профиль и через отверстия заворачиваются саморезы – по два с каждой стороны, таким образом, краб фиксируется на основном профиле.
• На другом соседнем основном профиле, с которым будет стыковаться первый профиль при помощи перемычки, делаются аналогичные операции по установке краба.
• Между крабами на соседних несущих профилях замеряется необходимая длина профиля-перемычки. Например, расстояние между осями соседних профилей 600 мм, ширина профиля ПП 60*27/CD 60*27 – 60 мм. Получается, что длина профиля-перемычки должна быть 600 мм-30 мм-30 мм=540 мм. Для того чтобы профиль не входил слишком плотно, а имел зазор, его нарезают длиной на 10 мм меньше: 540 мм-10 мм=530 мм.
• Отрезается профиль-перемычка нужной длины. Особое внимание следует обращать на качество кромок. При необходимости их геометрию поправляют плоскогубцами, а заусенцы спиливают напильником. Отличное качество реза дает болгарка или электрические ножницы по металлу.
• Профиль перемычка вставляется в крабы на основных профилях, защелкивается лапками и фиксируется саморезами через предварительно загнутые усики.
• Операция повторяется на всех местах, где требуется соединение профилей.

Бывают ситуации, когда требуется соединить в одном уровне два профиля ПП 60*27/CD 60*27 не под прямым углом, а под другим или закончились «крабы», а отвлекаться от процесса монтажа не хочется. Поэтому стоит рассмотреть другие способы соединения.

Видео: Соединение профилей «Крабом»

Альтернативные способы соединения профилей

Конечно, предпочтительней всего использовать такие соединители профилей, которые рекомендуют производители комплектующих для гипсокартонных систем. Однако многолетний опыт монтажа позволяет говорить о том, что альтернативные способы ничем не уступают по прочности рекомендуемым. Опишем один из самых распространенных.

В процессе монтажа каркаса неизбежно остаются отходы профилей, в частности, ПН 28*27/UD 28*27, которые можно использовать для одноуровневого соединения ПП 60*27/CD 60*27 как крестообразного под прямым углом, так и Т-образного под прямым углом, а еще и под любым произвольным углом (бывают и такие ситуации в сложных потолках). Следует отметить, что описываемый способ дает прочность конструкции не хуже, чем с «крабами», и гораздо лучшую, в случае приобретения контрафактных соединителей.

• На несущих профилях делаются отметки осей профилей перемычек. Напоминаем, что расстояние между перемычками не должно быть более 600 мм.
• Из остатков профиля ПН 28*27/UD 28*27 нарезаются отрезки по 10 см. На их середине делается отметка.
• К боковой полке профиля ПП 60*27/CD 60*27 прикладывается отрезок профиля ПН 28*27/UD 28*27, при этом заранее обозначенные метки совмещаются, а нижние края профилей выставляются в одном уровне.
• Саморезами по металлу (TN9 или LN9) отрезок прикрепляется к основному профилю. Расстояние от края отрезка до места крепления 10 мм. Для этих целей вполне можно воспользоваться просекателем.
• Во всех намеченных местах на основных несущих профилях производится монтаж отрезков из направляющего профиля так, как описано выше.
• Нарезаются перемычки из профиля ПП 60*27/CD 60*27, причем их длина должна быть на 10 мм меньше, чем расстояние между основными профилями. Это сильно облегчит монтаж, конструкцию каркаса не будет распирать.
• Перемычки вставляются в намеченные места, осевая линия совмещается с меткой на несущем профиле. Крепление производится саморезом (TN9 или LN9) или просекателем. Вполне достаточно одной точки крепления, так как основная нагрузка приходится на несущие профили, да и последующая обшивка гипсокартоном придаст конструкции еще большую жесткость.

Очевидно, что для соединения профилей под углом операции выполняются точно так же, как описано выше. Единственное отличие в том, что перемычки режутся под необходимым углом, который легко разметить, приложив профиль к месту крепления. Можно, конечно, использовать стандартный универсальный одноуровневый соединитель от фирмы Knauf, но практика показывает, что они используются крайне редко, поэтому и в продаже их найти очень трудно.

Существуют еще другие альтернативные способы соединения профилей под углом в одном уровне. Для этого конец профиля ПП 60*27/CD 60*27 разделывают ножницами по металлу так, как показано на рисунке. Такой способ широко применяют, но читателям коллектив авторов нашего портала это делать не советует, так как прочность конструкции сильно снижается оттого, что неизбежно срезаются боковые загнутые полки, которые придают профилю нужную жесткость. Вдобавок идет повышенный расход более дорогого профиля ПП 60*27/CD 60*27, а получившиеся обрезки уже ни на что не годятся, а вот обрезки ПН 28*27/UD 28*27 всегда найдут применение отходов от них практически не будет.

Подобных соединений профилей лучше избегать

Обустройство двухуровневого потолка из гипсокартона

Наконец-то настал момент переходить к практическим действиям и начать обустраивать уникальный и неповторимый потолок своими руками. Для удобства восприятия и полного понимания процесса коллектив авторов статьи разделил этот процесс на несколько этапов.

Определение дизайна потолка

Удивительно, но этот вопрос является одним из самых сложных в обустройстве многоуровневых потолков, ведь недостатка гипсокартона и всех комплектующих нет, можно найти высококлассных мастеров или технически безупречно выполнить монтаж потолочной конструкции самому, но вот неправильно выбранный дизайн может свести на нет все усилия. Поэтому вопрос выбора правильного дизайна первостепенный и с него должно все начинаться. Поэтому на этом этапе можно привлечь хорошего специалиста в этой сфере, которых, к сожалению, меньшинство. Другим хорошим способом будет изучение уже реализованных проектов в интернете, которых там просто море и выбор наиболее подходящего для конкретных условий. В свою очередь, коллектив авторов этой статьи даст несколько советов.

• Многоуровневый потолок из гипсокартона помимо декоративной функции выполняет еще и инженерную: в пространстве между строительными конструкциями может располагаться электропроводка и слаботочные системы, светильники, системы вентиляции и кондиционирования, воздуховоды вытяжки в кухнях и санузлах и другое. Ни в коем случае дизайн не должен вредить инженерным системам, а должен мирно уживаться в пользу первых. Например, в угоду замыслу дизайнера воздуховод кухонной вытяжки вынужден совершить множество поворотов, которые повышают сопротивление воздушному потоку, а, значит, снижают эффективность и увеличивают шумность.

• Дизайн потолка из ГКЛ не должен существовать отдельно от интерьера всего помещения. Наоборот, он должен подчеркивать все его детали: расположение мягкой мебели, столов и шкафов, комбинированное покрытие пола, наличие различных значимых деталей интерьера: барной стойки, вазонов с цветами, большого аквариума, телевизора и других.
• Современный дизайн предполагает лаконичность, строгую геометрию, симметрию и функциональность. Эпоха вычурных форм, множества кривых линий, нагромождений ярусов и необоснованных никакими законами гармонии бредовых решений дизайнеров-самоучек прошла.

• В большинстве жилого фонда России высота потолков составляет в среднем 2,5 метра, поэтому следует помнить, что пространство не бесконечно – чем меньше двухуровневая конструкция «съест» драгоценных сантиметров – тем лучше, но следует учитывать диаметры воздуховодов, размеры устанавливаемых светильников и другого оборудования. Обычно первый уровень, если в нем нет встроенных светильников, монтируется на расстоянии 5—7 см от потолка, а второй 10—20 см.
• Лучшее освещение – это сочетание направленного и рассеянного света. Лучшее место для установки точечных светильников – это второй уровень потолка из гипсокартона, а основного источника рассеянного освещения (люстры) – геометрический центр помещения или определенной зоны расположенный на первом (самом верхнем) уровне потолка.
• Прямоугольные формы многоуровневых потолков (в том числе и с закругленными углами) подходят для зрительного сужения или расширения помещений; формы круга или эллипса подчеркивают центр комнаты или центр определенной зоны в большом помещении; множество кривых линий допустимо применять только в динамичном интерьере, сочетающем несколько стилей, но только не в классике.
• Чаще всего второй (более низкий) уровень, куда встраиваются точечные светильники, монтируют по периметру помещения, а первый уровень располагают в центре. В этом случае второй уровень называют либо коробом, либо бордюром. Он может иметь как ровные края, так и фигурные, и скругленные, и другие.

• Если второй уровень располагают еще и в центре первого уровня, что иногда оправдано с точки зрения дизайна, то это деталь называют островом. Например, на большой кухне рабочая поверхность расположена в центре, соответственно на потолке делается остров, куда скрывают воздуховод вытяжки и подсветку.

• В двухуровневых потолках очень легко реализуется подсветка (светодиодной лентой или дюралайтом), что придает интерьеру загадочность и интимность. Особенно хорошо подсветка себя проявляет в спальнях.
• При проектировании потолка следует рассмотреть различные сценарии освещения, которые могут менять настроение от шумной вечеринки с друзьями, до душевных посиделок с близкими людьми и отдыхом за просмотром любимого фильма. Обилие современных световых приборов и устройств управления помогут легко реализовать это. Тогда многоуровневый потолок из гипсокартона реализует все свои возможности.

Также не следует забывать то, что в одной квартире или доме не должно быть помещения, «живущего» по отдельным законам, которые отличаются от других. Все комнаты должны гармонировать друг с другом и, несмотря на какие-то отличия, общая концепция оформления интерьера должна все равно поддерживаться. Если, конечно, речь идет о квартире или доме, а не об увеселительном заведении.

На каком этапе ремонта или строительства делается двухуровневый потолок?

Создание многоуровневого потолка из гипсокартона не является отдельной операцией, а входит в комплекс работ по строительству и ремонту, причем в финальной части – на этапе окончательной отделки. Когда именно можно начинать эти работы?

• Во-первых, должны быть завершены все строительные процессы по возведению стен, перегородок и перекрытий.
• Во-вторых, должны быть проведены все инженерные системы, разводку кабелей системы освещения по потолку можно сделать уже после сооружения каркаса.
• В-третьих, должны быть вставлены окна.
• В-четвертых, все «мокрые» процессы должны быть завершены: обустройство стяжки пола, штукатурка стен и откосов. Помещение должно быть готово к окончательной отделке.
• И, наконец, влажность в помещении не должна превышать 75%, а температура воздуха не должна быть ниже +16°C.

В окончательной отделке помещений действует принцип – она начинается с потолка, переходит на стены и заканчивается полом. То есть вначале делается конструкция потолка, обшивка гипсокартоном, заделка стыков, а затем шпаклевка потолка и стен, которые можно объединить в один процесс, чтобы эти очень пыльные работы не растягивать по времени.

Подготовительные работы

После того как дизайн потолка был выбран и согласован со всеми заинтересованными сторонами, можно уже приступать к реализации выбранного потолка в конкретном помещении. Но для этого необходимо нарисовать план помещения, на котором последствии начертить схему потолка.

Обмер помещения, составление плана

В многочисленных статьях о строительстве и ремонте как в журналах, так и в интернете — планы помещения представляют собой идеальные прямоугольники либо другие правильные геометрические фигуры на которых очень легко реализуются любые задумки хозяев и дизайнеров. Но по окончании работ выясняется, что помещение было далеко от идеала, что и сказалось на тех геометрических формах из гипсокартона.

Человеческое зрение имеет уникальное свойство – ничего не измеряя, оно все равно сразу оценивает, что какие-то линии не параллельны, поверхности не горизонтальны, круг или эллипс неидеален, а кривая или волнообразная линия не подчиняется природным законам гармонии. От этого все впечатление об идеальном и красивом потолке может сразу сойти на нет. Поэтому следует произвести обмер помещения, составление чертежа и разметку правильно. Опишем, как это сделать, но для этого стоит вспомнить школьный курс геометрии. Все этапы разметки в плане показаны на рисунке. Все измерения необходимо вести в миллиметрах, как принято во всем мире.

• Прежде всего, надо найти геометрический центр помещения, который всегда находится на пересечении диагоналей. Для этого из угла в угол протягивается малярный шнур, и «отбиваются» две диагонали. В это место можно сразу закрутить дюбель или саморез, в зависимости от материала потолка.
• Диагонали измеряются и эти значения записываются. На рисунке это отрезки D1D3 и D2D4. Если их длина равна, то хозяина можно поздравить – у него помещение идеально прямоугольной форме в плане, а если нет, то — это трапеция или просто четырехугольник.
• Измеряется длина коротких стен, и находятся их середины (точки H1 и H2), между которыми протягивается шнур. Если шнур попадает на геометрический центр, то отлично – сразу отбивается линия, если нет, то она смещается на величину отклонения и отбивается малярным шнуром.
• Аналогичная операция производится и с длинными стенами, отбивается отрезок V1V
• Теперь необходимо построить перпендикуляры к линии H1H2. Для этого не надо использовать угольник, который имеет тоже свою погрешность, а лучше применить метод геометрических построений. На диагоналях, от центра отмечаются равные отрезки Od1, Od2, Od3, Od4. Лучше всего, если они не будут доходить до углов 10—15 см, чтобы упростить разметку.
• Точки d1, d2, d3, d4 соединяются и в итоге получается прямоугольник (по условию равенства диагоналей), от которого и будет «плясать» вся дальнейшая разметка и сооружение каркаса.
• На листе миллиметровой бумаги (лучше формата А3) делается план помещения. Для этого в масштабе (1:50 или 1:25) вычерчивается горизонтальная линия, на которой обозначается центр.
• На потолке замеряются расстояния OH1, Oh1, OH2, Oh2 и откладываются в выбранном масштабе на бумаге.
• Из точек h1 и h2 прочерчиваются перпендикулярные прямые, на которых откладываются отрезки h1d1, h1d2, h2d3, h2d4, которые должны быть равными.
• Из центра проводятся прямые через точки d1, d2, d3, d4 – это диагонали комнаты. На них откладываем в масштабе предварительно измеренные на потолке отрезки OD1, OD2, OD3, OD4.
• Соединяем точки d1, d2, d3, d4 D1, D2, D3, D Получаем внешний прямоугольник – это истинная геометрия помещения, а внутренний – правильная геометрия, которую будет правильно воспринимать даже самый взыскательный человеческий взгляд.

Все, план помещения готов, теперь задача хозяина самостоятельно или при помощи специалистов вписать выбранный дизайн в конкретное помещение. Рекомендуется тонким карандашом на плане отметить будущую расстановку мебели в масштабе, отражающем ее истинные размеры, так как это может сильно повлиять на конструкцию потолка. Конечно, лучше всего воспользоваться компьютерными программами 3D визуализации, но людям с богатым воображением будет достаточно лечь на пол и, держа план на вытянутых руках перед глазами, представлять будущий потолок.

Определение уровня потолка, ревизия его поверхности

Плоскость любого потолка должна быть строго горизонтальной, однако, плиты или монолитные перекрытия даже в новых домах не всегда, к сожалению, отвечают этому требованию. Поэтому необходимо «отбить» горизонтальный уровень и проверить плоскость потолка. Как это делается?

• На одной из стен, ближе к углу делается горизонтальная отметка карандашом или маркером на расстоянии 10—20 см от потолка.
• При помощи водяного уровня (ватерпаса) или лазерного уровня эта отметка переносится в другие места – по 2—3 отметки на каждой стене. При применении ватерпаса надо следить, чтобы в трубке не было пузырьков, и она не была расположена возле отопительных приборов.

• Малярным шнуром, выставленным по отметкам, отбиваются горизонтальные линии на всех стенах – получаем горизонтальную плоскость.
• Измеряется расстояние в углах и посередине каждой из стен от линии до плоскости потолка и оценивается их разница.
• Если разница в расстояниях составляет единицы миллиметров (до 5), то такой потолок может служить первым уровнем двухъярусной конструкции, а все огрехи выправятся шпаклеванием.
• Если разница составляет от 5 мм до 5 см, то неровности можно выправить штукатуркой потолка с армирующей сеткой, а уже потом он будет выступать в качестве первого уровня.
• Если разница составляет более 5 см (бывает и такое) – тут уже без укрытия этого «безобразия» подвесной конструкцией никак не обойтись.

Кроме плоскости необходимо проверить качество поверхности, которая в дальнейшем должна будет оштукатуриваться, шпаклеваться или укрываться подвесным потолком. Какие могут быть варианты и какие решения могут быть приняты?

• В квартире или доме потолок побелен (покрашен) по штукатурке. В этом случае необходимо побелку смыть, а старую штукатурку отбить до основания. После этого заштукатурить и зашпаклевать. Это чрезвычайно трудоемкий и хлопотный процесс, поэтому лучшим выходом будет укрыть такой потолок полностью за подвесной конструкцией.
• Если в старых домах перекрытия деревянные, то потолки однозначно надо скрывать, тем более что высота потолков в таком жилье обычно от 2,7 до 3 метров и можно без ущерба для высоты помещения «разгуляться» в создании любой гипсокартонной конструкции.

• Если потолок имеет прочное основание, оштукатурен, и все коммуникации уже проведены, то вполне можно его просто прошпаклевать и использовать в качестве первого уровня.
• Если потолок – это голая бетонная плита, что часто бывает в только что построенных домах, то его все равно придется штукатурить и шпаклевать либо скрывать за подвесной конструкцией, которая дополнительно еще скроет все коммуникации.

Как видно из вышеизложенного, в большинстве случаев выгодно оба уровня потолка сделать из ГКЛ, так как штукатурка и шпаклевка поверхности с предварительным снятием старой отделки будет по цене ничуть не ниже, чем гипсокартонная конструкция. Тем более что грамотно смонтированный первый уровень потолка «съедает» от высоты 5—6 см, что не привносит никакого дискомфорта, а правильный дизайн и цветовая гамма может визуально поднять потолок.

Выбор схемы реализации двухуровневого потолка

Настало время выбрать конкретную схему по которой будет реализован потолок. Дело в том, что независимо от бесконечного числа реализаций гипсокартонных потолков, существует всего лишь несколько типовых схем. Рассмотрим их последовательно, разбив по группам.

Первый уровень – оштукатуренный потолок

В этом случае можно реализовать короба (бордюры) по стенам помещения, а в центре оставить свободное пространство потолка, которое необходимо тщательно зашпаклевать, так как при включенном свете сразу будут видны огрехи в поверхности. Также можно организовывать острова из ГКЛ, которыми можно произвести зонирование помещения. Естественно, что во втором уровне помещают встроенные светильники, а также может применяться подсветка в виде светового шнура или светодиодной (LED) ленты. В настоящее время цена изделий из светодиодов стремительно падает и можно вполне себе позволить многоцветную RGB LED-ленту с блоком управления и пультом ДУ.

Вариант 1: Без карниза для подсветки

На рисунке наглядно представлена конструкция такого потолка в разрезе. Профиль ПН 28*27/UD 28*27 на стене закреплен на дюбель-гвозди и он задает второй горизонтальный уровень потолка. На потолке такой же профиль закреплен на металлические анкер-клины, он задает его форму в плане, причем она необязательно должна быть прямоугольной. Горизонтальный размер короба задает отрезок профиля ПП 60*27/CD 60*27, вставленный в направляющий профиль на стене и скрепленный с ним саморезом LN9 или LB9. На торцы горизонтального ПП 60*27/CD 60*27 насажен направляющий профиль, а к нему сверху прикручиваются отрезки такого же ПН 28*27/UD 28*27, которые будет основой для крепления вертикальных отрезков профиля ПП/CD. Так формируется каркас короба.

На схеме не обозначены прямые подвесы, которые должны страховать горизонтальный профиль. Видимо авторы рисунка посчитали, что при таких размерах подвесы не нужны, но коллектив авторов статьи все же рекомендует их применять.

Один из вариантов реализации двухуровневого потолка без подсветки. В качестве первого уровня оштукатуренная и зашпаклеванная поверхность потолка

Вариант 2: С карнизом для подсветки

На рисунке представлена схема реализации двухуровневого потолка с карнизом, где будет размещена подсветка. Раньше использовались неоновые лампы, люминесцентные лампы, световые шнуры – Дюралайт и даже елочные гирлянды. Сейчас же оптимальный выбор – это LED-ленты, имеющие самоклеящийся слой.

Для размещения подсветки делают специальную полку (карниз), выступающий за вертикальную плоскость второго уровня

Отличие конструкции от предыдущего варианта минимально. Для создания карниза горизонтальный профиль удлиняется на 5—10 см. Чтобы прикрепить горизонтальный профиль к вертикальному нужно сделать надрезы на глубину 2,5 см, широкую часть профили ПП 60*27/CD 60*27 загнуть внутрь, а фигурные концы полок или отрезать, или, предварительно сделав надрез, прижать пассатижами. Тогда через получившиеся боковые лапки можно надежно скрепить два профиля саморезами по металлу. В торец горизонтального профиля ПП 60*27/CD 60*27 крепится ПН 28*27/UD 28*27. На этапе обшивки каркаса к этому профилю крепится полоска гипсокартона шириной 3 см—5 см.

Для скрепления горизонтальных и вертикальных профилей ПП 60*27/CD 60*27 применяется такой способ

Двухуровневый потолок из гипсокартона, в котором первым уровнем выступает сама поверхность потолка, обладает рядом неоспоримых преимуществ:

• Такую конструкцию легче сделать.
• Материала уходит гораздо меньше.
• Конструкция потолка меньше отнимает драгоценных сантиметров высоты помещения.
• Крепление каркаса производится непосредственно к строительным конструкциям – потолку и стенам, что повышает надежность.

Недостатками таких конструкций является:

• На старых потолках придется сбивать старую штукатурку до основания, а это трудоемкий процесс.
• Для подведения проводки на первом уровне понадобится штробление.
• Идеально оштукатурить и зашпаклевать поверхность потолка гораздо сложнее, чем идеально ровные листы гипсокартона.
• Плохая шумоизоляция.

Именно поэтому чаще всего хозяева и мастера предпочитают полностью укрыть потолок под гипсокартон, под которым могут быть просто голые плиты перекрытия.

Первый уровень – гипсокартонный потолок

В этом случае на все недостатки потолка можно просто «закрыть глаза» и в итоге получить идеальную поверхность. Такой подход можно сравнить с нанесением макияжа, только не надо его ежедневно снимать, а будет он служить верой и правдой в течение долгого времени. Рассмотрим, какие варианты обустройства потолка применяются.

Вариант 3: Крепление второго уровня потолка к первому

В этом случае вначале монтируется каркас первого уровня потолка. Для успешного сооружения каркаса достаточно выставить направляющие первого уровня на расстоянии 5 см от самого низкого места потолка. Тогда первый уровень потолка опустит высоту всего-то на 5 см + 9 мм (толщина ГКЛ) = 59 мм. Даже в помещении с высотой потолков 2,5 метра это будет незаметно.

Крепление вертикальных профилей второго уровня в этом варианте производится к несущим профилям второго уровня

На рисунке представлена конструкция такого потолка в разрезе. Она очень похожа на предыдущие схемы, разница лишь в том, что крепление вертикальных профилей короба второго уровня производится не к потолку, а к каркасу первого уровня. Естественно, что такой потолок может оборудоваться карнизом для подсветки – так же, как и в предыдущем примере.

На приведенном рисунке отмечено, что первый уровень, находящийся под коробом второго, не зашивается гипсокартоном. И это совершенно правильно. Зачем? Хотя и в литературе, и в интернете полно примеров, когда только после полной обшивки первого уровня монтируют короб второго. Такой вариант подходит только для любителей «хоронить» лишние квадратные метры гипсокартона (которые стоят денег), но не для разумного и рачительного хозяина.

Основными недостатками такого варианта является большая материалоемкость, а также более низкая надежность – ведь второй уровень крепится к «посреднику» — первому уровню, а не к более прочным и надежным строительным конструкциям.

Вариант 4: Крепления первого уровня гипсокартонного потолка ко второму

Это самое изящное решение для обустройства двухуровневого потолка, объединяющее достоинства всех вариантов. На представленной схеме видно, что крепление короба второго уровня производится к строительным конструкциям, что повышает надежность конструкции. Первый уровень также крепится к потолку, а на вертикальных поверхностях короба закреплены направляющие, которые не несут большой нагрузки, а только задают плоскость.

Одно из лучших технических решений, объединяющих достоинства всех вариантов

Авторы рисунка опять забыли указать, что на горизонтальных профилях ПП 60*27/CD 60*27 желателен подвес (прямой или анкерный). Только если ширина короба будет 25 см и менее, то его можно не применять.

Достоинствами потолков, у которых оба уровня «зашиты» гипсокартоном являются:

• Отсутствие необходимости связываться с хлопотными и «мокрыми» процессами по удалению старой штукатурки и нанесению новой.
• Возможность провести под гипсокартоном все необходимые коммуникации.
• Лучшая шумоизоляция.
• Сравнительно простой способ окончательной отделки.
• Быстрота монтажа.

Единственный недостаток таких конструкций – это высокая материалоемкость.

Составление проекта гипсокартонного потолка

После того как есть четкое понимание дизайна потолка, составлен план помещения с учетом реальных размеров и конфигурации помещения, выбран вариант конструкции, можно приступать к составлению проекта. Авторы статьи сразу дают совет домашним мастерам – вычерченный ранее план помещения лучше сразу отксерокопировать в нескольких экземплярах, так как при составлении проекта могут быть внесены коррективы, причем самые кардинальные. Именно поэтому, чтобы не перечерчивать несколько раз план помещения лучше иметь несколько заготовок.

При переносе выбранного дизайна на план помещения ничего не должно рисоваться от руки, все должно быть оправдано с точки зрения геометрии. На листе бумаги несложно от руки нарисовать красивую фигуру, а как нарисовать на потолке? Именно поэтому, применяя только циркуль, линейку и транспортир, надо выбранный дизайн вписать в строгие математические законы. Стоит представить такую картину – перед монтажником чистый потолок без всяких отметок. Имея под рукой только рулетку, циркуль (как его сделать расскажем попозже) и карандаш монтажник должен перенести с проекта всю разметку на потолок.

Если это сделать самому не удается, то можно обратиться к специалистам, которые с помощью специального программного обеспечения сделают это все красиво. Пример грамотно выполненного плана потолка представлен на рисунке.

При помощи грамотного выполненного плана потолка опытному монтажнику не составит никакого труда перенести разметку на потолок

Что должно быть указано на плане?

• Во-первых, все построения на плане должны начинаться от геометрического центра помещения.
• Во-вторых, должны быть указаны все размеры коробов.
• В-третьих, если конфигурация потолка предполагает закругления, то должно быть указано положения центров окружностей по отношению к геометрическому центру и их радиусы.
• В-четвертых, если предполагается сложная кривая, то она должна быть построена методом сопряжения дуг окружностей, у которых также указаны и центр, и радиусы.
• В-пятых, должны быть указаны осевые линии расположения встроенных светильников, их конкретное положение и диаметры отверстий под них. На прямых участках с привязкой к геометрическому центру, а на дугах в полярных координатах, что подразумевает указание центра окружности, угла и радиуса.
• И, наконец, готовый план потолка лучше тоже распечатать или отксерокопировать в нескольких экземплярах.

После составления плана необходимо сделать схему инженерных коммуникаций, что включает в себя:

• Места размещения распределительных коробок.
• Тип проводов и их сечение.
• Способ подключения светильников. Например, если светильники должны загораться и гаснуть все вместе, то достаточно подвести один провод и пустить его шлейфом – от одного к другому, обеспечивая параллельное соединения. Если предполагается несколько зон или различные световые сценарии, то необходимо вести отдельные провода от выключателей или контроллера к группам или даже к каждому отдельному светильнику.
• Трассы прокладки проводов.
• Если в потолке будут проходить воздуховоды вытяжки или вентиляции, то стоит указать и их положение.

Проект каркаса потолка должен включать расстановку профилей ПН 28*27/UD 28*27 и ПП 60*27/CD 60*27, положение прямых или анкерных подвесов, «крабов», раскладку листов гипсокартона. Проект каркаса лучше всего выполнить на заранее скопированном плане потолка. Что для этого необходимо сделать?

• От геометрического центра помещения отложить по 300 мм (в масштабе) в каждую из сторон по осям правильного прямоугольника d1d2d3d4 (см. план помещения).
• Построить сетку из взаимно перпендикулярных прямых с шагом 600 мм – это будут осевые линии профилей ПП 60*27/CD 60*27.
• Наметить положение прямых подвесов на первом уровне потолка. Для этого от осевой линии вверх и вниз отложить по 250 мм (в масштабе) по всем линиям сетки. Далее расставить подвесы с интервалом 500 мм. Ближайший к коробу подвес не должен быть дальше 200 мм от него. В случае чего, изменить схему расстановки путем изменения интервалов между ними в сторону уменьшения, но при этом подвес не должен находиться на линии пересечения осей профилей.
• Если горизонтальные профили короба имеют длину больше 300 мм, то обозначить на их середине положение подвесов (прямых, если расстояние до потолка меньше или равно 120 мм или анкерных, если расстояние больше).
• Обозначить все места на первом уровне потолка, где будет применяться соединитель «Краб» — это не что иное, как точки пересечения прямых.
• Сделать раскладку листов гипсокартона на плане. Листы следует располагать вдоль основных несущих профилей (тех, на которых расставлены подвесы). ГКЛ следует укладывать в разбежку, то есть швы стыков соседних листов не должны совпадать. Минимальная разбежка 600 мм. Все стыки должны приходиться строго на профили ПП 60*27/CD 60*27. Вначале делается раскладка первого уровня, а оставшиеся куски можно использовать для обшивки короба. При раскладке листов очень удобно нарезать кусочки картона в масштабе плана потолка, которые будут отображать ГКЛ (размеры 2500*1200 мм). Так можно, укладывая и подрезая эти кусочки оценить нужное количество гипсокартона и определиться с оптимальной раскладкой.
• Подсчитывается необходимое количество профилей, «крабов», подвесов, гипсокартонных листов. На этом этапе желательно привлечь опытного монтажника, чтобы не закупить лишнего, так как недостаток можно докупить, а излишек продать очень трудно.
• При закупке ГКЛ и комплектующих можно смело к подсчитанным цифрам прибавлять 15%, так как будут и ошибки в расчетах, по ходу монтажа в конструкцию будут вносится коррективы, да и неизбежны ошибки, приводящие к поломке деталей потолка.

Некоторые домашние мастера на стадии проектирования пытаются подсчитывать даже количество саморезов, необходимых для монтажа потолка. В сообществе монтажников это принимается за моветон, поэтому лучше запастись двумя коробками по 1000 штук саморезов по металлу и гипсокартону. Только с первого взгляда это много, а на деле может и не хватить – все зависит от конструкции потолка. Закупку ГКЛ лучше произвести заранее. За 7—10 дней, чтобы листы «привыкли» к температурно-влажностным условиям помещения, где они будут монтироваться.

Разметка потолка

После составления планов и проекта двухуровневого потолка необходимо перенести чертеж с бумаги на потолок, причем сделать надо это путем геометрических построений, так же как и на бумажном плане. И для этого понадобятся те же инструменты: линейка, циркуль, транспортир (хотя основные углы в 30°, 45° и 60° можно построить только при помощи циркуля и линейки). Для потолка подойдут правило, рулетка и самостоятельно изготовленный циркуль. С первыми двумя позициями все ясно, а вот с третьей необходимо дать несколько советов из практики.

• Необходимо обозначить все центры окружностей, перенести их из плана на потолок. Ранее, при снятии размеров были уже прочерчены диагонали, прочерчены оси, построен правильный прямоугольник, поэтому в этом вопросе сложностей быть не должно.
• В геометрическом центре потолка (на месте пересечения диагоналей), а также во всех центрах окружностей надо вбить дюбеля и закрутить шурупы так, чтобы их шляпка выступала на 10—15 мм.
• От профиля ПН 28*27/UD 28*27 отрезается кусок нужной длины, которая должна немного превышать самый большой радиус окружности на плане потолка.
• На одном из концов профиля просверливается отверстие диаметром 4 мм, которое будет служить центром окружности.
• От этого отверстия отмеряются нужные радиусы, согласно плану потолка, в этих местах сверлятся отверстия, куда будет помещаться маркер или карандаш. Возле этих отверстий записываются тонким маркером значения радиусов.
• Если закрепить профиль в центре одной из окружностей на потолке, получается циркуль для вычерчивания окружностей. Для этого после закрепления в центре в другие, предварительно высверленные отверстия помещается маркер или карандаш и вычерчивается окружность или дуга нужного радиуса.

Циркуль можно сделать также из нерастяжимого шнура, на котором отмеряны нужные отрезки, но приспособление из профиля намного удобнее в использовании и имеет лучшую точность.

Совет: Заготовленный в качестве циркуля профиль ПН 28*27/UD 28*27 можно использовать для построения прямых углов. Для этого в нем надо от центра отложить расстояния в 30, 40 и 50 см. Построив треугольник Пифагора (Египетский треугольник), можно получить прямой угол на любой поверхности.

Когда весь инструментарий готов, можно приступать к разметке. Что, прежде всего надо перенести с проекта на потолок?

• Во-первых, на стенах надо отбить первый и второй уровни потолка. Первый уровень может располагаться на расстоянии от 50 мм от самого низкого места потолка, а второй на расстоянии 10—30 см от первого (все зависит от высоты потолка и конфигурации помещения). Лучше всего это сделать при помощи лазерного уровня, а при его отсутствии – водяным уровнем (ватерпасом).
• во-вторых, на потолок переносятся все осевые линии потолочных профилей ПП 60*27/CD 60*27 как несущих, так и перемычек. Это довольно легко сделать, так как на потолке уже есть прямоугольник, который был вычерчен при составлении плана помещения. Отмеряя нужные расстояния по сторонам прямоугольника можно построить сетку из осевых линий с шагом 600 мм.
• В-третьих, отмечаются места расположения подвесов (прямых и анкерных).
• В-четвертых, вычерчивается конфигурация короба второго уровня потолка, причем это делается методом геометрических построений – циркулем, изготовленным заранее, и линейкой.
• И, наконец, отмечаются места расположения встроенных светильников в коробе и источника основного света (люстры), а также точки, где будут смонтированы распределительные коробки.

Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона

Перед началом работ необходимо подготовить помещение. Для этого:

• Из помещения выносится вся мебель.
• Пол желательно застелить картоном и полиэтиленовой пленкой, так как будут часто переставляться помосты и стремянка, а также будет много пыльных работ.
• Если в комнате есть дверь, то ее следует обернуть полиэтиленовой пленкой и оклеить скотчем, а если нет, то в дверном проеме вешается большой кусок плотной ткани (например, старое покрывало или шторы), полностью закрывающей проем. Когда будут проводиться пыльные работы, ткань смачивают водой из распылителя.
• Окна также желательно закрыть от пыли – для этого их весь оконный проем можно укрыть полиэтиленовой пленкой и обклеить малярным скотчем. Подоконник можно укрыть старыми газетами или тканью. После окончания работ помещение нужно ежедневно проветривать.
• Желательно иметь хотя бы два ярких источника света: рассеянного – для освещения всего помещения, и направленного в виде переноски – для освещения участка работ.
• Желательно иметь монтажный столик, в качестве него может выступить старый кухонный стол или высокий помост.
• Для сбора мусора и отходов, которых будет достаточно, необходимо иметь большое ведро.

Пример 1: Гипсокартонный короб на кухне

Опишем последовательно процесс монтажа каркаса двухуровневого потолка. В качестве первого примера приведем процесс создания короба из гипсокартона, который расположен над столешницей кухонного уголка. В короб должны быть вмонтированы встроенные светильники, а также воздуховод кухонной вытяжки. Поверхность потолка выровнена и прошпаклевана, поэтому в качестве первого уровня выбран именно он. Все этапы монтажа представим в виде таблицы.

Иллюстрация	Описание этапов монтажа
	На потолок и стены наносится разметка согласно проекту. Электрическую проводку, помещенную в гофротрубу (обязательно!), лучше всего стянуть пластиковыми хомутами и закрепить в углу между поверхностью потолка и стены, чтобы не было помех при монтаже.
	На тыльную часть профилей ПН 28*27/UD 28*27 наклеивается уплотнительная лента, а затем они крепятся по заранее размеченным линиям к стенам дюбель-гвоздями с шагом 30—40 см, а к потолку анкер-клинами шагом 25 см. в углах профиль вставляется друг в друга и скрепляется саморезом TN9 или LN9. Эти направляющие профили определяют габариты будущего короба.
	Измеряется расстояние от потолка, до нижнего края настенного направляющего профиля. Из профиля ПП 60*27/CD 60*27 ножницами по металлу нарезаются отрезки, длина которых меньше на 10 мм измеренного расстояния. На конце отрезков срезаются боковые полки на 2,5 см от конца профиля, а из спинки делается язычок, как показано на рисунке. В итоге получаются подвесы.
	Полученные подвесы крепятся саморезами TN9 или LN9 на потолочный профиль с шагом 40—60 см. при этом обязательно их размещения ко концах профили, перед любым изгибами в местах стыков листов гипсокартона.
	К нижней части (к язычку) подвесов крепится направляющий профиль ПН 28*27/UD 28*27. Крепление производится через спинку, а острые края должны быть направлены к стене. При креплении контролируется уровнем горизонтальность плоскости, образованной нижней частью настенного и монтируемого направляющих профилей. Также можно контролировать правильность монтажа рулеткой – расстояние от потолка, до нижней части профиля должно быть равным на всех подвесах. На концах монтируемый и настенный профиль должны скрепляться саморезом.
	На потолке, согласно проекту, намечаются места установки встраиваемых светильников.
	К местам установки светильников протягивается провод (лучше всего ПВС 2*0,75). Так как все светильники должны включаться одновременно, то его можно протянуть шлейфом – на первый светильник, далее с первого на второй и т. д. все провода помещаются в гофротрубу диаметром 16 мм и крепятся к потолку пластиковыми хомутами. Длину делают такой, чтобы они свисали ниже плоскости короба на 15—20 см.
	В намеченных местах, которые не должны приходиться на места установки светильников измеряется расстояние от стены, до спинки смонтированного на подвесах направляющего профиля. Отрезаются куски профиля ПП 60*27/CD 60*27, которые должны быть на 10 мм меньше измеренного расстояния. Полученные отрезки вставляются в профили ПН 28*27/UD 28*27. Так формируются направляющие нижней плоскости короба.
	Горизонтальные отрезки профиля выставляются перпендикулярно стене при помощи угольника.
	И затем они закрепляются саморезом TN9 или LN9.
	Проверяется вертикальность фронтальной части короба при помощи угольника.
	И также крепится саморезом. Следует обратить внимание на то, чтобы осевые линии вертикальных и горизонтальных профилей ПП 60*27/CD 60*27 не совпадали, чтобы в дальнейшем не было стыков гипсокартона вертикальной и горизонтальной плоскостей на одной линии.
	Нарезаются полоски гипсокартона нужного размера и крепятся к фронтальной части короба саморезами TN 25. Для кухни лучше применять влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ). Шаг крепления 10—15 см, все стыки должны приходится на середину профиля ПП 60*27/CD 60*27.
	Проверяются все инженерные коммуникации. Монтируется воздуховод кухонной вытяжки. В данном конкретном случае лучше всего подходит прямоугольный воздуховод сечением 120*60 мм, позволяющий устанавливать вытяжки производительностью до 350 м 3 /ч.
	Вырезаются по размеру листы гипсокартона для обшивки нижней части короба. Крепление делается саморезами TN 25 с шагом 10—15 см. Стыки должны приходиться только на серединах профилей. На горизонтальной поверхности короба сразу намечаются места установки встроенных светильников. Для этого можно просверлить небольшие отверстия.
	Стыки ГКЛ шпаклюются и укрепляются серпянкой, приклеиваются алюминиевые армирующие уголки. Затем шпаклюется в два захода вся поверхность короба со шлифовкой. Затем приклеиваются галтели.
	Галтели и нижнюю плоскость короба окрашивают в белый цвет, а боковую поверхность – в цвет, соответствующий стенам. Коронкой вырезаются отверстия в которые монтируются светильники. Короб готов.

В работе с гипсокартонными конструкциями самое главное – это понять сам принцип построения каркасов и обшивки их ГКЛ. Тогда любая, даже самая сложная конструкция потолка, сможет быть реализована самостоятельно.

Пример 2: Монтаж двухуровневого потолка с подсветкой

В этом примере рассмотрим последовательность монтажа сложного двухуровневого потолка, в котором второй уровень занимает основную площадь потолка, а первый уровень представляет собой круглый островок, посередине которого монтируется висячий светильник. В этом потолке дополнительно реализована функция подсветки.

Вот такая красота должна получиться в итоге

Такое нестандартное и красивое решение будет оправдано только в помещениях с высокими потолками. Опишем технологический процесс создания такого потолка.

Иллюстрация	Описание этапов монтажа
	При помощи гидроуровня или лазерного уровня на потолке выставляются метки, определяющие второй уровень подвесного потолка. Метки соединяются линией при помощи правила.
	Вдоль линии монтируется направляющий профиль ПН 28*27/UD 28*27 через уплотнительную ленту.
	Для разметки круга берется отрезок профиля ПН 28*27/UD 28*27, одним концом закрепляется в центре и через предварительно высверленные отверстия карандашом или маркером вычерчиваются круги (внутренний и внешний) нужных диаметров.
	Профиль ПН 28*27/UD 28*27 нарезается ножницами по металлу на сегменты длиной 10 см. При этом рез идет боковой полки и спинки профиля.
	Надрезанный профиль прикладывается к внешнему кругу на потолке и крепится за каждый сегмент дюбель-гвоздями 6*60 мм.
	Приложив пузырьковый уровень к нижней плоскости настенного направляющего профиля и выставив его горизонтально, можно рулеткой измерить расстояние от потолка в районе круга, до нижнего уровня. Именно такой ширины потребуется полоса из ГКЛ для формирования бортика центрального круга.
	От гипсокартонного листа отрезается вдоль полоса нужной ширины. Тыльная сторона (с маркировкой) прокатывается игольчатым валиком, а затем смачивается малярным валиком водой до состояния, пока гипс не перестанет впитывать воду. Главное, не переусердствовать и не допустить, чтобы гипсокартон насквозь не пропитался водой. Примерно через 10 минут его можно аккуратно сгибать.
	Полоса гипсокартона прикладывается к внутренней стороне круга, образованного перфорированным профилем и прикручивается саморезами в каждый сегмент. Работы обязательно ведутся с напарником. Стыки полос укрепляются подложенным под них кусочком профиля ПП 60*27.
	Профиль ПН 58*27/UD 28*27 нарезается на сегменты по 10 см, только в этом случае режутся только боковые полки. Далее, он прикладывается к нижней части круга из гипсокартонной полосы и прикрепляется саморезами TN 25 в каждый сегмент.
	Учитывая значительную плоскость потолка, несущие профили будут уложены в два яруса, несущая способность такого потолка выше. Верхний несущий уровень профилей ПП 60*27 укладывается и крепится сверху настенного ПН 28*27 с интервалом 1 метр. В местах пересечения профиля с центральным кругом, его конец подрезается в соответствии с радиусом кривизны и также укладывается и скрепляется сверху перфорированного направляющего профиля круга.
	Перпендикулярно несущим профилям с шагом в 50 см укладывается нижний уровень профилей, которые уже заводятся внутрь настенного направляющего профиля ПН 28*27. При пересечении с кругом, конец подрезается в соответствии с радиусом кривизны и вставляется внутрь перфорированного профиля ПН 28*27/UD 28*27 круга.
	В случае необходимости при недостаточной длине профиля его наращивают удлинителем.
	В местах пересечения профилей верхнего и нижнего уровня устанавливаются двухуровневые соединители (их еще называют двухуровневыми «крабами»).
	На верхний несущий уровень профилей ПП 60*27/CD 60*27 устанавливаются прямые подвесы с интервалом 50 см (как раз посередине между точками пересечения с нижним ярусом профилей). Подвесы крепятся к потолку двумя анкер-клинами диаметром 6 мм. После монтажа всех подвесов на потолок натягивается шнур в нижней плоскости потолка, все профили последовательно выставляются по уровню и закрепляются на прямых подвесах саморезами TN9 или LN9 (по 4 на каждый подвес). После этого проверяется каркас и подводится электропроводка к подсветке.
	Гипсокартонные листы монтируются на каркас длинной стороной параллельно несущим (верхним) профилям. Такой способ крепления обеспечит более высокую жесткость конструкции потолка и обеспечит то, что все торцевые стыки ГКЛ будут приходиться на профиль нижнего уровня (длина гипсокартонного листа 2500 мм, а расстояние между осями профиля 500 мм). Шаг крепления саморезами TN25 – 200 мм.
	В области центрального круга гипсокартонные листы монтируются с запасом, чтобы потом в дальнейшем сформировать круг меньшего диаметра, чтобы в образовавшейся нише расположить скрытую подсветку. Для вычерчивания окружности с нужным радиусом на края ГКЛ крепится временный профиль в проекции центра окружности на потолке. К нему крепится ранее использовавшийся циркуль из направляющего профиля и вычерчивается окружность меньшего радиуса, чем на потоке.
	Пилкой для гипсокартона выполняется рез по линии окружности. После этого края обрабатываются рубанком для гипсокартона.
	Для того чтобы скрыть светильники необходимо сделать бордюр. Для этого профиль ПН 28*27/UD 28*27 нарезаются сегментами по 10 см ножницами по металлу (рез должен приходиться на боковую полку и спинку). Профиль крепится к краю круглого проема (спинкой вниз, острые краями наверх) через гипсокартон снизу вверх шурупами TN25 за каждый сегмент. Далее, к этому профилю крепится полоска из гипсокартона шириной 5—7 см ( предварительно прокатанная игольчатым валиком и смоченная водой).
	Рубанком доводятся стыки ГКЛ, а затем на стык между горизонтальной плоскостью потолка и вертикальной плоскостью гипсокартонной полоски накладывается специальный перфорированный пластиковый уголок и «пристреливается» степлером к гипсокартону.
	Торцевые края гипсокартонных листов, не имеющие утоненных кромок, готовятся к последующей заделке стыков. Для этого строительным ножом подрезаются края листов, чтобы образовалась канавка. Все торчащие куски картона также должны подрезаться ножом.
	Для улучшения адгезии шпаклевки все швы обрабатываются грунтовкой. Перед этим для удаления пыли можно протереть всю поверхность потолка мягкой, слегка увлажненной тряпкой.
	Для заделки стыков ГКЛ применяют специально для этого предназначенную шпаклевку (готовую или требующую приготовления). Из самых известных это: Кнауф Фугенфюллер, Кнауф Унифлот, Шитрок, Ветонит и другие. Шпаклевка наносится на все стыки, а также на те места, где есть шурупы.
	В местах стыков в шпаклевку заглубляется при помощи узкого шпателя армирующая лента-серпянка. После этого широким шпателем накладывается и выравнивается следующий слой шпаклевочной массы.
	Перфорированный пластиковый уголок и поверхности рядом с ним также обрабатываются шпаклевкой.
	После шлифовки, скорее всего, выяснится, что потребуется еще один выравнивающий слой шпаклевки. После его нанесения и высыхания поверхность еще раз шлифуется теркой с мелкой сеткой (от 400), грунтуется и красится.
	В нишу устанавливается светильники, в качестве которых могут выступать люминесцентные лампы, световой шнур или светодиодные ленты. Подвешивается светильник в центре круга.

Видео: Секреты мастерства при работе с гипсокартоном и профилем

Видео: Пример монтажа двухуровневого потолка

Видео: Двухуровневый потолок из гипсокартона на кухне

Видео: Монтаж многоуровневого потолка, часть 1

Заключение

Гипсокартон – уникальный материал для отделки и, прежде всего, он интересен тем, что имея очень простой набор инструментов и элементарные навыки работы с ним, любой хороший хозяин сможет самостоятельно создать именно свой, красивый и неповторимый потолок и другие конструкции. Авторы статьи не зря очень много уделили внимания вроде бы «несущественным мелочам»: крепеж, соединение профилей, крепление каркаса к строительным конструкциям, проектирование, разметка и т. д. Дело в том, что понимание этих «мелочей», понимание базовых принципов работы с гипсокартоном поможет в дальнейшем реализовать любые свои идеи и придать своему жилью неповторимый облик. Лучший дизайн — это тот, который сделан самостоятельно и для себя. Лучший двухуровневый потолок – это тот, который сделан своими руками. Подводя итоги статьи, авторы желают привести несколько тезисов: