Как нарастить вкрученную сваю

Если нарастить сваю как она будет работать. Виды свай

В зависимости от ландшафтных решений и сложности грунтов в загородном постройке часто требуется установка винтообразных свай на глубину более 10 метров. Российские клиенты часто задают вопрос, как это делается, и как надежной будет конструкция фундамента при таком заглублении.

На техническом уровне слету установить десяти-, а то и двадцатиметровую сваю, разумеется, не представляется возможным. Да и производственный процесс не предусматривает изготовка свай такой длины. Исходя из этого сваи доставляют отдельными секциями по 6 метров: непосредственно саму сваю с винтом и, для ее наращивания, трубы дабы же поперечника со особым замком. При наращивании приваривается кусочек трубы большущим поперечником, чтобы может быть было дополнительную трубу надеть на уже вкрученную сваю.

Сам процесс начинается с установки в грунт сваи с винтом до определенного размера. В неотклонимом порядке нужно следить за тем, чтобы она вошла строго по уровню, в другом случае наращенные отрезки сваи сумеют без шуток отступить от заданных характеристик монтажа. Отрезается часть сваи с ключом для забуривания в грунт, и на сваю надевается с помощью замка последующая 6 метровая часть. сваи схождения и Место ключа потрясающе обваривают сваркой по кругу. Очень очень принципно принципиально, чтобы сварочный шов был цельным и прочным, в другом случае при вкручивании сваи приваренную часть может оторвать. По окончании сварочный шов зачищают, окрашивают особенным противокоррозийным покрытием и гидроизолируют.

Процесс гидроизоляции делается в пара шагов. По окончании расцветки места стыковки сваи и наращенной трубы потрясающе прогревают горелкой. На нагретое место накладывают особенный гидроматериал, что от огромной температуры делается эластичным и мало плавится, что дает ему возможность потрясающе прилипнуть к месту шва. Все это снова обрабатывают горелкой, разрешают остыть и вкручивают. В случае если требуется более глубочайшее проникновение сваи, то с третьей частью делают все также самое. По окончании установки внутрь сваи заливают раствор цементно-песковой консистенции, делают армирование, надевают оголовок подходящего поперечника (все в согласовании с легким эталонам монтажа).

При наращивании свай очень очень принципно принципиально учесть 5 основных моментов:

1. Выполнить вручную установка сваи длительной 10 и более метров не вероятно (употребляется только механизированный способ)
2. Свая должна заходить строго вертикально по уровню
3. Сваи в неотклонимом порядке должны быть неплохого свойства, в данном случае мы рекомендуем разработку Астер®
4. Уровень свойства сварки должно быть на весьма большущем уровне
5. Гидроизоляция нужна, вследствие того что она защищает место шва от коррозии.

Очень принципиальная подробность в производстве свай для наращивания — это установка усилителя на ключ сваи, чтобы при монтаже ее корпус не порвало от высоких нагрузок. Для этого около отверстия для установки бура дополнительно наваривается кусочек прута.

При соблюдении всех вышеуказанных моментов, фундамента надежнее просто не отыскать. Широкие лопасти, находящиеся на глубине, скажем, 20 метров дают равномерное рассредотачивание нагрузки на грунты от тяжести постройки. Цементный фундамент на такую глубину заливать никто не станет, и обойдется это просто в астрономическую сумму. Свайно-винтовой же фундамент на данных позициях занимают лидирующее положение. Это не так недешево в экономическом плане, не так длительно осталось ждать (всего 1-2 дня) и надежно в условиях сложных грунтов (большой уровень грунтовых вод, перепад высот, торф).

Свайно-винтовой фундамент является одним из наилучших в строительстве не очень тяжелых строений, отлично подходит для . Чтобы понять все плюсы и минусы данного типа фундамента, давайте разберемся с ним поподробнее.

Винтовые сваи проверены временем

Заливка свай бетоном

После выравнивания внутрь свай заливают бетонную смесь, которая призвана защитить х от коррозии изнутри.

Установка ростверка на свайно-винтовой фундамент

На заключительном этапе монтируют , т.е. само основание для будущего дома. Для более легких конструкция, например, дома из бруса или бревен, возможна установка ростверка из толстого бруса. Для домов из кирпича или блоков лучше делать ростверк железобетонным.

Свайно-винтовой фундамент не потребует времени на усадку, можно продолжить сразу же после установки ростверка. Теперь можно приступать к установке каркаса вашего дома. Фундамент готов к нагрузке и полной эксплуатации.

Где купить сваи и какая цена?

— Стальные сваи RANNILA

Трубчатая металлическая свая RR изготовлена из стальной трубы с продольным швом производства финского сталеплавильного заво-да «Раутаруукки». Механически на-ращиваемая свая имеет самую ши-рокую область применения и не требует тяжелого забивочного обо-рудования. Сваи RR, производство которых отличается низкой мате-риалоемкостью, получили типовое одобрение Министерства окру-жающей среды Финляндии.
При расчете нагрузок и забивке не-обходимо руководствоваться ин-струкциями по проектированию за-вода-изготовителя, которые ут-верждены при выдаче типового одобрения.
Область применения
Сваи RR используются как опорные сваи-стойки при ремонте и реконструкции зда-ний, для подпорки фундаментов и станин машин и

Пневматической трамбовкой можно удобно забивать сваи RR даже в тесных и неудобных для доступа местах.

оборудования, при закладке фун-даментов ангаров, индивидуальных домов, коттеджей, блокированных домов и т.д.
Технические характеристики
Технические характеристики свай приведены в таблице ниже.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВАЙ RR

Толщина
стенки, мм

Тип накладки/способ наращивания

Способ наращивания
Сваи RR наращиваются накладками, кото-рые примыкают к стволу сваи силой трения. Соединение сваркой не применяется на стройплощадке, за исключением свай са-мых крупных размеров. Типовые одобре-ния Министерства окружающей среды (4/ 6121/96 и 159/5331/93) охватывают также и накладки для наращивания свай RR. За-пись о типовом одобрении наносится на каждый отдельный элемент сваи у места наращивания. Подкладка
Под нижние оголовки свай подкладывают-ся защитные подкладки RR, которые выпус-каются 2 типов: для почвенного и скального грунта.
Наголовник
На верхнем оголовке сваи устанавливается наголовник RR, который крепится к свайно-му стволу втулками. Сопряжение сваи с на-ложенной на нее конструкцией рассчитыва-ется как шарнир, однако, при высоте сваи до 3 м, между ней и подпираемой конструк-цией используется, когда это возможно, жесткое соединение.

Размеры наголовника RR

Коррозия
Коррозия стальной сваи должна учитывать-ся при расчете нагрузок. Допуск на корро-зию принимается в зависимости от скорос-ти разъедания сваи коррозией и проектно-го срока службы подпираемой конструк-ции.
Скорость коррозии в минералоносных грунтах составляет в среднем ниже 0,02 мм/г, т.е., 1 мм в 50 лет.
Несущая способность
Предельно допустимая нагрузка на сваю RR устанавливается по наиболее низкому из следующих показателей:
— Максимально допустимая центральная
конструктивная нагрузка на сжатие
— @ШИАРИК = максимально допустимая на-
грузка продольного изгиба
— Геотехническая несущая способность
Максимально допустимая центральная кон-структивная нагрузка на сжатие (смятие) сваи RR составляет 33-58% нижней точки начала текучести свайной стали (Инструк-ции для забивки свай LPO-87 Геотехничес-кого общества Финляндии, п. 3.4231).
Продольный изгиб
При забивке в мягкие грунты продольный изгиб необходимо учитывать как фактор, способный повлиять на несущую способ-ность сваи. В таблице рядом приведены максимальные нагрузки продольного изги-ба для свай RR.
Прочность окружающих сваю грунтов мож-но установить, например, лопастным испы-танием на сдвиг. Радиус начального закруг-ления необходимо проверить по добитой свае, например, с помощью фонарика.

Радиус начального закругления, м

Предельно допустимая нагрузка на сваю, кН Прочность недренированной почвы на сдвиг, кН/м2

Предельно допустимая нагрузка продольного изгиба свай RR при коррозионном допуске 1 мм

Геотехническая несущая способность
Геотехническая несущая способность сваи RR обеспечивается забивкой сваи в грунт до достижения установленного сопротив-ления на забивание. Стальные сваи служат как правило для опоры, и при этом геотех-ническая несущая способность равна несу-щей способности нижнего оголовка. До-статочной геотехнической несущести мож-но достичь, например, использованием па-дающей бабы, пневматической трамбовки и т.п. оборудования. Если ударное усилие забивочного оборудования не известно, оборудование должно тарироваться, на-пример, измерением ударных волн (скач-ков уплотнения).
Инженерно-геологические изыскания
Для проектирования забивки необходимо знать глубину погружения свай, в случае мягких грунтов — прочность недренирован-ной почвы на сдвиг. За более детальными инструкциями по проектированию см. утвержденные Минис-терством окружающей среды инструкции, которые можно получить у завода-изгото-вителя и дилеров свай RR.

Свайно-винтовой фундамент уже успел доказать своё преимущество перед другими видами фундамента в частном строительстве. Он держится без ремонта гораздо больше времени, чем любая другая опора, он обладает высокой несущей способностью, его можно использовать повторно. Есть и многие другие преимущества. Однако вам так и не удастся их оценить в случае, если установка хоть одной сваи прошла неправильно. Существует целый ряд ошибок, которые периодически встречаются при монтаже винтовых свай, если его ведут непрофессионалы, неопытные мастера.

На данный момент технология становится всё более популярной, её начинают осваивать всё большее число строителей. А учитывая, что технология это довольно простая, к ней часто прибегают вовсе начинающие строители и самоучки. И на самом деле, справится со сваями реально и собственноручно, а чтобы ваш фундамент радовал вас долгие годы, мы расскажем о том, как избежать распространённых ошибок.

Регулирование высоты винтовых свай и строения на них

Одна из грубейших и, тем не менее, часто встречающихся ошибок — вывинчивание свай для того, чтобы отрегулировать высоту. Такое нарушение приводит к образованию рыхлого грунта под сваей, в котором она затем проседает. Дело в том, что свая способна выдерживать высокие нагрузки и избегать усадки именно потому, что в процессе завинчивания почва между витками не разрыхляется, а уплотняется лопастями. При соблюдении технологии работы, даже рыхлый грунт в итоге становится плотным и поддерживает сваю. Соответственно, если хоть немного выкрутить сваю, то земля под ней уже не будет способна выдержать тяжесть строения.

Другой неверный способ, с помощью которого неопытные строители пытаются выравнивать высоту наземного участка сваи на рельефной местности — это завинчивание их на разную глубину. Зачастую в таких случаях глубина сваи под участком строения, возвышающимся над землёй, как правило, меньше положенной. Заметим, что единственным приемлемым способом сохранения одинакового уровня строения является подрезание сваи. Кстати говоря, технологические отверстия свай срезать нужно в любом случае, иначе долговечность фундамента сильно пострадает. В случае, когда оказывается, что длины сваи не хватает, её наоборот можно нарастить, и тогда сварочный шов нужно окрасить — во избежание коррозии. Приваренный оголовок также следует окрашивать.

Иные ошибки при монтаже фундамента на винтовых сваях

Другая, не менее распространённая ошибка — не строго вертикальная установка свай. Сами по себе сваи ровно в грунт и не входят, а при встрече препятствия могут значительно отклониться от намеченной траектории. Тогда как максимально допустимый угол отклонения сваи от вертикального состояния составляет два градуса. В ином случае фундамент на винтовых сваях становится неустойчивым, небезопасным. Когда свая ушла в сторону, лучше согласиться на её наращивание, чем оставить в таком положении. Однако сваю, полностью завинченную под неверным углом, нельзя даже наращивать.

Неопытные строители могут допустить и ещё одну критическую ошибку при возведении — установить сваю в заранее вырытую яму. Следует помнить, что для того, чтобы свая была устойчивой, она должна погрузиться в грунт не менее, чем на глубину в 80 сантиметров, и эта величина может увеличиваться в зависимости от размера сваи и типа грунта. Так, свая длиной в 2,5 метров должна сидеть в грунте не менее, чем на 1,5 метра. При возведении фундамента на слабом и нестабильном грунте, таком как, к примеру, торф, свая должна полностью пройти слабый участок и достигнуть плотного грунта. Иными словами это условие можно назвать горизонтальной стабильностью.

Ошибка, о наличии которой пока осведомлены далеко не все строители — это незабетонированные сваи с толщиной стенки ствола менее четырёх миллиметров. Столь тонкая свая должна в обязательном порядке заполняться бетонным раствором, чтоб приобрести достаточную жёсткость на изгиб и не ломаться под действием замёрзшей почвы. Когда грунт замерзает или оттаивает, внутрь сваи может попасть вода. Бетон как раз способствует тому, чтобы влага не оказала разрушительного действия на сваи, особенно на тонкие. При этом, бетонировать ствол необходимо до самого верха, иначе произойдёт внутренняя коррозия ствола, и свая потеряет свои характеристики.

При правильной работе, когда соблюдены все расчёты фундамента, когда не допущено ни одной ошибки, способны служить от ста лет, быть надёжной опорой любому дому и не приносить никаких проблем.

Как нарастить сваю из трубы

В зависимости от сложности грунтов и ландшафтных решений в загородном строительстве довольно часто требуется установка винтовых свай на глубину более 10 метров. Наши заказчики часто задают вопрос, как это делается, и насколько надежной будет конструкция фундамента при таком заглублении.

Технически сразу установить десяти-, а то и двадцатиметровую сваю, конечно, не представляется возможным. Да и производственный процесс не предусматривает изготовление свай такой длины. Поэтому сваи доставляют отдельными секциями по 6 метров: непосредственно саму сваю с винтом и, для ее наращивания, трубы такого же диаметра со специальным замком. При наращивании приваривается кусок трубы большим диаметром, чтобы можно было дополнительную трубу надеть на уже вкрученную сваю.

Сам процесс начинается с установки в грунт сваи с винтом до определенного размера. Обязательно нужно следить за тем, чтобы она вошла строго по уровню, иначе наращенные отрезки сваи могут серьезно отойти от заданных параметров монтажа. Отрезается часть сваи с ключом для забуривания в грунт, и на сваю надевается посредством замка следующая 6 метровая часть. Место схождения ключа и сваи хорошо обваривают сваркой по кругу. Очень важно, чтобы сварочный шов был цельным и прочным, иначе при вкручивании сваи приваренную часть может оторвать. После сварочный шов зачищают, окрашивают специальным антикоррозийным покрытием и гидроизолируют.

Процесс гидроизоляции делается в несколько этапов. После окраски места стыковки сваи и наращенной трубы хорошо прогревают горелкой. На нагретое место накладывают специальный гидроматериал, который от высокой температуры становится эластичным и немного плавится, что дает ему возможность хорошо прилипнуть к месту шва. Все это еще раз обрабатывают горелкой, дают остыть и вкручивают. Если требуется более глубокое проникновение сваи, то с третьей частью проделывают все тоже самое. После установки внутрь сваи заливают раствор цементно-песковой смеси, делают армирование, надевают оголовок подходящего диаметра (все согласно обычным стандартам монтажа).

При наращивании свай очень важно учитывать 5 основных моментов:

1. Осуществить вручную монтаж сваи длинной 10 и более метров не возможно (используется только механизированный способ)
2. Свая должна входить строго вертикально по уровню
3. Сваи обязательно должны быть хорошего качества, в данном случае мы рекомендуем технологию Астер ®
4. Качество сварки должно быть на очень высоком уровне
5. Гидроизоляция обязательна, так как она защищает место шва от коррозии.

Очень важная деталь в производстве свай для наращивания — это установка усилителя на ключ сваи, чтобы при монтаже ее корпус не разорвало от высоких нагрузок. Для этого возле отверстия для установки бура дополнительно наваривается кусок прутка.

При соблюдении всех указанных выше моментов, фундамента надежнее просто не найти. Широкие лопасти, находящиеся на глубине, скажем, 20 метров дают равномерное распределение нагрузки на грунты от тяжести постройки. Бетонный фундамент на такую глубину заливать никто не станет, и обойдется это просто в астрономическую сумму. Свайно-винтовой же фундамент на данных позициях занимают лидирующее положение. Это не так дорого в экономическом плане, быстро (всего 1-2 дня) и надежно в условиях сложных грунтов (высокий уровень грунтовых вод, перепад высот, торф).

Наращивание свай: открой секреты

Наращивание свай

Для достижения твердых слоев грунта, служащих для упора, не всегда хватает стандартных размеров винтовых или железобетонных столбов. Наращивание свай осуществляется с помощью сварки места стыковки двух изделий.

При загородном строительстве на некоторых видах сложных грунтов приходится производить монтаж винтовых свай при заглублении на 10 метров и более. На склонах перепад высот зачастую превышает 2,5 метра. В таких ситуациях актуальной видом строительных работ становится процедура, связанная с наращиванием фундаментных опор.

Технологический процесс изготовления металлических свайных изделий предусматривает определенные размеры. Их длина – 6 метров. Чтобы достичь нужной высоты опоры при строительстве, выполняется ее наращивание трубами, имеющими тот же диаметр и специальный замок.

В процессе удлинения сначала на конец опоры приваривается труба с большим диаметром. Затем на вкрученную опору надевается дополнительная труба. При установке металлического столба в грунт необходимо следить, чтобы он входил строго вертикально. В противном случае наращиваемые отрезки будут сильно отходить от нужного уровня. Следующая шестиметровая свая надевается с помощью замка. Место соединения обваривается по кругу. Потом шов защищают, покрывают антикоррозийным веществом и гидроизолируют.

При гидроизоляции требуется придерживаться определенных правил. Место стыковки необходимо прогреть горелкой, а затем наложить гидроматериал. Благодаря высокой температуре поверхности изолятор становится эластичным и хорошо прилипает ко шву. Эту конструкцию нагревают повторно, а после остывания производится вкручивание без риска поломки столба.

При необходимости погружения на гораздо большую глубину наращивание свай производится третьей частью металлического изделия. При этом следует проделать процедуру, описанную выше. Установка опорного столба заканчивается заливкой цементно-песковым раствором, армированием, надеванием оголовка.

В процессе наращивания обязательными являются следующие условия:

• при монтаже используется механизированный способ закручивания;
• строго вертикальное вхождение опорной конструкции;
• хорошее качество свайного столба обеспечит его прочность;
• высокий уровень качества сварки;
• гидроизоляция необходима для защиты места сварки от коррозии.

При производстве на свайном изделии устанавливается усилитель на ключ для наращивания. Это делается, чтобы во время монтажа не разорвало металлический корпус от больших нагрузок. Благодаря строгому соблюдению правил конструкция основания получается надежной и устойчивой.

Лопасти, упирающиеся в глубине на твердую грунтовую прослойку, способствуют равномерному распределению веса постройки. Причем расстояние вниз от поверхности земли может быть достаточно большим. На такую глубину бетонный фундамент не заливают. К тому же свайно-винтовое основание в экономическом плане довольно выгодно. Оно формируется быстро для любых видов грунтов и сложного рельефа.

Удлинители для наращивания применяются:

• при обустройстве фундамента на сложных грунтах, где стабильный слой для надежной опоры располагается глубоко. Чаще всего это заболоченные местности, торфяные почвы;
• при возведении сооружений с основанием под водой (причалов, пирсов);
• при строительстве домов на местности с уклонами. Для такого рельефа размер винтовых столбов различается по длине. На низком уровне опора должна быть длиннее, чем та, которая располагается на высоте.

Монтаж

Наращивание свай производится с использованием муфт или отрезка трубы с диаметром немного превышающем диаметр столба и удлинителя. Муфта надевается на сваю, чтобы вставить в нее конец удлинителя. Конструкция устанавливается вертикально и все эти элементы свариваются.

Шов грунтуется. Далее с учетом проектного задания производится более глубокое закручивание опоры. Обычно свайная конструкция обвязывается швеллером или уголком, чтобы создать жесткость и равномерное распределение нагрузки. Сверху опор устанавливаются оголовки.

Для обустройства надежного фундамента важно правильно рассчитать длину свай. При проектировании следует учесть:

• нагрузки, оказываемые на фундамент;
• количество и план расстановки опорных столбов;
• грунтовые условия стройплощадки. Они существенно могут повлиять на выбор свайных изделий.

Длина винтовой сваи определяется на основе данных:

• об уровне залегания твердых пластов, наделенных надежной несущей способностью;
• о глубине промерзания почвы;
• о количестве опор, расположении их лопастей;
• о высоте цоколя;
• о месте нахождения монтажного отверстия.

Глубина залегания прочного грунта

Фундамент должен иметь возможность воспринимать нагрузку от дома, передавать ее на лопасть опоры, которая закрепляется в породе. При этом необходимо грамотно выбрать конфигурацию лопасти. Нарушение структуры почвы должно быть минимальным.

Грунт с мощной несущей способностью имеет достаточно хорошие деформационные параметры. Он находится ниже уровня промерзания. Там, где точка промерзания расположена неглубоко, приходится принимать во внимание толщину почвенно-растительной прослойки.

Прочный слой грунта может располагаться на очень большой глубине. Механические характеристики породы выявляются при проведении геологических изысканий. Также грунтовые условия стройплощадки устанавливают с помощью пробного завинчивания. В этом случае в процессе монтажа, достигнув устойчивой прослойки, закручивание практически прекращается.

Считается, что этот слой обеспечивает нужную несущую способность. Однако подобный метод не всегда может быть применим, поскольку результаты зависят от климатических условий, времени года. Кроме того, такая процедура завинчивания предоставляет неполную информацию о свойствах породы под опорой. Поэтому при пробном закручивании контролирование крутящего момента следует применять тогда, когда уже произведен расчет глубины прочного слоя.

Глубина промерзания

Морозное пучение оказывает негативное воздействие на эксплуатационные свойства фундаментной конструкции. Это явление заключается в том, что зимой вода, присутствующая в верхних слоях почвы, замерзает, ее объем увеличивается. Поэтому по боковой поверхности свай возникают выдергивающие силы.

Свайные опоры в таком пучинистом грунте вместе с почвой могут приподниматься, из-за чего происходить выдергивание. Чтобы этого избежать, лопасти винтового столба должны упираться ниже расчетной глубины промерзания. Расчетную глубину можно снизить благодаря теплоизоляции грунта, утепленному цоколю. Такие конструктивные особенности позволяют использовать оптимальную длину опорных столбов. Глубина расположения лопасти должна быть ниже точки промерзания. Она определяется не для острия, а для верхней части лопасти.

Высота цоколя

Конструкция дома предполагает наличие цоколя, высота которого делается на основе:

• эстетического фактора. Высокий цоколь выглядит привлекательнее, чем низкий;
• высоты снежного покрова. При высоком цоколе стены дома не будут весной мокнуть днем и замерзать ночью. Минимальная рекомендованная высота – полметра;
• капиллярного замачивания. Все материалы обладают той или иной величиной пористости. При соприкосновении с грунтом влага по капиллярам начинает подниматься. Высокий цоколь позволит избежать коррозийных и гнилостных процессов.

Монтажное отверстие

Для удобного закручивания опоры в землю на ее конце есть отверстие, куда вставляется рычаг. Если столб погружается без особых усилий, то верхний участок остается целым. Затруднения при вкручивании становятся причиной деформирования, заминания и даже разрыва верхушки.

После установки сваи в проектное положение участок с отверстием срезается, чтобы избежать снижения прочности. Ведь ослабленный верх не в состоянии выдерживать большие нагрузки. Нарастить конструкцию удастся только на круглый ствол.

Наращивание железобетонных свай

Железобетонные сваи выпускаются длиной до 6 метров. Если этот размер оказывается недостаточным, то делаются в заводских условиях составные столбы. В этом случае оголовки изделий обрамляются металлом. При монтаже забивается первая часть, а вторая пристыковывается, обваривается, а затем обмазывается антикоррозийным веществом.

Причинами удлинения может быть неправильно рассчитанная изначально длина или нет отказа. Если сваи уже забиты, то выйти из ситуации можно с помощью увеличения количества опор в кусте, а также расширения ростверка.

В строительной практике имеется опыт по усилению фундамента посредством наращивания жб свайных столбов. При этом глубина погружения конструкций увеличивается. Данная технология считается эффективной при обнаружении и необходимости устранения несоответствий строительным требованиям. Дополнительное заглубление погруженных свайных опор выполняется с использованием отдельных секций металлических труб необходимого диаметра и длины.

Для наращивания железобетонного столба сначала бетон в верхней части рядом с ростверком подвергается разрушению. Затем размещается необходимое звено, домкрат и начинается погружение удлиненной сваи на нужную глубину. После этого верхняя секция в месте примыкания бетонируется.

Подобный способ по усилению фундамента помог восстановить поврежденные основания из-за просадки грунтов и предотвратить обрушения перекрытий. Данная технология позволила стабилизировать деформацию жилых зданий и продлить их срок эксплуатации

Составные винтовые сваи

Содержание статьи:

Конструктивная особенность составных винтовых свай заключается в наращивании длины ствола до необходимого значения с применением удлинителей.

Удлинитель – металлическая конструкция, которая состоит из ствола и муфты. Ствол изготавливается из сырья, идентичного сырью сваи, которую необходимо нарастить. Муфта – труба большего диаметра, выступающая монтажным элементом при стыковке.

1. Использование удлинителей на Западе

Само понятие составных свай существует только в отечественной практике.

Западные источники, давая определение винтовой сваи, указывают на то, что она состоит из следующих компонентов:

• направляющая (ведущая) часть с винтовыми несущими лопастями;
• удлинитель.

У направляющей части, как правило, заостренный конец и одна или несколько винтовых несущих лопастей, она входит в землю первой. Удлинители используются для погружения ведущей части глубже в грунт, пока она не достигнет несущего слоя. Они могут иметь дополнительные несущие лопасти, но часто состоят только из ствола и муфт.

То есть в западной практике удлинители – это не просто элементы, которые используются только в небольшом проценте случаев, как это происходит в России. Напротив, они применяются повсеместно. Благодаря такому подходу существенно снижаются расходы на логистику.

2. Использование удлинителей в России

В России удлинители, как правило, применяют, когда:

• из-за несоответствия данных о грунтовых условиях, предоставленных в проектный отдел, фактическим данным, которое выявляется только после определения величины крутящего момента (ВКМ), для объекта назначается длина свай, недостаточная для заложения в прочных слоях грунта;
• в случае, если не был учтен ландшафт участка, из-за чего высота цоколя не соответствует проектной документации;
• при реконструкции фундаментов с использованием свайно-винтовой технологии. Подобные работы выполняются на ограниченном пространстве, поэтому не всегда можно использовать конструкции необходимой длины и т.д.

3. Порядок монтажа составной винтовой сваи

Стыковка стволов и удлинителя осуществляется по двум исполнениям:

• сварное соединение сплошным швом;
• болтовое соединение.

4. Прочность составных винтовых свай

При использовании составных винтовых свай нагрузка от здания или сооружения передается исключительно через соприкосновение сечений ствола и удлинителя. Следовательно, болтовое или сварное соединение не влияет на несущую способность и надежность конструкции, а только обеспечивает крепление, достаточное для погружения на проектную глубину.

Говоря о возможном развитии коррозии сварного соединения, то так как стыковочный элемент не влияет на несущую способность фундамента, нарушение его целостности, даже если таковое возникнет, не приведет к повреждению конструкции в целом.

Таким образом, составные винтовые сваи не уступают по надежности сваям больших длин, позволяя в то же время повысить экономическую эффективность проектного решения.

На тему винтовых свай и реставрации фундаментов. Продолжение. ⁠ ⁠

Мой прошлый пост о реставрации фундамента оказался довольно актуальным, прибавилось много подписчиков, что конечно не может не радовать. Я обязательно продолжу писать посты на тему передвижения домов, их реставрацию, но в комментариях задали очень много вопросов на тему винтовых свай, поэтому сначала постараюсь ответить на них.

Будет интересно, обещаю)

1. Срок службы винтовых свай.

Самая спорная тема на мой взгляд. Эта технология существует очень давно, и применялась она по началу в промышленных объектах. Разные источники сообщают о сроке службы от 10 до аж 100 лет. Сам лично, на одной из строительных выставок, видел винтовую сваю которая прослужила опорой моста более 100 лет. Правда, там толщина металла была около 10 мм и диаметр 300 мм, но спустя такое время, она выглядела достаточно солидно.

Мы сейчас рассматриваем стандартную винтовую сваю толщиной стенки 4 мм, d=108мм и длиной 2500 мм, со сварным наконечником и диаметром лопасти 300мм толщиной 5мм.

Лично я занимаюсь монтажом винтовых свай более уже более 6-ти (ранее их знали плохо) и число моих объектов исчисляется сотнями. По работе иногда приходилось выезжать на свои первые объекты, где ставили сваи, и поверьте — никакого износа, ржавчины, или еще каких то признаков «старения» я не видел. Более того, иногда нам попадаются заказы, где необходимо демонтировать старый забор, или ворота, установленные на обычных пустотелых столбах-трубах. Эти трубы еще вполне могут где-то пригодиться для повторного использования. А ведь они стояли в земле еще с советских времен! Сборщики металлолома не дадут мне соврать)

Итак, мой вердикт — на сваю (правильно установленную и забетонированную) можно смело рассчитывать 50 лет. А даже если они подведут немногим раньше — свайный фундамент легко усилить или заменить.

Так же прошу учитывать ресурс дома. Строя каркасник, как вы думаете, будет ли он таким же современным, уютным и красивым через 50 лет? И еще — посмотрите вокруг на любой деревянный дом, которому более 50-ти лет — как правило любой хозяин мечтает его заменить или капитально отреставрировать (я, конечно, не говорю сейчас о шедеврах зодчества и архитектурных памятниках). Зачем строить вечный фундамент для дома, который внуки снесут?

2. Имеет ли смысл экономить и ставить фундамент на винтовых сваях вместо классического бетонного (лента или плита). Если вы строите деревянный дом, хозблок, баню — то да, и еще раз да! Экономия выходит в два раза, а в некоторых случаях, в 3 и более (например, когда перепад высоты на пятне застройки превышает 50 см). А вот если вы строите сруб из бревна диаметром более 30см или, так называемые дома «дикой» и «канадской» рубки — то там, конечно, нужен другой подход. Но там и ценники совершенно другие.

Для каменных домов лучше классический бетонный фундамент. Там другие нагрузки и ресурс жизни дома.

3. Нужно ли обвязывать свайный фундамент металлом?

Всем своим клиентам я рекомендую обвязку профильной трубой прямоугольного сечения 60*30*2мм в два ряда.

По двум причинам:

а) это защитит сваи от горизонтальных подвижек (неравномерное морозное пучение и ветровые нагрузки). В противном случае эти нагрузки скажутся на нижней брусовой обвязке в местах крепления свай.

б) Еще один плюс — такая обвязка будет основанием для крепежа таких цокольных панелей:

Важный момент! Такие панели достаточно дорогие, и если у вас высота цоколя более 50 см, то приходится панели крепить в 2 ряда и там много обрезков уходит на ветер. Я советую оставлять сваи над землей 45-55 см. (Высота популярных панелей цокольного сайдинга обычно 48-49 см. Не забываем, что между землей и нижним краем цокольной обшивки должно оставаться примерно 5 см на возможный подъем грунта в следствии морозного пучения).

Второй вариант обвязки — укосины из уголка

Хозяин дома (на фото выше) обратился к нам с проблемой, что его дом буквально качается, особенно когда сильные ветра. Надеюсь, Дмитрий (если он есть на Пикабу), не сильно будет меня ругать за эти фото, размещенные без спроса:)

Причем он не единственный, кому мы решали подобную проблему.

Теперь, мои рекомендации:

Если ваш фундамент оказался высоким (например из-за перепада высот), то при высоте 0,5-1м — ставим укосины из уголка 50*50 хотя бы по одному между сваями. При этом к угловым сваям уголок должен крепиться сверху. Если высота более 1м — однозначно, в два уголка, «крест на крест».

Обвязка швеллером или двутавром:

Очень дорогая обвязка и, зачастую, не нужна. Мы ее используем только при реставрациях фундамента, или когда у заказчика конкретное ТЗ на данный тип обвязки.

Про обвязку металлом на этом — все.

4. Бетонирование полости свай.

Бетонирование винтовых свай нужно по двум причинам — увеличивает прочность конструкции в целом и позволяет устранить коррозию металла изнутри за счет отсутствия кислорода. Мы частенько удивляем клиентов, что засыпаем и трамбуем сухой пескобетон в сваю, вместо того, что бы месить классический раствор. Тут я не могу не выложить свою любимую фотографию из инстаграмма:

На нижнем фото один из наших заказчиков, спустя два года, вызвал нас с просьбой поднять дом, нарастить сваи на 30см и установить дополнительные сваи для пристройки. Сваи, по его требованию, были забетонированы мокрым раствором М-300.

Фото выше — такая же свая, но забетонированная сухим способом. Более чем на 1 см расковырять пескобетон не удалось. Выводы делайте сами, но прежде чем критиковать — положите мешок цемента или пескобетона в сухом месте на год-полтора и посмотрите, как он превратится в камень.

P/s/ на одну сваю d108/2500мм уходит примерно 1 мешок пескобетона М-300.

P/p/s при заказе монтажа винтовых свай уточняйте — входит ли в стоимость бетонирование М-300. Многие, демпингующие на рынке фирмы, включают это в доп.услуги.

P/p/p/s Обязательно проверяйте толщину стенки сваи. За последний год я убедился, что сваи толщиной 4мм часто выдают за сваи 3,5 мм , при этом пытаются выдать, что покрытие сваи входит в толщину металла. Сваи тоньше на 0,5мм — дешевле на 200 руб, а как показывает практика, для многих это существенный аргумент при выборе исполнителя.

5. Нужно ли утеплять грунт под домом на винтовых сваях. Популярный вопрос! по большому счету — нет. Однако, если вам деньги жгут карман — сделайте отсыпку из керамзита фракции 5-20 на предварительно уложенный геотекстиль. Или укройте выровненный грунт экструдированным пенополистиролом. Мой совет — лучше дополнительно утеплите перекрытие пола. Когда обязательно требуется утепление грунта — я сообщу в отдельном посте.

Однако, если у вас высокий цоколь и вы решили дополнительно использовать это пространство как погреб или кладовку — то тут, конечно, можно утеплить цоколь и отмостку:

6. Можно ли наращивать винтовые сваи в процессе или после монтажа?

Я не вижу проблем, при условии, что это будет сделано правильно.

а) наращиваем сваи не стык, а с применением муфты.

б) сварной шов должен быть сплошным, а его качество не подвергается сомнению.

в) окалина сварного шва должна быть удалена, а сварной шов — прокрашен.

Скажу честно — и на моих объектах не всегда бывает все идеально — частенько срабатывает человеческий фактор (спешка, погода, нехватка расходников по пустяковой причине и тд.) Но наши монтажники знают одно золотое правило: клиент не принял — нет зарплаты. Был случай, что пришлось ехать за 50 км только для того, чтобы сбить окалину и прокрасить оголовки свай. Или не убрали мусор за собой. И тут я полностью с заказчиком согласен. Требуйте качественного выполнения работ, но при этом не мешайте людям работать.

7. Механизированный или ручной монтаж, что лучше?

Нет никакой разницы! Лично мы применяем механический монтаж в нескольких случаях: нужно закрутить более 50-ти свай за день на одном месте (тут просто экономия человеко-часов), сложный грунт (каменистый песок), сложный рельеф (овраг, озеро и тд), либо сваи промышленного размера — более 133мм. Ни на точность, ни на глубину завинчивания особо тип монтажа не скажется. Сваи должны закручиваться «до упора», когда она больше не идет и начинает рваться металл либо инструмент выходит из строя. Опытный прораб всегда скажет — «Стоп, достаточно», при этом глубина завинчивания должна быть не менее 160 см для песка и 180 см для глины. Глубина промерзания грунта в Московской области — 1,2 метра. В болотистых грунтах нам приходилось завинчивать сваи по 5м. Что касается точности — расхождение между осями свай по сторонам и по диагоналям свайного поля — не более 20мм! Особенно проверяйте диагонали, иначе строители будущего дома потом скажут все, что думают).

Некоторые фирмы особенно пропагандируют монтаж механизированным способом, но на это есть несколько причин а) срубить с вас лишние деньги, б) успеть на следующий объект либо «отстреляться» за полчаса, в) личные амбиции — «какие мы крутые».

Еще хотел написать про качество винтовых свай, их покрытие, где какой диаметр применяется, выбор между оцинкованными сваями и обычными, про сваи с литым наконечником, про несущую способность винтовой сваи, зимний или летний монтаж и тд. но думаю, и так слишком много информации — пока достаточно. Если мои посты понравились — ставьте плюсик и подписывайтесь. Это хорошая мотивация для меня продолжать в том же духе.

По прежнему, свои контакты и сайт не размещаю, так как посты создаю не ради рекламы. Почти все фото — с моих объектов. Весь текст полностью мой. поэтому смело ставлю тег «Моё».

Пишите в комментариях, какие вопросы затронуть — постараюсь помочь.

Ну, и мою собачку в завершение)

7.4K постов 42.9K подписчик

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

а про такой фундамент что скажете?

Строил дачу каркасную. На счет экономии, за ленточный запросили 200 тыс, а за свайный 60 тыс

весьма странный пост, если честно. Я работаю в промышленном строительстве, но и себе дом построил, по своему собственному проекту.

1. Срок службы винтовых свай. далее идет текст про любые металлические сваи, дескать срок большой. При чем же тут в названии главы именно винтовые?

свайный фундамент легко усилить или заменить — совсем не легко. Тут даже не надо быть строителем, чтобы понять.

2. Имеет ли смысл экономить и ставить фундамент на винтовых сваях вместо классического бетонного (лента или плита). Опять — сравнение ж/б фундамента и любого свайного, но акцент именно на винтовых!

От себя по данному вопросу добавлю для интересующихся: Какой нужен фундамент зависит от трех причин: 1.Грунты 2.Вес дома 3.Толщина кошелька. причем третья не самая важная для дома.

3. Нужно ли обвязывать свайный фундамент металлом? Это, лять, называется ростверк!

По двум причинам:

а) это защитит сваи от горизонтальных подвижек (неравномерное морозное пучение и ветровые нагрузки). В противном случае эти нагрузки скажутся на нижней брусовой обвязке в местах крепления свай.

б) Еще один плюс — такая обвязка будет основанием для крепежа

ростверк служит для равномерного распределения нагрузки на сваи.

положите мешок цемента . на год-полтора и посмотрите, как он превратится в камень ясень пень превратится, для того он и создан, чтобы твердеть. водой и песком его разводят для того, чтобы увеличить объем, тем самым сократить стоимость. а в определённой пропорции это делается, чтобы не ухудшить прочность. Для задачи сохранения внутренней полости металлической сваи от коррозии действительно нет необходимости разводить раствор, достаточно ЦПС, только верх стоит забетонировать, для уверенности.

в) окалина сварного шва должна быть удалена, а сварной шов — прокрашен

все это верно, конечно. Правда, эта истина больше подходит для первой лекции обучающегося сварочному производству. Уж больно она примитивна.

Требуйте качественного выполнения работ, но при этом не мешайте людям работать А вот это золотые слова, подпишусь!

Механизированный или ручной монтаж, что лучше? Если честно, никогда не видел гераклов, ввинчивающих сваи вручную, хотя, маленькие, для забора, например, то почему бы и не нет? Но, для дома. В этом свете заявление: «Некоторые фирмы особенно пропагандируют монтаж механизированным способом, но на это есть несколько причин а) срубить с вас лишние деньги, б) успеть на следующий объект, в) личные амбиции

выглядит более чем странно. Погружение свай механизированным способом — это, извините, просто XXI век на дворе, а не 7000 до н.э.

Хозяин дома обратился к нам с проблемой

От себя добавлю, еще: «чтобы не обращаться с проблемой после постройки и усадки своего дома, лучше не жалейте денег, а обратитесь в мелкое КБ или к знакомым проектантам, они вам сделают небольшой проект фундамента дома, с расчетом нагрузок и выдадут варианты — или достаточно ленточного под ваш домик, или стоит ставить свайный фундамент под хоромы. А, так же и тип свай выберите для себя, винтовые они будут или элементарные буронабивные. За отдельные деньги, если есть сомнения в грунтах, стоит сделать изыскания. Тогда, точнее можно определить, какие сваи понадобятся и какой длины.»

PS собакен клёвый!

DobrDen у вас есть строительное образование?

Дом у меня стоит, увы, на сваях. Крутили машиной, 3.8 метра, подвижек пока нет. Рядом стоит дровник, крутили вручную, 2 метра, дальше сказали не идет, просадка до 7 сантиметров после загрузки дровами, вся конструкция окривела, просадка неравномерная. Знай я тогда сколько усилий потребует весь пирог пола, делал бы УШП или УФФ, по деньгам примерно то же было бы а качество сильно выше. Ну и очень рад что крутили машиной.

Небольшая история постройки бани⁠ ⁠

Всём привет, мой пост про постройку дачного дома хоть и не заминусили, но некоторые захейтили, впрочем мне всё равно. Хотелось бы поделиться опытом постройки бани. Итак, ещё зимой начинаю прикидывать план постройки бани, смотрю интернеты, и определяюсь с концепцией.

В апреле 23г определяюсь с местом постройки, на фото справа от туалета.

7 мая начинаю копать траншеи под фундамент.

Далее установка апалубки из старых мебельных щитов и армирование и заливка.

Брус из которого строилась баня мне достался бесплатно от родственников, он был б/у, разбирались бараки и я заплатил только за доставку, гнилья нет, лиственница, кедр и сосна в перемешку.

Далее начинаем ложить венцы, всё так же с дедом жены, по той же технологии как и у дома: шип-паз.

Когда доделали сруб, я продолжил один, собрал стропильную систему, постелил пол, и начал обшивку бани снаружи — иммитацией бруса.

Параллельно постройке, пробурили скважину, и установили бассейн, дочка балдеет. Фото сделано с крыши бани.

После обшивки снаружи, красим, вставляем окна. Облагораживаем фасад.

Далее конопачу снутри, делаю черновой потолок, устанавливаю фольгированную пароизоляцию, и устанавливаю обрешетку для вагонки.

Далее дошиваю вагонку внутри, устанавливаю печь, устанавливаю дверь, облагораживаю всё откосы.

Затем установил полок, подсветки( которые я всегда хотел иметь у себя в бане), и баня готова.

На всё ушло 3 месяца, делал всё один, кроме сруба. Теперь на даче просто отдыхаю, стройка утомила, наконец появилось время на другую развлекуху)))

Так выглядит участок с приходом темноты:

Строительство теплицы. Финал⁠ ⁠

Добрый вечер, дорогие друзья!
Давно не писал про строительство теплицы.
Основные работы были закончены (как и планировалось) в конце июня, в июле начал делать грядки, но потом пришлось срочно уехать по делам и финализация проекта произошла только сейчас. Поэтому сегодня буду закрывать гештальт сразу по нескольким этапам работ.
Итак:
1) Для нагрева воды для полива на втором этаже, внутри теплицы, был смонтирован напорный солнечный коллектор комбинированной конструкции, 50 метров ПНД трубы (проточная часть) + 200 литровая стальная бочка (накопительная часть).

На входе в коллектор давление воды понижается редукционным клапаном с 4 до

1 бар, система опрессована на давлении 1,5 бар (стояла под этим давлением около месяца).

Бочка усилена струбциной, чтобы не выдавило днища.

Без струбцины подавать давление в стальную бочку не советую. Потрачено 6тыр. (ПНД труба, ПНД краны, чтобы не разбирать схему на зиму, редукционный клапан, отводы, муфты, шпильки, метиз, клипсы, пластиковые стяжки и пр. мелочи. ). Стальная бочка досталась бесплатно, из закромов.

2) Я отказался от покрытия теплицы поликарбонатом неизвестно какого качества по совершенно невменяемой цене. Для покрытия был использована армированная ПЭ плёнка плотностью 200г/м2.

Производителя не рекламирую, т.к. мне за это не платили. Потрачено 6 тыр. (плёнка, люверсы, ПП шнуры, метиз, пластиковые стяжки, уплотнительный шнур). Дверь и форточки пришлось делать из ПК из закромов, т.к. отреза плёнки не хватило.

3) Двери-окна собраны из бруска напиленного раньше в запас, обшиты ПК и плёнкой.
Форточки с открыванием по горизонтальной оси, типа фрамуги, с противовесами для принудительного закрывания (противовесы слеплены из того что было). Открываются верёвочными тягами с любой удобной позиции на 1м этаже.

3) Грядки построены из напиленного в размер плоского шифера шириной 300мм (стандарт, продаётся во многих магазинах) на рамах из бруска покрытого битумным лаком. Боковые грядки 60см, центральная грядка 90см, проходы

45см.. Грядки закреплены за фундамент и свободно стоят на полу. Потрачено 4тыр. (шифер, лак, метиз, уголки, анкера).

4) Теплые грядки: утеплитель — солома с небольшим количеством гашёной извести +15 см универсального грунта из торфа сверху. Потрачено 9 тыр на грунт, солома досталась бесплатно.

ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:
Каркас с антисептированием

25тыр.
Солнечный коллектор 6тыр.
Покрытие каркаса плёнкой, окна-двери-форточки 6тыр.
Грядки 4тыр.
Грунт 9тыр.
В СУММЕ, КАК НЕ СТРАННО, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 50тыр.

Что осталось сделать:
1) автоматика для открывания/закрывания форточек.
2) Капельный полив с таймером.

Зимой сделаю фотосессию о том как покрытие теплицы ведёт себя под снегом.
И понаблюдаю насколько хватит армированой плёнки, производитель обещал 3 года минимум.

Спасибо за внимание. Постараюсь, по возможности, ответить на все конструктивные вопросы.

Фундамент из камней, валунов, булыжников. Армопояс⁠ ⁠

На личном опыте расскажу как я сделал фундамент из больших камней.

Размечаем углы прутиками. Натягиваем нитку. Нитка обозначает стены дома.

2. Притащил камни. Какие подальше были — привёз на машине.

3. Роем землю. У меня сильно не получилось заглубиться — везде внизу скала.

4. Кладём в траншею крупные камни чтобы они перекрыли толщину стен снаружи и внутри. Например стены если 150 мм. То камни выбирал где нибудь 500 мм, чтобы полностью они занимали всю ширину.

5. Кладём крупные камни друг на друга на раствор. Положили один камень на другой, пошли дальше, следующий кладём. Чтобы подсох один ряд. Раствор делал 1 часть цемента 4 части песка. Лучше погуще, чтобы покрепче. Но если сразу много замешивать раствора, то лучше пожиже, потому что камни кладутся не быстро, раствор подсыхает. Раствор мешал сначала в тазике вручную лопатой. Потом в бетономешалке. Можно и так и так. В день удавалось притащить и положить камней 10-15.

6. Чтобы всё было ровно и надежно делаем сверху армопояс. Чтобы его крепить изготовил такие держатели:

7. Привозим доски. Крепим. Проверяем углы. Чтобы всё было по горизонту.

8. Щели будут между опалубкой и кманями. Большие щели. Их чтобы заделать изнутри можно сетку закрепить.

9. И замазываем раствором. Закладываем камнями

10. Ну всё. Кладем арматуру туда с нахлестом побольше. Я делал нахлест по 70 см. Кольца одеваем на арматуру. Связываем

11. Заливаем бетоном

Ай-ай-ай, я монтажник свай! Расстояния между сваями для фундаментов из винтовых и забивных свай⁠ ⁠

Привет, дорогие подписчики и те, кто ещё не подписался. Меня зовут Илья, я занимаюсь техническим обследованием загородных домов и строительством каркасников, о чём здесь и пишу. Если вы ещё не подписались, но вам интересны технологии загородного домостроения и отчёты о технадзорах — добро пожаловать! Наводите на мой ник и жмите «подписаться».

Сегодня мы поговорим об особенностях отечественного сваекрутсва и сваебойчества. А именно, о нюансах технологии свайных фундаментов и уровня компетенции профессионалов рынка.

Недавно я натолкнулся на сайт свайщиков из Новосибирска. Внешне выглядит солидно. Фото с объектов и даже рассказ о том, как посчитать количество свай. Типа, как от экспертов. Но мне было достаточно одного взгляда, чтобы офигеть понять, что сотрудничество с ними может быть опасно не только для кошелька, но и для здоровья. Приведу только подчищенный скриншот и цитаты с сайта, чтобы не рекламировать их.

Как определить минимальное расстояние между буронабивными опорами при использовании в строительстве винтовых свай? Есть несколько разноплановых факторов, которые стоит учесть при расчете — приведем их в статье.

После прочтения этого абзаца и разглядывания фото, где кусты свай по 4 штуки закручены меньше, чем на 1 квадратном метре, я понял, что это абзац. И минут пять сидел в таком состоянии.

Дело в том, что во-первых, буронабивные и винтовые сваи это разные типы свай, монтаж которых отличается в корне.

Буронабивные сваи, разновидностью которых являются сваи ТИСЭ, выполняются с предварительным забуриванием отверстия, часто с расширением внизу, и последующей заливкой бетона с армированием.

Винтовые сваи представляют собой трубы с лопастями, либо с резьбой по типу самореза, благодаря которым они погружаются в грунт.

Поэтому, предложение «определить минимальное расстояние между буронабивными опорами при использовании в строительстве винтовых свай» звучит примерно как: «сколько ударов молотком нужно нанести при рубке топором». И то, что оно написано на сайте производителя свай, как бы намекает нам, что пишуший эти строки либо не понимал, о чём пишет, либо был ботом нейросети.

Я говорю сейчас не про преимущества и недостатки типов свай, а про конкретную фразу, которую пишет у себя на сайте компания, которая позиционирует себя как эксперта отрасли.

Во-вторых, оба вида свайных фундаментов, а также их близкого родственника — забивной свайный фундамент, объединяет одно — СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты». В котором содержится детальный ответ на вопрос, как определить минимальное расстояние между сваями любого типа фундамента:

8.13 Расстояние в свету между стволами буровых, набивных свай и свай-оболочек, а также между скважинами свай-столбов должно быть не менее 1,0 м, а расстояние между буроинъекционными сваями в осях — не менее трех их диаметров; расстояние в свету между уширениями при устройстве их в твердых и полутвердых глинистых грунтах — 0,5 м, в других дисперсных грунтах — 1,0 м.

Вот и всё — мы определили минимальное расстояние между сваями. Оно равно метру. Теперь вы знаете, что вот такое исполнение:

или вот такое исполнение:

это как минимум — нарушение норм СП. А зачем они придуманы — эти нормы? Дело в том, что любая свая ведёт себя в грунте определённым образом. Например, винтовая свая разрыхляет грунт вокруг своего ствола на диаметр лопастей. Забивная — наоборот, уплотняет грунт и немного выпучивает его при забивании. Таким образом, закрутив две винтовых сваи впритык мы получим ослабление грунта. А забив две забивные мы обнаружим, что пока забивали вторую, первая вылезла наверх и нужно забивать её обратно, т.к. они будут работать на взаимное выталкивание.

Но эксперты отрасли с большим стажем работы об этом не подозревают, потому, что не читали их профильное СП:

8.7 Число свай в фундаменте и их размеры следует назначать из условия максимального использования прочности материала свай и грунтов основания при расчетной нагрузке, допускаемой на сваю, с учетом допустимых перегрузок крайних свай в фундаменте [. ]

Выбор конструкции и размеров свай должен осуществляться с учетом значений и направления действия нагрузок на фундаменты, а также технологии строительства здания и сооружения.
При размещении свай в плане необходимо стремиться к минимальному числу их в свайных кустах или к максимально возможному шагу свай в лентах, добиваясь наибольшего использования принятой в проекте несущей способности свай.

Тем не менее, зачастую они выполняют последнее требование. Но не потому, что читали СП. А потому, что экономят на количестве свай, закручивая на максимально возможное расстояние в 3 метра. А после владелец дома с деревянным перекрытием удивлённо качается на полу, как на батуте.

Любой фундамент должен выполняться сообразно расчёту нагрузок, при строгом соблюдении строительных норм. Тогда ни у подрядчика, ни у заказчика не будет проблем.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично — мои контакты в профиле. Кто не видит профиль — пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль — это моя работа и я делаю её за деньги.

Не всегда могу ответить оперативно — очень плотный график, но стараюсь ответить всем. Если вдруг вы не получили ответа — не стесняйтесь маякнуть лишний раз, иначе запрос может потеряться в потоке входящих.

Баня — первый пар⁠ ⁠

Вот построил дом баню, ну как построил работы ещё дохера. Из основного: 6×6, на сваях, из особенностей печь с конвекцией.
Если идти сначала, то в прошлом году я сделал печь и остов..

Если про эту странную печь, то я у же писал, вот можно почитать кому интересно:
Мой ответ Илону Маску, или печь в баню своими руками
Про фундамент надо отдельным постом писать, там тоже много заморочек у меня.
В итоге строил, стоил..

В этом году утеплил подполье и оформил парную с предбанником. Уже парюсь во всю.

Как пар? Печь получилось сильно лютая: реально крематорий: т.е в помещении уже 80-90°, а вода ещё толком не нагрелась, но это где-то за пол часа. Я вначале расстроился: давай думать кокойнибудь теплообменник мутить или же вешать бак на первую секцию дымохода (такие в Леруа продаются). Но жена потом отговорила: ты типа смотри через два часа: что у тебя происходит с одной закидки дров?: помещение прогрелась и вода тоже прогрелась — обжигает, но не кипит при этом! Так и решено было оставить.
Ну а так, работы ещё дохера: в планах и вент фасад с утеплителем и отмостка и внутри полно работы по отделки и инженерным системам.
Спрашивали, что бы ты изменил? Да ни хера, мне и так все нравится.: пар заябись.

В чем жила "Немытая Россия". Крестьянская усадьба 17 века⁠ ⁠

Сегодня очередная серия рассказа о музее деревянного зодчества в поселке Нижняя Синячиха. В этом музее находятся образцы деревянного домостроения привезенные из деревень и сел Свердловской области. Сам поселок расположен примерно в 150 километрах от Екатеринбурга. Сегодня рассказ о том как жили крестьяне 17 века, подробная экскурсия по усадьбе того времени ..

Самое экологичное жилье — сплошное дерево, никаких полимеров, краски и т.п.. Что еще желать человеку ведущему здоровый образ жизни? А поддержание комфорта для проживания в этом жилище, потребует сжигания такого количества калорий, что о фитнесе даже мыслей не возникнет! )

Усадьба 17 века включает в себя все надворные постройки, необходимые для жизни людей в деревне. Все подворье обнесено мощной оградой (заплотом) — стеной из бревен.

За территорией двора, у ворот усадьбы находится погреб с надъямником (напогребницей). Зимой рубили лед на реке и складывали в погреб, который использовался в теплое время года в качестве холодильника.

Ворота усадьбы подстать ограде — сделаны из вековых деревьев, наверху, как крыша, укреплено расколотое вдоль бревно.

Слева во дворе расположена клетская изба, привезенная из деревни Таборы Алапаевского района. Изба значительно меньших размеров, чем представленные в предыдущих частях рассказа.

Окна уже заменены на остекленные, ранее они были еще меньшего размера со слюдяными стеклами. Но даже здесь есть элементы деревянной резьбы.

Крыша двускатная покрытая тёсом.

Сени холодные с очень низким потолком, с моим ростом я не смог выпрямиться.

Сенцы (сени) — это неотапливаемая часть дома, нечто вроде прохожей, несущее несколько функций: разделительный барьер между основным, жилым помещением и улицей, выполняющий роль теплового тамбура. летняя, весенне-осенняя прихожая, где обычно снимают верхнюю одежду и обувь.

Пройдем в избу. Верху слева полати, справа голбец. К боковой стенке голбца приделан приступок, в виде узкой длинной лавки, на которую вошедший мог присесть без приглашения хозяина, а также посредством которого можно подняться на полати и голбец.

Низкий проем дверей делали специально для того, чтобы не ослабевали связи сруба и не выходил теплый воздух из избы. Входя через низкие двери в дом, невольно кланяемся иконам на божнице — полочке в красном углу, где располагались иконы.

Спальными местами были полати предназначенные для детей, печь и голбец для старшего поколения.

По левой стене дома расположена мужская лавка, над которой находится полка, где мужчины хранили небольшие хозяйственные предметы и свои вещи.

Изба для крестьян — это рабочая часть дома, которая служила одновременно прихожей, гостиной, столовой и спальней. Справа вдалеке мужской угол угол, над ним расположены полати.

Красный угол — все важные семейные вопросы решались перед и под иконами. На большей территории Европейской России, на Урале и в Сибири красный угол располагался в восточной стороне избы. Вдоль передней стены избы (на фото справа) — женская лавка, на которой расположены предметы быта, применяемые женщинами для работы.

В прошлых статьях меня много спрашивали про голбец (на фото деревянный пристрой к печи), вот тут он виден отчетливо и можно понять его строение. Наверху голбца спали, а дверь в нем со стороны печи вела в погреб, где хранились съестные припасы. К боковой стенке голбца (справа) приделан приступок, в виде узкой длинной лавки, на которую вошедший мог присесть без приглашения хозяина, а также посредством которого и ступеньки можно подняться на полати и голбец. Часто приступок делали немного наклонным, чтобы незваные гости долго не засиживались))

Печь в избе расположена по диагонали от красного угла. Напротив печи расположен бабий кут или кухня. В середине избы висит зыбка (люлька, колыбель), подвешенная на тонкой березовой жердочке (очепе).

На столах и полках различная кухонная утварь, на полу тканый половик, слева на лавке стоит лучина.

Печь глинобитная на деревянном срубе — опечье. У печи стоит треног для питьевой воды, справа от печи голбец.

Осмотрим надворные постройки. К сеням дома пристроен навес. Под навесом находятся орудия сельскохозяйственного труда, транспортные средства и другие предметы быта.

Напротив дома расположен амбар, он привезен из деревни Попова, Алапаевского района. Амбар представляет собой добротный сруб с двускатной крытой тесом крышей.

Слева к амбару пристроен навес. Под навесом хранятся предметы быта и инструменты.

Возле огородных ворот находится колодец-журавель.

Рядом с колодцем (под навесом) лежит сосновая колода, из которой кормили и поили домашний скот, она вырублена из цельного бревна диаметром около метра. Рядом с навесом — пригон и конюшня (тёплый сарай) для скота.

На краю огорода расположена баня, но это строение заслуживает отдельного рассказа. На этом сегодняшняя экскурсия окончена. Спасибо за внимание.

Ответ на пост «Отличная скамейка для дачи или сада»⁠ ⁠

Новая лестница на даче⁠ ⁠

Переделка дачи и лестницы

Заглушки поставят сами заказчики после покраски

Вокруг ещё ремонт полным ходом, но уже можно подниматся по нормальной удобной лестнице

Домик — сказка. Второе пришествие⁠ ⁠

Всем привет и отдельные обнимашки моим семнадцати подписчикам!
Мой первый пост в серии (Домик — сказка) вызвал довольно оживленную реакцию, потому немного расскажу о том, что было сделано нового и поспешу поделиться с вами своим очередным творением!
Во первых, я озадачился внутренним наполнением своего домика и после недолгих раздумий и подготовок соорудил внутри широкую лежанку и небольшой уютный столик. Пространство продумано так, что стол примыкает к кровати таким образом, что при использовании помещения нет необходимости использовать стул — можно сидеть прямо на лежанке. За счёт того, что кровать и стол имеют неправильную форму, внутри домика остается достаточно места, что бы не чувствовать себя в тесноте. При этом кровать достаточно широкая — двое взрослых чувствуют на ней себя вполне свободно, а стол уверенно размещает на себе всё необходимое)

Ночевать в домике очень уютно и комфортно. Чуть позже я повесил занавесочки на окна и стало совсем зашибись!

Параллельно с этими благоустройствами велась (и продолжает вестись) работа по коммерческому продвижению моего проекта: создавался макет сайта на Тильде
(кстати, если кто что подскажет/поможет по СЕО продвижению и всем этим штукам — будет здорово! Сам я в этом совсем не понимаю ничего, а сайт таки нужен)
Создавались и оптимизировались объявления на всем известной площадке и тп.

Через некоторое время пришел первый заказ! Моему счастью не было предела! Я смогу построить еще один сказочный домик! Ура, товарищи!
Встретившись с заказчиком, обговорив все детали и нюансы, получив аванс и заказав всё необходимое, приступил к работе.

Место для домика было выбрано очень удачно: деревья создают потрясающий антураж и создаётся впечатление, что домик как-бы вырос среди них, вместе с ними.

Несмотря на довольно стесненное пространство и погодные оказии в виде дождя и сильных ветров, процесс создания сказки шёл достаточно бодро, я полон сил, оптимизма и веры в счастливое будущее детей, для которых этот домик создавался)

По желанию заказчика, для установки внутри домика была дополнительно спроектирована двухярусная кровать и небольшой стол.

Напомню, размеры моего домика всего 2х3 метра. Учитывая его миниатюрность, пришлось немного пошевелить мозгами, чтоб вписать спальные места в существующие габариты и в итоге получились размеры каждого 95х185. Вполне комфортно, как оказалось. Хотелось придать индивидуальности боковым стенкам кроваток и на верхней я нарисовал уменьшенный вариант круглого сказочного оконца. В живую кровать выглядит вообще потрясающе, просто посмотрите:

Справа виден край столика. А вот он с другого ракурса:

В этом домике применена другая расцветка наличников, в аналогичной же цветовой гамме подобрана и ткань занавесочек. Вот они, прямиком из ателье:

Для удобства одно из окошек сделал открывающимся (в моём первом домике все окна глухие) Стало намного интереснее, хоть и пришлось повозиться с подгонкой.

В целом, в этом домике реализовано довольно много новых идей и задумок как в конструкционном плане, так и в интерьерно-экстерьерном стиле.
Поселил на коньке птичку:

Еще немного общих фото:

Совокупное время строительства составило ровно месяц, но это потому, что мне приходилось разрываться между основной работой на заводе и этой, сказочной. Чистого времени вышло 12 дней. На стройматериалы затрачено без малого 200к. С неприятным удивлением обнаружил, что с весны цены на доску выросли в среднем от 15 до 30% на отдельные позиции. Это сезонное, надеюсь.
В общем и целом я доволен своим творением! Этот домик получился более ладным и более продуманным в мелочах и таким же уютным и сказочным, как и тот, что я сделал на своем участке.

Надеюсь, в этом сезоне я смогу построить еще один-два-три домика. Были бы желающие)

Маленький полипропиленовый бассейн в загородном доме⁠ ⁠

Год стройки позади⁠ ⁠

Вот и пролетел год как взяли участок в аренду, под строительство дома.

За это время готова коробка дома с плоской кровлей, облагородили лужайку с клевером, ну и на времянку засыпали землю песком, чтобы почище стало, а то детям тяжело веселиться.

Тружусь сам, каждый день, без выходных и праздничных дней, всем добра и успехов

Как я терраску на участке строил⁠ ⁠

Случилась у меня спонтанная покупка, пергола из известного Зеленого магазина. Тенька на новом участке нет совсем, а очень хотелось. Но ставить на землю сию красоту мне уже не захотелось. И решил я строить террасу )

С помощью батиного сварочного аппарата и только что купленного китайского краскопульта, веранда была сварена и неистово быстро открашена)

За пару вечеров, с перерывом на неделю из-за погоды, веранда была зашита и пропитана специальным маслом. Получилось не дурно)

После этого пришло время выбрать цвет для перил и решение подсказала сама пергола) краскопульт иди сюда))

Дело за малым) дождаться костровую чашу на угол веранды, расставить мебель, казан-мангал и встретить своё 42-летие))

Результат на сегодня такой.
Спасибо, что дочитали)

Компактный монтаж оборудования для композитного бассейна⁠ ⁠

Подготовка площадки под морские контейнеры⁠ ⁠

Такими контейнерами, к нам в Россию доставляют новые автомобили. На фото видно, устройство монолитной плиты под эти контейнеры.

Разработка котлована:

Монолитные работы 3 очереди строительства

Завершение работ по 1 и 2 очереди строительства

Если пост был интересен, и вы дочитали её до конца, подпишись на канал, будет ещё много интересного, ну и поддержите публикацию лайком, это мотивирует к написанию нового материала!

В предверии строительного сезона⁠ ⁠

Лайфхак по фундаменту.
Расскажу как мне фундамент заливали.
Фундамент у меня получился немного большой, 23 куба. В одну машину столько не влезет. Договорились с заводом, что будет приезжать 4 машины с интервалом по 40-60 минут. Вот фотка опалубки)

Выделили мне куратора который будет подъезды машины контролировать. Подъехал он. И вот стоим мы (я, прораб мой из содружественных нам стран и куратор. Ну и бригада ребят принимающих бетон). Подъезжает машина и прораб показывает откуда начинаем. Вышел водитель и прораб говорит мол плесни сначала немного в опалубку. Водила пустил чуть-чуть бетона, прораб зачерпнул рукой, промыл под водой и убедился, что отмытые камни — гранит, а дальше..шоу началось)
Прораб достал откуда то литровую банку, зачерпнул из еще жидкого бетона, достал бумажку и на ней начал писать: мою фамилию, фамилию куратора, фамилию водителя, номер машины, марку бетона и число. Потом к каждому подошел чтобы расписались рядом со своей фамилией. Куратор пытался отнекиваться, водитель заперся в машине, а бетон крутился в бетономешалке. В итоге конечно все расписались. Куратор ушел кому-то звонить.
Как сказал прораб — подарок тебе, проблемы с фундаментом будут — берешь банку и везешь на экспертизу. Потом в суд.
P. S. Бетон мы конечно приняли. Но стоит ли говорить, что следующая машина пришла только через 2 часа и бетон в ней явно отличался и по цвету и по консистенции. Теперь у меня 4 банки с бетоном)))

Можно ли нарастить сваи для фундамента

В зависимости от сложности грунтов и ландшафтных решений в загородном строительстве довольно часто требуется установка винтовых свай на глубину более 10 метров. Наши заказчики часто задают вопрос, как это делается, и насколько надежной будет конструкция фундамента при таком заглублении.

Технически сразу установить десяти-, а то и двадцатиметровую сваю, конечно, не представляется возможным. Да и производственный процесс не предусматривает изготовление свай такой длины. Поэтому сваи доставляют отдельными секциями по 6 метров: непосредственно саму сваю с винтом и, для ее наращивания, трубы такого же диаметра со специальным замком. При наращивании приваривается кусок трубы большим диаметром, чтобы можно было дополнительную трубу надеть на уже вкрученную сваю.

Сам процесс начинается с установки в грунт сваи с винтом до определенного размера. Обязательно нужно следить за тем, чтобы она вошла строго по уровню, иначе наращенные отрезки сваи могут серьезно отойти от заданных параметров монтажа. Отрезается часть сваи с ключом для забуривания в грунт, и на сваю надевается посредством замка следующая 6 метровая часть. Место схождения ключа и сваи хорошо обваривают сваркой по кругу. Очень важно, чтобы сварочный шов был цельным и прочным, иначе при вкручивании сваи приваренную часть может оторвать. После сварочный шов зачищают, окрашивают специальным антикоррозийным покрытием и гидроизолируют.

Процесс гидроизоляции делается в несколько этапов. После окраски места стыковки сваи и наращенной трубы хорошо прогревают горелкой. На нагретое место накладывают специальный гидроматериал, который от высокой температуры становится эластичным и немного плавится, что дает ему возможность хорошо прилипнуть к месту шва. Все это еще раз обрабатывают горелкой, дают остыть и вкручивают. Если требуется более глубокое проникновение сваи, то с третьей частью проделывают все тоже самое. После установки внутрь сваи заливают раствор цементно-песковой смеси, делают армирование, надевают оголовок подходящего диаметра (все согласно обычным стандартам монтажа).

При наращивании свай очень важно учитывать 5 основных моментов:

1. Осуществить вручную монтаж сваи длинной 10 и более метров не возможно (используется только механизированный способ)
2. Свая должна входить строго вертикально по уровню
3. Сваи обязательно должны быть хорошего качества, в данном случае мы рекомендуем технологию Астер ®
4. Качество сварки должно быть на очень высоком уровне
5. Гидроизоляция обязательна, так как она защищает место шва от коррозии.

Очень важная деталь в производстве свай для наращивания — это установка усилителя на ключ сваи, чтобы при монтаже ее корпус не разорвало от высоких нагрузок. Для этого возле отверстия для установки бура дополнительно наваривается кусок прутка.

При соблюдении всех указанных выше моментов, фундамента надежнее просто не найти. Широкие лопасти, находящиеся на глубине, скажем, 20 метров дают равномерное распределение нагрузки на грунты от тяжести постройки. Бетонный фундамент на такую глубину заливать никто не станет, и обойдется это просто в астрономическую сумму. Свайно-винтовой же фундамент на данных позициях занимают лидирующее положение. Это не так дорого в экономическом плане, быстро (всего 1-2 дня) и надежно в условиях сложных грунтов (высокий уровень грунтовых вод, перепад высот, торф).

Наращивание арматуры в свае

Как нарастить забивные сваи?

Как в таких случаях наращивают сваи? Есть ли необходимость наращивать сваи которые будут заходить в ростверк на 40-60мм (из-за арматурных выпусков)? Может сварить металический оголовок и одеть его на сваю?

Натяжение арматуры можно осуществлять путем ее вытягивания давлением бетона на зажимную головку при его принудительном сжатии (прессовании), либо применяя расширяющийся при твердении цемент, либо, наконец, вытягивая автоматически арматуру при центробежном способе изготовления железобетонных труб.

Характерным примером изготовления железобетонных элементов из напряженного бетона с натяжением арматуры давлением бетона служат работы по изготовлению на месте установки трубчатых железобетонных свай для усиления фундаментов одного здания, расположенного на берегу моря.

Здание было построено на неустойчивом грунте и подвергалось опасности сползания в море. Хороший прочный грунт находился на глубине 20 м. Надо было передать нагрузку от здания на этот слой грунта, причем исключалась возможность забивки свай из опасения усилить вследствие вибрации грунта скорость осадки здания и, таким образом, вызвать катастрофу. Надо было сваи вдавливать домкратами в грунт и работы производить под существующим зданием.

Железобетонные цилиндрические трубчатые сваи изготовлялись на месте из напряженного бетона высокой и быстро приобретаемой прочности. Сваи были наружным диаметром 60 см и внутренним — 37 см. Арматура состояла из восьми вертикальных стержней диаметром 8 мм и спиральной обоймы из стали диаметром 6 мм. Общий вес арматуры составлял 10 кг на 1 погонный метр сваи.

Между существующими фундаментами под колоннами здания был устроен железрбетонный ростверк, соединивший все подошвы фундаментов. При помощи особых приспособлений давление от домкратов передавалось на этот ростверк и на голову сваи.

Форма для постепенного наращивания трубчатой сваи состояла из наружного металлического цилиндра 7, составленного из отдельных секций из полуколец высотой 40 см, скрепляемых между собой посредством обойм 2 с винтовыми зажимами, и внутренней стальной трубы 3 с прикрепленной к ней резиновой оболочкой 4, усиленной материей.

Пространство между двумя металлическими цилиндрами закреплялось сверху подвижным фланцем 5 с отверстиями для пропуска стержней вертикальной арматуры. В нижнем конце внутренняя стальная труба соединялась с другой стальной трубой меньшего размера, снабженной также резиновой оболочкой 7. Арматурные стержни 8, проходившие через подвижной фланец, захватывались зажимами 9, опертыми на фланец.

Процесс наращивания трубчатой сваи выполняется в следующем порядке. По изготовлении части сваи и выдерживании ее требуемое время для приобретения надлежащей прочности, ее вжимают домкратами в грунт и при этом, по мере углубления, разжимают монтажные зажимы наружных колец, кроме зажимов самого верхнего кольца. Внутреннюю стальную трубу поднимают вверх на высоту бетонируемого участка. Спиральную арматуру соединяют с вертикальной, ставят на место кольца наружного цилиндра, закрепляют вертикальные стержни арматуры зажимами с винтами и ими несколько натягивают стержни.

Усиление и ремонт свайных фундаментов

Часто приходится наблюдать, как недавно построенные сооружения начинают разрушаться. К этому привести могут разные причины, среди которых и допущенные ошибки при планировании, крупномасштабное строительство по соседству, проблемы с почвой, опоры может выдавить почвой и т.д. Все это и является причиной появления трещин сначала на фундаменте, а затем на стенах. Перекашиваются оконные проемы, двери и вскоре, здание станет аварийным. Чтобы этого не произошло, когда появились первые трещины, необходимо сделать усиление свайного фундамента. Но предварительно при обследовании выясняются возможные причины того, почему произошла просадка или выпячивание отдельных либо всех опор. Мероприятия для укрепления существующего фундамента возможно произвести своими руками, но необходимо четко понимать суть происходящего.

Особенности технологии

Укреплять свайную основу любого здания, необходимо там, где она просела. Есть несколько способов выполнить ремонт фундамента. Каждый из них разработан для определенного вида здания с учетом типа почвы, на которой оно расположено. Конечно, лучше всего провести работы по ремонту основы зданий еще на этапе строительства и разработать этот пункт при проектировании.

Существуют несколько методов, которые могут помочь усилить фундамент. Это можно сделать:

1. Усилением основы дополнительными сваями.
2. Установкой отливов.
3. Укреплению углов.
4. Укреплением основы по периметру.

Выбор конкретного вида мероприятий зависит от места, которое нуждается в укреплении – стволов опор, грунта возле них или ростверка. Так называют верхнюю часть в основании, соединяющую отдельные элементы основы сооружений.

Усиление ростверков

Усиливают ростверк здания, способом, который называется торкретирование. Это — нанесение цементного раствора под давлением на предварительно очищенную поверхность пескоструйным аппаратом или стальными щетками.

Для этого поверхность сначала тщательно продувают, после чего завершают процедуру, промывая подготовленную поверхность поданной под давлением водой. Затем крепят к анкерам металлическую сетку (размер ячеек 6-10 см). Для фиксации сетки можно применить вязальную проволоку.

Нанесенный раствор, создав своего рода стяжку, защищает бетон от дальнейшего разрушения, сохраняя от разрушения и свайные конструкции, в том числе и при многочисленных трещинах. Чтобы усилить прочность защиты, стяжка может наноситься не в один слой, а в несколько так, чтобы она попадала в каждую трещину. При этом каждый последующий слой стяжки наносится после того, как предыдущий высохнет. Проводить этот вид работ лучше весной, чтобы за лето бетон полностью застыл и укрепился, а реконструируемое здание приобрело устойчивость и прочность. Стяжками можно укрепить бетонные опоры.

Если обследование выявило наличие серьезных повреждений железобетонного ростверка, понадобиться провести более масштабную работу. Так, для заделки трещин понадобиться нагнетать под давлением цементный раствор в каждую щель. Как усилить ленточный фундамент или основу на сваях, если в бетонных элементах появились пустоты? Чтобы добраться к пустотам, необходимо пробурить шпуры диаметром от 40 до 80 мм. Количество отверстий зависит от величины пустоты – их должно быть столько, чтобы можно было полностью заполнить полость. После этого через инъекционные трубки внутрь пустот заливают раствор. Подают его под давлением в первую очередь более жидкую часть, а затем – густую.

Способы усиления фундамента на сваях

Укрепление свайных фундаментов возможно, если провести следующие мероприятия:

1. Использование железобетонных обойм. Если ростверк основания высокий, ствол является доступным. Появившиеся при усадке основания поперечные и продольные трещины на сваях будут быстро расширяться и здание со временем разрушится. Их укрепление при помощи железобетонных обойм не допустит появление новых трещин и расширение старых. Обойма – монолитная пустотелая конструкция. Ее длина равняется высоте сваи над поверхностью плюс 1 метр, на который ее нужно будет погрузить в почву. Это не допустит, чтобы основание просело, и дом разрушился.
2. Усиление свайного фундамента при реконструкции здания возможно и при помощи дополнительных свай. Используется данный метод в том случае, когда нагрузка на фундамент возрастает. Такое происходит, когда надстраивают сверху дополнительный этаж. Работы по усилению происходят так: вплотную к стволу в том месте, где просел фундамент, погружают забивную или буронабивную сваю. Если мероприятие проводится с использованием буронабивного элемента, рядом со стволом старой бурят несколько скважин. Их после монтажа скважины армируют и затем заливают бетоном. Используя данный метод при ремонте фундамента своими руками, можно работать не с каждой сваей, а через одну, две.
3. Метод «рубашки». Как укрепить опору, если она полностью покрыта трещинами и появляются новые щели? Чтобы не допустить дальнейшей усадки, усиливают конструкцию так — вокруг опор, которые нужно укрепить, бурят скважины. Их размер должен быть от 5 до 8 см. Причем, рядом со сваями должна пройти хотя бы одна скважина. Затем внутрь подготовленных скважин нагнетают раствор цемента. Такая реконструкция – это не только защита ствола опоры от воздействия нагрузки сверху — так укрепляли основу при ремонте в деревянном доме, если он построен на слабой почве.

Укрепление грунта при ремонте свайного фундамента

Иногда ремонт свайного фундамента требует укрепление грунта.

1. Заполнить песком наклонные скважины или уплотнить грунт глубинным вибратором.
2. Армировать слой грунта.
3. Заняться снижением уровня грунтовых вод.

Термическим способом – пробурить скважины и сжечь в них топливо. Это гарантирует образование под домом плотного грунтового столба в каждой скважине. Только делать это нужно осторожно, чтобы при ремонте не сжечь и дом. При укреплении данным методом сначала проводится разметка, чтобы деревянные детали не соприкасались с теми местами, где будет выход отверстий наружу.

Укрепляющий химический способ ремонта предусматривает выполнение следующих действий:

1. Нагнетание силикатного раствора или синтетической смолы в почву.
2. Реконструкция при помощи введения раствора аммиака в грунт.

Если сложилось так, что был приобретен готовый построенный дом, возведенный по технологии ТИСЭ, или же не было проведено обследование почвы и в сооружении через несколько лет эксплуатации на фундаменте появились первые трещины, которые каждый год становятся больше, необходимо будет поступить по-другому – разобрать часть фундамента. Далее, если постройка легкая, укрепить свайный фундамент трубами, уголками, для крупных зданий нужно будет использовать более прочный материал, например, стальной прокат.

Подготовительные работы

Опытные строители советуют прежде, чем начать ремонтировать свайный фундамент, точно определить, что произошло со сваями — проваливаются они или выпячиваются. Для установления данного факта лучше всего вызвать бригаду специалистов, которые, чтобы провести обследование, установят контрольную сваю неподалеку от постройки. Это необходимо, чтобы выяснить глубину установки данного элемента и определить, была ли пройдена точка промерзания или нет.

Если происходит выпячивание сваи – она не погружена в почву до нужного уровня. Если сваи проваливаются, усилить их будет гораздо сложнее, но все, же реально: остановить провал можно установкой под основу металлических, деревянных, железобетонных прокладок. Установка цементных столбиков не даст должного эффекта и даже может в некоторых случаях усугубить ситуацию.

Применение профилированных труб

Для усиления свайного основания используют профилированные трубы размерами 3х6 см. Работы выполняются по следующей технологии: при помощи труб нужного размера последовательно соединяют сваи под всем зданием. Этот вариант применим, когда опоры возвышаются над поверхностью не меньше 0,7-0,8 м.

Приваривают трубы надо с внутренней стороны опор – в дальнейшем он не будут мешать проведению отделочных работ или установке защитных панелей. Если сваи выступают над землей более, чем на 0,7 м, приваривают трубы крест-накрест. Середину стыка закрепляют при помощи специальной металлической накладки. Так называется квадратная пластина размером 20х20 см.

Использование уголка и швеллера

Технология применения укрепляющего уголка аналогична тому, как создается при усилении из труб пояс жесткости. Для этого подготовленные элементы приваривают так между сваями, чтобы они перекрещивались именно возле опор. Для этого при разметке отмечают места, где будут располагаться уголки. Приваривают элементы с наружной и внутренней стороны свайное основание. Благодаря этому удастся увеличить прочность основы под домом и не допустить в дальнейшем усадку. Если имеются просевшие опоры, проведенная реконструкция укрепит их и основа не провалится.

Существует еще один способ по укреплению свай в фундаментах. Если надо упрочнить фундаменты деревянных домов, у которых произошла просадка свай в насыщенных влагой почвах, используются швеллера размером от 16-и до 20 мм. Швеллер приваривают на сваях вдоль верхнего пояса. Другими словами, такая реконструкция – это создание своего рода дополнительных оголовков, соединенных в цельный каркас. Конструкция не допускает отклонения свай, что сохраняет прочность ленточной или свайной основы. Конечно, стоимость подобной защиты довольно высокая, зато она продлит эксплуатацию старого фундамента, и сохранить его от просадок. Строители утверждают, что усиленный швеллерами старый фундамент может по прочности превзойти ленточные основы. Им в скором времени не грозит усадка и просадка отдельных опор.

Обеспечение гидроизоляции

Очень часто причина осадки свайного фундамента – влияние подземных вод на грунт и сами опоры конструкции. Если проведенное обследование подтвердило это предположение, крайне важно сделать гидроизоляцию, благодаря чему фундаменту угрожать ничего не будет. Если планируется замена фундамента, обязательно должна выполниться гидроизоляция существующих и вновь установленных опор.

Гидроизоляция свайного фундамента заключается в защите от влаги опорных элементов. Особенность обработки зависит от вида использованных свай. При гидроизоляции буронабивных свай бурят скважины, укрепляют стенки глинистым раствором, армируют и заливают бетон, поместив в скважину рубероид, свернув его трубкой. Если использовались винтовые опоры, сделанные из металла, гидрозащита заключается в окрашивании опор антикоррозийным гидрофобным веществом.

Гидроизоляцией при использовании забивных свай является водозащитный состав, которым покрывают поверхность сваи при реконструкции.

Замена свай

Иногда опоры под домом настолько разрушены, что необходимо их заменить. Как делать демонтаж свайного фундамента, если, например, необходимо удаление свай под деревянными домиками и замена их новыми, то разбирать здания нет необходимости. Так, если произошла усадка и столбы полностью провалились, для укрепления фундамента деревянного дома можно нарастить оголовок каждой опоры. Оголовками называют торец опоры, который находится сверху, прямо под домом. Наращивать опоры можно при помощи оголения арматуры. К ней приваривается необходимой высоты элементы, устанавливается обрешетка и заливаются бетоном. Ремонт оголовков данным способом после обследования можно выполнить и самостоятельно, так как он не представляет сложности. Если столбы выдавило, удаляют оголовки, для чего излишнюю часть осторожно разрушают до нужной высоты, а затем срезают армирование.

Если подобное произошло в ленточном фундаменте, тут придется выполнять радикальные меры – требуется замена фундамента. Делать это нужно, проводя предварительное обследование.