Как развести канализацию в ванной

Как сделать разводку труб в ванной

Если вы уверены в своих силах, разводку труб в ванной и туалете можно сделать самостоятельно. Если же вы привлечете сантехника — будет полезно понимать логику работы мастера. Разберемся, как спроектировать трубопровод, какие трубы для него выбрать и как их смонтировать.

План разводки в ванной

Если в санузле делают капитальный ремонт и просто меняют старые, изношенные трубы на новые, оставляя сантехнику на своих местах, то план разводки не нужен. А при отделке санузла в новостройке или при перепланировке важно продумать расположение сантехники, чтобы определить пути прокладки труб.

Владислав Касимов

Чтобы трубопровод не пришлось позже переделывать, сразу подготовьте перечень всех сантехнических приборов, которые будут подключены к водопроводу и канализации. Это позволит не только продумать разводку, но и составить список материалов — не придется прерывать работу, чтобы срочно докупить недостающие трубы и фитинги.

Нарисуйте на миллиметровой бумаге план ванной в масштабе и расположите на нем всю сантехнику так, чтобы ею было удобно пользоваться. Учтите, что ванну или душ нужно ставить как можно ближе к канализационному стояку, чтобы для нормального стока воды их не пришлось дополнительно поднимать.

Рассмотрите разные варианты размещения сантехники, чтобы выбрать самый удобный для себя

Некоторые сантехнические приборы на плане не отображают, но все равно помнят про них при проектировании трубопроводов:

— к ним должен быть доступ с достаточным простором, чтобы можно было снять показания или заменить прибор для понижения давления воды — к ним тоже нужен удобный доступ, потому что периодически их придется обслуживать — контролировать загрязнение, промывать, менять фильтрующий элемент или фильтр целиком на время отключения горячей воды — он должен быть снабжен электропитанием и вентилями для полного отсоединения от водопровода
• пожарный кран с пожарным шлангом

Наружная или скрытая прокладка

Трубы можно прокладывать открыто, закрепляя их на поверхности стены, или скрыто, под финишной отделкой — в коробах, под плиточной облицовкой в штрабах или внутри гипсокартонных перегородок.

Наружный способ прокладки труб самый быстрый и наименее трудоемкий. Такой трубопровод легко отремонтировать или заменить, но проложенные поверх финишной отделки трубы портят интерьер ванной.

При скрытой прокладке трубопровода приходится штрабить стены или делать коробы из гипсокартона — это дополнительные трудозатраты и расходы. Скрытый трубопровод монтируют после штукатурки, но до окончательной отделки стен.

На практике обычно комбинируют разные способы прокладки. Часть труб прячут в штрабы или коробы, а там, где их не видно — под ванной и в сантехнических шкафах, — прокладывают открыто.

Способ разводки труб

В любом санузле воду нужно подводить к нескольким потребителям: унитазу, раковине, ванне или душу, стиральной машине. Подключить их можно двумя способами — последовательно и параллельно через коллектор.

Последовательная разводка

При последовательной разводке (ее также называют тройниковой) трубы с холодной и горячей водой ведут от стояков водоснабжения, последовательно подключая к ним все сантехнические приборы. При этом отводы от трубопровода делают с помощью тройников или проходных водорозеток.

Преимущества последовательной разводки:

• минимальный расход труб и запорной арматуры
• небольшая трудоемкость — при скрытой проводке не нужно делать широкие штрабы и монтировать много труб

Недостатки последовательной разводки:

• в случае неисправности на время ремонта приходится отключать весь трубопровод, а значит, все подключенные к нему сантехнические приборы работать не будут
• из-за необходимости монтировать для каждого сантехнического прибора отвод через тройники в трубопроводе получается много соединений — это снижает его надежность
• включение и отключение потребителей воды вызывает заметные скачки давления во всем трубопроводе; если при этом кранами пользуются одновременно несколько людей, температура воды может быть нестабильной

Параллельная разводка

При параллельной (коллекторной) разводке вода от стояков поступает в коллекторы, а уже от них к каждому потребителю идет пара труб с холодной и горячей водой. Обычно на коллекторе есть отдельные вентили на каждую отходящую от него трубу.

Преимущества коллекторной разводки:

• неисправную ветвь трубопровода или сантехническое оборудование можно отключить, при этом все остальное будет работать
• при включении и выключении воды в одном месте скачки давления в трубопроводе минимальны и остальные потребители неудобств не испытывают

Недостатки коллекторной разводки:

• для трубопровода нужно купить много труб — расход по сравнению с последовательным подключением может быть в 2–3 раза больше
• трудоемкость монтажа, соответственно стоимость работы выше — каждую ветвь нужно монтировать отдельно

Владислав Касимов

Чтобы упростить монтаж и уменьшить трудозатраты, можно комбинировать разные способы разводки: основную часть трубопровода смонтировать на коллекторах, а некоторые приборы присоединить к водопроводу через тройники. Например, объединить унитаз и стиральную машину — оба прибора подключают только к холодной воде, и небольшие колебания давления на их работу не влияют.

Схема разводки

На следующем этапе нужно продумать, где пройдут трубы и будут располагаться выводы трубопровода для присоединения оборудования. При выборе оптимального решения учитывают расположение стояков и сантехнических приборов, способ разводки и особенности конкретного санузла.

Водопроводные трубы должны как можно меньше пересекаться между собой, а также не должны пересекаться с электропроводкой. Нужно проложить трубы так, чтобы при монтаже навесного оборудования (шкафов, раковин или бойлера) их нельзя было повредить.

Владислав Касимов

Проектируя прокладку труб, опытный мастер обязательно думает о том, как будет их монтировать: в местах соединений должно быть достаточно свободного пространства, чтобы подобраться туда с инструментами.

Виды труб

В продаже есть несколько видов труб, которые можно использовать для устройства водопровода. Они изготовлены из разных материалов, различаются характеристиками и технологией монтажа. Из каких бы труб ни был сделан водопровод, если он спроектирован и смонтирован правильно, то прослужит несколько десятков лет.

Полипропиленовые трубы

Полипропилен — один из самых популярных материалов для водопровода в квартире или частном доме. Полипропиленовые трубы прочные, достаточно простые в монтаже и недорогие.

Полипропиленовые трубы соединяют сваркой: с помощью специального сварочного аппарата детали разогревают до температуры, при которой полипропилен размягчается. Затем их соединяют, и после остывания пластика образуется практически монолитное неразъемное соединение.

Сварочный аппарат для полипропиленовых труб. Источник: shutterstock.com

Изгибать полипропиленовые трубы нельзя. Прямолинейные отрезки соединяют сваркой с помощью уголков на 45° и 90°. Ответвления от трубы делают с помощью тройников.

Трубопровод из полипропиленовых труб. Источник: shutterstock.com

Существенный недостаток полипропилена в том, что при нагревании труба удлиняется, а при охлаждении сокращается. Чтобы компенсировать изменение в размерах, в длинные прямолинейные участки трубопровода добавляют компенсационные изгибы или специальные компенсационные петли.

Трубы из армированного полипропилена, в отличие от обычного, меняют размеры незначительно, поэтому для водопровода лучше выбирать именно их.

Трубы из металлопластика

Металлопластиковая труба состоит из нескольких слоев: внутренний из полиэтилена, затем армирующий из алюминия, а снаружи защитный полимерный слой. Такие трубы можно изгибать. Это позволяет монтировать длинные куски труб, не разрезая их, с небольшим количеством соединений.

Фитинги для металлопластиковых труб бывают двух видов: обжимные и опрессовочные. Для монтажа обжимных фитингов используют обычные сантехнические ключи. При необходимости обжимной фитинг можно разобрать.

Вместо установки угловых фитингов металлопластиковую трубу изгибают. Источник: trubyisantehnika.ru

Недостаток обжимных фитингов в том, что их нужно затягивать вручную, поэтому даже одинаковые фитинги могут быть собраны с разным усилием. Иногда в процессе эксплуатации водопровода фитинги ослабевают, и их приходится подтягивать. Для этого к соединению должен быть доступ, замуровывать его в стену мастера не советуют.

Опрессовочные фитинги монтируют с помощью специальных пресс-клещей, при этом качество опрессовки у всех фитингов одинаковое, а соединение получается очень надежным, но неразборным — опрессовать фитинг можно только один раз. Если нужно исправить ошибочно смонтированное соединение, использованный фитинг заменяют на новый.

Пресс-клещи для монтажа опрессовочных фитингов. Источник: shutterstock.com

Трубы из сшитого полиэтилена

Трубы из сшитого полиэтилена имеют другое строение и бывают как однослойными, так и многослойными. При нагревании они расширяются немного больше, чем металлопластиковые.

Фитинги для металлопластика и труб из сшитого полиэтилена разные и невзаимозаменяемые. Инструменты для монтажа тоже в каждом случае свои, причем для труб из сшитого полиэтилена инструменты очень дорогие, поэтому их обычно не покупают, а берут в аренду. В целом укладка сшитого полиэтилена несколько сложнее, чем монтаж металлопластика.

Медные трубы

Медь — один из самых долговечных материалов, но из-за высокой стоимости его используют редко. Медные трубы соединяют пайкой, с помощью специальных обжимных фитингов, резьбы или пресса. Для пайки водопроводных труб нужно применять специальный припой без свинца, который не загрязняет воду.

Медные трубы по сравнению с другими видами труб имеют ряд преимуществ: длительный срок эксплуатации, широкий диапазон температурного режима, небольшой коэффициент температурного расширения и удобство в монтаже за счет пластичности. Открытые медные трубопроводы дизайнеры используют в интерьере ванных комнат.

Стальные оцинкованные трубы

Сейчас стальные трубы выбирают редко: они морально устарели, с ними тяжело работать, и по многим параметрам они проигрывают другим видам труб. Их используют в основном для ремонта старых стальных трубопроводов и в случаях, когда другие виды труб по каким-то причинам не подходят.

Разводка канализации

В продаже есть трубы для канализации из полипропилена и поливинилхлорида. По характеристикам они различаются мало, а размеры у них одинаковые, поэтому их можно соединять между собой.

Обычно внутреннюю канализацию делают из полипропиленовых труб серого или белого цвета. Различие между ними не только внешнее: белые трубы практически всегда бесшумные или малошумные. У труб оранжевого цвета из ПВХ стенки толще, поэтому они прочнее, но и дороже. Их используют для наружной канализации.

Поскольку вода идет по канализационным трубам самотеком, а не под давлением, как в водопроводе, канализацию проектируют иначе, чем водопровод. При устройстве разводки канализации важно соблюдать несколько принципов:

• Для стока воды канализационные трубы должны быть установлены с уклоном. Оптимальный уклон — от 1 до 3 см на 1 м трубы.
• Для подключения разных сантехнических приборов используют трубы разного диаметра: унитаз — 110 мм, кухонная мойка — не меньше 50 мм, ванна и душ — не меньше 40 мм, раковина и стиральная машина — не меньше 32 мм.
• Соединять трубы можно только по направлению потока воды — раструбом навстречу.

Владислав Касимов

Многие не знают, что при слишком большом уклоне, как и при слишком маленьком, канализационная труба засоряется: вода слишком быстро стекает и не успевает смывать со дна трубы грязь. Кроме того, вода, стекающая по трубе с большим уклоном, может работать, как поршень, и высасывать воду из гидрозатвора ванны или раковины. Если такое происходит, из канализации в ванную начинают проникать неприятные запахи. Поэтому не жалейте времени, чтобы смонтировать канализационные трубы правильно.

Относительно большой диаметр канализационных труб усложняет скрытую прокладку: для них нужно делать глубокие штрабы или убирать их в короба.

Канализационная труба в штрабе. Источник: shutterstock.com

На практике для упрощения работы канализационные трубы часто прокладывают открыто. Поскольку они проходят над полом и их заслоняет мебель, внешний вид ванной они почти не портят.

Порядок выполнения работ

При отделке или капитальном ремонте ванной либо санузла водопровод обычно монтируют после того, как будут оштукатурены стены и сделана стяжка на полу, а при открытом монтаже — после финишной отделки стен. Удобно выполнять работу поэтапно:

• спланируйте расположение сантехнического оборудования
• спроектируйте водопровод: выберите трубы и способ разводки
• продумайте, как будут идти трубы, после чего сделайте разметку непосредственно на стенах санузла
• сделайте штрабы нужной глубины и ширины (размеры зависят от диаметра и количества труб в штрабе) и уберите мусор
• смонтируйте трубы водопровода
• все отверстия для подключения сантехники заглушите пробками, откройте воду на стояках и оставьте на несколько часов, чтобы проверить трубопровод на герметичность
• устраните подтекания, если они есть
• заделайте штрабы
• смонтируйте канализационные трубы

На этом монтаж труб закончен, и можно переходить к финишной отделке стен, если трубы прокладывают скрыто.

Резюме

Прежде чем приступать к разводке труб, нужно спроектировать водопровод: спланировать размещение сантехнического оборудования, выбрать способ разводки (на тройниках или с помощью коллекторов) и способ прокладки — открыто по поверхности стен или скрыто в штрабах и коробах.

Затем нужно выбрать трубы для монтажа. Чаще всего водопровод в квартирах и частных домах делают из полипропилена, металлопластиковых труб и труб из сшитого полиэтилена.

Монтаж трубопровода проводят после того, как оштукатурены стены и сделана стяжка, а при открытом монтаже — после облицовки плиткой.

Чтобы проверить смонтированный трубопровод на герметичность, трубы заполняют водой и оставляют на несколько часов под давлением. Если есть подтекания, их устраняют и только после этого трубы закрывают коробами или заделывают штрабы.

Как самостоятельно сделать систему канализации в ванной комнате?

Правильно спроектированная и грамотно собранная канализация в ванной комнате избавит владельцев жилья от массы проблем. Им не понадобится ломать голову над тем, почему в санузле так неприятно пахнет, не потребуется вытирать лужи на полу после спуска воды из ванной и не придется выслушивать жалобы соседей, на то, что у них с потолка капает вода. Более того, плохо работающая канализация способствует развитию сырости, росту плесневых грибков на стенах и потолке, а это уже грозит серьезными проблемами со здоровьем.

Если трубы канализации в ванной старые и ржавые, не стоит пытаться залатать очередную протечку, лучше произвести полный ремонт и заменить коммуникации. Работа по прокладке новых труб канализации вполне может быть проведена хозяевами самостоятельно. Но приступать к выполнению монтажа можно только после подготовки.

Нужно иметь представление о том, каково устройство канализации в ванной, знать правила выполнения работ. В противном случае, можно столкнуться с большими проблемами, особенно в том случае, если в результате неумелых действий будет нарушено функционирование общедомовой системы.

Как подготовиться к работе и подготовить канализацию в ванной комнате

Перед тем, как провести канализацию в ванной нужно будет хорошо подготовиться. На этом этапе нужно будет заняться составлением схемы разводки с соблюдением масштаба. Необходимо на схеме обозначить все элементы сантехники (ванна, стиральная машина, душевая кабина, умывальник и пр.), а также наметить положение труб с указанием размеров (диаметра труб, длины труб) и мест расположения фитингов.

Совет! Чтобы не ломать голову над составлением проекта, можно просто скопировать старую схему разводки. Но если планируется перемещать предметы сантехники или устанавливать новые элементы (например, биде), то разводка канализации в ванной комнате должна быть спроектирована заново.

Материалы, которые потребуются для проведения работ

Для прокладки канализации в ванной потребуется:

• Трубы пластиковые диаметром 50 мм для организации отвода от умывальника, ванны и других предметов сантехники (кроме унитаза);
• Труба пластиковая диаметром 100 мм для организации отвода от унитаза;
• Фитинги для соединения труб, изменения направления трубопроводов и подключения отдельных ветвей к общей системе. Ассортимент и набор фитингов определяется в зависимости от схемы разводки;

• Компенсатор для стояка канализации;
• Герметик силиконовый;
• Раствор цементный.

Какие трубы стоит выбрать

При проведении ремонта по замене труб канализации, в большинстве случаев, предпочитают использовать пластиковые трубы. Как правило, это поливинилхлоридные или полипропиленовые трубы. Последние предпочтительнее, так как они способны выдерживать более высокую температуру, а это необходимо для организации отвода от стиральной машины.

Согласно стандарту ISO 3633, трубы пластиковые делятся на классы:

• Класс A – тонкостенные трубы. Этот вариант хорошо подходит для монтажа вентиляции, для канализационных систем использовать не рекомендуется;
• Класс B – более надежные и прочные трубы, которые хорошо подходят для монтажа канализационной системы в ванной. Но стоят они дороже, чем тонкостенные модели.

Как поменять канализацию

Начинать ремонт, как правило, приходится с демонтажных работ. Обычно эта часть ремонта проходит без затруднений, если в ванной нет участков труб, вмурованных в стены. Самым сложным моментом работы является демонтаж стояка, так как эта часть системы канализации напрямую связана с общедомовой системой и, при неаккуратных действиях, можно будет повредить трубы в соседних квартирах.

Сборка новой системы

Начинают сборку с установки нового стояка. Причем начинать устанавливать его нужно сразу после демонтажа, так как соседи вряд ли придут в восторг от предложения на протяжении длительного времени не пользоваться канализацией.

В этом смысле повезло жителям верхних этажей, так как они точно не рискуют, что в процессе работы им на головы польются стоки из квартир, расположенных выше. Работа проводится так:

• В нижний раструб вставляется крестовина или тройник. При установке тройника используется резиновая манжета и герметик силиконовый;
• Новый стояк крепится к стене при помощи специальных хомутов;
• После установки стояка, можно будет заняться восстановлением разводки. Тут уже можно будет не торопиться, неудобств соседям больше причиняться не будет;
• Замену труб рекомендуется проводить снизу вверх, располагая раструбы по ходу движения воды;

• Трубы обязательно нужно прокладывать с уклоном, который должен составлять 2 см на метр длины трубопровода. При недостаточном уклоне, трубопровод будет часто забиваться;
• После окончания работ обязательно проводятся испытания, которые позволяют убедиться в том, что протечек в новой системе нет.

Как подключить к канализации ванну

Рассмотрим, как подключить ванну к канализации. Работа это не особенно сложная, но требующая знания определенных нюансов. Вот основные правила:

• Для подключения ванны обязательно нужно использовать сифон, имеющий отводы для подключения к отверстиям слива и перелива.
• Желательно производить подключение ванны к канализации с использованием сифона из гладких жестких или гибких пластиковых труб. Использование гофрированных труб нежелательно.

Совет! Гофрированные трубы имеют повышенное гидравлическое сопротивление, кроме того, на неровных поверхностях труб задерживаются загрязнения, поэтому такой сифон засоряется чаще, а чистится хуже.

• Перед тем, как подсоединить ванну к канализации, нужно добиться того, чтобы на участке между сливным отверстием и трубой слива был достаточный перепад по высоте. Если не обеспечить выполнение этого условия, то вода в ванной будет застаиваться.
• В зависимости от диаметра приемной трубы канализации сифон присоединяется к ней непосредственно или через пластиковый переходник, требуемого размера.

Совет! Если в доме установлены чугунные трубы, то для присоединения отвода сифона к канализационной трубе применяется резиновый переходник.

• Сифон собирают в соответствие со схемой, приведенной в инструкции, не забывая устанавливать прокладки.

Совет! При сборке системы канализации следует уделять достаточное внимание герметизации стыков, в противном случае, может появиться запах канализации в ванной.

• При сборке пластикового сифона не рекомендуется использовать ключи, гайки лучше затягивать вручную. Дело в том, что при сильном затягивании на пластиковых деталях могут появиться трещины.
• После сборки сифона, производится соединение ванны с канализацией, то есть отводная часть трубы сифона вставляется в раструб канализации.

Что делать, если в ванной пахнет канализацией

Иногда приходится решать вопрос, почему пахнет канализацией в ванной? Если трубы ржавые, то причина появления запахов, скорее всего, в них. Вернее сказать, в возникновении протечек из проржавевших труб. Однако далеко не всегда причины появления запаха столь очевидны.

Неполадки с гидрозатворами

Гидрозатвором называют слой воды, который постоянно должен находиться в изогнутой части трубы. Наличие воды не позволяет газам из системы канализации проникать в квартиру. Однако иногда случается так, что гидрозатвор срывает. Обычно, так случается при отсутствии фановой трубы.

При отсутствии нормальной вентиляции давление в системе канализации может подняться выше, чем атмосферное давление в комнате. В результате этого, газ из системы канализации начинает проникать через водяную пробку. Иногда это происходит незаметно (мелкими пузырьками), иногда проникновение газов происходит в виде всплесков.

Кроме того, к полному срыву гидрозатвора может привести разряжение в системе канализации, вызванное полным заполнением водой канализационных труб. Из-за понижения давления в системе, вода из сифона просто вытягивается и уходит с основным потоком. А через лишенный водяной пробки сифон газы из системы канализации беспрепятственно проникают в квартиру.

Чтобы избежать возникновения запахов из-за плохо функционирующих гидрозатворов, необходимо:

• При сборке системы канализации не использовать трубы, имеющие диметр меньше, чем предусмотрено строительными правилами.
• Стараться не допускать засорения труб. Отложения на стенках трубы сужает их диаметр. Периодически следует прочищать систему канализации.

Совет! Иногда причиной того, что в ванной пахнет канализацией, является засорившейся сифон. Отложения, состоящие из волос, мыльных хлопьев, кожных чешуек – это отличная среда для бактерий, которые в процессе своей жизнедеятельности продуцируются неприятно пахнувшие газы. Поэтому не реже одного раза в полгода, сифон стоит прочищать.

Незначительные протечки

Серьезные протечки в системе канализации не заметить сложно. Но иногда протечки бывают совсем незначительными, луж на полу при этом не образуется, а небольшие пятна сырости под ванной или за унитазом можно и не увидеть, если не искать специально. Однако даже такие небольшие протечки могут стать причиной того, что воняет канализацией в ванной.

Для устранения причины появления запаха придется провести тщательное обследование системы, чтобы выявить места протечек и отремонтировать дефектные места системы.

Итак, канализация в ванной комнате – это довольно сложная система, в состав которой входят элементы сантехники, сифоны, разводка из труб. Чтобы канализация работала без сбоев, она должна быть грамотно спроектирована и правильно собрана.

Монтаж канализации в ванной, санузле

Этой публикацией мы открываем серию статей «разводка труб в ванной», где будет затронут вопрос монтажа черновой сантехники в ванной, санузле. Первым этапом идет проектирование и монтаж канализации.

Почему канализация? Да потому, что от нее зависит вся последующая разводка. Если трубы водоснабжения протянуть в любую точку санузла обычно не представляет сложности, то с канализационными немного сложнее. От сливных труб зависит наличие или отсутствие коробов, из-за необходимости соблюдать уклон в сторону стояка нужно учитывать все мелочи, в том числе высоту, и расположение ванны. Другими словами, вся разводка черновой сантехники напрямую зависит именно от канализационных труб.

Планирование (размеры сантехприборов)

Вообще данный этап частично переплетается с планированием и дизайном санузла в целом, но попробуем изложить все по порядку.

Еще на стадии создания проекта (даже если это всего лишь картинка в голове), нужно проанализировать возможность установки ванной или унитаза, душевой кабины и прочего. Ведь установка унитаза обязательно требует прокладки трубы 110 мм., а следовательно возведения коробов или иных мероприятий по скрытию этой трубы. Как не крути, трубу D110 никак нельзя спрятать в штробу и придется считаться с таким немаловажным моментом.

Зачастую в новостройках делается недопустимо высокий отвод вертикального стояка и если соблюдать требуемые уклоны канализационных труб, то попросту вывод на ванну (например) будет располагаться выше дна и это будет грубейшей ошибкой. Поэтому придется подумать о переделке общего, вертикального стояка.

В целом, планирование заключает в себя понимание процесса всего монтажа канализации еще на этапе дизайн-проекта. Для начала понимания определим стандартные размеры, требуемые для тех или иных сантехприборов.

Унитаз. В целом, высота вывода под унитаз не так важна — существует большое разнообразие фановых труб, с помощью которых можно без проблем состыковать выпуск с канализацией. Если же есть задумка спрятать все трубы в короб вместе с фановой трубой, то нужно отталкиваться от конкретной модели чаши унитаза.

На картинках ниже приведены усредненные размеры многих унитазов. Информация дана для общего представления и при проектировании все-таки рекомендуется учитывать размеры конкретной модели.

У моделей с прямым сливом, высота оси выпуска от пола составляет в среднем 175-180 мм.

При планировании следует учитывать так называемую «комфортную зону унитаза» — расстояния слева и справа для удобного использования, чтобы при сидении ноги не упирались в стены или иные предметы. Опытным путем установлено, что зазор в 25 сантиметров по бокам удовлетворяет требования «пользователей» даже крупной комплекции.

Инсталляция для унитаза требует выпуска Ø90 мм. на высоте 230 мм. от чистового пола. Как пример, размеры «Грое»-вской инсталляции на картинке ниже.

Ванна. При организации сливного отверстия канализационной трубы под монтаж сифона ванны, важно учитывать максимальную высоту этого слива. Высота слива никак не должна превышать высоту дна ванны в точке крепления сифона, иначе отвод воды будет очень плохим или остатки воды будут стоять на дне.

У большинства ванн высота от пола до дна может составлять 13-15 см. Несложно сосчитать, что для ванны с «просветом» в 15 см., канализационная труба 50 мм. должна располагаться не выше 12,5 от пола (высота по оси трубы, верхний край находится на высоте 15 см.), по факту же лучше делать слив немного ниже, по возможности.

Учитывая то, что необходимо соблюдать уклоны труб, максимальная высота оси сливного отверстия в 12, см. — достаточно низкая. Случается, что из-за слишком высоко установленного тройника вертикального стояка, нет никакой возможности соблюсти все уклоны и вывести слив на ванну не выше ее дна. В этом случае рассматриваются варианты с переделкой вертикального стояка и опусканием тройника или уменьшением уклона горизонтальных труб. Бывали случаи, когда для ванны возводился «подиум» в 10 см. для обеспечения нормального стока — этот вариант скорее исключение.

Уклоны. Для расчета уклонов горизонтальных канализационных труб принято следовать указаниям СП 30.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85). Однако из-за недостаточного объема отводимых вод, в расчете нет смысла. Поэтому в данном документе следует руководствоваться следующими нормативами:

Исходя из этого правила, получаем уклоны труб: 110 мм. — 1 см., 50 мм. — 2 см., 40 мм. — 2,5 см., 32 мм. — 3 см. на погонный метр трубы.

Из своего опыта хочется добавить: для водоотведения нескольких сантехприборов (умывальник, ванна и кухонная мойка) вполне достаточно соблюдать уклон в 1-1,5 см. на 1 м. трубы D50. Безусловно, правильным будет соблюдение 2 см. на 1 м., но иногда это проблематично (как в случае с ванной и высоким тройником).

Умывальник. Принято считать, что на умывальник по умолчанию делается вывод канализации из стены на 53-55 см. от пола. Однако этот размер более применим к умывальникам с тумбой («мойдодыр»), для раковины на ножке совершенно не обязательно поднимать вывод от горизонтальной трубы. Стоит заметить, что не у всех тумб предусмотрен размер 50 см от пола по оси трубы. Некоторые умывальники рассчитаны на иную высоту выпуска.

Стоит заметить, что для качественной установки «мойдодыра» нужно соблюдать высоту канализационного выпуска, чтобы верхние ящики тумбы не задевали обвязку раковины. Поэтому желательно узнавать монтажную высоту заранее. Если же водных данных нет — делать на высоте 55 см. от пола.

Было бы нечестным умолчать тот факт, что для установки тумбы-умывальника можно предусмотреть вывод возле пола, когда трубы закрываются горизонтальным коробом, а тумба частично подпиливается.

Для раковины в ванной можно использовать трубы от D32, но все-таки лучше смотреть на диаметр в 50 мм., а меньшие размеры приберечь для сложно решаемых, нестандартных ситуаций.

Для подвесных тумб также в большинстве случаев вывод канализации делается на высоте 50-55 см. от чистового пола. Вообще, уважающий себя и потребителей производитель мебели указывает этот размер в инструкции. Однако опять же повторюсь: лучше ориентироваться на конкретную модель тумбы. В моей практике было масса случаев, когда производитель вообще не задавался вопросом — где должны выходить трубы.

Слив на стиральную машину. Для стиральной машинки совсем не критична высота выпуска канализации, ну. если не выводить ее под потолок (шутка). В проштробленной стене, в коробе, возле пола или на уровне верхнего края машинки — главное чтобы это было удобно технически и смотрелось эстетически. Для слива подойдут трубы D40 и D50. Вполне возможно использовать и D32, но тогда, теоретически, во время слива в данной трубе может образовываться небольшое давление и это может привести к протечке в манжетных соединениях труб.

Комплектующие для монтажа канализационных труб

Рассмотрим различные уголки и стыки для пластиковых труб канализации, при помощи которых производится монтаж.

Тройник 90 градусов, диаметры: 32, 40, 50, 110 мм. Одна из основных и часто встречающихся запчастей. Используется для организации отвода на унитаз и в прочих решениях. Зачастую приходится слышать от «очень опытных» сантехников, что выпуск на унитаз не должен входить горизонтальный лежак (трубу) под углом 90, иначе будут постоянные засоры. Со всей ответственностью могу заявить: это не так — в моей практике имеется великое множество подключений унитаза таким тройником и во время эксплуатации нет никаких намеков на засоры.

Вообще, у сантехников существует правило: по возможности не делать на «каналье» углы 90, лучше поставить два уголка по 45. Это действительно так и стоит придерживаться этого правила, однако в случае с унитазом, в 9 из 10 случаев технически удобнее сделать подключение именно тройником 90 градусов. И ничего страшного в этом нет!

Муфта переходная эксцентриковая 110-50 мм., именуемая в народе «бутылочка». Предназначена для перехода со 110-й трубы на 50-ю. В канализации санузла применяется, как правило, после организации вывода на унитаз — далее 110-й диаметр без надобности и монтаж продолжается пятидесятым.

На фото выше мы видим узел в сборе: крестовина 110-110-110-50 и «бутылочка». Таким образом организован вывод на унитаз, продолжение лежака D50 налево и вывод D50 вверх. Верхний вывод в приведенном примере используется под слив стиральной машинки.

Во время приобретении крестовины нужно быть внимательным: они различаются на левые и правые.

Помимо крестовины и бутылочки существует множество вариаций переходов со 110 мм. на 50 мм. Большинство из этих соединителей различаются на левые и правые. Некоторые примеры ниже:

В отличие от тройников 110 мм., для диаметра 50 мм. и меньше лучше использовать плавные углы 45 градусов — технически нет никаких препятствий для использования двух углов по 45 вместо одного 90.

Независимо от диаметра трубы (32, 40, 50 или 110 мм.), углы 45 и 90 градусов не единственные. Существуют углы 30, 67, 87 градусов. Благодаря им решаются различные монтажные задачи, когда по задумке нужно повернуть трубы на угол, отличный от прямого.

Стоит заметить, что в последнее время появилось великое множество вариаций углов и переходов, показать все существующие — практически не возможно.

Все чаще встречаются канализационные трубы и фитинги белого цвета. Они отлично стыкуются с серыми и отличаются только цветом и толщиной стенок. Стенки этих труб более толстые, поэтому движение сточных вод происходит более бесшумно. Маленькая поправочка: настоящие белые трубы с реальным шумопоглощением сложно найти. Те белые фасонные части, которые продаются в строительных магазинах, в большинстве случаев по своим акустическим свойствам ничем не отличаются от серых.

Теперь обсудим крепление труб. Стандартно существует два вида кронштейнов для крепления канализационных труб — регулируемые и нерегулируемые.

Нерегулируемые пластиковые клипсы используются преимущественно для крепления на стены, ведь нет возможности создавать уклон при креплении на пол. Хотя «смекалистый» мастер найдет способ закрепить клипсы на полу, на разной высоте — при безвыходности можно крепить клипсы на бруски разной толщины.

Размеры хомутов стандартные, под трубы D32, D40, D50 и D110.

Больший простор для действий дает хомут трубный на шпильке: регулируемый в небольших пределах диаметр, регулируемая высота крепления на пол или крепление на стены. Эти крепления весьма универсальны и подходят для любых труб, не только канализационных. Размеры, подходящие для пластиковой канализации:

«1» (регулируемый диаметр 32-36 мм. для крепления D32)

«1¼» (38-43 мм. для крепления D32 в раструбе и для D40)

«1½» (47-51 мм. для раструба D40 и для D50)

«2» (57-61 мм. для раструба D50)

«4» (110-116 мм. для D110)

Шпильки у данных хомутов встречаются разной длины, с резьбой М6-М10. Порой удобно приобретать длинную шпильку отдельно и делать нужную длину самостоятельно.

Крепления стоит располагать возле раструбов (или на раструбах непосредственно). Обычно достаточно одного крепления на одно горизонтальное колено. При закреплении на раструбе (как на первом фото публикации), собранные трубы будет сложно разобрать без расслабления хомутов, нужно это учитывать.

Особенности монтажа

Собственно большая часть информации уже рассказана, остается только собрать приобретенные комплектующие в соответствии с проектной задумкой.

Трубы собираются от стояка (вводной трубы) в сторону потребителя. Другими словами, первыми монтируются трубы, которые ближе к точке слива в общедомовой стояк.

В каждом соединении труба должна входить в раструб предыдущей примерно на 50 мм. Если манжет в раструбе слишком плотный и не получается вставить отвод, то нужно смазать манжет жидким мылом или моющим средством — дело пойдет гораздо легче.

Режутся пластиковые трубы любыми подручными средствами: болгаркой, ножовкой по металлу. Можно даже делать отрезание обычной ножовкой по дереву. Главное очистить резанный край от всевозможных заусенцев — заусенцы внутри трубы будут провоцировать засор, а заусенцы снаружи — не дадут нормально собрать детали.

Некоторые мастера практикуют нанесение силикона (герметика) на манжеты собираемых деталей — якобы стык получается еще более герметичным. Эффект от силикона очень сомнителен, ибо полипропилен (а именно из него делают пластиковую канализацию для внутридомового применения) — химически стойкий пластик и силикон к нему не липнет должным образом.

«Правильные» трубы должны собираться между собой с некоторым усилием и не давать течь без дополнительных герметиков. Однако случается, что детали собираются между собой слишком легко — комплектующие разных производителей, б/у детали и т.п. В этом случае конечно можно применить силиконовый герметик. Главное при сборке наносить его не на манжет (ибо часть герметика попадет внутрь трубы), а на трубу по наружному диаметру.

В некоторых ситуациях нужно закрепить две детали между собой, чтобы в процессе эксплуатации одна не вышла из другой. Категорически нельзя этого делать при помощи саморезов, которые некоторые мастера закручивают в торец раструба. Торчащий внутри трубы острый кончик самореза будет собирать волосы и провоцировать засор. Если по каким-либо причинам собранный узел испытывает механическое напряжение «на расстыковку» — нужно закрепить обе части при помощи кронштейнов или иных крепежных приемов.

Для формирования и контроля требуемых уклонов труб очень удобно пользоваться лазерным уровнем. Соорудив горизонтальный луч немногим выше горизонтального лежака, можно контролировать уклон, подставляя рулетку на контролируемые участки и сравнивая расстояния от трубы до луча.

На этом в принципе и все. Основные моменты монтажа канализации в ванной мы рассмотрели, возможно что-то и дополню со временем.

Канализация в ванной комнате своими руками: 4 этапа

Нереально представить себе комфортное обитание в муниципальный квартире или частном доме без качественной системы удаления сточных вод. Устройство канализации в ванной комнате – достаточно сложный процесс. Однако, все работы возможно сделать и самостоятельно. Достаточно только выполнять советы, нижеприведенные.

Создание проекта

Монтаж канализации в ванной комнате своими руками начинается не с приобретения нужных материалов, как смогут поразмыслить начинающие мастера, а с создания чертежа. На листе бумаги нужно указать места размещения всех сантехнических устройств, каковые необходимо подключить к системе отвода воды.

Кроме этого полезно указать их вид. Это окажет помощь выбрать трубы нужного диаметра.

Инструкция по прокладке канализационной системы требует обязательного соблюдения следующих правил:

• все соединения производятся с применением особых тройников либо переходников, имеющих конусовидную форму,
• трубы для внутренней канализации под ванной для облегчения монтажа направляться прокладывать с применением нескольких последовательно соединенных секций,
• при объединении в одну систему слива воды из ванной и раковины, направляться применять тройник с ответвлением, имеющим угол наклона в 45 либо 90 градусов,
• соединять сифон с канализационной трубой необходимо посредством отводной трубы канализации под углом в 90 градусов.

Совет! В случае если в ванной планируется установка дополнительного сантехнического оборудования, целесообразно сходу предусмотреть отводное отверстие для него. В последующем монтаж дополнительных сливов будет затруднен.

Принципиальный момент! Перед тем как перенести канализацию из кухни в комнату, направляться верно вычислить диаметр труб. В большинстве случаев, достаточно применять изделия размером от 80 до 100 мм. Этого хватит для удовлетворения большинства потребностей.

Применяемый материал и инструменты

Классификация труб

В настоящее время канализация прокладывается лишь с применением пластиковых труб.

Они владеют неоспоримыми преимуществами:

• маленьким весом,
• долгим сроком эксплуатации (гарантируется до 50 лет),
• простотой монтажа (для порезки и соединения не требуется применять специализированное оборудование).

Существует пара разновидностей материала:

• из полипропилена,
• из поливинилхлорида,
• из полиэтилена.

Последние две разновидности для монтажа канализации не употребляются. оптимальнее подходят полипропиленовые трубы, поскольку без неприятностей выдерживают большие температуры проходящей по ним жидкости.

При покупке обращайте внимание на маркировку:

1. Трубы с литерой «А» употребляются для изготовления вентиляционных систем. Их стены тонкие.
2. Трубы с литерой «В» имеют толстые стены и замечательно подходят для канализационных систем.

Критерии выбора труб

Основным параметром, по которому подбираются трубы, есть их диаметр. Но многие производители показывают внешние размеры, тогда как для канализации серьёзны параметры самого отверстия.

Минимальный размер труб для разных сантехнических устройств отражен в таблице.

Прибор	Диаметр, мм
Стиральная и посудомоечная машина	25
Биде и раковина	35
Душевая кабинка, ванна	50
Подключение нескольких устройств к одному сливу (ванна плюс раковина)	70
Унитаз и центральный стояк	100

Еще один вопрос – протяженность. В продаже имеются изделия от 1 до 6 метров. Опыт говорит, что эргономичнее всего работать с трубами длиной в 2-3 метра. Метраж направляться подбирать с учетом используемых соединительных элементов (фитингов).

Нужное оборудование

Для канализационной системы в стандартной ванной вам потребуется:

• канализационные пластиковые трубы диаметром от 50 до 100 мм,
• уплотнительные манжеты для закрепления частей системы,
• пластиковые фитинги нужных конфигураций (двойники, тройники, колена и без того потом),
• компенсатор (диаметр его для квартиры должен составлять 110 мм),
• хомуты – помогают для закрепления труб канализации и придания им нужного уклона,
• люк, разрешающий контролировать состояние стояка,
• герметик,
• цементный раствор.

Кроме этого значительно облегчают работу такие инструменты:

• шлифмашинка,
• молотки,
• зубило,
• строительный уровень,
• измерительная лента (рулетка),
• маркер.

Монтаж канализации

Этап 1. Подготовка

Если вы не поленились и начертили схему будущей канализационной системы, ее монтаж не вызовет трудностей.

Рассмотрим более детально каждую стадию работы:

1. Нужно вычислить и купить нужное количество фитингов и переходников разного диаметра.
2. После этого направляться нарезать трубы на отрезки нужной длины. Если вы не владеете обширным опытом, лучше делать это перед установкой. Так возможно примерять их на месте.
3. Порезка производится посредством ножовки по металлу. Перед этим рекомендуется разметить срез, дабы торец был ровным и угол составлял 90 градусов. В другом случае вероятны неприятности со состыковкой отдельных деталей. Края трубы направляться шепетильно зачистить ножом или наждачной бумагой.
4. Все трубы должны устанавливаться под маленьким уклоном. Удаление канализационных отходов происходит не посредством насосов, а под действием земного притяжения. Фиксировать наклон трубы возможно посредством особых скоб, продающихся в строительных магазинах.

Этап 2. Монтаж стояка

Замена центральной трубы – наиболее важная стадия всей работы. Перед тем как создавать ее разборку, направляться убедиться, вправду ли это нужно. В случае, в то время, когда чугунный стояк хорошо сохранился, лучше покинуть все на месте.

Для замены подойдет труба размером от 160 до 220 мм (в зависимости от диаметра использованного ранее чугунного слива). Лучшие девушки по вызову в городе: проститутки Екатеринбург Сохрани себе, чтобы не потерять

В случае если ваша квартира находится не на верхнем этаже, направляться предусмотреть дополнительные крепления. В другом случае пластик может не выдержать веса чугунного стояка, расположенного у соседей сверху.

Схема замены такова:

• в нижней части монтируется тройник либо крестовина, закрепляемая посредством резиновой манжеты, смазанной герметиком,
• для удержания центральной канализационной трубы употребляются хомуты, поставляемые в наборе,
• не забудьте осмотреть монтируемый стояк на предмет трещин и других повреждений,
• все раструбы должны быть направлены по ходу тока воды.

Этап 3. Монтаж труб

По окончанию подготовительного этапа возможно приступать конкретно к сборке готовой системы. Монтаж канализационных труб в ванной комнате занимает около 2 часов. Конструирование сложной системы удаления отходов в громадном частном доме может ‘настойчиво попросить’ 2-3 дней.

Процесс сборки не требует особенных навыков или применения особых инструментов.

Затевать работу направляться от стояка. После этого, монтируя секцию за секцией, трубы доводятся до сантехнических устройств.

Соединения производятся без применения герметиков, клея и паяльника. Достаточно только вставить трубу до упора, не допуская перекосов. Герметичная резинка, которой оборудованы фитинги, не допустит протечек.

Обратите внимание! Уплотнитель и труба должны быть чистыми. Лишь в этом случае соединение будет надежным и долговечным. В другом случае вероятны аварии, ущерб от которых возможно намного больше, чем цена всего произведенного ремонта.

Нарушение герметичности может привести и к появлению неприятного запаха. Потому в ходе монтажа будьте особенно внимательны. Возможно кроме того смазать резиновые детали мыльным раствором или вазелином, добиваясь более плотного соединения.

Когда вся система собрана, к ней необходимо подсоединить устройства. Не забудьте, что для ванны и раковины в обязательном порядке наличие сифонов.

Этап 4. Тестирование

По окончании завершения работы направляться убедиться в ее качестве и надежности.

С целью этого нужно включить на полную мощность все устройства, имеющиеся в ванной комнате. Возможно кроме этого набрать воды в ведро и резко вылить ее в ванну, унитаз либо умывальник.

Лишь такие действия смогут проверить готовую систему на надежность. Шепетильно обследуйте все соединения. В случае если найдена протечка, проблемный узел потребуется собрать заново.

В крайнем случае, возможно применять особый сантехнический клей. Им обрабатывается резиновый уплотнитель, по окончании чего труба вставляется в фитинг и оставляется на некоторое время до застывания состава. Затем тестирование повторяется снова.

Особенности демонтажа ветхой системы

Перед установкой новой канализационной системы может пригодиться демонтаж ветхих труб. На протяжении проведения работ вы имеете возможность столкнуться со серьёзными трудностями. К примеру, не легко работать с участками труб, намертво вмурованными в цементные стенки.

Совет! Перед демонтажем направляться провести подготовку, дабы пауза между удалением ветхой канализации и запуском новой не была через чур продолжительной. Так как сейчас никто не сможет пользоваться туалетом и раковиной, что весьма некомфортно.

Помните, что многоквартирные дома оборудованы неспециализированной водоотводной системой. Демонтируя стояк, направляться функционировать с опаской, дабы не повредить оборудование у соседей.

Вывод

Если вы станете шепетильно выполнять все изложенные выше советы, смонтированная вами канализационная система надежно прослужит вам в течение долгого времени. Более детально о монтаже системы отвода воды в ванной комнате возможно определить из видео в данной статье.