Проводной выключатель с подсветкой (индикация ВКЛ) своими руками
У меня есть небольшая проблема – мерзнут ноги. Поэтому я купил коврик с электроподогревом. Вот такой:
Коврик небольшой (40 см на 60 см), внутри у него распложен кабель, который нагревается от электросети до приятной температуры около 40°C. И вроде бы всё хорошо, но на выключателе нет никакой световой индикации (лампочки) для обозначения включен ли он сейчас или выключен, есть только желтая наклейка у положения ВКЛ. Коврик у меня лежит под столом, и в каком положении находится выключатель не всегда хорошо видно. Чтобы было наглядно понятно, что я хочу, вот фото желаемого выключателя ( https://radiosfera.net/ ):
Купить такой готовый выключатель с подсветкой не получилось – ни в инетернете, как указано на скриншоте выше, ни в ближайших ко мне магазинах таковых не нашлось. Поэтому я решил такую индикацию смастерить.
За основу я взял подсветку в клавишном выключателе питания на 250 В. Такие выключатели часто монтируют в корпуса различных электроприборов. Выключатель можно купить практически в любом магазине электродеталей. На всякий случай, я купил выключатель сразу с двумя группами контактов (т.е. с двумя лампами):
Подсветку в таких выключателях выполняет неоновая газоразрядная лампа. На лампу обязательно ставят токоограничительный резистор. Фото лампы и резистора, которые я извлек из выключателя:
Оригинальный выключатель довольной миниатюрный и внутри как-то маловато места для дополнительной лампы, поэтому я купил вот такой напольный выключатель:
Во-первых, как отмечал, такой выключатель больше размером, и есть где смонтировать лампу. Во-вторых, кнопку на таком выключателе очень удобно нажимать ногой.
В верхней части корпуса выключателя просверлил небольшое отверстие. Хотел сделать четко по диаметру лампы, но немного махнул с диаметром – сделал больше, чем нужно, поэтому пришлось заклеить его стеклышком на цианакрилатный клей («секундный»).
Далее. Прежде всего надо проверить, горит ли лампа. Как бы и так понятно, но всё равно напишу: при подобной проверке будьте осторожны, не касайтесь оголенных проводов, перед проверкой лучше заизолируйте все контакты!
Ура! В одном положении выключателя лампочка не горит, в другом – горит!
Все скрутки проводов на всякий случай пропаял:
Вот фото на завершающей стадии перед сборкой, которое, в общем-то, отображает схему подключения:
Изолируем все контакты и собираем корпус выключателя.
Теперь в темном углу комнаты, под столом отчетливо видно, что коврик включен.
Стоимость деталей составила 100 руб. за клавишный выключатель с подсветкой и 150 руб. за напольный выключатель. Но в интернете можно найти дешевле, неоновую лампу можно заказать вообще отдельно.
Надеюсь, пост будет кому-то полезным. Всем спасибо и с праздниками!
А где такие коврики продаются?
У меня под столом стоит обычный масляный обогреватель. Иногда на него тоже ставлю ноги подогреться или включаю, если дома становится прохладно. Чтобы не ползать постоянно под стол его включать-выключать или не дёргать туда-сюда шнур из розетки, я просто поставил одну обычную розетку (под столом) в паре с обычным выключателем (над столом). То есть, питание на розетку подаётся через выключатель, вот и всё. Над индикацией не заморачивался, хотя на обогревателе есть сигнальный светодиод, надо лишь заглянуть под стол. Но мне достаточно простого взгляда на выключатель, по которому сразу видно, что там – выкл или вкл. И для изменения состояния достаточно просто протянуть руку.
Топ 25 интересных наборов для любителей опытов и экспериментов с электричеством
Учебная модель для экспериментов по физике, наглядно демонстрирующая принцип работы электродвигателя. Ссылка на источник
2) Лабораторный набор
Большой набор различных устройств, оборудования и деталей для самостоятельной сборки и тестирования полученной электрической схемы. ссылка
3) Экспериментальная модель генератора электроэнергии
Прибор для наблюдения за явлением, называемым «Электромагнитной индукцией». ссылка
4) Солнечная энергия
Простая схема работы вентилятора от энергии солнца. ссылка на источник
5) Лазерная установка
Обучающий набор для демонстрации принципа работы лазера на примере модели охранной сигнализации, где перекрытие луча приведет к срабатыванию сирены. ссылка
Набор для самостоятельной сборки электродвигателя постоянного тока. ссылка
7) Схема с резисторами
Электронная плата с резисторами для создания сопротивления в схеме 5 Ом, 10 Ом и 15 Ом. ссылка
8) Схемы с лампочками
Различные платы с проводами и лампочками для сборки схем, после правильного соединения лампочки должны светиться. ссылка
9) Магнитный переключатель
Набор для эксперимента с магнитным индукционным переключателем. ссылка
10) Базовые схемы для опытов
Базовые схемы для обучения учащихся младшей и старшей школы по физике. ссылка
Интересное устройство, демонстрирующее передачу электроэнергии. Ссылка
12) Регулятор яркости
Модель для сборки лампы с отсеком для батареек и регулятором яркости. ссылка
13) Электромагнитное кольцо
Научно-познавательной набор для наблюдения за электромагнитным явлением. ссылка
14) Эксперимент с катушкой
Еще одно устройство с электромагнитным явлением. ссылка на источник
15) Эксперимент с магнитом
Экспериментальный аппарат с магнитом, после подачи напряжения, трубка из магнита укатится. Ссылка
16) Передача электроэнергии
Удивительный экспериментальный набор, демонстрирующий беспроводную передачу электроэнергии. ссылка
Сборный катер для обучения принципа работы дистанционного управления. ссылка
18) Электромагнитный чемодан
Набор для демонстрации электромагнитной индукции и других явлений. ссылка
19) Электромагнитный двигатель
Кастомный электродвигатель с магнитами. ссылка
20) Электромагнитный эксперимент
Интересный эксперимент с катушкой. ссылка
21) Электричество из овощей
Забавный набор, позволяющий получить электричество из картошек. Ссылка
Уникальный набор с двигателем внешнего сгорания для получения электричества. ссылка
23) Схема с лампами
Простой набор для начинающих физиков с последовательным соединением цепи с лампочками. Ссылка
Комплект для сборки аппарата для измерения колебаний. Ссылка
25) Электричество из воды
Модель для опытов, позволяющая получить электричество из соленой воды и тем самым запустить двигатель тележки. ссылка на источник
Топ 25 наборов электроники для любителей самостоятельной сборки
1) Аппарат для точечной сварки
Комплект для самостоятельной сборки и пайки портативного аппарата для точечной сварки. Работает от напряжений 10-16 вольт. Ссылка на источник
2) Электромагнитная пушка
Набор для сборки пушки, для любителей электроники, физики, пайки и экспериментов. ссылка
Музыкальная колонка (динамик) сборный с анализатором спектра, имеет bluetooth, слот для карт памяти и usb. Ссылка
4) Тренажер памяти
Конструктор из электронных деталей для сборки устройства для тренировки памяти. В разной последовательности будут загораться индикаторы над кнопками, Вам нужно будет повторить нажатиями на кнопки ту же последовательность. Ссылка
5) Лазерная арфа
После завершения сборки, вы можете переключаться между высокими, средними и низкими тонами, играть мелодию путем колебания луча ‘струн’ лазера. Ссылка
Комплект деталей для радиолюбителя для сборки простого цифрового термометра. Ссылка
7) Приставка для тренировки памяти
Другая версия аппарата для тренировки памяти. ссылка
Романтичные часы в виде сердца. ссылка на источник
9) Модуль FM-трансмиттера
Модуль «сделай сам» FM частот 87-108 МГц. Ссылка
Набор для сборки пуш-светильника. ссылка
11) Плата управления скоростью
Сборный модуль платы для управления скоростью работы вентилятора. ссылка
12) Карманное радио
Радио для самостоятельной сборки и пайки. ссылка на источник
Набор для сборки модуля с таймером обратного отсчета 60 секунд. ссылка
14) Модуль внешнего аккумулятора
Набор с солнечной панелью и платой фонаря, для сборки в общий корпус для создания внешнего аккумулятора, сами аккумуляторы придется ‘додумывать’ самому. Ссылка
Набор для создания цифровых часов с множеством компонентов. Ссылка
Металлодетектор в черном корпусе для сборки. ссылка
Модуль приемника FM-радио 76-108 МГц с аккумулятором. ссылка
Модуль для улучшения звучания динамиков. ссылка
19) Плата зарядного устройства
Набор для сборки платы зарядного устройства для литиевой батареи типа 18650. ссылка
20) Генератор высокого напряжения
Набор для любителей опытов с электричеством или создания и модернизации своих устройств. ссылка
21) Модуль индикации полярности
Набор для сборки датчика, показывающего полюс магнита (плюс или минус) ссылка
Комплект для обучения пайке и электронике для сборки забавных часов в виде кота. ссылка
Набор для сборки увлажнителя воздуха. ссылка
24) Акустический Левитатор
Набор для сборки необычного устройства ультразвуковой левитации. ссылка
25) Ламповые часы
Комплект для сборки красивейших ретро-часов с лампами-трубками излучающими яркие цифры. Ссылка на источник.
Обзор и тестирование заморской лампы Energizer
В руках у меня светодиодная лампа из турецкого супермаркета, стоимостью 49,9 турецких лир. Однако, меня удивила цена на эту лампу на eBay — 8,49 долларов, что примерно равно 645 рублям по курсу 76 (тогда еще был такой..). За турецкие лиры она обойдется примерно в 200 рублей. Лампа известной марки «Energizer», которую мы уже знаем по их батарейкам.
Но прежде чем перейти к обзору, давайте оставлю краткую статистику по нашему динамическому рейтингу. Обозначим, так сказать, «слепок сегодняшнего дня».
Думаю, это будет теперь постоянной рубрикой в обзорах, которая поможет читателю понимать, кто в лидерах, а кто в аутсайдерах из производителей. Рейтинг светодиодных ламп е27 же будет постоянно пополняться и меняться взависимости от ваших оценок.
Теперь же к обзору.
Обещают мощность 8,2 ватта, но мне интересно узнать, соответствует ли это действительности. При подключении к сети 220 вольт, лампа потребляет 7,3 ватта. При увеличении напряжения до 230 Вольт, мощность составляет 7,8 Ватт. Коэффициент мощности равен 0,6, что является обычным значением для большинства светодиодных ламп.
Расходы на год составляют 121 рубль при использовании лампы 8 часов в день и тарифе 5,38 рублей за киловатт.
После возвращения напряжения к 220 вольт и примерно 15-минутной работы, мощность остается стабильной — 7,5 ватт. При увеличении напряжения до 230 вольт, мощность возрастает до 7,9 ватт, отличие с составляет менее 5%. Производитель не обманул нас в отношении заявленной мощности.
Чтобы правильно использовать светодиодную лампу, необходимо знать ее реальные характеристики качества света. Цветовая температура этой лампы составляет 2961 Кельвина, индекс цветопередачи 81,8. Точка на диаграмме цветности показывает оттенок света лампы между 2700 и 3000 Кельвина, ближе к 3000 Кельвинам, с невидимым для глаза смещением в желто-зеленый оттенок.
В отношении пульсаций света от этой лампы и их влияния на наше здоровье нет никакого риска. Уровень пульсаций составляет 1,38%, что является очень хорошим показателем, особенно при частоте более 38 кГц. График показывает небольшую амплитуду пульсаций и высокую частоту.
Теперь же интересно узнать, как изменяется количество света и является ли освещенность стабильной при изменениях напряжения в розетках. Лампа находится на высоте метра над столом, и при напряжении 230 вольт освещенность составляет 200 Люкс. Даже при напряжении 250 вольт ничего не меняется, глазом мы этого не заметим. Но если напряжение упадет до 170 вольт, это будет заметно, освещенность составит 9 люкс, почти полная тьма. При 160 вольтах наступает полная темнота. Драйвер этой лампы не обладает хорошей устойчивостью к изменениям напряжения в розетке, поэтому изменение напряжения сети приводит к изменению освещенности, и это будет заметно.
Похоже что есть проблема с работой этой лампы с выключателем с подсветкой. При отсутствии напряжения индикатор на выключателе не светится, но когда напряжение подается, индикатор зажигается, но сама лампа не горит или тлеет очень слабо. Когда я включаю лампу, она светится на полную яркость, но когда ее выключаю, она продолжает тлеть довольно ярко, особенно в полной темноте. Это указывает на то, что данная лампа от Energizer несовместима с выключателем, имеющим подсветку.
Производитель Energizer указал размеры лампы (110×60 миллиметров) на упаковке, и в реальности размеры совпадают с указанными. Здесь можно доверять размерам от Energizer.
Во время работы лампа нагревается достаточно сильно. Корпус нагревается до около 81 градуса Цельсия, колба – 41 градус. Однако, температура диодной платы под рассеивателем не превышает 100 градусов Цельсия, что соответствует допустимому температурному режиму для работы светодиодов в течение продолжительного времени.
Также, я решил сократить количество тестов, которое побликую на неспециализированных ресурсах. Была обратная связь, что очень много лишнего. Оставил только основное, чтобы не пугать публику. Если же возникнет желание ознакомиться с полным набором измерений — предлагаю почитать полное тестирование лампы energizer.
Спасибо за ваше прочтение, Пикабушники, выбирайте лампы с умом, даже если вы в Турции. А я постараюсь публиковать новый обзор и обновления рейтингов каждую неделю, так что подписывайтесь, чтобы оставаться осведомленными!
Тестирование заморской led лампы Bood | записки о светотехнике
В моих руках сразу две красивые коробки, сразу две светодиодные лампы. Обе коробки приехали из Турции. Почему коробки две? А это интересный вопрос и сейчас я дам на него ответ. В турецком магазине была куплена лампа Philips 10 Вт. И каково же было моё удивление, когда вынув лампу из упаковки и посмотрев на неё внимательно, я увидел черным по белому нанесенную надпись — БУД! Это лампа БУД, а не Филипс. Где и кто подменил лампу, сказать сложно. Явное мошенничество, либо кто-то из покупателей под шумок взял себе дорогой Филипс, а в коробку положил дешевый БУД, ну, либо где-то еще произошла подмена. Но факт остался фактом. В коробке из-под Филипс лежала лампа БУД.
Лампочка эта примерно в два раза дешевле, чем Филипс в турецких магазинах. Поначалу я подумал, а не окажется ли в коробке от Буд Филипса и стал смотреть. Но нет, чудо не случилось, в коробке от Буд лежит, как и положено, Буд. Лампа не очень дорогого ценового сегмента, в турецких лирах она стоит 26.9, а в рублях это примерно 106 рублей. О ней и буду сегодня рассказывать.
Начнем тесты! Напряжение 220 В. Включаю лампу. При первом включении 8,1 ватта.
Достаточно неплохо, при обещанных 8,5. Увеличу напряжение до 230 В – 8,6 Ватт. Очень похоже на цифру, которая указана на упаковке.
Оставлю 230 В. Коэффициент мощности очень неплохой 0,76. Да, не часто видим такой коэффициент мощности у светодиодных ламп. Коэффициент мощности помогает соотнести величину активной полезной мощности с величиной реактивной – ненужной мощности. В идеале здесь хотелось бы видеть единицу, но идеала, конечно, никогда не бывает, поэтому 0.76 очень неплохая цифра.
Расходы за год 135 рублей при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5,38 рублей за Киловатт. Оставлю лампу поработать в течение 15 минут, посмотрим как за это время изменится мощность.
Прошло 15 минут, прекрасный результат. 8,59 ватта. Именно так, как и указано на упаковке. 8,5 ватт. Никакого обмана от бут не вижу. И еще раз не могу не порадоваться коэффициенту мощности. Уж очень хорош. Сами видите, турецкий Буд очень хорошо показал себя в соответствием реальной мощности и мощности, указанной на упаковке.
Выключаю внешнюю подсветку. Смотрим характеристики света. Цветовая температура – 2911 Кельвина. Индекс цветопередачи – 79,5.
Измерены координаты х и у на диаграмме цветности. Точка расположилась с минимальным, абсолютно незаметным глазом, смещением в область желто-зеленого. Такое смещение не заметим.
Теперь, что с пульсациями у этой лампы? Нет ли из-за них какого-нибудь риска для нашего здоровья? Посмотрим. Вот как. Пульсации попали в желтую зону. Здесь могут быть проблемы 5,5% — 5,48% на частоте 100 Гц. Небольшой риск подсказывает мне прибор. Мне это, честно говоря, не очень нравится.
Что с освещенностью и стабильна ли она у такой лампы при изменениях напряжения в домашних розетках?
Лампа в метре над столом включена и прогрета. 220 вольт в сети. Убираю внешнюю подсветку – 223 Люкса. А если напряжение в сети подымется до 250 вольт? Удивительно, но освещенность даже уменьшилась, но настолько, что не заметим – 201 Люкс.
А если в сети уменьшится до 170 Вольт, вот это точно заметим. И еще как заметим – 9 люкс! Почти совсем погасла лампа при 170 Вольтах, а когда совсем погаснет? При 160 Вольтах полная темнота. Да, лампе будет нечем похвастаться в части устойчивости к изменению напряжения в домашних розетках, если где-то в Турции в сети нестабильное напряжение питания.
Лампа Буд работает с выключателем с подсветкой штатно.
Размеры лампы:106мм x 60мм, увы производитель их на упаковке не указал.
Сильно ли нагревается лампа во время работы? Смотрим.
Корпус горячий, примерно 87 градусов Цельсия максимальный нагрев. Колба холоднее –
примерно до 44 градусов нагревается максимально.
Диаграмма освещенности лампы Bood:
Световой поток, который я посчитал, 852 люмена, а производитель указывает на упаковке 810 люмен.
Теперь конструкция. Рассеиватель Буд пластиковый, матовый, поликарбонат, матовость хорошая, светодиоды не видны в выключенном состоянии, форма рассеивателя хорошая, правильная, свет будет распространяться не только вперед, но и частично в обратном направлении. Снимаю рассеиватель, пора заглянуть внутрь, посмотреть на диодную плату.
Светодиоды соединены в единую цепь. Один светодиод выходит из строя и вся лампа полностью гаснет. Под люминофором угадываются два маленьких кристалла. Но пока это ничего не значит, обязательно надо уточнять, что же на самом деле там внутри, сколько там кристаллов светодиодов. Здесь же, на диодной плате, вместе с корпусами светодиодов греется микросхема стабилизации и все элементы драйвера светодиодной лампы. Сюда же подведено напряжение 220 вольт от цоколя лампы и здесь находится разъем, в котором наверняка стоит электролитический конденсатор. Это мы уточним когда снимем диодную плату.
А сейчас самое время измерить температуру диодной платы со снятым рассеивателем. Но сначала надо выбрать ту точку подключения термопары, где температура диодной платы максимально. И сделать этот выбор мне поможет тепловизор.
Включаю лампу, накрываю ее ее родным рассеивателем, пусть погреется полчаса.
После того как лампа проработала полчаса, тепловизор указал на точку с максимальной температурой на диодной плате. Сюда и буду подключать термопару.
Установил термопару, следим за изменениями температуры, включаю лампу. Само собой, температура начала повышаться. Оставляю лампу поработать в течение получаса, посмотрим как изменится температура.
Прошло полчаса, температура диодной платы поднялась до 84 градусов Цельсия. Под рассеивателем выше 100 градусов не будет, тем самым лампа подтвердила температурный режим, допустимый для длительной работы светодиодов.
Внутри каждого корпуса видны два ярких пятна, а сколько там кристаллов светодиодов, это уточню, измерив прямое падение напряжения на корпусе.
Прямое падение напряжения на нормально светящемся светодиодном корпусе 17,6 вольта. То есть в одном корпусе, в каждом корпусе светодиода, 6 маленьких кристаллов. Одно яркое пятно – 3 маленьких кристалла.
Ток в цепи питания светодиодов 26,8 мА.
Герметик вынуть диодную плату не мешает, так как он отсутствует. Разбираю цоколь. Здесь все как всегда, маленький гвоздик держат, центральный проводник 220 вольт. Металлическая резьбовая часть цоколя снята. Внутри уже все видно, виден электролит. Выпрессовываю диодную плату.
Внутри, как и ожидали, электролитический конденсатор. 105 градусов Цельсия, 6,8 микрофарад, 400 вольт.
Охлаждение типовое – алюминиевая подложка диодной платы собирает на себя все тепло от корпусов светодиодов и элементов драйвера, распаянных здесь же, на диодной плате, и отдает это тепло алюминиевому радиатору, встроенному в пластиковый корпус лампы. Все так же, как у большинства светодиодных ламп. И на этом все о светодиодной лампе из Турции.
Часто Пикабушники говорили о перспективах создания своего рейтинга. Скажу честно, не хотел я делать из себя роль великого эксперта. Ведь тут всегда есть подводный камень — не может один человек давать адекватную картину.
Ребята — разработчики сайта Доморост предложили выход из этой ситуации: теперь мы развиваем систему, в которой на основе обзоров от различных авторов, присутствубщих на платформе, а также на основе оценок профессионального сообщества, будет выстраиваться динамический, обновляемый рейтинг. Постепенно фичу будем улучшать, допиливать. Сейчас есть определенные баги. Тем не менее уже сейчас что-то вырисовывается, например, в плане рейтинга светодиодных лампочке с цоколем е27. Так что если захотите принять участие — буду рад =).
Подключение выключателя: как сделать это правильно?
Хотите поставить выключатель самостоятельно, не прибегая к услугам электриков? Мы подготовили для вас инструкцию по установке выключателей с одной и двумя клавишами.
Поставить дома выключатель можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков. Для этого достаточно знать схему подключения и правильную последовательность монтажа. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию подключения одно и двухклавишных выключателей.
Какой инструмент необходим для монтажа выключателя?
Для подключения выключателя потребуется следующий инструмент:
- Шуруповерт или отвертка.
- Нож.
- Перфоратор.
- Изолента.
- Зажимы.
- Пассатижи.
Это стандартный набор инструментов, но его можно заменять, если нужно. Например, просверлить отверстия можно ударной дрелью вместо перфоратора, а соединять провода можно не зажимами, а скруткой с последующей опрессовкой или пайкой. Также и вместо изоленты можно использовать термоусадочную трубку — тут кому как удобнее.
Монтаж одноклавишного выключателя
Схема подключения одноклавишного выключателя (см. картинку) довольно проста: от щитка ноль (N) напрямую подается на светильник, а фаза (L) идет на выключатель. Фаза в обязательном порядке должна разрываться, чтобы при разорванной цепи светильник не находился под напряжением.
Мы рассмотрим вариант подключения выключателя без распределительной коробки. Весь монтаж будем производить в коробке самого выключателя. Сначала выбираем место для монтажа коробки под выключатель, а затем с помощью перфоратора и коронки высверливаем отверстие. Коробку ставим так, чтобы отверстия для крепежей были четко по вертикальной или горизонтальной оси (можно выставить по отвесу или строительному уровню, если сложно поставить на глаз), чтобы в последствии наш выключатель стоял ровно.
Сделать выключатель для бра
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.
Недавно просматривали 0 пользователей
Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
Искусственный камень в оформлении ванной
В высших сферах
Красочные превращения
Вы профессиональный архитектор или дизайнер?
Сайт IVD.ru — ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала «Идеи Вашего Дома» — эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.
На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.
© 2023 Акционерное Общество «Бренд Комьюнити Медиа»
Возрастное ограничение 16+
Сайт IVD.ru — ведущий интернет-проект, посвященный вопросам оформления интерьера, строительства и ремонта жилых помещений. Основной контент сайта составляют авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы, реализованные и дизайн-проекты архитекторов и дизайнеров.
На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; получить советы и рекомендации по оформлению интерьера, обустройству дома и земельного участка; напрямую пообщаться с другими читателями на форуме.
Как сделать проходной выключатель своими руками?
Если вы установили прибор освещения в длинном коридоре и хотите, чтобы он выключался в обоих концов, вам понадобится специальный коммутатор, переключающий подачу напряжения с одного полюса на другой. Тот же принцип можно использовать если вы собрались запитать осветительный прибор при входе в комнату и у кровати или возле рабочего стола.
Тогда вы сможете отключить общее освещение уже лежа в постели или включив настольную лампу на рабочем столе. Камнем преткновения для реализации этой схемы является относительно высокая стоимость такого электрического прибора, а вам их понадобится два, поэтому куда выгоднее изготовить проходной выключатель своими руками.
Принцип работы проходного выключателя
В отличии от привычных для нас моделей двух- и одноклавишных выключателей для включения освещения, проходные коммутаторы выдают два включенных положения. Для работы схемы используются два проходных выключателя, которыми вы и оперируете работу ламп освещения.
Принципиальная схема работы такой электрической цепи приведена на рисунке ниже:
Рисунок 1: принцип действия проходного выключателя
Как видите, на схеме от электрической проводки к выключателям подключается фазный провод, а нулевой ведется напрямую к лампе или другому осветительному оборудованию. Если проследить подсоединение от распределительной коробки, то фаза подводится к вводу первого проходного выключателя. Далее двумя независимыми проводами выводы А и Б первого устройства соединяются с одноименными выводами второго коммутатора. От выходной клеммы второго выключателя фаза подается к выводу лампы. Второй вывод лампы соединяется нулевым проводом.
Разумеется, что приведенная схема подключения требует дополнительных затрат кабеля для соединения выключателей между собой, но ее функционал оправдывает их с лихвой. Из-за конструктивных особенностей такой коммутатор не разрывает цепь ни в одном из положений, поэтому правильнее его называть переключателем.
В быту, по причине использования таких коммутаторов на лестничных площадках для отключения пролетов с разных точек их еще называют маршевыми выключателями.
Если вы решили реализовать такую схему у себя дома или в офисе, но не хотите переплачивать за проходной выключатель, его можно изготовить и из более дешевого двухклавишного устройства. Далее мы рассмотрим две методики, которые позволят вам изготовить проходной выключатель своими руками.
Способ №1. Двухклавишный переключатель
Данный метод позволяет получить проходные выключатели из обычных двухклавишных моделей. Это особенно удобно, если вы не хотите тратить время на сложные изменения их конструкции или у вас нет соответствующего инструмента.
Рис. 2. Двухклавишная модель проходного выключателя
Для реализации этой модели проходного выключателя вам потребуется два двухклавишных устройства, соединительные провода и источник освещения.
Собрав все необходимое, выполните такую последовательность действий:
- Отключите напряжение на щитке при помощи автоматического выключателя – это предотвратит поражение электротоком при монтажных работах. Будет надежнее, если одновременно вы отключите и нулевой и фазный проводник для соответствующего светильника.
- Подключите первый из двухклавишных переключателей к фазному проводу трехжильного кабеля. Для этого отпустите клемму на выключателе и заведите туда жилу. Зажимается жила до получения надежного контакта с минимальным сопротивлением электрическому току.
- К каждому из выходных контактов также подключите по проводу. Далее проведите их к выходным контактам второго двухклавишного выключателя.
- От вводной клеммы второго коммутатора отведите провод к прибору освещения.
Если система освещения проводится в рамках капитального ремонта и замены всех светильников и приборов в доме, то для разводки электропитания штробятся стены. В противном случае можно обойтись наружной прокладкой в кабельном канале. В случае большой протяженности между точками переключения, проводку лучше выполнять трехжильным кабелем. Так как для промежуточного соединения проводов оптимально расходуется три провода.
В противном случае логика схемы нарушиться и в следующий раз вам попросту не удастся отключить лампочку. Поэтому если другие домочадцы могут халатно относиться к подобным переключениям, лучше переделать конструкцию устройства на одноклавишный вариант.
Способ №2. Одноклавишный переключатель
Если вы беретесь переделывать двухклавишный выключатель в одноклавишный переключатель с конструктивным изменением положения клемм, желательно использовать два коммутатора одного типа или хотя бы схожие по конструкции и размеру. Обязательно обратите внимание, позволяет ли конструкция развернуть подвижную контактную группу выключателя таким образом, чтобы в первом положении они замыкали один контакт, а во втором противоположный.
Порядок изготовления проходного выключателя с одной клавишей заключается в следующем:
- Перед выполнением монтажных работ обязательно отключите электропитание на соответствующем участке цепи. Если вы отключаете только один автомат, обязательно проверьте отсутствие напряжение индикатором.
- Если вы собираетесь снять действующий выключатель из коробки, сначала снимите фальшпанель и удалите фиксаторы. Затем ослабьте узлы крепления в коробке, достаньте сердцевину. Открутите провода подключения и удалите коммутатор из цепи освещения.
- Если вы используете новый выключатель, можете пропустить предыдущий пункт. Тогда сразу переходите к демонтажу электрических контактов с полимерного или керамического основания.
- При помощи отвертки разберите устройство, отделите металлические пластины – перекидные контакты.
В зависимости от конструкции выключателя вам понадобится открутить болты, вытянуть пружины из станины или расцепить замок.
- На керамическом или полимерном основании расположены неподвижные контакты. Одни из них потребуется развернуть на 180°, чтобы при переключении клавиши замыкался второй контакт.
Но такая манипуляция возможна не на всех коммутаторах, в некоторых вариациях придется доработать контакты – припаять дополнительную шину, чтобы удлинить ламели. Поэтому в каждой модели нужно детально разобраться.
- На вводе фазного провода установите перемычку, чтобы приравнять потенциал на обеих клеммах.
- Ту же процедуру повторите со вторым выключателем, чтобы получились два проходных. Соберите все элементы в обратной последовательности, но вместо двух клавиш установите одну, которая по габаритам сможет свободно двигаться на имеющемся креплении.
- Установите оба переключателя в коробки под них. От выходных клемм одного подключите провода к аналогичным контактам другого. Пары контактов должны соединяться отдельными проводами.
Перед вводом в работу, желательно проверить качество замыкания при переключении. Для этого прозвоните цепь на обе пары контактов — у вас должно получиться практически нулевое сопротивление в обоих вариантах.
В противном случае клавиша одного из проходных выключателей неплотно прилегает в определенном положении, соответственно, выключатель нужно будет перебрать и устранить неполадку. Если вы планируете прокладывать проводку, актуально использовать трехжильный провод таким будет гораздо удобнее работать.