Как сделать колонки для компьютера своими руками?
Самодельная выносная колонка (неважно, где она будет использоваться) – вызов производителям, требующим от одной до десяти тысяч евро за полупрофессиональный Hi-Fi-стереокомплект домашней акустики. Одна или пара самодельных колонок с высококлассными динамиками по цене 15-20 тысяч рублей обойдутся в 30-40 раз дешевле.
Инструменты и материалы
Расходные материалы, которые необходимы для колонок, собираемых своими руками.
- Фанера, ДСП или ДВП. Если есть возможность, используйте натуральную доску. Например, одной из досок может быть загрязнённая разделочная доска на кухне, которую давно уже пора заменить. Грязные, но ещё достаточно свежие доски необходимо зачистить – колонка должна иметь свежий вид.
- Эпоксидный клей или уголки для мебели. Второй вариант более предпочтителен: уголки для мебели помогут в случае неполадок разобрать колонку и заменить неисправный функциональный узел или радиоэлемент. Чего не скажешь о клее: попытки вскрыть требуют распиливания с помощью болгарки, которой при неосторожном движении легко повредить один из функциональных узлов при разборке.
Необходимы определенные радиоэлементы.
- Блок питания. Позволяет колонку сделать активной: у неё своё электропитание.
- Усилитель. «Раскачивает» мощность в 0,3-2 Вт, идущую от предусилителя звуковой карты ПК, телевизора или магнитолы, до требуемого количества Вт.
- Сам динамик. Применяется один широкополосный или несколько узкополосных.
- Регулятор громкости. Во всех устройствах есть своя, электронная регулировка. Но удобнее пользоваться отдельной.
Усилитель, динамики и блок питания выбирают самостоятельно. Может потребоваться изготовление дополнительных выходных каскадов на мощных низкочастотных транзисторах, выдающих десятки Вт, если динамик достаточно мощный. В этом случае заказываются соответствующие радиодетали, а также готовится подложка в качестве основы для печатной платы.
Следует запастись необходимыми инструментами.
- Ручные слесарные – молоток, пассатижи, бокорезы, плоская и фигурная отвёртки. Может использоваться набор разных отвёрток – производители электроники переходят на болты с многогранными шлицами.
- Болгарка с отрезным диском по дереву, электролобзик.
- Ручная или электрическая дрель. Для ускорения сборки потребуется и шуруповёрт с набором бит.
Подготовив инструменты, запчасти и расходники, приступите к изготовлению устройства.
Способы изготовления
Компьютерные колонки, являясь малогабаритными, не требуют мощных динамиков, усилитель которых питается от 12 и более вольт питающего напряжения. Таким колонкам достаточно лишь пяти вольт, поступающих с USB-порта или зарядки для смартфона.
Более мощные – для подключения телевизора, кинопроектора, магнитолы – потребуют отдельный блок питания. Потребуется 10 и более ампер тока с напряжением 12 В, как от автомобильного аккумулятора, выдающего до сотен ампер.
Несмотря на использование пластика в качестве материала корпуса многими производителями, «самодельщики» выполняют «коробку» из дерева или пиломатериалов на его основе. Все грани корпуса покрываются водостойким лаком.
Если речь идёт о ДСП, нанесите шпатлёвку перед покраской или оклеиванием декоративной плёнкой.
Конструкция современных колонок использует не пустое пространство внутри ящика, заполненное воздухом и оснащённое низкочастотным фазоинвертором для улучшения передачи низких частот, а заполнение демпфирующим материалом. Характеристики современных фирменных динамиков улучшились настолько, что их свободно можно «запереть» внутри.
Для точной подстройки амплитудно-частотной характеристики предусмотрите эквалайзер – несколько регуляторов, управляющих отдельными полосами звуковых частот. Если в магнитоле или музыкальном центре нет такой подстройки, схема усилителя немного усложняется. Микросхема, на базе которой собран усилитель, обладает такой функцией. Для ПК или ноутбука такая необходимость резко отпадает – система Windows предусматривает графический виртуальный эквалайзер, например, в настройках WM Player. Планшеты на базе Android позволяют настроить АЧХ на любом из сторонних приложений.
Для пустотелых колонок внутри применяется звуковой лабиринт – конструкция из внутренних стенок, расположенных под разными углами (внутренний акустический расчёт). Это улучшенный вариант, выдающий наиболее эффективную АЧХ, – без перепрограммирования устройства, выполняющего роль звукового процессора. По сравнению с фазоинвертором он позволяет избежать бьющего в одно место потока воздуха при существенной громкости, направлен не вперёд, а назад. На задней и верхней частях корпуса располагается окошко.
Акустика для компа из авто динамиков с мозгами от обычных маленьких компьютерных.
Добры день ! Тема может и не нова, но всё же …
У меня начали сдыхать маленькие компьютерные колонки купленные ещё при " царе горохе " — хрипы и треск уже задолбал, особенно при прослушивании музыки чуть громче среднего и при просмотре фильмов.
Их возраста я даже и не помню !
Походив по магазинам торгующими акустикой для ПК понял, что если хочется хорошего качества звука — то это дорого, если не сказать больше… ! При ценниках от 12.000 р. за более или менее сносный звук жаба меня насмерть задушила прям возле витрины :))
Вообщем увидел как то видюху как колхозят авто акустику ко всему чему не поподя, лишь бы играло :)) Опыт подобного колхоза у меня уже был — штатный динамик из передней двери от своей Тойоты был вживлён в душевую кабину за место маленького, стрёмного, родного динамика и превосходно играет там уже 4 года !
Очень прилично орёт :)), а старый был раз в 5 меньше ! 
В качестве корпуса пластиковое ведро белого цвета — по принципу ЗЯ — его даже не заметно со стороны :))
Дома лежал бесхозный комплект овалов JBL с моего авто, которые я когда то после покупки усилителя заменил на мощные. После многочисленных не удачных попыток продать эти динамики на Драйве и на Авито — оставил их себе про запас, т.к. люди хотели что бы я их отдал чуть ли не за бесплатно .
Маленький это тот, что я вытащил из старых ПКшных колонок !
Произвёл эксперимент, просто ради интереса оторвал провод от компьютерной колонки и тупо накинул на авто-динамик — ничего не сгорело, не заклинило и динамик заиграл — хорошо так заиграл, ему просто не хватало закрытого объёма ! Эксперимент удался и решено было заморочиться с корпусами под динамики — Авито в помощь и в этот же день передо мной уже стояли ещё очень крепкие корпуса от какого то древнего "Маяка" времён СССР — купил за 200р.
Отверстия в корпусах были круглые 18 см., по этому лобзиком довёл их до размеров овалов, накрутил в торец саморезов и замазал жидкими гвоздями — получилось очень крепко и надёжно.
Саморезы уходят в глубь примерно на 2/3 
Совсем не трудный процесс — как в детском садике с пластилином :))
Вставил один овал, внутри проложил сентипоном, прикрутил к корпусу и колонка заиграла — не супер громко, но очень качественно, все частоты в разы лучшем чем на акустике для ПК в магазине, объём звука очень понравился — и это только при одной готовой колонке !
Разница на лицо :)) 
Готовый вид — при данной постановке места занимает много, но в дальнейшем мы и с этим справимся.
Со второй было чуть больше канители, т.к туда нужно было впихивать все потроха — кнопки, усилитель, гнёзда для подключения наушников и самое главное синюю светодиодную лампочку — обожаю её, уж больно не хотелось терять весь функционал. Особо заморачиваться не стал и просто вырезал кусок корпуса старой колонки со всей этой шнягой :)) в новом корпусе выпилил отверстие и ВУАЛЯ …
До распила … 
Отпиленный целиком весь блок. В дальнейшем трансформатор был прикручен к стенке нового короба.
Новые корпуса полностью были покрашены в чёрный цвет из баллончика под глянец, причём тряпку покрасил той же самой краской. Колонки получились в масштабах всей стойки ПК достаточно грамоздкими но, прикрутив их уголками к задней стенке стойки всё стало на свои места.
В прикрученном уголками состоянии колонки на половину спрятались за монитор и в целом конструкция приобрела гармоничный вид. 
Самодельная акустика — мой долгострой. Серия 1.
Я человек одновременно увлекающийся, рассеянный и ленивый. Поэтому моя история про самодельную акустику (равно как и про любой другой DIY проект)- это длинный, вялотекущий сериал, наполненный случайностями и ошибками.. Заинтригованы? 🙂
Несколько лет назад, когда я начал интересоваться этой темой , я решил, что начинать эксперименты нужно на основе чего-нибудь дешевого. Звучит сомнительно, понимаю. Для своего проекта я выбрал самый популярный тип АС: 2-полосная система полочного типа. Такие акустические системы являются золотой серединой для среднестатистического любителя звука, живущего в обычной квартире. После продолжительных поисков компонентов была куплена пара мидбасовых динамических головок производства новосибирского завода НОЭМА: динамики 35ГДН-62–8 — дешево и сердито.
С этими динамиками я немного поигрался, провел несколько домашних тестов и благополучно убрал их на хранение в коробку. Вернулся к самоделке через несколько лет и не придумал ничего лучше, чем купить ВЧ головки на Алиэкспресс.. Да, я предупреждал, что мои истории наполнены неожиданностями и ошибками! Пищалки стоили недорого, при этом относились к гордой категории ленточных.
Однако когда они приехали из Китая, качество их исполнения наводило на мысли, что никуда они не годятся — хлипкий пластик, маленькие магниты и т.д. Измерения показали очень неровную АЧХ, с полого возрастающей характеристикой. Эти излучатели годятся максимум на роль супер-пищалок:
Неопытный аудиофил, возможно, подумает, что супер-пищалка — это такая более лучшая пищалка (супер же). На самом деле супер-твиттер — это дополнительный ВЧ излучатель, удел которого — работа в самой верхней части звукового спектра. Он обычно как бы дополняет основной ВЧ или ШП динамик, добавляет воздуха…
В общем, было решено оставить их в проекте и использовать как раз в роли супер-пищалок — не пропадать же добру! Для воспроизведения основного ВЧ диапазона были выбраны также довольно странные динамики — Visaton TW 70/8.
Это недорогие бумажные излучатели, которые чаще всего покупают для замены сгоревших пищалок в старой акустике. Если честно, я уже и не помню, почему выбрал именно их.. Могу лишь предположить по обрывкам знаний, что бумага на ВЧ дает хорошую полновесную атаку на перкуссионных инструментах.. В общем, тарелочки должны цокать натурально и полноценно :).
В защиту китайских ленточных пищалок все-таки стоит отметить их разрешение, которое я оценивал по графикам кумулятивного затухания спектра (waterfall). На таких графиках по оси Х расположена частота, по оcи Z амплитуда, а по оси Y (которая смотрит как бы на вас) — время. Для каждого момента времени после начала импульса приводится амплитудный спектр его “хвоста”. Чем короче импульс, тем быстрее затухает его waferfall. Приведенные ниже картинки лучше тысячи слов.
Как видно из приведенных графиков, у бумажного ВЧ динамика наблюдаются проблемы в интервале частот 1000–2000 Гц, что соответствует его резонансной частоте, а также серия продолжительных узкополосных “хвостов” правее по спектру. В то время как у ленты начиная с 3000 Гц все просто отлично — сигнал затухает быстро и без явных шероховатостей (правда, как выяснится потом, у ленты все гораздо хуже с уровнем нелинейных искажений, но об этом в следующей серии..)
В общем, имея на руках такой странный набор излучателей я решил строить свою самоделку.
Объем корпуса АС был рассчитан на основе рекомендаций производителя мидбасового динамика (да, ребята из Ноэмы оказались на удивление отзывчивыми и проконсультировали меня по почте по рекомендуемому акустическому оформлению) а также при помощи программного обеспечения BassBox Pro.
“оформление — фазоинвертор, объем 25 литров (+ заполнение объема жестким синтепоном), Fфи 45 Гц. Более ровная передаточная характеристика получается по рекомендациям из паспорта к ДГ, но снижается давление на НЧ и увеличивается ГВЗ.”
Fфи — частота настройки фазоинвертора, ГВЗ — групповое время задержки (очень важная штука в мире звука, мера того, на сколько отстает бас фазоинвертора от самого динамика).
В паспорте объем оформления рекомендуется целых 30 литров, но для меня и 25 литров оказались неприятным сюрпризом, поэтому решил следовать логике наименьшего зла.
Корпус довольно быстро был спроектирован в бесплатном Google Sketchup:
Признаться честно, расположение посадочных отверстий под динамики выбрано практически рандомно и никаких исследований на предмет взаимодействия излучателей с передней панелью корпуса я не делал (в свое оправдание могу лишь сказать, что для любого ВЧ излучателя лучше быть где угодно, только не на центральной оси колонки). Кроме этого, я допустил довольно серьезную ошибку в выборе размеров корпуса, точнее, пропорции между шириной, высотой и глубиной. Дело в том, что корпус АС — это не только объем, необходимый для изоляции задней части диффузора излучателя от полупространства, в которое работает передняя часть (иначе произойдет акустическое короткое замыкание и баса просто не будет), но и система, в которой во время излучения звука образуются стоячие волны, очень портящие этот самый звук: из-за этих резонансов, на АЧХ акустической системы появляются довольно неприятные неровности на частотах, соответствующих внутренним размерам корпуса. Если посмотреть на АЧХ мидвуфера, приведенное выше, то такие неровности можно увидеть в интервале от 500 Гц до 1 КГц (далее идут неровности, связанные уже непосредственно с особенностями самого динамика и его взаимодействия с “мордой” корпуса) — данная АЧХ снималась в закрытом корпусе объемом 20 литров. Когда проектировал корпус, я об этом просто не знал.. Поэтому высота и глубина корпуса получились практически одинаковыми. А если делать “как надо”, то нужно соблюдать определенную пропорцию между измерениями. Если честно, я ее не помню, но смысл в том, чтобы распределить длины сторон корпуса (а соответственно и частоты образования стоячих волн) таким образом, чтобы минимизировать неравномерность частотной характеристики, вносимую стоячими волнами, путем правильной интерференции их между собой. Какими были последствия такой неосмотрительности и как я с ними боролся, напишу позже. А пока покажу корпус АС, в том виде, который есть сейчас
Детали корпуса вырезались на станке ЧПУ из 18мм панелей МДФ. Подрядчика со станком я нашел на YouDo, им оказался интересный в общении мужик, который взял за работу немного денег. Корпуса получились пугающе тяжелыми и большими. Но, как говорится. фарш невозможно провернуть назад…
После склейки одного из корпусов и примерки динамиков я опять взял большую паузу. Жизнь постоянно наполнена множеством взаимоисключающих вещей. У меня выросла семья, появилось больше работы и меньше свободного времени. Мои колонки пылились на балконе. Иногда по возможности я делал некоторые измерения динамиков. Весьма не системные, стоит отметить..
Сравнительно недавно я достал корпус и продолжил с ним работу
Измерения начал с низкочастотного динамика, так как остальные будут приводиться к нему. Зачастую в многополосных системах приходится приводить чувствительность динамиков к одному значению и, как правило , всегда приводят именно к НЧ. На это есть несколько веских причин: получить высокую чувствительность на НЧ сложнее, чем на ВЧ; если даже есть возможность понизить чувствительность НЧ, то это обойдется большой кровью, так как на НЧ живет основная энергия звукового сигнала. Поэтому единственное что было сделано до работы с басовиком — сняты АЧХ всех динамиков и проконтролирован уровень чувствительности. Далее началась возня с НЧ..
Как я упоминал выше, в корпусе АС всегда образуются паразитные стоячие волны, которые в моем случае были абсолютно проигнорированы на этапе проектирования АС. Поэтому пришлось вести борьбу с ними уже по факту их ощутимого присутствия. Я не стал оригинальничать и пошел по пути подбора внутреннего наполнения и демпфирования корпуса. Дело в том, что в зависимости от материала демпфирования, внутренние резонансы и стоячие волны могут быть в той или иной степени компенсированы или хотя бы уменьшены. Так как я ленивый и спонтанный, я не стал далеко ходить в поисках материалов и использовал то, что есть : синтепон и куски обычного туристического коврика-пенки. Наверное, это выглядит комично, но тем не менее, такой наполнитель дал свои результаты. Синтепон я нарезал и сшил в толстые многослойные маты.
Ниже приведу АЧХ НЧ-динамика в корпусе с разным наполнением, снятую в ближнем поле (10 см от диффузора). Обратите внимание на интервал от 400 до 1000 Гц.
Как видите, таким нехитрым способом можно добиться весьма ощутимых результатов. На этом борьбу со стоячими волнами корпуса я решил закончить. И перешел к расчету фильтров.
Честно признаться, ни времени, ни желания на углубленное изучение теории построения АС в целом и разделительных фильтров в частности у меня нет. Все что я знаю — это некоторые обрывки информации по тем или иным вещам разной степени важности. Распространенная ситуация в мире увлечений, как мне кажется.
Для полноценного проектирования фильтра АС с получением более или менее прогнозируемого результата необходимо делать довольно точные измерения фазово-частотной характеристики излучателей как в ближнем так и дальнем поле. Точнее, измерения должны быть правильными. Точность измерений в совеменное время — не проблема. Дело в том, что обычно измерения происходят в условиях квартиры и в этом смысле ближнее поле просто необходимо — оно позволяет получить хоть какое-то представление о низкочастотной части спектра сигнала, благодаря относительно низкой амплитуде переотраженных и стоячих (комнатных мод) волн в точке измерения.
В общем-то проблема корректных измерений АЧХ и ФЧХ акустики в широком диапазоне частот — глобальная и давняя штука. В золотое время hi-fi крупные корпорации производители имели собственные безэховые камеры — единственный способ получить достоверные измерения в широком диапазоне частот. Для обычного же самодельщика доступны лишь такие вот измерения в дальнем и ближнем поле (с разной длинной окна анализа импульсной характеристикой).
Дальнее поле используется для измерения СЧ и ВЧ диапазона так как именно в дальнем поле мы слушаем нашу АС. Именно в дальнем поле еще на этапе измерений можно получить представление о звуковом поле с учетом взаимодействия излучателей между собой (с учетом интерференции сигналов от разных излучателей в точке прослушивания) и с лицевой панелью корпуса АС. Иногда у людей получается также в дальнем поле записать baffle-step эффект (подробное описание этого явления можно почитать здесь, например https://www.salksound.com/blogtopic.php?id=7), но в моем случае этого не получилось — морда у колонки слишком широкая, в следствие чего частота, на которой излучение переходит из полупространства в пространство, слишком низкая и не измерима в условиях моей комнаты. Но так как любой уважающий себя колонкостроитель этот самый baffle-step компенсирует, мне пришлось его моделировать программно.
Прежде чем приступить к анализу АЧХ динамиков и расчетам фильтров АС, я получил комбинированную АЧХ мибдаса: правая часть Спектра (правее 800 Гц) снята в дальнем поле 1 м, левая часть снята в ближнем поле с последующим программным добавлением модели baffle-step и сшивкой с правой частью.
Обратите внимание на схожесть АЧХ между двумя последними иллюстрациями: дальнее поле на 300–1000 Гц пусть упрощенно, но похоже на комбинированную кривую с моделированным эффектом baffle-step. Это говорит о корректности использованной модели baffle-step.
Не менее важным для корректного моделирования фильтров являются кривые импеданса и ФЧХ. Если с ФЧХ я разобрался более или менее сносно (снял ФЧХ в дальнем поле), то с импедансом пришлось похимичить. Так как полноценно измерить импеданс головок я не смог/не захотел, я его “нафотошопил” из частичных собственных измерений и частично из паспортных документов к головкам.
Для моделирования и построения фильтров была выбрана программа LspCad.
Наверное, стоит сделать небольшое пояснение, как это все происходит:
сначала в программу заводится информация об излучателях в виде АЧХ, ФЧХ и кривых импеданса. Далее программными способами в систему добавляются пассивные элементы фильтров и корпуса АС, и проводится моделирование получаемых АЧХ, ФЧХ и импеданса…
Самодельные Hi-End напольники
Ещё в студенческие годы родилась мысль сделать клон английских колонок Proac response 2.5. Они уже давно сняты с производства, но в своё время стоили около $4500 за пару. Пожалуй, современным аналогом этих колонок можно назвать модель того же производителя Response D30S. Беглый поиск показывает цену на них в районе £5500 в самой Англии, и $7800 за пределами — в общем, цены примерно такие.
Хорошая новость в том, что динамики для этих колонок производит датская компания ScanSpeak, и их можно купить отдельно, так же как и компоненты для фильтров. В итоге, клон можно собрать примерно за 10-15% от цены оригинальных колонок, в зависимости от отделки.
Помню, что в студенческие годы комплект динамиков стоил около 15.000р, и они свободно продавались в России. Но даже таких денег у меня не нашлось, поэтому проект застрял лет на 12. И вот недавно я зашёл на сайт производителя, и обнаружил, что высокочастотник собираются снять с производства. Решил — если не соберу колонки сейчас, то уже никогда не соберу.
Больше всего времени уходит на сборку и отделку корпуса. Рассматривал разные материалы.
Примеряю, можно ли из готовых панелей собрать корпус нужного мне объема
В итоге, решил остановиться на классическом корпусе из ДВП толщиной 18мм
Напилил ДВП в магазине
Как оказалось, я немного ошибся с размером боковых плит. Пришлось потом замазывать щель шпаклёвкой.
Собрал корпус первой колонки на саморезах
У оригинальных колонок порт фазоинвертора направлен назад. В маленьких комнатах это может быть неудобно, т.к. в этом случае нельзя поставить колонки прямо к стене. Читал, что в случае с этими колонками, рекомендуется расстояние чуть ли не в 1м до стены. Поэтому в моём случае я решил вывести порт фазоинвертора вперёд. Преимущества:
Можно поставить колонки прямо к стене.
На мой взгляд, передняя панель оригинальных Proac выглядит немного пустой. Высокая узкая колонка, на которой всего два динамика на самом верху. Поэтому труба фазоинвертора хотя бы как-то заполняет нижнюю часть лицевой панели.
Я заморочился и сделал шаблон передней панели из картона с динамиками и фазоинвертором, чтобы выбрать наиболее красивое расположение:
В итоге остановился на последнем варианте. Мне также нравился вариант с фазоинвертором сразу под басовым динамиком, но из-за довольно большого диаметра трубы через фазоинвертор видно все внутренности колонки, когда сидишь на низком стуле или лежишь на кровати. Поэтому решил, что лучше опустить его пониже.
Примеряем шаблон на настоящий корпус:
Сразу скажу, что форма корпуса оригинального ProAc мне не очень нравится. Он очень узкий и вытянутый. Мне больше нравится форма корпуса немного вытянутая в глубину и не такая высокая. Я взял за основу размеры корпуса других самодельных колонок Amiga MT Tower Speaker. Но внутренний объём корпуса и размер фазоинвертора я оставил такими же, как в оригинальном ProAc, т.к. это влияет на бас. Не уверен, влияет ли как-то на бас форма корпуса — это довольно холиварный топик, как и вообще весь звук 🙂
Вот схема оригинального корпуса, взята отсюда:
Я более-менее сохранил тот же внутренний объём, но взял другие внешние измерения: 203mm x 330mm x 860mm.
После первоначальной сборки на шурупы, промазал все швы клеем:
Переднюю панель пока оставил просто на шурупах — она будет сниматься несколько раз. Разметил карандашом очертания динамиков и фазоинвертора:
К слову, о самих динамиках. Вот высокочастотники Scan-Speak D2010/8513
Вот басовик Scan-Speak 18W/8535-01. В оригинале используется предыдущая модель этого динамика, которую сняли с производства. У неё индекс Scan-Speak 18W/8535-00 — отличается последняя цифра. Хотел найти предыдущую модель басовых динамиков где-нибудь на ebay, но не смог, в итоге, купил новую модель. Я сравнил даташиты динамиков и решил, что разницы практически нет, так что можно рискнуть.
Несмотря на относительно скромные размеры, динамик может выдавать довольно глубокий бас. Производитель ProAc заявляет нижнюю частоту в 20Гц. Не каждый сабвуфер так может.
Дальше начал вырезать отверстия под динамики. В начале я хотел найти местного столяра, которы бы вырезал отверстия фрезером. Но все местные мастера либо отказывались, либо ломили такую цену, что дешевле купить фрезер. Пришлось покупать фрезер, что оказалось хорошей инвестицией — он мне потом здорово помог при обрезке шпона.
У фрезера оказалась небольшая проблема — он приспособлен делать круглые отверстия, но не может делать отверстия маленького радиуса. Пришлось делать самодельное приспособление:
В заготовке сверлится отверстие, в него вставляется этот болт, что на картинке. В итоге, можно вырезать окружности очень маленького радиуса.
Вот так выглядят колонки после вырезания отверстий фрезером
Изначально длина фрезы была достаточной, чтобы прорезать 18мм ДВП насквозь, но из-за моего самодельного приспособления фреза оказалась немного коротка. Поэтому сразу насквозь прорезать не получилось, пришлось допиливать руками. Была идея немного вытащить фрезу из цангового патрона, чтобы она могла пропилить ДВП насквозь, но решил, что лучше не рисковать
Сверлим дрелью по кругу 
И пилим. Затем немного ровняем край напильником или ножом
Как только все отверстия пропилены, настала пора примерки динамиков и фазоинвертора:
Дальше размечаем отверстия под болты для крепления динамиков и сверлим:
Снимаем переднюю панель и промазываем стыки герметиком:
Наклеиваем демпфирующий слой:
Я использовал холлофайбер, что было ошибкой. Лучше было наклеить поролон, но я не нашёл его в местном строительном магазине.
Оказалось довольно трудно найти подходящие болты или шурупы для крепления динамиков. Я хотел, чтобы шляпки были небольшими и аккуратными, и подходили по цвету к динамикам, сильно не выделялись. В итоге купил комплект болтов разного диаметра и длины, и уже на месте подбирал.
Пришлось устанавливать гайки на обратную сторону передней панели:
Здесь передняя панель близко подходит к краю колонки, и гайка получается перекрыта торцом боковой панели, поэтому пришлось углубить гайку 
Собираем фильтры
Существует много разных модификаций фильтров для ProAc. Подробнее можно почитать тут: http://www.oocities.org/diyproac25/
Я решил остановиться вот на таком:
Optional резистор не ставил.
Нельзя не упомянуть сайт Troels Gravesen. Он детально исследовал данную акустику, применял различные фильтры, пропитку для высокочастотника и даже установил другой высокочастотник. Вот тут можно ознакомиться с исследованиями.
Я решил использовать классический высокочастотник, как в оригинальной модели.
Вот так выглядят собранные фильтры:
И обратная сторона:
Схема несложная, поэтому решил просто соединить выводы элементов, не заморачиваться с печатной платой.
Устанавливаем фильтры в корпус:
Закрепляем провода, чтобы они не болтались внутри во время отделки корпуса:
Наклеиваем переднюю панель:
Отверстия для басовых динамиков и фазоинвертора я заклеил скотчем, чтобы внутрь не попадала пыль во время отделки.
Заднее отверстие под клеммы тоже закрываем изолентой:
Шпаклюем отверстия от шурупов:
Далее нужно зашлифовать шпаклёвку и убрать неровности на стыках ДВП. Пришлось купить шлифовальную машинку, т.к. на стыках пришлось снимать довольно много материала:
Вот так выглядит колонка после шлифовки:
Добавлю, что перед финишной отделкой я сначала полностью собрал колонки из ДВП и послушал несколько дней. Был риск, что изменение формы корпуса и перенос трубы фазоинвертора на переднюю часть сильно испортит звук. План был такой: если звук не понравится, то всё, что я теряю, это только один лист ДВП. Мне его даже распилили бесплатно. В таком случае я просто снова еду в магазин, и прошу напилить листы по размерам точно, как в оригинальном ProAc. Все остальные компоненты, включая динамики, фазоинвертор и фильтры, такие же, как в оригинале, я бы просто вставил их в новый корпус. Но звук понравился 🙂 Поэтому решил оставить корпус как есть.
Шлифовка получилась достаточно ровной, поэтому дальше я задался вопросом, какую финишную отделку выбрать. При ровной шлифовке самый простой вариант это покрасить колонку. Это дешёвый и быстрый вариант. К тому же, у меня оставалась краска после ремонта. Но я решил покрыть колонки натуральным ореховым шпоном.
Купил рулон шпона размером примерно 1.2х2.4м. Это шпон на бумажной основе, с ним гораздо легче работать, чем с полностью натуральным. Слышал, что бывает даже самоклеящийся. Для новичков вроде меня это настоящая находка, я никогда не смог бы покрыть большие колонки обычным шпоном.
Вот такая выкройка получилась:
Это выкройка на одну колонку. Основная задумка в том, чтобы узор на дереве продолжался с боковых панелей на верхнюю.
Наклеиваем шпон
Начал клеить шпон с нижней стороны. В случае косяков, их не так видно внизу. Использовал клей, похожий на клей-момент, но в большой банке. В итоге ушло почти 2 литра клея на обе колонки.
Намазываем клей и даём подсохнуть около 20 минут:
Точно так же мажем клеем и сам шпон. Когда клей подсох, начинаем выравнивать шпон относительно колонки:
Нужна аккуратность, если поверхности, намазанные клеем, соприкасаются, их потом трудно оторвать. Поэтому сначала выравниваем шпон, а затем аккуратно начинаем приклеивать от центра к краям.
После выравнивания и наклеивания шпона, его нужно сильно придавить. Я использовал специальный инструмент для прокатывания:
В идеале, вместо скалки лучше использовать узкий ролик, чтобы было сильное давление на узкий участок. Но в моём случае я просто давил сильнее на один конец скалки и так постепенно разглаживал всю поверхность.
После приклеивания шпона я обычно оставлял поверхность на ночь, и на следующий день обрезал края фрезером и ножом для бумаги, а затем выравнивал шкуркой с зерном 120.
Вот так выглядит нижняя сторона после обрезки краёв:
Далее покрываем шпоном все остальные стороны.
С передней стороной надо быть особенно аккуратным, чтобы клей не затёк в отверстия динамиков:
Далее вырезаем отверстие под фазоинвертор:
Но вырезать отверстия под динамики намного сложнее из-за фаски. Пришлось покупать специальную фрезу, которая идёт по краю ДСП, как по направляющей:
Край динамиков очень бросается в глаза, поэтому я старался сделать его как можно ровнее. Если вырезать криво, это может испортить всё впечатление от отделки.
После вырезания отверстий в шпоне проверяем, входят ли динамики:
Далее обрабатываем поверхность наждачкой. У меня нашлась с зерном 240:
Я решил покрыть колонки маслом. Преимущества масла:
Довольно трудно накосячить. Просто мажешь масло тряпочкой, а потом убираешь излишки.
Даёт матовую поверхность. Я не хотел делать глянцевую, потому что шпон лёг не очень ровно, сквозь него немного ощущаются бугорки клея. На глянцевой поверхности это было бы сильнее заметно.
Мажу маслом нижнюю сторону:
Сразу после нанесения масло выглядит светлым, но через несколько минут поверхность темнеет.
Полностью покрытые колонки:
Когда масло подсохло, можно припаять динамики обратно.
Сначала наклеиваем уплотнитель на обратную сторону динамиков:
Я подбирал толщину уплотнителя и глубину фасок под динамики таким образом, чтобы с помощью болтов можно было выровнять переднюю поверхность динамика с поверхностью колонки.
Вроде бы, получилось достаточно ровно.
Ну и вот так это выглядит после сборки:
Фото сделано несколько дней назад, но масло постепенно меняет цвет, так что не знаю, какой будет финальный результат.
Конечно же, статья про акустику не может обойтись без демо-видео, записанного на телефон:
Заранее прощу прощения за качество съёмки. К тому же, по-моему, в начале и в конце видео я случайно закрыл микрофон пальцем.
Качество звука
Я просто скажу, что это лучшая акустика, которая у меня была.
Бас действительно есть, и он не бубнящий, а чёткий. Что важно для меня, бас сохраняется на малой громкости. Уже известная мне музыка открывается по-новому.
Высокие частоты детальные, я не ожидал такой детализации от динамиков с шёлковым куполом.
Слышал из отзывов, что для динамиков ScanSpeak нужно около 100 часов прослушивания, чтобы динамики «прогрелись».
Если кто из читателей собирал подобный клон, мне было бы интересно, используете ли колонки до сих пор, или поменяли? Заметна ли разница после прогрева? (Upd: здесь имею ввиду именно изменения свойств подвеса и диафрагмы басового динамика, а не мистический прогрев проводов и конденсаторов 🙂
До этого у меня были колонки Wharfedale DENTON 80, поэтому могу сравнивать только с ними. Но сравнение не совсем честное — если сравнить цену Denton 80 и цену оригинальных ProAC, то разница почти в 10 раз. Одни динамики стоят столько же, сколько Denton 80 новые в сборе.
Графики JBL Speakershop
Upd: добавлю немного графиков:
Белая линия, которая ближе к правому краю, это расчёт на оригинальном динамике 18W/8535-00. На данный момент, он уже снят с производства
Вторая белая линия, это 18W/8535-01. Он имеет резонансную частоту немного ниже, 25Гц против 26Гц у предыдущей модели
Красная линия, это рекомендуемый в даташите второй модели объём в 67 литров, расчитал для интереса. По -3dB получается около 25Гц
Жёлтая линия, это вторая модель динамика в стандартном объёме корпуса, но при нажатой галочке с картинкой автомобиля. Я догадываюсь, что это эмуляция маленького закрытого пространства? Пишите, если кто знает, что там за алгоритм используется. В этом случае получается достичь заявленную ProAc нижнюю частоту в 20Гц
Параметры вбивал в программу руками, допускаю, что где-то сделал очепятку.
На просторах Интернета нашёл измерения АЧХ оригинального ProAc. Выдержка со страницы по ссылке:
The anechoic –6dB point, referred to the level at 1kHz, is an excellent 30Hz, with a sharp, 24dB/octave rollout below that frequency. In-room, boundary effects will give some boost
Видимо, «anechoic» означает специальную комнату без эха, то есть в обычной маленькой среднестатической комнате график будет другой.
ProAc response 2.5 АЧХ
Как видно из графика, у ProAc response 2.5 довольно большой горб на басах и на высоких частотах, за что его и любят и ругают. У любителей ровной АЧХ может случиться шок.
Ради интереса поискал график АЧХ современной модели Proac response D30, он выглядит уже несколько ровнее:
Если дойдут руки, попробую измерить АЧХ колонок именно у себя в комнате, в разных точках. Но пока что из оборудования у меня только встроенный микрофон на ноутбуке и телефон 🙂
Ссылки
http://www.oocities.org/diyproac25/ в основном, ориентировался на этот сайт. Здесь собран «многовековой» опыт энтузиастов по клонированию ProAc. Я ориентировался на их рекомендации
Front port design
Several people have reported building these speakers with a front mounted port for reasons such as limited rear room space to control excess bass, while retaining much of the sound quality.