Как узнать теплопотери в частном доме

Сопротивление
теплопередаче слоя стены

Сопротивл.
Воздухопро­
ницаемости
эквивалентно
брусовой стене
толщиной
(см)

Ro.

Эквивалент
кирпичной
кладке
толщиной
(см)

Кирпичная кладка из обычного
глиняного кирпича толщиной:

12 сантиметров
25 сантиметров
50 сантиметров
75 сантиметров

Кладка из керамзитобетонных блоков
толщиной 39 см с плотностью:

1000 кг / м 3
1400 кг / м 3
1800 кг / м 3

Пено- газобетон толщиной 30 см
плотностью:

300 кг / м 3
500 кг / м 3
800 кг / м 3

Брусовал стена толщиной (сосна)

10 сантиметров
15 сантиметров
20 сантиметров

Для полной картины теплопотерь всего помещения нужно учитывать

1. Потери тепла через контакт фундамента с мерзлым грунтом, как правило принимают 15% от потерь тепла через стены первого этажа (с учетом сложности расчета).
2. Потери тепла, которые связаны с вентиляцией. Данные потери рассчитываются с учетом строительных норм (СНиП). Для жилого дома требуется около одного воздухообмена в час, то есть за это время необходимо подать тот же объём свежего воздуха. Таким образом, потери которые связаны с вентиляцией будут составлять немного меньше чем сумма теплопотерь приходящиеся на ограждающие конструкции. Выходит, что теплопотери через стены и остекление составляет только 40%, а теплопотери на вентиляцию 50%. В европейских нормах вентиляции и утепления стен, соотношение теплопотерь составляют 30% и 60%.
3. Если стена «дышит», как стена из бруса или бревна толщиной 15 – 20 сантиметров то происходит возврат тепла. Это позволяет снизить тепловые потери на 30%. поэтому полученную при расчете величину теплового сопротивления стены необходимо умножить на 1.3 (или соответственно уменьшить теплопотери).

Суммировав все теплопотери дома, Вы сможете понять какой мощности котел и отопительные приборы необходимы для комфортного обогрева дома в самые холодные и ветряные дни. Также, подобные расчеты покажут, где «слабое звено» и как его исключить с помощью дополнительной изоляции.

Выполнить расчет расхода тепла можно и по укрупненным показателям. Так, в 1-2 этажных не очень утепленных домах при наружной температуре –25 °С необходимо 213 Вт на 1 м 2 общей площади, а при –30 °С – 230 Вт. Для хорошо утепленных домов – этот показатель будет составлять: при –25 °С – 173 Вт на м 2 общей площади, а при –30 °С – 177 Вт.

Теплотехнический расчет — калькулятор теплопотерь дома

Расчет тепловых потерь дома с помощью удобного калькулятора по СНиП – расчет теплопотерь помещения через стены/пол/потолок/окна онлайн и по формулам.

• Другие варианты расчета
• Расчёт
• Сохранить
• Справка
• Материалы
• Виджет на сайт
• Комментарии

Теплотехнический калькулятор позволяет выполнить расчет тепловых потерь дома или отдельного помещения через ограждающие конструкции по СНиП – теоретическое обоснование указано ниже. Для начала расчета укажите город проживания или ближайшую столицу субъекта (только Россия), чтобы получить значения температуры воздуха наиболее холодной пятидневки по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (можно указать значения самостоятельно). Далее требуется выбрать ограждения, которые необходимо учитывать при подсчете (стены, окна, потолок, пол), также можно рассчитать потери на инфильтрацию (вентиляцию). Для каждого параметра можно выбрать два слоя (внешний, внутренний). Чтобы получить результат, нажмите кнопку «Рассчитать».

Смежные нормативные документы:

• СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий»
• СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
• СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
• СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»
• СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»
• СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»
• ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
• ГОСТ 22270-76 «Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления»
• ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные»

Теоретическое обоснование расчета тепловых потерь

Для расчета потерь теплоты через ограждающие конструкции помещений используют законченную формулу из СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:

• S – площадь помещения, м 2 ;
• t_в – температура внутренняя, °С;
• t_н – температура наружная, °С;
• R – термическое сопротивление материала, (м 2 × °С)/Вт.

Для расчета общего термического сопротивления стен дополнительно применяются поправочные коэффициенты:

• R_м – термическое сопротивление материала, Вт/(м 2 × °С);
• R_в – термическое сопротивление внутренней поверхности стены, Вт/(м 2 × °С);
• R_н – термическое сопротивление наружной поверхности стены, Вт/(м 2 × °С).

В свою очередь, показатели термического сопротивления равны:

• L – толщина материала, м;
• λ – теплопроводность материала, Вт/(м × °С)
• α_в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м 2 × °С);
• α_н – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м 2 × °С).

Все параметры подбираются согласно СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».

Теплопотери для многослойных стен рассчитываются аналогичным образом, за исключением того, что значение суммарного термического сопротивление складывается для каждого слоя:

Иным способом производится расчет тепловых потерь на инфильтрацию, формулу можно найти в СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:

• G_i – расход воздуха, м 3 /ч;
• c – удельная теплоемкость воздуха, 1.006 кДж/(кг × °С)
• t_в – температура внутренняя, °С;
• t_н – температура наружная, °С;
• k – коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях (по умолчанию 0.8).

Расход удаляемого воздуха G_i, не компенсируемый приточным воздухом определяется следующим образом:

Теплопотери дома: как найти, как устранить Статья

Как все мы знаем, в России бывает холодно. Не везде, но на большей части территории холодных дней в году больше, чем теплых. А в некоторых регионах и летом бывает отрицательная температура. Но одно дело это улица, а другое дело это свой дом или дача, где всем хочется быть в тепле. Это решают с помощью отопления, от старых печек до современных отопительных приборов. Но вопрос зачастую еще и в том, сколько денег приходится тратить на отопление. И особенно это актуально в том случае, если работает оно от электричества. Тут в холодные зимы счета могут достигать устрашающих значений.

Но на практике почти всегда можно сэкономить на отоплении просто за счет устранения теплопотерь. Чем дольше и эффективнее дом сохраняет тепло, тем меньше будут расходы на отопление. Да, не стоит думать, что это актуально только для старых развалюх, на самом деле, даже новые дома, построенные по современным технологиям могут терять тепло из-за ошибок при строительстве. И это не такая уж и редкая картина. Но про все это мы и подробно поговорим в нашей статье, где разберем все от «а» до «я».

Какие бывают теплопотери

Теплопотери можно разделить на две группы: естественные и утечки. К естественным можно отнести потери тепла через крышу, стены, пол, окна, двери, которые вы периодически открываете. Их нельзя устранить, они будут всегда. Другое дело, что естественные потери могут быть как большими, так и маленькими, все зависит от множества факторов: теплоизоляции, материала, из которого построен дом, его состояние. Про то, как сделать теплый дом, можно написать не одну статью, но этот вопрос мы в нашей статье рассматривать не будем.

А вот утечки тепла это уже совсем другое. Чаще всего это какие-то дефекты, которые не слишком очевидны, не видны, их сложно найти, но через них уходит много тепла. С ними, в отличие от естественных теплопотерь, бороться уже можно и их устранение зачастую способно существенно снизить расходы на отопление. А все дело в том ,что снижение естественных теплопотерь происходит на этапе строительства, проще говоря, если стены из материала, который не очень хорошо держит тепло, то исправить это будет сложно и дорого. Но если есть щель, то ее можно заделать, что куда быстрее и проще.

Сразу скажем, что многое зависит от состояния дома. Например, если у вас дачный домик, который строился еще во времена СССР и находится уже не в лучшем состоянии, то тут много что сделать не получится. Проще говоря, в данном случае, если вы захотите сделать его действительно теплым, как новые современные дома, расходы будут такие, что проще построить новую дачу. Конечно, это мы несколько утрируем, но от истины мы не так далеко. То есть, стоит понимать, когда действительно можно сделать дом теплее, а когда не стоит и пытаться. Ведь конечный смысл этого в том, чтобы снизить затраты на отопление путем сохранения тепла. Но если придется потратить к примеру 200 тысяч рублей, а экономия на отоплении в год составит всего десять тысяч, то очевидно, что особого смысла тратить эти деньги нет.

Как искать утечки тепла

Ниже мы еще поговорим о наиболее распространенных местах и причинах утечки тепла, а сейчас подробно рассмотрим способы поиска этих утечек. На самом деле, их не так уж и много, а различаются они по стоимости и эффективности. Кстати, об эффективности. Не думайте искать утечки летом, это не имеет особого смысла. Разве что в холодные дни. Должна быть существенная разница между температурой в доме и на улице, минимум градусов двадцать. Если разница будет незначительной, то места, где происходят утечки тепла, найти будет трудно или вовсе невозможно и не важно, какой способ вы используете.

Самым эффективным способом, который позволит найти абсолютно все места утечек является тепловизор. Тут можно вызвать специалиста, а можно купить его самому, есть недорогие модели, которые для определения мест теплопотерь подойдут очень хорошо. Его плюс в том, что он покажет даже такие места, которые другими способами найти очень сложно. Например, мостики холода и другие места, которые не столь очевидны. Это главные плюсы, минусы в том, что это в любом случае стоит денег. Либо кого-то вызывать, либо покупать этот прибор, ну или взять у друга/соседа, если у них есть.

Без тепловизора это тоже можно сделать, но не факт, что получится найти все. Делают это очень просто: смачивают руку водой (чтобы лучше чувствовать) и водят ей на расстоянии 10-15 сантиметров от поверхностей. Там, где будут утечки, вы почувствуете холод. Но заметим, что для этого разница между температурой в доме и температурой на улице должна быть не менее чем 20 градусов, а лучше еще выше. Например, +20 в доме и – 10 на улице. Чем больше разница, тем проще будет найти «слабые» места.

Стоит заметить, что в большинстве случаев основные места утечек очевидны. Это окна и двери. Существенные потери происходят через стены и пол, но это стоит отнести к естественным потерям (если не говорить про наличие явных дефектов). То есть, если у вас нет тепловизора, которым можно достаточно быстро проверить вообще все, начинайте именно с окон и дверей.

В принципе, это два основных способа. Про другие очевидные мы говорить даже не будем, это например те случаи, когда и так видно, где находятся слабые места, вроде появления изморози, ощутимые сквозняки и т.д. Ну и опять же, мы не говорим про очень старые дома, состояние которых таково, что там этих мест теплопотерь может быть очень много и для их поиска не нужно ничего, ведь все и так видно. А вот в новых домах или в тех, которые строили 4-5 лет назад, искать такие места может быть сложнее.

Места и причины утечек

Теперь стоит поговорить о самых распространенных местах и причинах утечек тепла. Их можно делить на разные группы, например, на те, которые появились из-за нарушений при строительстве или на те, которые появились после. Или по стоимости их устранения, где может быть серьезная утечка тепла, которую устранить дешево, а может быть совсем незначительная, устранить которую будет сложно и дорого. Также заметим, что каждый дом индивидуален, но есть общие места и причины, которые встречаются чаще всего. Именно про них мы и расскажем.

Проблемы с отопительными приборами

Это не утечка тепла, но начать стоит именно с этого. Отопительных приборов может быть попросту недостаточно и их мощности не хватает для того, чтобы нормально обогреть все помещения в доме. Они могут быть частично неисправны, например, часть секций могут не работать или у них могут быть другие проблемы. Это зависит от типа отопительных приборов, поэтому при малейших подозрениях стоит поискать информацию именно про ваш тип радиатора.

Также он может быть неправильно установлен, как говорят в народе «отапливает улицу». Например, если он стоит слишком близко к стене, которую нагревает, а уже это тепло просто уходит наружу. Начать с проверки отопительных приборов стоит еще и потому, что это проще и обычно дешевле. Да и встречаются такие проблемы достаточно часто.

Щели в окнах и дверях

Это достаточно распространенная причина теплопотерь в доме. Тут не стоит представлять огромные щели, которые сразу видно, нет, они могут быть небольшими и невидимыми, но тепло через них будет уходить все равно. Появляются они из-за ошибок при монтаже окон или дверей, из-за того, что древесина рассохлась (встречается в старых домах, где деревянные рамы), изношенных уплотнительных резинок и т.д. Поиск мест утечек стоит начинать именно с проверки окон и дверей.

Устранение проблемы может быть как сложным, так и простым, здесь каждый случай требует своего подхода. В особо запущенных случаях придется менять окна целиком. Опять же, если у вас старая дача, где у окон рассохшиеся деревянные рамы, которым 25 лет, то возиться с ними нет вообще никакого смысла. Придется ставить новые окна.

Плохая теплоизоляция

Теплоизоляция стен это тема для отдельной статьи, там есть масса нюансов и правил, которые нужно соблюдать при ее монтаже. Поэтому и причин, почему она плоха, может быть много, все их не перечислить. Но в результате будет так, что появятся участки стены, которые будут холоднее соседних и через них будет уходить тепло. Проще всего это определить с помощью тепловизора, на нем эти участки будут сразу видны. Если тепловизора нет, то можно и руками, холодные участки все равно будут ощущаться на ощупь, но, конечно, этот способ куда менее точный.

И здесь способов устранения довольно много, но в некоторых случаях они могут быть очень трудоемкими и сложными. Например, тогда, когда теплоизоляционный материал был плохо закреплен и «съехал» вниз. В этом случае придется лезть внутрь стены. Кстати, проверьте еще и крышу, например, часто встречается ситуация, когда стык между минватой и балкой плохо уплотнен, в результате чего тепло уходит. На крышу точно стоит обратить повышенное внимание, потому что через нее в любом случае уходит довольно много тепла, так как теплый воздух поднимается вверх. И если с теплоизоляцией крыши что-то не так, то потери будут серьезными и быстрыми.

Мостики холода

Выше мы уже упоминали их и говорили, что искать их достаточно сложно. Просто потому, что в качестве мостика холода может выступать даже анкер в стене. Конечно, в этом случае потери тепла будут совсем незначительные, но мостики холода бывают разные, да и их может быть много. Сюда стоит добавить углы, сопряжения конструкций, различные перемычки. Зачастую в местах, где есть мостик холода, не только уходит тепло, но и образуется конденсат, а в будущем может появиться и грибок. И если вы такое заметили, то проблему стоит устранить как можно быстрее.

От типа мостика холода зависит и способ решения этой проблемы, здесь, как и в других случаях. Может быть быстро и дешево, а может быть дорого и долго. Опять же, все случаи в рамках одной статьи рассмотреть нельзя. Но лучше всего прочитать про это заранее и обратить внимание на эти моменты еще при строительстве. На самом деле, проблема мостиков холода может быть весьма критичной.

Другие места

Выше мы написали про самые распространенные места, через которые происходят наиболее значительные утечки тепла. Но есть и множество других вариантов, писать про которые отдельно особого смысла нет, но упомянуть точно стоит:

Теплые полы слишком близко к стене, в результате чего охлаждение теплоносителя происходит быстрее. Глобально это скажется не слишком сильно, но затраты на отопление будут выше, поэтому этот момент желательно учитывать при монтаже теплого пола.

Кладочные швы между кирпичами или между другими блоками строительных материалов. Они выступают в качестве мостиков холода, при этом это не отдельные небольшие мостики холода, а все стены. Решается это на тапе строительства, дополнительной теплоизоляцией, в двух словах тут не объяснить. Но опять же, этот тот случай, когда нужно думать еще на этапе строительства, а не задним числом.

Утечки тепла через фундамент. Там также могут быть проблемы, особенно в том случае, если есть не отапливаемый подвал. Естественные потери тепла через фундамент будут в любом случае, это нормально, но во многих случаях не стоит пренебрегать утеплением фундамента.

Проблемы с вентиляцией, которая нагоняет холодный воздух с улицы. Это может быть существенной проблемой.

Элементы, которые нарушают целостность стен или дверей. Например, дверца для собаки или кота, люк на чердак и т.д. Все это может стать причинами дополнительных теплопотерь.

В любом из вышеупомянутых случаев можно что-то сделать, хотя стоит еще раз заметить, что в большинстве случаев лучше об этом думать еще на этапе строительства. Разумеется, дом должен соответствовать климатическому поясу и вашим ожиданиям. Очевидно, что если вы строите в северном регионе так, как дома строят в самых южных, то теплым он не будет. Или если вы построили недорогой летний домик на даче и решили жить в нем зимой, то в этом случае вам придется тратить очень много на отопление, просто потому, что такой дом изначально и не предназначен для эффективного сохранения тепла. Но за счет этого он и стоит дешевле при строительстве.

При устранении утечек тепла стоит сконцентрироваться на самых критичных, на тех местах, где тепла уходит больше всего. Здесь нужно понимать, что любой дом все рано теряет тепло, вспомните, что мы говорили про естественные потери. Они будут в любом случае. Более того, существуют примеры расчетов (их легко найти самостоятельно), которые позволяют примерно рассчитать теплопотери для любого дома. Конечно, эти значения будут весьма примерными, но на них можно ориентироваться. Ведь это зависит от таких факторов, как скорость ветра, предсказать которые нельзя. Зато это позволит прикинуть хотя бы примерно, сколько будет нужно тратить на отопление и имеет ли смысл вложиться в дополнительную теплоизоляцию.

Конечно, важно и то, как именно решен вопрос отопления, ведь есть как экономичные методы, так и не очень. Об этом мы писали в статье про «Отопление частного дома», где рассматривали различные виды обогревателей с их плюсами и минусами, рекомендуем прочитать. Условно говоря, если на дом площадью сто квадратных метров используют два обогревателя, которые предназначены для 50 квадратных метров, а у вас еще и потолки выше стандартных… Здесь будет очевидно, что тут уже важны не только теплопотери, но и то, что эти два обогревателя в принципе не смогут поддерживать нормальную температуру. И вопрос «Почему так холодно?» будет иметь вполне однозначный ответ.

Расчёт теплопотерь дома ⁠ ⁠

Из статьи Теплопотери теперь мы знаем, что такое теплопотери. А как правильно посчитать теплопотери при проектировании отопления? Сколько секций радиатора необходимо установить в помещение?

Теплопотери через ограждающие конструкции складываются из теплопотерь через отдельные ограждения или части из площади. Теплопотери через внутренние ограждения в прилегающие помещения, имеющие пониженную температуру, допустимо не учитывать при разности температур не более 3С.

Зная площадь стен, окон, дверей, пола и потолка, а также их конструкцию, мы можем посчитать теплопотери через каждый элемент. Сложив результат получим общие теплопотери помещения.

Для примера рассчитаем теплопотери кухни в коттедже:

Кухня имеет площадь 15,1м2. Но нас интересует площадь ограждающих конструкций.

Для расчёта примем, что стена кухни с большим окном находится с северной стороны.

В расчётах допускается округлять значения до десятков Вт.

Площадь северной стены: (Длина)5,34м x (Высота)3,3м = 17,62 м2.

Обмер помещение производится по внешней стороне. Если часть стены приходится на угол, то учитывается вся длинна стены. Если стена смежная, то берём половину толщины стены.

Площадь проёма окна: 1,8 х 2,0 = 3,6 м2.

Т.к. нас интересует площадь именно стены, то вычитаем площадь окна: 17,62-3,6=14,02м2.

Площадь восточной стены: 3,1м x 3,3м = 10,23-1,8 = 8,43м2.

Площадь проёма окна: 0,9 х 2,0 = 1,8 м2.

Коэффициенты теплопроводности стен коттеджа высчитываются в зависимости от материалов и толщины стены.

Стен: R=3,29 м2*С/Вт

Коэффициент теплопроводности для пластикового окна примерно равен 0,56 м2*С/Вт, но

с учётом инфильтрации в коттедже на 1 этаже: 0,25 м2*С/Вт.

Есть несколько методов учёта инфильтрации. Но суть общая: добавляется коэффициент, который зависит от разности давления (на это есть таблицы в разных справочниках и учебниках). Мы на работе пробовали считать разными методами. Цифры в итоге получаются примерно одинаковые. В итоге самый быстрый и простой способ — сразу изменить коэффициент теплопроводности окна.

Для г.Чебоксары температура холодной пятидневки -32С.

Температура помещения кухни: +18С.

Если помещение угловое, то температура внутри помещение для расчёта берётся на 2 градуса больше. (+18+2=+20 градусов)

Разница температур: 52С.

Стена выходит на север, появляется добавочный коэффициент +10%.

В помещение 2 наружные стены +5%

14,02*(1/3,29)*52*1,15=254,83 Вт — теплопотери северной стены.

3,6*(1/0,25)*52*1,15=861,12 Вт — теплопотери окна.

8,43*(1/3,29)*52*1,15=153,23 Вт — теплопотери восточной стены.

1,8*(1/0,25)*52*1,15=430,56 Вт — теплопотери окна.

Если в доме нет подвала и/или этот этаж последний — то необходимо добавить ещё и теплопотери через покрытие пола и/или потолка.

Теплопотери пола считаются по зонам, если пол на земле, расскажу об этом позже.

Сейчас у нас простой пример.

Итого: 1699,74Вт — округлим — 1700Вт — теплопотери кухни.

Обычно к расчётам всегда прибавляют 10-20% — на различные неучтённости: 1700*1.1 = 1870Вт.

Теперь необходимо подобрать отопительное оборудование для кухни.

Более подробно о расчёте теплопотерь вы можете узнать в учебниках.

1. Справочник под ред. Староверова. Отопление. Часть 1.

2. Отопление и Вентиляция. Часть 2. Богословский В.Н.

3. Отопление. Богословский В.Н., Сканави А.Н.

7.4K постов 42.9K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

=Обычно к расчётам всегда прибавляют 10-20% — на различные неучтённости: 1700*1.1 = 1870Вт.

Скромный личный опыт в строительстве подсказывает, что надо добавлять 30%. Причина: несоответствие заявленных характеристик теплоизолирующих материалов. Такая же петрушка и с теплоотдачей радиаторов.

Не имеют современные окна инфильтрации. Совсем не имеют.

Не первый раз замечаю вот такие вещи в расчетах в вводных данных

Температура помещения кухни: +18С

18 градусов в помещении это п. ц дубак, 22 в помещении это комфортная температура для сна под одеялком, а в среднем что называется «уютно» это 24градуса. Конечно все зависит от личных предпочтений и типа отопления, на сколько холодный пол сквозняки там и все такое, но 18.

ТС, это не коэффициент теплопроводности.

Коэффициент теплопроводности имеет размерность Вт/(м·K).

В приведённом расчёте ни слова не сказано о зависимости теплопотерь от скорости ветра снаружи (см «роза ветров» и «средняя скорость в течение расчётного периода времени»), а коэффициент теплоотдачи сильно зависит именно что от скорости.

Русская печь с лежанкой, самовар и двухконфорочная плита⁠ ⁠

Сначала отрисовали заказчику дизайны

Заказчик выбрал классический красно-коричневый вариант

Каминопечь можно сделать по разному. ⁠ ⁠

Проект довольно универсальный, поэтому раскрасить и оформить его можно, получив абсолютно разный результат

Прогнали варианты через рендер

Данный вариант построен в Москве

А вот этот уже в Питере, добавили сюда элементы благодаря ЧПУ станкам

Получилось просто, красиво и функционально.

Русская печь с духовкой, камином и лежанкой и встроенным котлом для отопления дома⁠ ⁠

Проект планировался вот такой

В итоге получилась вот такая красивая печь, своими руками

Продолжение поста «Делаю проект отопления своими руками. Нужна критика»⁠ ⁠

Всем огромное спасибо за идеи, подсказки и отговорки.

Поправил до такой схемы.
Осталось понять по гидравлике. Делить на контура заметно дороже, а без этого видимо не получится запустить летом только две ветки теплого пола (санузлы 1 и 2 эт), верно мыслю?

Увеличиваю обвязку котельной, по которой у меня сомнения:

Делаю проект отопления своими руками. Нужна критика⁠ ⁠

Всем доброго дня. Длится очень долгая эконом стройка, про которую рассказывал тут.
Дошел черед до системы отопления. Но до этого жили пару лет и топили временным электрокотлом только теплый пол 1 этажа, который был заложен при строительстве.

Вводные данные: Московская обл., дом 2 этажа, стены 375 мм газобетон Д400, оштукатуренный с двух сторон, утепление чердака 200 мм + сам холодный чердак, пол 1 этажа 100 мм ЭППС.

Полные теплопотери дома (расчеты в конце поста) — 8 кВт при dt 45°C (внутри-снаружи). Радиаторов будет по всему дому 72 секции, т.е. 6,5 кВт (при температурном напоре dt 40°C). Примерная теплоотдача теплого пола 30-40 Вт/кв.м, т.е. еще 1,5 кВт при температуре теплоносителя не выше 30°C.
Как-то удачно даже сошлось.
Что не учел? Вентиляцию. Берем жесткий сквозняк — трехкратный воздухообмен в час, т.е. при объеме дома 350 куб.м. трехкратный будет 1000 куб.м., а уносить он будет при наружной темп. -20°C охренительных 16кВт. Видимо придется проветривать в мороз по мере необходимости, а не топить улицу.
Также не учел желание поставить печь-камин, но т.к. это только в задумках, то и считать ее не буду.
Таким образом, посчитал баланс отопления/теплопотери при -20°C с запасом по системе отопления, т.е. есть еще возможность повысить температуру теплоносителя в радиаторах и теплых полах при аномальных морозах.
Теперь непосредственно к системе отопления. Собирать планирую сам на полипропилене. Знаю, что не просто, как кажется. Знаю, что ПП нужен специальный армированный. Поэтому вопрос не в этом. Меня больше интересует гидравлика. Правильно ли я тут себе надумал по сечениям и схеме разводки котельной.

Вот сама схема:

В хорошем качестве можно посмотреть по ссылке.

Описание:
1. Котел: газовый настенный BAXI ECO Four 1.24 F (одноконтурный, с закрытой камерой, 24кВт (макс) — 9 кВт (мин), наличие OpenTerm). На замену рассматриваю BAXI ECO 4S 1.24 F, но у него визуально меньше теплообменник и больше всякой мишуры в гидрогруппе, при этом вес меньше.
2. Накопительная емкость — S-Tank FRESH 200 (200 л, теплообменник ГВС, много входов/выходов, возможность установки до 2 ТЭНов). Использовал в нестандартном варианте, как промежуточное звено после котла (рекомендация в инструкции к нему, инструкции по ссылке).
3. Рециркуляция ГВС. Использовал в схеме подмес на клапане Tim BL3110C03 (30-60°C, 3/4").Повесил на эту линию полотенчик.
4. Теплые полы: уже имеющиеся ТП с коллектором, осталось обвязать насосом (использую имеющийся WILO STAR RS25/4) с клапаном подмеса TIM BL3170C04 (от 20 до 55°C)
5. Радиаторы: планирую закупить алюминий 500 мм. Смотрю на похуже Monlan RU B 500/80 6 секций с последующим гемором по замене бракованных, либо получше смотреть Royal Thermo Revolution 500 и Rifar Alum 500
6. Трассы: стояки 35 ПП трубой, по 1 этажу наружная двухтрубка 20 ПП трубой (две петли по 2 радиатора), по 2 этажу 2 ветки по 4 радиатора двухтрубкой ПП трубой 25 — 20 мм. Но вот тут хочу спрятать ПП в стяжку (знаю про расширение, знаю про протечки, планирую опрессовать до монтажа стяжки, спрятать в двойную трубную теплоизоляцию и проч.) или дурак и отговорите?

Расчеты:
Расчетные теплопотери на кв.м.: 15 Вт*ч через стены и пол, 150 Вт*ч через окна, 10 Вт*ч через потолок.
На 2 этаже получаем в каждой комнате примерно 12 кв. м. площадью потолка, 5 кв. м. площадью остекления и 20 кв.м. стен 10*12+5*150+20*15= 1170 Вт*ч.
Расчетная теплоотдача радиаторов при dt 70°C берем 160-200 Вт на секцию (в зависимости от производителя), и уменьшаем dt до 40°C с коэффициентом 0,5 (взял где-то в интернете, поэтому не знаю точный коэф. этот или нет). Получаем 90 Вт на секцию. 1170/90=13,5 секций. Возьмем 2 радиатора по 6 секций с учетом запаса тепла по 1 этажу.
Опыт проживания нескольких зим на 1 этаже показал, что отопление теплым полом закрывает теплопотери пола и стен 1 этажа, и радиаторы 1 этажа в расчетах не нуждаются, так как необходимость в них возникнет только в сильные морозы. Кстати теплоотдача теплого пола в сильные морозы была 4-5кВт, т.е. доходила до 100 Вт/кв.м. с горячего пола (керамогранит если что).

Сам разобрался уже лучше некоторых сантехников, но понимаю, что от косяков не избавит это, т.к. опыта практически нет.
Жду адекватную критику для поиска недостатков и размышлений, а также дельных советов.
ПС: если нужны оперативные пояснения, я чат в телеге открыл: t.me/my_heating

Upd: все больше человек отговаривают от Танка из-за низкого сервиса и качества соответственно. Видимо из-за отсутствия доступного аналога переиграю схему на БКН.
Тем более вы больше топите за стандартную схему именно с ним.