Что такое бризер и как он работает

Как я чуть не выкинул 150к на ветер или история установки приточной вентиляции в квартире

Как я пришел к покупке приточной вентиляции для квартиры с готовым ремонтом. Как купил ее за 150к и чуть не потратил деньги зря. Статья будет полезна тем, кто планирует купить очиститель воздуха, бризер или приточку.

Проблемы

Проблема №1. Уровень углекислого газа CO2 влияет на мою продуктивность. В квартире у меня пластиковые окна, поэтому при закрытых окнах уровень CO2 повышается до непродуктивного за 2ч. Открывать окна — дует, холодно и шумно, нужно было решение лучше.

Проблема №2. В Москве грязный воздух: это негативно влияет на здоровье. Я нахожусь дома как минимум 10ч в сутки. Поэтому воздух в квартире нужно очищать.

Анализ проблемы

Вот вы купили бризер или очиститель воздуха. Как понять, что он работает и чистит воздух? Без измерительного прибора — никак.

Перед тем как решать проблему надо научиться ее измерять.

Метрики

Я решил найти прибор для измерения CO2 и загрязнения воздуха.

Загрязнение воздуха чаще всего считают по метрике PM2.5. Это содержание частиц размером <= 2.5 мкм в воздухе. Для сравнения толщина человеческого волоса 50 мкм. Почему такой размер? По-моему, для удобства: частицы такого размера наиболее распространенные и вредные для здоровья.

1. PM10 — содержание частиц размером <= 10 мкм. Размер выбран специально: естественные фильтры носа задерживают только частицы размером > 10мкм.
2. HCHO — формальдегид, выделяется, например, мебелью. — летучие органические вещества, содержатся, например, в выхлопных газах.

Редкие метрики — NOx, SO2, CO — не рассматриваем, так как приборы для их измерения не массовые.

Далее рассматриваем только PM2.5 и CO2.

У CO2 рекомендуемый уровень внутри помещения это 500-800 ppm, типичный уличный уровень — 400-500 ppm.

С PM2.5 сложнее. В Австралии по закону среднегодовая концентрация должна быть не более 8 мкг/м3. В Европе — не более 25 мкг/м3. В США — не более 12 мкг/м3. Значит ли это, что значения меньше порога безопасны? Нет. Каждые 10 мкг/м3 концентрации PM2.5 увеличивают на 36% риск рака легких. Единственно безопасный уровень — 0 мкг/м3. Подробнее про вред здоровью читайте в этой статье.

Я выставил себе целевые значения метрик CO2 — 700 ppm, PM2.5 — 8 мкг/м3.

В отзывах иногда пишут, что понижение уровня PM2.5 расслабляет имунитет, но я не нашел этому научных подтверждений.

Приборы для измерения

Я купил Air Quality Pollution Monitor за $130 для измерения. Но он все время показывал нулевой уровень PM2.5. Я не разобрался как правильно его откалибровать.

Поэтому я купил отдельный прибор AirVisual Pro за $270 для подсчета PM2.5. По итогам года использования я им полностью доволен.

Большое число на зеленом фоне слева (13) это уровень US AQI. В данном приборе это просто другая шкала для PM2.5. Маленькое число на черном фоне слева (3) — концентрация PM2.5. Справа — уровень углекислого газа (982).

Фото приборов я делал в одно время. Видно, что AirVisual Pro детектит PM2.5, а первый прибор — нет.

В AirVisual Pro используется лазер для расчета PM2.5. Через устройство идет постоянный поток воздуха благодаря вентилятору внутри. Лазер испускает луч через поток воздуха. Луч отражается от взвешенных частиц в воздухе. До фотометра доходит только та часть излучения лазера, которая отразилась от частиц. Таким образом прибор рассчитывает сколько взвешенных было в потоке воздуха. Такой механизм способен обнаруживать частицы от 0.3 мкм до 2.5 мкм. Итоговые значения калибруются относительно температуры и влажности.

Для подсчета CO2 используется инфракрасная лампа. Принцип схожий: лампа излучает инфракрасный свет в поток воздуха. Частицы углекислого газа поглощают его, поэтому до детектора итогового излучения доходит не весь свет. По доле дошедшего света рассчитывается содержание углекислого газа.

Подробнее про устройство AirVisual Pro написано тут.

Измеряем воздух

С CO2 все легко: закрываем окна, ложимся с женой спать и через пару часов уровень углекислого газа повышается с 600 до 1200 ppm. Я просыпаюсь при уровне

1300ppm. С приоткрытыми окнами — холодно, шумно и

Добровольцы с приборами AirVisual Pro делятся данными по PM2.5. Эти данные собраны на карте тут, и еще есть такая карта. Типичный уровень PM2.5 в моем районе это 12 мкг/м3 или 50 US AQI. По выходным часто бывают всплески уровня PM2.5 до 20-30 мкг/м3 — скорее всего это выбросы предприятий.

Внутри моей квартиры уровень PM2.5 на 10-20% ниже, чем на улице в то же время. Почему? Не знаю, может быть погрешность прибора.

• Когда мы с женой выбирали квартиру, то ходили с прибором. Если вам важна экология — это объективный способ ее измерить. В статьях «10 самых чистых районов города» часто булшит.
• При включении увлажнителя заметили, что показания PM2.5 резко растут. Оказалось, в ультразвуковые увлажнители стоит заливать только дистилированную воду. Иначе увлажнитель будет выбрасывать в воздух примеси из воды. Это вредно для здоровья, поэтому ультразвуковой увлажнитель мы больше не используем.
• Когда мы гладим одежду — уровень PM2.5 вырастает. Есть исследование на эту тему. Что с этим делать — непонятно, зато знаем что процедура вредная для здоровья 🙂

Я понял, что проблемы в моем районе и моей квартире точно есть. Воздух грязный и CO2 быстро копится.

Варианты решений

Простые решения

Есть ограничители открывания окон: дуло бы меньше, и CO2 был бы в норме. Но не чистят воздух.

Есть приточные клапаны. С их помощью можно контролировать поток воздуха и подогревать его. Но тоже не чистят воздух.

Оба варианта отмел, так как мне нужно очищать воздух от вредных частиц.

Очиститель воздуха

Типичный очиститель воздуха стоит 10к руб. Устройство ставится внутри комнаты и чистит воздух вокруг себя. Например, вот очиститель от Xiaomi за 8к.

Очиститель не решит проблему с CO2, но его можно поставить вместе с приточным клапаном с подогревом. Казалось бы, идеальный вариант, но в отзывах пишут про два недостатка:

1. дешевые очистители шумные, спать можно только с дорогим очистителем. Цена такого очистителя сравнима с ценой бризера или даже приточки. Например, есть мощный очиститель от IQAir за 100к руб.
2. очиститель это локальное решение проблемы. Он чистит воздух только вокруг себя, и может не успевать очищать поступающий с улицы воздух.

Но зачем впускать грязный воздух, а потом пытаться отфильтровать его? Часть воздуха всегда будет неотфильтрована. Почему бы не поставить фильтры из очистителя в приточный клапан?

Тогда я и узнал про бризеры.

1. Если вы снимаете квартиру или не можете делать отверстие для бризера/приточки в стене.
2. Если вам нужна не 95%, а близкая к 100% эффективность очистки. Может быть полезным в больницах. Судя по моим замерам офисных приточек — на практике они не дают 100% степень очистки. Возможно, из-за щелей в корпусах. Тогда в дополнение к приточке или бризеру ставим очиститель. За счет рециркуляции воздуха он может увеличить эффективность очистки.
3. Если крупный источник загрязнения находится внутри помещения. Например, в магазине мы хотим быстро избавляться от вирусов, которые приносят болеющие покупатели. Приточка с этим поможет при хорошей вытяжке. А с очистителем будет еще лучше.
4. Если бюджет ограничен 10-20к руб. За эти деньги бризер или приточку с HEPA фильтром я еще не видел.

Бризер

Бризер это устройство, которое вешается на стену внутри помещения. При монтаже бризера в стене бурится отверстие, через которое он забирает воздух с улицы. Типичный бризер подогревает и очищает поступающий воздух.

Я рассматривал следующие бризеры:

Тион. По Яндекс.Маркету самый популярный среди бризеров это Тион. У него есть модели O2, 3S и Lite.

В самой продвинутой модели Тион 3S есть HEPA фильтр E11, G4 фильтр и угольный фильтр AK-XL от газов и запахов. Именно HEPA фильтры задерживают PM2.5 частицы. Дальше в статье я подробнее расскажу про фильтры.

Ballu Air Master 2. У этого бризера внутри тоже есть HEPA и угольный фильтры. По числу скоростей, мощности и фильтрам аппарат выигрывает у Тиона.

LufterJET Helix. Про этот бризер в отзывах писали, что он очень тихий. Но в нем нет HEPA фильтра, поэтому его не рассматриваем.

Xiaomi Mi Air Purifier MJXFJ-300-G1. В этом бризере есть HEPA фильтр. По параметрам и отзывам он довольно тихий.

Краткий обзор всех этих бризеров есть здесь.

По отзывам и обзорам я остановился на бризере Tion 3S. Но меня смущало большое кол-во негативных отзывов о его шуме. Про бризеры других производителей отзывы были аналогичные. Кажется, дело здесь не в конкретной модели, а в самом классе бризеров.

Я послушал бризер Tion 3S в роликах на YouTube и съездил послушать его вживую. Он показался мне слишком шумным.

Я взял характеристики Tion 3S Standard из этого документа. Там указаны уровни громкости при фоновом уровне шума 18.5 дб. В моей квартире фоновый уровень это 31 дб. Я перенес их уровни шума на свой фоновый уровень простым вычитанием. Важно: так делать не совсем корретно, поэтому все числа ниже стоит считать моим личным мнением. Буду рад, если кто пересчитает точнее или Тион предоставит точные числа.

Скорость	Воздухообмен, м3/ч	Шум, дб
выключено, окна закрыты	—	31
1	30	32
2	45	36
3	60	42
4	75	48
5	90	53
6	140	60

Также я нашел замеры уровня шума от более старой модели Тион О2 тут:

Скорость	Воздухообмен, м3/ч	Шум, дб
выключено, окна закрыты	—	30
1	30	33
2	60	38
3	75	43
4	120	50

В итоге я установил приточную вентиляцию, а не бризер. Моя приточка выдает около 100 м3/ч и 37 дб при фоновом уровне шума 31 дб, поддерживая 700 ppm CO2. В комнате 18 м2 находится двое людей. Судя по таблицам выше и отзывам в интернете Тион надо ставить на 3-5 скорость для такого же результата. А это больше 40дб.

Возможно, я бы и привык к этому уровню шума бризера. Числа в таблицах выше примерные, в моих условиях они бы отличались. Поэтому я бы не доверял им слепо. Вероятно, сейчас я бы рискнул и поставил Тион вместе с этим шумоглушителем.

Возможно, как другой вариант, сейчас я бы попробовал прицельно поискать бризеры тише Тиона.

Из-за шума я отбросил вариант с бризерами и стал искать другие варианты.

Приточная вентиляция

Я знал, что самое тихое решение — это поставить полноценную приточную вентиляцию. Классическая приточка это сотни тысяч на оборудование и воздухопроводы по всей квартире с переделкой ремонта. У меня квартира с готовым ремонтом, поэтому такой вариант я сразу отбросил.

И тут я зачитался форумом ixbt по приточной вентиляции. Оказалось, что есть варианты установки приточки в квартиру с готовым ремонтом, если обеспечивать вентиляцией только 1-2 комнаты, а не всю квартиру.

На внешней стене

Самый популярный вариант монтажа приточки на готовый ремонт — приточная установка вешается на внешней стене дома.

Суть работы — такая же как и у бризера. Главное отличие — вентиляционная установка находится не в жилой комнате. Благодаря этому шум удается понизить, но не сильно: основной шум передается через отверстие в комнату.

Со стороны улицы это обычно выглядит так:

Установки вешают около окна для возможности смены фильтров без вызова альпинистов.

Мне понравилась идея, и я вызвал инженера одного из дилеров систем вентиляции. Он предложил монтировать около окна на внешней стене дома между комнатами. Благодаря этому можно было бы развести вентиляцию сразу на две комнаты. Я спрашивал, есть ли другие варианты, но он больше ничего не предложил. Меня смущали две вещи:

1. незаконность размещения на стене дома огромной штуковины размером с два блока кондиционера и воздухопроводов от него. Чтобы это было законно — нужно согласовать размещение с управляющией компанией. Приточка штука шумная, а стояла бы она не так далеко от окна соседей. Я бы не удивился, если бы они попросили ее демонтировать из-за шума.
2. хватит ли мощности прибора на две комнаты. Моей целью по CO2 был уровень 700 ppm. В комнате находится два человека: я и жена. Воспользуемся данными по CO2 отсюда: на человека нужно 80 м3/ч воздухообмена для этого, а на нас двоих 160 м3/ч. Поэтому я рассматривал приточку на 350 м3/ч: по 160 м3/ч на комнату. Инженер и консультанты подтверждали, что 350 м3/ч достаточно на две комнаты.

К счастью, я им не поверил:

1. есть вариант размещения приточки на балконе, о котором мне не сказали. Он избавляет от проблем с незаконностью размещения и с шумом.
2. да, приточка на 350 м3/ч будет тянуть две комнаты по 160 м3/ч, но на одной из максимальных скоростей. А основной шум идет через воздуховоды в комнаты. Если же монтировать приточку только на одну комнату — можно понизить скорость, и вентиляция будет значительно тише.

На балконе

Приточная установка размещается на стене балкона. Воздух она забирает с улицы через отверстие в стене балкона. В комнату воздух подается через отверстие между балконом и комнатой.

Именно такой вариант монтажа я и выбрал в итоге.

Шумоглушитель

На форуме ixbt я увидел, что некоторые ставят шумоглушители при монтаже на балконе. Это толстая труба длиной в 40-120 см. Она позволяет уменьшить шум от приточки на несколько децибелл. Меня впечатлило это видео. Также я ездил и слушал приточку с шумоглушителем и без. Было очевидно, что шумоглушитель нужен.

Шумоглушитель действует благодаря расположению внутри него сетки и специального звукопоглощающего материала. В результате вибрация и звуковые колебания от вентилятора значительно снижаются. Поэтому шум от работы приточки становится тише.

Итого мне стало понятно, что приточка будет тише бризера потому что:

1. есть шумоглушитель
2. установка размещается вне жилой комнаты
3. приточки оснащают более мощными двигателями, а значит они могут работать на меньших скоростях и тише.

И я начал выбирать конкретную приточку. Но для начала кратко обсудим фильтры.

Фильтры

Обычно в бризеры, очистители воздуха и приточки ставят несколько фильтров друг за другом.

Предварительная очистка. Первым фильтром ставят фильтр предварительной очистки от крупной пыли — например, G4 или F7.

HEPA фильтр. Он защищает от PM2.5 частиц. HEPA фильтр стоит дороже, чем предварительный фильтр, поэтому его берегут и ставят только после предварительного.

HEPA фильтры бывают разного класса: чаще всего в приточках, бризерах и очистителях используют класс фильтров E11 с 95% очисткой. Есть и более высокие классы очистки, например, H13 — 99.95% очистки. Почему редко используют максимальные классы очистки? Потому что они создают большее сопротивление воздуха, а значит прибору нужно больше мощности и шума для его преодоления.

У HEPA фильтров интересный принцип работы, подробнее тут.

Угольный адсорбционный фильтр. Также часто ставится угольный адсорбционный фильтр: он защищает от запахов, летучих органических соединений и др.

Фотокаталитический фильтр. В приточках популярны фотокаталитические фильтры для уничтожения запахов, вирусов, бактерий и летучих соединений. Фотокаталитический фильтр сам по себе бесполезен: для работы на него должна светить ультрафиолетовая лампа.

Но у фотокаталитических фильтров есть проблемы:

1. они могут порождать вредные вещества в процессе своей работы: пероксиды, CO, формальдегиды, озон. Комментарий от Тион и немного информации. В некоторых исследованиях сообщается, что порождаемые вещества могут быть опаснее удаляемых фильтром веществ.
2. в отличие от остальных фильтров — у фотокаталитических фильтров сильно падает эффективность на нормальных скоростях работы. Например, при 100 м3/ч они очищают только 10-30% веществ из воздуха.

Какие фильтры я выбрал. Мне важно, чтобы в приточке были как минимум предварительный, HEPA и угольный адсорбционный фильтры. Без предварительного фильтра — HEPA фильтр придется часто менять. Без HEPA фильтра я не избавлюсь от главного вреда здоровью — PM2.5 частиц. Без угольного адсорбционного фильтра не избавлюсь от вредных VOC. Также мне важно, чтобы в установке не было фотокаталитического фильтра.

Выбор приточки

Итак, я рассматривал следующие приточки:

1. Ventmachine Satellite, ПВУ-350 ЕС, Колибри-500 ЕС, V-STAT FKO 4A. Цена: 110-170к руб. В них есть пылевой, фотокаталитический и угольный адсорбционный фильтры. HEPA фильтра нет, но есть фотокаталитический — не подходит по моим требованиям.
2. Minibox Home 200, Home 350, E300, E650. Наиболее подходящей среди них мне показалась модель Home 350 на 350 м3/ч за 110к руб с фотокаталитическим и HEPA фильтрами. Но фотокаталитический можно заменить угольным адсорбционным фильтром. на 120 м3/ч за 19к руб. Низкая цена и интересная конструкция с шумоглушителем внутри помещения.
3. Ряд систем без HEPA фильтра: Turkov Capsule 300 Mini, Salda VEKA 350 EC, Breezart 550 Lux. На тот момент я не знал, что можно поставить блок фильтров с HEPA фильтром отдельно от установки, поэтому все эти варианты не рассматривал.

Краткий обзор всех этих приточек есть здесь.

Из рассмотренных приточек единственной подходящей оказалась Minibox Home 350.

Minibox Home 350

Я выбрал приточку Minibox Home 350 для установки на балкон. Она выдает до 350 м3/ч и содержит три фильтра.

Первым фильтром стоит угольный фильтр от пыли ФВКас-III-Carb-290-230-30-Бкл/ОС0:

Фотокаталитический фильтр я заменил на угольный адсорбционный ФВП-Carb-290-230-25-Бкл-С, он идет вторым фильтром:

Последним фильтром идет HEPA фильтр ФВА-II-230-290-30-E11/К1/ОС0/У:

Дальше идет рассказ о том, как я ставил приточку Minibox Home 350, что с ней было не так и как я это обходил.

Монтаж системы

Я общался напрямую с производителем Minibox, не с дилерами. Демо-стенд компании Minibox не работает по выходным, но их менеджер по продажам согласился продемонстрировать мне работу вентиляции в выходной. Отличная клиенто-ориентированность!

Затем я внес 100% предоплату: 109к за саму систему, около 16к за шумоглушитель, анемостат и прочие необходимые штуки, 7к за фильтры и 17к за монтаж, всего 147к руб.

В целом, консультации и покупка прошли идеально.

Приехали монтажники и за 1 день пробурили два отверстия, собрали и установили полностью готовую вентиляционную систему. Работа была проделана на отличном уровне: мастера старались ничего не запачкать и не залить в квартире.

Прибор ест до 3.5 кВт, поэтому ему нужен отдельный автомат в щитке. Я отдельно вызвал электрика и протянул линию из щитка на балкон к прибору.

Шумоглушитель и воздуховод, заходящий с балкона в комнату:

Само оборудование на балконе и воздуховод от него на улицу:

Анемостат — круглый распределитель входного воздуха, и панель управления в комнате:

Решетка воздуховода на внешней стороне балкона:

Первый результат

Мы с женой стали намного лучше спать: стало свежо, температуру воздуха выставили комфортную нам. Уровень CO2 — 600-800 ppm.

Вентиляция довольно тихая: мы использовали ее на второй скорости, это 34 дб при фоновом уровне 31 дб.

Замеры шума от моей приточки на расстоянии 2м от нее с помощью приложения Шумомер:

Скорость	Воздухообмен, м3/ч	Шум, дб
выключено, окна закрыты	—	31
1	53	32
2	104	34
3	153	37
4	203	41
5	253	45
6	303	46
7	352	48

Но меня настораживало, что уровень PM2.5 не упал в 0 после установки приточки. Измерительный прибор стоит в 2м от анемостата вентиляции, поэтому первая гипотеза — плохая вытяжка в санузле. Я решил исключить проблемы с плохой вытяжкой и измерил уровень PM2.5 прямо около анемостата. То есть измерил воздух, только что вышедший из вентиляции. Прибор показывал 21 мкг/м3.

При этом на улице в то же время прибор показывал 27 мкг/м3. Получается, вентиляция отфильтровывала только 22% PM2.5 частиц. Установленный внутри HEPA E11 фильтр должен задерживать 95% таких частиц.

Моя гипотеза была в том, что в корпусе может быть утечка воздуха мимо фильтра. Но я решил довериться компании Minibox. Они должны лучше знать, в чем там дело.

Пытаюсь добиться починки

Далее я пытался добиться починки системы со стороны производителя Minibox. Этот процесс продлился около 3 месяцев.

Сначала менеджер по продажам предположил, что их фильтр H11/E11 вообще не должен фильтровать pm2.5, а фильтруют их только H13. Конечно же, это не так.

Затем мне скинули спецификацию фильтров: там было обозначено, что все замеры эффективности фильтров делались при скорости воздушного потока 2м3/ч. Я же использую вентиляцию на 100 м3/ч, поэтому HEPA фильтр и не работает. Мне это сразу показалось странным: а как же другие приборы, а как же Тион, почему я не видел отзывов об этом ни на одно устройство, почему очистители воздуха с фильтрами того же класса демонстрируют 99% степень очистки. Чуть забегу вперед: этот же фильтр в итоге смог выдать 80% эффективности очистки на тех же 100 м3/ч. Но я не специалист и исследований на тему скорости на нашел, буду рад комментарию экспертов.

С одной стороны, это простительно компании, если раньше им не приходилось с таким сталкиваться. С другой стороны, как можно продавать устройства с HEPA фильтрами, не зная базовых вещей об этих фильтрах?

Мне предложили попробовать поставить H13 (99.95% эффективности) фильтр вместо E11 (95% эффективности). Идея казалось мне странной, но я решил попробовать.

Мне намекнули (мне так показалось), что фильтр H13 надо оплатить мне. Так как я не верил в их идею, я предложил оплату пост-фактум: оплачу фильтр только если он уберет pm2.5 в 0. Но меня попросили хотя бы оплатить доставку — 350 руб 🙂 Напомню, что я заказал у них оборудования и услуг на 147к руб, из которых все три фильтра стоили 7к руб.

Ок, получил фильтр H13, оплатил доставку. Делаю замеры: 18 мкг/м3 на улице, 16 мкг/м3 у выхода анемостата, эффективность очистки pm2.5 11%. Новый фильтр не помог, зато не пришлось платить за него 🙂 Я продолжил просить производителя решить вопрос.

Сначала мне рассказали, что проверили корпус, и нигде не может быть утечки воздуха.

Далее мне сообщили, что у них нигде не прописано, что они вообще должны защищать от этих частиц. И что у них не стояло задачи убирать pm2.5. Формально — да, но:

1. я не нашел у них на сайте никаких обещаний по фильтрации воздуха. Кажется, если вообще ни один фильтр не будет работать, они смогут сказать, что этого и не обещали.
2. если в устройстве есть HEPA фильтр, и об этом написано на сайте, то я ожидаю, что он будет работать.

После этого мне сообщили, что они заказали фильтры другого производителя для теста. Ок, жду. Месяц спустя мне сказали, что протестировали, но это не помогло добиться 99.9% эффективности. Сообщили, что меняют производителя фильтров, и будут улучшенные фильтры.

Я попросил у них улучшенный фильтр, пусть это будет и не 99.9% эффективности. Мне отказали, напомнив, что и так подарили мне H13 фильтр, и вообще они нигде не заявляли об очистке от pm2.5 частиц.

Также мне сообщили, что еще нужно оклеивать корпус — кажется, это говорит об утечке воздуха мимо фильтра.

Я строю следующую гипотезу:

1. кажется, minibox не разобрался, почему HEPA фильтр не чистит воздух как положено
2. кажется, minibox подтвердил, что есть утечка воздуха
3. значит, проблема может быть не в HEPA фильтре. Воздух может идти мимо всех фильтров.
4. значит, вообще вся очистка воздуха может не работать!

Я попытался донести гипотезу до Minibox, но безуспешно.

Для начала надо показать устройство блока фильтров моей вентиляции:

Мне предложили оклеить боковую и заднюю стенки уплотнителем. Но мне это показалось сомнительной идеей, потому что посередине блока фильтров огромная дыра. Даже если блок фильтров будет плотно прилегать сбоку и сзади, воздух все равно уйдет через центральную часть. Но я опять решил довериться производителю, все таки они в этом должны разбираться лучше. Сделал как они предложили, и дополнительно вставил толстый уплотнитель в центральную полость с одной из сторон. Оклеил все скотчем, иначе отваливалось при вставке блока внутрь.

Снова замерил pm2.5 — без изменений. Оклейка уплотнителем вообще не помогла.

По итогам 3 месяцев попыток починить очистку pm2.5 частиц — результата практически нет. Стало обидно, что я потратил около 150к руб на систему, которая практически не чистит воздух. Правда, с CO2 все круто, и сон стал лучше. Производитель в итоге ссылается на то, что не обещал очистку pm2.5 и отказывается помогать или возвращать деньги.

Чиню сам

Я не хотел сдаваться и решил разобраться сам, почему pm2.5 частицы не фильтруются. Вспомнил, как я отлавливаю баги в программах и применил схожий подход.

Производитель несколько раз ссылался на то, что проблема может быть в фильтре, заказывал новые фильтры, сообщал, что они собираются менять поставщика фильтров. Для начала надо понять, точно ли проблема в фильтре.

Берем фен и прибор для измерения pm2.5. Дуем феном в прибор — получаем 16 мкг/м3 pm2.5. Берем HEPA H13 фильтр. С одной стороны феном создаем поток воздуха в фильтр, плотно прижав его. С другой стороны фильтра измеряем прибором уровень pm2.5. Сразу получаем 0, эффективность очистки 100%! Правда, это на средней скорости, на максимальной — было хуже.

Повторяем с HEPA E11 фильтром — результат аналогичный. Выходит, что оба моих HEPA фильтра работают, а Minibox зря пытался заменить их.

Ок, HEPA фильтр работает. Но что, если фильтры перед ним создают загрязнение? Звучит маловероятно, но лучше исключить.

Повторяем эксперимент с феном, но теперь со всем блоком фильтров. Для этого заклеиваю все потенциальные места утечки воздуха, в том числе полость по центру. Результат аналогичный — около 0 мкг/м3 на выходе.

Значит, проблема вообще не связана с фильтрами.

HEPA фильтр стоит самым последним, потому что перед ним стоит более дешевый фильтр грубой очистки. Поменяем на время их местами: первым фильтром поставим HEPA. Если так оставить навсегда — придется часто менять дорогой HEPA фильтр. Но для эксперимента сойдет.

Запускаем вентиляцию вообще без фильтров — уровень pm2.5 равен 10 мкг/м3. Если HEPA фильтр стоит последним — 8 мкг/м3. Ставим HEPA фильтр первым — 5 мкг/м3. Воу! Получается, воздух действительно утекает и происходит это после первого фильтра. Также выходит, что утечка есть и до входа в первый фильтр, раз результат не 0 мкг/м3.

Полость посередине блока фильтров нужна не просто так: в нее входит ультрафиолетовая лампа. Лампа необходима для работы фотокаталитического фильтра.

Так выглядит внутренняя часть корпуса, куда вставляется блок фильтров:

На железных креплениях расположена УФ лампа. Напомню устройство блока фильтров:

И крепим его в полость посередине блока фильтров таким образом, чтобы осталась небольшая щель, в которую и будет проходить УФ лампа. Обматываем все скотчем, чтобы держалось крепко:

Пробуем вставить такой блок назад в корпус — безуспешно. Уплотнитель не держится.

Тогда я вспомнил, что УФ лампа и ее держатели нужны только для фотокаталитического фильтра. А от этого фильтра я специально отказался из-за его потенциального вреда. Бинго! Давайте просто уберем эту конструкцию с лампой. Она крепится на заклепках, но они легко вырываются руками:

Теперь, когда УФ лампы и ее крепления нет, центральная полость в блоке фильтров больше не нужна. Заделаем ее намертво уплотнителем и скотчем поверх.

Вставляем блок фильтров назад, результат — 6 мкг/м3 (на улице — 10 мкг/м3, по умолчанию установка выдает 8 мкг/м3). Результат хороший, но чуть хуже того, где HEPA фильтр стоял первым. Значит, утечки есть не только в центральной полости блока фильтров.

Заклеиваем скотчем несколько потенциальных щелей в блоке фильтров. Запускаем — ура, 5 мкг/м3! Итак, утечку в блоке фильтров мы локализовали и пофиксили.

Ставя HEPA фильтр первым мы выяснили, что утечка есть и до входа в первый фильтр. Значит, нужно смотреть на нижнюю часть блока фильтров и корпуса.

Труба с воздухом с улицы сильно уже, чем сам блок фильтров. Воздух может отражаться от фильтров и уходить назад по нижней части корпуса. Поэтому заклеиваем снизу скотчем все, что не над трубой с воздухом.

Также клеим уплотнитель по периметру нижней части блока фильтров.

Запускаем — получаем 3 мкг/м3. Отлично! Теперь заделаем весь низ корпуса вентиляции уплотнителем и проклеим скотчем. Запускаем — ура, 2 мкг/м3.

Воздух ищет путь наименьшего сопротивления. После исправления прошлой утечки воздух нашел этот путь через крышку, закрывающую блок фильтров. Я понял это по свисту, который оттуда шел. Пришлось заклеить крышку скотчем:

Итог — я исправил несколько утечек воздуха. В день экспериментов без фильтров вентиляция выдавала 10 мкг/м3, с фильтрами без моих изменений — 8 мкг/м3, после всех исправлений утечек воздуха — 2 мкг/м3. Замечу, что числа примерные, так как между замерами проходили минуты-часы, а качество воздуха на улице постоянно меняется. Уровня 2 мкг/м3 мне было достаточно: на этом я и остановился.

Получается, что HEPA фильтр заработал на 80% эффективности вместо 20%. И раз основная проблема была в утечке воздуха, кажется, и остальные два фильтра тоже начали очищать воздух эффективнее.

Раньше мы держали вентиляцию на второй скорости: этого хватало для поддержания 700 ppm CO2. После фикса утечек воздуха пришлось включить вентиляцию на третью скорость, чтобы поддерживать тот же уровень CO2. Из-за этого уровень шума поднялся с 34 до 37 дб. Это сильно шумнее, но спать еще можно.

Что бы я сейчас делал по-другому если бы проходил путь с нуля

1. Я бы проверял работу вентиляции с помощью прибора для измерения pm2.5 сразу на демо-стенде производителя.
2. Я бы проверял на демо-стенде устройство корпуса и блока фильтров: нет ли там щелей.
3. Я бы не обращался в Minibox. Дело даже не в утечках воздуха, а в подходе к решению моей проблемы.
4. Я бы ставил не готовую систему с HEPA фильтром, а отдельно вентиляционную установку и отдельно блок фильтров. Вентиляцию я бы смотрел в первую очередь от Turkov: про них были отличные отзывы. Блоки фильтров — например, этот или этот.
5. Я бы ставил систему с воздухообменом от 600 м3/ч чтобы она была еще тише моей текущей на 350 м3/ч, например, Turkov Capsule 600. Разница в цене c 350 м3/ч небольшая.
6. Я бы не стал покупать Air Quality Pollution Monitor. Купил бы только AirVisual Pro.
7. Возможно, поставил бы бризер вместо приточки: это дешевле и проще. Как вариант, Тион с шумоглушителем. Либо посмотрел бы на бризеры, которые могут быть тише Тиона, например, бризер от Xiaomi. Для комнаты, не граничащей с балконом, я рассматриваю это как основной вариант.
8. Был бы готов к тому, что вентиляция в квартире — во многом случайность. Не знаешь заранее, на какую скорость надо будет поставить вентиляцию или бризер для твоей комнаты. Поэтому не знаешь заранее и уровень шума, даже если съездишь послушать.
9. Присмотрелся бы к системам с рекуперацией для экономии счетов за электричество и сохранения влажности. В ноябре-декабре у меня уходило 1500 руб на электричество для обогрева воздуха в вентиляции. Изначально я отбросил рекуперацию, думая что по закону ее нельзя делать в многоквартирных домах. Но, похоже, я ошибался.
10. Проклеивал бы все не обычным, а алюминиевым или армированным скотчем. В комментариях и на форуме ixbt указали, что так лучше, и обычно алюминиевый скотч применяется в вентиляции.

Полезные ссылки

на Хабре
1. форум ixbt по приточкам: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5. Для удобства поиска (например, по названию бренда) советую вывести все страницы обсуждения на одну страницу нажав на «печать» -> «все сообщения темы на одной странице».

Замечание

Все описанные проблемы по вентиляции Minibox Home-350:

1. субъективны, и их наличие является только моим мнением: хотя бы потому, что я не могу гарантировать работоспособность своего прибора для измерения pm2.5. Кроме того, замеры производились с разницей в минуты-часы между друг другом, что уже делает все эксперименты неточными.
2. относятся только к моей установке: их может не быть у других покупателей.

Всё описанное в статье является моим личным мнением. Все высказывания о товарах и компаниях являются моими оценочными суждениями, а не фактами.

Бризер, кондиционер или рекуператор — что лучше выбрать: 3 ключевых характеристики

Когда приходится выбирать устройства для качественного воздухообмена, встает вопрос — что лучше: бризер, кондиционер или рекуператор? Выбор зависит от особенностей помещения, где будет расположен прибор.

Перед покупкой рекуператора, кондиционера или бризера стоит рассчитать точный метраж жилой площади и внимательно изучить характеристики вентиляционных изделий.

Конструкция и принцип работы кондиционера

Прибор работает на фреоне по системе замкнутого цикла между наружным и внутренним блоками. Фреон — это жидкость, которая вбирает или исторгает тепло в зависимости от установленного режима температуры. Он охлаждается во внешнем блоке и превращается в газ.

Потом переходит в компрессор, где под давлением сжимается, тем самым увеличивая температуру. Затем фреон направляется в конденсатор, охлаждается в нем и снова переходит в жидкообразное состояние. Дальше эта влага попадает в терморегулирующий вентиль, в нем уменьшается давление и фреон нагревается, закипает и испаряется в испарителе. Там он обдувается комнатным воздухом и постепенно охлаждается. Фреон снова становится газом и продолжает свое шествие по кругу снова и снова.

Зимой концепция работы кондиционера аналогична. Только фреон, направленный клапаном, что во внешнем блоке, движется в противоположном направлении. Теплообменники меняются местами: во внутреннем блоке происходит охлаждение, а в наружном — нагрев. По такому принципу работают все виды кондиционеров.

Производительность

Этот параметр характеризует количество тепла и холода, выделяемые кондиционером. Его называют «теплопроизводительность» и «холодопроизводительность». При расчете мощности для помещения, используют именно эту характеристику.

Бытовые модели имеют ERR от 2,5 до 3,5, что обозначает отношение мощности охлаждения к используемой мощности, а СОР — 2,8-5 равняется отношению мощности обогрева к применяемой мощности. Исходя из этих параметров, устройства разделяют на классы энергоэффективности — от А (лучшей) до G (худшей).

Фильтрация

При выборе кондиционера важно обратить внимание на систему фильтрации. В комплекте к прибору идут разные фильтры, в зависимости от модели.

Выделяют девять видов фильтрации.

1. Грубая очистка
Происходит удаление загрязнений из воздуха механическим способом похожим по принципу действия с ситом. Такие фильтры задерживают большие частицы пыли, шерсть и пух. Главная задача — защитить внутренние детали кондиционера от поломок, и только потом — очистить воздух. Требуют замены каждые 3-4 месяца.
2. Тонкая очистка
Фильтрация позволяет удалять мелкие частицы пыли до 1 мкм, болезнетворные и маслянистые бактерии, другие примеси. Выделяют несколько типов тонкой очистки в зависимости от способа и степени устранения загрязнений: полимерные, угольные, синтетические, электростатические, плазменные, нанофильтры, ультрафиолетовые. Можно встретить несколько видов в одном устройстве. Фильтры необходимо менять каждые 4 месяца.
3. Угольные модели
Благодаря абсорбирующим свойствам фильтров возможно полностью избавиться от запаха сигарет и пищи в помещении. Срок годности фильтрования — от 2,5 до 4 месяцев.
4. С антибактериальным покрытием
Отличаются специфической обработкой, которая устраняет вирусы, болезнетворные бактерии и споры грибков. Обладают эффектом самоочищения, поэтому не требуют частой замены.
5. Фотокатализаторы
Главные действующие вещества — двуокись титана и активированный уголь. Не подвергаются негативному влиянию влажной среды, так как производятся из водоотталкивающих волокон. Эксплуатационный срок — 3-5 лет.
6. Катехиновые фильтры
Катехин — природный антисептик, который содержится в чайных листьях. Такие устройства обеззараживают воздух, устраняют неприятные запахи.
7. Электростатические
Представляют собою комбинацию пластин и решеток. На них подается электрический ток, из-за чего возникает электро поле. От напряжения умирают вирусы и бактерии, пылевые клещи.
8. Генератор анионов
Угнетает жизнедеятельность плесени, грибка, насекомых и пылевых клещей.
9. Антиоксидантный фильтр
Используемое вещество относится к группе флавонидов, которые особым образом воздействуют на свободные радикалы, превращая их в химически нейтральные соединения.

Энергопотребление

Такой параметр указывает, сколько электрической энергии потребляет устройство для производства теплоты и холода.

Кондиционер производит тепло или холод в три раза больше, чем потребляет. На количество затрачиваемой устройствами энергии влияют три фактора:

• заданная температура,
• включенные функции,
• время функционирования.

Чтобы охлаждать воздух, компрессор снижает фреон, что позволяет отдавать тепло, накопленное на теплообменнике наружной части в середину. После происходит испарение.

Но тут нужно помнить, что за час от заявленной мощности, отклонения получаются незначительными. А вот показатели расхода за долгий период, например, за месяц, могут сильно отличаться. Климатические устройства бытового назначения, предназначенные для комнаты в 15-20 м², в час тратят около киловатта.

Конструкция и принцип работы бризера

Бризер — подобие вентилятора, которое очищает воздух и подает его с улицы в помещение. Конструкция прибора состоит из трех секций:

• основы с конструкционными элементами,
• воздуховода,
• декоративного колпака.

Воздух с улицы проходит через приемный патрубок и поступает в фильтрационную систему. Там очищается и нагревается. Через выпускную решетку, которая находится вверху устройства или по бокам, воздух поступает в помещение.

Производительность

Мощность — то количество свежего воздуха, которое устройство производит в помещение за час. Будет зависеть от рабочего режима прибора. Его производительность колеблется в пределах 20-100 м/час.

На одну особу в помещении должно приходится 30 м/час свежего воздуха. Поэтому мощные модели способны в волю нагнать свежачка для троих людей, находящихся в комнате, чтобы те могли свободно дышать на полную грудь.

Нужно понимать, для одной комнаты — один бризер. Только так вы добьетесь желаемого результата.

Фильтрация

Воздушные фильтры — первая защитная линия, которая улавливает уличную пыль и грязь. Именно поэтому фильтры для бризера требуют частой замены. Если фильтр забит грязью, снижается эффективность работы климатической системы. Бризер работает в натяг, поэтому воздух в комнате будет далек от идеала.

Менять фильтры рекомендовано раз в год. Если в доме или квартире проживают аллергики, лучше делать замену еще чаще.

Энергопотребление

Совершенно нет нужды использовать бризер на полную мощность при нагреве. Достаточно поставить на усредненный показатель, чтобы предотвратить появление сквозняков. И снизить энергопотребление. В холодные времена года устройство будет потреблять больше электрики. Это оправданно, если применять нагреватель на полную мощность только в том случае, когда на улице сильный мороз. Средняя цифра энергопотребления бризера — 1,4 кВт в час.

Конструкция и принцип работы рекуператора

Рекуператор — устройство вентиляционного вида, способное подогревать и очищать воздух при помощи тепловой энергии отработанного вытяжного потока. Принцип работы заключается в прохождении потока воздушных масс через теплообменник.

Теплый вытяжной воздух подогревает пластины, передает энергию холодному приточному потоку, что позволяет подавать в помещение очищенный воздух.

Производительность

При подборе рекуператора важно обратить внимание именно на производительность — расход воздушных масс на притоке и вытяжке. Приток должен составлять минимум 30 м/час.

Главное преимущество таких приборов — возможность регулировки расхода и наличие энергоэффективного ЕС-вентилятора (энергосберегающего). Также можно повышать подачу воздушных масс над вытяжкой.

Производительность будет зависеть от параметров помещения и количества проживающих людей. Оптимальный эффект достигается, если в комнате живут от 1 до 3 человек.

Фильтрация

У большинства моделей многоступенчатая фильтрация поступающего потока. Выделяют три вида фильтров.

1. Базовый или палевой: очищает от пыли и грязи.
2. НЕРА-фильтр: останавливает мелкие частицы микронного размера.
3. Угольный: нейтрализует запахи.

Энергопотребление

Количество потребляемой электрической энергии исходит из влажности воздуха, температуры внутри и снаружи сооружения, вида теплообменника и других параметров. Минимальная цифра энергопотребления рекуператора — 6 Вт.

КПД (коэффициент полезного действия) рассчитывается по формуле.

• tu — температура наружного воздуха;
• tf — температура удаляемого воздуха (до рекуперации);
• ti — температура приточного воздуха (после рекуперации).

Сравнение бризера, кондиционера и рекуператора: таблица

Ответ на вопрос — что лучше: кондиционер, рекуператор или бризер — не может быть однозначным. Чтобы определиться с выбором, стоит ознакомиться с особенностями того или иного прибора.

История появления и принципы работы бризера

В квартире душно, воздух быстро становится спертым? Если открываешь окна, то пыль, листва, выхлопы от машин летят в помещение? Хочется свежести и комфорта дома, но с вентиляцией проблемы? Вам поможет бризер, современное устройство приточной вентиляции.

Что такое бризер

Бризер — это компактный, бесшумный прибор, очиститель воздуха, который монтируется в стену и обеспечивает постоянную работу. Он сам подает воздух с улицы, очищает, подогревает его (если нужно). И делает это при закрытых окнах, постоянно! Уличный шум, автомобильные выхлопы, пух, пыль, неприятные ароматы — все это остается за окнами дома, в внутри — комфорт и здоровый микроклимат, без сквозняков.

Когда и где возник бризер

Это разработка российских специалистов. Впервые бризер был создан в компании "Тион" 2013 году, это была модель Tion O2. До выпуска бризеров компания "Тион" успешно занималась разработкой и выпуском медицинского климатического оборудования.

Название прибора "бризер" было зарегистрировано в "Тион" и стало товарным знаком, определением целой категории приточных вентиляций. Другие названия бризеров — проветриватели, аэрогиверы, приточки. Сейчас доступен целый модельный ряд бризеров Тион, которые отличаются характеристиками, режимами и ценой. Среди них любой потребитель найдет подходящую ему модель:

Устройство	Tion Бризер 4S	Tion Бризер 3S	Tion Бризер O2	Tion Бризер Lite
Максимальный приток воздуха	140 м³/ч	140 м³/ч	120 м³/ч	100 м³/ч
Фильтр от пыли, пыльцы и аллергенов	G4 + HEPA H13 (кроме комплектации Base)	G4 + HEPA E11	F7 + HEPA E11	G4 или HEPA E11*
Фильтр от газов и запахов	АК-4S	АК-XL (кроме комплектации Special)	АК	—
Режим рециркуляции	+	+	—	—
Управление бризером со смартфона	Да, в приложении MagicAir или Tion Remote	Да, в приложении MagicAir или Tion Remote	Да, в приложении MagicAir (только через базовую станцию)	Да, в приложении Tion Remote
Размеры, мм	528 × 453 × 203	528 × 453 × 203	514 × 454 × 163	260 × 260 × 130
Управление через базовую станцию MagicAir	+	+	+	—

* HEPA фильтр не входит в стоимость прибора и докупается отдельно.

Сегодня аналогичные модели приточных вентиляций выпускают и другие производители. Например, Xiaomi, Ballu, Royal Clima, европейская Siegenia (бренд Aeropac).

Принцип работы бризера

1. В воздуховод прибора с помощью вентилятора постоянно загоняется уличный воздух.
2. Далее он проходит фильтрацию (двух- или трехступенчатую) и очищается от газов, пыли, аллергенов.
3. Воздух подогревается до установленной температуры (владелец задает ее) с помощью керамического нагревательного элемента.
4. Далее чистый, подогретый воздух подается в комнату с помощью вентилятора.
5. Происходит проветривание, но окна при этом закрыты.

Существуют модели бризеров, работающие в режиме рециркуляции — очищается воздух от загрязнений и аллергенов внутри помещения. Имеется и смешанный режим работы. Это значит, что воздух подается на очистку из комнаты и с улицы в равных объемах.

Таким образом, у бризера есть три основные функции: подача воздуха, фильтрация и нагрев.

С какими проблемами справится бризер

• С высоким уровнем СО2 в помещении.
  Чем больше людей находится в комнате, тем быстрее повышается в ней количество углекислого газа, становится душно и жарко. Бризер подает в помещение чистый воздух и очищает комнатный.
• С уличной пылью и шумом.
  Когда дома работает бризер, окна открывать не нужно. А значит и пыль, шум от машин в помещение не поступят!
• Со сквозняками.
  Поскольку окна закрыты, внезапных сквозняков можно не бояться. Бризер подает воздух порциями, без напора. Он быстро смешивается с комнатным воздухом.
• С уличными аллергенами (пыльцой и прочее).
  Фильтры в бризере эффективно очищают воздух от любых, даже самых мелкий примесей-аллергенов. Это важно весной, когда происходит обострение сезонной аллергии.

• С уличными запахами, выхлопами машин.
  Угольный фильтр, расположенный в приборе, успешно поглощает дым, выхлопы машин, запахи нефтехимии, мусора, нечистот.
• С высокой/низкой влажностью.
  И ее результатами — конденсатом на окнах, откосах, сыростью, грибком и плесенью. Бризер позволяет поддерживать нормальную вентиляцию воздуха дома, здоровый микроклимат, где уровень влажность имеет стандартное значение и не бывает душно.
• С низкой температурой.
  Пока не включили отопление, бризер будет нагревать воздух и обеспечит комфорт и тепло в доме, даже если за окном, на улице холода.
• С уличными насекомыми.
  Мухи, мошки, комары не попадут в дом, поскольку при работе бризера окна открывать не нужно. Плюс к этому есть система фильтрации, которая удерживает любых насекомых.

Устройство бризера

Это моноблок, поэтому все его компоненты находятся в одном корпусе, устройство очень лаконичное. Сложной сборки, монтажа, дополнительных элементов не требуется!

Основными составляющими бризера являются:

• Корпус — компактный, надежный, вписывается в декор помещения. Корпус обеспечивает защиту и работу всех элементов, шумоизоляцию, теплоизоляцию.
• Воздухозаборный канал — для забора уличного воздуха и подачи его на фильтры. Устанавливается в стенное отверстие (диаметром 132 мм). Впускное отверстие оборудовано заслонкой и завершается декоративной решеткой под цвет фасада дома. Заслонка при выключении устройства закрывается и воздух уже не попадает в прибор.

• Фильтры — система фильтрации в бризерах многоступенчатая (обычно 3-4), но может быть и пять. На пятой ступени фильтрации воздух обеззараживается, увлажняется, ионизируется. Располагаются фильтры каскадом:
  • 1-й — фильтр грубой очистки — забирает пух, пыль, листья, мошку. Класс фильтрации G, префильтр.
  • 2-й — фильтр тонкой очистки — задерживает среднюю пыль и мелкие частицы. Класс фильтрации F.
  • 3-й — HEPA фильтр (сверхтонкой очистки) — задерживает мельчайшую пыльцу, тонкие частицы.
  • 4-й — угольный фильтр — очиститель адсорбирует газы, запахи.

  

  • Управление — современное, удобное. Например, бризеры Тион управляются с пульта с LCD-дисплеем и мобильного приложения MagicAir, которое можно скачать бесплатно

  Важные нюансы работы бризера

  Перед тем как ставить современную приточную вентиляцию, вам стоит узнать и о некоторых тонкостях ее работы и управления:

  • Скорость — в приборе есть несколько скоростей (до 5-ти) притока воздуха, которые можно регулировать. Обычно имеется скорость интенсивного проветривания и ночной режим.
  • Температура — в большинстве устройств регулируется точно, шаг установлен в 1°C. Но есть модели, где задается только определенный диапазон температур, тонкой настройки не предусмотрено. Максимальная температура подогрева воздуха обычно 25-30°C.
  • Режим рециркуляции — очищается воздух из комнаты и подается затем обратно. В некоторых моделях бризеров есть смешанный режим: подача уличного воздуха и очистка комнатного.
  • Автоматика — в некоторых моделях предусмотрены полезные датчики (встроенные и выносные) температуры, углекислого газа, влажности. Есть автоматическое управление показателями для постоянной поддержки комфортного микроклимата.

  Сколько энергии потребляет бризер

  Это частый вопрос, который задают покупатели! Энергопотребление приточного вентилятора зависит от ряда показателей:

  • производительности бризера;
  • разницы температур на улице и в комнате;

  

  Чем больше разница температур (холоднее уличный воздух), тем больше энергии потребуется, чтобы нагреть его до комфортной температуры. Учтите, что если в приборе установлен нагреватель мощностью 1,5 кВт, то это его максимальная мощность! При поддержании температуры он будет использовать только 30-60% этого значения.

  Летом бризеры работают экономичнее, чем зимой, поскольку нагрева не требуется и энергия подается только на вентиляторы.

  Монтаж бризера

  Состоит из нескольких этапов:

  1. Выбирается место размещения в квартире, доме — на стене, под подоконником, сбоку окна.
  2. Алмазным буром в наружной стене пробуривается отверстие диаметром 132 мм. Оно теплоизолируется и туда вставляется воздуховод. Если нет возможности бурить стену, то бризер может быть установлен на окно.
  3. Монтируется само устройство и вся система. Подключается в розетку или прямо к сети.

  Чтобы все было сделано быстро, правильно, рекомендуется доверять монтаж бризера специалистам. В этом случае работы не занимают много времени и дают гарантию правильной работы устройства.

  

  Плюсы бризеров

  Практичность. Это небольшое устройство-моноблок, без сборки и дополнительных элементов. Его можно монтировать в любое помещение.
  Производительность. Дает достаточный, постоянный приток свежего воздуха 24/7 для нескольких людей.
  Качественная очистка. Благодаря многоступенчатой фильтрации очищает воздух очень хорошо, не теряя производительности.
  Простое управление. Бризером можно управлять удаленно, это просто и понятно для каждого.
  Долговечность. Прибор будет успешно работать многие годы, нужно лишь своевременно очищать и менять фильтры.

  Что лучше — бризер или кондиционер

  У них разные задачи и они успешно могут работать вместе. Так, приточная вентиляция бризер очищает и подогревает уличный воздух, проветривает помещение. А кондиционер охлаждает/подогревает комнатный воздух, без проветривания. Если они работают совместно, то комфорт круглый год обеспечен, без сквозняков.

  

  Что лучше — бризер или рекуператор

  Функции у этих двух устройств практически схожи, но уровень очистки у рекуператора гораздо ниже. Кроме того, рекуператор может обледенеть, на нем нередко образуется наледь. Поэтому для качественной очистки воздуха и постоянной работы без сбоев рекомендуется бризер.

  Что лучше — бризер или клапан

  Клапан не очищает и не нагревает поступающий воздух. Кроме того, зимой может промерзать и выходить их строя. Еще нюанс — приток воздуха через клапан небольшой, для 1-2 человек, тогда через бризер — для 3-5 человек. Клапан бюджетнее приточной вентиляции бризер, но уступает ему по функциям. Учтите это при выборе!

  Секреты кондиционерщиков, ч.4. Бризеры ⁠ ⁠

  Я занимаюсь кондиционерами и вентиляцией и вот решил написать статейный минисериал, дабы поделиться своим опытом и знаниями с теми кому это будет интересно или, быть может, даже полезно.

  1. Как проверить пора ли чистить кондиционер: Секреты кондиционерщиков ч.1

  2. Как проверить хорошо ли сделан предмонтаж: Секреты кондиционерщиков ч.2

  4. Вся суть компактных рекуператоров для квартиры/коттеджа: Секреты кондиционерщиков ч.3.2. FAKEClima (Рекуператоры)

  Если будут какие-то вопросы по этой теме — задавайте, с удовольствием на них отвечу.

  Нам мне тут написали:

  

  Прислали мне следующую схему квартиры:

  

  Там был еще план с мебелью нарисованный от руки, но смысл, полагаю, и без него понятен.

  От чего я переполнился духом всемогущества мотивацией и решил совершить подвиг героический — превозмочь свою лень и зашкаливающее самомнение, и поделиться своими безграничными скромными знаниями.

  Итак, поехали!

  Если рассматривать бюджетный вариант, так, чтобы и деньги не переплачивать и головушку не мучать, и чтобы всё работало, то я рекомендую поставить бризеры. Минимум один в спальне, максимум два: в спальне и в зале.

  

  Какой бризер выбрать?

  Это на ваше усмотрение. Принципиально они различаются следующими параметрами:

  1. Стоимость сменных фильтров. Она бывает от 1500р. за комплект у одного производителя, до 5000…7000р. у другого. Фильтры забиваются за 6-12 месяцев постоянной эксплуатации. Можно их, конечно, и пропылесосить разок-другой, но это не полностью их очищает, и фильтрующую способность ухудшает.

  2. Уровень шума при работе. Ну тут всё и так ясно, тише = лучше.

  3. Производительность по количеству подаваемого воздуха. Если упрощенно, то на одного спящего человека нужно 30м3/час, на бодрствующего 60м3/час (коллеги меня за это, скорее всего, засмеют, но, если что, я художник, я так вижу). И обратите внимание, что минимальный уровень шума указывается при минимальной производительности. Таким образом выбирая между моделью с минимальными 15м3/час при 21дБ и моделью минимальными 30м3/час при тех же 21дБ, выбирать однозначно рекомендую 2-ю, т.к. слушать во сне гул бризера, настроенного на нужную вам производительность, вам очень быстро надоест.

  4. Наличие возможности управлять бризером со смартфона через Wi-Fi. Удобно бывает если вы уехали зимой на несколько дней и забыли выключить бризеры, чтобы они попусту не тратили электричество.

  5. Наличие автоматики управления бризером по концентрации углекислого газа. Автоматически регулирует скорость вентилятора при повышении/снижении концентрации CO2 в помещении. НО! Сама пока не умеет включат/выключать бризеры, только регулировать. Очень удобная штука, но стоит дорого.

  Итак вы поставили два бризера. Что вы получите в итоге?

  1. Свежесть воздуха в квартире при полном отказе от необходимести открывать окна. А это:

  2. Тишина в квартире и днём и ночью.

  3. Отсутствие в доме уличной пыли(особенно на подоконниках) и насекомых, которые даже через антимоскитную сетку умеют пробираться.

  4. Чистый воздух в доме, без уличной микропыли.

  5. Самое главное – вы будете лучше высыпаться.

  Чего вы не получите:

  1. Прохладу летом. Тут уж без кондиционера не обойтись. Более того, кондиционеру в жару будет даже немного труднее, т.к. помимо находящегося в комнате воздуха, ему придется охлаждать еще и подаваемый бризером с улицы жаркий воздух.

  Как всё это дело работает:

  Бризеры подают воздух в две правые комнаты. Предварительно его фильтруют, а в холодное время года подогревают. Воздух идёт через комнаты в коридор, после чего постепенно перемещается в помещения с вытяжными каналами, через которые, в последствии, и удаляется. Таким образом проветривается вся квартира, и даже Русский Дух уходит из сортира включая кухню.

  Вот наирасшикарнейшая примерная схема движения воздуха:

  

  Почему не предлагаю ставить бризер на кухне?

  На кухнях не принято обеспечивать приток, да и древнее поверие вентиляционщиков СНиП против. Ведь если приток сделать в кухне, то и все запахи оттуда очень бодро будут расходиться по всей квартире, а это не только лишь амбре свежесваренных пельменей с чаем, но и божественный аромат вчерашних рыбных костей из мусорного ведра. Оно вам надо?

  Остались вопросы? Топите меня полностью. Пишите.

  Приятных всем выходных!

  Бризер — это лучшее что я установила после кондиционера.

  Я вообще не могу спать с закрытыми окнами. зимой это сложно, регулировать щель, чтобы и воздух шёл и в мороз не слишком холодно было. Пресловутое проветривание в пластиковых окнах не всегда помогает.

  Бризер перед сном ставлю на максимум на полчаса. На максимуме все таки он шумный. У меня Тион. Потом на минимум, на минимуме вообще не слышен. И подогрев до 17 градусов. И красота. Всегда свежий воздух, нет сквозняков, не холодно.

  Вставлю свои 5 копеек.

  Однушка-хрущевка, Москва, окна на проспект((
  При открытом окне спать невозможно.

  Рискнул поставить приточный клапан Вакио КИВ. С фильтром. Без вентиляторов, без подогревов. 10500 рэ. с установкой*
  *установка заключалась в бурении отверстия 130 мм в стене между комнатой и балконом, установке в это отверстие 125ой белой вент.трубы (вокруг нее — чисто символический утеплитель около 3-4 мм) и навешиванием шумопоглощающего короба в комнате.

  Далее самостоятельно удлинил вентканал от стены между комнатой и балконом до стены между балконом и улицей (газобетон) обычной серой 110ой канализационной трубой. На ее конце со стороны балкона натянул обычную москитную сетку, в газобетоне проковырял отверстие под диаметр серой трубы

  Зимой — шикарно. За счёт работающей вентиляцити в доме, через клапан тянет отлично. При -27 на улице ничего не обмерзает, тягу можно регулировать шторкой, встроенной в короб. К весне, как только разница температур между квартирой и улицей снижается, начинает тянуть хуже.

  Решил просто. Поставил обычный 100мм пластиковый вентилятор из Леруа (500 р.) прямо в серую трубу в середине трассы. Слышно его совсем чуть-чуть.

  А у меня какой-то негативный опыт с бризером. После установки понял что спать с ним в одной комнате невозможно, если ты не привык жить с видом на центральную улицу. Даже на второй скорости — слишком громко, а обещанных 30 кубов на минималке — ну их во первых нет, во вторых мало. Через год вентилятор стал заметно шуметь и пришлось купить новый мотор, а затем уже у нового мотора менять подшипники. Затем вибрации пошли, пришлось крыльчатку новую покупать. Сейчас у бризера сделал шумоизоляционный короб на выходе с шумкой и виброй.

  Сейчас понимаю что в следующий раз буду собирать свой, с большим потоком и другими вентиляторами или и вовсе собирать рекуператор на чердаке и каналами разводить (сталинка, последний этаж, есть возможность). Выбирайте с умом — для комфорта надо прогонять весь объем воздуха как минимум раз в час на человека, на двух — два раза в час. С комнатой 3х6 метров и потолком 3 метра это 54м³ (у меня такая). То есть бризер нужен как минимум на 60 кубов/ч. Для двух людей — уже 120! Для меня, живущего не в большом городе — 120 и 60 очень заметны, особенно по утру, когда на 120 ты просыпаешься со свежим воздухом вокруг, а на 60 ощущается «утренний запах».

  1. Цена. Что в нём столько стоит?

  2. Зимой не промерзает стена? Конденсат не гонит в квартиру?

  Мир кино глазами маленького работника⁠ ⁠

  Решил запилить пост про начало своей карьеры, если будет интересно, напишу про настоящее, а пока пройдусь по старту. Пишу коряво, но как умею. Первый опыт, тапками не кидайтесь. Занимаюсь декорациями.

  Лет 10 назад, а может больше, знакомый позвал поработать в кино. До этого были попытки найти себя в других профессиях, но безуспешно.

  К слову, со съемочной площадкой я познакомился еще в качестве АМС ( массовки), но тогда, подростком, даже не думал, что свяжу жизнь с кинематографом.

  Первый опыт:
  С кино он конечно связан, но на самих съемках я не присутствовал.
  Итак… зима, на улице -20, звонок
  — хочешь поработать ? ( тогда я сидел без дела и с подозрением отнесся с к предложению. Руками делать толком ничего не умею, а там надо построить целый дом)
  — давай попробуем, но ты знаешь, что это мой дебют.

  Приезжаем в Подмосковье. Поле, сугробы по яйца. Нам показывают место — тут должен стоять дом через несколько дней. Я в шоке, как так, а как же фундамент, все технологии… а они то другие, быстро и чтобы было похоже на дом… сгоревший дом.
  В сугробе лежат доски, начинаем колотить, вроде пол настелили, вроде уже похоже на первый этаж. Замерзли как черти, греться то негде, поле, ну и машина, все. Работаешь — тепло, встал — холодно. На следующий день поставили часть стен, до начала окон. Начал немного въезжать , дом сгоревший, выше не надо. С горем пополам закончили каркас.
  Третий и четвертый день — самое интересное. Доски свежие ( напомню, лежали они в сугробе несколько дней, еще и сырые). Давайте фактурить ( сделаем его сгоревшим). Гениальное решение вроде близко — поехали за бензином, вылили 20 литров, пожожгли, вспыхнуло, а результата все нет. Может немного оттаяли доски, но даже не почернели.
  Дубль 2. Вместо бензина взяли дизель и уже 40 литров. Поджигаем, все сгорает, результат как и в прошлый раз.
  Дубль 3. Доски вроде оттаяли, решили повторить дизелем. Что-то занялось, но глядя на вялый огонь, поняли, что без вариантов. А еще была нормальная фраза — ребята, дом не горит снизу вверх, надо сверху вниз.
  Мозговой штурм… решение найдено — собираем костры на козлах из сырой доски, переносим эти козлы, подливая дизеля, вроде начинает получатся.
  Весь черный, уставший, замерзший, воняющий солярой возвращаюсь домой, вставать через 6 часов, не хочется, но деньги нужны.
  4й день.
  Схема отработана, с утра ставим козлы, начинаем целый день жечь костры ( сейчас я бы сделал по другому, но тогда это казалось самым простым, а главное дешевым решением). К концу 4 дня, посреди красивого поля стоял остаток сгоревшего дома, с оттаявшей поляной вокруг него и печкой внутри, из говна и палок ( в любом деревенском доме должна быть печь).

  В общем так я познакомился с миром кино, тем, что можно 12 часов работать на морозе, ходить срать в поле, а не в туалет ( хотя бы синяя кабинка), причем ходить так, чтобы не натоптать тропинку в кадре, постоянно помня о том, что там должна быть девственная целина, жрать сосиски , которые пожарили не на костре, а по сути на дизеле. Еще неделю вся квартира и я воняли солярой, но опыт был отличный. Дальше были уже проекты, со светом, камерами и приколами на площадке. Продолжу, если тема будет интересна.

  Похожие публикации:

  1. Что такое остаточное давление в вакуумных насосах
  2. Вместо плинтуса на пол можно что использовать
  3. Документы на дом и землю какие должны быть у собственника
  4. Как включить посудомоечную машину bosch на 1 час