Как сделать прибор ночного видения

5 вариантов как сделать прибор ночного видения самому

Прибор ночного видения — это крайне интересный и полезный прибор. При помощи него можно смотреть на что угодно в абсолютной темноте. У этого устройства не хитрый принцип работы, хотя покупные модели стоят отнюдь не дешево. Прибор ночного видения можно собрать самому, из старой электроники или покупных деталей. Процесс не сложной, но очень увлекательный. Вот пять вариантов ПНВ для самостоятельного изготовления:

Как сделать прибор ночного видения из старого фотоаппарата

Наверняка у вас валяется без дела старый цифровой фотоаппарат, он отлично подойдет для подобной самоделки — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4211-pribor-nochnogo-videniya-iz-starogo-fotoapparata.html

Как сделать прибор ночного видения из мобильного телефона своими руками

Также ПНВ очень просто сделать из смартфона или другого телефона с белее-менее нормальной камерой. Этого добра везде навалом. Как собрать ПНВ на смартфоне читайте тут — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5159-pribor-nochnogo-videnija-iz-mobilnogo-telefona-svoimi-rukami.html

Как сделать ПНВ из автомобильной камеры и мини монитора

Если у вас осталась автомобильная видеокамера и монитор от системы парковки, то ПНВ можно запросто сделать из них — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4609-kak-sdelat-pribor-nochnogo-videnija.html

Как сделать ПНВ из GoPro камеры

Чтобы не только смотреть в темноте, но и снимать, то ПНВ можно сделать и из камеры GoPro — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4135-pribor-nochnogo-videniya-iz-kamery.html

Как сделать прибор ночного видения из готовых модулей

Почти профессиональный ПНВ можно сделать их готовых модулей, которые нужно предварительно заказать на АлиЭкспресс — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/7092-kak-sdelat-pribor-nochnogo-videnija-iz-gotovyh-modulej.html

Это еще не полный перечень как и из чего можно сделать прибор ночного видения своими руками.

Гайд о том как сделать простой ПНВ своими руками (длиннопост) ⁠ ⁠

Итак, дорогие пикабушники (в особенности @Aries0104, и @Suneru, )) сегодня я хочу вам в текстовом и немного фото варианте предоставить относительно простой способ изготовления портативного цифрового ПНВ (прибора ночного видения) своими руками) + бонус в конце

(Сразу оговорюсь — этот будет базироваться на принципе восприятия инфракрасного спектра света( если говорить по-человечески — инфракрасный свет глаз человека практически не воспринимает), а не усиления видимого света (потому что второй под силу собрать только в заводских условиях и имея за плечами минимум две вышки, тех. и хим. а этот прибор может собрать буквально любой, было бы желание )))

(Правда он будет мягко говоря не очень красивым, но вы же этот пост читаете не только из за красоты, не правда ли ? ; )

Для начала общий список того, что нам понадобится:

1.Смартфон с чипом Qualcomm (Snap Dragon любой нумерации — в эту категорию входят почти все флагманские модели смартфонов, а из бюджетников Xiaomi и еще много кто (Хотя Meizu в пролете) Если в основном смартфоне у вас стоит чип от Mediatek, то не стоит расстраиваться особо, посмотрите в закромах, может у вас есть устройство на чипе Broadcom (какой-нибудь старенький Samsung galaxy s2 plus, например) посмотреть на каком чипе базируется ваш смартфон можно вбив его название в поисковик и вашу модель на яндекс маркете.

Отвечу заранее на несколько вопросов. 1.Разбирать или модифицировать смартфон не нужно, он будет выступать в роли визора. 2. А с какого х. рена MediaTek в пролете ? А вот это я объясню ниже.

2. Нам потребуется вебкамера (да да, самая обычная вебкамера, вот её придется немного модифицировать, так что я советую использовать или какую-нибудь старую или купить на авито (цена вопроса 300-400р) или же попросить у знакомых если тоже есть старая ненужная)

Лично я рекомендую использовать использовать модели у которых при любом освещении fps одинаковый (т.е. частота кадров одинаковая (если по человечески говорить — плавная), в противном случае глазкам будет ой как больно)

В моем случае использовалась какая-то модель A4tech 2008-2009 года выпуска вроде бы.

3. OTG кабель для смартфона (есть производители, которые ложат (шучу, а то сейчас набегут филологи и посадят меня на свернутый в трубу словарь русского языка) кладут его в комплект поставки и если вы им не пользовались, то стоит заглянуть в коробку, может он у вас есть. Или же его можно купить на али рублей за 100 (в наших магазинах его ценник в районе 200-300р)

4.Ик источник света 850нм

(есть вариант с ик светодиодами (можно поковырять их из нерабочих пультов, а можно не заморачиваться с этим и купить ик фонарик на али (как я и сделал, поэтому примеры будут с ним)

Итак. По основным частям я бегло пробежался, теперь уточню — почему все таки смартфоны с чипом медиатек в пролете (в основном это бюджетники тысячи за 2-4) А все просто. Самые догадливые уже поняли по списку выше, что в качестве основы пнв будет выступать связка:

Вебкамера—>изображение с неё—>OTG кабель —> Обработка смартфоном изображения с вебки—> «Отрисовка картинки вебки» на экране смартфона.

По схеме все гладко выходит, НО. Так гладко выходит только не у смартфонов с чипами MediaTek так как даже если эти смартфоны и поддерживают подключение внешних USB устройств (флешек, портативных хардов) то вот взаимодействовать с чем-то более интересным (эндоскопы, регистраторы, и в том числе Вебкамеры) они не способны. У Broadcom’ов и снапов все нормально с этим (вот только про Кирины от Ху***вея ничего не знаю)

По расходникам нам будут нужны:

1.Стержни термосоплей термоколея.

2. Изолента (Много изоленты ! Ведь мы все знаем, что самоделка без изоленты — это не самоделка !))

P.s.Желательно использовать черную (МыжЭстеты)).

3. Налобный фонарик из фикспрайса (в частности нужен только корпус из под него и резинки для крепления на голове)

Кто не знает, как он выглядит — вот.

И картонная коробка (сразу говорю — сторона коробки должна быть большой и крайне желательно, чтобы была не мятой)

Такс. А теперь самое интересное для одних и одновременно с тем самое сложное для других !

1.Для начала нам нужно собрать корпус для нашего пнв. В качестве его основы будут немного переделанные очки Google Cardboard из картона (без линз). Выглядят они в оригинальном виде вот так:

Вот схема для их сборки ( http://hardisoft.ru/?ddownload=797 PDF файл для распечатки), но внимание ! Вам нужно будет их немного изменить и сейчас я покажу, что именно нужно будет сделать.

1. Нам необходимо Избавиться от перегородок. В данном случае мы их просто не вырезаем (и отверстия под них тоже, они обозначены на скрине)

2.Нам нужно будет удлиннить их на несколько см (чтобы была фокусировка, а не размытая каша перед глазами, тут конкретное количество см вычисляется путем подбора тк мое может не подойти кому-то, но тут вообще ничего сложного, особенно при наличии штангенциркуля (хотя можно и линейкой обойтись)

После этого мы собираем эту измененную шайтан коробку и термосоплями проклеиваем её (для пущей надежности).

Затем «не отходя от кассы» Берем канцелярский нож и сбоку и сверху прорезаем небольшие отверстия и крепим в них резинку от фонаря из фикспрайса (Для крепления на голову без помощи рук как с оригиналом). В итоге выглядеть это дело будет вот таким образом.

Затем обматываем это дело черной изолентой для еще более пущей надежности ))) (лично мне на момент написания поста изоленты просто не хватило (и еще малость криво склеил) тк делал на скорую руку, сорри (хотя функционал от этого не страдает)

Затем берем корпус из под фонаря и лепим его всей площадью задней стенки (для лучшего сцепления с картоном) на передней части прямо по центру (Сам момент его крепления я забыл сфотографировать, но сложного там ничего нет)

P.s.s. да я знаю, что это лютый колхоз, да выглядит как будто детсадовец делал, но как я уже говорил — мне главное сделать и показать сам ПНВ и что он работает, и только потом уже при желании апгрейдить его по эстетической (красивый корпус) и функциональной (доп крепление для фонаря/ик-светодиодов) линиям (от количества плюсов на этом посте будет зависеть — делать пост про уже добротную, а не прототип версию)

В общем корпус мы собрали, примерили, а теперь займемся начинкой.

Для начала нам нужно разобрать её и вытащить из объектива ик фильтр (вот примеры того, как он выглядит, обычно это небольшое стеклышко малинового или бордового оттенка с радужными переливами на свету (в общем вы сразу поймете, что это «Оно») и потом собрать камеру обратно (обычно это совсем не сложно тк съемных деталей в ней всего несколько) Только хочу предупредить: Внимательно следите за тем, чтобы пока вы доставали ик стекло и матрица камеры была без объектива — на ней не осталось пыли (иначе страдает качество картинки).

После сборки камеры все теми же термосоплями крепим в центр корпуса из под фонаря её.

Выглядеть это будет примерно так.

Затем нам нужно настроить вывод изображения с вебкамеры на смартфон. Делается это в несколько простых этапов.

1.Качаем с 4pda воот этот апкшник (внимание, для скачивания с 4pda необходима простая регистрация, без нее эта зараза ничего не дает скачать (будет писать ошибку, что файл не найден) http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=271792&st=540#e.

2.Затем заходим установленное приложение UsbWebCamera и подключаем камеру к смартфону посредством OTG кабеля.

3.Радуемся, так как если вы все сделали правильно, то у вас будет примерно такая картина на экране смартфона (цветовой фон будет иным тк камера стала воспринимать инфракрасный спектр , а солнце в свою очередь тоже является источником ик света. В общем наш ПНВ Готов, НО!

Затем вы естественно захотите его испытать и для начала скорее всего пойдете в ванную и выключите свет, а потом. жестоко обломаетесь тк нужно было читать внимательнее.

Для того, чтобы наш ПНВ начал работать — для него еще нужно ик подсветку организовать. Для того, чтобы просто протестировать его на работоспособность достаточно взять обычный пульт от телевизора, направить его на камеру и о**е.. удивиться тому, насколько на самом деле яркий светодиод стоит в обычном пульте, а вы обычным глазом не можете увидеть этот свет. Выглядит данное зрелище примерно вот так.

(Это ик светодиод из пульта подключенный напрямую к батарейке)

Вот так он выглядит при съемке на обычную камеру (глазом вообще ничего не видно)

А вот так тот же ик светодиод светит в нашем пнв.

И это еще при условии того, что этот малыш так светит Днем !

Но. Одного светодиода недостаточно для нормальных ночных прогулок, поэтому лучше заказать несколько более мощных на али и сделать свой фонарик так как эти светодиоды стоят копейки (если можете), а если не можете собрать,

То можете купить вот примерно такой ИК Фонарь (как у меня)

Вот его характеристики

А вот непосредственно он сам

Вот собственно и все, теперь ПНВ полностью готов. Как я и говорил, выглядит бредово, но свои функции выполняет +

Как и обещал — Бонус. Где-то слышал, что таким образом направляя подобный фонарик на девушек в черной тонкой одежде (платье, футболка и тп) можно «просветить» их до этого самого смотря на них в такой вот ПНВ, а поскольку наш пнв еще и цифровой (а в приложении есть кнопка для съемки) то особо интересные моменты можно запечатлеть так сказать «на память»)) (с обычными ПНВ такое не прокатывает)

(P.s.s. сам таким не занимался тк не видел смысла лично для себя)

(Кстати, при такой подсветке и чай, и квас становятся прозрачными, но инфа выше вам будет явно интереснее)))

Хочу добавить, что фоткает он стремно, но когда смотришь глазами на экран смарта все куда лучше в плане качества картинки. В принципе можно еще лучше сделать пнв, взяв камеру поновее тысячи за 2-3, а не 2008 года выпуска, но у меня пока что нет на это средств)

Вот ПНВ непосредственно в работе (пара фоток и в помещении тк пишу пост в светлое время суток, но и тут эффект очевиден (на улице бил метров за 150 (но там все уперлось в качество изображения камеры)

Это без подсветки:

А вот это с ик подсветкой (повторюсь — человеческий глаз её не видит)

В общем не судите строго, делал все на коленке по просьбе двух пикабушников )

Сижу, никого не трогаю, лениво листаю ПКБ, пью какаву.

Так это, конечно же все хорошо, но блин где фотки девушек на пнв.

У меня от бати остался ПНВ танковый, вот это вещь 🙂

Репортаж из прошлого: телеуправление в 2000 году⁠ ⁠

Бывало, сидишь, прямо как сейчас, смотришь в монитор — и вдруг захотелось сделать что-нибудь необычное. В эпоху Интернета, кода, написанного нейросетями и 3D-принтеров всё для этого можно найти в продаже..

Однако так было не всегда. Как же люди сами мастерили что-то до появления в продаже доступных деталей?

Итак, мы в 2000 году с подключением по модему 33Kbps с первого «Пентиума». У нас были: проволока, найденная на стройке, два советских конструктора «Юность-3» и «Механик», два микроподшипника, своевременно нашедшийся второй моторчик от сломанного кассетного плеера, в комплект в первому с Митинского радиорынка, и медные провода-лапша, которая валялась под теми же стройками в изобилии. Вы ее точно помните, такие тонкие и гибкие проволочки в оплётке всех возможных цветов.

Посмотрим, как с помощью элементной базы годов на перемене эпох и огромного желания мы проверим возможности построения компьютеризированной машины на телеуправлении

Техническая база на переломе тысячелетий

На дворе стоял 2000 год. Старые времена плавно погружаются в Лету вместе с осколками предыдущей империи, по телевизору идут «Звёздный час» и «Сам себе режиссёр», я потихоньку разжёвываю кусочки от гранита науки. В те жутковатые годы купить что-то из деталей для создания чего-то электронного, для души, было не такой уж лёгкой задачей.

Проще всего какие-то детали можно было раздобыть, разобрав какое-то сломанное устройство, а также на радиорынках, например, на Митинском, Савёловском или Царицынском. Иногда что-то появлялось в магазинах электротоваров.

В то время у меня только-только появился первый персональный компьютер. Это был Compaq Presario, моноблок с процессором SX486 и памятью, кажется, 8 мегабайт. Управлялся он ОС Windows 95. Windows 98 на нём подтормаживал.

В моноблоке были встроенные микрофон и динамики, CD-ROM, дисковод для дискет 1.44″ и модем. Модем позволял устанавливать связь с Интернетом на скорости 33,6kbps. Очень удобно, когда в настольном компьютере есть всё нужное для работы и развлечений, но уже на то время он был устаревшим.

Что касается подключения к Интернет, то в то время провайдеры продавали доступ во Всемирную Сеть по времени: например, один доллар в минуту. Похоже, что Интернета на всех не хватало, иначе как объяснить, что доступ к Сети был «по талонам» — провайдеры продавали карточки, по телефону, указанному на которых, надо было звонить со своего модема, а номинал был на них указан в долларах. На них под стираемым, как на лотерейных билетах, слоем, были написаны логин и пароль для доступа, который расходовался быстрее, чем сейчас остывает твой чай.

Анекдот про чай был придуман позже, уже при доступном проводном Интернете, поскольку по карточкам в Интернете столько просидеть было совершенно невероятно: Подключился, нашёл что-то, скопировал себе на диск, отключаешься и запускаешь программу или читаешь.

Как остудить горячий чай? Надо включить компьютер, залезть в интернет и бац! Чай остыл.

Ещё более точную информацию по ценам я помню из расклеенных повсюду объявления в 1997 году:

«Интернет по самой низкой цене: 1 цент в секунду!»

Ограничивающий фактор

Каждому, кто умел подключать светодиоды к источнику электричества, приходила в голову идея подключить что-то к компьютеру. Подключение чего-то к портам компьютера просилось уже несколько лет назад, когда я исследовал возможности программирования на Спектруме в Бейсике.

Когда я разбирал свой Compaq, то видел, что все устройства в моноблоке были распаяны на материнской плате. Сама она вытаскивалась вместе с задней крышкой и, из-за ее уникальности, замену я бы ей найти ни за что не смог.

Прототип

Поскольку я не особо в то время знал магазины электроники, я использовал детали, которые у меня оставались от разобранных сломанных электронных устройств, отданных родственниками за ненадобностью. Как-то на прилавке у продавца на Митинском радиорынке я увидел маленький мотор и из любопытства купил.

Поскольку для создания чего-то самодвижущегося мне нужно было два таких, а найти такой же у меня нигде не получалось, то я его покрутил в руках, повключал и отложил до лучших времён. В то время, в основном, в продаже у нас имелись только советские моторы, гораздо большего размена и за обе щёки пожирающие ваши батарейки любой формы и ёмкости, работающие довольно громко и постоянно ломающиеся.

И вот, на моё счастье, у кого-то сломался кассетный плеер, и я достал оттуда еще один мотор. Это уже прогресс! Я смогу создать что-то маленькое, что не займёт много места, будет ездить тихо и не будет потреблять слишком много энергии для своего движения.

Мотор был вот такой:

Я хотел сделать что-то проходимое и на гусеницах. Напомню, что гусеницы для самодельной машины в то время купить было негде, и из чего их сделать, я так и не нашёл. В журнале «Юный Техник для умелых рук» была статья о том, как сделать самодельные гусеницы с помощью спичечных коробков и катушек от ниток, но я счёл этот способ слишком трудоёмким, я подумал, что моторчики от плеера не «потянут» такую нагрузку.

У моторчиков оказалась довольно маленькая мощность, а колёсики делать слишком маленькими не хотелось, поэтому нужен был редуктор. Нетрудно догадаться, что редуктор купить было просто не реально, а из имеющихся у меня были только непарные. Редукторов нужно было два, по одному на каждую сторону.

В сложившейся ситуации, после долгих раздумий и испытаний нескольких различных вариантов, было принято решение сделать редуктор в виде шкивов. Для этого я взял самые большие колёса, имевшиеся в наборе конструктора Юность-3:

В качестве передатчиков крутящего момента я установил пассики от того же кассетного плеера, но потом заменил их на резинки для связки пачек денег. У меня были и пачки денег, ага: несколько лет назад случилась дикая инфляция, и расплачиваться за пирожки в столовой можно было прямо запечатанными пачками, только что из банка. А потом и сами деньги поменялись, но ничего не стоящие пачки с того времени у меня остались лежать в столе. Правда, в банке они скреплялись бумажными лентами, но резинки для них тоже применялись.

В задачу других колёс входило только обеспечение лёгкого поворота. Сначала я сделал одно свободно поворачивающееся колесо, но оно оказалось слишком сложным, и часто выходило из строя, поэтому я заменил его двумя микроподшипниками, которые я когда-то нашёл на земле. Достать такие где-то в магазине для меня не представлялось возможным, я просто не знал, где такие продаются.

Для скрепления всего на скору руку, я применил алюминиевую проволоку в белой оплётке, которой было полно на улице. Вы можете спросить, как же просто материалы для поделок, например, проволока, валялись на тротуарах и во дворах, ведь дворники там убираются? что строители разбрасывали свой мусор где придётся, и никому до этого не было дело. В те времена было много непонятных вам вещей и событий, в то время казавшихся самим собой разумеющимися.

Раму корпуса и оси я взял из конструктора «Механик». Получился самодвижущаяся машина в стиле Танка Лебеденко, с огромными ведущими колёсами и маленькими вспомогательными. Сходство с ним получилось не спроста — ведь его создатель тоже пытался получить преимущество гусениц за счёт свойств проходимости больших колёс.

Следующим шагом нужно было как-то подключить ее к компьютеру. Манипулятор был готов, и я сейчас управлял им джойстиком от Спектрума. Джойстик от своего Спектрума мне отдал сосед после того, как у него он сломался. Я его разобрал, заменил исполнявшие в нём роль кнопок концевики, подключил к питанию моторами на каждое из ведущих колес, и с джойстика можно было управлять движением и поворотами машины.

Я, было, собрался как-то его связать со своим компьютером, и я стал взвешивать все «за» и «против». Я понимал, что, если я что-то подключу к своему моноблоку не так, то я лишусь самого дорогого устройства в квартире.

Смена положения вещей

К концу года для учёбы мне требовался более современный компьютер, и поэтому у меня появился компьютер совершенно другого уровня: Pentium Pro с частотой 200МГц, оперативкой в 32Мб и жёстким диском на 850Мб. В корпусе АТ, а не ATX, как сейчас. Ну, вы помните эту надпись.

Скорость его работы просто поражала: Internet Explorer 3 грузился за секунды, почти без тормозов работал Office 97, шустро открывался почтовый клиент The Bat, а Windows 98 устанавливался в несколько раз быстрей! Ведь мы же все знаем, что это был тогда важный параметр, потому что раз в несколько месяцев, или даже недель — кому как — приходило время, когда Windows, как ни крути, должен был быть переустановлен.

Вместе с ним завелось у меня, для того времени, что-то ещё, совершенно невероятное. Штука, которую было совершенно не понятно как применить. Чудо-чудное, диво-дивное: веб-камера Kensington Videocam VGA Digital PC Camera производства 1999 года.

Для меня это было первое цифровое устройство, с которого можно было захватывать изображение прямо на компьютер. Да и, наверное, первое из подключающихся по USB. Тогда больше ни для чего этот порт я применить не мог, так как флешки, если уже и были, то только появлялись, и были дико дорогими. Да и мы до сих пор везде пользовались дискетами. Помню, я еще, в дополнение, устанавливал в него дисковод 5,25″ для того, чтобы брать у преподавателей в институте программы, писавшиеся для зачётов и курсовых в прошлые годы.

Её максимальное разрешение было 400х300, но это только для фотографий. Видео она могла снимать лишь в 320х240 или 352х288. Благодаря ей, я сегодня могу добавить в эту статью фотографии. У меня здесь, а мы уже в 2001 году, фотки для этой статьи, по вашим меркам, не очень.

Фотография с этой камеры в максимальном разрешении:

До изображения, подходящего к вставке сюда, и лучшего для просмотра на современных мониторах, мне поможет их довести нейросеть для увеличения разрешения.

Подключение к компьютеру

Я стал выбирать порт, чтобы подключить свою машину к компьютеру. По USB информации в Интернете было мало. Были еще разъем для клавиатуры DIN, последовательный и параллельный порт. Из COM и LPT я выбрал последний. В те времена, когда мышкам нужно прочищать колёсико, а на домашних телефонах были диски для набора номера, к этому порту подключали принтер.

Мне он показался проще для подключения внешних устройств.

Программа

В качестве языка программирования я использовал Visual Basic. Под Windows 95 и 98 в нём можно было управлять LPT. Под Windows XP было уже нельзя. Поскольку я не торопился менять Windows 98 на другую ОС, то у меня всё работало, а, возможно, я тогда уже установил Windows Millenium.

Я стал искать информацию о работе с различными портами. Скачав статьи по теме доступа к портам, скачанными с сайтов — а, так как подключение было по Dial-Up, то я их скачивал на жёсткий диск и с него открывал — и всякими справочниками по Visual-Basic в различных форматах, среди которых встречались и TXT, и HTM, и CHM. Одним из самых известных сайтов был VBstreets.ru , где было публиковалось больше всего полезной для меня, на тот момент, информации.

В этом языке есть библиотека для работы с портами ввода/вывода: «vbio32.dll». Используя её, я предпринял первую попытку подать сигналы на LPT. Сначала я просто выводил числа на порт. Я поместил в программу, открывающуюся сейчас из папки 2001 года, поле для ввода числа и две кнопки для посылки числа на порт и снова сброса его на ноль.

Программы овеивают вас своим электронным дыханием того времени и уже с новых компьютеров радуют наш взгляд своими остроугольными интерфейсами, пережив поломки многочисленных жёстких дисков, бэд-блоки, вирус-шифровальщик и переносы с диска на диск при их сменах. Потерялись и многие из сурс-кодов этих программ. Однако исходников осталось на диске гораздо больше, чем скомпилированных файлов и, наверное, можно из них собрать программы заново.

И у некоторых файлов поменялась дата последнего изменения файла: после то ли какого-то сбоя жёсткого диска, то ли после вируса-шифровальщика, не помню когда, некоторые даты поменялись на 31.01.2020 и исчезли длинные имена файлов, оставив после нескольких знаков «

1″. Зашифровать он успел не всё, когда я заметил подозрительную активность жёсткого диска, я сразу выключил компьютер. Однако после лечения Доктором Вебом или Касперским, даты некоторых исполняемых файлов просто стали неправильными. Похоже, как раз, я «поймал» вирус в 2008 году, так как антивирус расшифровывал и пересоздавал спасённые файлы.

Однако напрямую двигатели, как это, казалось бы, было проще всего сделать, к порту подключать нельзя. Подсоединить машину для управления клавиатурой я еще не мог.

Первые попытки выхода на белый свет

После широкого распространения персональных компьютеров, Савёловский рынок окончательно перепрофилировался в компьютерный, и там я, для дальнейшего улучшения условий учёбы, с помощью друга и семисот долларов, приобрёл нового помощника — Duron 700, с памятью 128Мб и видеокартой GeForce MX200. В него я переставил модем из Pentium Pro-200.

С помощью своей веб-камеры я стал предпринимать попытки с кем-то увидеться через компьютерный экран. Оказалось, что среди всех моих знакомых веб-камера была только у одного друга.

У всех уже была ICQ, но в ней можно было только писать текст и, уже несколько позже, пересылать файлы. Ещё был IRC, но он был менее удобный. После долгих поисков в Интернете, я нашёл две программы, с помощью которой можно было общаться в Интернете. Одна представляла собой прямое соединение пользователей по IP и позволяла общаться, в отличие от ICQ, голосом а тем, у кого есть камера, и с видео. Она называлась Microsoft NetMeeting.

Вторая звалась MSN Messenger. В нём можно было найти различные группы, где общались иностранцы, в основном, из США, под названием MSN Groups или MSN Chat rooms. Они обсуждали что-то или сидели в чатах просто так и шутили на английском. Однако в некоторых чат-группах люди уже использовали веб-камеры. Программа NetMeeting была гораздо проще.

Первый блин разговора в MSN Messenger, как и водится, получился комом. Я помню, что одним из первых моих собеседников был дед, смотревший в камеру в огромных наушниках и здоровенных очках, окружённый массой радиотехники. На экране он выглядел древним, как сама Земля. Со скидкой на возраст, вид у него был примерно такой:

Он сидел среди забитых электроникой полок и говорил в отдельный, стоящий на столе, большой микрофон.

Тем не менее, это был самый вежливый, внимательный и терпеливый собеседник, которого я тогда встретил. Он вслушивался, в своих невероятного размера наушниках, в каждое моё слово. Я его понимал, а он моё произношение разбирал с трудом. Общение не складывалось, но он не сдавался. Дед просил меня повторить что-то, переспрашивал, просил проговорить по буквам. Пытался узнать, кто я, откуда, интересы и предпочтения в еде. Я тогда растерялся. Я никогда до этого не разговаривал на английском через компьютер, да даже по телефону. Я стеснялся говорить громко по-английски, потому что боялся, что меня не поймут.

Хотя он просил меня этого не делать и уверял, что у нас получится разговор, я отключился. Я потом уже понял, то о чём он меня просил и что рассказывал:

«Сынок, просто произноси слова почётче. Я был радистом во время войны во Вьетнаме, и всякое повидал. Нужно только говорить погромче, и у нас заведётся отличный разговор. Я слышал тысячи людей по радио с разными качествами сигнала, и я умею разбирать звуки в радиоэфире даже среди сильных помех. Видишь, я тебя уже понимаю!»

Я поколебался и «повесил трубку».

И я тебя сейчас понимаю, дед. Спасибо — если бы не ты, мне было бы гораздо труднее научиться понимать собеседника и отвечать ему на другом языке. Я тогда упустил полезную практику, которую можно было бы пройти в тот день, и на несколько недель потерял возможность влиться в эти голосовые чаты.

Я был потрясён тем, что собеседника можно не только слышать, но и видеть. Напомню, что тогда самым популярным мессенджером была ICQ, в ней люди посылали свой адрес электронной почты, и уже по Email пересылали фотки с плёночного фотоаппарата, отсканированные сканером. По телевизору шла программа «Сам себе режиссёр», которая состояла из были видео, снятых на камеры с магнитными кассетами, и которые её участники присылали в телестудию по обычной почте. А тут: ты сам видишь окружение, природу, людей не только рядом с тобой, но и из разных стран! Я поначалу просил собеседников просто помахать в камеру или покрутить перед ней кружкой или книжкой, настолько казалось невероятным видеть собеседника.

Второй случай произошёл немного позже. В одной из комнат, где люди общались в общем чате, я включил камеру какого-то мужика. Увидев в списке тех, кому показывается его видео, мужское имя, он посмотрел в неё и спросил:

— Зачем ты на меня смотришь?

Я сказал, что просто хочу пообщаться. А на кого мне еще смотреть?

— Смотри на девушек!

«Чёрт возьми, — подумал я тогда, —наверное, в будущем у веб-камер будут и правда стоящие применения».

Через другую программу, NetMeeting, можно было подключиться к собеседнику напрямую, введя IP-адрес. Мы попробовали общаться так через камеру с моим другом.

Для того, чтобы поговорить с видео, мы созванивались по модему через обычную телефонную линию, потом смотрели свой IP через Winipcfg, запускали NetMeeting. Один вводил IP другого, и так устанавливался видеозвонок. По-русски говорить было проще, чем по-английски, и, казалось бы, звони — не хочу, но больше созваниваться из друзей было не с кем. К тому же, нельзя было надолго занимать общий телефон, а разговаривать по телефону и лазить в Интернете в одно и то же время было невозможно. Если во время связи снять трубку телефона, то в ней будет слышен писк модемов.

Неожиданная находка и связующее звено

Мне не очень хотелось городить сложную схему из отдельных микросхем и дискретных деталей, и для простого управлением машины с LPT-порта мне была нужна связывающая моторы и порт микросхема.

В поисках подходящих микросхем я обыскал весь Интернет образца 2001 года, скачал каталоги в виде DOS-программ, даже сходил в библиотеку, но и там ничего про микросхемы, подходящие мне, не было.

Магазином, так стремительно ворвавшимся в мир творчества и радиолюбителей, и оказавшимся, уже после, лучше западных «Сделай сам», был Chip&Dip. На меня, поблёскивая глянцем прозрачного пластика, смотрел компакт-диск с названием «Микросхемы для управления электродвигателями».

На диске было описание и схемы подключения не только для простых, но и для шаговых моторчиков. Тому, кто не верит, что я этот диск нашёл — правда-правда! Вот чек:

Чтобы подключить что-то к чему-то, сначала нужно сделать плату. Я делал платы из текстолита с медным покрытием, опять же, с Митинского радиорынка. Покрытие нужно покрыть лаком, который повторял бы проводники и контактные площадки, затем протравить лишнее медное покрытие. Для этого нужно пролить хлорное железо на ковёр, испачкать всё и хорошенько пропитать свою одежду цапонлаком. После этого можно покрыть облитый реагентом ковёр пылью от сверления дырок в текстолите под ножки дискретных деталек, испортить несколько листов дорогого, по моим меркам, текстолита. Получается плата, типа, как печатная, только рукотворная.

Сначала я нарисовал схему на листке бумаги, затем подключил по ней микросхемы к выходам LPT-порта. Через программу на порт выводится число, где единица присутствует или отсутствует на нужных ножках подключенной к его выходам микросхемы. Когда порт подаёт единицу, то есть, напряжение на нужные ножки — двигатели крутятся. Выходы микросхем соединил с правым и левым двигателями на моём «манипуляторе». Если оба вперёд, то машина двигается вперёд. Если в разные стороны, то поворачивает. Я сделал разворот на месте, как у некоторых настоящих танков.

Следующим шагом должно было стать подключение клавиатуры, но это уже было делом техники. Помимо стандартных для «бродилок» и «стрелялок» WASD для движения я подключил и мышку. Я сделал так, что машина копировала движения оператора ПК. Двигаешь ей вперёд — машина едет вперёд, назад — едет задом. С помощью мышки получился уже, буквально, настоящий манипулятор. Двигаешь мышью в сторону — машина поворачивает. В управлении я задействовал и и кнопки. Нажимается левая кнопка — поворот налево, правая — направо, обе — движение вперёд.

Программа для этого захватывала курсор мышки и прятала его.

Странно, но ни в школе, ни в институте на уроках по программированию нас не учили, что бывают разные версии ПО и как называть переменные, и, соответственно, в моих каталогах для разработки ПО программы хранились под названиями типа: LPT_final, LPT_final2, LPT_final_latest, LPT_final_latest2, ну и так далее. Переменные назывались просто X, Y, O и т. п, и программа на скриншоте называлась, как и многие, для которых я не напрягался, придумывая названия, «Project1.exe».

Я долго испытывал управление и проходимость машины в разных условиях и разными манёврами. Управлять настоящим предметом, используя клавиатуру и мышку, прямо как компьютерным персонажем, было круто! Можно представить, что машина исследует виртуальный мир, а ты ее оператор. В этом мире были и рендер, и разрешение, и физика столкновений получше, чем в компьютерных играх. Особенно реалистичными казались ожоги от соскользнувшего с жала паяльника мне на кожу припоя.

Однако оставалась ещё одна возможность, которую стоило попробовать применить. Что если управлять им по сети? Получится ли и насколько большой будет задержка? Будет ли «пинг» настолько большой, что машиной невозможно будет рулить?

Удалённое управление

Я стал думать, как можно передать числа, которыми управляются двигатели с LPT-порта, по сети. Первое, что пришло в голову — это локальная сеть, благо, у меня был для неё коаксиальный кабель и сетевая карта, тоже снятая с Пентиума, но второго компьютера у меня не было.

Я перебрал в голове кучу вариантов, но остановился на том же Visual Basic. Для этого в этом языке существовал другой модуль под названием winsock.ocx. В качестве протокола я сначала выбрал TCP, однако меня сразу же озадачила некоторая сложность при потере пакетов. Тогда я переключился на UDP, потому что в нём не нужно было считать отправленные пакеты. Сколько пришло, тем и будем довольствоваться.UDP просто отлично подошёл для моей цели.

Я слегка изменил программу для управления вездеходом, создав внутри неё аналог передачи позиции курсора на выход LPT, но не напрямую, а через сетевые сигналы. Поэтому теперь она разделилась на две части, клиентскую и серверную. Клиент подключался к «серверу» по IP-адресу, вводимому в текстовое поле.

Как я уже упомянул, второго компьютера у меня не было, и управлять, и смотреть на картину движения вездехода, всё равно приходилось с одного и того же ПК. Для этого нужно было запустить и клиентскую, и серверную часть, на моём компьютере, и связать их, введя в клиент IP сервера.

Для их запуска, возможно, сработает установка Windows 98 на виртуальную машину, однако сейчас я не могу этого сделать.

При программировании в Visual Basic было очень просто вставлять компоненты различных программ прямо в «формы». По-моему, я добавил в неё одним из компонентов NetMeeting, и запаковал всё в «установщик». По крайней мере, сейчас, в одной из ошибок запуска, программа ругается на именно этот неработающий компонент. Файл «Conf.exe» — это и есть программа NetMeeting. Она, в качестве рудимента, дошла до Windows Vista.

Дату изменения исполняемого файла повредил вирус, но внутри установочного CAB все даты правильные.

Получилась программа для удалённого манипулирования машиной. Правда, тестировать работу программы мог только я у себя на компьютере, и я подсоединял программу управления к серверной её части, запускавшуюся на том же компьютере, по IP 127.0.0.1.

Поскольку у меня есть веб-камера, почему бы не попробовать установить её на трактор? Я поставил, но провод от неё был настолько толстый, что управлять ей было не удобно. Чтобы испробовать телеуправление, я решил, что проще наводить камеру на машину, а сам вездеход ездил бы по столу под ней. Пользователь мог видеть перемещения машины на своём экране, через камеру, и управлять движением устройства с помощью мышки и клавиатуры.

Программа состояла из двух частей, программа-клиент и сервер. Управляющий запускал на своём компьютере клиентскую часть, а тот, у кого был компьютер с машиной — серверную. Управляющий смотрел Winipcfg IP-адрес сервера и вводил его в клиентскую часть программы, программа сама подставляла IP-адрес в NetMeeting, и они соединялись. Управление шло с видео: видео и аудио передавались через NetMeeting.

Боевой выезд

Для связи с Интернетом бодро свистел в телефонную сеть PCI-модем 3Com, который, по идее, должен был выдавать 56 килобит в секунду. Одним из крупнейших и самых известных Интернет-провайдеров, представленных на всех выставках и больше всего раздававших там предметов и буклетов с рекламой, был Demos со своим знаменитым доменом SU, что означало Soviet Union: http://demos.su . Однако мой модем с основными провайдерами: MTU Inform, Caravan, Demos и Sitek, не всегда соединялся по Dial-up на заявленной максимальной скорости, и чаще скорость была всего 33,6 килобита в секунду.

Проверить работы удалённого управление было катастрофически не с кем. Друг, с которым мы связывались по видеосвязи, был занят.

Я подумал, что, ведь, в сущности, можно было бы проверить и без обратной связи. Управление будет работать и в том случае, если если кто-то просто запустит клиент на своём компьютере и будет видеть мою камеру. Тогда, водя мышкой, он сможет поуправлять машиной. Этого было достаточно, ну а я ему потом перезвоню, и он расскажет словами, получилось или нет! Пришлось пожертвовать обратной связью в реальном времени, и я не мог получить впечатления об управлении прямо во время сеанса связи.

Пусть оператором машины буду не я, и пусть я не буду видеть и слышать водителя машины, пусть придётся только позже услышать его впечатления. Однако нужно было провести тестирование новой системы. Без этого я не мог понять перспективы и работоспособность такого подхода к удалённому управлению.

На помощь пришёл второй друг, которого звали просто Анатолич. У него был компьютер, и тоже был модем, не было ни микрофона, ни камеры. В то время разговаривать с компьютерами было не принято.

— Привет, хочешь, я тебе покажу кое-что новое?

Я вкратце описал, как управлять моей системой с его компьютера. Программа просто устанавливалась: я постарался, чтобы от пользователя требовалось наименьшее количество самостоятельных действий, и включил все компоненты, включая программу для видеосвязи, в архив для установки. Установочный файл я передал Анатоличу на дискете.

— Сначала мы созвонимся по модему, ты вот сюда набирай: Winipcfg, там смотри цифры, вставляй адрес вот сюда.

— Так, понял, записал. А что дальше?

— Кнопки работают так, у тебя откроется изображение. По видео контролируешь. Потом расскажи, что получилось!

Я стал ждать. И, в какой-то момент, металлический звонок дискового телефона зазвонил, однако соединение по медным телефонным линиями тут же перехватил модем 3Com, «подняв трубку» первым. Сначала я просто смотрел на машину, но ничего не происходило. «Что же я подключил не так?» — было, успела промелькнуть у меня мысль. Похоже, что Анатолич всего лишь искал мой IP и подключался через программу-клиент. И затем машина задвигалась.

Вездеход поехал вперёд, развернулся. Он ездил вперёд и назад, влево и вправо, повторяя движение мышки в руке Анатолича. Машина поворачивала на месте, исследуя стол и перекручивая свои провода. Анатолич быстро разобрался с управлением. Пару раз танк чуть не свалился со стола, и пришлось ловить его руками, прямо в кадре у оператора.

Передо мной сейчас, в 2002 году, телеуправляемый вездеход исследовал мой письменный стол. Он передавал видео с одной из первых веб-камер через видео- и аудиопотоки, сжатые для передачи по медным проводам одними из первых кодеков. Мой друг направлял машину своей мышкой с удалённого компьютера и наблюдал за её движением через одну из самых первых программ для передачи видео.

Похоже, Анатолич вошёл в раж первооткрывателя новой технологи. Мне показалось, что ему нравилось не только ездить, но и просто смотреть в камеру на машину с разных сторон. Мне часто приходилось распутывать провода, запутавшиеся после разворотов вокруг колёс стол вездехода.

Когда я перезвонил Анатоличу через настольный телефон и спросил его о работе технологии, он подробно рассказал, как и что он делал и что видел, и что всё работало, как я и сказал.

Результат тестирования и отзыв оператора

Друг рассказал, что задержка при управлении в долю секунды почти не мешала вождению, и что ему очень понравилось.

Долгое время я не хотел устанавливать на компьютер Windows XP, который вышел недавно. С одной стороны, интерфейс Windows 98 мне нравился больше, а, с другой, мне не хотелось терять быстродействие компьютера. Ведь XP, хоть и хвалился скоростью своей работы, на практике был заметно медленней, чем Windows 98.

Оказалось, что моя видеокамера Kensington внезапно также перестала работать с какими-либо Windows, старше Windows Millenium. Поэтому я не мог ее использовать, и долгое время оставался без веб-камеры. Денег на новую у меня не было.

Microsoft прекратила поддержку NetMeeting и MSN Messenger. Поскольку в Windows XP «vbio32.dll» уже не посылал сигналы на выходы LPT-порта, я с головой погрузился в написание диплома.

Из положительного заключения оператора созданного устройства по результатам тестирования, стало понятно, что, несмотря на некоторые неудобства, скорости 33,6 кбит/с и видео и аудио, сжатых первыми кодеками, хватало на управление по видеосвязи, и задержка не мешала движению и контролю над подключённой машины.

Только представьте, что управлять удалённым устройством, при правильном подходе, можно было из любой точки мира и видеть результаты своих действий в прямом эфире, прямо на экране! Пусть и на пузатом экране семнадцатидюймового ЭЛТ-монитора.

https://habr.com/ru/articles/751204/
Это моя статья на для Habr.com и сюда, к сожалению, полностью не влезла, поэтому пришлось немного сократить. Если хотите, посмотрите полную версию, на Хабре. В ней больше технических подробностей.

Самопальные очки ночного видения для проявки фотоплёнки!⁠ ⁠

Не могу не поделаться впечатлениями от результатов работы!

Я увлекаюсь плёночной фотографией уже более 3х лет и давно вынашивал идею, соорудить какую-нибудь приблуду, чтобы без хлопот заряжать плёнку в проявочный бачок в полной темноте. Кто не знает, да, для плёнки это делается в ПОЛНОЙ темноте — никаких красных ламп, это только для печати фотографий, а не проявки плёнки (за некоторыми исключениями).

И вот недавно я воплотил идею в жизнь! И хочу с вами поделиться видео с описанием своего «изобретения». Видео о том, как я его сделал, к сожалению не будет, так как я с самого начала даже не был уверен, что всё в итоге заработает как надо. Поэтому и качество видео соответствующее) Дух самопальсва во все поля))

Самое крутое конечно тут то, что плёнку можно проявить в прозрачном сосуде и УВИДЕТЬ как на ней появляются картинки под действием химиката!

В конце видео есть кусок, который я снял непосредственно при проявке плёнки — именно так выглядит работа в очках от первого лица. Всё происходило в запертой ванной с выключенным светом (классика домашней проявки).

Пусть очки и вышли не очень удобными, но возможность увидеть процесс, который до этого всегда был скрыт от глаз, стоит того!

P.S. Я конечно знаю, что есть плёнки, чувствительные к ИК-спектру, конечно такие нельзя проявлять с такими очками, чтобы не засветить всё нафиг. Я проводил опыт на плёнке Kentmere Pan 400. Вот некоторые кадры с неё, если интересно)

Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы⁠ ⁠

Честно говоря, я бросал и вновь принимался его писать несколько раз, потому что долго не мог определиться с тем, какова его целевая аудитория. Дело в том, что новичок не сможет повторить использованную в «Феликсе» схему — для этого нужно быть достаточно опытным радиолюбителем. Но если вы — опытный радиолюбитель, вы и сами наверняка представляете, как это сделать! В общем, чтобы пост не получился бесполезным, я решил рассказать не только о том, как всё реализовано у меня в «Феликсе», но и о том, какие более простые решения можно применить взамен, если вы знаете, с какой стороны браться за паяльник, но ваши познания в электронике ограничиваются законом Ома.

Что мы хотим получить

Начать, конечно, нужно с постановки задачи. В идеале было бы неплохо выводить на стрелочные приборы процент занятой памяти, загруженность процессора и видеокарты, скорость закачки из интернета, температуру, активность жёсткого диска и обороты вентиляторов. Поскольку параметров больше, чем измерительных головок, нужно иметь возможность выбирать нужные показания с помощью ручек или тумблеров. Также важна универсальность: схема должна подходить к любому железу и не требовать радикальной переделки в случае апгрейда.

Что для этого понадобится

Прежде всего, конечно, это сами стрелочные приборы. Для наших целей годится далеко не каждый, поэтому нужно обязательно изучить обозначения на шкале. Горизонтальная черта (—) означает, что прибор точно подойдёт, и на второй значок можно уже не смотреть.

Если же вместо черты там нарисована волна (

), символ переменного тока, нужно смотреть на второй значок. В этом случае подойдёт только тот прибор, у которого он имеет вид перевёрнутой буквы U с чёрточкой. Это знак магнитоэлектрической системы отклонения, которая работает с постоянным током. В таком приборе внутри стоит диодный выпрямитель, и его нужно будет убрать. А вот если на шкале прибора нарисован значок электромагнитной системы (катушка вокруг стержня), это значит, что его использовать не получится (ну разве что для измерения напряжения в сети 220 В).

На следующей картинке показаны три прибора, которые полностью подойдут для индикации параметров компьютера, и один, который совсем не подойдёт.

Сами приборы могут иметь различное назначение — вольтметры, амперметры, ваттметры, измерители всяких специфических величин. В нашем случае это не важно, потому что конструктивно все они, по сути, являются амперметрами, и отклонение стрелки в них вызывает протекающий по катушке ток. А уж как он туда попадает и что головка в результате показывает, решает разработчик устройства.

Если найденный вами стрелочный прибор в девичестве был вольтметром, внутри него наверняка стоит последовательно включённое добавочное сопротивление. Оно требуется для того, чтобы подобрать предел измерения по шкале: так-то для максимального отклонения стрелки большинству приборов достаточно десятых долей вольта. Для наших целей, как правило, это сопротивление нужно существенно уменьшать.

Если вам достался амперметр, между его выводами, скорее всего, будет распаян шунт (мощный резистор или проволочная спираль с очень малым сопротивлением):

Его необходимо удалить и вместо него подпаять последовательно некое добавочное сопротивление (по сути, превратив амперметр в вольтметр).

Ну а в случае с милли- либо микроамперметром достаточно лишь подобрать нужный резистор. Собственное сопротивление катушки у них, как правило, составляет несколько сотен Ом.

Если вам нужен большой прибор вроде того, что стоит в «Феликсе» наверху, ищите стрелочные головки серий М24, М903 и аналогичные им. Красивые измерители чуть меньшего размера выпускались в сериях М358 и М494. Также хорошо подходят компактные приборы типа Ц25, М5-2, М4255. Купить их можно на радиорынках или с рук на онлайн-барахолках. Предложений всегда достаточно, стоимость колеблется в диапазоне 50–300 руб. в зависимости от размера и состояния головки.

Ещё вам будут нужны вышеупомянутые постоянные и переменные резисторы (лучше купить несколько штук в диапазоне 1–100 КОм, всегда пригодятся), соединительные провода (можно взять от сломанных блоков питания), электролитические конденсаторы ёмкостью 10–100 мкФ, а также ручки и тумблеры.

Как это сделать

1. По умолчанию компьютер умеет выводить на внешний индикатор только один из интересующих нас параметров — активность жёсткого диска. Вместо штатного светодиода к контактам HDD_LED можно подключить стрелочную головку, рассчитанную на напряжение около 5 В. Чтобы при редких обращениях к диску стрелка не дёргалась слишком резко, между плюсом и минусом прибора стоит поставить конденсатор где-нибудь на 10 мкФ. Это самый простой вариант, с которым справится даже новичок, так что если вам нужно, чтобы стрелочные головки «ожили» и начали хоть что-то показывать, начать можно с этого.

2. Также несложно выводить чисто «электрические» параметры — например, напряжение, подаваемое на вентиляторы, по которому можно косвенно судить о скорости их вращения. Здесь достаточно подобрать такую величину добавочного сопротивления, при которой от 12 В стрелка будет отклоняться до крайнего правого значения на шкале. В этом случае можно будет наблюдать, как стрелка отзывается на вращение ручки регулятора.

Сам регулятор можно собрать по такой схеме:

Здесь VT1 — это NPN-транзистор средней мощности, например КТ817, R1 — переменный резистор, используемый непосредственно для регулирования (для начала можно взять 4,7 КОм), а R2 — сопротивление, задающее минимальное напряжение (для большинства случаев подойдёт 1 КОм). Есть и другие варианты, ищите по запросу «самодельный реобас». А в самом простом случае, если вам удастся найти мощный переменный резистор на 50–100 Ом, можно просто подключить его последовательно с вентилятором и получить практически тот же результат безо всяких транзисторов.

3. Чуть больше придётся повозиться с «электрическим» измерением нагрузки на процессор. В «Феликсе», который вы видели, этот способ не используется, но я успешно применял его в предыдущей версии подобного корпуса. Как вы знаете, подсистема питания процессора в современных компьютерах подключается к БП по отдельной линии +12 В. По ней течёт ток, величина которого зависит от объёма работы, который сейчас выполняет процессор, и если подключить к этой линии стрелочный прибор в качестве амперметра, можно будет косвенно следить за нагрузкой на ЦП.

При этом вовсе необязательно по школьным правилам подключать амперметр последовательно, в разрыв цепи. Можно поступить хитрее и использовать в качестве шунта сам питающий провод. Протекающий по нему ток достаточно велик, чтобы вызвать падение напряжения, которого хватит для отклонения стрелки чувствительного прибора. Возьмите два провода и подпаяйте их к началу и к концу питающей линии процессора (удобнее всего это сделать в случае с модульным блоком питания), подключите их к микроамперметру и подберите добавочное сопротивление. Недостаток этого решения в том, что при замене процессора или проводов подстройку нужно будет производить снова, ну и нулевые значения на шкале вы вряд ли увидите, потому что процессор потребляет ток и «вхолостую».

4. Ещё одна вещь, которую может сделать даже начинающий, это стрелочный термометр. Для этого нужно купить активный термодатчик, например, MCP9700. По сути, он преобразует температуру в напряжение, причём делает это линейно (см. график зависимости):

К одной из его ножек нужно подключить питание (+5 В от красного провода БП), к другой — «землю» (чёрный провод), а с третьей можно отправлять показания на стрелочный прибор. Только обратите внимание, что 0°C не соответствуют нулевому выходному напряжению. Исправить это несоответствие можно двумя способами: если вы больше любите рисовать, сделайте для прибора новую шкалу, где ноль будет располагаться не в самом начале. Заглавная картинка поста, кстати говоря, выбрана не просто так 😉 Если же вы больше любите паять, соберите резистивный делитель, который будет выдавать 0,5 В (это выходное напряжение термодатчика при нуле градусов). На стрелочный прибор нужно будет подать разность потенциалов между выходом делителя и выходом термодатчика, и в результате можно будет использовать без переделки шкалу, размеченную от 0 до 100, только теперь это будут не миллиамперы или вольты, а градусы Цельсия.

5. И напоследок — кое-что, имеющее отношение не к измерению, а к управлению. Раз уж на передней панели имеется выход на наушники, неплохо было бы добавить к нему аналоговую регулировку громкости. Существует множество более сложных и правильных способов её реализации (скажем, с тонкомпенсацией в области нижних частот), но самый простой и притом вполне рабочий — это установка сдвоенного переменного резистора. Его необходимо включить в разрыв провода, идущего к разъёму для наушников на передней панели:

Номинал резистора — 1 кОм или немного ниже. Используйте только новые и современные резисторы, поскольку детали из советских запасов обычно имеют скачок сопротивления в начале и в конце хода, а иногда ещё и добавляют треск при регулировке.

Следующий график объясняет, почему нужно выбирать резистор сопротивлением 1 кОм или ниже. На нём отражена зависимость тока через наушники (ось Y) от процента поворота резистора (ось X).

Человеческое ухо имеет нелинейную чувствительность к громкости звука (небольшие изменения при низкой громкости ощущаются так же сильно, как и большие изменения при высокой), и синий график (1 кОм) достаточно близок к такой зависимости. При повороте ручки такого резистора кажется, что громкость меняется линейно. Ещё лучше будет, если вам удастся найти резистор сопротивлением около 300 Ом, но такие встречаются редко. Если же взять резистор с большим сопротивлением (красный график), регулировка получится неравномерной. Поворот ручки в начале и в конце сектора не будет оказывать почти никакого влияния на громкость, зато в середине даже небольшое прикосновение к регулятору будет менять громкость очень резко.

На вход регулятора подаётся сигнал с контактов 2 (GND), 6 (OUT R) и 10 (OUT L) внутреннего разъёма F_AUDIO на материнской плате или аудиокарте. Соответственно, выход регулятора нужно будет подпаять к проводам, которые ранее шли от этих контактов к передней панели. Типичная распиновка F_AUDIO:

Если на вашей плате разъём F_AUDIO выглядит по-другому, ищите его распиновку в руководстве пользователя. В любом случае, линейный выход там будет всегда.

На этом я заканчиваю описание вещей, которые начинающий радиолюбитель может сделать самостоятельно, и перехожу к тем, для реализации которых потребуется помощь более опытных товарищей. Как я уже говорил раньше, плату, отвечающую за вывод параметров в «Феликсе», я делал не сам. Её разработал и изготовил мой друг, скрывающийся под ником ALS. Он профессиональный инженер-электронщик, к помощи которого в разное время прибегали многие российские моддеры.

Придуманная им схема довольно затейлива: программа-монитор AIDA записывает показания встроенных датчиков в реестр, оттуда их читает самописная программка и отправляет в COM-порт (через адаптер USB-COM). К порту подключён ЦАП на микроконтроллере, после которого данные в виде напряжения идут на подстроечные резисторы, ну а затем — на стрелочные головки.

На первый взгляд это решение может показаться излишне сложным, но у ALS’а были причины выбрать именно его. Не буду углубляться в чужие для меня дебри и просто предоставлю слово автору:

Ну что ж, после небольшой отповеди от инженера вернёмся к особенностям схемы. В настройках AIDA нужно указать, какие параметры будут записываться в реестр.

Затем в программе, которую написал ALS, нужно выбрать перечень отображаемых параметров, назначить им выходные разъёмы и указать максимальные значения (чтобы плата понимала, до какого предела отклонять стрелку).

С помощью подстроечных резисторов нужно отрегулировать уровень выходного напряжения под конкретную стрелочную головку. Для удобства в программе предусмотрена галочка, при установке которой на все каналы выдаётся максимальное значение.

Также на плате предусмотрена возможность подключения двух аналоговых термодатчиков вроде тех, что я описывал выше.

Вторая интересная схема, разработанная ALS’ом — это аналого-цифровой регулятор громкости. Он гораздо совершеннее простой схемы на резисторе, поскольку меняет выходную громкость в самой операционной системе. Для этого используется тот же механизм, что и в мультимедийных клавиатурах с кнопками регулировки громкости, только вместо кнопок в данном случае используется поворотная ручка резистора. По сути, он выступает в качестве энкодера, и для человека регулировка выглядит не ступенчатой, а плавной.

Единственный минус схемы — необходимость наличия порта PS/2 на материнской плате.

Для меня разработать что-то подобное — это всё равно что построить космический корабль. Поэтому я сосредоточился на том, что могу сделать сам, а эти схемы просто заказал у ALS’а. Он продаёт их по вполне разумным ценам, отправляет почтой по всей России. Уж не сочтите за рекламу, хотя я и рад бы его прорекламировать, потому что он много раз меня выручал и никогда не отказывал в совете.

Результат объединения его и моих разработок напоминает кадр из фильма «Железное небо», где безумный учёный встроил современный планшет в примитивный ламповый компьютер, но тем не менее это работает)

Я постараюсь ответить на ваши вопросы в комментариях, а если не смогу, то призову ALS’а на помощь. Спасибо за внимание!

Как сделать прибор ночного видения своими руками – самодельный инфракрасный аппарат ПНВ в виде очков

К сожалению, настоящий аппарат ночного видения, даже самой простой конструкции, может стоить сотни долларов за одну только оптику. Это очень дорогая технология. Тем не менее, есть альтернативные методы видения в темноте: существуют различные программы ночного видения для гаджетов, а в магазинах детских игрушек продаются игрушечные шпионские бинокли. В них используются камеры низкого класса, инфракрасная подсветка и недорогой дисплей. Такого типа прибор мы и сделаем своими руками.

В нашем приборе будут использоваться детали, которые можно легко купить в интернет-магазинах.

Итак, начнем. Не надо думать, что у вас получится прибор высокого класса. На самом деле он не сможет конкурировать с настоящими приборами ночного видения.

Шаг 1: Что вам потребуется

В двух словах об устройстве прибора. Простая видеокамера, чувствительная к инфракрасному излучению, невидимому невооруженным глазом. В качестве источника инфракрасного излучения используется инфракрасный прожектор. Еще необходимо средство просмотра изображения. Для этой цели применяется видеоискатель от старой видеокамеры. Однако эти детали трудно найти, не купив камеру целиком. Вместо видеоискателя можно использовать ЖК-экран. Вот детали, которые потребуются для проекта:

На электронные компоненты у вас уйдет порядка 60-70 долларов и около 25-30 долларов на приобретение корпуса. Если вы сделаете корпус самостоятельно, то можно будет снизить расходы.

Электронные компоненты для самодельного ПНВ:

. Экран питается от напряжения 12 В, имеет два входных штекера – желтый и белый. Белый штекер дублирует желтый и предназначается для подключения дополнительного оборудования. . Можно использовать другой тип камеры, при этом она должна иметь возможность подключения к видеовходу экрана. Чувствительность этой камеры 0,008 люкс. Чем ниже чувствительность, тем лучше камера видит в темноте и тем чувствительнее к инфракрасному освещению. Не стоит использовать камеру с чувствительностью выше 0,008 люкс, поскольку этого недостаточно для качественного изображения. . Длина волны инфракрасного спектра лежит в пределах 840 и 940 нанометров (нм), а интенсивность измеряется в ваттах (Вт). ИК-излучение с длиной волны 840 нм создает также видимое человеческим глазом красное свечение. Излучение с длиной волны 940 нм совершенно невидимо для глаз.

Для проекта дополнительно можно использовать фонарик Cree Ultrafire WF-501b, длина волны его излучения 850 нм, поэтому он имеет красное свечение.

Чем больше светодиодов в фонаре, тем больше расстояние видимости прибора.

• 12-вольтовая батарея. Для питания прибора используем 8 элементов питания типа AA. Для соединения их в батарею, нам потребуется контактный отсек на восемь элементов AA.
• Устройство понижения напряжения до 5 В. Для работы видеокамеры требуется постоянное напряжение 5 В. Большее напряжение выведет видеокамеру из строя.
• RCA-переходник типа «папа-папа». Переходник понадобится для соединения видеокамеры с ЖК-экраном, т.к. на обоих этих устройствах RCA-штекеры имеют тип «мама».
• Выключатели: для включения камеры, экрана и инфракрасного прожектора.

Инструменты и оборудование:

• Мультиметр.
• Отвертка.
• Паяльник.
• Припой.
• Стриппер для зачистки проводов.
• Провод.
• Термоусадочные трубки.
• Зажигалка или тепловая пушка.
• Изоляционная лента.
• Холодная сварка.
• Клеевой пистолет.
• Дрель или сверлильный станок, сверла.
• Режущий и шлифующий инструмент.
• Аэрозольная краска черного цвета.

Корпус: в качестве корпуса можно использовать пластиковые коробки для электроники, которые легко приобрести в магазине. Корпус также можно сделать из трубы ПВХ, дерева, пластикового контейнера и др. В нашем проекте будем использовать три пластмассовых коробки разного размера.

Еще нам потребуются недорогие защитные очки. Лучше взять лабораторные, которые полностью прилегают к лицу, чтобы окружающие не могли видеть свечение экрана в темноте.

Шаг 2: Электронная схема

Как это работает:

ЖК-экран и ИК-прожектор работают от напряжения 12 В от батареек. Т.е. экран и фонарь через выключатель будут подключаться к контактному отсеку с элементами питания. Кроме основного выключателя, установим еще один дополнительный для включения и выключения ИК-фонаря. Видеокамера работает от напряжения 5 В и без понижающего преобразователя напряжения к батарейному отсеку подключаться не может.

В качестве преобразователя используем микросхему-стабилизатор напряжения 5 В. На вход стабилизатора будет подаваться положительное напряжение 12 В от батареек, а выход 5 В будет подключаться к плюсовому выводу питания камеры. Минусовой вывод питания камеры и средний вывод микросхемы-стабилизатора подключим к «минусу» батарейного отсека. Выход видеосигнала с камеры подключается к входу экрана через RCA-переходник типа «папа-папа». Звук в нашей конструкции не потребуется, поэтому его мы подключать не будем.

Шаг 3: Сборка корпуса

Вначале просверлите в малом корпусе отверстия для переключателей, глазка камеры и инфракрасного прожектора.

После того, как отверстия высверлены, установите все компоненты в корпус и убедитесь, что все они свободно в нем располагаются.

Удостоверьтесь, что камера стоит в правильном положении. Закрепите устройства в коробке с помощью холодной сварки. Следите за тем, чтобы сварка не соприкасалась с электронными контактами устройств, так как она может проводить электрический ток.

Для закрепления ИК-прожектора используйте клеевой пистолет.

Жидкокристаллический экран вставьте во вторую коробку, побольше, после установки всего остального оборудования, и выровняйте его. После этого снимите защитную пленку с экрана, закрепите его холодной сваркой в коробке и закрутите крышку с прямоугольным отверстием.

Удалите стекла защитных очков и приклейте очки к третьей, большой коробке, в которой предварительно сделайте вырез, аналогичный форме очков. Затем можно покрасить всю конструкцию в черный цвет: так она будет менее заметна в темноте.

После того, как краска высохнет, вставьте батарейки в переднюю коробку с камерой и фонарем. Соедините друг с другом переднюю и среднюю коробки. Сделайте все необходимые электрические подключения и присоедините коробку с очками. Прибор ночного видения готов.

Шаг 4: Тестирование

Здесь представлено несколько снимков, сделанных при посредстве нашего прибора. С выключенным инфракрасным прожектором в темноте практически не чего не видно. Если кроме основного ИК-прожектора включить еще дополнительно фонарик, то видимость будет еще лучше.

Шаг 5: Улучшение чувствительности

Один из действенных способов повысить чувствительность прибора – это удалить инфракрасный фильтр, установленный перед сенсором камеры (если он там присутствует). Фильтр представляет собой кусочек стекла с розовым или оранжевым оттенком. Он уменьшает поток ИК-излучения, который попадает на сенсор, что улучшает качество цветного изображения в дневное время, но значительно ограничивает способность камеры видеть в темноте. Открутите объектив и удалите ИК-фильтр при помощи пинцета, затем соберите камеру обратно.

Примечание: в некоторых камерах нет возможности снять ИК-фильтр; в этом случае вы можете заменить объектив камеры на тот, в котором нет фильтра.

Шаг 6: Заключение

После удаления инфракрасного фильтра из камеры, видимость прибора значительно увеличится (до 10 раз). Прибор расходует немного электроэнергии, так что один комплект батарей прослужит долго.

Вы можете усовершенствовать свой прибор ночного видения: например, сделать его для одного глаза и установить, на шлем для страйкбола. Существует одна проблема с обнаружением вашего прибора: любое устройство, чувствительное к ИК-спектру, может видеть ваш ИК-фонарь. Однако невооруженным глазом в темноте вас обнаружить будет не так-то просто.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Как сделать очки ночного видения своими руками?

Приборы ночного видения (ПНВ) сегодня пользуются большим спросом. Они популярны у охотников, рыбаков, сотрудников охраны, туристов, страйкболистов и многих других. Однако за ПНВ заводского изготовления придется выложить кругленькую сумму. Поэтому естественно, что появляется вопрос: нельзя ли сделать такой прибор самому из доступных материалов, чтобы получить готовое устройство за разумные деньги? Попробуем ответить на этот вопрос, но сначала надо разобраться, что такое прибор ночного видения, и как он устроен.

Принципы конструкции приборов для ночного наблюдения

Прибор ночного видения – устройство, позволяющее эффективно вести наблюдение в условиях, когда света нет совсем или его недостаточно для построения изображения невооруженным глазом. Подобные условия могут наблюдаться как на открытой местности (безлунная облачная ночь), так и в помещении (подвальное помещение без окон и электрического освещения, чердак и т.д.)

Современные ПНВ в основном используют два принципа действия:

• Пассивные. Улавливают немногочисленные кванты видимого света, многократно усиливают их электронно-оптическим преобразователем (ЭОП) и создают видимое изображение. Такие приборы не освещают цель никаким излучением, поэтому факт наблюдения не может быть обнаружен. Главный недостаток подобной конструкции – полная бесполезность в темноте.
• Активные. Подсвечивают цель излучением, относящимся к той части спектра, которую не видит человеческий глаз. Чаще всего в такой роли выступает инфракрасное излучение. В качестве устройства подсветки может выступать инфракрасный прожектор, светодиод или лазер. Прибор с инфракрасной подсветкой может работать даже в условиях полного отсутствия естественного освещения. Однако поток инфракрасного излучения (хоть он и не видим невооруженным человеческим глазом) может быть обнаружен при помощи другого ПНВ, и факт наблюдения будет обнаружен.

Многие устройства комбинируют оба принципа, выступая при наличии хоть какого-то естественного излучения в качестве пассивных приборов, а при полном отсутствии света переходя на инфракрасную подсветку.

Воплотить в жизнь самодельную конструкцию проще на активном принципе, поэтому дальше мы будем говорить именно о таких приборах.

Как подсветить цель инфракрасным лучом?

Здесь также существуют две основные схемы. Первая предполагает, что для подсвечивания применяют лазер или светодиод, которые пускают инфракрасный свет с невидимой обычному глазу длиной волны. Лазер генерирует очень узкий луч, кроме того, такой ИК осветитель работает в режиме коротких импульсов, что делает подсветку заметно менее обнаружимой.

Такие схемы довольно компактны, но подсвечивают местность лишь в пределах довольно узкого конуса. Обзор у подобной схемы невелик, поэтому обнаруживать цели на фоне пейзажа будет сложнее. Подходят такие устройства лучше для отслеживания тех целей, которые уже удалось обнаружить.

Гораздо более широкого поля зрения можно добиться, если взять для подсвечивания целей инфракрасный прожектор. У этого устройства лампа помещена в конус рефлектора, а апертуру конуса закрывает линза из материала, отсекающего все волны, кроме инфракрасного излучения. Такой прожектор освещает окрестности широким конусом, поэтому создается достаточное поле зрения. Дальность, на которой можно заметить цель и различить ее на фоне пейзажа, зависит от мощности лампы и может доходить до полукилометра у лучших заводских образцов.

Как преобразовать инфракрасный луч в видимый свет или увидеть невидимое?

После того, как мы создали область инфракрасного освещения, возникает вопрос: как обнаружить отразившиеся от цели ИК лучи, если мы не видим их глазами? Для этого понадобится устройство под названием электронно-оптический преобразователь (ЭОП). ЭОП выполняет с инфракрасным светом следующие действия:

• Улавливает инфракрасное излучение, испущенное осветителем и отразившееся от цели.
• Превращает уловленный свет в поток электронов.
• Усиливает поток электронов при помощи усилителя (такая возможность есть не у всех ЭОПов).
• Преобразует поток электронов в свет, видимый глазом наблюдателя или записываемый видеокамерой.

На сегодня уже сменилось несколько поколений конструкций ЭОПов. Каждое следующее поколение дает все более качественную картинку, но цена также существенно повышается, что связано с использованием все более сложных и дорогих компонентов в конструкции. В то же время, даже преобразователи первого поколения создают вполне приемлемое по качеству изображение, подходящее для решения многих задач.

Что понадобится для изготовления ночных очков своими руками?

Для изготовления очков нам понадобятся несколько компонентов:

• Устройство, улавливающее ИК свет. В этой роли может вступать любая камера, у которой есть режим ночной съемки. Понятно, что камера не должна быть слишком дорогой, иначе использование ее в конструкции будет нерентабельно. Для не хватающего звезд с неба ночного прибора подойдет веб-камера, но ее придется немного доработать. Из неё нужно вытащить инфракрасную линзу – фильтр волн ИК-диапазона. Теперь камерой можно пользоваться в ночном режиме, применяя инфракрасную подсветку.
• Источник инфракрасных волн. Для этого можно использовать готовый инфракрасный фонарик (наиболее простой, но дорогой вариант). При недостатке бюджета можно взять в качестве ИК подсветки обычный светодиод от телевизионного пульта. Его мощности маловато для построения изображения на больших расстояниях, но для освещения, скажем, лестничной площадки или другого подобного пространства света будет вполне достаточно.
• Источник питания. Желательно, чтобы он был достаточно не дефицитным и обеспечивал приличную автономность устройства. Хорошо в этой роли смотрятся батарейки или аккумуляторы стандарта АА, ААА. Для более сложных стационарных устройств можно позаботиться и об устройстве, обеспечивающем питание от бытовой электрической сети.
• Вспомогательные элементы — последняя группа вещей, необходимых для создания самодельных очков ночного видения. Они не участвуют непосредственно в создании изображения, но зато защищают схему от пыли и грязи или повышают комфортность использования. Стоит позаботиться о каком-нибудь пенале в качестве корпуса и кронштейне для крепления на очки или шлем-маску от налобного фонарика. Кронштейн можно сделать, например, из деталей детского металлического конструктора.

Детали подготовлены. Что дальше?

Черно-белую микрокамеру, к примеру, JK 007B или JK-926A, можно взять в качестве устройства, которое будет ловить ИК свет. К камере подыскиваем простенький видеоискатель. Если ничего подходящего в ваших запасах нет, можно подобрать недорогую деталь в сервисе по ремонту бытовой электроники. Важно, чтобы видеоискатель принимал видео по тем же протоколам, в каких его создает микрокамера.

Далее присоединяем вход видеоискателя к выходу камеры. Принимающий элемент готов, теперь нужно сделать подсветку.

Приобретаем в магазине или в Интернете ИК светодиоды. Купленный диод нужно проверить, посмотрев на его свет в темном помещении невооруженным глазом и с помощью камеры ночной съемки. В первом случае свет не должен быть виден, а во втором – виден хорошо. Теперь проверенные светодиоды монтируем в любую коробочку, которая будет служить корпусом (к примеру, детский пластиковый пенал).

Зарубежные конструкторы-любители рекомендуют схему из двух гирлянд по шесть диодов в каждой. В качестве шунта – резистор с сопротивлением в 10 Ом на все диоды. Теперь можно подать питание от обычной батарейки. При использовании другого светодиода величину шунта проверяем по справочникам.

Объектив камеры должен быть размещен в одной плоскости со светодиодами (в том же корпусе). Крепим видеоискатель сбоку, подключаем питание и размещаем собранное устройство на оправе или шлем-маске. Теперь наше устройство готово, и можно пробовать его при ночном наблюдении.

Как видите, при наличии небольших навыков и знания, как взяться за дело, можно собрать вполне работоспособный прибор ночного видения своими руками. Конечно, перед сборкой неплохо также ознакомиться с ценами на имеющиеся в продаже устройства, чтобы не изобретать велосипед, а использовать фабричное решение, если выигрыш по стоимости окажется не слишком большим.