Как сделать из ноутбука компьютер

Как из старого ноутбука сделать десктоп (и зачем)

В коллекционировании старого околокомпьютерного железа конечно же есть элемент ностальгии. Интересно, что совсем нестарые устройства подчас получается вернуть к жизни только после длительных археологических раскопок цифрового культурного слоя. Но есть еще кое-что. Передо мной сейчас 20-летний ноутбук, и он, в отличие от современных устройств, сервисов и технологий, полностью детерминирован. Ясно, что удобно, а что нет, что в итоге оказалось перспективной технологией, а что пошло под откос. Понятен спектр посильных для древнего процессора задач. В этой определенности есть что-то успокаивающее.

Ладно, на самом деле старые железки интересны, потому что принадлежат эпохе, в которой сами по себе устройства представляли огромный интерес. Кого сейчас удивишь воспроизведением музыки на «компьютере»? В январе этого года я стал владельцем десятка старых ноутбуков, начало этой истории можно прочитать тут. Второй сезон мы решили, в порядке эксперимента, попробовать сделать вместе с «Лабораторией». Начнем с истории про прокачивание 20-летнего лаптопа до максимально возможных характеристик. В отличие от случайной удачи с приобретением десятка вполне рабочих ноутбуков, история апгрейда ноутбука до десктопа — это коллекция фантастических провалов.

Когда доки были большие

За двадцать лет док-станция деградировала до небольшой коробки с разъемами, подключаемой к ноутбуку единственным проводком. Когда-то все было по-другому. Как минимум IBM и Compaq выпускали для своих лаптопов (как правило, для самых дорогих моделей) полнценные док-станции размером с настольный компьютер, с массой портов расширения, поддержкой стандартных плат PCI или ISA, и прочим богатством. Из десятка ноутбуков ThinkPad, оказавшихся у меня, пять принадлежат к серии ThinkPad 600. Они совместимы с док-станциями серии SelectaBase, выпускавшейся в середине-конце девяностых. Прежде чем отправиться на ибей за покупками, мне предстояло задушить жабу объяснить себе, зачем мне нужен док, если я выбрал для коллекционирования именно ноутбуки, и именно потому, что они не занимают много места.

Ну во-первых, двадцать лет назад я себе даже ноутбук такой не мог позволить. Он сам по себе был — как космический корабль, если оценивать по стоимости, доступности и вероятности появления такого устройства у меня дома. В таком контексте док, да еще не пустой, а с ингридиентами — это Звезда Смерти, а я, стало быть, Дарт Вейдер при ней. Окей, был и более разумный довод, если это вообще возможно в моем хобби. Возможности расширения ноутбуков ограничены — чаще всего добавить в них новую функциональность можно только с помощью карт PCMCIA. Стандартные платы расширения эти ограничения снимают.

Док-станция помогла мне решить проблемы со звуком в старых досовских играх (и подкинула новых, других проблем, конечно же). Встроенная в ThinkPad 600 звуковая карта заточена под Windows 95/98. В режиме совместимости с DOS работает, но не всегда. Нативный, тру, оригинальный Sound Blaster работает лучше, хотя здесь я в угоду личным предпочтениям сделал выбор в пользу самой поздней модели для шины ISA, которая скорее принадлежит к эпохе Windows. Тем не менее, помогло.

Короче, перед началом проекта я обозначил следующие хотелки:

— Пять ноутбуков ThinkPad 600, от Pentium II 233 до Pentium III 500, 8 МБ видеопамяти, встроенный, совместимый с SoundBlaster звук, привод CD или DVD-ROM, USB 1.0

— Те же ноутбуки
— Док-станция, а в ней:
— Видеокарта с 32 или 64 мегабайтами памяти (ориентир по производительности в играх — первый Half-Life)
— (Желательно) выход DVI для качественного изображения и возможности захвата видео «в цифре»
— Труъ ориджинал Creative Sound Blaster
— USB 2.0
— Оптический привод DVD-RW
— Дисковод 3.5
— Отдельный, встроенный в док жесткий диск — чтобы файлы на нем были доступны с любого ноутбука
— Чтобы это работало во всех интересующих меня софтовых средах, от DOS до Windows XP (+ OS/2 и вообще)

Неплохие хотелки, да? В итоге я хотел получить один большой док, с возможностью использовать любой из пяти ноутбуков, с максимальной расширяемостью и универсальностью. Дальше было полгода мытарств на eBay, собирание железок на трех разных континентах. Длительное ожидание доставки, обычно, чтобы понять, что заказал не то, и надо заказывать опять, и снова ждать. Не буду вдаваться в детали, лучше сразу покажу результат. Итак, это ThinkPad 600 с доком SelectaDock II.

Пустая док-станция не может использоваться сама по себе. Нужно купить адаптер — порт-репликатор для конкретно вашей модели (кроме 600й серии ThinkPad можно было устанавливать еще и 700ю). Удивительно, но док-станцию и порт-репликатор я купил новыми, в заводской упаковке.

Внутри дока есть масса проводов — для устройств IDE и SCSI. Имеются салазки для устройств с проприетарным разъемом IBM — туда можно установить жесткий диск, дисковод или оптический привод. Отдельный отсек предназначен для обычного 5-дюймового устройства, в комплекте имеется адаптер для 3,5-дюймовых жестких дисков. Туда был за копейки приобретен поздний DVD-рекордер LG с интерфейсом IDE, который отлично заработал во всех ОС.

Справа продублированы разъемы встроенной звуковой карты, можно подключить MIDI-устройство или джойстик, а еще есть два разъема PCMCIA — их очень удобно использовать для сетевой карты. Конечно можно вставить ее и в сам ноутбук, но тогда из него будет торчать лишний провод. Можно использовать PCI-карту для сети, но количество плат расширения ограничено: на правую же сторону выходят три слота. Сейчас там установлена 16-битная сетевая карта, но надо бы ее поменять — уж очень медленно работает (15 мегабит в хорошую погоду).

Вот здесь применена очень хитрая конструкция. В один слот из трех вы можете установить только карту PCI. Еще в двух слотах интерфейс можно выбрать — или PCI, или ISA. Из-за того, что разъемы смещены относительно обычного расположения, карты прикручиваются с трудом и слегка гнутся.

А теперь со всей этой фигней мы попробуем взлететь! Не могу сказать, что конструкция у SelectaDock самая элегантная в мире. Внешний вид, конечно, внушительный. Но эргономика никакая. Разъем питания дока питает только сам док. Ноутбук надо подключать его обычным блоком питания, который втыкается в порт-репликатор. Туда же вставляются внешние клавиатура и мышь, а также кабель для монитора (если используется встроенное видео). Из самого дока провода торчат справа, а не сзади, потому что сзади — крышка отсека с картами PCI/ISA. В итоге получается дикобраз с проводами, торчащими со всех сторон.

Добавим клавиатуру — реплику оригинальной IBM Model M, и мышь — лазерный новодел Logitech. Оба устройства теоретически должны работать через переходники USB-PS/2, но у меня пока не работают — приходится использовать USB. Под Windows 98 работает, DOS, естественно, в пролете. Возможно дело в том, что не все переходники одинаково полезны. Монитор — купленный за 500 рублей 20-дюймовый IPS Eizo с разрешением 1600×1200. С ним тоже вышел перебор: встроенное видео способно максимум на 1280×1024. Масштабирует этот профессионал начала 2000х отвратительно, поэтому реально можно использовать 800х600. Задача на будущее: купить другой монитор, желательно черного цвета.

Время собирать грабли

У данной конструкции есть масса достоинств, и один большой недостаток: при всей универсальности и необычности, у вас получается нестандартный компьютер. В первую очередь это приводит к проблемам с видеокартой: у типичного настольного ПК на Pentium III будет слот AGP, с большим выбором видеокарт. Я же ограничен интерфейсом PCI, да не простым, а протянутым хитрым образом от платы расширения до материнской платы через три разных устройства.

Приобретенная для экспериментов видеокарта Radeon 7000 в исполнении PCI в итоге не заработала. Судя по (крайне редким) отзывам о работе ThinkPad SelectaDock в интернете, нормально работают только видеокарты Nvidia, и то не все — как повезет. Еще работают винтажные 3dfx Voodoo, но цена на них сейчас совершенно негуманная — это уже коллекционные раритеты. Так что мечту поиграть в Half-Life я пока отложил.

Правильный дисковод я купил с третьей попытки. Сначала я купил дисковод для ThinkPad 600 (тот, что справа). У меня же этот ноутбук? Правильно, но подходит он только к ThinkPad 600, встает вместо встроенного оптического привода. Док совместим с дисководами от ThinkPad 700. Потом я купил внешний привод для TP 700, почему-то решив, что он разбирается и превращается во внутренний (нет, не превращается). С третьей попытки был куплен правильный.

Параллельно шел процесс апгрейда самих ноутбуков. В двух я «прокачал» до максимума оперативную память, купив (в этот раз с первой попытки) подходящие модули SDRAM. Вместе со встроенными 64 мегабайтами получилось 576. Жесткий диск в модели с Windows 98 заменил на карту Compact Flash с соответствующим переходником. Для ноутбука с Windows XP был куплен переходник MSATA-IDE, но, увы, с имевшемся в наличии накопителем от Intel он не заработал. WinXP пока загружается с обычного жесткого диска.

Вместе с оптическим приводом в док был установлен жесткий диск. Чтобы не искать живой привод IDE, был установлен SATA-накопитель на 160 гигабайт, через переходник IDE-SATA. Осталось понять, как его правильно разбить на разделы так, чтобы что-нибудь виделось даже из DOS 6.22.

Наладка «Звезды смерти»

Не все заработало сразу и по части софта: мои надежды на беспроблемную работу Sound Blaster в DOS не оправдались. Видимо что-то сурово конфликует со звуковой картой из встроенного в ноутбук оборудования. В Windows XP у звуковой карты обнаружились глюки при воспроизведении музыки, похоже связанные с ее 16-битностью.

В Windows XP все работает очень неторопливо, и то при условии, что вы не будете ставить третий сервис-пак. Преимущество XP — практически все работает со штатными драйверами. Недостаток — ее нельзя выпускать в интернет, даже если очень захочется. Мягко говоря небезопасно.

Зато в Windows 98 все идеально! Наконец-то у меня заработали все (ну почти) досовские игры без перезагрузки в режим DOS. Еще бы запустить подходящую видеокарту, и у меня получится идеальный компьютер для этой операционной системы и игр соответствующей эпохи.

Как выглядит прокачанный по-максимуму ноутбук 1998 года 20 лет спустя? Честно говоря, не очень. Даже если бы у меня тогда были деньги (по грубым оценкам и без учета несвоевременного железа весь комплект тогда стоил бы больше 7 тысяч долларов), не уверен, что стал бы его покупать. Чтобы объяснить даже фанату технологий конца 90-х идею единственного компьютера и дома, и в поездках, надо было сначала рассказать о проблемах использования двух (трех, четырех) компьютеров одновременно — тогда еще неведомых. Зато в 2018 я доволен: собрал и заставил работать довольно редкую штуку. Осталось настроить все варианты софта и немного докупить железо, но это вполне может затянуться на годы.

Лайфхак: как превратить ноутбук в моноблок при помощи противня

Если у вас довольно старый ноутбук, то вы наверняка сталкивались с необходимостью замены каких-то компонентов. Нередко для этого нужно полностью вскрыть корпус и перебрать всю начинку, что заметно осложняет задачу. Пользователь «Пикабу» с ником Pykav столкнулся с такой проблемой и решил подойти к вопросу радикально, превратив свой ноутбук в моноблок. Все этапы трансформации он описал в отдельном посте на сайте.

Как отмечает автор, корпус его старого ноутбука окончательно сломался в области петель, поэтому нужно было найти недорогую замену. Такой же корпус раздобыть не удалось, поэтому было решено заменить его на обычный противень для выпечки, купленный в супермаркете.

Фото: Pykav / Pikabu

В противне автор разместил несколько кусков фанеры, чтобы удобнее было крепить начинку. Также были проделаны отверстия для охлаждения и будущих разъёмов.

Фото: Pykav / Pikabu

Материнскую плату пришлось зафиксировать на силиконовых прокладках и шурупах, а в месте возможного нагрева была добавлена алюминиевая плашка.

Фото: Pykav / Pikabu

На грани импровизированного корпуса были выведены динамики, порт для зарядки и кнопка питания. Поверх всего этого был установлен экран от ноутбука вместе с родным ободком.

Фото: Pykav / Pikabu

В завершение самодельный моноблок был укомплектован подставкой, изготовленной из старого стенда для модели самолёта. Результат оказался впечатляющим. Согласны?

Колхозинг, или переделка ноутбука в моноблок ⁠ ⁠

А поскольку его начинка более чем рабочая, было принято решение попробовать впихнуть невпихуемое и попробовать сделать моноблок. Идея не нова, такого полно на просторах инета. Цели стояли следующие:
-Сделать максимально похожим на готовый (покупной) моноблок;
-Иметь минимум выступающих проводов;
-Должен быть максимально тонким, насколько это возможно (спойлер-вышел тонким, но не совсем прям тонкий)

Часть 1. Подготовка к работе

Для начала начал с разборки самого ноутбука, вытаскивая всю начинку аккуратно, чтобы можно было её использовать. Не без косяков: сломалась защёлка шлейфа платки с usb и джеками ((

Часть 2. Начало сборки рамы

В качестве несущего элемента (как я называю-рамы) был выбран поликарбонат толщиной 3 мм. Размечаю его и вырезаю кусок размером 26х37 см. Затем на 3д принтере печатаются стойки для крепления платы, в которые впаиваются гайки. Стойки подгоняются под размер материнской платы

Затем предварительно закрепляю все элементы материнской платы (МП, накопитель, вентилятор и тд) на раме

Далее последовала сборка передней части моноблока. Приклеил антенну Wi-Fi, которая выполнена в виде листа фольги (да, тут не двумя проводами реализовано) и зафиксировал матрицу на родные винты и часть бонок

Далее изготовлено крепление под блок питания. И также распечатаны ножки, которые будут переделаны в дальнейшем

Вот такая примерная компоновка. Кнопка включения примерно так и останется на этом месте. А разъём БП позже поменяет положение

Из оргстекла толщиной 2 мм вырезана передняя панель. В дальнейшем ещё дважды вырезана будет. Крепится к раме на 5 винтов

Финальный вид компоновки. Также был докуплен usb хаб

Часть 3. Задняя крышка

Затем последовала сборка задней крышки, которая будет закрывать всё это хозяйство сзади. В качестве неё будет использован ПВХ пластик толщиной 3 мм. Также были проделаны необходимые отверстия. Отверстия были выровнены по возможности. Общая толщина вышла около 55 мм

Все грани были зашпаклёваны и скруглены в стиле «хай-так»

И затем была покраска из баллончика. Каждая позиция в 2-3 слоя

И общий вид. Дополнительно распечатаны небольшие втулки, чтобы не было прогибаний. Сама крышка держится на 10 винтах

И вот момент его полноценной работы. Была докуплена небольшая клава, а мышка была дома

Часть 5. Заключение

Вот такой шайтанобук у меня вышел. Не без косяков, но для себя пойдёт. Остаётся всякая мелочёвка по сути. Всё, что было запланировано, выполнено, разве что портит вид торчащий провод от хаба слева
Из крепежа использовал винты и гайки М3 (от 6 до 20 мм), винты М2,5 (почти самые маленькие; крепление вентилятора и частично матрицы) и родные винты и бонки от ноутбука. Суммарно делал около недели это всё. Хотя и начал в декабре прошлого года, а закончил сейчас, руки не доходили докупить лис ПВХ)

Всем удачи в реализации своих странных идей :3

47K постов 56.4K подписчиков

Правила сообщества

В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.

1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.

2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).

-ссылки рекламного характера/спам;

-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;

-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.

(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).

При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.

3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).

4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.

Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».

5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.

Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.

6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.

За неоднократные нарушения автор получает бан.

Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.

серьезно, ожидал большего

Как-то избыточно сложно. Я просто выломал петли, склеил две половинки спинами и прикрутил ногу от монитора.

Напрашивается корпус из стальной фольги 5-7мм, пара чугунных ручек для переноски и бронестекло спереди, чисто для красоты.. 👌

Деревянная полочка для хранения коллекции женскими руками⁠ ⁠

Не так давно на блошином рынке мне попалась резная дверца от чего-то там. Просили за сей образец деревянного зодчества всего 200 рублей, поскольку конкретной цели заиметь в хозяйстве сей шедевр у меня не было, купила «просто, чтобы было».

Кто почитывает мои байки, тот знает, что ремонт я начала аж 3 года назад, процесс оказался настолько захватывающим, что никак не могу остановиться в улучшайзинге. На сей раз мне показалось, что советский хрусталь, хотя бы в силу, если не художественной ценности, то почтенного возраста, должен и обязан находиться в достойном обрамлении. Тут-то я и вспомнила про свою покупку.

Щедро нанесла розовую смывку кисточкой, оставила на час. Через час поелозила шпателем, сняла бóльшую часть лака, помыла водой с мылом, высушиила, нанесла снова. Поскребла металлической мочалкой. С поверхности лак практически удалился, а вот из разных элементов его пришлось доставать. маникюрным фрезером. Хорошо, что у меня есть и «девочный» инструмент тоже.

Деревянный декор на время обработки демонтировала, его тоже зачистила фрезой. Затем в ход пошла «тяжелая артиллерия» — та самая вибромашинка, которую я покупала под рестайлинг тумбы.

«Ларёк» с деревянным декором нашла на авито. Приехала, это в ТЦ Мордовия на Ярославском шоссе. По сути это строительный рынок. Там Светлана, её знают абсолютно все. У Светланы на 50 квадратах организовлся самый настоящий рай для любителя дерева.

Я набираю обрезков, соответственно, цена получается просто шикарная. Ну и несколько досочек, которым предстоит превратиться в полки. Поскольку 3-метровые в мою вместить сложно, мне их здесь же нарезают в размер.

Собираю конструкцию на саморезы и уголки. Уголки задействую там, куда не подобраться шуруповертом.

Перемычки напиливаю лобзиком из резных элементов и присоединяю к полкам

На «венец» беру симметричный декор и придаю ему нужную форму лобзиком

Устанавливаю боковины, закрепляю «венец» над верхней полкой.

Готово, осталось покрыть лаком

Покрываю лаком Luxens цвета «тик»

Поскольку вес у хрусталя приличный, креплю к стене как на навесы, размещенные на бывшей дверце (там самое толстое дерево), так и на кронштейны. Ну плюс лохматые черти считают любую полку в доме своей личной лежанкой и прыгают на них с разбега. В общем, теперь и я могу спать на этой полке))

Остаётся самое приятное — водрузить на полочку то, для чего она предназначалась.

Тут и сказочке конец, а у автора просьба. Даже две)))

1) Порекомендуйте, пожалуйста, также место в Москве, желательно не сильно далеко от вднх, где могут обучить работать с деревом, металлом инструментом. Наверное, не колледж все-таки, а может, курсы хорошие. Или, может, кому нужен подмастерье — путаться под ногами, портить материал и задавать глупые вопросы, тоже согласна))

Куртка из джинс, шорт и рубашки⁠ ⁠

В секонде на развес купил: 2 шорт в милитари стиле, джинсы и легкую джинсовую рубашку (которую в дальнейшем взял за основу куртки)

Все «хурды» разобрал по составляющим: карманы, пояса, гульфики с пуговицами и тд.
Затем на основу рубашки начал хаотично нашивать джинсу для уплотнения и утепления материала.
Для удобства шитья (пришивал на прямострочной машинке) сделал разреза по верхней части рукавов к воротнику.

После вшил молнию YKK. Вшил карманы и оставшиеся элементы с пуговицами на воротник, рукава.

Последним этапом соединил ручным швом разрезанные рукава.
Нарочито неаккуратно и криво. Хотя хотел сделать более плотный шов;)
На сборку ушло пара дней часов по 4-5
пс: Котан на подмоге

Как легко и просто сделать кровать домик. Пошаговая инструкция⁠ ⁠

Берём дрова у дяди Миши.

2. Шкурим, шпаклюем, обрабатываем

3. Собираем каркас

4. Изготавливаем декор

5. Грунтуем, шкурим красим

Тут к сожалению нет фотографий, не думал что буду выкладывать пост.

6. Ну и собираем в готовом виде, сначала каркас

А потом накидываем декор

Незнаю на сколько интересна такая деятельность для пикабушников, поэтому пост запилен крайне безответственно за 5 минут)) Занимаюсь интересной детской мебелью лет 10, ровно столько же читаю Пикабу, но выложить пост решил только сейчас. Всем добра и хороших кроватей. Благодарю за внимание.

Глаза боятся, а руки крюки⁠ ⁠

Кухонный икеевский стол со временем подустал, и я решил попробовать его обновить. Почитал интернет, проконсультировался со знакомым столяром и принялся за дело.
По случаю купил эксцентриковую шлифмашинку (ну а чё, можно будет и фары попробовать полирнуть) и начал снимать старое покрытие:

Покрыть решил акриловыми лаком на водной основе, с добавлением колера. Выбрал номер 5072:

Делал первый раз, в результате проб и ошибок: столешницу повторно шлифовал и красил, разбавив лак водой, второй слой наносил губкой, получил такой результат:

Затраты на расходники: в районе 200 рублей на круги для шлифовки, и 2000 на 0.9л лака, из которого половина осталась.
В целом остался доволен, но хочется переделать. Думаю в следующий раз должно получится лучше, или придется купить новый стол )))

Бас гитара на коленке (почти)⁠ ⁠

Привет, честной народ!

Прошло примерно 2 года, как я собрал гитару. Спустя некоторое время с того момента в голове начала зреть мысль о сотворении бас гитары. Перед прочтением советую запастись средствами тушения пожара в пятой точке (таз с водой, огнетушитель, сосулька и т.д.), ведь полыхнуть может знатно. И не раз. Приятного прочтения.

Как раз в это время я начал посещать уроки игры на гитаре и за 2 года успел поиграть в группах из таких же учеников в качестве как гитариста, так и басиста.

И вот, в начале этого года мысль созрела окончательно. Руки сами потянулись к компьютеру открывать cad систему и добывать необходимую информацию.

Первым делом нужно накидать облик будущего инструмента. За основу был взят jazz bass. Мне доводилось поиграть и на jazz bass и на bass precision. Первый мне понравился больше.

На просторах сети найден шакальный "чертёж" баса и процесс начался. Сильно повторять контуры деки я не хотел, поэтому, опираясь на источник, пририсовал контур будущего инструмента. На рисунке бирюзовым цветом обозначен исходный контур, а синим — итоговый.

Рога немного раздвинул и уменьшил радиусы скругления на концах, а в нижней (задней) части деки сделал полукруглый вырез. Как показала практика с гитарой, при такой форме очень удобно ставить гитару на пол, если нет рядом стойки или кронштейна.

Далее, после некоторых попыток в дизайн и проработки мелочей, на свет родился итоговый эскиз.

Итак, дело осталось за малым — изготовление.

Почему-то просто найти нормальную доску нужного материала. Хотя и я не слишком хорошо искал. В основном продаются сырые доски кубами для строительных нужд. Тогда я совсем отчаялся и, держа в голове формулу "чем ниже звук, тем толще струны и мягче дерево", пошёл в строительный магазин. Вот прям мебельный щит (как в том видосе Ваганыча про панк-басуху) был большой и дорогой. Во-первых, именно дорого, а во-вторых, останутся беспобезнве, но большие обрезки. Тогда я наткнулся (жена наткнулась меня) на это:

Что, уже стало чуточку теплее?)

Так вот, ступенька немного уже, чем надо, зато гораздо длиннее. И при этом ровная сразу. Пилим, склеиваем встык и идём вырезать деку при помощи трафарета, электролобзика и копировальной фрезы. Трафареты (а из у меня было 4) делал на 3д принтере, так что смело можно сказать, что гитара изготовлена с применением аддитивных технологий.

Далее нужно сделать вырезы под темброблок и пятку грифа. Правильно, аддитивные трафареты и фрезер. Благодаря такому вырезу по темброблок, имеется возможность поставить практически любую конфигурацию звукоснимателей.

Ножевкой и ВШМ (виброшлифовальная машина) делаю скосы под руку

Опять же, шлифую всё начисто и приступаю к малярным работам. Цвет решил выбрать светло-голубой. Полуматовый. Просто захотелось так. А красить пришлось кистью, со всеми вытекающими. Краскопульт был, но рядом бегал ребёнок, а погода была ветренная. Камеры для покраски и сушки нет — красил на даче на улице.
Снова стало теплее? Предупреждал.
После нескольких слоёв краски, с промежуточной шлифовкой, положил прозрачный лак. Просверлил отверстия под винты для накладки (которая тоже аддитивная) и прикрутил её.

Спаял темброблок, обклеил вырез и обратную сторону накладки алюминиевым скотчем (медного нет у меня), прикрутил гриф, бридж, крепление ремня и вуалябля, бас готов. Гриф, бридж, звуки, колки и крепление для ремня брал на алиэкспрессе. Гриф пришлось немного доработать — выровнять лады, а то они на разной высоте были. А в остальном всё пришло хорошего качества. От бриджа к темброблоку просверлил отверстие в деке для провода заземления. На удивление, спаялось и собралось всё как надо с первого раза. Вот результат

Колпачки на регулировку громкости также напечатаны на 3д принтере, а затем покрашены. Увы, я снимал размеры с потенциометров гитары, а у баса они, внезапно, оказались длиннее. Позже исправлю

А на следующем снимке бас висит рядом с гитарой. Тут можно оценить размеры и увидеть как преобразилась гитара. Да, признаю, второй рог на гитаре нужен, а то баланса при игре стоя нет без него. Не то, чтобы прям критично гриф клевал, но с рогом играть удобнее. Инструменты висят не по уровню, потому что изначально там висели две гитары, гармонично вписываясь друг-другу в изгибы.

Теперь я могу ещё делать и бу-бу-бу. Чем я и занимаюсь. После баса гитара кажется игрушкой в руках, что очень забавно. До записи звука я ещё не созрел, так что будет как-нибудь потом. Мне понравилось.

Всем спасибо за то, что уделили внимание. Буду рад Вашим комментариям. Если нашли ошибки по тексту — покажите. Я все-таки не писатель, а инженер-конструктор. Всем пока, удачи

НАВЕСНОЙ КУХОННЫЙ ШКАФ СВОИМИ РУКАМИ⁠ ⁠

Привет, Пикабу! Это длиннопост с пошаговыми фоточками про то, как я делал своими руками навесной шкаф для кухонного уголка в дачном мини-доме. Вот так он в итоге выглядит.

Я уже тут рассказывал, как построил мини-домик в скандинавском стиле.

Всю мебель для него тоже делал своими руками. В том числе и тумбу для кухонного уголка, в которую спрятал микроволновку и мини-холодильник.

И вот дошла очередь до навесного шкафа, которого очень не хватало.

Итак, размер шкафа 1200 на 30 на 30 мм. На каркас нам нужно две длинные детали ЛДСП 1200 на 300, три детали 268 на 300 (при толщине ЛДСП 16 мм) на боковые стенки и центральную перегородку, а также длинную панель 1200 на 300 на дверку.

Для прочности крепить каркас буду на мебельные болты. Так как нагрузка от посуды будь здоров.

Для мебельных болтов есть специальное сверло с зенкующей головкой, чтобы головки болтов утапливались в ЛДСП и не торчали. А вот перегородку внутри шкафа уже буду клеить на деревянные шканты.

Отверстия под болты и шканты буду сверлить с помощью специального кондуктора от Bosch (можно брать аналоги любой другой фирмы). На нем можно менять толщину сверел и выставлять нужную толщину ЛДСП или мебельного щита с помощью специальной линейки на торце. Также для сборки мебели полезно иметь быстрозажимные или обычные струбцины.

Начинаем! Сверлим отверстия на каркасе под мебельные болты. Выставляем на кондукторе толщину ЛСДП 16 мм (на линейке нужно отодвинуть фиксатор 8 мм) и толщину сверла 6 мм (такой диаметр нужен для выбранных мной мебельных болтов). Кондуктор можно прижать к детали струбциной — чтобы при сверлении не было смещений.

Пришло время того самого зинкующего сверла. Хотя можно взять обычное сверло широкого диаметра, так как основное отверстие уже просверлено с помощью кондуктора.

Зинкуем отверстия под головки болтов.

Центральную перегородку я буду крепить на деревянные шканты. Для них нужно сверло на 8 мм. Надеваю на сверло деревянный упор, чтобы не просверлить ЛДСП насквозь.

Для сверления ответного отверстия на двух стыкуемых деталях у кондуктора есть специальная направляющая. Вставляем ее в заранее просверленное встречное отверстие и делаем отверстие уже на стыкуемой детали. Отверстия (простите за тавтологию) получаются ровно друг на против друга.

Теперь можем «сажать» на шканты и клей.

Все отверстия просверлены. Собираем каркас. Кстати, для крепления шкафа к стене я сделал сзади две перемычки между верхней и нижней стенками.

Пришло время дверки. Для ее крепления нужны четыре накладные петли с доводчиками (чтобы дверка не хлопала и медленно закрывалась) и два газ-лифта (чтобы дверка, которая будет открываться наверх, не падала под собственным весом).

Сверлим отверстия под петли.

Крепим газ-лифты. Вначале процесс их монтажа очень пугает, но если разобраться в инструкции, то ничего сложного.

Дом у меня каркасный. Стены обшиты гипсокартоном. Крепить на него шкаф нельзя. Нужно «добираться» до стоек (лаг) за ГКЛ и в них уже вкручивать мощные саморезы. Никаких меток стоек я не оставлял. Поэтому пришлось их искать в стене с помощью рулетки (исходя из шага лаг в 59 см). В итоге попал с первого раза!)

Тем еще весельем для меня было крепление шкафа в одиночку, так как он получился довольно увесистый.

Вот итог работы. По-моему, вышло неплохо) Есть кое где сколы. Но без них никак, если пилишь детали тем, что есть под рукой.

Наполнил шкаф тем, чтобы было под рукой на даче)

Более подробно весь процесс можно посмотреть на моем Youtube-канале. Вот это самое видео:

Также я уже тут писал пост, как я делал бассейн с деревянным настилом. Возможно, вас тоже заинтересует эта тема, если вы ее еще не видели. Вот и более подробное видео.

Если несложно — прошу подписаться на мой YouTube-канал АМБАР 34. Спасибо за внимание!)

Puma (1/35 RyeField Model). Заметки по сборке⁠ ⁠

Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели! Вот и завершена очередная работа в рамках большой линейки гусеничной бронетехники стран мира Холодной Войны и современности. Это была суперсовременная и довольно противоречивая, но несомненно стильная германская БМП «Пума». Также это было моё первое знакомство с производителем RFM и ещё парой модельных приёмов. Так уж совпало, что работа с довольно сложным набором припала на период завалов по моей основной работе, потому сборка была длительной по моим меркам. Что ж, спешу поделиться впечатлениями и результатами.

О наборе: набор 2018 года от китайской (Гонконг) фирмы RyeField Model (RFM) в масштабе 1/35. В объёмной коробке лежат 11 литников из полистирола жёлто-коричневого цвета; 1 литник из прозрачного пластика; пластинка фототравления, металлический тросик, декаль и инструкция. В наборе целых 802 детали, но 450 из них это элементы траков, травлёных деталей — 20, прозрачных — 33. Неиспользованными у меня остались 48 деталей, из них 2 прозрачных. Качество литья очень достойное — минимум облоя, следы стыковки частей пресс-формы практически не заметны, все питатели подведены к не видимым местам, литьё очень чёткое. Пластик своеобразный, подобный мне не встречался раньше, к нему следует привыкнуть. Он довольно прочный, но крайне легко поддаётся резке и обработке, очень быстро и сильно плавится модельным клеем, при этом изменяя свой цвет. Детализация выше всяческих похвал! Игольчатая броня на крыше корпуса и башни, динамическая защита и противокумулятивные решётки на корпусе смотрятся просто великолепно, везде на корпусе множество мелких ажурных элементов, проработка которых просто подкупает. Модель не имеет интерьера, хотя все люки и десантная аппарель открываются на своих креплениях. Стыкуемость практически идеальна. Фототравление не очень обильное, но очень качественное; из него даны брызговики и некоторые другие элементы. Прозрачные детали чистые и аккуратные, тут имеются фары и габариты, абсолютно все приборы наблюдения и прицелы, а также датчики системы активной защиты. У модели рабочие гусеницы, работа с ними не слишком сложна, к тому же задачу облегчают три направляющих. Производитель снабдил нас 8 запасными траками, что позволяет не слишком боятся сломать или потерять пару деталей при работе. Гусеницы в итоге получаются действительно рабочими, довольно прочными (не рассыпаются от минимальной нагрузки) и выглядят весьма реалистично. Другой вопрос — на кой чёрт нужна рабочая гусеница поверх не вращающихся катков?! Металлический тросик — хороший, идеальный по толщине, но производитель не слишком щедр и дал запас всего 1 см. Набор имеет среднюю вариативность по сборке: прицел наводчика и отсек со спаренным пулемётом можно сделать открытыми или закрытыми (притом пулемёт прекрасно детализован, но я предпочёл закрыть, ибо так машина выглядит более целостной), парковочные знаки (с красно-белыми полосами) можно установить в двух положениях, лестницу на корме машины можно сделать убранной или разобранной. Что отдельно стоит подчеркнуть — все люки и десантная аппарель выполнены открывающимися. Инструкция — цветная книжечка, в ней в принципе всё показано очень наглядно, но только я категорически не согласен с предложенной очередностью сборки. Ну во-первых предлагается начать с башни. Я считал, что это ноу-хау «Звезды», но вот РФМ поступили так же. Во-вторых инструкция предлагает собирать отдельно крупные узлы, а уже потом стыковать их друг с другом. То есть по инструкции надо собрать низ корпуса с ходовой и отставить. Затем взять верх корпуса, наклеить на него бортовую броню, целую кучу травления и прочих ломких мелочей и также отставить. Потом взять корму, приделать к ней аппарель, лестницу, решётчатые экраны, камеры заднего вида. А потом стыковать эти узлы! Не знаю, каким сверхразумом нужно быть, чтобы такое придумать. Схема окраски цветная, но не слишком контрастная и довольно мелкая, к тому же на ней почему-то не указаны номера декалей. Машина показана с 5 проекций, что очень полезно для нанесения камуфляжа, однако тут всё не слишком радужно. Полосы и пятна камуфляжа на разных проекциях машины не совпадают, и получается что чёрная полоса на крыше переходит в зелёную на борту, а коричневая просто куда-то пропадает. То есть схема камуфляжа требует творческого подхода и доработки, если бездумно перенести его на модель, будет смотреться не очень. Предлагается один вариант окраски: трёхцветный стандартный камуфляж НАТО, принадлежность машины к части, местности и году не указана. Правда, можно сделать любые номера — производитель дал пустой номерной знак и циферки от 0 до 9 для желающих воссоздать конкретную машину. Декаль отличного качества, тонкая и яркая, прекрасно садится на неровную поверхность. Цена модели выше среднего, но не слишком большая. Есть в моей коллекции наборы попроще, но подороже. Могу рекомендовать моделистам среднего уровня и выше, поскольку модель довольно сложная, несмотря на прекрасную стыкуемость и не слишком большое количество травления, а схему окраски нужно дорабатывать. Непростым может стать и большое количество перископов, прицелов, камер и глазков датчиков. Но я первое знакомство с РФМ оценил бы на твёрдую четвёрку с плюсом — недочёты есть, но впечатления очень хорошие.

О создании: Не следуя странным требованиям инструкции, я начинаю с ванны корпуса и ходовой. Тут довольно много деталей, но качественное литьё и прекрасная стыкуемость делают работу несложной.

Работа с наборной рабочей гусеницей конечно сложная, но производитель сделал многое, чтобы облегчить её — и направляющие, и тончайшие питатели на элементах. Но забыл сделать колёса вращающимися! Впрочем, я всё равно считаю рабочую ходовую бесполезной фишкой для стендовой модели.

Опять же вопреки инструкции на нижнюю часть корпуса клеим верхнюю, а уже на неё — более мелкие элементы. Игольчатая броня однозначно запала мне прямо в сердце! Приборы наблюдения окрашены тёмным металликом (как оказалось позднее — абсолютно бесполезно).

Окрашиваем низ корпуса и ходовую. Для гусениц — тёмный металлик аэром и цвет резины кистью.

Завершаем работу с корпусом. Решетчатые экраны собираются легко и просто, а смотрятся просто супер.

Работаем с необитаемой башней.

. и сборка завершена! В качестве антенны использую шиншилловый ус — они толще и ровнее кошачьих. Сразу отвечу на вопрос — отдают ли шиншиллы антенны добровольно. Ещё и как отдают! Берешь шиншиллу, заносишь в отдельное пустое помещение и доверительным, но не допускающим возражений голосом предлагаешь — «Антенны или шуба?»

Разноцветные мелочёвки окрасим цветными лаками Mr.Color.

А вот для приборов наблюдения я использовал новую для себя технику — я их заклеил голографической самоклящейся плёнкой от SX-Art (название как у клубничного сайта, блин. ). Плёнка довольно жёсткая, но работать с ней явно удобнее, чем с DVD-диском (впрочем, буду сочетать оба метода). Для пробы я взял чёрную и красную плёнки, сейчас дозаказал ещё синюю и зелёную. Они все имеют прекрасный зелёный голографический отлив! Плёнка имеет защиту с обеих сторон и клейкий слой с одно стороны. То есть вырезаем кусочек нужного размера (на практике убедился, что лучше взять чуть меньше), снимаем защиту липкого слоя, располагаем плёнку на модели и смело красим дальше. В конце работы просто снимаем защиту с лицевой стороны, и вуаля! Вот только вырезать прямоугольники из плёнки — вообще не проблема, а округлые детали — задача не из лёгких. Лучшее, чего я добился — кривые шестигранники неправильной формы. А для «Пумы» нужно довольно много маленьких кружочков. Решение проблемы нашлось в магазинах для рукоделия, но об этом чуть позже.

Фрихендом аэрографом с соплом 0.3 мм на среднем давлении надуваю трёхцветный камуфляж НАТО используя аутентичные краски Testors и Mr.Color. Ладно, чёрная не аутентичная, каюсь.

С химией Tamiya Mark Fit наношу декали поверх слоя глянцевого эмалевого лака.

Теперь — акриловая смывка Vallejo Wash. Основной цвет — серо-голубой (им я хотел подчеркнуть холодный тон камуфляжа), дополнительно — Чёрный, Европейская Почва и Промасленная Грязь. Излишки вытираем ватными палочками, затем надуваем слой матового лака.

А вот и простое и брутальное (а ещё и действительно недорогое) решение проблемы вырезания кружочков — пробойники! Куплены в интернет-магазине в разделе «рукоделие из кожи», набор из 10 пробойников диаметром от 1 до 10 мм стоил чуть дороже одной голографической плёнки! Один «стук» молоточком — и аккуратный кружочек готов! Ну когда бы ещё у меня на модельном столе полежал бы МОЛОТОК!)))

Хотя на фотографиях с испытаний и учений, и даже на бокс-арте производителя «Пума» бывает очень грязной, я решил всё же не пачкать эту БМП. Лёгкого запыления акриловой краской Light Mud я счёл вполне достаточным.

И «на сладкое» — пройдёмся по некоторым граням и заклёпкам сухой кистью с цветом светлого металлика.

В итоге получаем вот такую Schutzenpanzer PUMA. Мне понравилась как сама модель, так и плёночки от SX-Art, а особенно делать кружочки пробойником! А как вам результат?

Как сделать из ноутбука компьютер

Сегодня многие люди имеют два компьютера, и в этом нет ничего необычного. Первый – обычный десктоп для себя или для всей семьи. Он легко поддается модернизации, да и комплектующие будут стоить недорого. Второй – ноутбук. Он легкий, компактный, его удобно носить с собой. Однако такое сочетание двух машин не всегда удобно. Приходится заниматься синхронизацией документов, чтобы на обоих компьютерах были самые свежие версии документов.

В некоторых ситуациях проще иметь только один ноутбук. Однако на небольшом экране и компактной клавиатурой работать крайне неудобно (конечно, по сравнению с 24-дюймовым монитором и эргономичной клавиатурой). Оптимальным вариантом было бы использовать ноутбук по прямому назначению в поездках, а дома превратить его в настоящий системный блок. И в данной статье я расскажу, как это сделать.

Экран монитора значительно больше экрана ноутбука.
Работать на нем будет удобнее.

Допустим, у вас есть набор периферии (принтер, сканер и т. д.), которые также должны работать с ноутбуком. Кроме того, понадобятся клавиатура и мышка – оба устройства обязательно с разъемом USB.

Подключение USB-устройств к ноутбуку

Чтобы не подключать каждое устройство отдельно, покупаем USB-хаб (USB-концентратор). Количество портов у него обычно варьируется от 4 до 7. От этого будет зависеть его цена. Кроме того, бывают активные и пассивные концентраторы. Первые имеют собственный блок питания. Он будет незаменим, если нужно подключать внешние жесткие диски, которые достаточно требовательны к питанию. Вторые дешевле, но энергозависимые устройства придется подключать напрямую к ноутбуку.

USB-концентратор выручит при большом количестве USB устройств.

Итак, подключаем мышь, клавиатуру, принтер, сканер и другие устройства к USB-хабу. Теперь, чтобы подключить все устройства сразу, достаточно воткнуть штекер USB-концентратора в ноутбук и все готово.

Подключение монитора

Следующий шаг – подключение монитора. В то время, когда 24-дюймовые мониторы стоят не таких больших денег, использовать 15-дюймовый, а то и еще меньший экран – просто кощунство. На любом более-менее современном ноуте есть аналоговый разъем VGA (D-Sub), позволяющий подключить монитор. Качество в этом случае не самое лучшее. Если есть разъемы DVI или HDMI, лучше пользоваться ими, они передают изображение в цифре, поэтому качество его будет значительно лучше. Последний кстати, передает еще и звук. Поэтому есть вы счастливый обладатель телевизора с HDMI, то не придется использовать дополнительный шнур для наушников или колонок. Звук пойдет через динамики телевизора.

Порты на торцевой части ноутбука, которые понадобятся для трансформации в системный блок

Последнее, что надо сделать – подключить аудио. Если домашние не приемлют лишнего шума, используйте наушники, в остальных случаях – подключайте внешнюю акустику или музыкальный центр. Любой вариант будет лучше встроенных динамиков крохотного размера. Для подключения используется 3,5 мм разъем «Jack» для наушников.

Дополнительные устройства

В дополнение ко всему сказанному, ноутбук является устройством «все-в-одном». Поэтому надо стараться использовать все его компоненты. Например, если положить сложенный ноутбук боковой стороной к себе, то есть можно будет использовать устройство чтения карт памяти. Дополнительные разъемы USB также будут не лишними.

Итак, использование ноутбука по вышеуказанной схеме будет выглядеть следующим образом. Вы приходите, вынимаете ноут из портфеля, и подключаете к нему следующие шнуры:

• Питание (можно не использовать, если техника будет использоваться недолго, а также когда не много периферии)
• USB-хаб, к которому подключена клавиатура, мышь и другие устройства
• Видео кабель (VGA или HDMI)
• Колонки или наушники. Не требуется, если используется HDMI со звуком.

Компьютер готов к использованию.

Плюсы использования ноутбука в качестве системного блока:

• Удобство работы. Ничто не заменит полноценной эргономичной клавиатуры и монитора большого формата (особенно актуально для владельцев нетбуков)
• Компактность. Вы получаете компактный системный блок, который сможет уместиться на небольшой полке, да и на столе он не займет много места. При необходимости всегда можно отключить хаб и видео от ноута, бросить его в сумку и вперед – все результаты ваших трудов с вами. Кроме того, применение лэптопа подразумевает наличие беспроводных технологий Wi-fi и Bluetooth и встроенного кардридера, так что раскошеливаться на них не придется.
• Низкое энергопотребление. По сравнению с обычным системным блоком ноутбук потребляет совсем не много электроэнергии. Блоки питания «средних» 15-дюймовок рассчитаны на 60-70 Ватт. Если вы обладатель нетбука, то его максимальное потребление вряд ли превысит 40 Ватт. Причем, приведенные цифры – максимальное потребление, когда яркость экрана включена на максимум, используются беспроводные технологии. В обычной же ситуации эта цифра будет в 2-3 раза меньше – тем более что экран выключен (ведь используется внешний монитор)
• Все в одном месте. Вам не нужно синхронизировать данные между двумя компьютерами. Все и так находится на одном компьютере. Однако не стоит забывать делать резервные копии важных данных на внешний жесткий диск. Хранить всю ценную информацию только на ноутбуке – крайне неразумно.

Минусы использования такого метода:

• Ноутбук не рассчитан на использование 24 часа в сутки. Поэтому не следует делать из ноута круглосуточную торрент-качалку. Он достаточно быстро забьется пылью, и чистить его придется чаще. Кроме того, такая чистка обычно требует разборки ноутбука, а значит и определенной квалификации
• Дополнительная забота об аккумуляторе. При использовании в качестве системного блока портативный компьютер будет включен большую часть времени в энергосеть, что не очень хорошо скажется на батарее. Ее периодически (1-2 раза в месяц) необходимо полностью разряжать и снова полностью заряжать. Это касается не только работы в данном режиме, но использования портативной техники в целом. Не забывайте об этом, иначе через полгода аккумулятор будет выдавать только половину от максимальной емкости.
• Неудобно использовать веб-камеру. При необходимости задействовать веб-камеру, придется открывать ноутбук и наводить камеру на себя, что не всегда бывает удобно.
• Заблокированы спецклавиши ноутбука. Использование внешней клавиатуры ограничит использование специальных комбинаций с клавишей Fn, которая на них отсутствует.

Если остались вопросы или непонятны какие-то моменты статьи – пишите в комментарии, с удовольствием отвечу.