Как наносить клей на плитку на стену правильно при укладке

Как наносить клей на плитку

Ремонтные работы — трудоемкий и ответственный процесс, требующий определенного опыта и знаний. Людям, принявшим решение самостоятельно укладывать плитку, нужно иметь в виду — от способа нанесения клея напрямую зависит долговечность и качество выполненных работ.

Поэтому необходимо четко понимать, как правильно наносить клей на плитку, чтобы результат оказался удовлетворительным. Цель статьи — дать четкие разъяснения касаемо этого вопроса.

Минимальные и максимальные величины

Толщина слоя раствора регулируется непосредственно в процессе укладки. Однако, имеются индивидуальные ограничения и стандарты. В особенности это относится плитке из керамогранита.

Минимальный допустимый слой

Наименьший допустимый слой смеси на плитке рассчитывается индивидуально и находится в зависимости от ее формата.

Условные показатели таковы:

• Для тяжелых облицовочных материалов величина минимального слоя плиточного клея составляет 6-7 мм.
• Что касается легких материалов (керамических плит) или декоративных вставок, для них хватит слоя в 2, максимум 3 мм.

Превышать номинальную толщину слоя допустимо тогда, когда есть необходимость выравнивания поверхности перед проведением монтажа. Стяжку, при этом, использовать нельзя.

Это имеет смысл, когда на поверхности присутствуют небольшие впадины, трещины. Если же имеются более серьезные деформации, то применение клея становится вовсе бессмысленным занятием. Конечно, он способен частично заполнять неровности, однако о серьезной корректировке поверхности клеевой смесью речи быть не может.

Правильным решением будет перед размещением плитки подготовить рабочую зону. Сначала устранить все загрязнения, после чего оштукатурить поверхность, убрав все дефекты. Можно также дополнительно “пройтись” грунтовкой. Это улучшит сцепляемость, будущее соединение будет более прочным и долговечным.

Рекомендации специалистов касаемо максимально допустимого слоя

Несколько рекомендаций специалистов касаемо максимальной толщины клеевого состава на поверхности различных видов плит:

• При работе с малогабаритной настенной плиткой оптимальная толщина слоя — 8-10 мм.
• При работе с напольной плиткой мастера рекомендуют ориентироваться на показатели толщины слоя в 13-15 мм.
• При укладке керамического гранита толщина слоя может доходить до 25 мм. Превышать этот показатель настоятельно не рекомендуется.

Нанесение клея в больших объемах нецелесообразно, поскольку это ведет к ухудшению сцепляемости рабочих поверхностей (клей не способен удерживать материалы на столь значительном расстоянии) и перерасходу смеси. Здесь правило “чем больше, тем надежнее” не работает.

Расчет оптимального количества клея

Чтобы понять, сколько всего необходимо развести клея для определенной работы, нужно выполнить несколько последовательных действий:

1. Сначала определяется, из какого материала будут состоять плитки, которыми выполняется облицовка помещения. Учитываются ее площадь и химический состав.
2. Далее определяется, какой клей будет использоваться. Желательно приобретать клеящие составы известных производителей, отвечающих современным стандартам качества. Рынок строительных материалов предлагает широкий выбор узконаправленных составов, способных эффективно взаимодействовать с конкретным материалом.

На упаковках таких смесей производители указывают информацию относительно расхода вещества на один квадратный метр.

1. Теперь, нужно посчитать, какова площадь рабочей поверхности в помещении. Располагая этой информацией, а также зная, каков расход вещества на квадратный метр, становится ясно, какое количество смеси требуется для проведения работы.

Три способа нанесения клея

Разные мастера предпочитают наносить клей по-своему. Есть 3 способа. Подробнее о них ниже.

Перед тем, как наносить клей на плитку, ее нужно подготовить, устранив грязь и пыль, уменьшающих адгезию. Должна остаться абсолютно чистая, готовая к работе поверхность.

Клей наносится исключительно на поверхность

Наиболее быстрый метод облицовки. Наносить состав требуется небольшими количествами (на 2-3 плиточных ряда) — получится избежать подсыхания смеси, провоцирующее снижение клеевых свойств.

Распределять клей по поверхности надо равномерно, применяя зубчатую гребенку. Важно выбрать правильный размер зубцов, чтобы задняя часть плитки при сопоставлении была обработана нужным образом. Клеевые борозды наносятся прямыми движениями. Такой подход помогает избегать полостей, способных в перспективе стать причиной раскола плитки.

Клей наносится только на плитку

Очевидный плюс метода — состав не успевает подсыхать. Разумно применять этот способ нанесения, если в помещении излишне жарко или есть сквозняк.

Но стоит понимать, что производительность работ сильно пострадает, поскольку обработка каждой отдельной плитки (в особенности, если она маленьких размеров) занимает много времени. Адгезия также будет не на самом высоком уровне.

Рекомендуется отдавать предпочтение этому способу нанесения клеевой массы только при укладке изделий на небольших площадях — бордюрах, откосах, полочках. При высоких объемах работы, например, когда обкладываются стены в ванных комнатах, лучше действовать иначе.

Участки при такой работе должны быть в обязательном порядке загрунтованы. В противном случае полученное соединение окажется крайне ненадежным и недолговечным.

Ниже представлен оригинальный способ формирования ровной гребенки.

Обрабатываются обе рабочие поверхности

Способ обязательно применяется при выполнении уличных работ и позволяет добиться 100% покрытия рабочих поверхностей. Причина — непостоянство погодных условий.

Помимо этого метод применим при работе с крупноформатной плиткой. Для нее желательно при нанесении использовать зуб немного меньших размеров, чем для оснований.

Пусть этот способ нанесения клеевого состава продолжительнее, зато обеспечивает лучшую сцепляемость плитки с основанием.

Подводя итог

Итак, неважно, куда будет прикрепляться плитка (на стену или на пол), главное, чтобы клей наносился правильно. Можно быть уверенным, что следуя рекомендациям выше, результат работы будет только радовать.

Как класть плитку на стены: про идеальное качество, смачивание кафеля и неочевидные ошибки при укладке плитки на стены

Рассказывать буду на примере двух санузлов. Ванной и гостевом туалете.

Вводные:

— Ванная и гостевой санузел оштукатурены гипсовой штукатуркой (не мной, разумеется, если бы у меня спрашивали, я настоятельно бы рекомендовал цементную. Почему? Рассказал в отдельной статье. Ссылку закрепил в конце публикации). Стены тщательно проверил: всё по уровню, всё в плоскости (перепад по правилу не более 2 мм на 2 метра) и с соблюдением прямых углов.

— После штукатурки прошло более 2 месяцев. Срок с запасом для высыхания. Я выдернул маяки, обеспылил, нанёс грунтовку и через несколько дней штукатурку покрыли полимерной гидроизоляцией (гидроизоляцию делал сам заказчик).

— Клей и плитка закуплены, вопрос с раскладкой и подрезами решён.

— Что касается панно, то для тех, кто не с начала хронологии напомню, заказчик рассматривал три варианта размещения:

По середине:

И с заходом на этот короб

Рафис (заказчик) решил панно продолжить и на короб. Кстати, любопытства ради, а какой бы Вы вариант выбрали?

Что получилось на выходе, а также сам процесс облицовки коробов и ниш в обоих санузлах и выложу в следующей публикации ссылка будет в конце����

Присмотревшись к бордюрам

у меня тут же возникли ещё два вопроса:

1. Будем ли стыковать рисунок в углах?
2. И если будем, то что в приоритете — стыковка во внутренних углах или во внешних? *И там и там, стыковку не получилось бы сделать, поскольку размер бордюра был в размер плитки и предполагалась состыковка швов.

Для наглядности я сразу же решил нарезать пробный вариант.

Как итог остановились на внешних:

В процессе раскладки рисунка и стыковки его с базовой плиткой выявилось расхождения в размерах в 1 мм.

В принципе, в условиях, что шов будет 1,5 мм, это не так существенно. Но то, что буду разгонять и что в этих местах будут небольшие скачки с Рафисом оговорил заранее.

На чём делал заусовку?

Заусовку делал на водяном плиткорезе «Зубр» (1кВт) (ссылка в конце ����) :

Кстати, на этом аппарате (не конкретно этом, поскольку сменил 2 штуки) я гонял порядка 13 лет. Те, кто говорит, что при работе с ним всё в воде, в том числе и сам мастер, просто не в курсе, что этот станок поддаётся апгрейду, причём существенному. Это же касается того, что вода быстро кончается и всё такое. Кому интересно, чтобы я подробнее рассказал об этом — напишите в комментариях. Там информации точно на целую статью наберётся. И, кстати, вопрос к тем, кто уже знаком с плиткорезом этого типа. Что про него думаете?

Резка плитки под 45°

Я отвлёкся. Итак. После того, как сделал пробную заусовку бордюра, сразу же частично нарезал плитку под 45° на внешний угол. До ума заусовку доводил алмазной черепашкой (зернистость 100) и болгаркой на 4-ой скорости. Поскольку это кафель, то в целом обработка шустро (керамогранит более твёрдый материал и поддаётся обработке значительно сложнее).

90% пыли на себя забирал пылесос в паре с циклоном:

Замешал клей и приступил к укладке (в данном случае использовал СМ 14.

Упор для плитки

На этом описываемом объекте я работал 3,5 года назад и тогда в качестве упора под плитку я ещё использовал потолочный профиль:

Но спустя где-то полгода полностью перешёл на штукатурные правила. У них, в отличии от профилей есть ребро жёсткости.

Нарезал плитку (резанный край перекрывался), из обрезков выставил на стене по уровню маяки и приступил к укладке. В процессе ровность проверял только правилом. Резал на плиткорезе battipav:

Укладка по маякам

Саму технологию проверки ровности по маякам хорошо видно на этом фото:

В тех местах, где плохо видно на просвет, подсвечивал мелким прожектором. Этот способ позволяет увидеть даже мелкие огрехи в процессе укладки.

После того (а не до!), как плитка полноценно спозиционирована (*выставлена точно по правилу и отсутствуют перепады относительно соседней плитки), фиксировал её системой выравнивания плитки (СВП).

Про внешний угол

Под углом стараюсь не оставлять пустот. Толщину углового шва сделал в размер плиточных швов всей кладки (1,5 мм). Важное дополнение по поводу толщины швов на внешних углах найдёте в дополнении закреплённом комментарии ����.

Шов у бордюров получился неравномерным. Визуально казалось, как будто бордюр уложен не по уровню + неравномерный шов. Но тут уже без вариантов. Плитка не резиновая, её не выгнешь в обратную сторону.

Смачивание плитки

В отличие от керамогранита кафельная плитка довольно быстро забирает воду. Тем самым раза в 2-3 сокращая время на корректировку. Особенно это сказывается, когда стена длинная. Поэтому кафельную плитку я обычно слегка смачиваю перед тем, как нанести клей. Делаю это обычной губкой.

Куда наносил клей – на плитку или на стену?

Там, где стена длинная, клей наносил на стену, предварительно защитив торец нижней плитки малярным скотчем и заполнив оставшиеся пустоты:

Окно + откос

Откосы заказчик решил отделать маляркой (шпаклёвка + покраска). Единственное попросил сделать заусовку примыкающей к откосу плитки.

Ошибка с подрезом к подоконнику

Хотел сделать красиво. И в принципе, получилось аккуратно.

Но, по факту, это было ошибкой.

1. Можно было просто срезать края подоконника (сделать так, чтобы они были заподлицо с откосом).
2. Над обоими кусочками со временим образовались вертикальные трещины.

Случай, который в очередной раз мне доказал, что когда Г-образный пил всегда рискует со временем треснуть. Особенно если речь идёт о кафельной плитке. И особенно, если один из выступающих элемент достаточно мал (узок).

Несколько фото с процесса облицовки

Про облицовку стен в гостевом санузле

Бордюр на стене будет из мозаики. Для этого предварительно нужно будет нанести слой клея. В качестве маяков будет служить уложенная плитка. Подробно об этом расписал в отдельной серии публикаций. Ссылка в конце. ����.

Ошибка с упорами перед выравниванием под бордюр из мозаики

Как видно, на втором ряду в качестве упоров использовал обрезки плитки. По сути, это было ошибкой. Сейчас я бы сделал немного иначе:
1. Резал бы на 3 мм меньше, уложил бы на крестики, чтобы при демонтаже было меньше рисков что сколятся края уложенной плитки.
2. На участок, где будет взаимодействие клеем предварительно наклеил бы малярный скотч. Этот приём значительно упрощает удаление упора (скотч значительно проще отклеивается, нежели плиточный клей).

А это уложенный бордюр из мозаики только до затирки:

Ошибка — при укладка глянцевой плитки с использованием СВП не использовал подкладки

Ещё одна неочевидная ошибка. Правда 3 года назад я ещё о ней не был в курсе. При укладке глянцевой плитки и использовании СВП (системы выравнивания плитки) необходимо использовать прокладки, чтобы в процессе зажима клин не оставлял на глянце мелких царапин.

Резка по аналоги. В начале на ручном плиткорезе с небольшим запасом под шлифовку (для удаления скол).

Далее шлифовка болгаркой и доводка брусками.

На выходе получаем красивый аккуратный край, похожий на заводской:

Про облицовку коробов подробно расскажу в следующей публикации. Все ссылки ����

Про идеальное качество и безупречное мастерство

Начнём с того, что я ещё ни разу не видел идеально уложенной плитки. Работу выполненную на 5+ видел. Те случаи, когда вооружённым опытом глазом видно, что делал профи и выложился на 150%. Однако и здесь никто не отменял человеческого фактора. Огрехи в любой работе можно отыскать. Другой вопрос, что при подходе на 5+ их должно быть настолько мало, что нужно очень постараться, чтобы их найти.

По поводу внешних углов без швов

В погоне за красивым узким внешним углом многие делают максимально тонкий шов (что греха таить, и сам когда-то так делал). А если так делать, особенно в свете того, что у нас нередко плитка имеет выгнутую или вогнутую форму (добавьте к этому то, что многие заусовку делают не на станке, а тоё же болгаркой, а значат не настолько ровно), то будут места. где литки будут уложены вплотную, прижаты друг к другу. А это, в свою очередь значительно увеличивает риск появления на углах трещин и скол со временем.

Основные правила: как клеить плитку на клей

Лучшим решением для облицовки стен, пола и потолка в помещениях с экстремальными условиями, к примеру, на кухне, в ванной и санузле, а также в прихожей или кладовой, безусловно станет керамическая плитка. Этот материал практически совсем не впитывает влагу, предотвращает появление и развитие грибков и плесени, разнообразных микроорганизмов, да и по сроку службы ему просто нет равных. Однако далеко не каждый человек знает, как правильно клеить плитку, чтобы она как можно качественнее прилегала к стенам, следовательно, прослужила дольше, не теряя своего привлекательного внешнего вида, а к тому же, уникальных эксплуатационных качеств и свойств.

Общие советы и рекомендации: как клеить плитку на клей

Фото с сайта: gidpoplitke.ru

Профессиональные мастера считают, что всегда следует действовать последовательно, чтобы проделать все работы быстро и легко. Для этого нужно четко соблюдать инструкции и технологию, иначе в результате можно получить совершенно не то, на что рассчитывали. Кафель, несмотря на свою многолетнюю историю, является достаточно дорогостоящей облицовкой и прихотливым материалом, потому испортить его не хотелось бы никому. Именно потому есть смысл подойти к вопросу основательно, а приступать к самой работе только после того, как вы будете полностью «во всеоружии».

Разбираясь, как клеить плитку, следует помнить, что начинать работу можно будет только тогда, когда у вас уже есть все необходимое, не ранее. То есть, сперва требуется выбрать и купить керамическую плитку, специальный клеевой состав для ее укладки, необходимый инструментарий и оборудование и только потом начинать наклеивать ее на пол и стены.

Подготовка к работе – это важно

Все предметы мебели, электроприборы, и прочее, что находится в помещении и не может быть из него удалено, придется накрыть толстым полиэтиленом или брезентом, чтобы вы во время работы не только не запачкали его, но и не повредили, к примеру, упавшей плиткой.

Фото с сайта: gidpoplitke.ru

• Ручки, элементы декора и мелкие предметы можно замотать обычной фольгой, которую хозяйки используют для запекания в духовом шкафу, это удобно, дешево и просто.
• Всегда обязательно надо иметь под рукой ведро с мыльной водой и тряпки, так как в процессе может понадобиться быстро смыть плиточный клей.
• Прежде, чем начинать клеить кафельную плитку, требуется полностью очистить все поверхности от грязи, пыли и мусора, а также соответствующим образом подготовить их к укладке. Не повредит воспользоваться пылесосом для сбора пыли, а также влажной губкой.

Обязательно примените на покрытиях, которые будут облицованы керамикой, специальные грунтовочные составы глубокого проникновения. Они скрепят поверхности, а также обеспечат максимальную адгезию кафеля к стене.

Основные правила нанесения плиточного клея: когда и как работать

Разбираясь, как клеить кафельную плитку, нужно помнить, что все работы по отделке следует проводить летом, или тогда, когда температура окружающей среды внутри помещения постоянно колеблется в пределах 18-24 градусов по шкале Цельсия.

Фото с сайта: O-vannoy.ru

• Естественно, приклеить плитку можно и при десяти градусах тепла, но в таком случае схватывания клея придется ждать намного дольше.
• При более высоких температурах клей для плитки может «спекаться», как говорят профи, то есть он застывает раньше, чем схватывается и работать с ними становится просто невозможно.
• Когда с температурными режимами трудно что-либо сделать, есть смысл отыскать специальные термоустойчивые составы и использовать именно их.
• Чрезмерная влажность помещения, где будет укладываться кафель, приведет к увеличению времени, что потребуется на застывание плиточного клея, а вот сухость наоборот, сократит срок засыхания.

Все работы требуется организовать таким образом, чтобы в конечном итоге, последние плитки вы укладывали у входной двери, а не наоборот, в особенности, это касается напольных покрытий, по которым нежелательно ходить сразу же после укладки. Если же избежать такого варианта не получается, приготовьте несколько кусков досок или фанеры, которые можно положить наверх облицовки, после чего аккуратно пройти к выходу.

Особенности выбора, нанесения и работы с клеем для кафеля

Фото с сайта: gidpoplitke.ru

Сегодня строительный рынок предлагает такой ассортимент самой разнообразной продукции, что в нем вовсе не сложно запутаться и растеряться даже профессиональному плиточнику. Прежде, чем отправляться в магазин, следует разобраться, на какой клей можно клеить керамическую плитку, а также какие преимущества и недостатки имеет тот или иной состав. Только после этого уже можно делать окончательный выбор, рассчитывая на долговечный результат.

Параметры выбора клеевых составов

Начиная разбираться, как клеить кафель, огромную роль будет играть множество факторов, которые необходимо учесть. Но для того, чтобы не запутаться в многообразии современного ассортимента, достаточно будет разобраться всего в трех основных показателях, которые помогут принять верное решение и никогда о нем не пожалеть. Причем от правильности вашего решения будет почти полностью зависеть долговечность ремонта, так что стоит уделить достаточно внимания, а не брать то, что первое попалось под руку.

Фото с сайта: MoyDomik.net

• Первое, что требуется учитывать, разбираясь, как клеить керамическую плитку, это условия ее последующей эксплуатации. В более сухих помещениях, вроде кладовки, кухни или прихожей, можно ограничиться обычным цементным составом с песком, а также долей пластификаторов. Такой раствор можно сделать самостоятельно, смешав цемент и песок в соотношении один к пяти, разводя его известковым молочком. Для более влажных помещений, вроде ванной или санузла, а также для наружных работ, стоит клеить керамическую плитку на акриловый клей, что продается уже готовым в пластиковых или жестяных ведрах или банках, а также имеющий водоотталкивающие свойства.
• Можно применить для внутренних влажных помещений и универсальный вариант клея, что также есть в продаже, однако затирку для плитки придется приобретать с особыми свойствами или же обработать все швы герметиком с антисептиками.
• Важно учитывать также материал основания, то есть стены или напольного покрытия, на которое требуется уложить кафель. К примеру, на штукатурку, бетонное основание, а также кирпичную кладку, отлично подходит песчано-цементные составы. Однако для ДВП, досок, паркета, обоев и гипсокартона такой состав, содержащий много воды, подойдет едва ли. Тогда придется искать ему замену, к примеру, можно взять эпоксидный двухкомпонентный клей, акриловые смеси или обычные жидкие гвозди, так полюбившиеся всем домашним умельцам в последнее время ввиду своей универсальности.
• Формально, следует учитывать также размер кафельных плиток, чтобы правильно подобрать клей, на который и будет делаться укладка, в зависимости от способности выдерживать нагрузки. Однако есть некоторые оговорки, ведь в частных домах, а тем более, в квартирах, чрезвычайно редко применяются плитки размером более 40-60 сантиметров, потому даже универсальный состав удержит такую облицовку.

Фото с сайта: litokol.ru

Стоит понимать, что и цвета плиточного клея отличается друг от друга. К примеру, даже обычный раствор из цемента может быть серого или белого цвета. Последний вариант чаще используется при укладке, ставшей чрезвычайно модной в последнее время, мозаики.

Как правильно наносить клей на плитку: верный расчет количества клея

В зависимости от собственных свойств клеевых составов, влажности помещения, размера и качества плитки, а также основания стен, количество клея, что необходимо для выполнения той или иной работы может значительно колебаться. К примеру, стена из гипсоблоков обязательно «возьмет» гораздо больше клея, чем бетонный монолит, в котором пор практически нет. Потому общих рекомендаций для расчета количества клея нет, это придется рассчитывать для каждого случая отдельно.

Фото с сайта: Megabud.com.ua

Проще всего провести консультацию со специалистом в магазине, который должен отлично знать свое дело. Если этот вариант недоступен, просто прочтите инструкцию, что имеется на любой упаковке смеси для наклеивания плитки. Примерный расход, в зависимости от обстоятельств, там обязательно должен быть указан. Именно по тому, что там написано и следует делать окончательный расчет клея. Умножьте средний расход на площадь плитки, что надо уложить и получите искомую цифру. Не помешает приобрести чуть больше сырья, так как порой приходится компенсировать за счет него некоторые небольшие неровности стен, потолков или пола.

Распределение подходящим инструментом: как наносить клей на плитку

Практически все, продающиеся в строительных магазинах, клеевые составы для укладки кафельной плитки в домашних условиях, наносятся почти одинаково, так что разобраться, как следует наносить плиточный клей, будет вовсе не сложно. Для этого вам понадобится специальный инструментарий, который несложно приобрести в любом магазине строительной направленности, да и стоимость таких приспособлений невысока.

Фото с сайта: torgplit.com.ua

• Специальный зубчатый шпатель, который профи называют гребенкой. Для бытовых нужд по укладке кафельной плитки сгодится тот, у которого высота зуба не превышает одного сантиметра. Зубцы могут быть квадратными, U, а также V-образными, тут все будет зависеть от ваших предпочтений, но проще всего работать с первым вариантом.
• Обычный шпатель для размешивания и зачерпывания (подбора) клея из емкости.

Весь процесс чрезвычайно прост и никаких особых профессиональных навыков вовсе не предполагает. Нужно зачерпнуть клей из ведерка и насести его на поверхность стены, а также тыльной стороны кафеля. Далее надо аккуратно, но настойчиво и сильно, «причесать» клей гребенкой, чтобы убрать излишки состава, которые требуется сбрасывать назад в общую емкость а также равномерно распределить его по поверхности.

Во время причесывания плиточного клея шпателем или специальной зубчатой теркой, нужно знать, что держать ее требуется особым способом. Угол наклона плоскости по отношению к поверхности может колебаться от 45 и до 75 градусов. Причем чем больше угол уклона шпателя, тем выше «гребни» клея вы получите в итоге. Чрезвычайно важно придерживаться приблизительно одного угла во время проведения всей укладки, это избавит вас от постоянного корректирования при помощи уровня.

Нужно следить за тем, чтобы клей равномерно и качественно заполнил все неровности в кафеле, рытвины, нанесенные орнаменты и насечки, тогда при укладке на стену, под плиткой не возникнут пустоты, что и может привести к порче покрытия раньше времени. Не стоит сразу занимать большую площадь, чтобы наносить плиточный клей, в особенности, если у вас нет опыта подобной работы. Пока вы будете возиться с одной стороны, клей в противоположной уже подсохнет, адгезия его нарушится, и тогда его придется соскребать и накладывать новый, а это лишний расход материала, что никак не удешевит ваш ремонт.

Фото с сайта: blogspot.com

Обязательно распределяйте клей более внимательно, если работаете с плиткой большого размера, от тридцати сантиметров, так как неровности и пустоты под ней точно приведут к растрескиванию со временем. Причем для крупного кафеля «причесывание» должно производиться только в одну сторону, так намного легче будет выдавить лишний воздух, прижимая плитку к стене или полу. Маленькие изделия из керамики допускают нанесение клея в разные стороны, тут точно не будет никакой разницы. Более подробно о том, как уложить кафель в ванной, есть отличная статья на нашем сайте.

Завершающий этап: зачистка следов

После того, как вы окончательно разобрались, как правильно клеить кафельную плитку, останется только верно разметить стены или напольные покрытия и уложить на их поверхность кафель, согласно инструкции. Однако зачастую после того, как все работы завершены, плитка выглядит вовсе не идеально, так как пачкается раствором и клеевым составом, отпечатками рук в перчатках и просто кусками выступившего и полузастывшего клея.

Фото с сайта: kvarremontnik.ru

Допускать полного засыхания такого клея не рекомендуется, так как впоследствии его будет достаточно трудно отчистить, а ведь нам нужно еще и затереть швы, чтобы сделать ремонт гармоничным и красивым. Оптимально будет воспользоваться советами, как удалить следы и отмыть плитку от клея, тоже имеющимися на сайте.

Как укладывать настенную плитку

Они понадобятся для измерений, подготовки основания и самой укладки. Практически всё из этого списка есть в каждом доме или продаётся в строительном магазине по доступным ценам:

• плитка, клей и затирка;
• грунтовка, лоток и валик;
• крестики для швов, профили и шурупы;
• миксер и ёмкость для замеса;
• дрель, перфоратор;
• зубчатый и мягкий шпатели;
• резиновая киянка, кусачки для плитки;
• углошлифовальная машинка с алмазным диском или плиткорез;
• карандаш, уровень, рулетка и угольник;
• ведро, губка.

2. Подготовьте стены

Чем ровнее поверхность стен, тем лучше будет результат. Можно монтировать кафель на бетонные, оштукатуренные кирпичные стены, гипсокартон и старую плитку.

• Очистите стены от отслаивающегося прежнего покрытия, уберите весь мусор, сметите пыль. Если основа гладкая, сделайте насечки топором, зубилом или болгаркой.
• Нанесите слой грунтовки в соответствии с типом материала стены.
• При перепадах по плоскости более 8–10 миллиметров на двух метрах предварительно оштукатурьте поверхность или выровняйте её плиточным клеем, чтобы избежать неравномерной усадки и появления ступенек.

3. Определитесь с типом укладки

Как правило, настенный кафель монтируют традиционным способом: когда плитки укладываются встык друг к другу, а швы располагаются под углом 90° к стенам. У каждого производителя есть множество коллекций с разнообразными дизайнами, где рисунок формируется при обычной прямой укладке.

Реже применяется диагональный способ монтажа. Плитки тоже укладываются встык одна к другой, но по отношению к стенам находятся под углом 45°. Диагональный метод гораздо сложнее, требует большего мастерства и увеличивает количество подрезок у стен, что в свою очередь повышает расход материала на 10–15%.

Если укладываете плитку впервые, лучше остановится на традиционном способе. Так вы облегчите себе работу и повысите шансы на хороший результат. Мы рассмотрим именно такой вариант.

4. Сделайте предварительную раскладку

Перед началом процесса прикиньте, как лучше расположить плитку, чтобы добиться максимально гармоничного вида и избежать подрезок. Если от узких кусочков никуда не деться, сдвигайте их на самые незаметные места. Например, на стену над дверью.

В идеале все подрезки по размеру должны быть больше половины плитки. Это немного увеличит расход материала, но сделает облицовку более эстетичной. Для такого расчёта сделайте следующее:

• Разделите ширину стены на ширину кафеля и посчитайте, сколько целых плиток помещается.
• Уберите крайний ряд с любой стороны.
• Сдвиньте оставшийся кафель к центру стены.
• В итоге в углах будет по одной плитке по ширине чуть больше целой.

5. Нанесите разметку и установите направляющие

Чтобы упростить работу, отметьте на стене горизонтальную и вертикальную линии для выравнивания рядов плитки, а также установите по ним направляющие из профиля для гипсокартона или деревянных реек.

Начинать укладку рекомендуется не с первого, а со второго ряда. Так удобнее, и в случае неровностей пола исключается риск заваливания кафеля.

• Определите положение нижнего края второго ряда, отсчитав количество плиток от потолка или пола с учётом толщины швов.
• Нанесите горизонтальную линию и закрепите по ней с помощью шурупов или дюбелей металлический профиль. Также можно использовать в качестве маяка кусок гипсокартона или деревянную рейку.
• За счёт такой опоры укладываемый кафель будет находиться в горизонтальной плоскости и не сползёт вниз.

6. Приготовьте клей

• Налейте в ёмкость воду и насыпьте нужное количество клеевого состава в строгом соответствии с инструкцией на упаковке.
• Хорошо размешайте до однородности перфоратором или дрелью на малых оборотах.
• Через 10 минут ещё раз перемешайте раствор для более равномерной консистенции и полной пропитки осевшей смеси.
• Не готовьте большое количество раствора сразу. Если не успеете его использовать, он подсохнет и потеряет свойства.
• Доливать воду в уже приготовленный клей нельзя: это ухудшит прочность.

7. Уложите второй ряд

• Нанесите прямой частью шпателя клей на первую плитку. Разровняйте его по поверхности зубчатой стороной, удерживая инструмент под углом 45° к кафелю.
• Соблюдая рисунок или ориентируясь на стрелку с обратной стороны, приложите плитку к стене.
• Лёгкими постукиваниями рукой или резиновой киянкой осадите кафель, чтобы клей равномерно распределился по поверхности.
• Выровняйте плитку по горизонтали и вертикали с помощью уровня.
• Уложите остальные целые плитки в ряду, устанавливая в каждый шов по два крестика на одну сторону.

8. Смонтируйте остальные ряды

• По такому же принципу уложите все целые плитки оставшихся рядов.
• На стыках четырёх плиток вставляйте крестики для дополнительного выравнивания.
• Не допускайте попадания клея в шов и вычищайте его крестиком или губкой, пока смесь не застыла.

9. Уложите подрезки

Когда все целые ряды будут смонтированы, уложите крайние плитки, подрезав их с помощью плиткореза или углошлифовальной машины.

Как резать плиткорезом

• Измерьте точную длину подрезки с учётом швов.
• Поставьте карандашом метки с каждой стороны и прочертите линию.
• Установите плитку на столик плиткореза согласно метке и прижмите к краю станины.
• Одним движением проведите роликом по линии отреза.
• Слегка надавите на рукоятку, чтобы разделить плитку.

Как резать углошлифовальной машинкой

• Разметьте линию отреза на кафеле и зафиксируйте его подручными средствами.
• Наденьте очки и возьмите болгарку со сплошным алмазным диском.
• Без надавливания постепенно прорезайте плитку, не углубляясь сразу на всю толщину.
• Чтобы не поднимать пыль, можно смочить кафель и прорезать только верхний слой, а затем подложить под плитку гвоздь и сломать её, как на плиткорезе.

Как сверлить отверстия

Для высверливания отверстий под трубы используйте алмазные коронки или свёрла. Фигурный рез можно выполнить с помощью струны с алмазным напылением для обычной ножовки по металлу. Все варианты подробно рассмотрены в видео.

10. Сделайте примыкания углов

Укладывая кафель во внутренних углах, следите за тем, чтобы плитка с резаным краем закрывалась пластиной с ровным заводским краем с другой стены.

Для формирования наружных углов используйте специальные угловые профили из пластика или алюминия. Установите уголок и выровняйте по нему первую плитку, а вторую вставьте в промазанный клеем профиль.

11. Смонтируйте первый ряд

В последнюю очередь уложите первый ряд, который пропустили вначале. Отмеряйте каждую плитку по месту, подрезайте и монтируйте как обычно. В идеале делайте это уже после укладки кафеля на пол, чтобы выполнить подрезку максимально точно.

12. Сделайте затирку швов

Не ранее чем через сутки, после полного застывания клея, можно приступать к финальному этапу — затирке, или фугованию швов. Делается это так: