Как провести воду в дом

Как провести воду в частный дом

Провести воду в дом можно от централизованной сети водопровода, колодца или скважины. Выбор зависит от расстояния до инженерных сетей «Водоканала», глубины подземных вод, особенностей местности, грунта, желаемого качества воды. Каждый из способов подразумевает разные затраты труда, времени, финансов. От этого также зависит порядок подведения воды к частному дому.

Как подключить частный дом к водопроводу

Подключение дома к сети водопровода актуально, если сети «Водоканала» проходят по участку, улице, недалеко от объекта. Подводить воду от трубы, расположенной за сотни метров, проблематично и невыгодно.

Плюсы подключения к централизованному водопроводу:

• экономия денег на установке оборудования и поиске водоносного слоя;
• обслуживание и ремонт инженерной сети возложено на «Водоканал»;
• вода изначально соответствует санитарным нормам, и это контролируется;
• бесперебойная подача воды с достаточным напором;
• простая и нетрудоемкая процедура подключения.

Минусы подключения к централизованному водопроводу:

• необходимость в наличии водопровода поблизости дома;
• ежемесячная плата за водоснабжение;
• зависимость от исправности и работоспособности централизованной сети.

Подключение к централизованному водопроводу

Порядок подведения воды к дому от централизованного водопровода:

Вызов представителей
Чтобы подвести воду от сети водопровода, обратитесь с вопросом в обслуживающую компанию. Инженер организации выедет к вам на объект, проанализирует возможность подведения воды и определит место врезки.

Разработка проектной документации
Далее закажите технические условия и проект на подключение дома к водопроводу. Дешевле всего это сделать непосредственно в «Водоканале» – разработка документации обойдется в пределах 3 000-5 000 грн и будет изготавливаться от недели до месяца. Быстрее всего, но дороже сделает проект специализированная частная компания.

Согласование с инстанциями
Подключение к водопроводу подразумевает земляные работы. На них нужно получить разрешение – выдается бесплатно. За этим документом обратитесь в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Вам выдадут бланк согласования работ с компаниями, инженерные сети которых проходят или могут проходить в месте проведения земляных работ. С этим документом и проектом согласуйте земляные работы, обратившись к инженерам организаций, указанных в бланке. Последней инстанцией будет ГАСИ, которая зарегистрирует начало и окончание земляных работ. Далее отдайте подписанное соглашение в Управление ЖКХ. Уже через день разрешение на земляные работы можно будет забрать в ЦПАУ.

Выполнение работ
Выполните работы по подключению к водопроводу в соответствии с проектом. В местах проведения инженерии других компаний лучше сделать прокол грунта на заданной в проекте глубине – так вы не повредите чужие сети.

После укладки труб и их подведения к месту установки счетчика, вызовите представителей водоканала. Они проверят правильность выполнения работ. Заройте канавы, восстановите поврежденное тротуарное, дорожное покрытие и другие объекты инфраструктуры. Сообщите о завершении работ в ГАСИ. Если не успели в срок, придется продлить разрешение.

Подключение и врезка
Остается вызвать представителей «Водоканала» для подключения к сети. Врезка обойдется от 2 000 до 3 000 грн в зависимости от типа труб. Далее они установят счетчик – стоит порядка 400 грн, и заключат с вами договор на предоставление услуг по водоснабжению.

Как провести воду в дом из колодца

В случае отсутствия поблизости с домом централизованного водопровода и при желании оптимизировать расходы на строительство можно провести воду в частный дом из колодца. Для установки колодца на участке должны быть водоносные слои на глубине 5-20 метров. В радиусе 40 метров не допускается наличие источников загрязнения, а минимальное расстояние от дома – 5 метров. Если эти условия соблюдаются, воду можно проводить от колодца.

Плюсы водоснабжения дома от колодца:

• сравнительно невысокая стоимость работ;
• простота системы и возможность выполнения без привлечения специалистов;
• отсутствие необходимости получать разрешения;
• отсутствие ежемесячных платежей за воду.

Минусы водоснабжения дома от колодца:

• дополнительные расходы на оборудование;
• самостоятельное обслуживание, чистка и ремонт системы;
• необходимость в высококачественной очистке воды;
• загрязнение при непостоянной эксплуатации;
• риск попадания поверхностных вод;
• можно обустроить только при небольшой глубине грунтовых вод.

Подключение дома к колодцу

Для подведения воды к дому из колодца нужно выполнить следующее:

Определение местоположения объекта
Для самого точного анализа расположения грунтовых вод на участке стоит заказать геологические изыскания в специализированной компании. Но можно воспользоваться и альтернативой – традиционным способом определения грунтовых вод при помощи проволоки. Согните два прута длиной по 30-40 см под прямым углом и возьмите их перед собой так, чтобы они свободно вращались в руках. Пройдитесь по участку – в местах, где проволоки будут поворачиваться друг к другу, водоносный слой проходит ближе всего к поверхности.

Получение разрешения
Хотя устройство самого колодца не требует получения разрешения от какой-либо организации, копать его и подводить в дом воду можно только при наличии разрешения на земляные работы. Оформите документ через ЦПАУ, согласовав строительство с компаниями, инженерные сети которых проходят на участке.

Проведение работ
Копайте колодец в жаркие летние месяцы июль-август, когда высота грунтовых вод позволяет вырыть землю на максимальную глубину. Объект 10-20 метров обустройте железобетонными кольцами. При глубине до 10 метров для отделки стен можно использовать керамический кирпич, бетонные блоки, брус сосны, лиственницы.

Обустройте донный фильтр из песка или гальки, выполните герметизацию. Проложите от колодца к дому трубу диаметром 32 мм под небольшим углом около 5°. Установите фильтры, насосное оборудование, емкость для запаса воды согласно проекту.

Подготовка к эксплуатации
Отдайте воду на лабораторный анализ. При необходимости проведите дезинфекцию, обеззараживание, деминерализацию, регулировку уровня кислотности и т.д. После того, как показатели приведены в норму, воду можно использовать.

Как провести воду в дом из скважины

Если вы хотите получать воду из автономного источника высшего качества или нет возможности обустроить колодец и подключиться к централизованному водопроводу – можно провести воду в дом из скважины. Вариант «на песок» может достигать 40 метров в глубину, а артезианские конструкции бурят до 135 метров вглубь. Последние отличаются особенно высокой эффективностью и длительным сроком службы.

Плюсы подключения к скважине:

• высокое качество воды;
• независимость от централизованной системы;
• отсутствие ежемесячных платежей за воду;
• постоянная подача воды;
• возможность бурения практически в любом месте.

Минусы подключения к скважине:

• высокая стоимость;
• самостоятельное обслуживание установки.

Подключение дома к скважине

Для подведения воды из скважины нужно сделать следующее:

Выбор типа установки
Сравнительно недорогая установка на песчаном горизонте устанавливается не так глубоко, но служит всего несколько лет – максимум 10. Артезианская скважина потребует больше затрат, но ее срок службы достигает 100 лет. Она не заиливается и не пересыхает.

Получение разрешения
В соответствии с 20 статьей Закона «О недрах» при строительстве скважины для личного пользования на своем участке специальное разрешение не нужно. Остается только получить документ, разрешающий проводить земляные работы. Обратитесь с проектом в ЦПАУ и согласуйте работы с коммунальными службами.

Выполнение работ
Бурение скважины не выполняют самостоятельно. Для этого нанимают сертифицированных специалистов с бурильным оборудованием. Они сами проводят работы и подключают дом к водоснабжению. Стоимость может доходить до 2 000 грн за метр бурения. Услуга дорогостоящая, зато вам не нужно платить за воду, притом она будет высшего качества.

Специалисты измеряют объем воды, который будет давать скважина, и прокачают ее для удаления примесей. Представители компании подберут насосы и оборудование для оптимальной работы системы.

Комплексный анализ ситуации, потребностей, условий и обстоятельств поможет определить подходящий вид автономного или централизованного водоснабжения дома. Самым простым и удобным считается подача воды из водопровода. Самым эффективным – скважина. Оптимальный в плане расходов, затрат времени, труда на работы, обслуживание – колодец.

Как провести воду в частный дом: обустройство источника водоснабжения + подача воды в дом

Задаваясь вопросом, как провести воду в частный дом, любой хозяин конечной целью ставит возможность получить независимость от централизованных сетей и других общих водоразборных систем, находящихся вне домовладения, оборудовав автономный источник.

Но часто, устройство такого водозабора является, и единственно возможным вариантом обеспечения водой домовладения. Об одном из способов оборудования автономного источника водоснабжения и подвода от него воды в дом будет рассказано ниже.

Подготовка к работам по добыче воды

Автономные способы использования водных ресурсов имеют приоритетное значение в проектировании и практической реализации водоснабжения частного дома. При выборе наиболее оптимального решения по обустройству источника водозабора необходимо учитывать главное условие — наличие на участке водоносного слоя и глубины его залегания, а также целей, для которых будет использоваться добываемая вода.

Поэтому, первым и важным шагом в устройстве источника воды любого типа будет правильное определение места водозабора. Для этого следует принимать во внимание отсутствие в непосредственной близости от планируемого источника деревьев, корни которых помешают проведению работ или будут угрожать состоянию водозабора в дальнейшем, линий электропередач, собственных или соседских хозпостроек.

Не менее важным условием, влияющим на выбор способа добычи и транспортировки воды, а также места обустройства источника на участке домовладения, является расстояние от поверхности земли до водоносных слоёв.

Инструкция по обустройству колодца

Колодец — один из самых древних водозаборных объектов, но не потерявший свою актуальность до настоящего времени.

Вариант с устройством обычного колодца в частном доме имеет ряд преимуществ, основными из которых являются:

• простота исполнения;
• сравнительно небольшие затраты на материалы и работы;
• отсутствие необходимости оформления разрешительных документов на использование источника водоснабжения.

Колодезная вода добывается из верхних горизонтов почвы.

Шаг 1 — подготовительные работы

Перед устройством котлована для колодца следует определиться со способом укрепления его стен. Чаще — это железобетонные кольца, но применяются также деревянные срубы, реже — кирпич или природный камень.

Для определения необходимого количества колец, глубины шахты, плотности грунта и его состава, по возможности, производят пробное бурение. Но достоверный результат можно получить только при копке шахты.

Шаг 2 — рытье котлована

Определившись с местом размещения колодца и материалом для стен, производится выборка земли. Хоть и ручная копка котлована является физически тяжёлым трудом, но именно при этом способе, в отличие от механизированного, обеспечивается большая сохранность плотности стенок и достигается необходимая глубина шахты.

С соблюдением мер предосторожности в яму закладывается кольцо, после чего под ним устраиваются четыре небольших подкопа, в которые под кольцо закладываются надёжные деревянные или кирпичные подпорки. При закладке первого кольца необходимо выставить его точную вертикальность. Для этого используется уровень или отвес.

Шаг 3 — монтаж колец

После того, как кольцо зафиксировалось на своём месте, можно продолжать работы по выемке грунта под ним. Копка производится с таким расчётом, чтобы кольцо могло под собственным весом свободно опуститься после удаления опор.

На погрузившееся внутрь шахты кольцо сверху укладывается новое и по аналогичной схеме продолжается углубление котлована, с постепенным наращиванием конструкции. Для транспортировки кольца к яме и его укладки на уже заглубленную часть колодца, можно использовать тележку, платформа которой выше выступающей над землёй части заложенного в шахту кольца.

Соединения конструкции тщательно уплотняются просмоленной пенькой и промазываются герметиком. Дополнительно стыки заделываются бетонным раствором.

Если колодец будет использоваться для питьевой воды, то необходимо пройти верховодный слой почвы и углубиться до второго или третьего водоносного горизонта.

Выемка грунта производится до обильного поступления воды в шахту, после чего работы в котловане прекращают примерно на сутки. При поднятии в колодце воды за этот период более чем на 1 м, дальнейшее углубление можно прекратить.

Шаг 4 — установка донного фильтра

Достигнув водоносного слоя, определяется необходимость устройства донного фильтра.

Наличие фильтра обязательно при следующих типах колодезного дна:

• мягкоглинистое и размывается, из-за чего вода в придонной части колодца мутная;
• песчаное — вода медленно просачивается в шахту;
• на дне колодца плавун, в виде мутных струй чрезвычайно насыщенного грунтовыми водами песка.

Материалов для устройства донного фильтра существует множество.

Для достижения большего эффекта устраивают трёхслойную, по 30 см каждый слой, фильтрацию. В качестве первого слоя выступает промытый кварцевый песок, речную гальку закладывают вторым слоем, а сверху засыпаются крупные камни.

Для защиты от плавуна на дне колодца обустраивается донный фильтр-щит, сбитый из досок, с отверстиями диаметром 1 см. Щит оборачивается геотекстилем, прижимается ко дну слоем камней и засыпается слоем мелкой гальки — 10-15 см.

Шаг 5 — обустройство надземной части

Дальнейшее обустройство колодца заключается в засыпке щебнем или просто грунтом зазора между стенками шахты и кольцами, а также устройстве глиняного замка. Этим обеспечивается защита колодца от попадания дождевых вод, других бытовых стоков.

Устроенный водонепроницаемый замок можно обложить кирпичом в один ряд, облицевать плиткой или залить бетонную отмостку, подняв его немного выше над уровнем земли.

Завершаются работы оборудованием надземной части колодца. Здесь всё зависит от фантазии и финансовых возможностей хозяина, но в любом случае, колодец должен быть защищён от дождя, снега и грязи. Кроме обычной или декоративной крыши обязательно нужно соорудить крышку, закрывающую непосредственно само отверстие колодца, и лучше — на замок.

Организация подачи воды в дом

Обычный колодец может использоваться и как источник воды в системе постоянного водоснабжения частного дома.

Поэтому, если дедовский способ подъёма воды из колодца — вёдрами, с доставкой её в дом на коромысле, не устраивает хозяина домовладения, и водоснабжение используется в зимнее время, то с выполнением работ по засыпке шахты колодца, торопиться не стоит. Причина — будет нужен доступ для заводки водопроводной трубы в колодец в углубленной его части.

Подведение воды от колодца к дому осуществляется по следующему алгоритму.

Этап №1 — подготовка инструментов и материалов

На начальном этапе необходимо определиться со способом автоматической транспортировки воды к дому, хозпостройкам или для полива, а также, какой насос будет использоваться для этого— погружной или поверхностный.

Мощность насоса выбирается такой, чтобы давление воды в любом участке трубопровода находилось в пределах 1,5 атмосфер, и производительность превышала на 25% максимальный расход воды. Кроме этого, работа насоса должна быть увязана с дебетом источника, для предотвращения попадания в агрегат воздуха после того, как вся вода из колодца будет исчерпана.

Если уровень воды в колодце не будет превышать 7 — 10 м, то оптимальным решением станет оборудование насосной станции с поверхностным насосом.

Выбирая трубы, следует учитывать, что современный способ прокладки водопровода подразумевает использование трубной продукции из металлопласта. Самыми ходовыми являются трубы диаметром 32 мм.

Ну и, конечно, нужно рассчитать и приобрести необходимый комплект арматуры:

• фитинги;
• тройники;
• отводы;
• переходники.

Наиболее упрощающими процесс работы с трубами являются компрессионные фитинговые соединения. Их применение не требует дополнительного и дорогостоящего сварочного оборудования.

Этап №2 — обустройство траншеи для труб

Практическая часть обустройства транспортировки воды в дом начинается с копки траншеи для закладки водопроводных труб.

При выборе глубины закладки коммуникаций учитываются следующие факторы:

• необходимость устройства на дне траншеи подушки из песчано-гравийной смеси толщиной не менее 10 см;
• глубина промерзания грунта.

Степень промерзания грунта в конкретном районе могут подсказать специалисты ближайшей строительной организации.

Траншею рекомендуется копать на глубину 30-50 см ниже промерзающего слоя и с небольшим уклоном от колодца, порядка 10 см на 1 метр длины трубы.

Этап №3 — подключение к источнику водоснабжения

Важным этапом являются работы по устройству прохода трубы через стенку колодца.

Обязательными условиями, которые необходимо соблюсти при этом, являются:

1. Отверстие для ввода трубы оборудуется на том же уровне, на котором будут закладываться водопроводные коммуникации.
2. Узел ввода не должен быть размещён на стыке колец.

В бетонном кольце высверливается отверстие, как правило, под дюймовый сгон.

Рекомендуется к реализации также вариант подключения к внутреннему фитингу тройника, на который можно, кроме вертикальной заборной трубы, установить на горизонтальный вывод сливной кран. Это будет полезным в случае, когда дом в зимнее время не используется для проживания, и воду из системы нужно будет слить.

Отверстие в бетонном кольце колодца, в которое установлен проходной сгон, тщательно герметизируется специальной гидроизоляционной мастикой, в составе которой имеются армирующие волокна.

На этот же состав, нанесённый на внутренние и внешние стены колодца, с двух сторон сажаются широкие резиновые прокладки, после чего сгон зажимается гайками с шайбами.

Этап №4 — монтаж трубопровода

Выполнив земляные работы и оборудовав ввод в колодец, можно произвести засыпку и трамбовку оставшегося промежутка между стенами шахты и внешними стенками колодца. Выполнить его гидроизоляцию и приступать непосредственно к монтажу водопровода.

Начинаются работы с подготовки участка заборной трубы. Для расчёта её длины учитывается тот факт, что забор воды должен производиться из средней части уровня воды в колодце.

А в целях недопущения проникновения в трубы и насосную станцию крупных взвесей, не лишним будет установить на заборную трубу и фильтр. В продаже имеются готовые гофрированные водозаборные трубы, уже оснащённые обратным клапаном.

Оборудовав внутреннюю часть колодца, можно приступить к укладке в приготовленную траншею водопроводных труб — от колодца до дома. Здесь следует учитывать, что рачительный хозяин не станет экономить на дополнительных материалах, применение которых сумеет обезопасить в дальнейшем от более затратных неприятностей.

Поэтому, рекомендуется не просто засыпать землёй трубопровод, а выполнить некоторые страхующие мероприятия:

• механическая защита труб;
• утепление трубопровода;
• резервирование коммуникаций.

Для защиты трубы от давления грунта и других воздействий можно использовать недорогие технологические полиэтиленовые или гофрированные трубы.

В продаже имеются как обычные гофротрубы так и трубы с утеплителем, что позволяет комплексно решить вопрос защиты и утепления.

Учитывая относительно невысокую стоимость пластиковых труб, для того чтобы не пришлось выполнять трудозатратные работы по вскрытию всей траншеи, в поисках неисправного участка и ремонту магистрали, рекомендуется заложить рядом с основной и резервную водопроводную трубу.

Этап №5 — завершающие работы

Завершающим этапом подводки водопровода в дом из колодца является оборудование насосной станции. Она позволяет экономно расходовать ресурс работы такого дорого оборудования, как насос. Использовав максимум мощности при закачке воды в гидроаккумулятор, насос начинает работать в экономном режиме, выдавливая необходимое количество жидкости в систему.

На входе в насос монтируется обратный клапан для защиты от залития дома из магистрального трубопровода в случае сбоев в работе системы.

Для контроля за давлением водопровода и автоматического, при необходимости, отключения и включения, насос оснащается электроконтактным манометром.

Гидроаккумулятор устанавливается не ниже 1,5-2 м от уровня пола, лучше — в чердачном помещении, для того чтобы обеспечить самотёчную подачу воды при отключении электроэнергии.

Учитывая используемое дорогостоящее оборудование, монтаж и подключение насосной станции, не имея специальных навыков, желательно доверить профессионалам.

Рекомендации по проведению работ

Не следует оставлять без внимания участки водопровода в местах их выхода на поверхность, входов в цокольную часть дома или неотапливаемое подвальное помещение. Эти участки подлежат усиленной теплоизоляции или оборудуется их электроподогрев.

В качестве утепления водопроводную трубу можно заложить в гильзу из канализационной трубы с демпфирующей пенополиэтиленовой изоляцией.

Для удобства возможной замены трубы, в местах проходов через цоколь или перекрытия, рекомендуется заводить её через гильзу из трубы большего диаметра.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролик о технологии закладки колец при устройстве колодца:

Полезные советы по подводу водопровода от колодца в дом, с учётом использования водоснабжения в зимнее время:

Вариант устройства автономного источника водоснабжения в своём домовладении, инструкция по которому приведена выше, является наиболее доступным для реализации.

Пошаговое следование советам по добыче воды и подведению её в дом из колодца позволит избежать нежелательных ошибок, исправление которых может вылиться в большие затраты.

Если вам самостоятельно приходилось заниматься обустройством водоснабжения на участке, пожалуйста, поделитесь опытом с посетителями нашего сайта. Возможно есть нюансы на которые нужно обратить внимание? Оставляйте свои комментарии в блоке для связи расположенном под статьей.

Как сделать водоснабжение в частном доме

Я организовал автоматическую подачу воды в свой дом из колодца за 154 103 ₽.

В 2020 году я занялся водоснабжением в доме, который строил в Ленобласти. Часть работ сделал сам, на часть привлек сантехника. Я самостоятельно рассчитал производительность насоса, расход воды и давление в трубах — это нужно, чтобы вода шла бесперебойно и не тонкой струйкой.

Расскажу, как сделать расчеты, выбрать и установить насос и сколько стоит организовать автономное водоснабжение.

Водоснабжение для дома обошлось в 154 103 ₽

Выкопать колодец из 6 колец	40 200 ₽
Бойлер Electrolux на 200 л	32 600 ₽
Работа сантехника внутри дома	20 000 ₽
Работа сантехника, чтобы подключить воду	19 000 ₽
Трубы и фитинги для внутреннего трубопровода	18 200 ₽
Экспанзомат на 25 л для бойлера, шаровые краны и уголки	6000 ₽
Насос «Хозяин»	5166 ₽
Гидроаккумулятор на 50 л	3730 ₽
Автоматика «Акваконтроль»	3467 ₽
Обратный клапан и соединительные элементы внешнего трубопровода	2420 ₽
Фильтр грубой очистки	1870 ₽
Трос и зажимы	550 ₽
Внешний трубопровод в теплоизоляторе	500 ₽
Подключение насоса к электричеству	400 ₽

Выкопать колодец из 6 колец	40 200 ₽
Бойлер Electrolux на 200 л	32 600 ₽
Работа сантехника внутри дома	20 000 ₽
Работа сантехника, чтобы подключить воду	19 000 ₽
Трубы и фитинги для внутреннего трубопровода	18 200 ₽
Экспанзомат на 25 л для бойлера, шаровые краны и уголки	6000 ₽
Насос «Хозяин»	5166 ₽
Гидроаккумулятор на 50 л	3730 ₽
Автоматика «Акваконтроль»	3467 ₽
Обратный клапан и соединительные элементы внешнего трубопровода	2420 ₽
Фильтр грубой очистки	1870 ₽
Трос и зажимы	550 ₽
Внешний трубопровод в теплоизоляторе	500 ₽
Подключение насоса к электричеству	400 ₽

Что вы узнаете

Почему я выбрал колодец, а не скважину

Бурить скважину, как правило, дольше и дороже, чем копать колодец. Его сделать легче — в деревнях колодцы до сих пор копают лопатами. Но колодец можно устроить не везде. Это зависит от того, как глубоко залегает вода.

Считается, что оптимальная глубина колодца — 6⁠—⁠10 метров. Но если вода на глубине до 20 метров, то все равно можно сделать колодец. Глубже колодец делать не стоит — слишком дорого выйдет.

Минимальную глубину колодца тоже следует соблюдать. Так, если колодец слишком мелкий, это опасно: в такой колодец пойдет талая и дождевая вода из верхних слоев почвы. Пить такую воду обычно нельзя, только использовать для бытовых нужд — полить огород или газон. Так получилось у моего соседа — ему рабочие смогли вкопать только три кольца высотой по метру, а ниже шел непроходимый слой грунта.

Глубину колодцев часто измеряют не метрами, а кольцами — это бетонные кольца, которые погружают в котлован и нанизывают друг на друга, в итоге и получается колодец. Как правило, высота одного кольца — один метр, а вместимость — 1 м³.

Сравнение колодцев и скважин

Параметр	Колодец	Скважина
Запас воды (дебит)	Небольшой дебит, который к тому же зависит от сезона: летом колодец может просто пересохнуть. В целом на семью из 3⁠—⁠4 человек колодца должно хватить, но если в доме планируется большая ванна или бассейн, надежнее сделать скважину	Большой дебит, который не зависит от сезона. Из скважины обычно можно легко наполнить детский бассейн или бочки для полива огорода
Автономность работы	Колодец можно использовать, если отключат электричество. Воду просто вычерпывают ведром	Если нет электричества, насос не работает, и воду из скважины не извлечь
Чистота воды	Мало примесей, из многих колодцев воду можно пить даже без кипячения	Чем глубже скважина, тем больше примесей. Часто из скважин поступает вода с высоким содержанием железа и приходится ставить дорогостоящие системы очистки
Легкость обслуживания	Легко почистить: в колодец можно забраться, предварительно его надо только откачать	Практически по любому поводу надо вызывать специалистов. Самостоятельно разберется со скважинным оборудованием не каждый
Сложность оборудования	Подойдет любой насос, в том числе скважинный насос, который компактнее и удобнее	Нужны специальные скважинные насосы с высоким напором. Никакие другие не подойдут

Запас воды (дебит)
Колодец	Небольшой дебит, который к тому же зависит от сезона: летом колодец может просто пересохнуть. В целом на семью из 3⁠—⁠4 человек колодца должно хватить, но если в доме планируется большая ванна или бассейн, надежнее сделать скважину
Скважина	Большой дебит, который не зависит от сезона. Из скважины обычно можно легко наполнить детский бассейн или бочки для полива огорода
Автономность работы
Колодец	Колодец можно использовать, если отключат электричество. Воду просто вычерпывают ведром
Скважина	Если нет электричества, насос не работает, и воду из скважины не извлечь
Чистота воды
Колодец	Мало примесей, из многих колодцев воду можно пить даже без кипячения
Скважина	Чем глубже скважина, тем больше примесей. Часто из скважин поступает вода с высоким содержанием железа и приходится ставить дорогостоящие системы очистки
Легкость обслуживания
Колодец	Легко почистить: в колодец можно забраться, предварительно его надо только откачать
Скважина	Практически по любому поводу надо вызывать специалистов. Самостоятельно разберется со скважинным оборудованием не каждый
Сложность оборудования
Колодец	Подойдет любой насос, в том числе скважинный насос, который компактнее и удобнее
Скважина	Нужны специальные скважинные насосы с высоким напором. Никакие другие не подойдут

Как нашел воду на участке и сделал колодец

Чтобы определить, как глубоко вода на участке, применяют несколько способов. Самый надежный — вызвать геолога, который сделает тестовое бурение и точно определит состав почвы. Но на практике часто смотрят, как у соседей: если рядом уже есть колодец на 10 колец и у соседа с ним все нормально, то просто делают такой же .

Я использовал оба варианта:

1. Посмотрел, как у соседа, который живет выше по склону. У него колодец из 15 колец, и он хвалил качество воды. Чтобы попасть в тот же водоносный слой, мне требовалось гораздо меньше колец — ведь мой участок ниже по склону. Я прикинул на глаз, что в моем случае понадобится где⁠-⁠то вдвое меньший колодец.
2. Обратился в фирму, которая провела тестовое бурение. Разведка обошлась в 4500 ₽. Специалисты определили, что влагонасыщенный слой находится на глубине от 2,6 до 4,8 метра, а далее идет глина.

С небольшим запасом решили копать колодец на шесть колец. В 2012 году копщики колодцев брали 3500⁠—⁠4000 ₽ за кольцо. Нижние кольца стоят дороже. В 2022 году за ручную копку колодца берут 5000⁠—⁠6500 ₽ за кольцо в зависимости от типа грунта и глубины установки.

Шесть колец я купил заранее — у соседа были лишние, и я договорился забрать их за 13 200 ₽. Щебень, который насыпают на дно колодца, а также песок с цементом для замазки швов между кольцами у меня оставались после строительства фундамента.

Рабочие выкопали колодец за день и взяли с меня 22 500 ₽.

Я несколько раз откачал колодец досуха, чтобы стимулировать наполнение водой — это стандартная процедура, когда колодец только запустили. С тех пор у меня стабильно держится уровень воды в 4⁠—⁠4,5 кольца.

Новый колодец обошелся в 40 200 ₽

Копка колодца с промазыванием стыков	22 500 ₽
6 колец, доставка не понадобилась	13 200 ₽
Георазведка	4500 ₽
Расходные материалы	уже были

Копка колодца с промазыванием стыков	22 500 ₽
6 колец, доставка не понадобилась	13 200 ₽
Георазведка	4500 ₽
Расходные материалы	уже были

Расчет параметров насоса для колодца или скважины

От насоса зависит, как будет поступать вода в краны — потечет она тонкой струйкой или будет хороший напор. Когда выбирают насос, смотрят на три характеристики.

1. Производительность — объем воды, который насос способен перекачать в течение часа.
2. Высота подъема воды, то есть создаваемый насосом напор.
3. Мощность, то есть сколько насос расходует электроэнергии. До 800 Вт — экономичные аппараты.

Сначала рассчитывают первые два параметра. Исходя из расчетов выбирают погружной или поверхностный насос. Погружной находится в скважине или колодце, а поверхностный устанавливают внутри дома или в специальном кессоне снаружи, чтобы было меньше шума.

Как посчитать пропускную способность насоса. Воды должно хватать, даже если жильцы в доме одновременно открыли несколько кранов.

Сначала нужно посчитать максимальный расход воды. Для этого я воспользовался таблицей из снипа, а также нашел в интернете средний расход воды для стиральной машины и посудомойки — 0,05 и 0,01 м³ в час соответственно. Так как в снипе водопотребление указано в литрах в секунду, я сразу перевел их в м³ в час — для этого надо просто умножить значение на 3,6 или воспользоваться калькулятором.

У меня в доме два унитаза, три мойки со смесителями, ванна, душевая кабина, стиральная и посудомоечная машины.

Максимальный расход воды в моем доме — 3,41 м³/час

Устройство	Суммарный расход воды, м³ в час
Мойки	1,296
Ванна	0,9
Унитазы	0,72
Душевая	0,432
Стиралка	0,05
Посудомойка	0,01

Устройство	Суммарный расход воды, м³ в час
Мойки	1,296
Ванна	0,9
Унитазы	0,72
Душевая	0,432
Стиралка	0,05
Посудомойка	0,01

3,41 м³/час — это максимально возможное водопотребление, если одновременно использовать воду во всех точках. В реальности это маловероятно. На кухне у меня и вовсе стоит смеситель со встроенным ограничителем напора воды — он выдает более слабую струю, чем обычный.

Поэтому нет необходимости покупать насос с максимальной производительностью. Лучше подобрать «приземленное» значение, чтобы не переплачивать. Обычно берут параметр в пределах 50⁠—⁠70% от максимального значения. Еще учитывают состав семьи и особенности использования воды. Например, у меня в семье три человека, и мы не льем воду попусту. А еще в моем доме душевая кабина, ванная, унитаз и раковина находятся в одном помещении, то есть маловероятно, что все эти устройства кто⁠-⁠то будет использовать одновременно.

Я решил, что получившийся параметр максимального водопотребления можно разделить на два: 3,41 / 2 = 1,7 м³/час. Стал искать насос с примерно такой производительностью, но все они были слишком дорогими или не нравились мне по другим параметрам. Поэтому я выбрал насос «Хозяин» с производительностью 1,5 м³/час. Позже я убедился, что этого достаточно.

Как вычислить напор насоса. Напора насоса должно быть достаточно, чтобы поднять воду из колодца или скважины, а потом провести ее по трубам с учетом всех изгибов и поворотов. Учитывают не только расстояние от насоса в колодце до поверхности земли, но и расстояние между колодцем и домом, разводку труб внутри дома, высоту от пола или подполья до кранов и бытовых приборов. В общем — полный путь воды от источника до потребителя.

Обычно давление в трубах измеряют в атмосферах, но при подборе насоса считают напор в метрах водяного столба. Усредненно, 1 атмосфера равна 10 метрам водяного столба. При расчете горизонтальных участков трубы учитывают падение напора 1 метр на каждые 10 метров водопровода. А итоговое давление воды в трубах должно быть от 2 до 4 атмосфер.

• Например, высота от насоса в скважине до душевой лейки на втором этаже дома — 25 метров. По горизонтали скважина находится в 20 метрах от дома. Планируемое давление в системе — 2,6 атмосферы, или 26 метров водяного столба. Высота подъема, которую должен обеспечивать насос, считается так: 25 + 1/10 × 20 + 26 = 53 метра.
• Другой пример: глубина воды в колодце — 6 метров, а поверхностный насос стоит внутри дома в 10 метрах от колодца. Дом одноэтажный, и высота душевой лейки от уровня земли — 2,5 метра. Получается, что общая высота подъема воды по вертикали: 6 + 2,5 = 8,5 метра. С учетом горизонтального участка общая высота подъема воды 8,5 + 1 = 9,5 метра.

Приведенные расчеты — довольно грубые, потому что мы не учли повороты труб и планируемое давление в водопроводе, а еще нужно взять запас на узлы системы, которые создают сопротивление потоку воды.

Для моего дома расчет был такой: высота от насоса в колодце до душевой лейки на втором этаже — 13 метров. Расстояние между колодцем и домом — 7 метров. Давление водопровода в системе хотелось 3 атмосферы, то есть 30 м. Всего выходит: 13 + 1/10 × 7 + 30 = 43,7 метра.

Также для расчета напора и пропускной способности насоса можно воспользоваться калькулятором в интернете. Для моего дома он рассчитал напор 48 метров и производительность 4,3 м³/час.

Я выбрал насос, который давал высоту подъема 70 метров — с большим запасом.

Какой тип насоса выбрать

Когда известны цифры по напору и пропускной способности, можно выбирать тип насоса.

Поверхностные насосы подходят, если нужно поднять воду на небольшую высоту — до 8⁠—⁠9 метров. Высоту подъема можно незначительно увеличить за счет эжектора — внешнего устройства, которое создает дополнительный перепад давлений и помогает поверхностному насосу качать. Но с эжектором много проблем: ставить его сложно, дорого, а производительность насоса будет ниже, так как часть воды должна возвращаться из водопровода в эжектор.

Зачастую поверхностные насосы продаются в виде насосных станций: насос вместе с дополнительным оборудованием — реле давления и гидроаккумулятором — составляют единую конструкцию. Реле давления регулирует напор воды в системе и подает команды на включение и выключение насоса. Гидроаккумулятор — это буферная емкость с водой, которая защищает насос от частого включения и компенсирует перепады давления в трубах.

Насосная станция — отличный вариант для дачного дома. Станцию легко установить и обслуживать. А еще насосную станцию сложнее украсть: обычно она заперта в доме или в кессоне.

Но у насосной станции то же ограничение по высоте подъема воды, что и у всех поверхностных насосов — не более 8⁠—⁠9 метров. А еще она сильно шумит, из⁠-⁠за этого ее и стараются убрать из дома в технические помещения.

Погружные насосы больше подходят для домов, где живут постоянно. К тому же они могут качать практически с любой глубины — скважинные насосы погружают даже на 100 метров в землю, и они работают.

Так как у меня не скважина, а неглубокий колодец, я выбрал один из самых бюджетных и простых вариантов погружного насоса — винтовой насос «Хозяин 3НГВ⁠-⁠25/70» китайского изготовления. Он обошелся мне в 5166 ₽. Покупал и устанавливал я его осенью 2020 года. Сейчас такая модель стоит в районе 7000 ₽.

Винтовой насос может легко перекачивать воду с примесями. Например, если насос взбаламутит воду и поднимет со дна песок, он без проблем ее перекачает, а фильтр на входе в дом задержит песок. Бывают насосы, которые очень чувствительны к примесям и могут просто сломаться.

У моего насоса следующие характеристики:

• пропускная способность 1,5 м³ в час;
• высота подъема воды 70 м;
• потребляемая мощность 480 Вт.

Недостатком винтовых насосов считается их недолговечность. Но мой насос пока работает исправно — с осени 2020 года я его ни разу не поднимал из колодца. За полтора года также не было проблем с напором и производительностью. Иногда у нас открыты несколько кранов и льется вода из душа, но с водой никаких проблем.

Схема водоснабжения частного дома

Устройство водопровода частного дома можно разбить на внешнюю и внутреннюю части.

Внешняя, уличная часть — это колодец или скважина с насосом, а также трубопровод под землей. Помимо этого могут быть следующие элементы.

1. Электрический кабель и влагостойкая розетка в колодце — чтобы запитать насос электричеством.
2. Греющий кабель в местах возможного промерзания водопровода — обычно при входе в дом.
3. Оцинкованный тросик, на котором держится насос.
4. Обратный клапан, который не дает воде стекать обратно в колодец.

Внутренняя часть — оборудование и автоматика для работы всей системы, а также разводка труб горячего и холодного водоснабжения внутри дома. Еще здесь может быть такое оборудование.

1. Гидроаккумулятор — буферная емкость с запасом воды, которая компенсирует перепады давления и не дает насосу включаться слишком часто.
2. Система фильтров грубой и тонкой очистки.

Ниже рассмотрим детально каждую часть системы водоснабжения.

Уличная часть системы водоснабжения

Схема внешнего водопровода несложная и многое можно сделать самостоятельно, но на ответственные работы я все же рекомендую привлекать специалиста. Я подрядил на это дело опытного сантехника, иначе процесс занял бы у меня много времени и был риск что⁠-⁠то напутать.

Сам я делал только грубые работы: прокопал траншею между колодцем и домом, а еще пробил дыру в бетонном кольце, чтобы завести трубу в колодец. Думаю, я сэкономил на этом 2500⁠—⁠3000 ₽, так как вся работа заняла около 3,5 часа — особенно оказалось сложно пробить дыру в кольце.

Все остальное делал сантехник. За установку насоса в колодце и подключение всех элементов системы холодного водоснабжения я заплатил ему в ноябре 2020 года 19 000 ₽. Работы заняли один день.

Вот в какой последовательности все происходило.

Проложили водопроводную трубу между колодцем и домом. Обычно используют трубу ПНД 32⁠-⁠го диаметра. Это гибкая и прочная труба, она устойчива к влаге и перепадам температур, а ее пропускная способность — 6 м³ в час. То есть ее хватит, даже если в будущем я построю, например, баню и придется ставить более мощный насос.

Трубу укладывают под землей, об уклоне можно не думать, так как вода будет подаваться под напором. Однако если у вас дача и на зиму планируете консервировать водопровод, все же лучше уложить трубу с небольшим перепадом в сторону колодца, чтобы ее можно было полностью опустошить осенью. Если этого не сделать, вода в трубе застоится и замерзнет, а труба может лопнуть.

В идеале трубу проложить ниже глубины промерзания — для Петербурга это 1,2 метра. Но на практике так получается не всегда. В моем случае трубу удалось заглубить примерно на один метр — ниже было сложно копать.

Еще на этапе заливки фундамента строители сделали в нем закладную — кусок такой же ПНД⁠-⁠трубы, который торчал из⁠-⁠под бетонной плиты. Мне оставалось только соединить две трубы.

10 метров ПНД-трубы и 7 метров теплоизоляции на горизонтальный участок обошлись мне в 500 ₽.

Утеплили трубу. Трубу по всей длине я утеплил теплоизолятором, а сверху дополнительно набросал остатки утеплителя, и только потом засыпал траншею.

Иногда утепления трубы недостаточно, и чтобы защитить ее от промерзания, делают подогрев электрическим греющим кабелем. Греющий кабель укладывают вокруг трубы по спирали, а уже затем сверху обматывают эту конструкцию теплоизолятором. Зачастую греющий кабель используют только в местах, где труба выходит из⁠-⁠под земли наружу — именно здесь наиболее велик риск, что вода в трубе замерзнет.

Мой дом стоит на утепленном плитном фундаменте с утепленной отмосткой, и место ввода воды в дом тоже надежно защищено от морозов. Поэтому я изначально отказался от использования греющего кабеля. Он слишком дорого обходится: в зависимости от мощности стоит 200⁠—⁠400 ₽ за метр. При мощности 48 Вт на метр 10⁠-⁠метровый отрезок будет потреблять при круглосуточной работе 11,5 кВт в сутки — это 1200 ₽ в месяц при тарифе 3,5 ₽ киловатт⁠-⁠час.

Проложили кабель и сделали розетку в колодце. Я использовал медный кабель с тремя жилами сечением 2,5 мм². Кабель у меня остался после работ по электрике в доме.

Розетку покупал накладную влагозащищенную со шторкой и заземлением. Такие можно использовать на улице и в местах с повышенной влажностью. Розетка обошлась примерно в 400 ₽.

Установили обратный клапан. Это устройство, которое пропускает воду только в одном направлении и не дает ей течь обратно. Внутри клапана есть подпружиненная пластинка, которая открывается под давлением воды, но если вода давит с другой стороны, то ничего не происходит.

Часто обратный клапан ставят сразу после насоса, чтобы вода не стекала из водопровода обратно в колодец. Так труба постоянно заполнена, и когда в доме открывают кран, не надо ждать, пока насос поднимет с самого дна новый столб воды. Так сделано и у меня.

Но иногда обратный клапан устанавливают на отдалении более метра от насоса. Считается, что это снижает нагрузку на насос при запуске: ему легче преодолеть сопротивление обратного клапана. Особенно это актуально, если уровень воды в колодце минимальный или насос слабый.

Еще один вариант установки обратного клапана — внутри дома перед гидроаккумулятором. Так делают, когда высота между обратным клапаном и насосом менее 20 метров. В этом случае водяной столб между насосом и обратным клапаном остается в трубе и не выливается обратно в колодец за счет вакуума.

Когда обратный клапан внутри дома, его легче заменить или прочистить. А еще в доме можно установить обход обратного клапа — так называемый байпас. Он нужен на случай, если систему нужно опустошить, например, чтобы законсервировать водопровод на зиму. Такой вариант установки отлично подходит для дачного дома, где живут только в теплое время года.

Обратный клапан — важный элемент системы, рекомендую не экономить на нем и купить проверенную марку, например Itap, Valtec или Stout. Я покупал обратный клапан Itap в 2020 году за 920 ₽, в 2022 году он стоит в районе 1200 ₽.

Смонтировали насос. Мой насос довольно тяжелый: он весит шесть килограммов, а с водой еще больше. Оставлять насос висеть на трубе опасно: он может сорваться и утонуть. Поэтому используют крепеж из нержавеющих цепей или троса.

Я купил оцинкованный трос диаметром три миллиметра и специальные зажимы, чтобы организовать петлю на обоих концах троса. В сумме с дюбелем и крючком, на котором висит насос, вышло в районе 550 ₽.

Насос мы погрузили за 1⁠—⁠1,5 метра до дна. Если опустить его слишком глубоко, то при работе он может поднимать песок и ил со дна.

Как я организовал водоснабжение внутри дома

Чтобы насос правильно работал, а вода из кранов текла без скачков давления, внутри дома настраивают автоматику. Также в доме ставят дополнительные устройства, чтобы управлять водоснабжением.

Реле давления. Оно нужно для настройки и контроля напора воды. Как только давление в трубах упадет ниже установленного значения, реле включит насос. Насос накачает воду и поднимет давление, и когда оно достигнет достаточного уровня, реле отключит насос.

У меня система настроена таким образом: максимальное давление установлено 3 атмосферы. Как только оно падает до 2 атмосфер, включается насос. Большой разброс между верхним и нижним давлением делать не рекомендуется, так как перепад может стать чувствительным — например, в лейке тропического душа вода пойдет хуже и станет более горячей.

Реле давления чаще всего устанавливают перед входом в гидроаккумулятор — так сделано и у меня. Но если в воде много песка, лучше поставить сначала реле давления, потом фильтр и только потом гидроаккумулятор, чтобы в нем не скапливался песок. Реле может быть с разной «начинкой» и разных типов, механическим и электронным. Простые механические стоят 600⁠—⁠1500 ₽, электронные — 4000 ₽.

Помимо реле давления, в систему неплохо добавить функцию защиты от «сухого хода». Она защищает насос от перегрева и поломки, если в колодце закончилась вода. Реле стоит 700⁠—⁠1500 Р. Часто реле давления идет уже с функцией защиты от «сухого хода».

Чтобы подсоединить реле к водопроводу, понадобится хитрый сантехнический элемент — пятиходовой штуцер. У него есть разъемы для подключения гидроаккумулятора, реле давления и манометра, чтобы контролировать напор воды. Пятиходовой штуцер обойдется еще в 700-1000 ₽.

Я выбрал более простой вариант: приобрел электронную автоматику со всеми встроенными функциями. В 2020 году я купил реле «Акваконтроль» за 3467 ₽, сейчас оно стоит 4260 ₽. В мое реле уже встроены контроль давления, манометр, защита от сухого хода и еще много разных функций. Например, реле может обнаружить прорыв водопровода и обесточить насос, чтобы предотвратить потоп внутри дома. С таким реле не нужен пятиходовой штуцер, а весь узел выглядит компактно.

Гидроаккумулятор. Гидроаккумулятор — это большая емкость с водой, которая сглаживает перепады давления в системе. Гидроаккумулятор — это не просто железный бак, внутри него находится резиновая груша, которая и заполняется водой. Между грушей и металлическими стенками бака под давлением закачан воздух. За счет этого груша сжимается и разжимается под давлением воды, а гидробак способен выталкивать воду в трубы.

Чем больше объем гидробака, тем реже будет срабатывать автоматика при падении давления в системе. Таким образом, насос работает меньше, и гидроаккумулятор продлевает ему жизнь.

Гидроаккумуляторы бывают разных размеров. При выборе учитывают объем потребления воды в доме и мощность погружного насоса. Условно вместимость гидробака можно подобрать так: если мощность насоса до 500 Вт, то берут гидробак на 24 литра, если до 1 кВт — на 50 литров, до 1,5 кВт — 100⁠-⁠литровый.

Я себе купил гидробак на 50 литров марки «Джилекс» за 3730 ₽, в 2022 году он стоит 6120 ₽.

Периодически гидробак нужно обслуживать. Например, у меня через год использования в нем упало давление воздуха, и насос стал включаться слишком часто. Чтобы подкачать давление в баке, в его верхней части есть ниппель. Обычным ручным насосом или автомобильным качать сложно и муторно — лучше для этих целей использовать строительный компрессор. Давление воздуха в баке следует установить на 10⁠—⁠15% ниже нижнего давления в водопроводе — значения, при котором включается насос. Например, у меня нижнее давление воды настроено на 2 атмосферы, соответственно, давление воздуха в гидроаккумуляторе 1,8 атмосферы.

Система водоочистки. Фильтры обычно устанавливают после реле давления и гидроаккумулятора. Систему фильтрации воды можно разделить на фильтры грубой и тонкой очистки. Первые пропускают воду через мелкую сеточку и задерживают тяжелые загрязнения, например песчинки.

У меня стоит грубый фильтр марки TIM с сеткой на 100 микрон — он установлен сразу после гидроаккумулятора. Это фильтр из латуни со встроенным манометром. Если давление на манометре фильтра становится сильно меньше, чем на реле давления, то фильтр, вероятно, засорился и его нужно прочистить. За фильтр я заплатил 1870 ₽, сейчас он стоит 3970 ₽.

Фильтра грубой очистки на входе в дом обычно достаточно, чтобы песок не попадал в смывные бачки, стиральную или посудомоечную машинки. Но что касается качества питьевой воды, здесь нужен отдельный контроль и зачастую дополнительные ступени очистки.

Фильтры тонкой очистки, например угольный, используют для улучшения качества воды. У себя в доме я его не ставил, так как вода в колодце у меня хорошая — ее химический состав в норме. Для успокоения у нас на кухне стоит кувшин с угольным фильтром — его в основном использует жена, когда пьет сырую воду. Мне же нравится пить колодезную воду без очистки — она всегда прохладная и очень вкусная.

Трубопровод внутри дома. Внутренний трубопровод я делал отдельно весной 2021 года. Когда мы завели воду в дом из колодца, внутри еще шел ремонт, поэтому я не стал тянуть трубы сразу.

Для прокладки труб холодного и горячего водоснабжения я использовал трубу из сшитого полиэтилена Uponor. Это качественные шведские трубы со сроком службы более 50 лет. Все фитинги, то есть соединительные элементы, выбрал этой же марки.

Другие варианты трубопровода мне не нравились: например, медные трубы — слишком дорого, а с полипропиленовыми — много ненадежных соединений. Кроме того, трубы из сшитого полиэтилена гибкие, что позволило во многих местах проложить их без соединений, просто изгибая — такая система более надежна.

Разводку труб по дому я сделал самостоятельно. Благо, у меня все санузлы и кухня — это смежные помещения с котельной. В котельной, так как это техническое помещение, я прокладывал трубы прямо по стене.

Я использовал трубы 20-го и 16⁠-⁠го диаметра. Большим диаметром делал магистральные трубы, от которых питаются несколько потребителей. Конечные ветви до одного потребителя клал 16⁠-⁠м диаметром. Все трубы помещал в утеплитель.

На все трубы и расходники ушло 18 200 ₽.

Чтобы подогревать холодную воду и получать горячую, я приобрел бойлер фирмы Electrolux на 200 литров за 32 600 ₽, в 2022 году такой уже стоит 56 400 ₽. Еще для бойлера понадобился экспанзомат — расширительный бак на 25 литров, чтобы принимать на себя излишки горячей воды при ее нагреве. Мне он обошелся в 3800 ₽, в 2022 его цена — 4570 ₽. Также понадобились латунные детали на 2200 ₽: три шаровых крана и два уголка на 90 градусов.

Есть два варианта, как организовать в доме горячее водоснабжение:

1. Замкнутый контур с постоянной циркуляцией воды. При таком варианте трубопровод зациклен, а горячая вода с помощью насоса непрерывно циркулирует по трубам. Благодаря этому при открытии крана горячая вода поступает моментально. Такой вариант делают в больших домах или где бойлер в одном конце дома, а краны — в другом.
2. Система с тупиковыми ветвями. В таком варианте нет насоса и циркуляции воды. Вода поступает из бойлера в кран, как только кран откроют. Но прежде чем горячая вода из бойлера достигнет крана, сначала выльется остывшая вода, которая была до этого «заперта» в трубах. Этот вариант дешевле и проще, но подходит в том случае, когда ветки горячего трубопровода короткие. У меня именно этот случай, так как все потребители воды рядом с котельной.

Когда я проложил трубы и закупил материалы, я снова вызвал сантехника, чтобы он все соединил и подключил бойлер. Я заплатил за это сантехнику еще 20 000 ₽. Работы заняли один день. Получается, всего за два раза я заплатил сантехнику 39 000 ₽.

Посчитаем итоговый бюджет на водоснабжение. На подключение холодной воды из колодца ушло 77 303 ₽, включая стоимость самого колодца — 40 200 ₽. А вместе с разводкой трубопровода по дому и подключением системы горячего водоснабжения на все работы ушло 154 103 ₽. Если бы все то же самое я проделал в 2022 году, то потратил бы не меньше 250 000 ₽.

Думаю, 20 000⁠—⁠30 000 ₽ я сэкономил за счет того, что часть работ проделал самостоятельно: это земляные работы, закупка материалов, прокладка труб по дому, установка водорозеток.

Что запомнить

1. Колодец дешевле скважины, а еще его можно использовать даже при отключении электричества. Но если вода залегает глубоко или ее надо очень много, придется делать скважину.
2. Насосные станции подойдут, когда нужно поднимать воду на высоту 8⁠—⁠9 метров. В остальных случаях обычно используют погружные насосы.
3. При выборе насоса нужно учесть его производительность, напор и потребляемую мощность.
4. Трубопровод между колодцем или скважиной и домом закапывают ниже глубины промерзания. Если не получается, нужно теплоизолировать трубы и в некоторых случаях использовать греющий кабель. Ведь если вода зимой в трубах замерзнет — их разорвет.
5. Системой водоснабжения управляет автоматика: она контролирует давление в трубах и защищает насос. Гидроаккумулятор позволит избежать скачков давления, а система фильтрации — очистит воду.

Простая и рабочая схема!
Насос только долго не проживет, у меня такие были.
Хотя и поменять не дорого стоит))

У меня стоит погружной насос, но вся автоматика в нем уже, стоило дороже — 35000, но не нужен расширительный бак
+ у меня еще водоочистка куда сложнее

тьфунатебя, на все дабы, грундфосы, талласы, гардены и иже с ними со встроенной автоматикой рекомендовано устанавливать гидроаккумулятор небольшого объёма для компенсации частых выключений, по паспорту разрешено не более 20 пусков в час, а насос при наличии даже незначительной утечки может включаться хоть каждые 30 секунд, защиты от цикличности на них увы не предусмотрено, тем более что насос эксплуатируется с системой водоочистки

Я бы добавил ещё один момент: проложить в траншее дублирующий кабель питания насоса, причём немного в стороне от основного. Таким образом, когда сгорит основной кабель, не придётся снова копать, достаточно будет перекинуть питание на резервный.

Геннадий, почему он сгорит?
Я просто проложил 1 кабель в тонкую пнд трубу. Поменять при необходимости тоже получится должно без раскапывания

Почему вы просто проект не заказали?
Экономили?

Здорово, что вы сами во всем этом разбираетесь или умеете гуглить.

Но помоему в разы проще при строительстве дома сделать проект на водоснабжение, отопление и электрику как минимум, не говоря уже о дизайне дома.

Darth, там 2-3 схемы типовые, как воду в дом доставлять
разобраться дело 1-2 часов

тьфунатебя, я не говорю, что это сложно.

Я говорю о том, что все равно лучше иметь проект на инженерные системы наверное.

Darth, обычно проект и сама инженерная система это две разные вещи ��

Насос так себе. Рекомендую харьковский, их ещё можно найти в продаже.

Вешать насос на ПНД трубе так себе затея. Я тоже наступил на эти грабли, несколько раз слазил на 13 метров под землю (благо есть снаряжение и навыки альпинизма) и купил гибкий шланг рассчитанный на высокое давление.

А можно разделять ввод воды от ее вывода? Одно без другого не работает) что по выводу? Колодец/септик? Сделал воду на даче, на этих выходных. Скважина была уже. 307к

Круто���� сохранила себе.
А фирму(ы) посоветовать можете? Кто искал воду, кто колодец копал.
Как думаете, если есть колодец, но до чистой воды не докопали, то можно его углубить? Или дешевле будет выкопать новый?

А, сосед в нашем СНТ покупает заброшенные участки, строит там дом со всеми коммуникациями и продает. Обычно копает колодец. Стандартно — 12-15 м у нас. Но в последний раз ему не повезло. Только на 4-й раз нашел воду, а 3 колодца вырыл впустую. Соответственно, если он знает, что вода должна быть тут на 13-14 м, то копать на 17 нет никакого смысла, ибо вода занимает совершенно ровный горизонт. Он копал по-старинке, но в последнем случае было бы не лишним сделать простенькое нивелирование, чтобы точно знать, на какую глубину рыть, и провести тестовое бурение. Но он рассчитывал на то, что, как и на предыдущих участках, ему с первого раза удастся получить воду.

Слишком подробный текст, спасибо автору за старание! Но , если я правильно понял, то он не ставил фильтр тонкой очистки. А колодец этим и отличается от скважины, что в воде присутствуют бактерии и органика. У меня и колодец и скважина. Колодец используем только для технических нужд, а пьем воду из скважины, хотя по вкусу она хуже и содержит много железа. Но последнее лечится колонной обезжелезивания и фильтром в 1 микрон. А как устранить органику из колодезной воды, я не знаю. Это надо ставить дорогую систему фильтрации с обратным осмосом. По этой причине я предпочитаю скважину.
Также я ничего не понял из расчетов автора, и почему он для колодца использует насос, предназначенный для скважины, и рассчитывает производительность насоса от максимального объема потребления, когда у него стоит гидроаккумулятор. У нас вообще пластиковый бак стоит на 400 л, чтобы из скважины забор был медленный и равномерный. Для колодца это тоже не лишнее, ибо при слишком быстром расходе в колодце падает уровень, вода становится мутной, а поступление поверхностной воды через неизбежные швы и трещины возрастает в разы.

Насчет того, что скважина дает больше колодца. Это если скважина известняковая — такие обычно глубиной от 90 м. Такие скважины дорогие, и их теперь положено лицензировать. Если скважина на песок, то она обычно имеет дебит меньше, чем у среднего колодца. Ну или просто меньше воды, т.к. в колодце априори запас имеется в 1-2 куба, чего нет в скважине. Стоимость скважины на песок — в среднем не больше, чем у колодца. В зависимости от местности и окружения надо выбирать скважину или колодец. Мы сначала выкопали колодец, но потом пришлось делать и скважину, т.к. колодец получился неглубоким — 5 м, вода в нем была поверхностная, очень сомнительной чистоты, а глубже рыть уже не было возможности из-за безумного притока воды.

Александр, как понять "обычно от 90м"? В Наро-Фоминском районе они 20м, а в Пушкинском 130м.

В статье ну просто кладезь стереотипных подходов к водоснабжению. В корне неверных и местами даже вредных.

1) Как выбрать насос.
1.1) Выбираете нужный напор исходя из глубины подъема, потерь на водопроводе, высоты здания, максимального давления в системе.
Например:
— глубина скважины 20м,
— высота до душа на 2 этаже 8м,
— максимальное давление воды 4бар = 40м,
— потери на горизонтальных участках водопровода возьмем еще 5м.

Итого нужен напор 73м.

1.2) Открываете паспорт насоса, смотрите кривую "Расход-напор", ищете свой напор 73м и смотрите, какой расход (производительность) насоса на данном напоре.

Производительность насоса должна быть строго меньше или равна дебиту скважины/колодца. Если скважина выдает 1,5 куба в час, то не нужно пихать в неё 2-3-кубовый насос — вы так быстро убьете скважину.

1.3) Если у вас ну очень много воды, то рассчитывать нужно на количество проживающих и опыт других людей, но точно не на "количество точек водоразбора". Ниже я приведу свой пример, поймете почему.

Гидроаккумулятор нужно выбирать аналогично.

Пример из жизни: семья 5 человек, 3 санузла, СМ, ПМ, еще плюс 3 мойки (кухня, котельная, гараж).
Если считать по точкам, то тогда и 5 кубов не хватит.

А по факту работает система:
— скважина с дебитом 1,2 куба в час и слабый центробежный насос, который примерно столько же и берет,
— два гидроаккумулятора по 100л.

Почему два на 100л, а не один на 200л: в гидроаккумуляторах слабое место — мембрана, которая любит рваться. Если в одном ГА порвется мембрана, то я его просто перекрою и займусь заменой, в то время как второй ГА продолжит обеспечивать давление в системе.

Один ГА на 200л стоит ровно как два ГА на 100л, никакой экономии на этом нет.

Почему 200л: полезных запас воды в ГА в моей системе примерно 40% (нижнее давление 2бар, верхнее 4,2бар). То есть без включения насоса у меня всегда есть примерно 70-80л воды. Чего достаточно, чтобы насос не тактовал, и не нужно было покупать огромные ГА.

Именно из необходимого запаса воды рассчитывается объем ГА, но никак от мощности насоса, как написал автор. Это примерно из той же серии, когда мощность отопления выбирают по площади пола.

Как провести воду в частный дом: организация жизненно нужной коммуникации

Наличие в доме воды — одно из главных условий, влияющих на комфортность проживания в нем. Такая проблема не стоит перед хозяевами квартир в многоэтажных зданиях. Однако в частных владениях коммуникаций нет «по умолчанию», поэтому организацией всех инженерных систем предстоит заниматься их «несчастным» владельцам. Да, на первых порах можно использовать воду из колодца, но вскоре такие регулярные «оздоровительные путешествия» покажутся довольно утомительными. Поэтому, скорее рано, чем поздно, но у хозяев возникнет вопрос о том, как провести воду в частный дом. Некоторые домовладельцы приглашают для работы специалистов, другие, наоборот, занимаются обустройством почти всех «удобств» самостоятельно. Последний вариант вполне осуществим, однако мастеру надо приготовиться к тому, что такие операции потребуют времени, усилий и точного выполнения всех этапов, независимо от выбранного способа.

Частный дом и системы водоснабжения

Как правило, задавая вопрос о том, как провести воду в частный дом, его владельцы уже имеют необходимый источник воды. Для загородных владений существует возможность организовать одну из двух систем водоснабжения.

Централизованное водоснабжение

В этом случае вода во все здания поселка поступает из водопроводной сети. Для подключения к центральному водопроводу владельцам придется обратиться организацию, чтобы получить технические условия (ТУ), заключить с ней договор на подключение. Врезкой в магистраль будут заниматься работники компании. Разводку водопровода внутри хозяева могут сделать самостоятельно.

Имеет ли смысл оценивать этот вариант? Плюсы у воды по счетчику, несомненно, есть. К ним относится отсутствие необходимости «возиться» с источником воды, постоянно «общаться» с насосной станцией. «Самостоятельное» оборудование потребует регулярного обслуживания, контроля и, возможно, периодического ремонта. На этом достоинства централизованного водоснабжения «как бы» заканчиваются.

В «армию» минусов идут коммерческие тарифы, очень непривлекательные именно для частного дома, «кипа» документов, необходимых для получения «соизволения». Сюда же относится обслуживание организацией водопровода, который «вдали от цивилизации» подстерегают аварии из-за некачественной (старой) теплоизоляции, особенно в морозы. С прорывами хозяевам придется «уживаться». Качество водопроводной воды тоже далеко от идеала, поэтому многих и привлекает альтернативный, автономный вариант.

Децентрализованная система

Это водоснабжение подразумевает, что вода в здание поступает непосредственно из источника — из колодца, озера, реки или скважины. В данном случае разрешения не требуется, согласования тоже, но только если речь не идет об артезианской скважине. Однако при выборе данного варианта нужно знать, что главным условием для организации автономной системы является наличие водоносного слоя на участке, не менее важна глубина его залегания.

Как провести воду в частный дом, какую систему выбрать? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Если говорить об объемах работ, которые предстоят владельцам, то здесь преимущество на стороне «цивилизованного» водоснабжения. Когда более важно качество жидкости, независимость от «сюрпризов» централизованной системы, отсутствие ежемесячных платежей, оптимальным вариантом является полная автономность.

Как провести воду в частный дом?

Поскольку большинство хозяев выбирают независимость от централизованной системы, то именно второй вариант надо рассмотреть подробнее. В этом случае в схему водоснабжения входят довольно много составляющих. Это:

• источник воды (колодец, скважина), канализационная система;
• водонагревательное оборудование для ГВС, сантехнические приборы;
• система труб, насос, гидроаккумулятор, реле давления, фильтры, фитинги.

Первым подготовительным этапом становится корректное определение место водозабора. В этом случае необходимо обеспечить его отдаленность от линий электропередач, септиков (отстойников, выгребных ям), от хозяйственных построек, от деревьев, чья корневая система будет не только затруднять работы, но и в будущем может угрожать состоянию источника воды и трассы. Главным фактором остается расстояние от водоносного слоя до поверхности земли.

Как соорудить колодец?

Обустройство обычного колодца — простейший вариант достижения цели. Его серьезные преимущества перед скважинами — относительная простота сооружения, небольшие затраты на работу и материалы, отсутствие необходимости оформлять документы, разрешающие использовать источник воды. Как правило, колодцы сооружают для добычи воды из верхних водоносных слоев.

Перед началом работ решают один вопрос: какой материал выбрать для стен сооружения? Самым простым и распространенным вариантом остаются железобетонные кольца, однако есть и другие кандидаты: к ним относится камень, кирпич, а также хорошо защищенное дерево. Чтобы определить, сколько колец понадобится устанавливать, проводят пробное бурение. Но точный ответ можно получить только во время копки шахты.

Рытье котлована

Чаще котлован роют традиционным способом — ручным. Этот вариант остается оптимальным из-за того, что в этом случае меньше повреждаются его стены. Он сохраняют плотность, поэтому есть возможность без ЧП достичь необходимой глубины. Чтобы определить размеры шахты, к диаметру бетонного кольца прибавляют 300 мм. Глубина котлована для первого элемента должна быть на 100 мм меньше, чем высота кольца.

После выкапывания ямы для первого кольца в нее устанавливают элемент, под его стенками на равном расстоянии делают 4 подкопа, куда устанавливают надежные подпорки — кирпичные либо деревянные. Поскольку первое кольцо определяет положение всего сооружения, проверка вертикальности уровнем или отвесом во время этого этапа обязательна.

После установки элемента выемку грунта продолжают. Таким образом, кольцо будет постепенно углубляться в грунт. После достижения необходимой глубины, сверху устанавливают следующее, постепенно наращивая конструкцию. Вертикальность постоянно проверяют, стыки элементов уплотняют паклей, затем закрывают герметиком, замазывают цементным раствором.

Выемкой грунта занимаются до тех пор, пока не начнется интенсивное поступление воды в котлован. После этого работы приостанавливают на сутки. Если за этот промежуток времени уровень жидкости сильно повысился (более чем на метр), то дальнейшие работы прекращают.

Засыпка донного фильтра

После того, как водоносный слой был достигнут, определяют, необходимо ли делать донный фильтр. Такая защита является обязательной в нескольких случаях:

• если на дне мелкий песок: симптом — медленное просачивание воды в шахту;
• когда колодезное дно мягкоглинистое: признак его — мутная вода в придонной части;
• если дно колодца «попало» в плывун: в этом случае в воде появляется большое количество песка.

Ассортимент материалов, которые подходят на роль донного фильтра, достаточно широк. Простой защитный слой устраивают из крупного кварцевого песка. Чтобы удалить различные загрязнения, его тщательно промывают под струей воды, либо предварительно замачивают, несколько раз меняя воду.

Чтобы гарантировать максимальную защиту, используют более сложный вариант — фильтрующую систему, состоящую из несколько материалов, оптимальны три. Слой каждого должен быть не менее 300 мм. Сначала засыпают чистый песок, затем речную гальку. Последний «бастион» — крупные камни. Можно использовать гравий, щебень, для неглубоких колодцев шунгит. Засыпка бывает прямой и обратной.

Для защиты дна колодца от плывуна используют другой вариант. Из досок собирают щит, в котором просверливают отверстия диаметром 10 мм. Затем его заворачивают в геотекстиль, укладывают на дно, прижав слоем камней. Сверху такой защиты насыпают слой мелкой гальки — 100-150 мм.

Оформление верхней части сооружения

В пространство между стенками колодца и котлована засыпают грунт или щебень, потом делают глиняный замок, который защитит конструкцию от попадания в нее стоков и дождевой воды. Для этого вокруг сооружения выкапывают траншею. Ее ширина 400 мм, глубина — до 500 мм. В нее закладывают влажную глину, которую тщательно утрамбовывают.

Глиняный замок облицовывают плиткой, закрывают кирпичом, уложенным в один ряд, либо бетонной отмосткой. В качестве защиты колодца от осадков, пыли и мусора используют крышку, в которой делают люк. Некоторые рекомендуют дополнительно защитить конструкцию замком.

Как организовать подачу в дом?

Сооружение колодца — полдела, поскольку вряд ли кто-то будет воодушевлен перспективой носить воду ведрами. По этой тривиальной причине после установки колец и добавления донного фильтра с засыпкой оставшихся зазоров не торопятся, так как провести воду в частный дом лучше непосредственно после завершения этих основных этапов. Для этого надо выбрать материалы, оптимальное оборудование, подготовить все инструменты. Следующим шагом станет копка траншеи, монтаж водопровода, его подключение к источнику и т. д.

Подготовительный этап

Его всегда начинают с чертежа будущего водопровода. В нем должно найтись место всем материалам и оборудованию, которое решено использовать: насосу, гидроаккумулятору и т. д. Первым вопросом, который требует решения, является выбор главного агрегата — погружного или поверхностного.

Мощности прибора должно хватать, чтобы обеспечить на любом участке системы давление не менее 15 атмосфер. Производительность агрегата должна быть выше максимального расхода воды на 25%. На выбор влияет дебит источника, так как нельзя допустить, чтобы в насос попал воздух, когда ресурс будет исчерпан. Если вода в колодце находится на уровне 7-10 м, то лучшим вариантом будет насосная станция, в состав которой входит поверхностное оборудование.

Что касается труб, то сейчас наиболее популярным вариантом стали удобные и легкие пластиковые (полиэтиленовые, или ПНД) изделия. Самый оптимальный, ходовой диаметр — 32 мм. Рассчитать и приобрести придется отводы, переходники, тройники и т. д. Упростить работу можно: если такая задача стоит, то лучше купить компрессионные фитинги, которые надежны, но не потребуют сварочного оборудования.

Копка траншей для труб

Это одна из самых трудоемких частей операции. Чтобы не столкнуться с необходимостью исправлять ошибки, перед ее началом нужно узнать о правилах монтажа коммуникаций.

Глубина траншей всецело зависит от глубины промерзания грунта. Данные, актуальные для конкретной местности, хозяева могут узнать, позвонив в ближайшую строительную компанию. Второй возможный вариант — использование карты, на которой указаны границы промерзания для всех российских регионов.

Траншею для водопровода копают на глубину, превышающую границу промерзания на 300-500 мм. На дне ее обязательно обустраивают песчано-гравийную подушку. Ее минимальная толщина — 100 мм. Больше — лучше. Необходимо обеспечить уклон от колодца в сторону дома: на метр достаточно небольшого перепада высоты — около 100 мм.

Подключение трубопровода к колодцу

Для этого этапа есть несколько условий, которые нужно гарантировать.

1. Узел ввода не располагают на стыке бетонных колец.
2. Отверстие должно находиться на том же уровне, что и трубопровод.

В стенке колодца высверливают отверстие, предназначенное для установки сгона (диаметр — 1 дюйм). С внешней стороны к нему с помощью фитинга присоединяют трубу ПНД. С внутренней, так же, — вертикальную трубу для забора воды. В этом случае рекомендуют добавить тройник, к которому можно подсоединить сливной кран. Он может понадобиться, если воду из системы планируют сливать.

Отверстие в бетонном кольце герметизируют гидроизоляционной мастикой — той, в составе которой есть армирующие волокна. Не нее сажают резиновые прокладки, затем сгон зажимают в стенке гайками, снабженными шайбами. После завершения этого этапа зазоры между грунтом и колодцем засыпают и трамбуют.

Как монтировать трубопровод?

Первым делом занимаются заборной трубой. При расчете ее длины обязательно учитывают, что забор производят на участке, расположенном в средней части колодца. Чтобы избежать появления воздушных пробок, данный элемент оборудуют обратным клапаном. Можно оснастить трубу самостоятельно, однако легче купить элемент, который уже имеет в составе это устройство. Вторым необходимым элементом становится фильтр, защищающий насос от крупных частиц.

Чтобы предусмотреть любые потенциальные проблемы, рекомендуют обеспечить подстраховку на случай непредвиденных ситуаций. В комплекс входит несколько пунктов.

1. Защита от механических воздействий. В этом случае используют полиэтиленовые или гофрированные трубы большего диаметра.
2. Утепление водопровода: например, укладка на трубы плит пенополистирола. Оптимальное решение — трубы с утеплителем, потому что они решают сразу две задачи.

Еще одна «потенциально-возможная» операция — укладка резервного водопровода рядом с основной, рабочей трассой. Предусмотрительность не помешает: поскольку цена изделий не так высока, имеет смысл максимально упростить работы на тот случай, если на каком-либо участке случится авария.

Как провести воду в частный дом?

Главным рабочим узлом системы является насосная станция, которые дает возможность гарантировать рациональное использование ресурсов главного, самого дорогого прибора — насоса. Это условие обеспечивает емкость — гидроаккумулятор, собирающий, а потом отдающий воду в систему, когда она нужна. Обратный клапан устанавливают на входном патрубке насоса. Реле давления контролирует работу системы. Манометр позволяет следить за работой оборудования.

Для установки оборудования необходимо выделить теплоизолированное помещение. Чаще им становится одна из комнат в дома (подвале). Минимальная температура в ней не должна опускаться ниже отметки 5°, поэтому не менее важно обратить внимание на участок выхода водопровода на поверхность и на его ввод в дом — в фундаменте, цоколе или в подвальном помещении.

В этом случае либо используют качественные теплоизоляционные материалы, либо оборудуют электрический подогрев. Один из вариантов — укладка участка в гильзу, состоящую из канализационной трубы и утеплителя из вспененного полиэтилена. Такой материал не только защитит от мороза, но и станет демпфером, предотвращающим потенциальный излом.

Выбор разводки внутреннего водоснабжения

Это тема также может относиться к вопросу о том, как провести воду в частный дом. Основных схем, предназначенных для организации горячего и холодного водоснабжения, существует две. Смешанной называется разумный «компромисс» — система, в которой для ГВС и ХВС используются оба типа разводки.

Тройниковая

Второе ее название — последовательная разводка. В данном случае хозяевам гарантирована существенная экономия на материалах, потому что водопроводы имеются только в одном экземпляре. Ответвления, созданные с помощью тройников, идут к каждому прибору-потребителю. Самым большим недостатком этого решения является снижение давления в системе, если одновременно используется несколько водозаборных точек.

Коллекторная

Другое название — параллельная схема. В этом случае организуют либо один, либо два коллектора (для ГВС и ХВС). К ним подсоединяют линии, которые затем расходятся непосредственно к каждой точке водозабора. Этот вариант предполагает монтаж большего количества труб, поэтому расходы возрастут значительно. Второй минус — необходимость маскировать линии. Зато риск перепадов давления будет минимальным.

Выбор зависит от интенсивности использования воды, от количества жильцов, от пребывания их в доме — временного или постоянного. Тройниковая разводка может считаться подходящей для небольших семей, для домов, где живут периодически. Коллекторные узлы позволят забыть о нестабильном напоре воды, поэтому данный вариант лучше, если в доме много жильцов и бытовых приборов, где вода используется часто.

Ответ не вопрос, как провести воду в частный дом, не так прост, потому что этапов, которые предстоит выполнить хозяевам, довольно много. Поэтому с самыми ответственными из них не помешает познакомиться поближе. Возможно, в этом посильную помощь окажет следующее видео: