Как сделать автополив своими руками в огороде

Система полива огорода своими руками:
3 варианта и инструкции

Создайте свой проект дачного
участка всего за 2 минуты

Это абсолютно бесплатно

Многие садоводы рано или поздно приходят к идее создания поливочной системы. Она экономит массу времени и сил. Не нужно постоянно таскать по всему участку лейки и ведра с водой и приезжать на дачу посреди недели, когда вы заняты работой или другими делами. Существует несколько вариантов конструкции, а их стоимость может варьироваться в широких пределах. Мы расскажем, как обустроить систему полива огорода своими руками, и объясним все нюансы, которые нужно учесть.

Виды автополива

До начала всех работ нужно определиться с источником воды. В противном случае поливная система вообще может потерять всякий смысл. Существует три варианта:

• Централизованный водопровод. По аллеям прокладываются трубы. Для каждого участка делается отвод с вентилем. Вода забирается насосной станцией из водоема или водохранилища. Может работать постоянно, что редкость, или по определенному графику (в фиксированные часы несколько дней в неделю). Все технические и организационные работы выполняются администрацией СНТ, но за определенную плату.
• Естественный или искусственный водоем. В уменьшенном и упрощенном виде повторяется предыдущий вариант, но его будете использовать только вы. Вам достается дешевый и неиссякаемый источник воды. Однако проект осуществим, только если водоем находится достаточно близко от участка. Вам придется потратиться на более дорогое оборудование и проследить, чтобы конструкция никому не мешала. Правовые вопросы также ложатся на вас.
• Скважина или колодец. Сооружаются непосредственно на вашем участке. Требуют минимальных затрат на обслуживание. Стоимость и возможность постройки зависят от глубины водоносного слоя и особенностей грунта (заболоченный, каменистый и прочее).

Систему полива для огорода своими руками создается несколькими способами.

Дождевание. В определенных точках устанавливают распылители (дождеватели, спринклеры). Они разбрызгивают жидкость поверх растений, омывая их листья и стебли. В упрощенном виде принцип действия такого варианта напоминает полив из лейки.

Это наиболее надежная и дешевая конструкция. Однако в этом случае расход воды получается избыточным: много влаги испаряется или остается на стеблях, и лишь часть попадает к корням. Из почвы быстро вымываются полезные элементы, а после высыхания на ней образуется плотная корка, которую нужно рыхлить. Для некоторых культур такой полив опасен: в солнечные дни капли на листьях работают как линзы, из-за чего растение получает ожоги.

Расход жидкости существенно снижается, а почва медленнее вымывается. Система менее долговечна, поскольку отверстия в шлангах постепенно забиваются. Прочистить их не всегда возможно, поэтому нужно регулярно следить за работоспособностью конструкции и менять неисправные элементы.

Подземные конструкции еще более экономичные и эффективные, поскольку здесь вся влага достается корням. Однако изначальное обустройство и последующее обслуживание усложняются. К тому же если вы делаете такую систему автополива своими руками на даче, нужно предусмотреть продув конструкции. Иначе в зимний период и при заморозках остатки жидкости превратятся в лед и разорвут детали конструкции.

Windows 11, 10, 8, 7

Плюсы и минусы системы автополива

• Может функционировать автоматически. Современные датчики фиксируют, когда начинается дождь и когда почва полностью высыхает. Контроллеры включают подачу воды по заранее установленному графику и с учетом сигналов от датчиков. Причем можно организовать несколько зон с индивидуальными режимами. Это особенно полезно, если у вас есть теплицы.
• Автополив на даче своими руками может организовать каждый. Для монтажа не нужны специфические инструменты. Все детали легко соединяются между собой. Электронные устройства продаются вместе с подробными инструкциями. Если вы ограничены в средствах, от некоторых компонентов можно отказаться, а другие — заменить самодельными.
• Система орошения повышает урожайность и улучшает внешний вид растений. Дождевой воды не достаточно, чтобы газон или цветник росли и радовали глаз. При недостатке влаги растения хуже сопротивляются болезням.

• Создание системы требует дополнительных вложений. Не все элементы можно заменить подручными деталями, кое-что придется докупать. Нужно выделить время, чтобы организовать автоматический полив огорода своими руками. На это потребуется от нескольких часов до нескольких дней. Также необходимо проверять исправность конструкции и своевременно ее ремонтировать.
• Без надежного источника воды автополив невозможен. Не во всех садовых товариществах есть водопроводы и водоемы. В некоторых случаях даже невозможно выкопать колодец или пробурить скважину. Насосы, датчики и контроллеры работают от электричества, которое также есть не везде.
• Система может привлечь воров. Если нет надежной охраны территории, наиболее дорогие элементы придется надежно прятать. Подземный полив незаметен, а капельный легко замаскировать ограждениями для грядок.

Что нужно для организации системы
полива огорода

Чтобы соорудить систему полива грядок своими руками, потребуется несколько элементов. Первый из них — накопительная емкость. Это может быть металлический бак или большая бочка, а также специальная емкость из пластика или полиэтилена. Она наполняется из водопровода или колодца, и уже из нее вода подается на полив грядок и клумб.

Бак сохраняет работоспособность системы в перерывах между отключениями водоснабжения. Насос скважины достаточно включать только до тех пор, пока емкость не заполнится, что сокращает расход электричества и износ устройства. Если добавить поплавок, то можно автоматизировать контроль за уровнем.

Стоит помнить, что колодезная вода слишком холодная. Ее нужно нагревать, прежде чем использовать для полива, иначе растения могут заболеть или погибнуть. Эта проблема легко и без дополнительных ухищрений решается установкой емкости — ее содержимое быстро нагревается солнцем.

Если емкость установлена на высоте, а общая длина труб и шлангов относительно невелика, полив может осуществляться самотеком. В остальных случаях нужен отдельный насос. Устройства различаются по производительности. Нужное значение рассчитывают исходя из количества распылителей и протяженности.

Для откачки из емкости нужен поверхностный насос. Погружные модели больше подходят для скважин, колодцев и водоемов. Чтобы защитить устройство от засора, на входе устанавливается фильтр. Его нужно периодически чистить.

Выход насоса соединяют с системой труб и шлангов. Можно использовать коллектор или центральную трубу с нужным числом отводов. Поливочные водопроводы бывают стационарными и разбираемыми. Стационарные круглогодично находятся на участке. Разбираемые демонтируют в конце дачного сезона и собирают заново по весне.

Для теплиц и подземного полива оправданы стационарные конструкции. В этом случае используют металлические, пластиковые и металлопластиковые трубы. Их прокладывают так, чтобы покрыть весь участок. Обычно используют края дорожек между грядками. На ответвлениях устанавливают вентили. Они позволяют перекрывать подачу воды в определенную часть системы, тогда как остальной водопровод продолжает работать. Это пригодится при ремонте или когда у определенных культур закончится вегетационный период.

Стационарные трубы скрепляют сваркой, резьбовыми и прессованными соединениями. Дополнительно понадобятся различные фитинги: разветвители, переходники, угловые соединения и прочее.

Для разбираемых конструкций подойдут шланги и пластиковые трубы с быстросъемными соединениями. Их размещают так, чтобы избежать перегибов и заломов. Нежелательно наступать на шланги и трубы, а также ставить на них тяжелые и острые предметы.

Непосредственно для полива используют распылители и капельные ленты. Их размещают возле кустов, деревьев, на грядках и газоне. При необходимости систему дополняют контроллерами и различными датчиками. Контроллеры регулируют подачу воды исходя из заложенной программы и с учетом внешних данных. Последние предоставляют датчики. Они сообщают, когда начинается дождь, и определяют влажность почвы.

Составляем схему

После того как вы обеспечили водоснабжение и определились с типом автополива, нужно составить схему будущей системы. Только там можно продумать оптимальное расположение бака, насоса и датчиков, рассчитать длину труб, необходимое количество фитингов, распылителей и прочее.

Составить схему проще всего в онлайн-планировщике участка. Это бесплатный сервис с интуитивно понятным интерфейсом. Планировка выполняется в масштабе. Вам не нужно самостоятельно рисовать грядки, дома, дорожки и другие объекты — все необходимое уже есть в галерее.

Составляя схему, учитывайте расположение построек, подъездных путей, дорожек, деревьев и других многолетних растений. Поливочный водопровод не должен мешать проходу и проезду. Баку и насосу (а также уже имеющимся зданиям и конструкциям на участке) требуется ремонт и обслуживание. Продумайте свободный доступ к ним.

Автополив — долговременное сооружение. Даже для разбираемых систем нужны шланги, трубы, капельные ленты с определенной длиной, набор фитингов и других деталей. Чтобы изменить конфигурацию, часть элементов придется делать заново. Поэтому тщательно продумайте, где и какие грядки должны располагаться, и придерживайтесь этой планировки в последующие годы.

Насосам, датчикам и контроллерам нужно электричество. Спланируйте линии электропитания. Обязательно учитывайте правила безопасности, чтобы не допускать короткого замыкания, окисления контактов и проводов во влажной среде и возможного пожара.

Подводим итоги

Теперь вы знаете, как обустроить автополив для огорода своими руками. Мы разобрали разновидности систем полива и их основные компоненты. Для газона и неприхотливых культур подойдет дождевание. Капельные и подземные конструкции экономичнее расходуют воду, безопасны для большинства растений и медленнее вымывают полезные соединения из почвы.

Автополив сада можно подключать к централизованному водопроводу, запитывать из водоемов, колодцев и скважин. Накопительный бак обеспечивает резервный запас воды и способствует ее прогреву, что полезно для растений. Контроллеры и всевозможные датчики автоматизируют полив и наполнение емкости. Благодаря этому система долгое время может функционировать без вмешательства человека. При ограниченном бюджете можно подавать воду самотеком, отказаться от электронных компонентов и использовать самодельные детали.

Как сделать капельный полив своими руками: 3 варианта для любого участка

Капельное орошение — одна из рациональных и практичных технологий в садово-огородном деле. Экономичный способ полива внедряют повсеместно, сооружая системы орошения из разных материалов. Как сделать капельный полив своими руками, знают авторы публикаций по экологическому земледелию Галина Кизима и Флора Бейкер.

Стандартная система капельного полива

Владельцы садово-огородных участков давно оценили капельный полив и проверили его действие в закрытом и открытом грунте для разных культур. Флора Бейкер отмечает такие преимущества этого вида орошения:

• Экономит воду и дает возможность увлажнять почву круглосуточно.
• Решает вопрос полива растений во время отсутствия владельца участка.
• Обеспечивает качественное увлажнение почвы.
• Повышает урожайность культур.

Затраты на систему капельного полива можно уменьшить, если смонтировать капельные шланги самостоятельно. Для работы понадобится:

• капельная лента;
• пластиковая труба;
• емкость для воды;
• запорный кран;
• очищающий фильтр;
• тройники;
• уголки;
• заглушки;
• фитинги.

Капельная лента и соединительные элементы для поливной капельной системы: iStockPhoto

Делайте монтаж системы пошагово, как рекомендует Family Handyman :

1. Нарисуйте чертеж с расположением места подачи воды и расстоянием между грядками. Рассчитайте по схеме метраж капельной ленты и количество материалов, необходимых для сооружения полива.
2. Установите накопительную емкость для воды на высоте минимум 2 м от земли.
3. Расположите перпендикулярно грядкам и присоедините к емкости полиэтиленовую трубу с большим диаметром, чем отводные шланги. По ширине эта труба должна быть равна посадочной полосе.
4. Установите между запорным краном емкости и основной трубой фильтр грубой очистки.
5. Просверлите отверстия в пластиковой трубе и прикрепите к ней капельные ленты нужной длины стартовыми фитингами. Уложите шланги вдоль грядок.
6. Поставьте заглушки на конце каждой ленты или просто завяжите ее на узелок.

После окончания монтажа наполните емкость водой и проверьте работоспособность и герметичность системы. Воду запускайте медленно и проследите, как проходит жидкость в начале и в конце каждой ленты.

Поливная капельная система на грядке с перцами: iStockPhoto

Капельный полив из пластиковых бутылок

У каждого огородника есть возможность сэкономить на дорогой капельной системе, используя пластиковые бутылки. Преимущества такого орошения в минимальных затратах и эффективном увлажнении грунта возле корневой системы растения.

Как сделать капельный полив в теплице? Для теплицы подойдет подвесная капельная система из пластиковых бутылок, поскольку между растениями слишком мало места. Выполняйте монтаж так:

1. Сделайте горизонтальную опору над кустами из деревянных палок или металлических штырей с крючками.
2. Возьмите необходимое количество бутылок (1,5 л) и срежьте донышки.
3. Сделайте возле среза два отверстия друг напротив друга для протягивания шпагата. Просверлите одно или несколько отверстий над пробкой, чтобы сочилась вода.
4. Развесьте бутылки над грядкой, наполните водой. Распределите так, чтобы избежать попадания воды на листья.

Бутылки размещайте над уровнем земли на 30–50 см.

Как сделать капельный полив огорода? На открытых грядках большое расстояние между растениями, поэтому используйте пластиковые бутылки от 3 л.

Бутылку с водой для капельного полива устанавливают в лунку на томатной грядке: YouTube/Big Family VLOG

Оборудуйте поливную систему пошагово:

1. Наполните бутылки (6 л) водой и закройте крышкой.
2. Сделайте в нижней части бутылки два отверстия диаметром 1–2 мм.
3. Выкопайте лунку между растениями и установите в нее бутылку. Засыпьте землей так, чтобы отверстия находились в почве.
4. Долейте воду в бутылку и закройте плотно крышкой.

Бутылки можете перевернуть вниз горлышком. Для этого срежьте донышко и сделайте отверстия для воды по всей длине бутылки. Установите в лунку крышкой вниз, засыпьте землей и налейте воду.

Можете сделать 10–12 отверстий для более интенсивного поступления воды, как советует Галина Кизима в книге «Ваш огород». Если раствор выливается слишком быстро, поверните бутылки вокруг своей оси, чтобы почва образовала земляные пробки в отверстиях. Следите за тем, чтобы бутылки не опустели.

Поливочная система из медицинских капельниц

Популярностью у огородников пользуется способ орошения с помощью медицинских капельниц. Они оборудованы регулятором с колесиком, позволяющим устанавливать интенсивность подачи воды для разных растений.

Медицинские капельницы используют в качестве капельных лент, подключая их к подающей системе из резиновых или полиэтиленовых труб. Но есть более простой способ, в котором капельница используется вместе с емкостью для воды. Емкость делают из пластиковых бутылок или пакетов для лекарства.

Поливная система из медицинских капельниц для огурцов: YouTube/Master Realinih Samodelok

Сделайте поливную систему из медицинских капельниц таким образом:

• Установите возле растений опору для подвешивания капельниц (палку, брус, металлический стержень).
• Срежьте донышко у пластиковой бутылки, закрепите на опоре и наполните водой.
• Воткните иглу в бутылку или в крышку в любом месте. Разместите концы трубочек в нужном месте, чтобы вода не попадала на листья растения.
• Откройте капельницу колесиком для поступления воды с нужной интенсивностью. Наполняйте емкость водой по мере необходимости.

Можете подключить отдельные емкости с капельницами к единой системе полива. Для этого сделайте разводку на участке из резиновых шлангов, подсоедините к емкости с водой. Сделайте в резиновом шланге отверстия и вставьте в них капельницы пластиковым концом. Разведите трубочки капельниц под каждый куст для медленного полива.

Специальные капельные ленты в поливной системе удачно заменяют обычными пластиковыми бутылками или использованными медицинскими капельницами. Принцип их работы такой же как у капельной ленты. Благодаря капельной системе садово-огородный участок всегда будет достаточно увлажнен и принесет богатый урожай.

Узнавайте обо всем первыми

Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах.

Как я делал автоматический полив для теплицы ⁠ ⁠

Расскажу о реализации своего проекта автоматического полива для теплицы. Решился запилить свой первый пост на Пикабу, надеюсь, кому-то он будет интересен или полезен. Много буков, много картинок.

Всё делалось для себя, делалось в первый раз, поэтому и шишки сбивал и по граблям ходил. Конечно же есть и другие решения этой задачи, но «я художник – я так вижу».

Исходные данные: На даче бываем только по выходным, поэтому, неплохо было бы обеспечить полив двух теплиц в течение недели без вмешательства человека. Имеется собственный питьевой водопровод из колодца с насосом, реле давления, блекджеком и канализацией. Так же имеется централизованный водопровод для полива из пруда, со специально обученным садово-товарищеским «водяным», расписанием подачи воды и пиявками.

Когда начинал продумывать конструкцию, была мысль поставить большую ёмкость, типа еврокуб, обеспечить его наполнение из своего водопровода вручную по выходным. Идея пугала масштабностью проекта, необходимостью устанавливать большую штуковину на высокую высоту, как-то это всё обслуживать, ремонтировать и т.д. А душа хотела чего-то белого, пушистого и лампового.

Постепенно задумка трансформировалась в локальную ёмкость небольшого объёма для каждой теплицы с установкой внутри, пожертвовав одним посадочным местом. Воду подвести из поливочного водопровода, тем самым разделив процессы наполнения и полива, обеспечив время на прогрев воды. В принципе, можно использовать и свой водопровод, установив таймер на его включение, чтобы холодная вода не начинала сразу же поступать в бак во время полива. Но все проще, если есть водяной, который включает и выключает воду в заранее обозначенное время. Есть, конечно, нюанс, что водяной может и не включить воду, например это происходит, если на улице идет дождь. Будем с этим мириться. В конце концов у каждого есть свои недостатки.

Почему решил установить бак внутрь теплицы? Вода быстрее прогревается, меньше воздействие осадков, ветров, любопытных глаз. Ну и не забываем, я художник — я так вижу.

Далее нужно определиться с ёмкостью для воды. В среднем при ручном поливе на один куст приходилось 5 литров воды. Тут я не специалист, много это или мало, жена сказала «поливальник на два куста» — считаем это утверждённым ТЗ. В теплицу высаживается 25 кустов (опять же вводная от жены). Итого на один полив требуется 125 литров воды. Попробовал пристроить имеющуюся бочку на 200л, но размеры не позволяли поднять её над землёй без прорубания потолка. Не пойдёт.

На просторах маркетплейсов был найден бак, подходящих размеров (50*50*66см) емкостью 150л. На самом деле, судя по разметке, 150л в него входит по самое горлышко. В дальнейшем выяснено, что заливается в него примерно 140л, и около 5л остается в баке, т.к. кран врезан сбоку. Итого 130-135л воды как раз соответствуют нашему ТЗ. Берём.

Врезку делал не в задуманное производителем место (оно расположено уж очень высоко и тогда оставались бы неиспользованными около 20л), а ниже, где имеется подходящая ровная площадка. Использовал следующие детальки:

Между врезкой и штуцером поставил кран, для возможности проведения каких-либо работ при наполненном баке.

Для того, чтобы приподнять бак над землей, сварил из уголков подставку. Варил первый раз в жизни, но тем не менее что-то получилось. Высота подставки составляет 50см, чтобы всё это вошло внутрь теплицы.

Она не такая кривая, как на фотке получилось, это все широкоугольные искажения.

В качестве «мозгов» управляющих поливом использован таймер от китайских друзей. Самое важное на что нужно обращать внимание при выборе таймера, то что они бывают двух видов – с электромагнитным либо с шаровым клапаном. Первый подойдет только для систем с достаточным давлением. Для самотёка только шаровый клапан.

Таймер позволяет запрограммировать время открытия и закрытия клапана для любого дня недели или для нескольких дней. Работает от двух батареек АА. В данной модели можно задать 8 программ, но на практике я не использовал больше двух. В итоге всё свелось к одной программе «полив в 20:00 каждый день с понедельника по пятницу». В выходные производим пролив всей площади грядки вручную.

Чтобы не засорить форсунки капельниц, перед таймером установил фильтр.

Здесь подстерегли непредвиденные грабли. Думал, что прозрачный корпус позволит контролировать засорение фильтра, да и вообще, выглядит красиво. На практике это привело к тому, что на сетке фильтра стали развиваться водоросли. Вода «зацвела». Не забываем, что вода подается из пруда, а в тепле и на солнышке растительность не заставила себя долго ждать. Пока обернул фильтр черной тряпкой, это остановило цветение. Возможно в дальнейшем просто покрашу корпус.

Чтобы ничего не мешало, и было красиво, трубу от бака проложил под грядками и тропинками. К каждой грядке сделал отдельный отвод. Во второй теплице не успел до начала сезона сделать грядки, отложил это на осень. Использовал дешёвые полипропиленовые трубы.

Небольшое отступление, в продаже обнаружил трубы с очень тонкими стенками (они самые дешёвые), не решился их использовать, взял следующие за ними по цене. Трубы частично сварил, а частично собрал с помощью фиттингов ПНД, дабы при необходимости была возможность быстро разобрать, возможно убрать на зиму. Общая подающая труба диаметром 25мм, от неё отводы по 20мм. Закопанную трубу убирать не планирую, думаю будет достаточно выдуть из неё воду с использованием человеческих легких.

Закупил капельницы, штуцера для отвода от труб, ПВХ шланг размером 4/7мм (1/4”) и колышки на 200мм.

Открыл для себя, что размер 4/7мм означает внешний диаметр трубки 7мм и внутренний 4мм. Поначалу было не очевидно, что же это за размеры такие.

Резьба на штуцере оказалась не метрическая, скажу больше, когда заказал вторую партию этих же штуцеров у этого же продавца, у них оказался другой шаг резьбы. На этом отпала идея нарезать резьбу в трубах с помощью метчика. В отзывах пишут, что легко вкручивают в ПВХ трубы просто просверлив отверстие, но у меня не хватило сил. Пару штук можно ввернуть, но 50 штук… Сделал так: просверлил в трубе отверстия 5мм, взял паяльный фен с 5мм насадкой, выставил температуру 220 градусов и феном секунд по 15 разогревал края отверстия. После этого штуцер вкручивается достаточно легко, формируя зубчики резьбы. В дальнейшем выкручивал штуцер и подмотав ленты ФУМ (может и не надо, но я ж художник) окончательно закручивал на место.

Таймер с помощью фиттинга установил на подающую трубу, далее уголок, фильтр и штуцер для шланга. Соединил обрезком резинового шланга. В этом месте меня подстерегли ещё одни грабли. Вначале шланг оказался длинноват и провис ниже фильтра. В нем образовалась воздушная пробка, которую вода не смогла пробить. Укоротил шланг и подвязал его, чтобы не провисал. Теперь воздух из труб выходит в бак и всё работает.

Далее в несколько итераций отрегулировал капельницы. Т.к. давление воды невелико, открыв одни капельницы сильнее, напор у остальных снижается. Пришлось раза три пройтись по всем капельницам, чтобы добиться более-менее равномерного полива. Полный бак опустошается примерно за 1 час.

Осталось разобраться с системой наполнения бака. Ещё в прошлом году проложил трубы для полива. Закопал в землю, чтобы всё было красиво и не мешалось. В этом году немного раскопал, врезался в стояк, завёл в теплицу и установил кран с фильтром. Фильтр можно закручивать/раскручивать от руки, что облегчает его очистку. С учетом количества мусора в воде, чищу каждые выходные (можно реже) чтобы на неделе не возникло проблем.

Для предотвращения переполнения бака установил поплавковый клапан.

Пришёл, правда красного цвета вместо синего. В отзывах на маркете подсмотрел способ врезки этого клапана прямо в крышку бака. Просто и удобно.

Изначально крышка никак не фиксируется на баке, а просто лежит сверху. Закрепил с помощью шнура и резинового жгута. Теперь ни ветром, ни плюющейся водой (при включении воды там такое начинается) крышку не откроет.

В заключение несколько ожидаемых вопросов, которые и у меня возникали в процессе работы:

Почему не использовал готовые наборы для авто-полива? Мне не нравится, что весь водопровод собирается из шлангов. Да, это быстрее и проще, но трубы выглядят гораздо аккуратнее, кроме того, шланги придется прокладывать просто поперёк тропинок, что не добавляет ни красоты ни удобства.

Почему выбрал именно такие капельницы? Они позволяют регулировать поток воды от отдельных капель до небольшого фонтанчика. Отрегулировал подачу воды тонкой струйкой.

Что по деньгам? Да, это вышло очень не дешево. Изначально самыми дорогими компонентами виделись таймер и бак, но какие же сейчас кошмарные цены на все эти краны, фильтры, соединители… Мне лень точно сосчитать, но один комплект обошелся примерно (на 2023 год) в 10 тыс. руб. Вряд ли у меня получится съесть столько овощей, которые можно было бы купить на потраченные деньги. Но ведь на даче главное не это?

Ну и чтобы два раза не вставать, добавлю, что завершил автоматизацию теплиц установкой системы автоматического проветривания. Когда температура воздуха в теплице поднимается выше 20 градусов, дверь начинает открываться. При снижении температуры двери закрываются.

На этом у меня всё, спасибо, что дочитали, всем богатого урожая!

4.1K постов 12.8K подписчиков

Правила сообщества

Можно постить все что касается дачи и садоводства (огород тоже сюда входит)

Например: фото строительства бани, беседки и тд.

•Посты об обустройстве земельных участков.

•Фото того, что растёт у вас на подоконнике или в саду.

•Посты о облагораживании участка.

•Посты о фермерстве и содержании животных (коровы, кролики, куры и т.д.)

Нельзя выкладывать посты не по теме сообщества.

За нарушение правил сайта бан

у меня батя просто вкопал дырявые шланги, в них водичка течет из старой ванной которая чуть выше стоит. Краник открыл — земля через пару минут увлажнилась

Готовим лук к зиме и просто один летний день⁠ ⁠

Огород на подоконнике⁠ ⁠

Я родилась и выросла в небольшом поселке и с детства была травмирована бесконечными огородами всей нашей большой семьи. Комнатные растения в горшках уважала не больше, чем грядки, была уверена, что возня с землей — не моё. Но в 30 лет мне попался пост про томат черри, который живет в квартире и чудесно пахнет “Тепличкой”. Что-то во мне щелкнуло. Теперь я понимаю почему эта социальная сеть приравнена к экстремистской организации. Что она сотворила со мной!
Не имея ни малейшего представления о существовании сортов/гибридов выведенных специально для выращивания в доме, пошла в интернет за самыми обычными черри. На первом попавшемся сайте оказался раздел “Огород на подоконнике”. Глаза разбежались, я не ожидала такого разнообразия и ради эксперимента, ориентируясь только на картинки, оформила заказ.

Конечно в условиях квартиры можно вырастить абсолютно что угодно, вопрос в создании правильных условий. Грунтовые овощи занимают много места и, как правило, не обладают важным свойством — Партенокарпией. Это означает, что плоды могут завязываться без опыления, что удобно.

В супермаркете на полке с семенами и грунтом нашла интересное приспособление, кассеты с торфяными таблетками. То что нужно. Ведь работа с землей у меня ассоциируется с грязью. Что-то обязательно должно рассыпаться, въесться кожу рук и ногтей, разнестись по дому. А торфяные таблетки минимизируют шанс получения этих бонусов. “Просто добавь воды!” Таблетку нужно залить горячей водой, немного подождать и готово. Так я и поступила. Закинула в каждую по семечку и приготовилась ждать. Взошло не все. Перцы — три семечка. Томаты Пиноккио все 12, а вот Красная россыпь всего одно. Через три недели малыши дали первые настоящие листики.

Самые первые два листика называются семядольными

Восторгу моему не было предела! Хотя дома у родителей все подоконники, столы, лавки и любые горизонтальные поверхности каждую весну были заставлены рассадой всех калибров.

В торфяных таблетках малыши оставались примерно месяц, потом я пересадила их в 300 мл. стаканчики для рассады. Их также можно купить в любом магазине или маркетплейсе. Подручные средства типа стаканчиков из под йогурта или, не дай боже, обрезанных бутылок принципиально не использую. Я за красоту.

Еще через месяц новый переезд уже на постоянное место. Если рассаду сразу распикировать в большие емкости, растение начнет активно наращивать корневую систему пока не займет все пространство горшка. Наземная же часть при этом будет оставаться неподвижной.

Подходящие кашпо выбирала долго. Мне хотелось, чтобы огород в первую очередь был эстетичным, на урожай не рассчитывала. Пересмотрев кучу онлайн магазинов и даже несколько обычных, остановилась на серии «Вдохновение» от BMC. Они есть в разных объемах и цветах, но стиль единый. Выбрала 13 штук объемом 2,25 л по 275р. и семь объемом 1,6 л по 189р. Эти цены сохранились в памяти маркетплейса и именно их я учту в итоговой таблице. Хотя позже такие же модели я покупала, как немного дешевле, так и сильно дороже.

Грунт использовала самый обычный универсальный из «Пятерочки». На дно горшков укладывала примерно 1,5 — 2 см. керамзита для отвода лишней влаги.

В красных кашпо перцы, в остальных томаты

За окном июль. На тот момент с нами еще не жил котик, и растения вольготно чувствовали себя по всей квартире. В следующие месяцы я их только исправно поливала и никакой заботы больше не оказывала. Результат все равно страшно радовал.

На балконе волшебный аромат помидоров

Скажу честно, такие красивые кустики томатов мне пока больше не удавалось вырастить. В следующем году я пробовала другие сорта, а в текущем временно вообще отказалась от помидоров.

Это фото сделано в ноябре 2021 года, незадолго до гибели большинства томатов от мороза.

Первым опытом я осталась бесконечно довольна. Хоть урожай получился совсем крошечный, но очень вкусный. В общей сложности мы собрали около 100 плодов. Таких сладких помидорок я давно не пробовала. Перцы порадовали меньше. Завязалось всего 3 плода. На вкус трава, так как сорт декоративный. Но и с основной задачей проблемы — перец очень быстро сбросил листья и вся декоративность улетучилась.

Если в первом сезоне меня осенило заняться посадками только в мае, то к следующему подошла более осознанно: семена закупила заранее, подгадала под акцию с бесплатной доставкой.

Красная шапочка, Желтая шапочка, рябиновые бусы, Беби, Балконное чудо

На одних томатах я конечно не остановилась. Несколько видов базилика, микрозелень, перец, лук и даже вьюнок мелотрия. А еще морошка, брусника, сосны. Чего только я не пробовала вырастить.

Лук Порей, мелотрия Полосатик, базилик: Гурман мятный, Созвездие, Шалун

Спустя пару недель после посевов подоконник зазеленел. Все сеяла примерно одновременно, по наличию свободного времени.

Микрозелень и бесконечные томаты

К этому моменту я увлеклась и микро зеленью. По сути это молодые побеги любого (съедобного) растений. Выращивают ее по методу гидропоники, т.е. на воде. Семена выкладываются на влажный материал в лоток с отверстиями. Я как и большинство использую джутовые коврики. Но теоретически можно использовать что угодно: салфетку, нетканое полотно, туалетную бумагу и так далее. Во второй лоток наливаем воду и вставляем в первый таким образом, чтобы проросшие через материал и отверстия корешки доставали до воды. Между поверхностью воды и дном второго лотка должна остаться воздушная прослойка.

На фото фенхель и горошек — наша самая любимая. Ведь он очень сочный, имеет яркий вкус, вы не поверите — гороха. Можно использовать при приготовлении салатов и для украшения готовых блюд. Еще у горошка есть замечательная особенность позволяющая экономить. Если побег срезать выше развилки с листиком, растение продолжит рост. Мне удавалось с одного лотка снимать до трех урожаев 15 см. ростков.

Пришло время пикировки. К тому моменту в доме поселился замечательный котик, рассаду решили спрятать на подоконнике, куда он не добирается. Подоконник размером 200*40 см и я наивно полагала, что все поместится.

Все сорта кроме Балконного чуда подписаны, но на последних силы иссякли — подрастали 75 кустов

Часть я отдала сестре. Себе планировала оставить не более 20. В голове бизнес-план выглядел идеально. Вырастить пушистые, декоративные, волшебно пахнущие да еще и местами с плодами кустики на продажу.

Растут, мои Воины света

Получилось не все. Продавала на Авито и в чате своего района. Откликов было много, но большинство исчезали. Один клиент подсказал, что проблема в отсутствии качественных фото уже взрослых растений, с яркими плодами. Учту на будущее.

Параллельно посеяла морковь и морошку — не взошли. Брусника взошла, но вскоре погибла. Успех ждал в неожиданном месте.

Сестра привезла из Карелии шишку с кедровыми орешками. Оказалось, что кедрового в них только название, а на самом деле это семена сосны, кедровой. И вот эти семена я решила попробовать прорастить. Никаких специальных знаний не было, просто я посчитала что размоченная скорлупа быстрее пробьется. Два месяца орешки лежали в обычной воде — внешне ничего не произошло. Выбрасывать было жалко и я переложила их в грунт — и, о чудо, через какое-то время появились росточки.

К пересадке подошла вдумчиво, выяснила что саженцы любят особенную песчаную почву.

Веня покушался на тазик с грунтом, хотел устроить там второй лоток. В процессе пересадки ни одно жив

Не выжило только покалеченное Веником деревце. Все остальные прекрасно себя чувствуют до сих пор. Когда саженцы подрастут примерно до 30 см, можно будет переезжать на участок.

А овощи уже в постоянных горшках.

Сорт Беби в горшке 1,6 л.

На один подоконник, разумеется, все мое богатство не поместилось. Вене пришлось потесниться

Очаровательная, но не самая вкусная Желтая шапочка

Параллельно с томатами я пыталась вырастить полноразмерный жгучий перец. Купила две пачки семян сорта «Горгона». Производитель обещал невысокие раннеспелые жгучие перчики. Но, увы, ни одно семечко не проклюнулось, хотя я сеяла их партиями по 5-10 шт, чтобы вдруг не завалило урожаем.

Уже ни на что не надеясь в середине лета заказала еще три сорта: «Бараний рог», «Астраханский 147» и «Красный толстяк». Не выделывалась и посадила все. И они взошли все. Все-все.

Три толпы жгучих перцев

Как оказалось, перцы гораздо более привередливая культура. Ну и опыта конечно не хватало. По-идее, плоды должны были появиться через 100 дней, но мы их дождались только к январю нового 2023 года, спустя полгода. Корням не хватало места в маленьких горшках 1,6 л, и подозреваю что питания со светом тоже было мало.

Зато дождались так дождались! Сейчас кусты усыпаны перчиками. «Бараний рог» — мой фаворит: острый, но терпимо, аромат потрясающий, в среднем снимаю по перчику в день. «Астраханский 147» — любимчик моего мужчины: адово жгучий сорт. По шкале Сковилла его никто не измерял, но по ощущениям около 100 000. Также стабильно за ужином съедает 1-2. Красный толстяк погиб.

Результаты: энтузиазм не убавился, опыт и начитанность по теме растут, урожая хватает на несколько салатов и чтобы удивить гостей. Родители очень мною гордятся. То ли еще будет.

Что нужно для огорода в квартире

В моем случае ограничением служит размер подоконника и его расположение — на северную сторону. А это отсутствие света. И места.

Семена

Можно любые. Абсолютно. Но я расскажу именно о своем опыте.

Помидоры. Балконные. Они вырастают в миниатюрные эстетичные кусты. Желательно партенокарпические. Я пробовала несколько сортов, полный список с ценами приведу ниже.

Пиноккио — фаворит, красивые и очень вкусные,

Балконное чудо — вкусные;

Беби — классное украшение интерьера, но на вкус трава;

Желтая шапочка — необычная форма куста, листья какие-то “кучерявые”. Может это болезнь какая? Но мне нравится. Плоды на вкус.. съедобные. И главный прикол этого сорта, он оказался многолетним. Возможно все помидоры такие, просто другие кусты пожухли, а этот мне стало жалко выбрасывать и он перезимовал. Растение просто перестало цвести. Я его исправно поливала и в начале весны 2023 года куст снова зацвел.

Желтая шапочка. Этому кусту полтора года

Бараний рог — 20 000 — 30 000 SHU (умеренно острый)

Яцуфуса — 40 000 — 75 000 SHU (очень острый)

Астраханский 147 — 100 000 SHU (супер острый)

Хабанеро Золотой — 100 000 — 350 000 SHU (супер острый). Этот сорт с 1994 по 2007 гг считался самым острым в мире.

Хабанеро золотой еще подросток

Мне казалось, что это то будет совсем просто. Накупила несколько сортов и гибридов и только потом пошла в интернет послушать про особенности выращивания. Екатерина Рыкалина и Анна Акинина меня просветили.

Сорта сразу отправила на дачу, шанса что они завяжутся в нашей квартире практически нет. Им необходим солнечный свет. А сама пока выращиваю Мечты Алисы. Не хватает света. Об этом позже.

Вот такие у Алисы скромные мечты

Мои гуру с Ютуба пугали тем, что огурец самое прихотливое растение. Не знаю.

Купила два партенокарпических гибрида:

Трюкач — выведен специально для выращивания в квартире. У него миниатюрные листья и короткие междоузлия.

Герман — подходит, как для открытого грунта, так и помещений. Гораздо крупнее Трюкача, поэтому пока ждет своей очереди, когда освободится место на подоконнике. Ведь я клятвенно пообещала себе и домашним, что это мое хобби не выберется за пределы одного конкретного подоконника.

Трюкач на вкус оказался не очень, водянистый

Грунт и удобрения

Грунт я замешиваю сама — это очень увлекательно. Для каждого растения нужны свои пропорции, но я дама ленивая и тут тоже привела все к общему знаменателю. Рецепт примерно такой:

70 % торфа. В последнее время покупаю брикеты — их удобно хранить.

10% перлит или вермикулит (или смесь) для разрыхления

10 % диатомит или просто кошачий наполнитель из него же.

Еще добавляю щепотку органического удобрения для овощей Бельгийская серия.

Для сосен грунт состоит из смеси торфа, песка и биогумуса. Подкармливаю раствором Хвойного Акварина каждые 20 дней с весны по осень.

Часть растений — четыре взрослых перца и три салата — выращиваю по методу ленивой гидропоники: вместо земли в горшках кокосовый субстрат. Он обладает высокой влагоемкостью, более рыхлый и воздушный по своей структуре, и главное, не содержит никаких микроэлементов. Растение питается только тем, что я сама внесу. Соответственно при каждом поливе нужно использовать питательный раствор. Его можно купить. Но мы не ищем легких путей.

Нитрат кальция, Акварин хвойный, Сульфат магния, Хелат железа, Хелат цинка, Борная кислота.

Рецепт можно легко найти в интернете. Специально его не привожу, так как я сильно далека от понимания как это все взаимодействует, работает. В идеале получившийся раствор должен быть определенной кислотности, концентрации..эти нюансы я опустила. Но результат меня устраивает. На эксперимент с гидропоникой меня вдохновил блог Заметки балконного выращивателя.

Емкости для растений

Горшок имеет на дне дренажное отверстие через которое уходит лишняя влага. Может использоваться самостоятельно, например с поддоном. Или с кашпо.

Кашпо — это декоративная емкость без отверстий, в него вставляется горшок.

В тексте я использую оба эти понятия, как синонимы.

Общее правило — чем больше, тем лучше. Но в условиях городской квартиры, или не городской, или не квартиры вовсе, огромные грядки не построить. Опытным путем было выявлено, что:

огурец будет хорошо развиваться в горшке объемом от 10 л;

помидор от 3 л — балконные сорта

редису будет достаточно 200 мл на одно растение.

Но как мы уже знаем, сразу сеять в большой горшок не следует, увеличиваем объем постепенно. Поэтому пригодятся еще и перевалочные контейнеры.

Все остальное ограничено только фантазией и бюджетом. Все мои кашпо пластиковые.

Освещение

Окна моей квартиры выходят на север и северо-запад. Света в таких условиях не хватает катастрофически. В первом сезоне помидоры стояли на обоих подоконниках и на северо-западном плоды хоть и скромно, но завязались, а на северном ни одного. В дальнейшем весь огород обосновался именно на северном окне. Оно удобнее в плане расположения в квартире, никому не мешает. Ничего приличного без дополнительной подсветки просто не могло вырасти и я заказала лампу у мастера который сам их собирает.

Она представляет из себя полутораметровую светодиодную ленту мощностью 100 Ватт. Этого достаточно чтобы осветить весь подоконник размером 200*40 см. Лента довольно гибкая, крепится к окну держателями для телефона на присосках. Меня страшно смущает ее рукотворный внешний вид, висящие как гирлянда провода. Мы боимся оставлять ее включенной, когда дома никого нет. А растениям необходима досветка минимум по 8 часов в день. Мне удается включать ее на 1 час утром и 4 часа вечером. Лампа стоила 3150 р + еще 1103 р на дополнительное оборудование — клеммы, шнур с выключателем и вилкой (даже этого не было в комплекте!!) и удлинитель. Профессиональная лампа с похожими параметрами стоит более 10 000 р. Но все равно не рекомендую городить такую городу. В мою концепцию эстетичного огорода лампа не очень вписалась. Хотя именно к свету претензий нет, свою функцию выполняет.

Лампу такой мощности нужно вешать минимум в 15 см от верхних листьев иначе они могут получить ожог. Я подстригала кусты, чтобы свет доходил и до растений стоящих ниже на подоконнике.

Другое

Это уже раздел из необязательного.

Опрыскиватель, таблички для написания сортов растений, поддержка для огурцов, 2 книги про садоводство, несколько леек, средство от вредителей, увлажнитель воздуха, гигро-термометр, весы, счетчик, TDS&EC метр и PH метры для растворов. Подробности и цены указаны в финальной таблице.

Процесс

Шаг 1. Подготовка семян.

Лучше всего хранить семена в затемненном месте в герметичной упаковке. Идеальная температура от +10 до +13 С. Но если условия были не соблюдены, или семена просрочены, или вам просто скучно, можно прибегнуть к такому методу, честно подсмотренному в интернете. Я называю его купанием.

Берем две пиалки. Одну наполняем кипятком, вторую ледяной водой. У семечка осторожно отрезаем носик — выпирающую острую часть, совсем немного. Это поможет ростку быстрее освободиться из панциря. Затем кладем несколько семечек между ватными дисками, я даже кладу в один сложенный пополам, дабы не разбежались. Купания начинаются! Зажимаем ватный диск пинцетом и поочередно опускаем на 1-3 сек. сначала в горячую, потом в холодную, и так три раза. Это справедливо для томатов и перцев. Огурцы и горох замачиваю на несколько часов,максимум сутки. Редис сажаю вовсе без предварительной обработки.

Шаг 2. Высаживаем семена. Самое простое в торфяные таблетки. В них нужно добавить воды, подождать пока спрессованный торф разойдется и опустить в центр по семечку на глубину примерно одного сантиметра. Если их много можно и два. Есть мнение что семечко нужно опускать носиком вверх, но это совсем не обязательно. Росток справится и из любого положения найдет путь наверх, к свету.

Если таблеток под рукой не оказалось, или недостаточно места, я сажаю семена в любой пластиковый лоток. Для прорастания нужно совсем немного грунта, пары сантиметров хватит. На этой стадии можно ничего не намешивать и сеять в готовый покупной.

Шаг 3. Пересадка, или пикировка если семена были в одном лотке. Пора как только появляются первые настоящие листики. У меня для этих целей более 70 перевалочных стаканчиков объемом от 200 до 400 мл. Для удобства в итоговой таблице я из все объединила в одну строку. Здесь уже использую специальный грунт собственного приготовления. Рецепт выше.

Примерно через месяц — смотрим на состояние — снова переезд, уже на постоянное место. Здесь намечается разветвление.

Растения под гидропонику сажаю в кокосовый субстрат с добавлением 10-20% разрыхлителя (перлит и/или вермикулит). На дно горшков укладываю 1-2 см керамзита для отвода лишней влаги. Далее остается поливать растения гидропонным раствором по мере просыхания и ждать урожай.

Остальное высаживаем в питательный грунт. На дно так же укладывается керамзит. Растения со временем расходуют все питание из органических удобрений, внесенных в грунт при замешивании. И если растение с нами надолго (томаты, перцы, огурцы) его нужно снова подкормить. Через какое время, зависит от препарата и состояния растения. Пока мир удобрений для меня только слегка приоткрыт. Пробовала только только такое. Его нужно обновлять каждые 100 дней.

А растения короткого цикла в дополнительном кормлении не нуждаются. Например редис, который полностью вызревает за 30 дней.

Шаг 3. Формирование. Это важный шаг. Наверняка. Но весь мой опыт в формировании растений ограничен обрезанием любых веточек и листьев, которые казались лишними. Наверное это неправильно, но настолько дзен я еще не познала. Есть одно исключение — огурец. Этот парень растет со скоростью звука и вынудил меня посмотреть видео о формировании огуречной плети. Он сводится к удалению пасынков. Но все очень индивидуально, иногда их и не надо удалять..рекомендую вам самим изучить этот вопрос.

Что такое пасынок я и сама узнала недавно. Это боковой отросток из которого формируется целый новый стебель. Он растет из узла (развилка) где уже есть лист и цветок (или огурчик) на основном стебле. Так как я все страшно запустила, некоторые пасынки завязали уже несколько огурцов, удалить их рука не поднялась. Остальные безжалостно обрезала.

Шаг 4. Создание благоприятных условий. О важности солнечного или любого другого света я писала выше. Без него, высока вероятность, что ничего не получится.

С поливом все просто. Часть отстоянной водой, часть питательным раствором, все по мере просыхания. Помидоры у меня несколько раз экстремально засыхали когда уезжала на два дня и более в жару. После полива все быстро восстанавливается. Когда появились перцы, мы стали просить соседку поливать огород при длительном отсутствии. По ощущениям они сложнее переносят засуху.

Как оказалось, для хорошего самочувствия культурам так же важна и высокая влажность воздуха. Желательно поддерживать около 60%. Купила небольшой увлажнитель. Его как раз достаточно для поддержания благоприятного климата в рамках подоконника размером 200*40 см.

Температура воздуха тоже важна, но не так критична и этот момент я опускаю. Единственное, для успешного прорастания семян нужна температура около 27 С. Результат будет и в более прохладном месте, но дольше.

Может показаться нелогичным оставлять этот пункт последним, но по моему опыту речь об условиях заходит только в тот момент, когда что-то пошло не так. Я счастливый огородник, мои растения каким-то чудом никогда не болели. Единственное с чем приходилось бороться, это насекомые. Сначала какие-то мелкие жучки очень похожие на тлю напали на перцы и активно поедали листья. Я протирала листочки и немного поливала грунт раствором хозяйственного мыла — бесполезно. Пришлось покупать специальный препарат — Биотлин и опрыскивать им посадки. Хватило одного раза. Потом через некоторое время завелись мошки. В целом вреда от них не много, но мне не нравятся как они кишат на подоконнике. Пока я их просто вылавливаю. Планирую поставить липкие ловушки и уже заказала новое средство — Био бластер. Посылка в пути, будем пробовать.

Мои ошибки

Ошибки это такое дело.. смотря какой была цель. Да, в первый год мне в большей степени удалось вырастить красивые кусты, чем получить плоды. Так я и сажала их ради создания уюта, наполнения дома приятными ароматами. Единственной ошибкой признаю проветривание комнаты при минусовой температуре за окном, что погубило часть растений. Но на дворе стоял ноябрь, пожили свое..

В последующих сезонах планы изменились и вот тут посыпались проблемы. То пересадила слишком маленькое растение в большой для него горшок. И вместо активного роста, движение замирало. Корешки активно заполняли предоставленное пространство. То наоборот игнорировала как тесно растению.

2022 год, Кузя — это название сорта

Бедный Кузьма несколько раз сбрасывал и снова отращивал листья, очень старался и родил таки единственный перчик. В чем проблема я упорно не хотела понимать. А он просто оголодал, в маленьком горшке закончилось не только питание, но и физически место. Та же ситуация была и с перцами уже в гидропонике. Кушать то им было что, а вот расти некуда. Именно поэтому активное плодоношение я получила не через 100 дней от посевов, а спустя полгода. Пока я не одумалась и не пересадила их в 5 и 6 литровые горшки.

До пересадки на тщедушных кустах висело по полтора перчика, зато после дело пошло

Еще ошибкой было надеяться вырастить редис без дополнительного света. Три раза я его сажала, и три раза вершки шли на салат. Из порядка 50 семечек завязались 2 корнеплода. Лампа мощная, но висит она над кустами перцев, они же весь свет и забирают. А стоящим на поверхности подоконника малышам не хватает.

Планы

В планах маленькое расширение. Филиал огорода все таки открывается на балконе, так как мне подарили новую 18 Вт лампу. Есть вероятность что и в этот раз света не хватит. Лампа маломощная, под ней хорошо держать молодую рассаду. Но я попробую.

Редис версия 4.0

На случай если и в этот раз не получится, а так же в порыве шопоголизма я таки заказала профессиональную полноспектральную лампу длинной 50 см и мощностью 29 Вт. Планирую использовать ее точечно там где совсем беда.

В ближайшее время хочу заняться пересадкой сосен, кажется они больше не растут. Уже заказала специальное органическое удобрение для хвойных. А горшков много осталось от томатов. Надеюсь скоро зацветут со всеми вытекающими последствиями молодые перцы — Хабанеро золотой и Яцуфуса. Их я пересадила в питательный грунт. Будет интересно сравнить результаты с перцами на гидропонике, хоть и разные сорта. Они вместе с огурцом занимают практически все пространство огорода, поэтому в ближайшее время ничего нового сажать не буду. Наверное. Очень хочется попробовать другой сорт огурца, так как Трюкач разочаровал по вкусовым параметрам.

Итоги

Приезжая к родителям я все еще ничего приятного не испытываю помогая родным на их плантациях, а картошку так вообще не принимаю в дар по принципиальным причинам. Но в квартире.. это какое-то волшебство. За три года я многому научилась. Конечно любое растение в конце концов вступит в фазу цветения и возможно даже что-то завяжет, даже если за ним не ухаживать. Но этого уже недостаточно. Мне хочется разобраться, хочется в конце концов не только фотокарточками с полей делиться, но и урожаем.

Финансовая сторона

Говорить о финансовой выгоде не приходится, да и не стояло такой задачи.

Выращивание это мое любимое хобби. Денег оно требует, а не приносит. Но все таки было продано 10 саженцев и два взрослых куста томатов +3000р.

Еще четыре ушли к соседям за баночку меда и пакет яблок.

Полученный урожай помидоров я бы оценила в +1000р.

Микрозелень это просто золотая жила, за два года было выращено и съедено примерно на +4500р. — надо подумать о выращивании на продажу..но опять таки место, свет, все надо!

Огурцов собрано 9 шт, и это только начало. +100р.

Редис завязался очень плохо — недостаток света. Но вершки пошли на салат. +200р.

Главная ценность — перцы. Сколько стоит один стручок жгучего перца? А супержгучего?

Плоды снимаю последние шесть месяцев. + 5000р.

Базилик и мята. Мои Горынычи. Один листик срываю, на его месте вырастают два. А то и пасынок. + 1000 р.

Итого, по очень грубым, но все таки расчетам +14 800р.

Считаю это успех. Ведь многое из закупленного прослужит не один год. Плюс я учусь и объем урожая неуклонно растет. Плюс удовольствие, которое просто нельзя перевести на рубли.

Опытная сборка и испытания солнечного коллектора⁠ ⁠

Изначально не планировал выкладывать этот пост, т.к. вся тема строительства теплицы оказалась не слишком интересна широкой публике. Этот пост публикую специально для @oilman67, и если он ему будет полезен — мне будет приятно.
Этот пост входит в серию «Строительство теплицы в конструктиве A-frame», там вся история строительства с начала до конца.

ИТАК:
После обсуждений вариантов СК (солнечного коллектора) был сформулирован следующий концепт СК для круглосуточного подогрева малого текущего расхода воды на капельный полив (10-15 литров/час = 240-360 литров в сутки):
СК должен работать как электрический бойлер, в напорном режиме, количество подогреваемой/запасаемой воды будет «автоматически» регулироваться её расходом. Дневной полив будет обеспечиваться проточным нагревателем из ПНД трубы. Ночной полив будет обеспечиваться ресивером (напорным баком), в котором будет запасаться теплая вода на ночь. Подача подогретой воды на полив за счёт вытеснения давлением системы водоснабжения. Диапазон давлений на выходе оптимизирован для капельного полива (0,8..1 бар)

СК состоит из последовательно включённых:
1) редукционного клапана, снижающего давление с 4,0 до 0,5..1 бар,
2) 50 метров ПНД трубы 25 (

Ду20) в качестве проточного водонагревателя,
3) Герметичной стальной бочки 220 литров в качестве ресивера для теплой воды.

Для солнечного коллектора было закуплено:
2х25 метров трубы ПНД 25 = 1,7круб.
редукционный клапан 1/2″ + манометр+грязевик 1/2″ = 1,4круб
ПНД фитинги и краны

1 круб.
Суммарно = 4круб.
Фум-лента, лента-скотч, клипсы, саморезы и пр. мелочёвка были в наличии.

Модификация лежавшей на участке 220 литровой стальной бочки:
— вывернуты обе пробки 3/4″ и 2″ (пришлось колхозить спец-ключ, но мы справились).
— в отверстие 3/4″ был завернут ПНД фитинг.
— через 2″ отверстие была смонтирована врезка 3/4″ на противоположном дне, на которую завернут второй фитинг. (0,6круб затрат)
-2″ пробка завёрнута с лентой фум в бочку.
— днища бочки усилены от распирания внутренним давлением «струбциной» из доски 4х150 и шпилек М12.

Для опытной сборки и испытания солнечного коллектора была собрана временная схема на раме «шалашиком». Стоимость рамы = 0, т.к. безвозвратно утраченный материал отсутствует, всё может и будет использовано повторно.

Редукционный клапан установлен в схему и отрегулирован по манометру на минимальное давление 0,8бар. Правило регулировки редукционного клапана: «ослабляем пружину — снижаем давление на выходе, зажимаем пружину — повышаем давление на выходе». Заявленный диапазон давлений у этого редуктора 1-4 бар, но если ослабить пружину полностью, можно уйти до 0,4..0,5 (не советую, начинает шалить).

После проведения регулировок и устранения течей начались 24 часовые ходовые испытания.
Исходные условия:
5 июня, север МО, Переменная облачность, T. воздуха 15 гр. С (данные ближайшей метеостанции)
Солнечный коллектор был полностью заполнен водой в

6 вечера вчера накануне и оставлен до утра для термостатирования.

Запущен в 12:25 на производительности 1 литр/4 минуты = 15 литров/час=360 литров/сутки.
Для поддержания постоянного расхода, в качестве сопла, используется пластиковая трубочка с внутренним диаметром

Первый замер 12:25. Т=26,8 гр. С, следующий через час
Справочно: Т. воды в системе водоснабжения 8,9 гр. С

13:26 Т=22,5 С Сплошная облачность, слабый дождь.
14:32 Т=23,2 С Переменная облачность.
15:42 Т=20,1 С Переменная облачность
16:39 Т=18,8 С Переменная облачность
18:08 Т=17,9 С Переменная облачность
19:10 Т=16,8 С солнце ушло за деревья
20:20 Т=16,0 С солнце практически зашло
21:50 Т=15,5 С ночь

справочно: в системе водоснабжения Т=9,2 С
перерыв в измерениях до утра, вода продолжает течь со скоростью

9:49 25,2 С ясно
10:40 26,2 С ясно
11:44 27,3 С ясно
14:32 26,2 ясно
16:00 25,2 ясно
17:17 22,7 СК весь в тени

Оценка результатов:
При ясной погоде средняя дельта > 15 гр. С.
Энергетический баланс:
Чтобы нагреть 1 м3 на 1 гр. С требуется 1,16 кВт*ч ( https://heating.mavjuz.com/voda/ ).
1,16*0,36*15=6,26 кВт*ч. совпадает с оценкой инсоляции = 6 кВт/м2*день
6,26 кВт-ч *120 дней (15 мая — 15 сентября) *) 5 руб./кВт = 3760 рэ. Где-то около окупаемости за сезон, если большинство дней солнечные.

Выводы:
1) Для целей полива теплицы производительность достаточная.
2) Производительность несколько увеличится при размещении СК внутри теплицы за счёт парникового эффекта.
3) Возможно включение схему в насоса для рециркуляции воды с выхода бочки на вход змеевика из ПНД трубы.

Позднейшие дополнения:
При монтаже в теплице добавил кран на байпас бочки, для быстрого старта схемы и возможности слива схемы на зиму без демонтажа.

Спасибо за внимание.
Как обычно, отвечаю на конструктивные вопросы.

НАВЕСНОЙ КУХОННЫЙ ШКАФ СВОИМИ РУКАМИ⁠ ⁠

Привет, Пикабу! Это длиннопост с пошаговыми фоточками про то, как я делал своими руками навесной шкаф для кухонного уголка в дачном мини-доме. Вот так он в итоге выглядит.

Я уже тут рассказывал, как построил мини-домик в скандинавском стиле.

Всю мебель для него тоже делал своими руками. В том числе и тумбу для кухонного уголка, в которую спрятал микроволновку и мини-холодильник.

И вот дошла очередь до навесного шкафа, которого очень не хватало.

Итак, размер шкафа 1200 на 30 на 30 мм. На каркас нам нужно две длинные детали ЛДСП 1200 на 300, три детали 268 на 300 (при толщине ЛДСП 16 мм) на боковые стенки и центральную перегородку, а также длинную панель 1200 на 300 на дверку.

Для прочности крепить каркас буду на мебельные болты. Так как нагрузка от посуды будь здоров.

Для мебельных болтов есть специальное сверло с зенкующей головкой, чтобы головки болтов утапливались в ЛДСП и не торчали. А вот перегородку внутри шкафа уже буду клеить на деревянные шканты.

Отверстия под болты и шканты буду сверлить с помощью специального кондуктора от Bosch (можно брать аналоги любой другой фирмы). На нем можно менять толщину сверел и выставлять нужную толщину ЛДСП или мебельного щита с помощью специальной линейки на торце. Также для сборки мебели полезно иметь быстрозажимные или обычные струбцины.

Начинаем! Сверлим отверстия на каркасе под мебельные болты. Выставляем на кондукторе толщину ЛСДП 16 мм (на линейке нужно отодвинуть фиксатор 8 мм) и толщину сверла 6 мм (такой диаметр нужен для выбранных мной мебельных болтов). Кондуктор можно прижать к детали струбциной — чтобы при сверлении не было смещений.

Пришло время того самого зинкующего сверла. Хотя можно взять обычное сверло широкого диаметра, так как основное отверстие уже просверлено с помощью кондуктора.

Зинкуем отверстия под головки болтов.

Центральную перегородку я буду крепить на деревянные шканты. Для них нужно сверло на 8 мм. Надеваю на сверло деревянный упор, чтобы не просверлить ЛДСП насквозь.

Для сверления ответного отверстия на двух стыкуемых деталях у кондуктора есть специальная направляющая. Вставляем ее в заранее просверленное встречное отверстие и делаем отверстие уже на стыкуемой детали. Отверстия (простите за тавтологию) получаются ровно друг на против друга.

Теперь можем «сажать» на шканты и клей.

Все отверстия просверлены. Собираем каркас. Кстати, для крепления шкафа к стене я сделал сзади две перемычки между верхней и нижней стенками.

Пришло время дверки. Для ее крепления нужны четыре накладные петли с доводчиками (чтобы дверка не хлопала и медленно закрывалась) и два газ-лифта (чтобы дверка, которая будет открываться наверх, не падала под собственным весом).

Сверлим отверстия под петли.

Крепим газ-лифты. Вначале процесс их монтажа очень пугает, но если разобраться в инструкции, то ничего сложного.

Дом у меня каркасный. Стены обшиты гипсокартоном. Крепить на него шкаф нельзя. Нужно «добираться» до стоек (лаг) за ГКЛ и в них уже вкручивать мощные саморезы. Никаких меток стоек я не оставлял. Поэтому пришлось их искать в стене с помощью рулетки (исходя из шага лаг в 59 см). В итоге попал с первого раза!)

Тем еще весельем для меня было крепление шкафа в одиночку, так как он получился довольно увесистый.

Вот итог работы. По-моему, вышло неплохо) Есть кое где сколы. Но без них никак, если пилишь детали тем, что есть под рукой.

Наполнил шкаф тем, чтобы было под рукой на даче)

Более подробно весь процесс можно посмотреть на моем Youtube-канале. Вот это самое видео:

Также я уже тут писал пост, как я делал бассейн с деревянным настилом. Возможно, вас тоже заинтересует эта тема, если вы ее еще не видели. Вот и более подробное видео.

Если несложно — прошу подписаться на мой YouTube-канал АМБАР 34. Спасибо за внимание!)

История или, точнее, прогресс одного участка))))⁠ ⁠

Писала уже как мы купили и начали возделывать участок. Спрашивала советов и прочее.

А сейчас просто хочу похвастать, если позволите))))

То что было когда мы зашли на участок после покупки по окончанию зимы

Далее мы скосили весь сухостой, выскребли граблями все сено, вычистили участок от строительного мусора, вспахали начерно мотоблоком. Но не прошло и пары недель как он начал зарастать снова))

Затем мы обработали гербицидами и уничтожили основную массу тростника. Стало вот так

А дальше. Вспашка трактором, выравнивание участка планировщиком, утрамбовка под газон, установка забора, высадка газона и растений. Блин, а я ведь думала что на фиг ничо делать не буду, только на шашлыки ездить 🤣🤣🤣🤣

В общем теперь это все выглядит так

Нужно ещё подсеять газон, нужно убрать мусор из-под домика, закрыть цоколь профлистом, сделать нормальный навес, а то сетка себя не оправдала))) и впереди все-таки грядки под клубнику и зелень))))))

А пока я просто балдею от того, как много могут руки, голова и деньги сделать за одно лето))))

Продолжение про террасу⁠ ⁠

В прошлом посте мне обещали, что терраса проломится под тяжестью бассейна, но лето уже кончается, а этого так и не произошло, хотя иногда в бассейне было по 4 человека (плюс сам вес воды в 10 тонн).

Доделали настил и сделали каркас под крытую часть террасы:

Листами OSB 16 мм обшили каркас, сделали стропила, покрыли террасу маслом Тиккурила, начали внешнюю отделку:

Сделали крышу, летнюю кухню, поставили бассейн и наполнили водой:

Все это сделали за 2 недели отпуска вдвоем, дальше началось самое сложное — все это доделать)) Сейчас кухня уже выглядит получше, чем на фото

Со стороны соседей и леса все отделано профлистом, со стороны использования — Хауберк, тоже самое, что и на доме. Где высоко — ограждение.

Муж сам сделал стол:

Сейчас ещё делаем дорожку к дому:

Скоро следующий отпуск, надеюсь, закончим и отдохнем.

Ну и фото из нашей любимой мультиварки)

Строительство теплицы. Финал⁠ ⁠

Добрый вечер, дорогие друзья!
Давно не писал про строительство теплицы.
Основные работы были закончены (как и планировалось) в конце июня, в июле начал делать грядки, но потом пришлось срочно уехать по делам и финализация проекта произошла только сейчас. Поэтому сегодня буду закрывать гештальт сразу по нескольким этапам работ.
Итак:
1) Для нагрева воды для полива на втором этаже, внутри теплицы, был смонтирован напорный солнечный коллектор комбинированной конструкции, 50 метров ПНД трубы (проточная часть) + 200 литровая стальная бочка (накопительная часть).

На входе в коллектор давление воды понижается редукционным клапаном с 4 до

1 бар, система опрессована на давлении 1,5 бар (стояла под этим давлением около месяца).

Бочка усилена струбциной, чтобы не выдавило днища.

Без струбцины подавать давление в стальную бочку не советую. Потрачено 6тыр. (ПНД труба, ПНД краны, чтобы не разбирать схему на зиму, редукционный клапан, отводы, муфты, шпильки, метиз, клипсы, пластиковые стяжки и пр. мелочи. ). Стальная бочка досталась бесплатно, из закромов.

2) Я отказался от покрытия теплицы поликарбонатом неизвестно какого качества по совершенно невменяемой цене. Для покрытия был использована армированная ПЭ плёнка плотностью 200г/м2.

Производителя не рекламирую, т.к. мне за это не платили. Потрачено 6 тыр. (плёнка, люверсы, ПП шнуры, метиз, пластиковые стяжки, уплотнительный шнур). Дверь и форточки пришлось делать из ПК из закромов, т.к. отреза плёнки не хватило.

3) Двери-окна собраны из бруска напиленного раньше в запас, обшиты ПК и плёнкой.
Форточки с открыванием по горизонтальной оси, типа фрамуги, с противовесами для принудительного закрывания (противовесы слеплены из того что было). Открываются верёвочными тягами с любой удобной позиции на 1м этаже.

3) Грядки построены из напиленного в размер плоского шифера шириной 300мм (стандарт, продаётся во многих магазинах) на рамах из бруска покрытого битумным лаком. Боковые грядки 60см, центральная грядка 90см, проходы

45см.. Грядки закреплены за фундамент и свободно стоят на полу. Потрачено 4тыр. (шифер, лак, метиз, уголки, анкера).

4) Теплые грядки: утеплитель — солома с небольшим количеством гашёной извести +15 см универсального грунта из торфа сверху. Потрачено 9 тыр на грунт, солома досталась бесплатно.

ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:
Каркас с антисептированием

25тыр.
Солнечный коллектор 6тыр.
Покрытие каркаса плёнкой, окна-двери-форточки 6тыр.
Грядки 4тыр.
Грунт 9тыр.
В СУММЕ, КАК НЕ СТРАННО, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 50тыр.

Что осталось сделать:
1) автоматика для открывания/закрывания форточек.
2) Капельный полив с таймером.

Зимой сделаю фотосессию о том как покрытие теплицы ведёт себя под снегом.
И понаблюдаю насколько хватит армированой плёнки, производитель обещал 3 года минимум.

Спасибо за внимание. Постараюсь, по возможности, ответить на все конструктивные вопросы.

Интересное решение⁠ ⁠

Капельный полив для огородаСпасибо автору, что показал подробно систему капельного полива⁠ ⁠

Маринованный Халапеньо⁠ ⁠

Доброго времени года, уважаемое сообщество!

Только начал закатывать халапенисы. Лето этого года в московском регионе выдалась очень странным: перцы долго болели и начали благодарить за заботу на месяц-полтора позже обычного. Если тебе, дорогой читатель, нужен рецепт — вот тут всё подробно описано.

На созревание перца пришлась самая жара и жгучее солнце, поэтому перец вышел довольно злой и весь в трещинках. От сбора до закруток прошли сутки, и за это время собранный перец начал краснеть уже в пакете, но не размягчился и поэтому пошел в маринад таковым каковым он каковой.

Четыре килограмма с двадцати кустов. Казалось бы, очень мало? Во-первых, это отборные толстенные плоды, идеально подходящие для маринования. Во-вторых, спрос на такой продукт резко падает из-за появления на рынке пусть и худшего качества, но более дешевых аналогов. И в-третьих, на кустах осталось висеть еще килограмм 10 плодов, которые станут в дальнейшем соусом Чипотле.

Началась загрузка красноты. Еще неделя-другая, и к ним присоединятся Скорпионы, Биг Рэд Мамы, Хабанеро и прочая светотень, тогда можно начинать коптить да варить.

Всегда урожайные Habanero Long Red. Одни из самых сладких сортов среди Хабанеро, на мой взгляд. Спасибо, что проявили интерес! Вот вам жопка шмэля на прощание.

Как всегда, замечания, вопросы и критика приветствуются.

Спасибо за внимание!

Как мне скважину бурили + вариант зимнего слива без клапанов⁠ ⁠

Осенью прошлого года мы стали счастливыми обладателями 20 соток на Урале. На участке был колодец, но в жаркое время воды в колодце не было. Было решено бурить скважину по весне. Здесь я хочу поделиться своим опытом, ибо зная заранее что меня ждет, я поступила бы по другому.

И так, исполнитель найден по отличному рейтингу на авито. Опросив соседей мы поняли, что примерную глубину мы ждем около 35-50 метров. Соседи говорили-вода тут есть везде, не переживайте. На отметке бурения 50 метров исполнитель подошел ко мне с фразой «Вам правду?» «Прекрасное начало» — подумала я..

Первый слой воды, где воды много, был на 10 метрах. Но это техническая вода, грунтовая, местность-пограничные болота. А я хотела свою водичку пить! Холодной, из под крана. Исполнитель предложил 2 варианта — бурим дальше не известно сколько или пользуемся первым слоем воды, но платим за 50 метров. Ну чтож.. бурим дальше.

Вообще это «прекрасное» чувство, когда ты стоишь, смотришь, как с каждым углублением уходят твои деньги.

Чтож. Скважина в итоге вышла 90 метров. Второго слоя воды так и не нашли, нашли ручеек, который набирает столб воды примерно за сутки. Это около 500 литров. Мы решили на этом остановиться и пользоваться этим..

Совет на будущее тем, у кого впереди такой же опыт. Все договоренности завершайте письменно. На основе нашего неудачного опыта бурильщики обещали приехать к нам на неглубокую скважину на первый слой, обещание свое не сдержали. Сумму взяли больше, чем было нужно (тут уже я лоханулась. 1700 р метр бурения с трубой, но трубу установили лишь на 16 метров, не на 90, переплатила я знатно.. но честно говоря в тот день мне просто хотелось его уже быстрее закончить)

Дальше была эпопея с оборудованием, выбором размера трубы, насоса, установка всей этой системы. Установка правда — не сложная. 2 взрослых человека справятся с ней без проблем.

По итогу у нас вышел серьезный насос, что можно опускать на нужную нам глубину, пнд труба 25 мм, трос нержавейка 3 мм, оголовок, завели воду в дом с системой автоматики плюс чуть чуть развели по участку.

Приближаясь к зиме занялись вопросом «как слить воду из скважины на глубину промерзания»

И вот здесь очень интересно и я до сих пор возмущена. Это какойто заговор сантехмагазинов.

Есть 2 устройства: первое — механическое ручное

Вот такой. Делается дырка в трубе ПНД, обжимается этим устройством. Выводится веревочка вверх. Вы дергаете веревку, открывается затвор, вода через дырочку вытекает. Я хотела уже эту систему поставить, но оказалось, что такое устройство есть только на 32 мм трубу. В сантехмагазинах мне «посоветовали» поменять 80 метров трубы и оголовок. (я уже хотела ее купить, хорошо посмотрела размер) И у этого устройства есть недостатки. Часто бывают протечки. Резинка ссыхается. А у вас уже дырка в трубе пнд, теперь без такого устройства никак. И, чтобы его установить, приходится поднимать насос с трубой и оголовком на 3 метра. Кто хоть раз поднимал — понимает, как это тяжело. Одному не справиться, а у нас еще и 80 метров..

И второй, клапан слива автоматический

То есть трубу пнд надо разрезать в месте врезки. Этот клапан работает так. Если давление в системе падает ниже 1,7 бара, шарик отодвигается пружинкой — появляется дырка и вода убегает. Теперь о минусах, о которых мне, девочке, нужно догадываться самой. 1. Разрезав трубу вы получаете 3 слабых места в своей системе. А если у вас еще на такую глубину насос помещен, как у нас. Эта тяжесть хочешь не хочешь ложится на плечи этих фитингов. 2. Если у вас как и у нас система автоматики, то, скорее всего рабочее давление в системе у вас от 1 до 3. То есть по достижении 1 — включается насос и доводит водичку в гидробаке до 3. Теперь представим, что стоит такой клапан. Уйдя до 1,7 вода будет убегать обратно в скважину до 1, то есть насос будет включаться раньше, чаще, возможно завоздушивание системы, кран может плеваться воздухом. И эту систем так же нужно устанавливать снимая оголовок, вытаскивая насос и трубу на 3 метра.

Полистав метод решения я не нашла его на первых 3 страницах в яндексе.. Села думать. Делюсь с вами методом решения.

Тогда, когда мы будем убирать всю систему на зиму, в трубу с водой мы засунем такой устройство:

Шприц жане в аптеке купили за 103 р объемом 150 мл, + трубку нужного размера купили в леруа за 200 р.

Засунем трубку в скважину и откачаем воду прям из пнд трубы. Ничего не дырявя, не устанавливая эти фитинги-хуитинги.

Боже мой, я так устала во всем разбираться, правда. Но без этого оказалось невозможно. Если Вы доверяете профессионалам, есть большая вероятность, что вам придется либо возвращаться в магазин, либо делать лишние манипуляции и сильно затрачивать свой энергоресурс.

Я сниму видео и загружу куда смогу этого способа, чтобы нерадивые продавцы не заставляли вас покупать фигню и делать слишком трудозатратный процесс для зимнего слива.

На всякий случай, кому интересно, список нашего оборудования и смета апреля:

Насос скважинный ETERNA SQ-70 (2800 л/ч, 70 м, 550 Вт) 7990 р. озон

Гидроаккумулятор в сборе с автоматикой ETERNA АвтоБак АВ3С-50 гидробак для систем водоснабжения с реле сухого хода, горизонтальный, 50 л 7905 р. озон

Оголовок 1490 р. озон

Труба пнд 100 м. 25 мм 2500 р. Авито

Трос 3 мм нержавейка 80 м. авито (сантехмагазин 36 р. метр)

Кабель 50 метров 3 жильный (тут сложно вспомнить цену, около 3 тысяч) Кабельный завод в ЕКБ

Фитинги-хуитинги — куча и дешево в леруа, каждый рублей 50

Анаэробный герметик 300 р, потому что все соединения под давлением хотят потеч..

жидкая изолента — резина 1000 р озон (щас смотрю 500 р по скидке) этим соединяли наращивали кабель плюс термоусадки

Ножницы для резки пнд труб около 500 р озон

ну и само бурение. больно вспоминать, 155 тр

Мне лень считать общую стоимость, кому надо посчитают.

В дискуссию что нужно было ставить 32 мм пнд трубу вступать не буду, я устала спорить с продавцами в сантех..

Необычное признание в любви⁠ ⁠

Крассулу я выращиваю с черенка.
За лето она окрепла и подзагорела. Полюбились ей утренние солнечные лучи восточного окна. Суккуленты конечно любят нежиться на солнышке.

Недавно заметила, что внизу (на месте старых листиков) стали появляться намёки на новые побеги. А вчера оказалось, что это не просто побеги. Представляете, на обычной Крассуле с продолговатыми овальными листочками появились листики-сердечки💚

Вот таким удивительным способом Крассула решила рассказать мне о своей любви 💘 ☺️

Кто тоже выращивает Денежное дерево у себя дома? Случалось ли вам наблюдать что-то подобное?

Может быть есть интересные истории о том, как вас удивляли ваши растения? Делитесь ☺️

Металлический навес над крыльцом (Часть 2)⁠ ⁠

После того как навес как таковой уже был установлен на своё место, остались всякие мелкие доделки. Зимой по инициативе жены навесили гирлянду. Крепили её на пластиковые стяжки. Но гирлянда представляла собой разрозненный пучок проводов и всё равно смотрелась неряшливо. Запихал ее в разрезную гофру, а гофру посадил на крепления.

Наконец доделал водосточку, — нужно было докупить части, сломанные при её демонтаже с дома.

При этом знатно подохренел от стоимости отливов . Покупал их весной 2023 года, точнее заказывал в ближайшем стройцентре, т.к. их нужно было сгибать, а колхозить самостоятельно не хотелось, чтобы финальным мазком не испортить всю икебану. Так вот, четыре двухметровых отлива (пара — в качестве капельников в водосточный желоб, и пара — на примыкание навеса к крыше дома, лобовую доску крыши прикрыл, чтобы она не намокала от снега) обошлись мне почти в десять тысяч рублей (!). Это чуть дороже стоимость профлиста на всю кровлю. Профлист стоил 1 300 рублей, соответственно 6 листов обошлись в 7 800. Ну деваться некуда, разорился(.

В целом по цене точно могу сказать, что уложился в пятьдесят тысяч. Это вместе с электрикой, краской, профлистом, частями водосточки, кровельным герметиком, крепежом, снегозадержателем и отливами.

Ну и к вопросу цены, не могу не отметить, что не учитываю стоимость инструмента. Специально для этого проекта я купил, как минимум, монтажную пилу почти за полтинник. Сварочный аппарат и трубогиб уже давно есть в наличии, без них, опять же, обойтись не удалось бы. Про ручной инструмент и говорить не приходится, нормальный мужик его всю жизнь собирает (это, если что, не я сказал, а герой Клинта Иствуда в фильме Гран Торино 🙂 ). Я это всё к тому, что описанная и подобные ей истории оборачивается какой-то условной экономией только в том случае, если получаешь удовольствие от процесса работы и постоянно чем-то подобным в своём хозяйстве занимаешься. Иначе правильнее и дешевле найти добросовестного исполнителя и проследить за тем, чтобы он качественно выполнил свою работу.

В ранее описанном виде навес простоял до конца июля, и объект считался сданным, что меня конечно же радовало. Купили сюда диванчик из искусственного ротанга. В целом стало очень уютно, мы оценили новую локацию. И к этому моменту уже окончательно осознали оправданность моего предложения закрыть одну сторону мягким остеклением. Вообще основным мотивом для создания этого навеса стало то, что здесь на скамейке любит сидеть моя тёща. Человек не юный и с проблемами опорно-двигательного аппарата. Очень хотелось обеспечить ей возможность подышать свежим воздухом независимо от капризов погоды и не отходя далеко от дома . А со стороны клумбы периодически в непогоду дует довольно неприятный ветер , который может задувать капли дождя. Я сразу понял, что рано или поздно остекление мы сюда всё же приделаем, и вот ближе к августу этот момент настал.

Сначала сварил и приделал рамку под будущее окно. Заняло это с перерывами один день. Труба 30х60, это, увы, 6 000 рублей, по 2 000 за шестиметровый хлыст в подмосковных ценах июля 2023 года.

Затем вызвал замерщика, потому что было несколько непонятных мне моментов и нужен был человек, который проконсультирует на месте. По итогам общения решил заказать и монтаж, о чем в последствие ни разу не пожалел. Устанавливали всё это дело двое очень аккуратных монтажников, которые провозились часа три. В целом мягкое остекление штука ни капли не дешёвая и всё это конечно же привело к существенному удорожанию всего проекта. Стоимость остекления, плюс упомянутый ранее металопрофиль, также краска, итого ещё около сорока тысяч.

Осталось шторы повесить, но это уже вопрос к моей лучшей половине. Карниз я уже установил.

Ещё осталось сделать светильники из профильной трубы. Да, знаю, освещения и так немало: два фонарика и гирлянда. Но мне свет кажется тускловатым. В наличии есть хорошая светодиодная лента, алюминиевый профиль и два маленьких блока питания. Изначально это всё затаривалось для небольшого апгрейда самодельных деревянных светильников на летней кухне, но материала с запасом, решил использовать и здесь. Будет три линейных светильника, направленных в потолок. Потолок белый, должен будет приятно рассеивать свет.

Вообще для этого навеса еще много чего можно придумать. В семье вообще раздаются призывы повесить здесь телевизор) Но, если я и реализую когда эти призывы, то уже буду освещать их отдельно, иначе этот пост зависнет у меня в черновиках ещё на год)

За сим усё 🙂
Всем добра, позитива, мирного неба над головой и здоровья вам и дорогим вашему сердцу людям.

Как своими руками сделать автополив на даче: советы и инструкции для 3-х типов систем

Перед тем как сделать автополив на даче своими руками, следует взвесить все «за» и «против». Система позволит избавиться от тяжелого ручного труда. С ней не нужно будет таскать тяжелые ведра и лейки. Исчезнет необходимость стоять вечерами со шлангом, орошая газон. На грядках будет меньше поломанных стеблей — перемещая шланг, несложно повредить растения на огороде или задеть садовую скульптуру. Сильный напор размывает почву и способен сломать небольшую ветку, а автоматические устройства можно запрограммировать на определенный режим, задав время и продолжительность. Системы бывают самотечными и механизированными. В первом случае монтируют резервуар, работающий по принципу водонапорной башни. Его ставят на стойки либо располагают на возвышенности. Во втором — используют насосы, подключенные к электросети. Из минусов: емкость занимает много места и смотрится довольно непривлекательно, особенно на большой высоте. Приборы расходуют электричество, что приводит к определенным затратам, поэтому такие схемы обычно применяют на больших участках.

Все о том, как сделать автополив на даче

Элементы системы

Она включает в себя три основных части.

• Источник воды — водопровод, природный водоем, расположенный поблизости, скважина или резервуар на участке, например, большая бочка объемом от 2 м 3 .
• Каналы, соединяющие грядки с источником.
• Распылитель, подземный ороситель или капельник.

Какая вода подходит для орошения

• Она должна быть теплой — холодную плохо переносят растения. Если ее берут из скважины, лучше установить емкость для прогрева на открытом воздухе. На поверхности летом температура, как правило, выше, чем в колодце. В распылитель, создающий мелкие капли, можно подавать холодную влагу — она успеет прогреться при контакте с воздухом.
• Важно наличие примесей — капельник может засориться песком и илом, а также частицами ржавчины. Некоторые примеси наносят вред растениям. На каналы, проложенные от реки или пруда, а также коммуникации, подсоединенные к ржавым трубам, лучше установить фильтры грубой очистки.

Каким должно быть давление в системе

Для интенсивного распыления потребуется не менее двух атмосфер. Чтобы получить такой напор, используют насосы, работающие от электросети. В капельниках сильный напор не нужен. Чтобы его снизить, ставят редуктор. Оптимальный показатель — около полутора атмосфер. Если жидкость поступает самотеком, важно рассчитать высоту резервуара — от нее зависит сила потока и площадь, которую он должен охватить. Следует учесть перепады высот грунта на участке. Чтобы заставить поток течь вверх, придется сделать более высокие стойки под бочку или цистерну. Желательно расположить ее в самой высокой точке, но это не всегда бывает возможно.

Источники воды для системы автополива на даче

Схема без водопровода

В данном случае обязательно используется резервуар, заполняющийся с помощью погружного или дренажного насоса. Емкость необходима по двум причинам. Первая — жидкость следует прогреть, так как для многих растений, особенно для парниковых, температура очень важна. Даже привычные к холодному климату культуры лучше растут в тепле. И вторая причина — притока может не хватить для создания необходимого напора в распылителях.

Чтобы внутри не появились водоросли, емкость накрывают черной пленкой либо другим материалом, не пропускающим солнечные лучи. Без света водоросли не смогут продолжать свою жизнедеятельность.

Оборудование управляется вручную. Существуют программируемые станции, позволяющие устанавливать режим подачи. Выпускаются насосы и клапаны с таймером. Есть и более простой способ автоматизировать оборудование — нужно смонтировать клапан с поплавком от сливного бачка, перекрывающий подачу при наполнении.

Подключение к коммуникациям

Если температура на выходе слишком низкая, а напора не хватает, обустраивают накопительный резервуар. Врез в водопроводные трубы можно делать только от своей ветки. Если требуется наполнить бак, делать врез нет необходимости, поскольку большое давление не требуется — достаточно надеть шланг на уже установленный кран или выход.

Для капельного полива используют специальные сеточные, дисковые, электромагнитные фильтры, улавливающие крупные частицы. Жидкость поступает в почву через узкие отверстия шириной около миллиметра. Они легко забиваются песком, глиной, илом и ржавчиной. Прочистить их непросто. Засоряется и распылитель. Кроме того, на дне труб и шлангов накапливается твердый осадок, со временем забивая их. Очистка нужна еще и для того, чтобы повысить срок службы оборудования. Абразивные частицы разрушают материал проводки и стирают прокладки клапанов.

Устройство каналов системы автополива

Их скрывают под землей либо прокладывают на поверхности. Второй вариант удобнее при низком уровне качества водоподготовки, когда проводку приходится часто прочищать. Подземные каналы закапывают на глубину от 30 см. Если расположить их выше, они будут испытывать внешние воздействия. Их легче будет повредить лопатой или мотоблоком. Желательно смонтировать их ниже уровня промерзания грунта.

Чтобы влага не задерживалась на низких и прямых участках, делают общий уклон 1-2 градуса.

Применяют пластиковую и металлическую арматуру. У пластиковой больше преимуществ — она не ржавеет, проще монтируется и выдерживает расчетные нагрузки не хуже стальной. Материал более пластичен и лучше выдерживает давление при замерзании воды, оставшейся внутри.

Обычно выбирают трубы диаметром от 2,5 до 4 см. Их стыкуют с помощью фитингов. Изделия не нужно сваривать и нарезать резьбу в местах их соединения. Детали уже готовы к использованию. Они продаются в бухтах.

Прежде чем собрать автополив для грядок на даче своими руками, необходимо нарисовать его схему на плане участка. Трубы не должны пересекаться с канализацией и проходить через подземные сооружения — колодцы, септики, подполья. Чтобы не допустить ошибку, трассу размечают кольями с натянутой между ними веревкой, отмечая положение каждого выхода.

Варианты систем автополива и как их сделать своими руками

1. Из пластиковых бутылок

Самое простое решение, не требующее проведения масштабных работ — пластиковые бутылки с перфорированными крышками. Они представляют собой самодостаточные устройства, со всеми необходимыми элементами — источником, каналами и выходом. Это самый простой и самый неудобный способ капельного орошения. Возле каждого куста в землю втыкают кол толщиной около сантиметра с привязанной к нему бутылкой. Отверстие в крышке проделывают с помощью тонкого гвоздя, булавки или иглы. Их лучше нагреть, чтобы они легче проходили сквозь пластик.

Существуют специальные вытянутые конусы из пластмассы, надевающиеся на горлышко и втыкающиеся в грунт. В них проделывают одно или два отверстия по бокам. Если сделать его снизу, оно забьется землей, когда бутылку будут вставлять. При таком способе влага поступает прямо к корням, не размывая почву. Он хорошо подходит для теплиц и небольших участков. Недостатком является то, что бутылки необходимо наполнять по отдельности. Это отнимает много времени и сил. Каждую из них нужно вытащить, открыть, наполнить, закрыть и вернуть на место. Полив из шланга требует меньших усилий при такой же периодичности, но струя размывает почву, а температура потока может оказаться слишком низкой. Если заряжать бутылки на несколько дней, выигрыш по времени будет очевиден.

2. Устройство капельного и прикорневого орошения

Чтобы правильно провести расчет такой системы, потребуется помощь специалистов. Нужно учесть не только необходимый расход, но все спуски и подъемы, ускоряющие поток, либо замедляющие его.

Есть универсальное решение, не требующее точных измерений. Самый простой вариант — резервуар, из которого влага поступает самотеком. Ее количество зависит от вместительности емкости.

Уклон на участке должен быть не менее 1 градуса. Главный параметр, определяющий конструкцию — водопотребление. Необходимо узнать количество литров, которое требуется для поливки в каждой точке. Если расстояние между рядами растений превышает 0,4 м, следует проложить к каждому ряду отдельную линию.

При необходимости по расходу в единицу времени подбирается оборудование. Его производительность должна быть в 1,5 раза больше минимальной, иначе оборудование будет работать на пределе своих возможностей и быстро выйдет из строя.

Капельники можно купить или изготовить самостоятельно. Для этого подойдет резиновый шланг, который можно надеть на арматуру. Его подводят к растениям и протыкают в нужных местах. Шланг закапывают под землю, кладут на грунт либо размещают на коротких стойках.

Существуют готовые наборы, например, система «Жук». Ее располагают снаружи либо под слоем грунта.

Самодельная схема капельного автополива на даче в теплице

Резервуар для воды ставят на стальной каркас высотой 1-2 м. Толщину профиля берут с запасом. Объем для круглосуточного орошения одной теплицы на 15-20 кустов составит около 200 л.

К бочке подсоединяют насос для наполнения водой из озера или колодца. Если источником служит местный водопровод, монтируют редуктор, ограничивающий напор. На выходе из бочки крепят шаровой кран. К нему подсоединяют фильтр грубой очистки, клапан с программным обеспечением и крепят арматуру. В данном случае насос не используется.

Два способа прокладки труб

• Наземная — она подходит для сезонного использования. Осенью ее снимают, сливая остатки жидкости.
• Подземная — ее монтируют для постоянного применения. На участке по разметке роют траншеи шириной и глубиной 30 см и укладывают в них трубы, разматывая бухту. Если грунт нужно уложить на газон, траву застилают полиэтиленовой пленкой.

Подойдут полиэтиленовые трубы низкого давления ПНД, соединяющиеся при помощи фитингов с готовой резьбой. Чтобы сделать ответвление, подводку режут ножовкой по металлу и вставляют тройник. Трубы оборачивают геотекстилем, защищающим от промерзания. Они выдержат напряжение, возникающее при расширении льда, но многократное замерзание и оттаивание сократит срок их службы. Чтобы слить остатки, рассчитывают самую низкую точку и монтируют в ней сливной клапан. Напряжение может оказаться слишком высоким. На этот случай есть клапаны, автоматически срабатывающие при его превышении.

Все соединения должны находиться в смотровых колодцах с люками. Протечки чаще всего возникают именно в этих местах, поэтому стыки должны быть постоянно доступными.

Когда линия готова, к ней подсоединяют капельники — самодельные или фабричные.