СВО своими руками
Разбирал завалы на ноуте и нашел фотки 6 летней давности, где я запечатлел процесс создания самодельной системы водяного охлаждения (СВО) компьютера.
Ну начнем по порядку. Вероятно, у многих возникнет вопрос: "Анафига?"
Отвечу сразу.
Предистория
Была приобретена в свое время за кругленькую сумму денег топовая модель процессора Intel Core 2 Quad 2.83GHz/12MB L2/1333MHz /LGA775, коий и по сих пор радует своей производительностью.
Так-же установлен винт WD 1GB/32MB/Black/SATA2, 4GB DDR2 800MHz (Up to 1300MGz) с самодельным радиатором, топовая видеокарта Saphire ATI HD6870 тогда недавно появившаяся топовая модель с поддержкой DX11.
Так-же уже была приобретена игровая материнская плата ASUS R.O.G. series X35-chip 2xPCIEx16 с рассчетом на установку второй видеокарты и сборки Crossfier или SLI. Чуть позже была докуплена вторая карточка, но не аналогичная Saphire ATI HD6870 и даже не другая модель "Красного семейства", а решено было подружить двух непримиримых соперников ATI и NVidia, приобрел ASUS GeForce GT9600 исключительно для поддержки фирменной технологии "Зеленого лагеря" — PhysX.
Для тех, кто не вполне понимает, зачем это — технология PhysX дает поддержку максимально приближенной к реальности физики движения и взаимодействия мелких объектов в игровой графике, как то: пыль в лучах света, листва на ветру, разлетающиеся осколки и т.п.
Вот демонстрация эффекта технологии PhysX в водной среде:
В любимой мной когда-то игре Sacred 2
B Borderlands 2
В Batman: Arkham Origins
Ну и много где еще — можно найти в тырнете.
Почему тогда не поставить видеокарту "зеленого лагеря" ? — конкуренты из "красного лагеря" при равной мощи стоят, как правило, дешевле или имеют бОльшую мощь при равных ценах. Нехватает лишь такой мелочи, как физика) Под физику можно взять карточку весьма дешевую. Основное требование к ней — это наличие более-менее производительного GPU. Наличие "широкой" шины и быстрой и большой памяти не нужно! А такие видеокарточки стоят совсем немного.
Монстр Saphire ATI HD6870 с референсной системой охлаждения занимал ооочень много пространства в корпусе, имел высокопроизводительную и как следствие громкую турбину, откровенно дешевая ASUS GeForce GT9600 имела плохонький радиатор и убогенький кулер на нем, вследствии чего высокопроизводительный GPU нагревался до температур порядка 87-96 градусов! Не порядок!
К этому всему я добавим еще и процессор, разогнанный со штатных 2,83GHz до 3,6GHz. Тепла и шума было моооре. Такую систему я собрал с запасом на 5-6лет, пока я учился в институте (заочник, оплачивал из своего кармана, потому и брал с запасом — денег во время учебы на комп не будет), чтобы она обеспечивала комфортную графику всех игр с разрешением до FullHD и максимальных параметрах графики — идти на компромисс не привык))
Разогнанное железо, высокопроизводительная видеосистема выделяли много тепла. А тепло у нас не берется ниоткуда. Оно берется из сети! Мощности одного БП 450Вт было недостаточным и был установлен второй БП на 350Вт, распределена нагрузка между ними. Почему не купить один новый мощный БП? — а вы посмотрите на них цены… market.yandex.ru/model.xm…odelid=6199502&hid=857707 В то время они стоили в районе 5-7тыс.
Мирился попервости с шумом, открывал балкон — системник охлаждался свежим морозным воздухом, но с наступлением лета ситуация резко осложнилась. Комп попросту стал перегреваться!
Нужно было что-то решать. Начал копать интернеты в поисках способов отвода тепла. Тем временем оборудовал системник дополнительными кулерами для максимального отвода тепла из коробки.
На тот момент в системнике чудом уживались 12 (!) кулеров! Среди которых 2 — блоки питания, 1 — процессор, 1 — охлаждение системы питания процессора, 2 — видеокарты и 6 штук обеспечивали вентиляцию ящика.
Надо-ли говорить о том, какой вой был от этого монстра!
Проштудировав инет, выбран был путь самурая наиболее доступный для дома вид высокопроизводительного охлаждения — это СВО. Купить такое в Екб-то проблема, я не говорю о нашем захолустье. Да и стоят такие системы ой как не дешего. Ну и в конце концов! Наши руки не для скуки!
Так было принято решение о самостоятельном создании системы водяного охлаждения для домашнего компьютера.
Сразу прошу прощения за ужасное качество фото — был тогда только телефон и телефон был древний)
Вот так выглядел системный блок перед модернизацией. Видеокарта сначала была одна.
Места под второй БП нету((
В первой версии был установлен один водоблок на ЦП. Вся система представляла из себя герметичную систему из прозрачных шлангов, переделанного аквариумного насоса, водоблока процессора, радиатора охлаждения с двумя 120мм вентиляторами, запитанными от 5В для минимизации шума, расширительного бачка с датчиком давления и циркуляции потока ну и схемы защиты от протечек и прекращения циркуляции ОЖ.
Водоблок процессора
Был изготовлен с нуля. Основание — теплосъемник вырезано из толстого куска электротехнической меди (
4мм толщиной). Из тонкой листовой меди (0,4мм) вырезал 120 пластин теплообменной камеры, проложил их электрокартоном, стянул вместе, залудил одну плоскость и припаял к основанию. После удаления электрокартона получили основание с радиатором отвода тепла из 120 пластинок.
Водоблок процессора
Рубашку изготовил из попавшего под руку куска толстого пластика. Верх — медная пластинка 1мм с припаянными на нее медными-же штуцерами.
Сверху устанавливаем Х-образную пластину из железа 1мм с отверстиями под крепежные шпильки вместо штатных защелок крепления радиатора и стягиваем весь "бутерброд" на герметике четырьмя винтами.
Радиатор охлаждения ОЖ
Был изготовлен из медного радиатора печки Газели. Но как есть он был слишком громоздкий, а я поставил себе цель уместить всю СВО в корпус системного блока чтоб наружу ничего не торчало. Системник — обычный MidiTower.
Потому вооружаемся ножевкой по металлу и безжалостно кромсаем радиатор по размеру системника!
Это как скульптор отрезает от камня все лишнее 😉
Пока радиатор вскрыт, меняем штуцера на меньшего диаметра, чтоб оделась наша трубочка. Так-же не забываем поставить водонепроницаемую перегородку посередине между штуцерами, дабы ОЖ проходила через радиатор, а не тупо из штуцера в штуцер. Из листовой меди вырезаем и припаиваем недостающие стенки.
Теперь немаловажный момент. Ребра радиатора расположены уж очень часто и продуть их компьютерным кулерам, да еще и на пониженном питании будет нереально. Потому вооружаемся отверткой, ножницами и крайне аккуратно сжимаем пластины радиаторов между собой, увеличивая просвет.
Разница налицо! 
Обязательно проверяем на герметичность. С первого раза собрать герметично практически нереально. Потому ищем дырки и как-следует пропаиваем. Если место недоступно, то допустимо пролить герметиком. Проверять на герметичность следует после того, как раздвинули пластины т.к. тут очень высока вероятность повредить каналы радиатора (я проткнул в 2-ух местах).
После устранения дырок будем считать наш радиатор готовым к эксплуатации.
Доработка насоса
Были приобретены парочка насосов (
10$ за штуку) т.к. при поломке насоса компьютер будет невозможно эксплуатировать.
Суть доработки заключается в уменьшении шума крыльчатки и установке новых штуцеров.
Крыльчатка имеет некоторый ход относительно магнита ротора для уменьшения гидроудара. Но это создает лишний шум, потому крыльчатка была намертво приклеена к магниту на силикон. Так-же из силикона изготовлены 2 шайбы миллиметровой толщины на концы оси для смягчения продольных ударов.
Штуцеры новые были вклеены на эпоксидку.
Готовый насос
Следует добавить, что для уменьшения передачи вибраций от насоса на корпус системного блока, насос был установлен на пружинную подвеску на кусок оргстекла, а оно в свою очередь тоже на пружинах к железу системника. Фото этого узла нет, извините.
Расширительный бачек
Сделан из подходящей пластиковой емкости. Можно хоть из стеклянной банки, хоть из куска канализационной трубы с заглушенными концами — тут кто на что горазд. Мой был плоский и широкий для того, чтоб поместиться внизу системника и не мешать установленным платам шины PCI.
Устнавливаем 2 штуцера, делаем перегородку, оставив небольшую щель — это для лучшего отделения воздушных пузыриков из воды.
В качестве датчика потока был выбран миниатюрный компьютерный трехпроводной кулер. На фото не удачное его положение. Располагать следует лопастями непосредственно перед штуцерами, чтоб тот начал вращаться.
Сигнал с датчика Холла снимается желтым проводом и идет на плату контроля циркуляции охлаждающей жидкости.
В качестве защиты от протечек был выбран вариант создания слегка пониженного давления в системе — чтобы не раздавило мягкие трубки системы, но в то-же время при образовании протечки не жидкость польется из системы, а воздух попадет в систему.
Датчик давления был создан из латекса, установлен на крышке расширительного бачка.
В крышке прорезаем отверстие меньшее на 10мм, чем диаметр латексной мембраны, клеим мембрану поверх, к ней приклеиваем небольшую контактную площадку с припаянным к ней проводком. Поверх устанавливаем П-образную конструкцию, ввинчиваем регулировочный винт и подключаем к нему проводок ( у меня это 2 ножки из оргстекла, кусок текстолита с припаянной гайкой и болт в гайке). Регулируем так, чтобы при нормальном атмосферном давлении мембрана поднимаясь замыкала контакт и винт.
Мембрана с с контактом 
Готовый датчик
Т.к. ATI у меня была еще на гарантии, разбирать дорогостоящую карту и ставить на нее водоблок я не стал. Позже водоблок был собран и установлен на "вспомогательную" видеокарту, тем самым ощутимо понизив децибеллы.
Водоблок видеокарты был создан по отличной от водоблока процессора технологии.
На медное основание были напаяны несколько спиралек из медной проволоки, образовав тем самым ребра охлаждения. Сверху выгнут и припаян медный кожух. Интенсивность нагрева видеочипа в разы меньше, потому такой упрощенный водоблок вполне имеет место быть.
Водоблок видеокарты с крепежом.
Ах, да защита системы!
Ее создал на небольшой платке, которую уместил на заглушке верхнего свободного слота CD-ROM. Схема имела индикацию режимов на светодиодах, кнопку принудительного пуска насоса даже при отключенном компьютере — это для облегчения процесса наполнения систему водой, и выход на реле для отключения питания компьютера в случае протечки или прекращения циркуляции ОЖ и реле для включения насоса. Пуск компьютера остался штатным. При включении БП напряжение подается на реле включения насоса и вся система начинает функционировать.
Одно НО. Т.к. блоки питания в случае протечки обестачивались полностью, питать схему от дежурки 5В не было возможным и пришлось поставить третий уже блок питания, но маломощный на основе обычного трансформатора)) Сейчас можно было-бы поставить ЗУ от мобилки на его место.
Испытания проводил в лаборатории на столе.
Протяжка, продувка…)
Сборка и пуск
Первым делом вырезал место под второй БП снизу под HDD, предусмотрел вентиляционные отверстия для выдува теплого воздуха.
Массивный радиатор с двумя установленными на нем кулерами 120мм установил в самый верх, заняв 2 лота под CD-ROM. Естественно, выпиливаем верх системника под отвод нагретого воздуха. Что плюс, так то, что сверху мой системник имеет декоративную крышку с вентиляционными отверстиями, так что радиатор снаружи не виден!
На верхнюю заглушку отсека с радиатором ставим плату защиты с индикацией и кнопкой принудительного пуска насоса. 2 DVD-ROMa опускаются вниз.
На стенку под основным БП крепим 3 реле (2 на отключение питания и 1 на пуск насоса) — обычные 12В автомобильные, но с немного доработанной конструкцией, дабы не пустить 220 в цепи питания компа. Там-же разместится и сам насос.
Заранее вкручены шпильки М4 в отверстия МВ под крепеж водоблока.
Ставим водоблок на процессор.
Устанавливаем через пружины! Недопустимо притягивать глухо на гайки. 
Заполняем дистиллированной водой
После заполнения водой перекрываем шланг заправки и создаем разряжение в системе через заранее подготовленный шланг от медицинской системы. Глушим и его. Наш датчик давления должен разомкнуть свой контакт.
Устраиваем все как должно стоять и ставим видеокарту. Подключаем третий БП, который я установил на боковой крышке системника на разъеме.
Система собрана и запущена. Все заработало сразу. И прежде всего поразила ТИШИНА! После того адского рева, что издавал системник прежде осталось лишь едва слышное шуршание блоков питания и насоса. Ну видеокарта давала о себе знать лишь в мощных играх))
Итого, что имеем.
CPU 2.83GHz/1333MHz t=80градусов
RAM 800MHz
GPU NVidia 915MHz t=94градуса
HDD t=53градуса
Дикий рев кулеров
CPU 3,6GHz/1900MHz t=54градусов
RAM 1300MHz
GPU NVidia 1050MHz t=62градуса
HDD t=43градуса
Результаты тестов в 3DMark поднялись на 20%
И тишинаааааа…
Цена вопроса:
Насосы 2шт 20$
Радиатор печки Газель медный 30$
Трубки прозрачные 2$
Вода дистиллированная 1$
Хомутики 5$
Оргсеткло, метизы, пружины, медь, инструмент — бесплатно.
Опыт и удовлетворение от работы — бесценны!
Цель была достигнута. Имел мощный разогнанный компьютер с низким уровнем шума и стабильной работой, вся система уместилась во внутрь системного блока. Но как там все тесно… И весить он стал тонну, не иначе!)))
Но в этой бочке меда не обошлось и без капли дегтя…
Со временем начали появляться протечки, а искать и устранять не было времени и желания. Потому плата защиты была отключена, за что и поплатился через некоторое время. В один прекрасный момент компьютер встретил меня холодным черным экраном после нажатия кнопки питания. С водоблока процессора вода набежала на видеокарту, умертвив ее. Благо была вторая видеокарта, на которой продержался до покупки новой. Немного досталось и материнке, отчего срок ее работы уменьшился в разы. Сейчас стоит и новая мать, и видеокарта мощностью аналогично покойнице, но уже в 2 раза дешевле. Процессор тот-же, оперативка DDR3 4GB, жесткий тот-же.
Но вот к играм я остыл после приобретения своей самой заветной и любимой игрушки: Audi 80 Meine liebe fräulein потому проц не гоню, да и шумит он на новой материнке в разы меньше, новая видеокарта практически не шумит, БП один убрал, убрал и всю СВО… Не к чему мне теперь такая мощь да и нет желания восстанавливать и следить за ней. Зато есть что вспомнить =)
Приятных Вам выходных, теплой погоды, вкусного шашлычка и холодных компьютеров))
Система жидкостного водяного охлаждения компьютера своими руками – как собрать водянку для ПК
Почему вы захотите сделать это жидкостное охлаждение компьютера? Во-первых, оно может работать намного тише и значительно понижать температуру вашего компьютера. Мой четырехъядерный процессор охладился с 50C под нагрузкой до 28C в режимах как холостого хода, так и под нагрузкой!
Такое водяное охлаждение для ПК также очень хорошо для разгона. При разгоне компоненты ПК нагреваются. Чем больше ты разгоняешь компьютер, тем горячее они становятся. Дело доходит до того, что воздушное охлаждение просто не справляется со своей задачей.
Мне очень нравится водяное охлаждение для ПК и недавно оно стало одним из моих новых увлечений. Установка требует технических работ. Вы должны хорошо разбираться в компьютере, чтобы установить её своими руками. Я занимаюсь сборкой компьютеров с 10 лет, и за это время я практически достиг совершенства, но я хочу пойти еще дальше и попробовать охлаждение с паровой фазой. Это как построить холодильник внутри вашего компьютера, который сбросит температуру до -20С.
Шаг 1: Изучите компьютер
Сначала вам нужно узнать, как работает компьютер.
Шаг 2: Находим нужные компоненты
Выбор компонентов зависит от того, сколько вы хотите потратить. На свою текущую систему я потратил около 18 тысяч рублей. Это цена возрастет примерно на 6000, если я сделаю водное охлаждение еще и для видеокарты.
Вам понадобится около 10-15 литров дистиллированной воды и трубки. Вам необходимо купить трубы нужного размера в зависимости от типа насоса, радиатора, водяного блока и резервуара. Убедитесь, что все ваши трубки имеют одинаковый размер. Я рекомендую вам использовать трубки Tygon. Вы также можете использовать деионизированную воду.
Вам также понадобится немного термопасты. Это поможет создать прочную связь между процессором и водяным блоком, чтобы тепло могло передаваться от одного к другому.
Запчасти для водного охлаждения можно посмотреть здесь:
Шаг 3: Подготовка к установке
Как только вы получите все детали, прочтите руководства к ним. Я никогда не читаю мануалы, но касаемо охлаждения, есть некоторые моменты, которые могут действительно испортить вашу установку, если вы не обратите на это внимание.
После того, как вы это сделаете, вам нужно сделать промывку. Когда детали изготавливаются, на них остаются масла, грязь и другие вещи. Если вы просто запустите свою установку таким образом, то по вашим трубкам и деталям будет течь грязь, и система начнет засоряться.
Возьмите часть своей трубки, обрежьте ее и подключите к одному концу радиатора. Возьмите воронку и пропустите через нее галлон дистиллированной воды. Для лучшего эффекта вы можете подогреть воду. Затем разберите водяной блок, это должно быть довольно просто — открутите несколько винтов. Возьмите немного спирта и протрите все закоулки вашего блока.
Шаг 4: Установка
Выньте все железо из вашего компьютера, которое не будет использоваться. Например, жесткие диски и графические процессоры, если вы не будете охлаждать их водой. Для того, чтобы установить водоблок, вам все равно придется разбирать компьютер.
Извлеките материнскую плату из корпуса и поместите ее в безопасное место, чтобы она работала там, где на нее не подействует статическое электричество. Поместите термопасту размером с каплю, вам понадобится всего точка или 2. Возьмите винты, которые поставлялись вместе с водяным блоком, и проденьте их через нижнюю часть того места, где будет ввинчиваться ваш радиатор. Установите радиатор и закрепите его.
Это сложно объяснить, так как все блоки монтируются немного по-разному. Ваш блок должен прийти с какой-то диаграммой. Продумайте, где вы собираетесь устанавливать радиатор и водяной насос. Возможно, вам придется просверлить отверстия в корпусе, если вы устанавливаете радиатор снаружи. Как только вы определили места крепления, вверните их на место. Соберите свой компьютер только с основными компонентами, так как вам не нужно будет загружаться — просто включите его.
Спланируйте, как вы собираетесь пропустить в корпусе трубки и соедините их все клапанами. Возьмите несколько шланговых зажимов и надежно закрепите их. Возможно, вам придется использовать смазку, чтобы заставить их залезть на клапаны. Убедитесь, что всё установлено как вы хотите, потому впоследствии вам будет очень трудно отсоединить шланги.
Шаг 5: Тест протечек
Этот шаг очень важен, потому что, если вы всё установите и в системе будет протечка, то это может спалить ваш компьютер. Вот почему мы отсоединили все, что не понадобится. Наполните системный блок бумажными полотенцами и включите его. Наблюдайте за системой примерно 10 минут и дайте ей просто поработать в течение 30-60 минут. Постоянно проверяйте её. Вы должны оставить её работать на 12-24 часа. Вы оставляете систему работать так долго, потому что небольшие утечки могут занять время до того, как их можно будет обнаружить. Бумажные полотенца также могут помочь вам найти место утечки. Если ваш компьютер не словил короткое замыкание, то всё хорошо!
Шаг 6: Собираем всё в корпус
Подключите все что вы вынули обратно. Если вы все сделали правильно, компьютер должен включиться и работать нормально. Следите за температурой, чтобы убедиться, что все идет хорошо.
Шаг 7: Дополнение
Есть довольно много вещей, которые вы можете добавить в свою водянку для компьютера.
Вот, что я рекомендую:
- PT nuke — убивает все виды бактерий и помогает предотвратить быстрое загрязнение вашей системы.
- Anti Freeze — я использую его и смешиваю в соотношении 1: 9 к объёму воды. — их целая куча и ими можно полностью заменить воду.
Вещи, от которых я бы держался подальше:
Ультрафиолетовые красители — не все из них плохие, но некоторые через определенное время загустевают, мутнеют и могут повредить насосы и уменьшить поток воды.
Шаг 8: Дополнительные трюки
- Если в вашей проводке беспорядок, вы можете просверлить несколько отверстий там, где крепится материнская плата, и пропустить кабели позади неё, закрепив через эти отверстия. Эта процедура действительно поможет системному блоку выглядеть намного лучше.
- Уберите из вашего резервуара все пузырьки — это увеличит поток воды.
- Регулярно проверяйте воду. В ней могут начать нарастать разные вещи, если вы не вычистили из системы всю грязь.
- Налейте в воду немного антифриза — это поможет с теплопередачей.
- Никогда не используйте алюминий, медь или любой другой материал на водяных блоках. Это может вызвать плохую химическую реакцию. Есть химические вещества, которые вы можете добавить в систему, чтобы защититься от таких реакций, но я все же не рекомендую этот пункт.
- Держите в запасе дополнительные трубки и дистиллированную воду. Если вы неправильно загерметизировали резервуар или просто по прошествии времени, вода может испариться.
ХРАНИТЕ ВСЁ. Сохраняйте все старые запчасти и винтики. Я не могу сосчитать, сколько раз мои старые запчасти, которые я сохранил, помогли мне.
Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.
Как построить ПК мечты на СВО — мой опыт и советы для тех, кто решил сделать кастом СВО
Давно хотел написать свой обзор про историю ПК мечты. Даже делал года 2 назад видео, но так и не опубликовывал нигде. Сейчас же собрался с мыслями, поскольку решил делать другой проект. Почему так пафосно? Все просто. Мой ПК уже видело больше 250 тыс. человек на ютубе в ролике Бригмана.
реклама
Тогда я долго выбирал комплектующие и не вижу особого смысла их повторять, ведь в ролике бригмана об этом все рассказано, да и какой смысл говорить о комплектующих 2017 года в 2021?) В этой статье я хотел бы поделиться прежде всего своим опытом собирания и эксплуатации кастомного СВО в ПК компонентах. А за 4 года есть чего рассказать 😉
Почему пришлось перейти на кастом?
реклама
В первую очередь, по дефолту в ПК стояли заводские СВО. Deepcool Captain, который шел вместе с корпусом Deepcool Genome и 1080 TI Sea Hawk на которой с завода стояло Корсаровская СВО. Так вот, при стоимости модели Sea Hawk на 20% дороже обычного воздушного охлаждения, Корсаровская СВО приказала долго жить через год. Нет, конечно эта СВО хороша и исправно работала, однако где-то или как-то из нее испарилось немного охлаждающей жидкости и эффективность охлаждения упала значительно. Видеокарта в играх стала греться с 65 изначальных до 85 градусов, а где-то и до 88 по цельсию. Такой расклад конечно же не устраивал, а с учетом того, что на этих картах водоблок маленький и охлаждает только чип, а все остальное охлаждает турбинка , то о какой-либо замене на вертушки речи идти не могло, поскольку радиатор сильно упрощенный. Перед мной стоял выбор — купить полностью блок воздушного охлаждения с радиатором или поставить кастомное СВО. Я подумал — вот он шанс и решился на второе.
Из чего состоит кастомное СВО ?
Временно пришлось демонтировать видеокарту с СВО и поставить воздушку, пока приобретались все компоненты. А вот тут расскажу подробнее из чего состоит кастом СВО.
реклама
1) Радиатор, минимум 240мм — на два вентилятора 120мм, соответственно вентиляторов тоже два;)
Лучше не экономить и купить 360 мм радиатор.
Хорошие вентиляторы — дорогое удовольствие, однако есть варианты по оптимальной цене/качество. Я покупал Xilence Performance A+ RGB, которые за 4 года никаких проблем не принесли. Свою функцию выполняют, не шумные и намного интереснее по цене в сравнении с именитыми брендами. Однако есть одно но. Корпус не особо был защищен от пыли и в одну из вертушек забилась пыль, от чего она начала «скрежетать». Лечится недуг снятием крыльчатки, очисткой места фиксации крыльчатки тряпочкой для протирки и зубочистки и последующей смазкой маслом от машинки для стрижки волос. То есть берешь зубочистку, обтягиваешь ее тряпочкой и протираешь посадочное место крыльчатки, пока тряпочка не останется чистой, а затем капельку масла. Вентилятор ожил!)
реклама
2) метра два трубок
Трубки желательно именитых брендов, ибо дешевые быстро тускнеют
3) фитинги, соединители трубок со всем остальным — 4 на радиатор, 4 на резервуар, 4 на водоблок — 12.
Обратите внимание, что фитинги бывают для мягких и жестких трубок. Обязательно перед покупкой этот вопрос проясните.
4) Резервуар — это там где водичка красуется. Особого сокрального смысла не имеет, в основном для красоты и удобства контроля объема жидкости в системе.
5) Водоблок — собственно в то во что попадает видеокарта 😉
Лучше выбирать полного закрытия карты, так ни один компонент не перегреется. Подбирать по модели видеокарты и тут желательно брать брендовый, поскольку некачественный может потечь.
Мой кастом водоблок —
6) Жидкость. Я брал фирменную. Да многие скажут что обычная дистиллированная норм и я первый раз залил именно ее, однако почему-то в водоблоке через пару недель возникла флора из водорослей 🙂 Фирменная тоже не вся хороша, не бери никогда с перламутровым эффектом! Не ну смотрелась месяц она шикарно, а потом перламутр осел и все. Каналы забились, тепло не уходило. Также многие жалуются на то что жидкость может вообще вступить в реакцию и поменять цвет или окислиться. Читай отзывы перед покупкой!
Вторую жидкость, которую я приобрел была Alphacool Eiswasser Crystal Green UV-active premixed coolant . Подумал, что раз перламутра нет, значит все ОК. Оказалось не совсем. Жидкость для СВО Alphacool Eiswasser Crystal Green UV-active premixed coolant тоже дает осадок через 2 месяца эксплуатации и пришлось снова промывать пк. Мой выбор в будущих сборках — прозрачная фирменная жидкость.
Сразу говорю. Ставить жесткие акриловые трубки в домашних условиях ну такое. Очень капризные они, плюс их нужно греть, гнуть и обязательно в ходе процесса с десяток лопнет, пока набьете руку. На первую сборку лучше бери обычные мягкие. Они легкие в монтаже, лояльны к ошибкам, их всегда можно прямо в пк подрезать или изменить положение. С жесткими трубками нужно быть ювелиром, в прочем это и так очевидно.
Как собирать кастомное СВО?
1) Выбираем места в корпусе для крепления компонетов.
2) Монтируем радиатор. Обычно ставится сверху или на передней панели.
3) прикручиваем к нему вентиляторы.
4) Устанавливаем резервуар с помпой. Обычно в середине корпусе. В классике сзади за задней крышкой. Во многих корпусах там даже отверстия под трубки есть и крепежная панель.
5) Устанавливаем водоблок на видеокарту/ процессор.
6) Устанавливаем видеокарты с процессором в посадочные места материнской платы.
7) Соединям трубками и фитингами все компоненты.
8) Заливаем жидкость в резервуар с помощью специальной бутылочки с длинной насадкой, похожей на усико, или на край из шприца. Когда резервуар наполнен, включаем ПК, чтобы СВО начала прогонять жидкость через себя и постепенно заливаем новую в резервуар. В оконцове закрываем пробочкой резервуар и все.
Бутылочка для заправки СВО-
Вот так преобразился ПК после установки кастом СВО —
Какую мудрость я приобрел за эскплуатацию кастомного СВО:
1) То что СВО ненадежна — миф. Да, конечно с заводской СВО на ВК мне не повезло, но это брак. За 4 года процессорная СВО в идеале. Кастом ни разу не подвел. Есть моменты в плане капризности. Вода может высыхать. Жидкость распадаться и элементы оседать. От чего эффективность охлаждения сильно падает. При выборе жидкости — я смотрел на красоту. Взял с пурупрным эффектом и весь этот эффект через месяц осел в водоблоке. Полагаю что такие жидкости нужны лишь для рекламных стендов. Практичности мало. Бери прозрачную и обслуживай раз в год, меняя ее полностью на новую.
Важно, если берешь заводскую СВО, смотри, чтобы была возможность обслуживать. В моем случае с необслуживаемой СВО случилась беда. Вода высохла, при попытке ее добавить — потерялась герметичность и я так и не смог реанимировать эту СВО.
И да, для обслуживания СВО, промывки, протирки, да и для всех микросхем в пк есть замечательная вещь о которой мало кто знает и стоит копейки — изопропиловый спирт. В отличие от воды или всяких лосьонов не сделает КЗ никогда, ведь быстро испаряется.
2) Стоимость сборки кастомной СВО просто космическая. Я собрал СВО за 20к, когда ТОП видеокарта стоила уже с СВО 55к. Сейчас конечно видекарты стоят в 3 раза дороже и будет не такая разница, но за эти же деньги можно как-то интереснее обыграть дизайн или докупить что полезное для производительности ПК. Брать видеокарту с водоблоком еще более дорогое решение. Если кастомный водоблок можно найти за 10 тыс., то заводской вариант стоит в 2-3 раза дороже и далеко не факт что будет качественнее именитых брендов кастомного СВО, да и по дизайну не всегда удачен.
В нынешних реалиях разница между кастом СВО и воздушным охлаждением примерно в 3 раза в пользу первого. Заводское дешевле на 30% примерно.
3) Сложность сборки кастомного СВО, а именно поиска всех необходимых комплектующих. Мы же о красоте говорим, поэтому тут важны детали и как правило набор из всех нужных деталей крайне сложно найти в одном магазине. Есть конечно готовые наборы, но они еще дороже. Я экономил и большую часть купил на Аллиэкспресс, при этом Почта России никогда не отличалась мобильностью, поэтому какие-то фитинги ждал месяц, когда все остальное было на месте, а пробку для резервуара вообще не дождался и некоторое время жил без нее, потом конечно пришла.
Заводская СВО покупается в магазине и устанавливается не сложнее чем воздушное охлаждение.
4) Советовал бы я собирать кастом СВО в новом ПК? Для дешевых сборок нет. Объясню почему. СВО красивая — спору нет, но эта красота стоит просто баснасловных денег. Практической эффективности от нее мало, поскольку среднее современное железо имеет низкий TDP. В средних пк (до 150к вместе с видеокартой) СВО просто нечего охлаждать сейчас, а средства, которые можно сэкономить лучше потратить на топовый корпус или иной моддинг. Единственное на что я бы потратился — это красивое готовое СВО на процессор. Башенные куллеры смотрятся крайне убого в современных моддинговых сборках, а дизайн видеокарт на воздушном охлаждении наоборот стал намного красивше 2017 года.
Другое дело, когда твой бюджет не ограничен. У тебя топове железо и ты прекрасно понимаешь, что 16 ядерный процессор в вечных рендерах воздушное охлаждение не охладит. Здесь вариантов особо нет. Заводская СВО с радиатором 240, 360мм или вариант для энтузиастов — кастом 😉 Сколько в настоящих реалиях собрать топовый ПК и сколько на него стоит СВО — в моем следующем обзоре, если этот зайдет. Твой лайк даст понять мне, что стоит продолжать дальше писать 😉
В заключение еще немного фоток Уранового реактора 😉
А вот мой видеоотчет по установке СВО. Давно отснял, но не стал публиковать, ибо снял любительски, да и на мой ютуб канал не загрузишь т.к. он посвящен обзорам ПК игр в средневековом сеттинге, в основном ММОРПГ, кстати заходи;)
Dwarf project: система водяного охлаждения — своими руками
Проект «Гном» — идея создания СВО без расширительного бачка появилась из-за того, что этот элемент либо дорог в приобретении (если еще найдете в продаже), либо труден в изготовлении. Красивый расширительный бачок требует усердия, аккуратности и инструментов под рукой. Бюджетный вариант также возможен, но проигрывает по внешнему виду. К тому же расширительный бачок — это еще один дополнительный элемент СВО, который может дать протечку. Так почему же не отказаться от него совсем?
Многие энтузиасты водяного охлаждения, а также опытные пользователи, которые сами создали свои СВО, найдут больше минусов отсутствия бачка, нежели плюсов. Традиционно к плюсам его наличия относят простоту заправки системы и удаления воздушных пузырьков. Минусов же можно не заметить, так как их действительно может не быть в случае опытного пользователя. Но что сделать неискушенному человеку, перед которым встала задача создания эффективного охлаждения своего ПК? В таком случае всегда есть выбор — приобрести hi-end воздушный кулер, но их цена давно уже приблизилась к $60 и более, и не стоит сомневаться, что новые модели будут все дороже и дороже. Хотя, воздушный кулер относительно просто приобрести, это безусловное достоинство воздушного охлаждения.
Постепенно вырисовываются будущие требования к проекту «Гном» — относительно небольшой, но, безусловно, мощный СВО. Маленький и мощный — истинный герой сказочных историй:
1. Проект должен быть прост в изготовлении даже для начинающих.
2. Он не должен отнять много времени, фактически срок можно установить в 1 день на приобретение всех комплектующих и сборку.
3. Стоимость не должна быть слишком высокой. Думаем что цена hi-end кулера в $60. будет неплохим ориентиром.
4. Размер всей системы не должен чрезмерно увеличиться. Кому охота превратить свой ПК в абсолютно нетранспортабельный ящик? Хотя обращаться с системным блоком все же придется с осторожностью, как и в случае использования, например, кулера Cooler Master Hyper 6.
5. Безопасность. Всякое бывает, в случае отсутствия опыта легко упустить что-либо важное из виду. Попробуем минимизировать опасность протечки, поэтому и удалим из СВО бачок. Однако его всегда можно добавить в систему, поэтому в конце статьи будет приведен способ наиболее простого изготовления расширительного бачка. Разумеется вне проекта.
- Ватерблок — самая труднодоступная часть проекта. Стоимость серийных изделий начинается от $22. Фактически сроки проекта задаются сроками получения на руки ватерблока, в свободной продаже по всей стране можно обнаружить Zalman WB2 Gold, но это уже чуть дороже.
- Радиатор — в качестве радиатора выберем отечественную продукцию от печки салона а/м «Газель». Достаточно неплохой медный радиатор, который хорошо продувается. Один из опытов использования можно прочитать тут. Стоимость от $20.
- Помпа — помпу мы возьмем погружную с прицелом на переделку во внешнюю. В данном случае это Heto QD-2800, обзор и процесс переделки вы также можете посмотреть у нас на сайте. Если вы не найдете помпы Heto, то выбирайте любую аналогичного конструктивного исполнения. Модель QD-2800 стоит $13.
- Шланги — 1-1,5 м шланга с внутренним диаметром 13 мм и 1 м с внутренним диаметром 8 — 10 мм (зависит от штуцеров ватерблока). 10 — 40 рублей за метр в случае ПВХ и примерно вдвое больше за силиконовые шланги.
- «Сантехника» — специальная арматура, которая позволит нам отказаться от расширительного бачка, попутно сыграв роль переходников с толстых шлангов на тонкие. Два краника «для стиральной машины» (по 100рублей), 3 — 4 штуцера нужного диаметра с необходимой резьбой (по 20рублей). Итого около $10.
- Вентилятор — для высокой эффективности СВО необходим обдув радиатора. От $3 за 120 мм вентилятор.
- Дистиллированная вода — от 1 л, менее $1 за литр.
- Автогерметик «Казанский силикон» — $1 за маленький тюбик.
Герметик «Казанский силикон» лучшее, что попадалось в руки. Незаменим в процессе создания СВО. Как видите все элементы достаточно легко найти. Нужно зайти в аквариумный магазин, магазин автозапчастей, сантехнику и компьютерную фирму.
Сборка
В процессе сборки нет ничего сложного, главное не спешить. Все стыки обильно промазываются герметиком, излишки потом легко удаляются кусочком бумаги или если герметик застыл, то аккуратно срезаются ножом. Для начала переделаем помпу во внешнюю.
Затем следует вместо всасывающего штуцера помпы вкрутить «краник для стиральной машины» — в магазинах он называется именно так. Вкручиваем также через герметик. Будьте осторожны в случае использовании помпы Heto QD-2800, а не ее старшего брата, так как прижимное кольцо (голубое на фото) тонкое и крышка камеры легко прокручивается. Не позвольте этому случиться, так как от этого зависит герметичность. Для старших моделей Heto это нехарактерно, так как прижимное кольцо — большего размера.
Далее вкручиваем штуцер в краник — это штуцер для шланга с внутренним диаметром 13 мм, который вторым концом одевается на радиатор. Верхний штуцер у помпы оставлен — 9 мм (3/8 дюйма).
Собираем второй краник. Таким образом, он еще играет роль переходника с 13 мм шланга на 8-10 мм. Можно обойтись и без второго краника, но с ним процесс заправки по трудоемкости не сложнее чем при использовании расширительного бачка.
Почти все готово, осталось только разрезать 13 мм шланг и одеть на радиатор. На фотографии изображен новый ватерблок от ProModz, обзор которого вы сможете прочитать в ближайшее время.
Следует соединить всасывающий штуцер помпы с нижним штуцером радиатора, если радиатор останется в готовой системе «на боку». Если же радиатор будет подвешен сзади системного блока — то к любому штуцеру. В случае горизонтального расположения следует соединить всасывающий шланг со штуцером, который будет ниже другого. Это необходимо чтобы оставшийся воздух в системе был отловлен радиатором и не «гулял», нарушая тишину. Количество воздуха будет очень небольшое, но достаточное, чтобы обеспечить место для теплового расширения воды. Таким образом, радиатор в проекте будет служить нам подобием расширительного бачка, взяв у него компенсаторную функцию.
Заправка
Заправка системы проста. Она может осуществиться двумя способами. Первый отнял около двух минут, включая обезвоздушивание системы. На второй же пришлось потратить все 15 минут. Повторная заправка вторым способом уже прошла за 5 минут, видимо необходимый опыт был набран.
Первый способ заправки таков:
Открываем краники и опускаем помпу и второй краник в тазик так, чтобы краники были покрыты водой. Все остальные части СВО должны быть ниже по уровню.
Располагаем второй краник выше всех элементов СВО. Включаем помпу в сеть и смотрим как через него выходит весь воздух из системы. В конце концов начинает бить небольшой фонтанчик — пора закрыть второй краник.
Второй краник закрыт. Откладываем его в сторону и начинаем вращать радиатор, чтобы удалить из него воздух, после чего закрываем краник на помпе. Этот способ заправки требователен к объему воды, а дистиллят стоит денег.
Поэтому есть второй способ:
Для второго способа заправки нам понадобится четвертый штуцер, который прикручивается к любому из краников, но лучше к тому, который на помпе. Притом что второй краник не должен быть выше по уровню, чем вся «конструкция» на первой кранике. «Конструкция» — это штуцер с одетым на него кусочком шланга и воронкой на конце. Вот так! Сложность только в том, чтобы держать воронку, второй краник и бутылку и дистиллятом. Для этого нужен еще один человек. Далее заправка продолжается как в первом способе.
Следует также установить вентилятор (возможно через кожух), и система готова. Если вы решили подвесить радиатор сзади корпуса, то перед заправкой следует просунуть шланги через одно из мест под заглушку. Помпа и краники прекрасно располагаются внутри системного блока.
Итак, проект «Гном» готов. Его создание отняло один день. В создании использовались только общедоступные комплектующие, кроме ватерблока, который еще пока не поступил в продажу. Что касается нового ватерблока от ProModz, то его использование обусловлено тем, что он оказался под рукой и, конечно же, тем, что он смог украсить своим видом наш проект.
Стоимость проекта больше всего зависит от цены ватерблока. Вполне реально уложиться в $70 (при цене ватерблока $22). Это немного больше, чем намечалось в начале статьи, но эту сумму можно уменьшить, потеряв в удобстве.
Для тех, кто все же не мыслит СВО без использования расширительного бачка, приведем бюджетный вариант бачка стоимостью менее 100 рублей (30 минут работы). Т.е. затраты уменьшатся примерно на $5 (статья «краники и штуцеры»). Конечная стоимость СВО составит $65, но это будет уже не «Гном».
Делаем расширительный бачок
Для расширительного бачка нам понадобятся два штуцера с гайками, 4 уплотнительные резинки и емкость для хранения продуктов. Следует брать емкость с плотной крышкой и толстыми стенками (1 мм), так бачок будет более надежен. В нашем случае размеры бачка составили 9 х 11 х 11см. Вполне компактно, можно его разместить, например, в свободной корзине для 3,5-дюймовых устройств.
После разметки отверстий их следует вырезать. Можно отверстия и просверлить, но это — для самых терпеливых.
Отверстие следует прорезать чуть меньше чем необходимо и как можно ровнее. Затем края нужно подровнять паяльником и довести до нужного диаметра.
После того как отверстия готовы, начинаем вворачивать штуцеры. Для обеспечения герметичности следует использовать резиновые кольца с обеих сторон.
Расширительный бачок готов.
Достаточно сложно сделать не протекающий, надежный бачок с первого раза без использования герметика или прозрачного силиконового клея. Однако только такая процедура позволит сохранить хороший вид конструкции. Если о таком можно говорить в случае бюджетного варианта.
Проект «Гном» может позволить пользователю не откладывать создание СВО на будущее и в полную силу пользоваться ее преимуществами. Этот проект позволит вам либо забыть о проблеме хорошего охлаждения процессора, либо даст вам время накопить средства и расширить количество охлаждаемых точек в будущем. Так же вы сможете заняться, например изготовлением красивого расширительного бачка из оргстекла, который, как правило, с первого раза не получается.
Не отказываете себе в водяном охлаждении. Проект «Гном» доставит вам наслаждение достоинствами водяного охлаждения — тишиной и высокой эффективностью, при минимуме затрат.