Как подключить инсталляцию геберит к водопроводу

Инсталляция Geberit — лучшее решение для вашего санузла. Инсталляция Geberit: применение и все тонкости монтажа своими руками Регулировка инсталляции geberit

Виды, достоинства инсталляции Geberit с унитазом в комплекте

Системы инсталляции с унитазом выпускают многие производители. Ассортимент их разнообразен, но лучшей является Geberit. Компания выпускает инсталляции 2-х типов: блочные и рамные. Первая отличается простотой, но крепят ее только в нишах капитальных стен. В состав рамной инсталляции входит стальная рама и комплектующие: вывода для канализации, крепеж. Такая конструкция может быть и угловой.

Стальная рама позволит вам закрепить конструкцию без большой нагрузки на стену

Большим преимуществом является то, что ее установка возможна там, где нет технической возможности установить другие конструкции. Специальная рама и полуметровые шпильки позволяют выполнить монтаж даже при наличии труб за унитазом.

Кроме того, пользователям нравится:

Простота монтажа.
Швейцарское качество и точность.
Длительная гарантия (10 лет).
Гарантированное наличие запасных частей. Когда модель скрытой системы снимают с производства, запчасти к ней сохраняются на протяжении 25 лет.

Внимание! Если в санузле нет капитальных стен, то есть возможность установить только рамную инсталляцию.

Основные виды поломок и как их избежать

Могут возникнуть следующие проблемы:

Протечка сливного бака. В этом случае нужно проверить правильность монтажа уплотнительных прокладок.
Протечка унитаза. Стыки, скорее всего, плохо покрыты герметиком. Необходимо зачистить швы и повторно воспользоваться силиконом.
Шатание унитаза. Чтобы решить проблему, нужно подтянуть крепеж.
Застой в сливе канализации воды. Уклон труб не соответствует рекомендуемому в 45 градусов. Придется произвести демонтаж и передку угла наклона.

Лучше доверить монтаж и исправление проблем специалисту во избежание ошибок.

Применяется инсталляция Geberit для скрытого подключения навесной сантехники к водопроводу, электричеству, канализации дома. Инсталляция может содержать смывной бачок, патрубки, штуцеры для подключения к инженерным системам здания, клавиши смыва, смесители для форсунок встроенного в унитаз биде.

Система инсталляции представляют собой комплект профилей, жестко соединенных между собой в единую рамную конструкцию с возможностью регулировок пространственного положения отдельных элементов. Инсталляция используется для крепления на ней подвесной сантехники, скрытой подводки к унитазам, писсуарам, биде, раковинам коммуникаций ХВС и ГВС, канализации, электрики.

Швейцарский производитель Geberit выпускает инсталляции для крепления следующих видов сантехники и приспособлений:

унитазы и ;
писсуары, биде;
умывальники, сливные, кухонные раковины;
ванны, душевые системы;
душ с канализацией в стене;
опоры, поручни для инвалидов.

Рамная конструкция отстоит от стены на некотором расстоянии или монтируется островом, обшивается снаружи листовым материалом. Это позволяет спрятать внутри нее трубы, кабели, гибкие рукава, прочие элементы инженерных систем.

У пользователей часто возникает путаница с названием инсталляций Геберит. Правильным названием каркасной конструкции считается Geberit Duofix. Однако производитель изначально использует несколько вариантов ее комплектации монтажными элементами для конкретного сантехнического оборудования. Поэтому в названии появляются другие наименования его продукции. Расшифровывается маркировка рамной конструкции следующим образом:

Другими словами, в рамных конструкциях систем инсталляции может изменяться расстояние между вертикальными стойками и горизонтальными поперечинами. Каркас может усиливаться двумя боковыми стойками для фиксации поручней для людей с ограниченными возможностями.

Каркасная конструкция с креплениями поручней для инвалидов.

В отдельно стоящих инсталляциях стойки обычно усиливаются дополнительными элементами. Клавиша смывного бачка может выходить на переднюю поверхность конструкции или располагаться сверху или на торце.

Все эти факторы влияют на время монтажа инсталляции, трудоемкость работ, отпускную стоимость комплекта рамной конструкции.

Инструкция по установке инсталляции

Арматура Geberit крепится к основанию унитаза с использованием отводной трубы, подсоединяемой к нему под углом 90 градусов. Это проверенная надежная конструкция. В набор входит заслонка, закрывающая стык и манжетка декоративная для трубы. Хотя внутренний механизм и находится в стене. Доступ к сливной конструкции возможен через панель смыва.

Несмотря на внешнюю изящность, конструкция способна выдерживать большой вес

Установка блочной инсталляции

Для установки потребуется инструмент:

перфоратор;
ключи нужных размеров;
маркер.

Процесс установки состоит из нескольких шагов:

Выбирают место. В стандартном санузле это ниша, где расположены стояки. Если они металлические, лучше заменить на пластик.
Выполняют разметку.
Измеряют высоту. Отмечают места для дюбелей, взяв размеры из инструкции.
Проделывают отверстия перфоратором и забивают дюбели.

Процесс подключения к коммуникациям

Установка рамной инсталляции

Технология установки унитаза с рамной инсталляцией следующая:

Собирают каркас. В окончательном виде конструкция будет иметь высоту от 1,3-1,4 м. Ширина подбирается под конкретную модель.
Крепят сливной бак, при этом кнопка для слива должна располагаться на высоте 1 м от пола, унитаз — 0,41-0,45 м, выход в канализацию — около 0,25 м.

Крепление сливного бака

Создание гипсокартонного короба

Совет: когда подключаете сливной бак, не используйте гибкий шланг. Он недолговечен, а для замены придется разрушать стену.

Отзывы

На качество инсталляции Geberit в комплекте с унитазом нареканий обычно нет:

Ольга. Для установки инсталляции приглашали опытного специалиста. Особый восторг вызывает работа автоматического слива. Чувствуется, что эта техника для человека.
Игорь. Инсталляция Geberit сделана с умом, надежная. Все мелочи продуманы.
Андрей. Не зря Geberit находится в высшей ценовой категории. Нравится все, особенно дизайн панели смыва. Рама мощная, арматура надежная.

Инсталяции хорошо вписываются в интерьер ванных комнат

Артем. Поставил модель Gebirit DuoFresh. Очень хороша, есть функция удаления запаха — укомплектована вытяжным вентилятором с фильтром, можно таблетки закладывать.
Марина. Впечатления от инсталляции Gebirit только положительные. Вода набирается бесшумно, кнопки не западают. За год работы не возникало никаких нареканий.
Вадим. Я своим заказчикам советую Gebirit. Инсталляция надежная, даже через длительное время не меняет геометрию и не выходит со строя. Если необходимо заменить что-то внутри, стену разбирать не нужно — элементы инсталляции можно извлечь через отверстие для кнопки.

Инсталляция с подвесным унитазом Gebirit выглядит элегантно. Она гармонично вписывается в дизайн санузла.

Классификация изделий

Один из способов классификации сливного механизма – материал изготовления. Самые распространенные – пластик и бронза. Такие варианты изделий прекрасно справляются с поставленными перед ними задачами.

Применение таких материалов актуально по той причине, что они нейтральны к коррозии под воздействием влаги (в отличие от металлических конструкций).

Геберит – это высококачественные пластиковые элементы, причем по прочностным характеристикам они почти не уступают бронзовым.

Можно также классифицировать сливной механизм (бачок) по конструктивным особенностям:

кнопочные – современное решение: слив происходит путем нажатия на кнопку (бачок);
вытяжные (рычажные) – устаревший пример, когда необходимо тянуть шток рычага вверх.

Установка (кнопочные варианты) делится на виды:

полного спуска – при нажатии кнопки сливается весь объем бака;
двухрежимного использования – кнопка разделена на две части, что дает возможность использовать лишь часть объема воды в баке: при первом нажатии происходит пуск воды, а при втором — подача в бачок прекращается.

Кроме рассмотренных вариантов, существует еще одно современное решение – инсталляция. Это комплексная система для скрытого монтажа сантехоборудования.

Благодаря особенной конструкции формируется ряд преимуществ:

коммуникации эстетично скрыты;
экономится пространство в помещении санузла — что весьма актуально, если учесть, что пространства в них зачастую очень и очень мало;
крепеж сантехники — подвесной;
простой монтаж и настройка арматуры Geberit.

Установка различает два вида инсталляций:

блочная – бачок с креплением; подразумевает фиксацию на капитальной стене, элементы скрываются в нише, выводится только сливная кнопка и выводы для подключения коммуникаций;
рамная – позволяет осуществлять монтаж на капитальные стены, а также на бачок или его перегородки. Есть угловые модели: с креплением на две стены.

Блочная система стоит меньше, однако рамная открывает больше возможностей для использования.

Рамная арматура (установка) для унитаза Geberit производится в трех видах:

универсальные;
для установки на облегченных стенах, например, гипсокартонных;
для закрепления на несущих стенах, например, кирпичных.

Что касается систем инсталляции Geberit, то можно выделить две основные группы устройств:

для раковин, писсуаров – универсальный вариант для подключения сантехоборудования от разных производителей;
для подвесных унитазов – смывающий бачок и клавиша.

Нюансы выбора

Выбирать сливную арматуру нужно, ориентируясь на модель унитаза. Ведь решение должно подходить конструктивно — различающиеся модели никак не получится состыковать.

Так, если предполагается использование классического унитаза, тогда и сливная арматура должна выбираться соответствующая. В этом случае можно рассчитывать на надежность изделий, конструкция которых проверена многолетней эксплуатацией.

Если же будет использоваться более современное решение – инсталляция, стоит учесть особенности условий, в которых будет происходить установка и настройка арматуры Geberit и системы в целом.

При этом можно использовать устройство, позволяющее управлять им бесконтактно, лишь приближаясь или удаляясь от датчиков.

Немаловажный фактор при выборе – цена. Стоимость обычной арматуры Геберит находится в районе $25. Что касается инсталляций, то в этом случае, конечно, цена будет несколько выше – около $200.

По сути, этот критерий и является сдерживающим при выборе подходящей арматуры, а также всего сантехнического оборудования.

В противном случае инсталляции выигрывают у классических решений по эстетике, эргономичности, функциональности и долговечности.

Нюансы монтажа (видео)

Инсталяции Geberit: фото

Характеристики систем и требования к монтажу

Название	Монтажная высота, м	Ширина, см	Монтажная глубина, см	Способ монтажа	Объем воды, л	Применение	Другие характеристики	Цена, руб
Монтажный элемент для подвесного унитаза Geberit Duofix 111.300.00.5	1.12	50	12	К стене или к полу.	6 и 3	Устанавливается перед капитальной стеной или пустой перегородкой	Оцинкованные ножки, имеет бесступенчатую регулировку 0-10 см	16 298.52
Монтажный элемент для подвесного унитаза Geberit Duofix 111.370.00.5	1.12	50	12	К стене или полу	3 и 6	Крепится в пол на расстоянии 0-20 см.	Имеет двойной смыв благодаря клавише Стигма40	15 311.88
Монтажный элемент для подвесного унитаза Geberit Kombifix 110.350.00.1	108	—	12	Скрытая установка на капитальной стене	Регулируемый объем смыва	Бачок скрытого монтажа, предназначенный для установки без использования инструментов	Металлическая рама синего цвета	9 691

Швейцарская компания Geberit производит и поставляет на российский рынок несколько моделей инсталляций. Компактные конструкции пользуются популярностью у потребителей благодаря надежности, эстетичности и простоте монтажа.

Рамная конструкция

Сначала нужно выбрать место, где будет установлена конструкция. Подбирая подходящую инсталляцию, следует учитывать толщину перегородки или стены. Нужно будет также обратить внимание на особенности канализации.

Монтажные работы должны осуществляться в определенном порядке.

Соберите каркас.
Нужно будет сделать раму из металла, где находятся движимые крепежные элементы. Сливной бачок зафиксируется именно на них. Поскольку крепления плавающие, можно устанавливать подходящую высоту, на которой зафиксируется сантехническое изделие. Каркас сможет выдержать весьма значительный вес (до 500 кг).
Затем нужно установить бачок.
Следует оставить небольшое расстояние между стеной и бачком (около 15 мм). Кнопку слива расположите на расстоянии 100 см от пола.

Прикрепите к стене собранную конструкцию.
Для этого нужно воспользоваться строительным уровнем. Сначала поднесите к стене раму и наметьте, где вы будете проделывать крепежные отверстия.
Подведите к бачку трубопровод.
Направление бывает боковым или верхним. Гибкие шланги для подключения бачка лучше не выбирать, иначе вполне возможно, что эти элементы выйдут из строя в самые короткие сроки. Рекомендуется остановить выбор на трубах из пластика.
Затем систему нужно подсоединить к канализации.
Для этого применяется гофра.

Проверьте, как работает инсталляция.
Осмотрите все соединительные элементы: протечек быть не должно. Если все в порядке, можно закрывать раму.
Осуществите монтаж гипсокартонного короба.
Каркас для короба должен быть металлопрофильным. Рекомендуется остановить выбор на гипсокартоне, отличающемся повышенной устойчивостью к воздействию влаги (особенно в тех случаях, когда в одном помещении находится и ванна, и туалет). Лучше выбрать листы толщиной 10 мм. Вы можете укладывать гипсокартон в два слоя. Следует предварительно вырезать в листах все нужные отверстия.
Установите унитаз.
Установку можно осуществлять приблизительно через десять дней после монтажа короба. Сантехническое изделие следует устанавливать на штифты. Облицовывать короб можно до или после монтажа унитаза.

Особенности

Инсталляция Geberit выглядит как каркас из рам, созданных из металла, на который осуществляется установка раковины, подвесного унитаза или другого сантехнического изделия. К этому оборудованию подводятся все коммуникации, которые нужны в конкретном случае. На каркас прикрепляется и сливной бачок.

Значительная часть конструкции оказывается скрытой

, и по этой причине такое оборудование не портит дизайн в помещении. Саму раму обычно прикрепляют к капитальной стене или перегородке из гипсокартона. Она находится в вертикальном положении.

Возможные проблемы

Приобретать продукцию Geberit следует в фирменном или сертифицированном магазине. Не рекомендуется выбирать слишком дешевые конструкции или обращаться к ненадежным продавцам, в противном случае вполне возможно, что вы получите некачественный товар.

Владельцы систем Geberit иногда сталкиваются с различными ситуациями.

Как установить инсталляцию Geberit своими руками

Geberit Duofix для умывальника Системы Геберит прочные и надежные

Сантехнические работы всегда вызывают немало сложных вопросов даже у мастеров, которые годами занимаются подобной деятельностью. Примером служат новомодные приспособления, такие как инсталляция Geberit. Особые проблемы возникают, если инструкция отсутствует или она на непонятном языке. Поэтому смотрим дальше и учим основы.

Особенности конструкции
Подготовка
Как собрать рамную модель для подвесного унитаза?
Как собрать блочную модель?
Завершение установки
Выводы

Мозаика в интерьере гигиенической комнаты

Особенности конструкции

Данная конструкция достаточно нова и появилась в современном быту совсем недавно благодаря подвесным унитазам . Она представляет собой набор взаимосвязанных деталей, скрываемых за созданной собственноручно декоративной стеной на основе гипсокартона. Благодаря особой структуре она позволяет надежно закрепить сантехнику и без проблем подсоединить ее к водоснабжению и канализации, а самое главное – заменит традиционный громоздкий, неудобный в использовании сливной бачок .

Совет! Подобные изделия выпускаются серийно, поэтому переживать, что не найдется каких-то деталей при ремонте, не стоит, тем более что в комплект поставки входит все самое необходимое.

Существуют несколько выпускаемых модификаций, и каждая имеет свои индивидуальные технические особенности, но принцип их работы одинаков. Главным их различием является тип. Он бывает:

блочным;
рамным.

Скрытая система инсталляции

Первый тип имеет один существенный недостаток, поскольку монтировать его можно исключительно на капитальные или несущие стены. Сделать это в санузле , находящемся в центральной части дома или квартиры , невозможно.
Второй тип лишен этого недостатка, но имеет некоторые оговорки при закреплении.

Помимо этого, встречаются варианты, отличающиеся по внешнему виду, которые позволяют поставить унитаз не у стены, а в углу туалетной комнаты .

Подвесные унитазы на сегодняшний день очень популярны

Узнать тот или иной вариант в продаже просто: блочный лишен раздвижной рамы и состоит исключительно из таких компонентов, как:

арматура;
крепежные элементы;
декоративная фурнитура.

Выбирайте крепление в зависимости от места, где планируете установить сантехнику.

Геберит Дуофикс (Duofix) для умывальника

Особенности инсталляции для раковин:

Позволяют надёжно смонтировать умывальник без пьедестала и напольную мебель под раковину.
Скрыть подводку водоснабжения и канализации.
Смонтировать дополнительную полочку над раковиной для различных аксессуаров.

Geberit Duofix для умывальника

Geberit Duofix для умывальника. Фото: geberit.ru

Подготовка

Прежде чем начать основной процесс, необходимо подготовить рабочее пространство и обзавестись соответствующими инструментами. Вам пригодятся следующие:

перфоратор;
шуруповерт со сверлами (в том числе по бетону);

Монтаж инсталляции лучше доверить профессионалам

строительный уровень;
рулетка;
гаечные ключи соответствующего размера;
нож и болгарка с насадками для резки гипсокартона;
шпатель;
маркер.

Дерево в интерьере туалетной комнаты

Стильная ванная комната, совмещенная с туалетом

Из дополнительных расходных материалов пригодятся:

дюбеля, устанавливаемые в монтажные отверстия;
силиконовый герметик;
монтажная пена;
шурупы для ГКЛ;
финишная шпаклевка .

Если процедура проводится в жилом помещении, прежде всего нужно демонтировать старый стульчак и снять облицовку со стен .

Демонтаж старого унитаза

Снятие старой облицовки стен

Следующим шагом может стать перемещение канализационного отверстия в соответствии с задуманной планировкой и дизайном помещения . Этого можно добиться, используя специальные приспособления – адаптеры, изготовленные из пластика.

Фитинги для канализации

Обратите внимание! Данная процедура потребует демонтажа части напольного покрытия .

Углубление для инсталляции в стене

Для этого пол вокруг отверстия углубляют при помощи перфоратора и фиксируют на нем адаптер. Далее свободное пространство вокруг него заливают цементно-песчаным раствором или самовыравнивающейся смесью для пола. К следующему этапу можно будет приступать уже после окончательного высыхания раствора.

Установка и монтаж

Инструменты, приспособления и материалы

Чашу навесного унитаза.
Раму для инсталляции с пластиковым бачком.
Кнопку смыва.
Шпильки для крепления унитаза.
Набор патрубков для соединения чаши и бачка и прочее.

Скрытый монтаж подвесного унитаза обычно подразумевает, что инсталляция, купленная для установки, будет идти в комплектации с плоским пластиковым бачком, а также переходниками, крепежом, патрубками и кнопкой для смывания. В комплекте также обычно ест особый материал, который помогает защитить конструкцию внутри стен от воздействия конденсата, а также понижает уровень шума от работающего бака. При покупке обязательно проверяйте комплект, чтобы в случае необходимости вы смогли сразу же докупить все недостающие комплектующие. Чашу от унитаза также нужно будет покупать отдельно. Конфигурация и размеры инсталляции, как и всех остальных деталей, являются стандартизированными, и поэтому вы сможете при желании их изменить/заменить. К примеру, вы можете приобрести двойную кнопку смыва, которая даст возможность экономить воду.

На представленной схеме наглядно представлено устройство инсталляции со сливным бачком из пластика и требуемыми разъемами, которая требуется для того, чтобы выполнить монтаж подвесного унитаза. Чтобы заняться установкой, вам потребуется еще и ряд инструментов, и прежде всего, у вас должны быть в наличии сверла по бетону и перфоратор, причем первые обязательно должны соответствовать крепежам. Также требуется строительный уровень, рулетка, накидные рожковые ключи, карандаш для выполнения работ по разметке, нож для нарезания гипсокартона и прочее.

Как собрать рамную модель для подвесного унитаза?

Из комплектующих материалов собирается каркас, на который крепится бак . Отрегулировать высоту, положение по горизонтали и вертикали можно при помощи входящих в комплект кронштейнов и винтов, закрепленных на каркасе.
Готовое изделие будет достигать почти полтора метра в высоту. При этом его компоненты будут находиться на следующей высоте от уровня пола по стандарту:

В случае использования нестандартных сантехнических средств данные величины можно скорректировать так же, как и расстояние между проушинами стульчака. Для продления срока службы профессионалы рекомендуют заменить металлические стойки пластиковыми при наличии соответствующего размера.

Схема сборки рамной модели

Обратите внимание! Следует учесть, что между полом и сборкой требуется установить технологический зазор в 2 см.

Далее следует монтаж изделия. Делать это нужно с четким следованием горизонталям и вертикалям. При необходимости для этого используются уровень, отвес и маркер, которым отмечаются монтажные точки и линии. По ним готовая рама прикручивается к напольному покрытию в предварительно просверленные отверстия с установленными в них дюбелями.

Разметка и монтаж рамной модели

Подключение бачка и канализации

Важно!
При сверлении дыр в полу помните о том, что внутри него могут проходить коммуникации или пролегать система обогрева. В случае их повреждения фронт ремонтных работ может утроиться.

Не забывайте, что высота рамы и соответствие горизонтали варьируется винтами, а проверяют качество выполнения строительным уровнем.
Затем потребуется подключить водопровод при помощи гибкого шланга, а к выходному отверстию из канализации – соответствующую комплектную арматуру. При необходимости ее можно заменить гофрированным аналогом, после чего провести окончательную проверку на герметичность соединений.

Особое внимание уделите качеству гибких шлангов

В завершение следует заглушить отверстия и установить монтажные штифты.

Подключение инсталляции подвесного унитаза к водопроводу

Схема подвесного унитаза с размерами.

Для подключения инсталляции унитаза к водопроводу не надо иметь многолетнего опыта. Достаточно следовать нескольким простейшим советам, которые помогут выполнить эту работу своими руками быстро и качественно. Сегодня именно подвесные унитазы приобретают все большую популярность, так как они занимают мало места в санузле, а это так важно для городской квартиры. Кроме того, все требуемые элементы для подключения к водопроводу и канализации спрятаны в стене, внешних массивных конструкций совершенно не видно. Минус только один — в отличие от обычного унитаза для инсталляции подвесного требуется больше времени на подключение.

Перед началом монтажа инсталляции выбирается соответствующее месторасположение для оборудования. Желательно делать это в нише, где есть возможность расположить все трубы и узлы подключения. Если такой ниши нет, то ее надо сделать искусственно. Достаточно проема с размерами в 150х700 мм, такая ниша закрывается после установки гипсокартоном.

При подключении инсталляции рекомендуется соблюдать следующие рекомендации:

Схема установки подвесного унитаза.

устанавливается унитаз, монтируются трубы, только после этого можно подключиться к водопроводу;
во время установки инсталляции при помощи строительного уровня в обязательном порядке должна проверяться правильность монтажа рамы. Только после этого уже можно выполнять окончательное крепление.

Статья по теме: Уличный умывальник для дачи

Подключение подвесной инсталляции должно осуществляться с полной ответственностью, так как все узлы будут закрываться стенкой, а значит, при протекании будет очень сложно добраться до нужного элемента системы. Специалисты поэтому рекомендуют применять трубы только из полипропилена либо меди, качество которых проверено временем. Другие типы труб нельзя монтировать в стене, так как защиты от протеканий они гарантировать не могут. Чтобы герметизировать резьбовые соединения при монтаже, лучше всего пользоваться паклей со специальной пастой Unipak. Гибкие шланги не рекомендуется использовать. Если без них совершенно нельзя обойтись, надо брать изделия из нержавеющей стали.

А как же поступить с канализацией?

При подключении инсталляции к канализации надо пользоваться отводом, который будет расположен под наклоном в 45°. Соединения рекомендуется промазывать специальными герметиками. Перед тем как закрывать стену, еще раз проверьте все соединения, их герметичность. Если необходимо ставить счетчики в нишу за подвесным унитазом, то предварительно требуется получить разрешение на его опломбировку.

Между плиткой и инсталляцией укладывается резиновая прокладка, чтобы кафель не потрескался. Обычно производители предлагают такие прокладки в комплекте с унитазом. Не стоит забывать, что подключение унитаза к общей системе водопровода дома может потребовать отключение воды в стояке, а для этого необходимо разрешение от обслуживающей организации дома и от соседей. Поэтому перед установкой унитаза заранее предусмотрите это, договоритесь со всеми службами, чтобы получить разрешение.

https://bezsantexnika.ru/youtu.be/GBTSd2KgQJk» width=»640″ height=»425″ style=»max-width: 100%»>

Подключение различных систем к водопроводу дома — это сложный, ответственный процесс, который можно легко выполнить своими руками. Очередность работ по подключению обычного крана либо сложной инсталляции подвесного унитаза совершенно различны. Поэтому будьте предельно внимательны и ответственны.

Самые лучшие посты

Блокнот с кожаной обложкой своими руками
Японский пэчворк: мастер класс, стильные штучки, аппликация и схемы, сумки и выкройки, техники и журналы лоскутного шитья, мастер класс, видео-инструкция
Вязаные кофточки для новорожденных спицами с описанием и выкройками для начинающих
Подключение теплого пола: схема теплорегулятора, видео и электричество своими руками, инфракрасный правильный
Шторы в стиле пэчворк своими руками
[Творим дома] Art Dump — декор из мусора
Как изготовить вихревой тепловой генератор Потапова своими руками
5 советов по подготовке лоджии к лету

Как собрать блочную модель?

Особенностью этого типа является его универсальность. В большинстве случаев его можно применять для напольных и навесных унитазов , однако установка будет незначительно отличаться.

Разметка для блочной модели

Сначала потребуется провести разметку, а именно нанести ось симметрии и в соответствии с ней наносить прочие точки и линии. Их положение и требуемое расстояние между ними можно узнать из комплектной инструкции. По установленным меткам сверлятся или пробиваются перфоратором дыры, а в них устанавливаются дюбеля для креплений .
Далее требуется зафиксировать сливной бачок и подключить его с помощью шланга к водопроводу.
На конечной стадии для подвесного стульчака нужно вкрутить штифты, а в случае с напольным – сделать новые метки на полу , чтобы впоследствии просверлить их и зафиксировать крепления, предварительно проделав ту же процедуру с коленом. Для их соединения используется специальная фурнитура, называемая манжетой.

Обшивка готовой конструкции гипсокартоном

На заметку! Также может потребоваться закрыть колпачками болты и подключить кнопку, если это не было сделано производителем.

Подключение стиральной машины к водопроводу

Как выполняется подключение крана и инсталляции унитаза к водопроводу?

Схема подключения стиральной машинки к водопроводу/

Подключение к водоснабжению стиральной машины одновременно и очень простое, и кропотливое дело, требующее соблюдения определенных правил. Важно заранее приобрести все требуемые переходники и узлы, не забыть перекрыть воду. Подключить стиральную машину к подаче холодной воды можно следующим образом.

С использованием трехпроходного вентиля либо обычного тройника с краном. Для выполнения работы необходимо взять жесткую трубу, проходной кран, специальную гибкую подводку. Труба для подключения к водопроводу дома используется пластиковая, подводка должна быть гибкой. Само подключение выполняется таким образом: сначала откручивается гибкая подводка, после этого подматывается уплотнитель, монтируется на место тройник.

Далее осуществляется включение крана, проверяется подача воды, отсутствие протечек в различных местах соединений.

При необходимости удлиняется металлопластиковая труба для подачи воды, если стиральная машина находится на некотором удалении от подключения к водопроводу.

Схема подключения сантехприборов.

Подключение при помощи ремонтной обоймы (водоотвода). Такое подключение выполняется при помощи стальных труб на ¾ или ½ дюйма, допускается использование полипропиленовых, которые более удобны в монтаже, отличаются большей надежностью. Процесс соединения осуществляется таким образом: труба обжимается четырьмя болтами для водоотвода, резиновая прокладка при этом должна располагаться без перекосов. Далее сверлим отверстие с диаметром от 8 мм, наматываем уплотнитель, прикручиваем трубу на 3-4 оборота. Для крана на ¾ дюйма с наружной резьбой прикручивается гайка, обязательно наличие прокладки. Гайка закручивается от руки. После этого необходимо проверить, насколько правильно было выполнено подключение крана к водопроводу.

Статья по теме: Потолочные ниши: эксклюзивные советы именитых дизайнеров

Непосредственное подключение к изливу смесителя. Данный метод подключения к водоснабжению стиральной машины дома считается одним из самых неудобных. Сегодня оно применяется крайне редко, только если другого варианта подключиться просто нет. В данном случае первый раз перед началом стирки необходимо выполнять подключение излива крана, часто требуется откручивание душевого шланга. Во время стирки пользоваться водой уже нельзя, так как переключение режима приводит к остановке машинки, нарушению ее работы. Подобное подключение можно назвать только временным, пока нет возможности выполнить нормальное соединение шлангов к водопроводу для подачи холодной воды.

При подключении к водопроводу стиральной машины нельзя забывать о соблюдении всех мер безопасности. Если требуется удлинение шланга, то надо либо изначально брать цельный кусок, либо использовать Аквастоп, который поможет избежать таких неприятностей, как протечки. При выборе крана для подключения предпочтение отдают таким моделям, которые не содержат в составе материал силумин, нельзя выбирать узлы со слишком толстыми стенками.

Завершение установки

После того как все составные части будут установлены, смонтированы, зафиксированы и проверены на наличие протечек, переходят к формированию гипсокартонной обшивки . Для крепления ГКЛ может возникнуть потребность собрать каркас на основе металлических профилей.

Совет!
Выбирайте обшивку, устойчивую к намоканию. Это продлит срок ее службы.

Кафель отлично подойдет для отделки санузла

В гипсокартонных полотнах нужно предусмотреть вырезы соответствующего размера для:

штифтов;
выхода чаши;
сливного входа;
кнопочной панели.

унитазы и ;
писсуары, биде;
умывальники, сливные, кухонные раковины;
ванны, душевые системы;
душ с канализацией в стене;
опоры, поручни для инвалидов.

Каркасная конструкция с креплениями поручней для инвалидов.

Все эти факторы влияют на время монтажа инсталляции, трудоемкость работ, отпускную стоимость комплекта рамной конструкции.

Модельный ряд инсталляций Geberit

унитазы и унитазы-биде;
писсуары, биде;
умывальники, сливные, кухонные раковины;
ванны, душевые системы;
душ с канализацией в стене;
опоры, поручни для инвалидов.

Бачок Delta.

Комплектация с бачком Sigma.

Комплектация с бачком Omega.

Инсталляция Geberit DuoFresh.

Каркасная конструкция с креплениями поручней для инвалидов.

Все эти факторы влияют на время монтажа инсталляции, трудоемкость работ, отпускную стоимость комплекта рамной конструкции.

Монтаж инсталляции Geberit

Устанавливается инсталляция для унитаза на заранее подготовленное для этого место. Специальный инструмент и приспособления не потребуются. Достаточно минимальной квалификации домашнего мастера, стандартного арсенала, обычно имеющегося в наличии у среднестатистического пользователя.

Инструменты

Каждый комплект инсталляции Geberit разработан с учетом низких временных затрат на монтаж. Для этого снижено количество крепежа, используются стандартные метизы, традиционные технологии. Домашнему мастеру для монтажа инсталляции собственными силами необходим инструмент:

уровень – пузырьковый или лазерный;
рулетка – максимум 3 м;
маркер или строительный карандаш – любого цвета, заметного на поверхности стен, напольного покрытия;
перфоратор – режим отбойника, сверления, ударного сверления;
набор головок или гаечных ключей – 10 – 17 мм;
шуруповерт – аккумуляторный или сетевой;
отвертки – крестообразная, плоская;
ножовка – полотно по металлу или пластику.

Внимание: На этапе черновой отделки потребуется нож канцелярский или плотницкий «косяк», для раскроя листового материала, которым обшивается трубчатый каркас. Отверстия под трубы в гипсокартоне можно вырезать ножом или высверлить коронками.

Подготовка

Прежде, чем купить инсталляцию Geberit, необходимо учесть нюансы:

Основная задача инсталляции – скрытая разводка коммуникаций, поэтому все инженерные системы должны находиться сзади ее трубчатой рамы. То есть, если от инсталляции, обшитой ГКЛ, облицованной плиткой, будут отходить трубы, в ее установке нет никакого смысла.

Поэтому используется несколько вариантов реализации проектов с инсталляциями:

Внимание: Запорная арматура и приборы учета расхода воды в 90% случаев расположены возле унитаза, для которого и используется инсталляция. К ним необходим доступ, поэтому возле каркаса необходимо оставить место для ревизионного сантехнического люка.

Рамные конструкции фиксируются минимум в двух точках к полу и в двух точках к стене. Это позволяет выдержать от 500 кг эксплуатационной нагрузки в процессе использования подвесной сантехники.

Установка рамной конструкции

В данном примере инсталляция Geberit интегрировалась в фальш-панель из ГКЛ, доходящую по высоте до уровня подоконника.

Последовательность действий для преобразования интерьера выглядит следующим образом:

демонтаж существующей сантехники;
демонтаж облицовок ограждающих конструкций;
сборка рамной конструкции;
нижний упор устанавливается на высоте 100 мм от пола;
подгонка высоты конструкции – 1 м до верхней отметки на правой стойке инсталляции;
регулировка горизонтального уровня;
разметка крепления верхних опор к стене;
разметка крепления нижних упоров;
сверление глухих отверстий под крепеж;
отверстия наполняются составом «жидкие гвозди» для фиксации метизов;
Нанесение клеящего состава на поверхности отверстий.
установка полимерных дюбелей в отверстия;
Монтаж пластиковых дюбелей.
повторное нанесение клеевого состава;
Повторное заполнение клеем.
установка рамной конструкции на место эксплуатации;
Монтаж инсталляции на место.
крепление упоров анкерами в дюбели;
Фиксация анкерами упоров.
регулировка расстояния рамы по горизонтали;
Корректировка вертикального положения рамы.
установка канализационного отвода 90°;
Монтаж патрубка для подключения к канализации.
монтаж шпилек для крепления унитаза и верхнего патрубка от смывного бачка;
подключение смывного бачка к водопроводу ХВС;
Установка гофры от водопровода к бачку смыва.
разводка коммуникаций внутри смывного бачка;
Подключение шлангов к системе смыва.
установка панели с клавишами смыва;

На этом установка инсталляции Geberit считается выполненной в полном объеме.

Производитель предусмотрел три варианта подключения смывного бака к водопроводу – справа, сверху, слева. Вылет патрубков наружу регулируется.

Обшивка

После установки инсталляция Geberit проверяется на работоспособность без унитаза. Для этого в бачок набирается вода, одновременно с этим производится регулировка уровня воды внутри него. Затем в ведро достаточного объема осуществляется смыв малый, большой, общий (каскадный) в зависимости от модификации бачка.

Только после этого можно декорировать инсталляцию:

на стену крепятся оцинкованные профили-стойки;
лист ГКЛ крепится к раме и профилям саморезами;

Гофрированная часть патрубков обрезается по длине с учетом толщины настенной облицовки (обычно плитка + слой плиточного клея).

После отделки стен кафелем, обоями, гибким камнем, пробкой, панелями, прочими облицовочными материалами на шпильки надевается унитаз, крепится гайками с полимерными шайбами.

Подобный способ монтажа обеспечивает высокую ремонтопригодность сантехники и облицовки. Однако при прорыве водопровода придется демонтировать гипсокартон на аварийном участке.

Подробно про обшивку инсталляции гипсокартоном .

Подключение раковины к водопроводу

Перед тем как выполнить подключение раковины и крана к общей системе водоснабжения, необходимо учесть несколько моментов:

потребуется общее отключение воды для всего стояка дома. Это требует предварительного обращения в соответствующие обслуживающие органы, договоренности с вашими соседями. Возможно, потребуется разрешение ЖЭКа (сами работы надо планировать на удобное для всех время);
при подключении к водопроводу может возникнуть ситуация, когда одновременно с этим требуется установка водяных счетчиков для холодной и горячей воды. Разрешение на установку вряд ли потребуется, но для опломбировки придется обращаться в соответствующие организации;
далее следует определить место для установки раковины, обычно для этого оптимально подходит высота на 850 мм над уровнем пола. Место для установки должно находиться в минимальной близости от точки подачи воды. В противном случае придется устанавливать дополнительные трубы не только для водопровода, но и для канализации.

Подключение начинается с разметки места под установку раковины, монтажа опоры либо каркаса для чаши. Сам крепеж для раковины монтируется таким образом:

Как выполняется подключение крана и инсталляции унитаза к водопроводу?

Схема раковины с размерами.

по сделанной разметке просверливаются отверстия, в них забиваются дюбеля;
после этого вкручиваются специальные крепежные шпильки.

При креплении надо следить, чтобы все элементы не только выдерживали вес оборудования, но и не расшатывались при опоре.

После того как раковина установлена, можно начинать подключение к водопроводу. Сначала ставится смеситель выбранного типа, который к поверхности раковины крепится при помощи шпилек (если они предусмотрены), после этого монтируются шланги для подачи воды. Надо учитывать, что после окончания монтажа ничего уже переделать не получится, только разобрать систему и начать все заново. Шланги для водоснабжения дома проводятся через специальные отверстия мойки, далее на шпильки надеваются гайки, которые затягиваются при помощи прижимного элемента с уплотнительной резиной.

Статья по теме: Схема сборки двухъярусной кровати: требования и крепление

При подключении к водоснабжению стоит следить, чтобы носик смесителя находился в правильном направлении, сам смеситель был установлен под углом в 90° по отношению к стене. Обязательно проверяется герметичность всех креплений и соединений, чтобы удостовериться, нет ли протечек, насколько прочно установлен каждый узел для подключения к водопроводу. Дальше надо между краном и гайкой поставить прокладку, сильно затягивать гайку нельзя, чтобы избежать протечек. Если все нормально, то подключение к водопроводу выполнено правильно.

Возможные проблемы

При монтаже инсталляции Geberit могут возникнуть следующие проблемы, вызванные низкой квалификацией строителей здания, отделочников, сантехников, самого домашнего мастера:

При высоко расположенной крестовине инсталляция обычно сдвигается от нее вбок для решения задачи:

Изменяя углы изгиба, тремя отводами можно соединить выходной патрубок унитаза с отверстием крестовины канализации, практически на одном горизонтальном уровне. При этом следует учесть конструкцию инсталляции.

В обычной системе крепления Geberit Duofix стойки одинарные, штатное колено с гофрой (черного цвета) можно прокрутить в сторону крестовины на любой угол для стыковки с двумя другими отводами рассмотренного варианта.

В инсталляции усиленного типа используется по две стойки, длины штатного отвода недостаточно для вращения, его можно смонтировать только вертикально.

Двойная рама усиленной инсталляции не позволяет провернуть патрубок.

В этом случае вместо него используется отвод 120 градусов, как на нижнем рисунке.

При обрезании штатных патрубков – диаметр 40 мм для сливного бачка, 110 мм для канализации, следует учесть, что их длина получается разной. Слив находится ближе канализационного выпуска. Поэтому обрезать отводы из комплекта инсталляции лучше в последнюю очередь – после обшивки гипсокартоном и плиткой, непосредственно перед установкой унитаза.

Пластиковые регулировочные шпильки для крепления кнопки также обрезаются после обшивки короба плиткой.

Таким образом, монтаж системы инсталляции DuoFix производителя Geberit может производиться собственными силами. Следует избегать ошибок, придерживаться инструкции, содержащейся в каждом комплекте инсталляции.

Швейцарская компания Geberit уже много лет удачно занимается изготовлением и реализацией разного санитарно-технического оборудования.

К примеру, предприятие производит комплектующие для сливных бачков, поставляя детали для различных мировых концернов, а также самостоятельно создавая при этом готовую продукцию.

Большой популярностью пользуется система Geberit для унитазов. Высокие эксплуатационные качества и приемлемая стоимость делают эти устройства очень востребованными на рынке.

Подробнее об арматуре

Конструкция (сливная арматура Geberit), находящаяся в бачке унитаза, работает, когда происходит смыв. Механизм слива состоит из таких элементов:

Бачок – представляет собой емкость, в которой хранится вода. Водопроводный шланг может подводиться либо снизу, либо сбоку. Как правило, объем бачка составляет около 8-10 литров.
Запорная система – механизм, отвечающий за наполнение бачка, а также прекращение подачи воды, когда ее уровень достигает заданного максимума.
Сливная система – работает, когда нажимается кнопка или поднимается рычаг кнопки — в зависимости от конструктивных особенностей исполнения.

Рычажные модели сейчас выпускаются все меньше и меньше — их вытесняют современные кнопочные, которые более удобны, красивее выглядят и позволяют использовать режимы смыва. При воздействии на кнопку (рычаг) открывается отверстие, через которое вода из бачка поступает в чашу унитаза. Отверстие закрывается, когда емкость опустошается.

Практически всегда система предлагается в комплекте, уже собранная и готовая к эксплуатации. Если же выходит из строя, она может быть заменена отдельно.

При этом следует учитывать, что если была установлена Geberit, то менять ее нужно на такую же.

Сливная система стоит из двух основных элементов: рычага и сифона. Последний нужен для предотвращения утечки воды: он закрывает собой сливное отверстие. Как правило, вид сифона напоминает вантуз.

Рычаг кнопки приводит в действие сифон, который поднимается и открывает слив.

В последнее время появился дополнительный элемент, который соединен с кнопкой (как уже упоминалось выше). Ее нажатие приводит в действие рычаг кнопки, который поднимает сифон.

Причем многие модели оснащены двойными кнопками — которые позволяют опустошать бак полностью (при полном нажатии) или же частично (соответственно, при частичном).

Классификация изделий

Можно также классифицировать сливной механизм (бачок) по конструктивным особенностям:

кнопочные – современное решение: слив происходит путем нажатия на кнопку (бачок);
вытяжные (рычажные) – устаревший пример, когда необходимо тянуть шток рычага вверх.

Установка (кнопочные варианты) делится на виды:

полного спуска – при нажатии кнопки сливается весь объем бака;
двухрежимного использования – кнопка разделена на две части, что дает возможность использовать лишь часть объема воды в баке: при первом нажатии происходит пуск воды, а при втором — подача в бачок прекращается.

Благодаря особенной конструкции формируется ряд преимуществ:

коммуникации эстетично скрыты;
экономится пространство в помещении санузла — что весьма актуально, если учесть, что пространства в них зачастую очень и очень мало;
крепеж сантехники — подвесной;
простой монтаж и настройка арматуры Geberit.

Установка различает два вида инсталляций:

блочная – бачок с креплением; подразумевает фиксацию на капитальной стене, элементы скрываются в нише, выводится только сливная кнопка и выводы для подключения коммуникаций;
рамная – позволяет осуществлять монтаж на капитальные стены, а также на бачок или его перегородки. Есть угловые модели: с креплением на две стены.

Блочная система стоит меньше, однако рамная открывает больше возможностей для использования.

Рамная арматура (установка) для унитаза Geberit производится в трех видах:

универсальные;
для установки на облегченных стенах, например, гипсокартонных;
для закрепления на несущих стенах, например, кирпичных.

Что касается систем инсталляции Geberit, то можно выделить две основные группы устройств:

для раковин, писсуаров – универсальный вариант для подключения сантехоборудования от разных производителей;
для подвесных унитазов – смывающий бачок и клавиша.

Нюансы выбора

Нюансы монтажа (видео)

Настройка механизма

Готовый унитаз, предлагаемый в магазине, всегда идет с установленным и настроенным режимом работы арматуры. Однако в ряде случаев может потребоваться самостоятельная ее настройка.

Это может произойти при замене — установке всего нового узла или отдельных его частей.

Ничего особенно сложного в этом нет — так что для проведения таких работ сантехника вызывать не обязательно (а за такую работу ему потребуется заплатить минимум 5-10$).

Теперь — собственно, к тому, как именно выполняется эта работа. Изначально рассмотрим, как правильно регулировать высоту расположения клапана:

Тяга отсоединяется от переливной трубы.
Отжимается фиксатор, удерживающий «стакан».
Стойка — перемещается вверх или вниз, по необходимости.

Теперь разберемся, в какой последовательности регулируется уровень воды в бачке:

Изменяется положение «стакана» — его требуется либо поднять, либо опустить. При этом от верха детали до верхнего края емкости должно быть как минимум 45 мм расстояния.
Переливная трубка — устанавливается над максимальным уровнем жидкости, минимум — на 20 мм выше. При этом она должна быть ниже, чем верхняя часть стойки — на 70 мм минимум.

Если требуется выполнить настройку частичного слива (в кнопочных моделях) — требуется переместить его поплавок выше или ниже (относительно переливной трубки). Пример есть в видео ниже.

Для той же процедуры, только выполняемой для полного слива, требуется перемещать саму заслонку (относительно «стакана») — пример в видео ниже.

От такой регулировки будет изменяться (в большую или меньшую сторону) количество воды, которая будет смываться при нажатии на кнопку.

Фирма Geberit появилась в конце XIX века. В нынешнее время этот бренд вызывает ассоциации с очень высоким качеством, ведь за долгие годы работы компания завоевала отличную репутацию. Среди современных потребителей большой популярностью пользуются инсталляции Geberit: это оборудование отличается надежностью и долговечностью. Чтобы не разочароваться в результатах монтажных работ, при установке инсталляции нужно учитывать определенные правила, которые будут рассмотрены в данной статье.

Инсталляции Geberit: правила установки

Особенности

Значительная часть конструкции оказывается скрытой

Характеристики систем и требования к монтажу

Название	Монтажная высота, м	Ширина, см	Монтажная глубина, см	Способ монтажа	Объем воды, л	Применение	Другие характеристики	Цена, руб
Монтажный элемент для подвесного унитаза Geberit Duofix 111.300.00.5	1.12	50	12	К стене или к полу.	6 и 3	Устанавливается перед капитальной стеной или пустой перегородкой	Оцинкованные ножки, имеет бесступенчатую регулировку 0-10 см	16 298.52
Монтажный элемент для подвесного унитаза Geberit Duofix 111.370.00.5	1.12	50	12	К стене или полу	3 и 6	Крепится в пол на расстоянии 0-20 см.	Имеет двойной смыв благодаря клавише Стигма40	15 311.88
Монтажный элемент для подвесного унитаза Geberit Kombifix 110.350.00.1	108	—	12	Скрытая установка на капитальной стене	Регулируемый объем смыва	Бачок скрытого монтажа, предназначенный для установки без использования инструментов	Металлическая рама синего цвета	9 691

Преимущества

У инсталляций Geberit имеет много достоинств.

Долгий срок службы. Компания гарантирует бесперебойную работу оборудования в течение десяти лет.
Максимальная надежность. Вам не нужно беспокоиться о том, что конструкция когда-нибудь упадет.
Экономия места в помещении.

Возможность приобретения различных комплектующих: прокладок, крепежей, выпускного клапана для устранения течи и так далее.
Возможность с помощью такой системы скрыть дефекты отделки.
Легкость и быстрота сборки.
Отсутствие риска возникновения протечек.
Эстетичность внешнего вида конструкции.

Один из основных плюсов таких инсталляций – регулировка слива воды. С помощью специальной кнопки можно контролировать расход жидкости.

Geberit Duofix для душа

В последнее время очень популярными стали душевые зоны без поддона — это и смотрится интересно и не создаёт дополнительных барьеров в ванной.

Особенности монтажного элемента Geberit Duofix для трапа, встраиваемого в стену:

Используется для душевых без поддона.
Имеет площадку для монтажа встраиваемой системы душа.
Возможно использование специальной готовой плиты для создания пола с уклоном 2% к трапу.

Кроме того, по сравнению с щелевым трапом, такой трап имеет и другие преимущества:

В полу нет щелей, как у щелевых трапов, куда может попасть, к примеру, палец ребёнка.
Если в ванной установлен тёплый пол, то гидрозатвор в стене, будет пересыхать гораздо медленнее, чем при отводе воды с помощью щелевою трапа — а значит в ванной не появится неприятный запах.
Нет необходимости резать плитку, под обустройство трапа, а значит выглядит всё гораздо привлекательней.

Geberit Duofix для встраиваемого трапа

Geberit Duofix для встраиваемого трапа. Фото: geberit.ru

Виды рам

Существуют следующие разновидности таких систем:

Рамные.
Эти конструкции прикрепляются к несущим или капитальным стенам;
Блочные.
Такие системы держатся на стенах из гипсокартона, тонких перегородках;
Универсальные.
Данные инсталляции подходят для различных стен.

Производитель создает конструкции, которые можно размещать в самых разных местах в помещениях – даже под окнами. Для данной цели предназначено оборудование, высота которого – до 82 метров. К этой разновидности относятся системы Omega.

Конструкции из серии Delta можно отнести к эконом-классу

, на них устанавливаются относительно невысокие цены, но при этом по качеству данные сооружения ничуть не уступают другой продукции от Geberit. Нижние опоры таких систем являются усиленными, они подходят для установки на обшивку из гипсокартона.

Коллекция Plattenbau предназначена специально для покупателей из стран СНГ. Такие конструкции можно устанавливать в стенах с сантехническими шахтами. Производитель учитывает толщину стен, перегородок. Глубина конструкций Plattenbau не превышает 12 см.

Популярностью пользуется также продукция из коллекции Duofix.

Эти системы предназначены специально для перегородок из гипсокартона. На такие конструкции можно монтировать подвесные унитазы. Подобные сантехнические изделия очень удобны, ведь на ножке унитаза не будет скапливаться пыль.

Систему Duofix можно установить таким образом, чтобы она подходила для людей сограниченными возможностями здоровья. Унитаз монтируется так, что нагрузка распределяется на боковые стойки и на пол. По этой причине можно не волноваться, что подвесное изделие упадет.

Конструкции из коллекции Kombifix очень хорошо подходят для монтажа перед кладкой из кирпича или в ней. Такая система может быть прикреплена к полу или к стене.

Особенности инсталляции Geberit

Производство продукции Geberit делится на 8 линий, одна из которых полностью посвящена системе инсталляции. Самый большой в мире выбор инсталляций — это не рекламный ход компании, а желание соответствовать любым потребностям покупателей. Фирма Geberit делает всё для того, чтобы:

максимально сэкономить пространство ванной комнаты;
снизить расходы потребляемой воды;
дать возможность воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею.

Инсталляция всё больше набирает популярность, вытесняя привычные для нас сливные бачки унитаза. Практически все современные супермаркеты, бизнес-центры, автовокзалы имеют туалетные комнаты, оснащённые именно системой инсталляции. Это говорит, прежде всего, о надёжности данной системы, иначе она бы не использовалась в местах общественного пользования.
Компания Geberit выпускает инсталляции, которые смогут разместиться в любом месте комнаты, даже под окном. Для этого существуют инсталляционные рамные системы высотой до 82 м, например, серия Omega.

Компания Geberit учитывает тот факт, что не всегда есть возможность установить инсталляцию для унитаза к капитальной стене, поэтому фирма создала линейку инсталляций Delta с моделями, в которых усилены нижние опоры. Такую систему можно установить в любом свободном месте ванной комнаты, например, в гипсокартонную обшивку. Также серия Delta выполнена без излишеств, увеличивающих стоимость продукции, поэтому эту серию можно отнести к эконом-классу. Но экономия такого рода никоем образом не сказывается на качестве продукции Geberit Delta.

Несмотря на швейцарское происхождение, продукция компании Geberit выпускается с учётом местных особенностей рынков сбыта. Специально для рынка стран СНГ была выпущена коллекция «Платтенбау» (в переводе с немецкого «панельный дом»), которая позволяет установить инсталляцию в стену, в которой расположены сантехнические шахты с протянутыми близко от стены канализационными и водопроводными коммуникациями.

Рамная конструкция

Монтажные работы должны осуществляться в определенном порядке.

Соберите каркас.
Нужно будет сделать раму из металла, где находятся движимые крепежные элементы. Сливной бачок зафиксируется именно на них. Поскольку крепления плавающие, можно устанавливать подходящую высоту, на которой зафиксируется сантехническое изделие. Каркас сможет выдержать весьма значительный вес (до 500 кг).
Затем нужно установить бачок.
Следует оставить небольшое расстояние между стеной и бачком (около 15 мм). Кнопку слива расположите на расстоянии 100 см от пола.

Прикрепите к стене собранную конструкцию.
Для этого нужно воспользоваться строительным уровнем. Сначала поднесите к стене раму и наметьте, где вы будете проделывать крепежные отверстия.
Подведите к бачку трубопровод.
Направление бывает боковым или верхним. Гибкие шланги для подключения бачка лучше не выбирать, иначе вполне возможно, что эти элементы выйдут из строя в самые короткие сроки. Рекомендуется остановить выбор на трубах из пластика.
Затем систему нужно подсоединить к канализации.
Для этого применяется гофра.

Проверьте, как работает инсталляция.
Осмотрите все соединительные элементы: протечек быть не должно. Если все в порядке, можно закрывать раму.
Осуществите монтаж гипсокартонного короба.
Каркас для короба должен быть металлопрофильным. Рекомендуется остановить выбор на гипсокартоне, отличающемся повышенной устойчивостью к воздействию влаги (особенно в тех случаях, когда в одном помещении находится и ванна, и туалет). Лучше выбрать листы толщиной 10 мм. Вы можете укладывать гипсокартон в два слоя. Следует предварительно вырезать в листах все нужные отверстия.
Установите унитаз.
Установку можно осуществлять приблизительно через десять дней после монтажа короба. Сантехническое изделие следует устанавливать на штифты. Облицовывать короб можно до или после монтажа унитаза.

Установка инсталляции от Geberit – инструменты

Выполнить монтаж инсталляции Geberit можно самостоятельно. Для этого потребуются:

Особенности монтажа рамы

Несложно собственноручно установить на рамную инсталляцию унитаз Geberit. Но прежде нужно выбрать место для установки конструкции.

При выборе места учитывайте толщину стены для крепления рамы или перегородки. Этот параметр определяет выбор разновидности инсталляции для подвесного унитаза Geberit. Также нужно помнить об особенностях канализации.

Правильная установка потребует выполнения целого ряда работ, к которым относятся:

Обустройства каркаса. Прежде всего, собирается металлическая рама, на которой потом устанавливаются движимые крепежи. На крепежах фиксируется сливной бак. Плавающие крепления позволяют установить сантехнику на нужную высоту. Рамы выдерживают вес в полтонны.
Установка бачка. При установке учитывайте, что высота кнопки слива над уровнем пола должна быть не меньше метра, а между сливным бачком и стеной должно быть немного свободного пространства – величиной в 1,5 см.

Прежде чем закрыть раму, проверяют каждое соединение на предмет протечек. Убедившись, что их нет, приступают к установке гипсокартонного короба. Каркас короба выполняется из металлопрофиля. В таком случае предпочтителен влагостойкий гипсокартон, тем более, если ванна и санузел находятся в одном помещении. Рекомендуемая толщина листов 1 см. Можно класть гипсокартон в 2 слоя, контролируя, чтобы швы не совпадали. В листах, прежде чем их прикручивают, вырезают необходимые отверстия.

Установка блочной инсталляции

Монтаж инсталляции Geberit выполняется в короткий срок. Блочную конструкцию устанавливают следующим образом:

размечается место монтажа с учетом того, что оси конструкции и помещения должны совпадать;
отмеряется нужная высота размещения бачка – как правило, она не больше 1м;
на равном удалении от оси вкручиваются дюбели – отверстия выполняются перфоратором, и в них вбиваются дюбели;

Монтаж блочного сооружения

На установку блочной системы уйдет минимальное количество времени.

Такую работу нужно будет осуществлять следующим образом.

Наметьте, где именно вы будете устанавливать конструкцию. Следует учитывать, что ось сооружения должна совпадать с осью помещения.

Отметьте, где будет находиться бачок. Обычно высота не превышает 100 см. Вкручивайте дюбели на одинаковом расстоянии от оси. Проделывать отверстия следует с помощью перфоратора: потом нужно забить в них дюбели.
Осуществите монтаж бачка.
Смонтируйте штифты: унитаз будет прикрепляться на них. Присоедините к сливу чашу. Для прикрепления шланга нужно использовать хомуты.

Возможные проблемы

Владельцы систем Geberit иногда сталкиваются с различными ситуациями.

КАК Я УСТАНАВЛИВАЛ УНИТАЗ СИСТЕМЫ GEBERIT

Что ж, прилично, так, прилично. Пошёл в лавку, поинтересовался, что теперь «приличным» считается? Оказалось — подвесные унитазы на инсталляции (по-русски — на металлической раме). Посомневался я, сколько положено, достал гаманок, поплакал над ним недолго и прикупил:

— инсталляцию Geberit Duofix Smart 458.162.21.1 — 19 514,90 руб.,

— унитаз Erica Pro подвесной YXBS01 — 9 874,30 руб.,

— сидение Erica Pro с доводчиком YXAG01 — 6 276,65 руб.

Итого, обошёлся горшок в 35 665 рублей да ещё и 85 копеек. Наверное, кому-то эта сумма и смешной покажется, но при колымской пенсии мне, честно говоря, не до смеха было. Зато — «прилично»! Кроме того, подкупало заявленное в рекламном проспекте «швейцарское качество».

Привёз коробки домой. В другой ситуации нашёл бы подрядчиков — и плитку уложили бы, и горшок на место присандалили. Но, припомнив рекомендацию премьера «денег нет, но вы держитесь!», решил взяться за дело самостоятельно — не боги, знаете ли, горшки обжигают. устанавливают. Да и не зря же, в конце концов, лежит у меня в шкафчике диплом инженера-механика по эксплуатации летательных аппаратов и авиадвигателей! Чтобы я с каким-то унитазом не совладал?!

«Дизайнерское» решение было найдено быстро: на пол и на стенки — кафель, все трубы и прочую арматуру убрать за фальшпанели, обеспечив последние необходимым количеством смотровых и технологических лючков. С укладкой плитки мне и раньше дело иметь доводилось, она меня не смущала. А вот «инсталляция».

Как и положено, начал я с изучения прилагаемой инструкции-«мануала» за длинным номером: D60040-001 No 01-2013 965.673.00.0 (01). И здесь меня поджидала первая неожиданность — в инструкции (!) не было ни одного слова. Ни одного! Ни на одном из известных (и даже не известных) мне языков — только картинки. Не было даже перечня комплектующих с их названиями. Что ж, инженера подобная постановка проблемы смущать не должна — разберёмся! Открываю пятистраничный том.

Но главное! Какие из этих размеров являются для нас критичными — на самом начальном этапе? И если танцевать обычно начинают от печки, то установку инсталляции мы должны начать с более пристального рассмотрения места унитаза в его жизни.

На правой стойке рамы имеется наклейка с отметкой «1 м», что, очевидно, подразумевает: если отрегулировать раму на такую высоту от уровня «пяток» стоек инсталляции, то унитаз в конечном итоге окажется на высоте 40 см именно от этого уровня. И нас это, в целом, устраивает, если, допустим, мы крепим инсталляцию по «чистому» полу, а не по бетонной стяжке или чему-то подобному. Но я осмелюсь на ересь и предложу отметку «1 м» — во всяком случае, до поры, до времени — проигнорировать.

Гораздо более важно другое. Обратим внимание на размер «23» — расстояние от «чистого» пола до горизонтальной оси фанового (канализационного) колена, идущего в комплекте инсталляции. Здесь меня поджидали первые сложности.

К счастью, разница высот составляла всего 1–2 см, а поэтому я ослабил крепления «пяток» и чуть приподнял инсталляцию на необходимую мне высоту, наплевав при том на отметку «1 м».

Что из этого следует? Основное — что отметка «23 см» от «чистого» пола достаточно критична; увеличивая за счёт передвижения вверх всей рамы это расстояние, мы увеличиваем и высоту унитаза над полом. И если последняя «вылезет» за пределы — максимум! — 47–50 см, то неминуемо придётся делать подиум. А вот эту работу необходимо предвидеть заранее, прикинув ещё до установки инсталляции высоту над «чистым» полом плоскости отверстия тройника с установленной переходной манжетой или, по-другому, конечную высоту горизонтальной оси фановой трубы-колена.

Соответственно, почти столь же важным является расстояние в 10–12 см — между вертикальной осью фанового колена (и, соответственно, отверстия в тройнике) и передней плоскостью рамы устанавливаемой инсталляции, а также соосность фановой трубы и оси симметрии рамы — без соблюдения этих двух параметров колено фановой трубы, опять же, не ляжет в предусмотренный для него ложемент. Хотя, разумеется, два последних требования несколько мягче, поскольку резиновая манжета между тройником и коленом позволяет слегка, в пределах 2–3 см вправо-влево, вперёд-назад, компенсировать неточность установки.

Но эти нюансы — повторюсь — «вылезли» позднее, когда исправлять что-то было, если и не поздно, то достаточно сложно. К счастью, звёзды мои сложились нужным образом, и исправлений практически не потребовалось. А пока я приступал к креплению рамы.

К этому моменту по целому ряду причин, изложение которых выходит за рамки темы, у меня была «выстроена» фальшпанель, закрывавшая трубы водопроводных стояков вдоль боковой стены, и выложена большая часть плитки, включая напольную. (Замечу только, что на пол плитку надо было бы класть от оси симметрии будущей инсталляции. Но так уж получилось. )

Здесь, думаю, было бы не лишне привести некоторые соображения в плане раскладки действующих на инсталляцию сил, поскольку у скептиков вызывает сомнение прочность консольной конструкции всего сооружения. Ну, присел на унитаз человек — и что? Какие нагрузки возникают и чем они компенсируются? Предположим, что вес человека 100 кг (а гости бывают и потяжелее). Да плюс вес самого унитаза — никак не меньше четверти центнера. Итого, «на круг», по максимуму, килограммов сто пятьдесят. Отметим сразу, что две шпильки М12, на которых унитаз устанавливается, нагрузку «на срез» выдержат с лихвой. Большую тревогу вызывают изгибающие моменты. Прикинем худший вариант — вся нагрузка приходится на край унитаза, отстоящий от «оси вращения» примерно на 0,6 м. Стало быть, момент этой силы составит порядка 90–100 кГ*м. Прочность фаянса, из которого унитаз изготовлен, и работающих на изгиб шпилек М12 сомнений вызывать не должна — она рассчитана конструкторами, подтверждена многолетней эксплуатацией и от нас, вообще говоря, не От нас зависит другое — надёжность крепления рамы. А здесь изгибающий момент распределится на четыре точки крепления инсталляции: две — вверху, через резьбовые штанги (назовём их так — в отличие от шпилек крепления унитаза) — на крепления в стене, и две — внизу — на крепления «пяток» к полу. Прикидочно, на каждую из этих точек придётся момент силы в который будет стремиться: а) изогнуть крепёжные элементы (изгиб), б) выдернуть, выкорчевать эти элементы из мест крепления (осевое усилие). (В реальности все эти моменты и усилия будут существенно меньше. Во-первых, среднестатистический гражданин весит всё же не сто килограммов. «Тяжеловесам» же можно порекомендовать классическую напольную конструкцию. А во-вторых, часть нагрузок примут на себя всякого рода «ограждающие» элементы — в частности, та же фальшпанель, закреплённая одновременно и на раме инсталляции, и на металлопрофилях, установленных на стенах.)

* В конце января 2017 года в передаче «Честный ремонт» REN-TV показала сюжет, посвящённый прочности подвесных унитазов. По ходу сюжета испытывались три изделия: турецкого, французского и шведского производства. На каждый из установленных в инсталляции на стене унитазов подвешивался груз в 100 кг, а затем на системе блоков на него опускался «испытатель» весом в 90 кг. Все три горшка нагрузку благополучно выдержали. Затем «испытатель», забравшись на не освобождённое от груза изделие ногами, позволил себе на нём прыжки в духе, что называется, «со всей дури». Турецкий и шведский унитаз выдержали и это издевательство, французский же рассыпался только после третьего прыжка. Думаю, такой опыт убеждает.

Инсталляция стандартно укомплектована четырьмя винтами-саморезами диаметром 8 мм и длиной — 60 и, соответственно, четырьмя пластиковыми дюбелями диаметром 10 мм. На изгиб и смятие этот крепёж, безусловно, сработает нормально — опять-таки, рассчитано конструкторами. А вот противодействие осевому, «выдёргивающему» усилию обеспечиваем мы сами. Представляются разумными предложения некоторых умельцев заменить винты-саморезы анкерными болтами. Спору нет — анкер держит лучше любого дюбеля. Но я решил всё же довериться изготовителю и его крепежу.

На размерных схемах вы, возможно, обратили внимание на размер «115/121», что в швейцарской интерпретации означает «или–или». Действительно, верхнюю планку рамы можно закрепить в одном из двух положений, обеспечивающих какой-то из этих размеров (размер, конечно же, условный, относительный). Но, чем выше будет установлена планка, тем меньшее «выдёргивающее» усилие воздействует на верхние узлы крепления. Выдвинув планку на размер «121», я получил в точке крепления плечо момента порядка а «выдёргивающее» усилие составило около Представляете? Просверлите в потолке соответствующее отверстие, вставьте в него дюбель и вверните саморез, к которому подвесьте двухпудовую гирю, — выдержит? На мой взгляд, вполне! Особенно, если, как это и рекомендуется, заполнить просверленное отверстие (а затем и отверстие в дюбеле) строительным клеем наподобие «жидких гвоздей».

При всём при том любые дополнительные меры по креплению рамы инсталляции только приветствуются, но и при их отсутствии унитазом можно пользоваться безбоязненно. Разве что, скакать на нём я всё же не советовал бы.

Вертикальную ось инсталляции я, естественно, совместил с осью отвода тройника канализационной трубы, который, напомню, был выставлен по оси симметрии фронтальной стены. Так появилась первая отметка на полу.

На расстоянии 10–12 см от оси тройника необходимо провести линию, на которую будет проецироваться передняя плоскость инсталляции. Если отмерить это расстояние достаточно сложно, поступим следующим образом: надев на отвод тройника переходную манжету, вставляем в неё входящее в комплект фановое Далее устанавливаем в прорези на нижней перемычке рамы ложемент из комплекта и перемещаем раму в направлении тройника до момента, когда ложемент займёт место под одной из предназначенных для того канавок фанового колена. Значит, здесь инсталляции и стоять! В моём случае пришлось немного подрегулировать перпендикулярность передней плоскости рамы по отношению к боковой стене помещения. Приложив линейку к «пяткам» рамы, проводим линию передней плоскости. Убираем фановое колено и инсталляцию в сторону.

Ещё раз (семь раз отмерь, один раз крепи!) убедившись в том, что установленный по ранее проведённой линии профиль не уехал ни вправо, ни влево, крепим его к полу (в моём случае — на три самореза с прессшайбой, через дюбели — процесс известный, описывать не буду).

Ставим «пятками» в гнёзда раму и по центру отверстий в «пятках» размечаем места под сверление отверстий в полу. Надо полагать, что метки (как и у меня) пришлись на металлопрофиль. (Если кому интересно, то расстояние между осями отверстий равно 375 мм.) Снимаем его, сверлим в металле по меткам отверстия Ø10 мм и, используя профиль как шаблон, наносим метки теперь уже на пол.

Сверлим (или бурим) отверстия Ø10 мм в полу. У меня к этому моменту напольные плитки «чистого» пола были уже уложены, сверлил сквозь них. Беда в том, что сверло по кафелю имелось только Ø6 мм. Пройдя им сквозь плитку, взял перфоратор с буром Ø10 мм и попытался рассверлить отверстие в плитке. Естественно, плитку расколол. К счастью, скол произошёл вне зоны будущей видимости, оказался за фальшпанелью. Отколовшийся кусок присобачил на «жидкие гвозди» — ничего, держится. На следующий день сгонял в лавку и докупил сверло для кафеля на 10 мм. Только так! В полученные отверстия на «жидкие гвозди» загнал пластиковые дюбели из комплекта. На этом с нижними точками крепления пока заканчиваем и, установив инсталляцию на место (но не закрепляя её!), переходим к верхнему крепежу.

Учитывая возможные неровности пола, необходимо выставить по горизонтальному уровню верхнюю планку инсталляции. Это производится регулировкой одной (обычно этого достаточно) или обеих выдвижных «пяток». При этом не забываем о высоте находящегося по оси симметрии ложемента под фановым коленом!

Определяем потребную длину резьбовых штанг (точнее, отрезаемую их часть). Штанги при этом завёрнуты в отверстия опор максимально, до упора в стену. При помощи уровня выставляем переднюю плоскость инсталляции вертикально (чтобы упростить эту операцию, временно навинчиваем на штанги гайки), оставляем на штанге место для гайки с шайбой плюс несколько миллиметров запаса длины и отмечаем удаляему часть. Вывёртываем штангу из опоры и излишек обрезаем. (Обычно на укорачиваемую резьбовую деталь перед обрезкой навинчивается гайка, которая затем обратным ходом восстанавливает повреждённую резьбу.)

Здесь хочу отметить один нюанс, на который швейцарские товарищи почему-то не обратили внимание. Обычно крепёжные резьбовые соединения имеют осевой люфт. Люфт — небольшой, но в обусловленной по умолчанию жёсткости всей инсталляции недопустим и такой. Проблема решается легко — при помощи контргаек. Однако, в комплект инсталляции таковые не входят и в схемах инструкции не значатся. Поэтому рекомендую до начала монтажа обзавестись — плюсом к комплектным — двумя парами гаечек: М10 — для резьбовых штанг и М12 — для шпилек крепления унитаза.

Чтобы избежать лишних телодвижений, соблюдаем следующий порядок:

— вставляем штангу — условно говоря, передним концом — в горизонтальное отверстие верхней планки инсталляции;

— на передний конец надеваем комплектную шайбу 10, комплектную гайку и контргайку М10;

— прогоняем комплектную гайку ближе к заднему концу штанги (можно использовать шуруповёрт), а контргайку — на длину, несколько большую резьбовой части опоры;

— заворачиваем передний конец штанги в опору на полную глубину резьбового отверстия;

— затягиваем на опоре контргайку;

— вращением комплектной гайки находим по уровню вертикальное положение передней плоскости инсталляции;

— на задний конец штанги надеваем шайбу и заворачиваем вторую комплектную гайку;

— взаимно затягиваем обе комплектные гайки;

— повторяем те же операции для второй штанги.

Теперь, проверив ещё раз горизонтальность верхней планки и вертикальность передней панели инсталляции, ставим на «жидкие гвозди» и окончательно затягиваем саморезы нижних креплений рамы — в «пятках». Voi la! Рама установлена! Тянул-толкал я её во всех направлениях, со всей силой, что сумел из себя выжать, — стоит, словно вкопанная!

Как известно, унитаз время от времени нуждается в воде. Специалисты утверждают, что подводку к баку лучше выполнить жёсткой пластиковой трубой (примерно так можно истолковать один из рисунков на странице инструкции), — мол, гибкие шланги рано или поздно начнут подтекать, а добраться до них сквозь глухую фальшпанель будет невозможно. Может, и так, спорить не буду. Но контраргументы приведу. Во-первых, гибкий шланг, установленный мною на прежнем унитазе, отслужил не менее десятка лет и течи не дал. Кстати, и внутри «агрегата» подводка выполнена как раз-таки гибким шлангом. Во-вторых, а откуда стопроцентная уверенность, что через какое-то время не потекут по стыкам сварки пластиковые трубы? И главное, в-третьих, у себя в фальшпанели я предусматриваю технологический лючок, который, так или иначе, необходим для доступа к счётчикам воды, выключателю и кранам бойлера, а также к отсечному крану унитаза. Через этот лючок я смогу заменить и потёкший ни с того-ни с сего гибкий шланг подводки. Так что решено: подводку воды к баку от отсечного крана осуществляю гибким шлангом.

С задней стороны бака находилось отверстие, в которое можно было вставить упомянутое кольцо (в конце концов оказавшееся фиксатором). Аналогичное отверстие, но закрытое заглушкой, имелось и на верхней поверхности бака. Из чего я сделал вывод, что воду можно подавать как сзади, так и сверху инсталляции. Меня больше устраивал первый вариант.

Затянув на одном из резьбовых отводов гайку 1/2″ гибкого шланга (и не забыв при том установить на место штатную прокладку), я вставил клапан в отверстие на задней стенке бака — до щелчка фиксатора. На другой резьбовой отвод надел и затянул «от руки» рифлённую накидную гайку шланга, ведущего к внутреннему механизму (проверьте наличие под этой гайкой уплотняющего резинового кольца!). Чуть волнуясь, открыл внешний отсечной кран, но. шума поступающей в бак воды не услышал. (Зато увидел, как закапало из-под буксы отсечного крана. Вот для этого — в том числе — организую я над инсталляцией технологический лючок!) Что за ерунда?! В системе вода наличествует, а в бак она не поступает! Догадался повернуть отвёрткой винт на клапане. Есть, пошла вода в Много набирать не стал — пока она мне ни к чему, а набравшуюся, нажав на рычажок выпуска, слил в ведро. Заодно убедился, что и механизм слива, вообще говоря, работает.

Учитывая, что дальше у нас начнутся работы по установке фальшпанели, имеет смысл поставить на место резьбовые шпильки М12 крепления унитаза. Шпильки имеют запас по длине и заворачиваются в сквозные резьбовые отверстия на средней планке инсталляции. Для начала настоятельно рекомендую определить (чтобы, не приведи господь, не пришлось впоследствии стенку разбирать!), какой паре из двух имеющихся соответствуют отверстия на купленном вами унитазе. Определились. На какую глубину заворачивать или, точнее, какую длину шпильки оставить снаружи? Это зависит от двух (точнее — трёх) слоёв, отделяющих инсталляцию от фланца (опорной поверхности) унитаза, и собственно толщины фланца. В моём случае размер составил: ГВЛ — 20 мм, плитка на клею — 10 мм, фланец — 30 мм; итого — 50 мм. К этому размеру, по схеме, прибавляется 20 мм — для гайки с шайбой. Значит, в моём случае длина выступающего из инсталляции конца шпильки должна была составить 70 мм. Именно до этой величины я и завернул шпильку в резьбовое отверстие, а на выступивший с противоположной стороны конец её навернул и затянул контргайку (помните?!). Попробуйте навесить унитаз на шпильки, предварительно прикрыв резьбу прилагаемыми пластиковыми чехлами-трубками. Получилось? Слава богу!

Поговорим о фальшпанели — в той схеме, по которой собирал её я.

Какой материал выбрать? Скорее всего, будет выбрана плита ГВЛ, тем более, если облицовываться она будет кафелем. А вот толщина. Умельцы с просмотренных мною сайтов настоятельно рекомендуют делать панель из двух слоёв плиты: мол, плита в один слой под опорной поверхностью унитаза будет прогибаться, что приведёт к отслаиванию/поломке кафельной плитки со всеми сопутствующими последствиями. У меня подобный аргумент вызывает некоторые сомнения, поскольку под опорную поверхность унитаза за панелью приходится нижняя планка инсталляции, обладающая при наших нагрузках стопроцентной жёсткостью. Тем не менее, спорить с гуру я не стал и мнение их учёл. Правда, ситуация осложнялась тем, что в наличии у меня имелся всего один лист ГВЛ, который должен был пойти на всё «туалетное строительство», и на два слоя передней фальшпанели его, определённо, не хватало. Зато чуть раньше приобрёл я для перестилки пола на кухне так называемые «элементы пола» размером — из материала, весьма напоминающего ГВЛ и, как заверил продавец, годного для наклейки керамических плит. Вот они — искомые 20 мм толщины! По краям прямоугольников «элементов» были выполнены выфрезеровки в половину толщины — для стыковки соседних плит «в нахлёст», что оказалось тоже весьма удобным. Короче, начал я кроить основу фальшпанели именно из этих плит.

Как несложно догадаться, после окончательной сборки упомянутый лючок должен быть закрыт панелькой с кнопками слива. В свою очередь, панелька эта крепится на фигуристой пластине чёрного цвета (назовём её «монтажной рамкой»). И та, и другая, а также дополнительная «инструкция по установке» и комплект монтажных деталей запечатаны в отдельной коробке.

Вернувшись немного назад, заметим, что сам лючок окружён пластиковым буртиком, который, надо полагать, по изначальному замыслу должен находиться в привалочной плоскости инсталляции и закрывающей её панели ГВЛ. Однако в моём случае буртик несколько — на полтора-два миллиметра — выступал относительно этой плоскости вперёд, из-за чего при плотном креплении панели к инсталляции должна была бы произойти хоть небольшая, но всё же деформация бака, что, на мой взгляд, нежелательно. Значит, в панели требовалось выпилить отверстие размерами, позволяющими без помех войти в него буртику. О-кей, такое прямоугольное отверстие размером или чуть больше было выпилено (координаты его, разумеется, определялись по месту).

Пришлось переделывать: смотровой люк был снят, унитаз укутан мешковиной, две плитки с пропилами «под лючок» вырублены из общей выкладки, а на следующий день я уже пилил-клеил-затирал новые.

В общем-то, размер отверстия в панели ГВЛ меня трогал мало, хотя изначального размера было бы достаточно — лишь бы вошёл в него буртик лючка. А вот в выкладке кафельной плитки следовало бы выпилить отверстие размером , добавив для гарантии по паре миллиметров на сторону, что соответствует размеру буртика на задней поверхности монтажной рамки. Сама же рамка своими краями накладывается на кафель, а расстояние, необходимое для фиксации защёлок кнопочной панели, обеспечивается двумя дистанционными резиновыми прокладками, закреплёнными по краям рамки.

А пока. По стенам, в плоскости инсталляции, закрепил металлопрофили — благо, нижний направляющий профиль был уже установлен. Крепление профилей между собой и в «крокодилах» — на заклёпках (считаю это соединение более удобным, чем на саморезах). Далее крепил панели. Высота каждой из них, как вы догадываетесь, 60 см. Вообще говоря, удобно. Тем более, что каждая последующая панель за счёт боковой выфрезеровки «в полдерева» ложится на предыдущую внахлёст.

Однако дальше первой, нижней, панели я не торопился. Крепил её с шагом в 200 мм к металлопрофилям и, главное, по два шурупа-самореза ввернул в каждую вертикальную стойку инсталляции, просверлив для них отверстия всего на 0,2 мм меньшего чем у саморезов диаметра — этого оказалось достаточно.

В этот момент была достигнута, можно сказать, «точка невозврата» — продолжи я работы с фальшпанелью дальше, без проверки работы бачка и унитаза, в случае какой-либо неожиданности пришлось бы крушить плитку, разбирать стену. Требовалось (да и не терпелось) произвести первый пуск. Для этого необходимо было подготовить (подогнать по длине) два промежуточных патрубка — для слива воды и канализации.

Разрезав полиэтиленовую упаковку с патрубками (из комплекта инсталляции), был несказанно удивлён и обрадован, обнаружив внутри канализационной трубы причиндалы для крепления унитаза — регулировочные пластиковые втулки, шайбы и гайки, которые до того безуспешно пытался найти в коробке с унитазом.

Далее инструкция предписывает действовать в соответствие с рисунками. Внимание! Настоятельно рекомендую тщательно разобраться с этими схемками, поскольку — не дай вам бог ошибиться! — найти запасные патрубки взамен испорченных вам вряд ли удастся. Заметим попутно, что обрезать патрубки длиннее положенного так же плохо, как и сделать их более короткими.

Стало быть, действуем по схеме.

Операция 1-я. Аккуратно извлеките из сливного отверстия и отверстия фанового колена резиновые сальники (назовём их так в отличие от «манжет», расположенных с противоположной стороны патрубков) — во избежание их повреждения. Мне извлечь сальник из фанового колена не удалось — слишком глубоко оно оказалось, — пришлось коромку сальника, не снимая его, обильно смочить мыльным раствором.

Приложив линейку к поверхности плитки, проводим на поверхности патрубка первую риску (отметку удобно сделать заострённым кончиком ножа). Таким образом, первая риска показывает, на какую глубину относительно привалочной плоскости (унитаза и поверхности плитки на фальшпанели) уйдёт готовый патрубок.

Извлекаем патрубок из отверстия. Советую проконтролировать правильность полученного размера, измерив линейкой расстояние от ребра до поверхности плитки.

Те же действия повторяем и для канализационного патрубка. Для каждого из патрубков отмеченная длина будет, естественно, разной.

Извлечённые ранее сальники устанавливаются на свои места.

Операция 3-я. Аналогичные действия повторяем для противоположных сторон патрубков — тех, что с манжетами, — поочерёдно вставляя их в соответствующие гнёзда на унитазе — до упора. Во избежание повреждения кромок манжет рекомендую посадочные места и сами кромки смазать мылом (мыльным раствором).

Вторые риски — на уровне привалочной плоскости унитаза — покажут нам, на какую глубину от этой плоскости войдут патрубки в гнёзда с этой стороны.

Операции 4-я и 5-я. Таким образом, расстояние между двумя рисками на каждом из патрубков покажут его избыточную длину (по схеме, Х — для сливного патрубка, Y — для канализационного), на которую патрубок и следует укоротить. Кроме того, для гарантированной посадки патрубков на свои места их рекомендуется сделать ещё на 3 мм короче. Иначе говоря, сливной патрубок должен быть укорочен на а канализационный — на

Но и здесь вас может пожидать неожиданность. В моём случае на канализационном патрубке риски перекрыли друг друга. То есть, оказалось, что суммарная глубина погружения патрубка в фановое колено и гнездо унитаза получилась больше, чем общая длина патрубка-заготовки! Естественно, укорачивать его ещё на какую-то величину было лишено смысла. Но поскольку величина «перекрытия» составила всего несколько миллиметров и, на мой взгляд, такое «укорочение» патрубка существенного значения не имело, предпринимать что-либо я не стал, ограничившись тем, что использовал патрубок с его исходной длиной.

Так что уделите вопросу измерения потребной длины патрубков достаточное внимание!

Ещё раз (!) убедившись, что ошибки нет, аккуратненько укорачиваем патрубки до необходимого размера. Конечно, прекрасно, если у вас есть резачок, изображённый на схеме. Если же нет, советую воспользоваться не «болгаркой», а ножовкой по металлу, предварительно очертив патрубки по окружности по возможности ровной линией.

Операция 6-я в каких-либо комментариях не нуждается. Замечу только, что недостаточно чистые кромки — как внешние, так и внутренние — труб являются одной из типичных причин будущих засоров, а посадить патрубок в сальник без повреждения кромок последнего, не сделав фаску на трубе, вообще представляется сложным. Значит, удаляем ножом все заусенцы и запиливаем на кромках фаски.

Операцию 7-ю игнорируем, поскольку сальники на место мы уже установили, а смазывать кромки сальников и манжет силиконовым герметиком имеет смысл лишь перед окончательной установкой унитаза. Мы же пока готовимся только к пробному пуску, а поэтому все примерки будем производить только смазывая кромки мылом.

Оба патрубка с манжетами (не путать с сальниками, установленными в отверстиях труб!) в сборе устанавливаем в соответствующие гнёзда на унитазе, пытаясь по возможности выдержать перпендикулярность их по отношению к привалочной плоскости изделия. Осторожненько — учитывая вес изделия (я для страховки подложил на пол деревянный брусок подходящего размера) — навешиваем унитаз на шпильки, выравниваем его относительно горизонтальных осей патрубков и отверстий в трубах и, слега покачивая на шпильках, продолжаем подавать вперёд. Да, сложно уловить тот момент, когда патрубки войдут в сальники уплотнений, и кто знает с первого раза, какое усилие потребуется для посадки изделия на место. Но тем не менее.

Очевидно, я что-то сделал не так. Унитаз подавался с трудом. Как только шпильки выглянули из фланца на достаточную величину, я наживил гайки и дальнейшее продвижение унитаза осушествлял при помощи гаечного ключа.

Разумеется, я и не ожидал, что с первого же раза всё сразу и получится. Однако, когда, наполнив бак примерно наполовину (воду пускал и перекрывал отсечным краном), нажал на рычажок слива и получил изрядную лужу на полу, был немало раздосадован!

Теперь ещё предстояло выяснить — откуда именно потекла вода. Понятно, что обнаружить течь визуально — в силу специфики конструкции — невозможно. Возможных же точек протечек существовало четыре: две — в манжетах гнёзд унитаза и две — в сальниках труб на инсталляции. Уменьшить это количество до двух можно методом исключения.

Собрав тряпкой с пола всё, что вылилось на него в ходе первой попытки, набрал из-под крана ведро воды и вылил его в чашу, то есть исключил из эксперимента систему подачи воды на слив. На пол не упало ни капли! Стало быть, причина заключалась, говоря языком автомобилистов, в «системе подачи».

Чертыхаясь, отвернул гайки и снял унитаз со шпилек. При этом канализационный патрубок вышел вместе с унитазом, а сливной остался торчащим из отверстия в трубе. Ну и что? Вытащил его, осмотрел скользящим взором — патрубок как патрубок, чего ему ещё надо?! Опять намылил кромки сальников и манжет, смазал мылом посадочные гнёзда в унитазе. На этот раз решил методику установки слегка изменить: вставил сливной патрубок в отверстие трубы до упора, а канализационный оставил в гнезде унитаза. Навесил унитаз на шпильки. Теперь он проскользнул вперёд гораздо легче, и это вдохновляло. Подтянул гайки, вылил в чашу ведро воды — сухо! Пошёл-таки процесс! Наполнил бак наполовину, нажал на рычажок спуска. Здрасьте! Добрая порцайка жидкости излилась на пол.

И если одна неудача может быть отнесена к случайности, то две кряду намекают на системную ошибку. Потянул унитаз назад. И опять канализационный патрубок вылез вместе с изделием, а сливной остался торчать из фальшпанели. И показалось мне в какой-то момент, что торчащий хвостик с манжетой на конце, вроде как коротковат. Схватился за линейку. И если при первичных измерениях (ещё до укорачивания) патрубка это сторона должна была иметь длину, допустим (не помню уже точно), 70 мм, то из стенки сейчас выступало никак не больше миллиметров сорока. Ничего не понимаю! Неужели ошибся, обрезая?!

Извлёк патрубок из отверстия, перемерял. Да нет, всё правильно, длина полностью соответствует глубине посадочных мест. Мистика!

Начал изучать сами посадочные места — тут-то всё и выяснилось. Помните, когда речь шла об измерениях перед обрезкой патрубков, я упоминал об упорном ребре (точнее, рёбрышке) в трубе слива? Измерения и обрезку я выполнил правильно, а вот во время первой установки, надо полагать, не уследил — вылезший (почему-то!) из гнезда унитаза патрубок вошёл в отверстие косо и тщательно выполненной мною фаской «наехал» на это ребро. Опять же, по каким-то (!) причинам патрубок не встал на своё место в гнезде, а продолжал двигаться по ребру, уродуя последнее — образовавшийся скос ребра я и увидел при «исследовании» трубы. О том же свидетельствовали и светлые линии деформации на пластике внутри патрубка. Поэтому так трудно и подавался вперёд унитаз, отчего пришлось «усаживать» его гайками. (А было бы упорных рёбер, по меньшей мере, два, такой бы проблемы не возникло вовсе! Не исключено, между прочим, что и высота ребра при изготовлении была сильно занижена — коль патрубок сумел пролезть между ним и противоположной стенкой трубы.) А при второй попытке я уже рукой загнал патрубок сверху повреждённого ребра, будучи уверенным, что сажаю его «до упора». М-да. И что делать дальше?

Надо ли говорить, с каким душевным трепетом приступил я к третьей навеске?! Намазанные мылом патрубки вошли в предназначенные для них отверстия как . по мылу! Притянул гайками унитаз к привалочной плоскости плиток, слил контрольное ведро воды в чашу — сухо. Наполнил полбака водой, нажал кнопку слива. Получилось! На пол не упало ни капли! Словно ребёнок повторял и повторял эту процедуру — уплотнения держали воду чётко. Несмело присел на краешек унитаза — не отвалится? не вывалит за собой всю конструкцию инсталляции? Нет, ничего, скрипит фаянсом по кафелю (к этому вопросу мы ещё вернёмся), но держит. Постепенно ослабил напряг в ногах, а потом и восвсе поджал их под себя — конструкция не шелохнулась! Вот теперь можно и замуровывать стену наглухо. В очередной раз снял унитаз со шпилек, промыл от мыла все резиновые детали уплотнений и посадочные места, а отверстия в трубах и лючок доступа к механизму закрыл технологическими заглушками. (К слову. Когда, привезя комплект инсталляции из магазина, я вскрыл коробку, среди всякого-разного под руки попалась какая-то пенопластовая «бобышка». Сочтя её куском упаковки, совсем уж было собрался выбросить, да подзадержался. А позже выяснилось, что это как раз и есть технологическая заглушка лючка в баке. Поскольку в ходе последующих плиточных и прочих работ мусора образовывалось предостаточно, заглушка пришлась весьма кстати.)

. Долго ли, коротко ли, но монтаж фальшпанелей и оклейка помещения плиткой были завершены. Оставался финальный аккорд — окончательная сборка. Как показали «предварительные испытания», под нагрузкой унитаз неприятно поскрипывал грубым фаянсом привалочной поверхности по глазированой плитке. Во избежание подобного эффекта иные производители вкладывают в упаковочную коробку силиконовую прокладку, которая после установки унитаза обрезается по его контуру. GEBERIT же счёл такой подарок либо затратным, либо избыточным. Пришлось принимать собственные меры — в два слоя покрыл привалочную поверхность горшка белым санитарным силиконовым герметиком и дал сутки выстояться. О какой-либо эстетике здесь говорить уже не приходилось, но именно поэтому был взят белый силикон — после установки я ещё раз прошёлся герметиком по неприглядному шву между унитазом и плиткой, и эстетика была восстановлена.

Сама же установка прошла на удивление легко, отличаясь от третьего «испытания» лишь тем, что вместо мыла использовался уже силиконовый герметик. Подтянул на шпильках гайки крепления, залил контрольное ведро воды в чашу, затем пару раз слил воду — протечек или каких-либо других неожиданностей не наблюдалось. Поочерёдно отвернул гайки и вставил в отверстия фланца пластиковые регулировочные втулки, после чего поставил стальные шайбы и окончательно затянул гайки. Поскольку практически все предыдущие работы выполнялись с применением уровня, регулировать плоскость сидения мне не пришлось — проверка показала, что плоскость горизонтальна.

Установка сидения и крышки забот также не вызвала — нескольких рисуночков в прилагаемом к ним листке оказалось достаточно для понимания операции. Важно лишь не перепутать правую (R) и левую (L) стойки-оси. Замечу также, что в конечном итоге высота унитаза от уровня пола (с учётом сидения) составила 47 см — высоковато, конечно, но «в пределах допуска». Вот почему требование «отметки «23 см» от «чистого» пола», о котором я упоминал ранее, являлось принципиально важным.

Установка кнопочной панели заняла не более десяти минут. И если бы не описанный выше камуфлет с промашкой в размерах отверстия, работу можно было бы считать законченной. Но ничего, переделал. И вот, что получил в результате.

P.S. Уже после того, как все работы были закончены и унитаз вступил в фазу активной эксплуатации, набрёл я в тырнете — среди множества более или менее бесполезных рекомендаций — на толковую пошаговую инструкцию с фотографиями, которая, на мой взгляд, сумеет помочь в многотрудном, но благодарном деле — установке подвесного унитаза системы Geberit, за что автору мой респект. Естественно, у него некоторые шаги и приёмы отличаются от описанных мной, но тут уж, как говорится, кто что любит.

P.P.S. (Несколько слов об установке бойлера.) Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Только к концу года удалось найти, купить и наконец-то установить «плоский» бойлер от «ARISTON».

Понятно, что в верхней площадке моей «городухи», той, что чуть выше смотрового лючка, пришлось сверлить отверстия: два — для прохода шлангов подачи-слива воды и одно — для кабеля питания устройства. Разумеется, во фронтальную стену были ввёрнуты через пластиковые дюбели купленные заранее четыре крюка — для навески нагревателя.

Поскольку на сосок подачи холодной воды должен был наворачиваться предохранительный клапан, а толщина площадки вместе с кафельной плиткой составляла около 30 мм, пришлось докупать муфточку типа «мама-папа» длиной 60 мм и до навески бака навернуть её на сосок через ФУМ-ленту.

Чтобы протянуть через отверстие в полке силовой кабель пришлось отрезать от него электрическую вилку «в сборе» с устройством защитного отключения, названным мною на фотографии «Тест бойлера» — по наименованию торчащей из него кнопки. Разумеется, по окончании «гидротехнических мероприятий» обрезанные и предварительно облуженные концы кабеля были соединены через клеммную колодку. Ясно, что для штатной вилки пришлось ещё установить и электророзетку.

Подсоединение предохранительного клапана и шлангов, как водится, проблем не составило, после чего, перекрыв кран подачи горячей воды в квартиру, я открыл оба «бойлерных крана» крана и с удовлетворением услышал шум заполняющей бак воды.

Но всё было бы неинтересно, если бы оказалось так просто.

Когда, судя по звуку, бак был заполнен, из сосочка предохранительного клапана хлынула упругая струя. Изливалась она, естественно, в «застеночное» пространство, куда уже ни одной тряпкой-промокашкой так просто не заберёшься. Оба «бойлерных крана» в тот же момент были перекрыты, струя иссякла, а счастливый обладатель «АРИСТОНА» сел за изучение инструкции.

Первое, что я выяснил, что т. н. «капёж» из соска клапана — явление нормальное, возникающее при увеличении давления воды в ходе её подогрева. Более того, отсутствие «капежа» является признаком неисправности клапана и требует замены последнего. Капающую же водичку инструкцией рекомендовано отводить непосредственно в канализационную систему. Хорошая рекомендация, если учесть, что теперь до моей канализации можно добраться только естественным образом — через горшок, либо — разобрав возведённую ранее стену.

При всём при том в инструкции ничего не говорилось о том, что вода из предохранительного клапана может изливаться ещё на стадии наполнения бака и без всякого нагрева.

За углублённой консультацией пришлось обращаться в ближайший магазин сантехники. А там мне объяснили, что указанный «трабл» мог возникнуть по причине: дефекта клапана и/или повышенного давления в водопроводной сети, которое у нас может достигать 7 атмосфер, в то время как срабатывание клапана начинается уже при трёх. По результатам консультации приобрёл я в той же лавке новый предохранительный клапан, идентичный потекшему (чтобы лишний раз не бегать), редукционный клапан (с заводской настройкой на 3 атмосферы) и коротенькую переходную муфточку типа «мама-папа» — теперь уже для соединения обоих клапанов.

Осталось решить последний вопрос: куда отводить вытекающую из клапана воду? Задача была бы тупиковой, если бы конструкция накопительных бачков унитазов не предусматривала функцию перелива излишне прибывающей воды. Вот вам и ответ!

Помните, выше я писал, что для клапана подачи воды в накопительный бак унитаза существуют два отверстия — в задней и верхней его стенках. Заднее отверстие я клапаном занял, а вот верхнее, закрытое пластиковой крышкой, так и осталось незадействованным, что представлялось по меньшей мере несправедливым. Вот в этой-то крышке я и просверлил отверстие, в которое вставил прозрачную пластиковую трубочку, нахлобучив и закрепив её с другой стороны на соске предохранительного клапана.

Казалось бы — живи и радуйся! Ан, нет. Нажав на рычажок предохранительного клапана, через несколько секунд услышал, как внизу, за стенкой, вновь закапала вода. Откуда она вытекала установить было, мягко говоря, сложно, очень сложно. И только на следующий день словно птица удачи мелькнула в голове мысль, которую, к счастью, удалось ухватить за хвост: а где оказался кончик опущенной в бак трубки? А оказался он упёршимся во всё тот же клапан подачи воды. И поскольку сам клапан в предназначенном для него отверстии ничем не герметизирован, то водичка по латунному корпусу и вытекала наружу, а там уже по стенке бака струилась вниз, до самого пола. Протолкнув трубку ещё на пару сантиметров ниже, избавился я наконец и от «капежа», и от всех прочих проблем, с бойлером связанных. Хотелось бы надеяться, что навсегда!

Инсталляции Geberit: правила установки

Особенности

Значительная часть конструкции оказывается скрытой, и по этой причине такое оборудование не портит дизайн в помещении. Саму раму обычно прикрепляют к капитальной стене или перегородке из гипсокартона. Она находится в вертикальном положении.

Преимущества

У инсталляций Geberit имеет много достоинств.

Долгий срок службы. Компания гарантирует бесперебойную работу оборудования в течение десяти лет.
Максимальная надежность. Вам не нужно беспокоиться о том, что конструкция когда-нибудь упадет.
Экономия места в помещении.

Возможность приобретения различных комплектующих: прокладок, крепежей, выпускного клапана для устранения течи и так далее.
Возможность с помощью такой системы скрыть дефекты отделки.
Легкость и быстрота сборки.
Отсутствие риска возникновения протечек.
Эстетичность внешнего вида конструкции.

Один из основных плюсов таких инсталляций – регулировка слива воды. С помощью специальной кнопки можно контролировать расход жидкости.

Виды рам

Существуют следующие разновидности таких систем:

Рамные. Эти конструкции прикрепляются к несущим или капитальным стенам;
Блочные. Такие системы держатся на стенах из гипсокартона, тонких перегородках;
Универсальные. Данные инсталляции подходят для различных стен.

Производитель создает конструкции, которые можно размещать в самых разных местах в помещениях – даже под окнами. Для данной цели предназначено оборудование, высота которого – до 82 см. К этой разновидности относятся системы Omega.

Конструкции из серии Delta можно отнести к эконом-классу, на них устанавливаются относительно невысокие цены, но при этом по качеству данные сооружения ничуть не уступают другой продукции от Geberit. Нижние опоры таких систем являются усиленными, они подходят для установки на обшивку из гипсокартона.

Популярностью пользуется также продукция из коллекции Duofix. Эти системы предназначены специально для перегородок из гипсокартона. На такие конструкции можно монтировать подвесные унитазы. Подобные сантехнические изделия очень удобны, ведь на ножке унитаза не будет скапливаться пыль.

Как подключить инсталляцию геберит к водопроводу

Инсталляция Geberit — лучшее решение для вашего санузла. Инсталляция Geberit: применение и все тонкости монтажа своими руками Регулировка инсталляции geberit

Виды, достоинства инсталляции Geberit с унитазом в комплекте

Основные виды поломок и как их избежать

Инструкция по установке инсталляции

Установка блочной инсталляции

Установка рамной инсталляции

Популярные модели

Отзывы

Классификация изделий

Нюансы выбора

Нюансы монтажа (видео)

Инсталяции Geberit: фото

Характеристики систем и требования к монтажу

Рамная конструкция

Особенности

Возможные проблемы

Как установить инсталляцию Geberit своими руками

Особенности конструкции

Геберит Дуофикс (Duofix) для умывальника

Подготовка

Установка и монтаж

Инструменты, приспособления и материалы

Как собрать рамную модель для подвесного унитаза?

Подключение инсталляции подвесного унитаза к водопроводу

А как же поступить с канализацией?

Самые лучшие посты

Как собрать блочную модель?

Подключение стиральной машины к водопроводу

Завершение установки

Модельный ряд инсталляций Geberit

Монтаж инсталляции Geberit

Инструменты

Подготовка

Установка рамной конструкции

Обшивка

Подключение раковины к водопроводу

Возможные проблемы

Подробнее об арматуре

Классификация изделий

Нюансы выбора

Нюансы монтажа (видео)

Настройка механизма

Инсталляции Geberit: правила установки

Особенности

Характеристики систем и требования к монтажу

Преимущества

Geberit Duofix для душа

Виды рам

Особенности инсталляции Geberit

Рамная конструкция

Установка инсталляции от Geberit – инструменты

Особенности монтажа рамы

Установка блочной инсталляции

Монтаж блочного сооружения

Возможные проблемы

КАК Я УСТАНАВЛИВАЛ УНИТАЗ СИСТЕМЫ GEBERIT

Инсталляции Geberit: правила установки

Особенности

Преимущества

Виды рам

Добавить комментарий Отменить ответ