Как работать кромочной фрезой по дереву

Шесть задач для кромочного фрезера

Не всегда Давид должен убить Голиафа, иногда вполне достаточно просто потеснить его в сторону. Встречайте Давида – одноручный кромочный фрезер (другое его название – триммер, или подрезной фрезер). При выполнении некоторых задач он явно превосходит гиганта – полноразмерный фрезер, десятилетиями господствовавший в профилировании и изготовлении соединений. Но времена меняются. И теперь порой применение подрезного фрезера помогает сберечь деньги, время и сделать работу лучше, чем использование большого фрезера.

1. Каждому фрезеру – своя работа

В журнале WOOD нередко приводятся примеры работы с четырьмя профилями декоративных кромок. Наиболее часто применяются скругления и фаски, за ними следуют выкружки и валики. Чтобы не тратить время на смену фрез и настройку, стоит держать постоянно наготове два фрезера: с фрезой для скруглений радиусом 3 мм и с фрезой для фасок под углом 45°.

ЧЕТЫРЕ ПРОФИЛЯ ФРЕЗ ДЛЯ КРОМОЧНЫХ ФРЕЗЕРОВ

СКРУГЛЕНИЕ

ФАСКА

ВЫКРУЖКА

ВАЛИК

2. Фрезерование идеальных канавок

Можно быстро фрезеровать каннелюры (желобки, канавки) пазовыми или галтельными фрезами с круглым или фасонным рабочим профилем. Если у фрезера нет съемного продольного (параллельного) упора (поставляемого в комплекте или приобретаемого отдельно), небольшие габариты основания кромочного фрезера позволяют установить направляющую вблизи рабочей зоны. Фрезеры с основанием квадратной формы идеально перемещаются вдоль направляющей, без проблем делая продольные желобки.

3. Ровные выемки под петли

Фрезерование неглубоких выемок для петель выявляет преимущество триммера. Большой мощный фрезер может покачнуться или наклониться, если балансировать им на узкой кромке (например, на двери). А легкий кромочный фрезер с узким основанием и низким центром тяжести легко справится с такой работой. Используйте шаблон и специальную фрезу с короткой режущей частью и ведущим верхним подшипником. Если требуется, подровняйте закругления в углах стамеской.

4. Выборка пазов для вставок

Декоративные вставки придают изделиям привлекательную контрастность и дорогой вид. Кромочным фрезером можно работать в тесных и узких местах, таких как царги, установленные между ножками стола. Ведите фрезер по направляющей или установите продольный упор для получения идеально прямых пазов. Используйте прямые пазовые или спиральные фрезы с нисходящей спиралью.

5. Украшение бабочками

Хотите скрыть неказистый сучок или заделать трещину в заготовке? Бабочка (или другая декоративная вставка) – одна из наших любимых заплаток для подобных случаев. Триммером вырезают и саму вставку, и углубление под нее. При этом используют шаблон и фрезу с копировальной втулкой или верхним подшипником. Для ручной фрезеровки устанавливают прямую пазовую или спиральную с нисходящей спиралью фрезу, при этом фрезер является как бы продолжением руки.
Сначала сделайте вставку-бабочку, обведите ее контур поверх дефектного места, а потом фрезеруйте углубление под заплатку, начиная от середины и постепенно приближаясь к линиям. Острые углы подрежьте стамеской.

6. И еще одно применение…

Подрезные фрезеры, кроме того, выполняют исключительную задачу – подрезку свесов шпона и ламината на кромках и обкладок из массивной древесины. В этих операциях прямая фреза с направляющим подшипником незаменима. Чтобы избежать сколов и вырывов материала на кромках, обрабатывайте их попутным фрезерованием, ведя инструмент не слева направо, как обычно, а справа налево (при работе с материалами до 6 мм толщиной).

Не всегда Давид должен убить Голиафа, иногда вполне достаточно просто потеснить его в сторону. Встречайте Давида – одноручный кромочный фрезер (другое его название – триммер, или подрезной фрезер). При выполнении некоторых задач он явно превосходит гиганта – полноразмерный фрезер, десятилетиями господствовавший в профилировании и изготовлении соединений. Но времена меняются. И теперь порой применение подрезного фрезера помогает сберечь деньги, время и сделать работу лучше, чем использование большого фрезера.

10 вариантов применения кромочного фрезера в мастерской

Кромочный фрезер — это инструмент, который может не найти широкого применения в некоторых мастерских, но это уникальный и удивительно универсальный инструмент. Они легкие, на удивление мощные и достаточно маленькие, чтобы ими можно было работать там, куда большие фрезеры просто не поместятся.

Вот 10 видов работ, где может пригодится кромочный фрезер:

1. Фрезерование по шаблону

Обгонные кромочные фрезы с верхним расположением подшипника позволяют быстро отфрезеровать древесину вокруг шаблона, что идеально подходит для изготовления множества одинаковых заготовок. Для обрезки небольших по толщине заготовок не требуется большой мощности фрезера, поэтому с такой задачей вполне справится и кромочный. И если он справляется с такими задачами, то зачем Вам для этого более крупный и тяжелый фрезер, особенно на небольших или узких деталях.

2. Врезка петель

Врезку дверных петель можно сделать и стамеской, но более эффективно можно это сделать при помощи кромочного фрезера.

При использовании шаблона врезка петель становится стандартной операцией. Используя U-образный шаблон (который можно сделать из отходов) можно значительно ускорить процесс врезки с требуемой точностью.

3. Фрезерование кромок

Кромочный фрезер — это такой же фрезер, в конце концов, только маленький. Поэтому с его помощью вполне реально отфрезеровать фигурные кромки.

Просто следуйте правилам фрезеровки:

• Используйте острую чистую твердосплавную фрезу.
• Начинайте с неглубокого прохода на первом срезе и сделайте серию более глубоких проходов после этого, каждый раз удаляя больше древесины.

4. Обрезка кромок после оклеивания

Ручная обрезка выступающих краёв ПВХ-ленты довольно утомительна и занимает много времени. При помощи кромочного фрезера со специальной фрезой скорость обработки значительно увеличивается, а качество возрастает. После прохода фрезером остается качественная, ровная кромка, которой зачастую уже не требуется дополнительная обработка. Максимум, что может понадобиться — это легкая шлифовка для удаления заусениц.

5. Выравнивание торцевой отделки полок

При изготовлении полок из шпонированной фанеры и оклейки торцов рейками из цельного дерева, гораздо удобнее выравнивать в плоскости края реек кромочным фрезером, чем сошлифовывать выступающие части. При шлифовании можно повредить шпонированную поверхность. Фрезер же пройдет только по дереву не задевая шпона. Компактный размер фрезера делает его удобным для балансировки при этой операции.

6. Срезание заглушек

Кромочный фрезер с прямой фрезой неплохо справляется со срезанием заглушек для крепежа вровень с основной плоскостью. Особенно его эффективность в этом вопросе будет заметна, когда нужно выровнять несколько десятков заглушек, в этом случае он может быть удобнее, чем пилка или стамеска. После прохода фрезером потребуется только слегка подшлифовать место заглушки.

7. Резка материала

Кромочный фрезер, конечно же, никогда не заменит в мастерской ту же циркулярную пилу, но для небольших резов он вполне может пригодиться. Конечно, большие фрезы и глубокие пропилы — это не для него и здесь следует проявлять благоразумие. С помощью кромочного фрезера можно вырезать круги, прорезать небольшие пазы, делать рёбра и четверти. Главное следить за тем, чтобы не перегружать двигатель и вовремя перейти на более мощный инструмент, в этом случае.

8. Художественная резьба

Кромочному фрезеру вполне под силу вырезать различные узоры и надписи на дереве. Его можно использовать совместно с шаблонами, а можно, если навык позволяет, и просто как режущий инструмент. Не мало примеров, когда при помощи кромочных фрезеров создаются практически шедевры. В этом помогают небольшие габариты и вес.

9. Сверление отверстий

Как и в случае стандартного погружного фрезера, Вы можете сверлить отверстия для штифтов на полке с помощью кромочного фрезера и шаблона. Концепция такого использования для отверстий в полках не является революционной. Но, благодаря таким врезным моделям, как Trend T4, DeWALT и Porter-Cable, сверление отверстий является даже профильной задачей.

10. Инкрустация

Для врезки тонких, заподлицо вкладок требуются неглубокие вырезы и точность, что делает фрезер идеальным инструментом для этой работы. Инкрустация требует неглубокую выборку в древесине, чтобы посадить детали на одном уровне с поверхностью. Вы можете выполнить работу и другими фрезерами, но кромочный фрезер подходит для такой задачи лучше всего. Его небольшой размер и гораздо меньший вес являются преимуществом перед другими моделями, так как обеспечивают лучшую точность проведения работы по врезке элементов инкрустации.

Кромочный фрезер. Секреты выбора и эксплуатации

Среди многообразия ручных деревообрабатывающих инструментов кромочный фрезер занимает весьма высокое место, поскольку при малых размерах и небольшом энергопотреблении способен выполнить много различных работ с древесиной. Для чего же он нужен и как им работать? Давайте узнаем!

Устройство

Производством ручных кромочных фрезеров (или, иначе – триммеров) занимаются несколько популярных в данном сегменте брендов – DeWalt, Makita, Virutex, однако принципиальное устройство рассматриваемого электроинструмента – однотипное:

1. Приводной коллекторный электродвигатель, обязательно – с низким пусковым моментом и числом оборотов от 3000…6000 мин -1 до 20000…26000 мин -1 . Двигатель снабжается системой воздушного охлаждения.
2. Вал, размещённый в подшипниках качения, к торцу которого посредством зажимной гильзы крепится кромочная фреза – основной вид инструментальной оснастки, хотя, в принципе, к кромочному фрезеру подойдут и некоторые другие инструменты.
3. Подъёмное устройство, предназначенное для соединения и рассоединения вала с двигателем (ручные триммеры не оснащаются муфтой, поскольку в этом случае их массе заметно возрастёт).
4. Опорная база или подошва с роликовыми направляющими – устойчивое основание, на которое опирается триммер при использовании.

1. Фиксатор, при помощи которого исключается превышение допустимого диапазона хода кромочной фрезы.
2. Предохранительный щиток, предотвращающий попадание мелкой стружки и опилок в глаза работающему.
3. Прорезиненная ручка, вблизи которой обычно монтируются органы электронного управления инструментом, обеспечивающие плавное увеличение и снижение оборотов вала.

В комплект кромочного фрезера часто включаются также переходные штанги, предназначенные для использования оснастки с иным диаметром посадочной части, запасные щётки, пылесборник и т.д.

Бытовые кромочные фрезеры сравнительно небольшой мощности (до 750…1000 Вт) предназначены для ручного удержания при использовании, поскольку не отличаются большим весом. Для профессиональных и полупрофессиональных моделей (например, Makita rt0700cx2, DeWalt 26200 и ряда других) потребуется обязательная установка на рабочий стол или верстак.

Кромочные фрезы по дереву для ручного фрезера

В зависимости от своего класса ручным кромочным фрезером можно выполнять следующие операции:

1. Производить фигурную обработку декоративных кромок – выполнять скругления и фаски различной конфигурации, производить выкружку и т. д.
2. Фрезеровать пазы и канавки.
3. Выполнять выборки под оконные или дверные петли.
4. Готовить углубления под последующую установку декоративных деревянных элементов и украшений со сложным внешним контуром.
5. Осуществлять подрезку кромок на ламинате, шпоновом свесе или на габаритном деревянном массиве.

С увеличением мощности класс выполняемых задач увеличивается, однако для их успешного решения требуется не только опыт работы (простые кромочные фрезеры несложны в применении), но и соответствующая комплектация триммера нужным ассортиментом кромочных фрез.

Естественным ограничением является то, что каждый из производителей данного инструмента ориентируется, прежде всего, на оснастку собственного производства, поэтому вопрос взаимозаменяемости отпадает.

Наиболее распространённые разновидности кромочных фрез по древесине:

• Для выполнения скруглений радиусом до 2,5…4 мм;
• Для получения фасок под углом в 45º;
• Галтельная фреза, имеющая круглый, либо овальный рабочий профиль;
• Валиковая фреза, при помощи которой на плоской поверхности деревянной заготовки может быть образован выступ с круглым поперечным сечением;
• Фрезы с укороченной режущей частью, которые снабжены верхним упорным подшипником – ими возможно получение неглубоких выемок, например, под петли;
• Прямые пазовые или спиральные для обработки различных узких пазов, причём в труднодоступных местах;
• Фрезы с копировальными втулками, благодаря наличию которых инструмент может точно воспроизвести движение руки опытного оператора.

Типовая кромочная фреза включает в себя цилиндрическую часть, вращающуюся в подшипнике качения, рабочую часть, форма которой определяется назначением оснастки, и опорную часть, назначение которой – увеличить жёсткость фрезы и исключить её продольный изгиб под нагрузкой рабочего хода. Цена кромочных фрез отечественного производства колеблется в пределах 600…900 руб, но для фрез импортного производства цена может достигать 1300…1500 руб.

В основном, для изготовления подобной оснастки используется инструментальная сталь марок 9ХС или ХВГ. Однако для дерева особо прочных пород (дуба, граба) целесообразнее приобретать кромочные фрезы с твердосплавными вставками.

Последовательность работы с кромочным фрезером

Рассмотрим его на примере одной из наиболее удачных моделей подобной техники, предназначенной для работ по дереву – триммера Makita rt0700cx2. Данный кромочный фрезер отличается повышенными требованиями к электробезопасности, но не предназначен для работ в условиях низкой освещённости, поскольку подсветка рабочей зоны отсутствует. Наличие поворотного основания позволяет производить работы по обработке прямых и наклонных кромок, фрезеровать углы, и даже выполнять так называемое погружное фрезерование, когда обрабатываемый участок поверхности заготовки располагается с противоположной стороны от плоскости расположения триммера.

Ручной фрезер имеет блочное исполнение узлов, поэтому разборка агрегата (например, с целью замены щёток или очистки) не занимает много времени. Желательно иметь комплект кромочных фрез, которые подойдут для применения к конкретному триммеру, а также подходящие ключи для удобной смены оснастки.

Подготовка кромочного фрезера к работе выполняется в следующей последовательности. В зависимости от вида поверхности обрабатываемого изделия подбирается нужный вид опорной подошвы (их в базовой комплектации имеется не менее трёх, все отличаются удобством и устойчивостью, и выполнены из литого алюминиевого сплава). Аналогично выбирается цанга с нужным посадочным диаметром под фрезу.

При помощи резинового ролика устанавливается нужная глубина фрезерования кромки. Перед непосредственным применением ручной фрезер включают на холостой ход, чтобы выявить возможное наличие вибраций: они возможны, если достаточно тяжёлый (вес 1,8 кг) фрезер будет располагаться неперпендикулярно рабочей оси вращения фрезы.

Если объёмы фрезерования большие следует присоединить пылесборник. Затем фиксируют блокировочный рычаг, включают триммер, и плавно перемещают оснастку двумя руками до ограничителя. Качество готового результата обеспечивается минимальными зазорами в направляющих подошвы, а также применением высокоточного подшипника, снижающего биение цанги в процессе фрезерования.

Как выбирать ручной кромочный фрезер?

Сначала надо определиться с объёмами и сложностью производимых работ. Если они будут выполняться периодически и особой сложностью отличаться не будут, то для покупки целесообразно остановиться на бытовых ручных кромочных фрезерах. Их потребляемая мощность невелика (у триммера GKF 600 от Bosch она составляет всего 600 Вт), а диапазон выполняемых операций ограничен простой обработкой кромки, сходом фрезы не более 30…40 мм. К таким устройствам можно отнести также все фрезеры от Makita размерной линейки 37.Сменных подошв не предусматривается, да этого и не требуется: лёгким (вес таких триммеров не превышает 1,2…1,5 кг) агрегатом можно манипулировать, пользуясь только пластиковой прозрачной базой и опорной направляющей с алюминиевой накладкой.

У некоторых моделей есть крепление к столу при помощи винта-барашка. Такие триммеры отличаются высокой скоростью вращения вала. Это увеличивает производительность при условии обеспечения минимальной подачи, в противном случае происходит опасная перегрузка двигателя по крутящему моменту. Пылесборники к такому оборудованию производитель не предлагает. Цена вопроса – 5500…6000 руб.

Полу- и профессиональные модели кромочных фрезеров начинаются от мощности двигателя 720…750 Вт. Агрегат комплектуется расширенным набором кромочных фрез, в том числе и для специализированных операций. Часто производитель предлагает и несколько вариантов направляющих приспособлений – не только по внутренней поверхности съёмной подошвы, но и круговые направляющие, допускающие ход фрезы до 45…50 мм. При помощи таких направляющих обеспечивается вращение оси фрезы по определённой дуге окружности, что бывает необходимо при обработке окружностей, имеющих большие размеры.

Диапазон фрез для таких триммеров обязательно предусматривает и вариант с твердосплавными лезвиями, что позволяет эффективно использовать устройство для работ не только с древесиной, но также и с пластиком, акриловым стеклом, алюминием и даже камнем. Для этого в системе управления установлен узел электронного торможения вала двигателя, что исключает любые рывки фрезы при её работе.

Профессиональные фрезеры оснащаются устройством подсветки зоны обработки, комплектуются пылесборниками. Цена отечественных профессиональных моделей, в частности, Энергомаш ФР-11120, находится в пределах 3600…5000 руб., импортные (например, Hammer frz 710 premium) обойдутся дороже – до 8000…10000 руб.

Как правильно работать ручным фрезером

Фрезер – это уникальный инструмент, обладающий огромной функциональностью, который является незаменимым помощником в столярном деле. Ручным фрезером можно создавать различные виды соединений между деревянными деталями, производить фигурную обработку кромок, ребер и пластей заготовок, использовать его для выборки пазов и углублений, а также для резьбы по дереву и гравировки по металлу.

Общие правила работы

Несмотря на свою простоту в обращении, фрезер является травмоопасным инструментом, если использовать его, не соблюдая простые правила. Итак, основные правила работы с данным агрегатом следующие.

1. Рукава одежды должны плотно прилегать к рукам. Если у вас длинные волосы, то их необходимо подобрать, чтобы исключить попадания их на фрезу и последующего наматывания.
2. Перед началом работы следует обязательно проверить сетевой кабель на наличие повреждений изоляции. Повреждение шнура происходит в момент, когда кабель случайно попадает на еще не остановившуюся фрезу. Найденные потертости изоляции необходимо заизолировать.
3. Подготовьте рабочее место так, чтобы на нем не находились посторонние предметы (гаечные ключи, отвертки, шурупы и т.д.), которые могут попасть под работающий инструмент и повредить его.
4. Используйте только хорошо заточенный инструмент (фрезы). Проверить остроту лезвия можно пальцем: для этого нужно провести им по лезвию под углом 90 градусов. Если кромка острая, то вы ощутите легкий зацеп кожи за острые края. В противном случае палец будет легко соскальзывать с лезвия.
5. Перед использованием фрезы с упорным подшипником обязательно смажьте его одной каплей масла. Подшипник должен вращаться легко и без задержек.
6. Устанавливая оснастку в цангу, убедитесь, что хвостовик фрезы входит в нее не менее, чем на 20 мм.
7. Каждый раз, устанавливая фрезу, удаляйте с ее лезвий нагар и остатки древесины с помощью пластины из мягкого металла.
8. Используйте специальные защитные очки. Хорошо, если они будут пылезащищенные.
9. Обязательно защищайте органы дыхания от мелкой пыли, которая в изобилии образуется при фрезеровании, особенное если обрабатываются детали из ЛДСП и МДФ. В качестве защиты можно использовать респиратор или обычную медицинскую маску, купленную в аптеке.
10. Всегда закрепляйте заготовку на столе с помощью струбцин. Держать заготовку одной рукой во время обработки запрещается.
11. Правильно подбирайте скорость вращения шпинделя агрегата, в зависимости от диаметра установленной оснастки. Также следует обращать внимание на твердость древесины. Чем выше твердость материала, тем меньшую скорость вращения нужно устанавливать.
12. Фреза за один проход должна погружаться в заготовку на глубину не более 3 мм.
13. Перед началом обработки заготовки следует включить фрезер и дождаться момента, когда фреза наберет необходимые обороты, и затем приступать к введению фрезы в древесину. Если начать фрезерование на малых оборотах либо при начальных оборотах инструмента, то режущая часть оснастки будет бить по заготовке, образуя сколы на ней. Кроме повреждения детали, фрезер может отскочить в сторону и травмировать оператора.
14. Следует держать агрегат так, чтобы вы могли видеть вращающуюся оснастку и контролировать ее погружение в материал.
15. Поскольку фреза вращается по ч. стрелке, то движение фрезера должно быть направлено таким образом, чтобы лезвия оснастки двигались навстречу материалу, как показано на рисунке ниже.
16. Фрезер нужно крепко удерживать в руках, но без излишнего надавливания на заготовку. Прижимать его следует равномерно и вести агрегат плавно, без рывков, на протяжении всей траектории движения.
17. Если проводится работа фрезером на низких оборотах, да еще и продолжительное время, то ему нужно периодически давать остыть. Следует запустить агрегат на максимальных оборотах (вхолостую) секунд на 20-30, чтобы двигатель хорошо провентилировался потоком воздуха, создаваемым крыльчаткой, установленной на его валу.
18. Для остановки фрезерования, например, кромки заготовки, требуется сначала вывести фрезу из древесины, а затем отключить агрегат. Но при фрезеровке глубокого паза сначала нужно остановить подачу инструмента, выключить его, дождаться полной остановки оснастки и только после этого извлечь фрезу из углубления.

Подготовка инструмента к работе

Самое главное, что нужно сделать перед началом фрезеровки – это настроить агрегат под определенный вид работ с учетом свойств обрабатываемого материала и вида оснастки.

Выбор скорости

Фрезер – это агрегат, способный развивать очень высокие обороты шпинделя, от 8000 до 24000 об/мин и более. Чем выше скорость вращения оснастки, тем чище будет обрабатываемая поверхность. Но следует знать, что превышение допустимой скорости для определенных фрез может вызывать подгорание заготовки в местах обработки. Поэтому кроме скорости вращения хвостовика инструмента, следует учитывать и линейную скорость лезвия. Как правило, чем больше диаметр оснастки, тем с большей линейной скоростью вращается режущая кромка оснастки. Если предполагается использовать оснастку большого диаметра, то и обороты шпинделя потребуется немного уменьшить.

Ниже приведена таблица, пользуясь которой, можно подобрать оптимальную скорость вращения инструмента в зависимости от его диаметра.

Кроме всего, при выборе скорости вращения инструмента следует учитывать и твердость обрабатываемого материала. Фрезерование твердых пород дерева требуется проводить на меньшей скорости, чем рекомендованной для определенного диаметра инструмента.

Также следует уменьшить обороты инструмента, если требуется резка ПВХ, обработка оргстекла и пластмасс. При высоких оборотах пластик начнет плавиться и налипать на лезвия оснастки. В каждом конкретном случае скорость вращения подбирается экспериментальным путем.

Установка фрезы

Перед заменой инструмента необходимо отключить фрезер от электросети. Отключения кнопки пуска будет недостаточно. Очень важно выдернуть шнур из розетки, чтобы исключить случайный пуск двигателя.

Оснастка меняется следующим образом.

1. Положите агрегат на бок таким образом, чтобы кнопка, фиксирующая шпиндель, находилась сверху.
2. Нажмите кнопку и поворачивайте шпиндель до того момента, пока он не войдет в зацепление с фиксатором. После этого оденьте ключ на гайку цанги и открутите ее. На некоторых моделях фрезеров данной кнопки может и не быть. В таком случае понадобятся 2 гаечных ключа. Первый ключ одевается на гайку, расположенную на шпинделе, и выполняет роль фиксатора (если упереться им в направляющую штангу), а второй ключ используется для откручивания гайки цанги.
3. После ослабления цангового зажима извлеките из него хвостовик фрезы.
4. Далее, вставьте новую оснастку, погрузив ее хвостовик в цангу на глубину не менее 20 мм, то есть до упора.
5. Затяните гайку цанги. Затягивать инструмент следует с достаточным усилием, но не настолько, чтобы сорвать резьбу.
6. Снимите блокировку со шпинделя.

Следует помнить: гайку цангового зажима затягивать нельзя, если в нем отсутствует оснастка. Это приведет к его поломке.

Установка глубины обработки

Практически на всех агрегатах для фрезеровки установлены регуляторы глубины. Установка глубины погружения инструмента происходит следующим образом:

1. Поставьте агрегат на какую-либо ровную поверхность, к примеру, на стол.
2. Подведите ступеньку револьверного упора (1), имеющую самую маленькую высоту, под ограничитель погружения (2).
   
3. Снимите блокировку с ограничителя глубины, немного выкрутив винт (3), чтобы ограничитель (2) мог свободно передвигаться.
4. Разблокируйте механизм погружения агрегата. В некоторых моделях фрезеров двигатель фиксируется на вертикальных штангах с помощью одной вращающейся рукоятки. Также существует немалое количество моделей данных агрегатов, где фиксация привода происходит специальным поворотным рычажком.
5. Опускайте двигатель вниз, пока фреза не коснется заготовки. Делать это следует медленно, чтобы избежать удара лезвиями о деталь.
6. Далее, следует снова зафиксировать двигатель на направляющих.
7. Опустите ограничитель глубины (2) на самую низкую ступеньку револьверного упора (1).
8. Установите ползунок (4) на “0” шкалы (6).
9. Поднимите ограничитель (2) на такую высоту, чтобы напротив его ползунка (4) на шкале (6) было то значение погружения, которое требуется выполнить. Для грубой настройки ограничитель (2) поднимается или опускается рукой. Более точная регулировка глубины погружения инструмента производится с помощью механизма тонкой настройки (5).
10. Следует зафиксировать положение ограничителя (2) стопорным винтом (3). Теперь можно разблокировать механизм погружения и поднять оснастку вместе с двигателем вверх.

В результате, если опустить привод до соприкосновения упора (2) с самой нижней ступенькой револьверного упора, то вы получите максимальное выдвижение фрезы относительно подошвы агрегата. Эта величина погружения инструмента в заготовку будет финальной, то есть иметь требуемую глубину.

Если требуется сделать глубокий паз, который за один проход выбрать не получится, то можно пользоваться револьверным упором для поэтапного погружения инструмента в заготовку. Для этого подведите под ограничитель глубины (2) самую высокую ступеньку револьверного упора (1) и проведите фрезерование. Далее, подставьте под ограничитель следующий, более низкий упор, и снова сделайте один проход инструментом. Когда ограничитель достигнет самого низкого упора, будет получена требуемая глубина паза. На следующем рисунке показано, как происходит поэтапное углубление инструмента в заготовку, если использовать упор револьверного типа.

Обработка кромки

Для обработки кромок и торцов заготовки используют специальные кромочные фрезы. Они могут быть как прямые, так и фигурные. Прямые фрезы применяют для торцевания (выравнивания) кромок деталей по шаблону (криволинейному) или по линейке. Например, если резать ЛДСП электрическим лобзиком, то без фрезера в данном случае не обойтись. Кромка после прохождения пилочки получается неровной и с небольшими сколами. Чтобы придать ей идеальную геометрию, проделайте следующее.

1. Закрепите в цанге фрезера прямую кромочную фрезу. Данная фреза может иметь подшипник снизу либо в верхней ее части (возле хвостовика).
   
2. Если фреза имеет нижний упорный подшипник, то шаблон укладывается под заготовку и обе детали прижимаются к верстаку струбцинами. И наоборот, шаблон закрепляется на заготовке при верхнем подшипнике на оснастке.
3. В случае с нижним подшипником установите площадку фрезера на край заготовки и опустите фрезу так, чтобы упорный подшипник находился по центру торца шаблона, а нижняя часть лезвий заходила на шаблон примерно на 2-3 мм. Для фрезы с верхним подшипником все делается наоборот: подошва фрезера устанавливается на шаблон, под которым уложена заготовка. Фреза опускается до тех пор, пока подшипник не достигнет центра шаблона, а верхняя часть лезвий не будет захватывать его на 2-3 мм.
4. Далее, слегка зажатая заготовка выравнивается относительно шаблона (можно использовать резиновую киянку) по ранее нанесенной разметке.
5. После выравнивания хорошо прижмите детали струбцинами к верстаку. Если зажать их слабо, то от сильной вибрации при работе инструмента они могут сместиться.
6. Установите подошву фрезера на заготовку (шаблон), не касаясь фрезой деталей, включите агрегат и дождитесь, пока он наберет полные обороты;
7. Плавно подведите фрезу к началу заготовки, чтобы инструмент врезался в нее и уперся подшипником в шаблон, после чего проведите фрезерование по всей кромке.

Для обработки торцов заготовок можно использовать обычные погружные (вертикальные) фрезерные машины. Если требуется убирать свесы кромки ПВХ, толщина которой может достигать до 4 мм, то будет удобнее работать с кромочным фрезером, поскольку он имеет компактные размеры и небольшой вес.

Фигурные торцевые фрезы в основном используются для обработки изделий из древесины и МДФ. В таком случае сначала заготовке придается определенная форма с помощью прямой торцовочной фрезы. А уже после этого в цангу вставляется инструмент с требуемым фигурным профилем и проводится обработка кромки обычным способом. Только в качестве шаблона или направляющей для подшипника служит выровненная кромка детали.

При фрезеровании деревянных деталей следует учитывать направление волокон древесины. Если этого не делать, будут возникать сколы на углах заготовок или в местах перехода продольных волокон в торцевые при обработке, например, криволинейных деталей. Чтобы избежать сколов, следует обвести мелом “проблемные” места на заготовке (рисунок А). Если пройти по этим участкам фрезой обычным способом (против ч. стрелки), то чаще всего это вызовет образование сколов. Поэтому до “проблемных” зон подача инструмента ведется против ч. стрелки, а в местах перехода волокон направление меняется на обратное (рисунок С).

Это же правило применимо и для обработки углов деревянных заготовок. Сначала фреза должна пройти вдоль волокон по ч. стрелке (через угол), после чего продолжается торцевание обычным способом.

Если производится фрезеровка МДФ фасадов (перед оклейкой их пластиком) или других изделий из этого материала, то беспокоиться о сколах не следует, поскольку материал имеет однородную структуру.

Вырезание отверстий

Для вырезания отверстий в деревянных заготовках можно использовать прямую пазовою фрезу. Если отверстие имеет сложную форму, то оно вырезается фрезером по заранее подготовленному шаблону с использованием копировального кольца. Последнее крепится к подошве фрезера и при работе агрегата задает движение инструмента в нужном направлении.

Итак, чтобы вырезать отверстие в деревянной заготовке, нужно выполнить следующие операции:

• закрепите в цанге аппарата прямую пазовую фрезу;
• прикрепите к подошве фрезера копировальную втулку;
• положите на верстак заготовку, в которой требуется сделать отверстие;
• подложите под заготовку небольшие куски ДСП, чтобы немного приподнять ее над столом (это требуется для выхода инструмента при сквозном прорезании детали);
• разместите шаблон с уже подготовленным отверстием на заготовку и прижмите обе детали к столу струбцинами;
• установите минимальную величину вылета фрезы (около 3 мм) относительно подошвы аппарата;
• включите фрезер и аккуратно опустите его на шаблон, чтобы фреза мягко вошла в материал;
• проведите фрезеровку по всему периметру шаблона;
• опустите фрезу еще на 3 мм и повторите вышеописанную операцию;
• продолжайте прибавлять по 3 мм глубины, пока фреза не пройдет заготовку насквозь.

Таким же образом можно вырезать круглое отверстие по соответствующему шаблону. Но для того, чтобы вырезать круг в заготовке, есть способ намного проще. В комплектацию большинства моделей фрезеров уже входит циркульное приспособление. Состоит оно из штанги с регулируемым (заостренным) винтом с одной стороны.

Штанга закрепляется к подошве агрегата, а заостренный винт вставляется в отверстие, служащее центром будущей окружности. Далее, необходимо выставить нужный радиус с учетом диаметра фрезы. На следующем рисунке показано, как правильно рассчитывать радиус отверстия.

Фрезерование проводится обычным способом в несколько этапов, каждый раз углубляя инструмент на 3 мм.

Также фрезером можно производить сверление отверстий, например, под установку мебельных петель. Делается это следующим образом.

1. Зажмите в цанге агрегата сверло Форстнера необходимого диаметра.
2. Установите минимальные обороты шпинделя.
3. Поставьте фрезер площадкой на ровную поверхность.
4. Опустите фрезу таким образом, чтобы шип в ее центре не доходил до поверхности стола 2-3 мм, и зафиксируйте привод на направляющих.
5. Далее, опустите ограничитель глубины на любую ступеньку револьверного упора и зафиксируйте его стопорным винтом. Благодаря ограничителю глубины фреза не сможет опуститься ниже требуемого уровня.
6. Снимите фиксацию привода, чтобы он мог свободно перемещаться вверх-вниз по направляющим.
7. На заготовке следует накернить центр будущего отверстия.
8. Установите площадку фрезера на заготовку и опустите фрезу таким образом, чтобы шип, расположенный в ее центре, точно попал в намеченное место на детали.
9. Немного приподнимите фрезу над заготовкой, включите агрегат и после набора полных оборотов плавно начинайте погружать инструмент в материал, пока ограничитель глубины не дойдет до упора. На этом операция сверления может считаться оконченной.

Перед тем, как выполнять сверление на заготовке, следует проделать эту же операцию на каком-нибудь ненужном отрезке древесины или ЛДСП аналогичной толщины.

Важно, чтобы данное глухое отверстие имело необходимую глубину, достаточную для установки в него чашки мебельной петли, при этом на обратной стороне детали не должно быть выпуклостей и сквозных отверстий.

Если нужно проделать сквозное отверстие, то ограничитель глубины устанавливать не обязательно. Для “чистого” выхода фрезы на обратной стороне заготовки, сверление нужно проводить в 2 этапа. На первом этапе чашечное сверло погружается в заготовку до тех пор, пока на обратной ее стороне не образуется небольшое отверстие от шипа. Далее, заготовка переворачивается, шип сверла устанавливается в образовавшееся отверстие, и проводится дальнейшее сверление. Таким образом, края отверстия с обеих сторон заготовки получатся ровными и без сколов.

Врезка замков и петель

Для врезки петель и замков в деревянную дверь разработано множество специальных приспособлений, на которые устанавливается погружной фрезер.

Данные приспособления достаточно дорогостоящие, поэтому мастера стараются изготовить их своими руками. Например, врезка петель фрезером без шаблона — довольно хлопотное дело. Но данный процесс заметно упрощается, если изготовить специальный несложный шаблон. Как это сделать, можно узнать из этого видео.

Врезка замков в межкомнатные двери происходит в 2 этапа: сначала формируется широкий паз под переднюю пластину замка, а затем выбирается глубокий паз под корпус замка. Для формирования посадочного места корпуса замка необходимо выполнить следующие действия.

1. Возьмите прямую пазовую фрезу с диаметром на 0,5 мм большим, чем планка замка.
2. Выставьте на фрезере глубину погружения около 3 мм (в зависимости от толщины пластины).
3. К подошве аппарата прикрепите параллельный упор.
4. Приложите пластину замка к торцу дверного полотна и обведите ее карандашом. Найдите центр кромки двери и проведите через него линию (вдоль полотна).
5. Установите фрезер с упором на торец двери и отцентрируйте фрезу по разметке, после чего зафиксируйте упор в этом положении.
6. Включите агрегат, погрузите фрезу в полотно двери на установленную глубину и профрезеруйте данный участок по всей длине. В итоге получится широкий и неглубокий паз под переднюю пластину замка.
7. Приложив замок к получившемуся углублению, отметьте, где будет начало и конец глубокого паза.
8. Далее, следует выбрать фрезу (прямую пазовую) с таким диаметром, чтобы он был чуть больше толщины корпуса врезного замка. Также хвостовик ее должен быть достаточной длины, чтобы данной фрезой можно было проделать паз глубиной на 2-3 мм больше, чем высота корпуса замка.
9. Зажмите оснастку в цанге агрегата.
10. Выставьте на агрегате максимальную глубину погружения оснастки, достаточную для вставки корпуса замка. Делается это с помощью регулятора глубины.
    
11. Включите агрегат и произведите сверление на всю глубину, установленную в начале разметки. Повторите сверление по всей длине данного участка, располагая отверстия максимально близко друг к другу.
    
12. Когда весь участок будет проработан, немного поднимите фрезу, чтобы верхняя часть лезвий оснастки немного вышла из паза (на 1-2 мм) и произведите фрезерование, передвигая агрегат вперед и назад. После нескольких проходов фрезу можно углубить и снова проделать вышеописанную операцию. В итоге вы получите глубокий паз с ровным дном и ровными стенками.

Выборка пазов и четвертей

Чтобы выбрать паз на пласти заготовки или ее кромке (торце), можно использовать параллельный упор, как и при врезке дверных замков. Но можно изготовить и специальное приспособление, облегчающее процесс, если требуется выбрать пазы в большом количестве одинаковых деталей из дерева. Как выглядит приспособление для выборки пазов, показано на следующем рисунке.

Настраивается данное приспособление просто:

• агрегат устанавливается на площадку приспособления;
• вся конструкция накладывается на заготовку;
• с помощью параллельных направляющих прямая пазовая фреза центрируется относительно разметки на заготовке;
• после настройки глубины погружения оснастки (обычно требуется несколько проходов) происходит изготовление пазов.

Чтобы выбрать четверть в деревянной заготовке, используют пазовую фрезу с подшипником.

В качестве направляющей для оснастки служит кромка (торец) заготовки. Инструмент зажимается в цанге агрегата, после чего устанавливается высота погружения и проводится выборка четверти обычным способом.

Выбор четверти – это не единственная функция данной оснастки. С ее помощью можно выбрать паз вдоль кромки заготовки и сделать шпунтованную доску. Глубина паза регулируется сменой упорных подшипников различного диаметра.

Для изготовления шпунтованной доски в больших объемах потребуется крепление фрезера к столу.

Соединение шип-паз и ласточкин хвост

Для создания соединения шип-паз существует множество сложных приспособлений. Но если производство изделий из дерева поставлено не на поток, то соединение шип-паз при помощи ручного фрезера можно сделать простым способом.

1. Деталь, на которой будет вырезаться шип, должна иметь уже чистовой размер. Делая разметку, следует добавить к длине детали длину шипа. К примеру, для ножек столов и стульев будет достаточно длины шипа 30-40 мм, а для дверей – 55-70 мм. С помощью угольника сделайте разметку на краю заготовки.
2. Возьмите ножовку по металлу и сделайте небольшие пропилы (это будут плечи шипа).
   
3. Подготовьте фрезу “бочонок” и закрепите ее в цанге аппарата. С ее помощью будет создаваться шиповое соединение.
4. Закрепите заготовку на верстаке, а перпендикулярно ей закрепите вторую деталь такой же толщины (будет выполнять роль опоры для подошвы фрезера).
   
5. Далее, необходимо выставить величину вылета фрезы относительно площадки агрегата. Если шип будет располагаться точно по центру заготовки, то вылет инструмента должен быть таким, чтобы после переворачивания детали и второго прохода у вас получилась толщина шипа, соответствующая ширине паза. Ширина паза, в свою очередь, зависит от диаметра пазовой фрезы. Вот от этого размера и следует начинать расчет всего соединения.
6. После того, как вы определились с глубиной погружения инструмента и выставили ограничитель, можно приступать к выборке шипа. Включите агрегат и начинайте фрезеровать заготовку, но поэтапно, углубляясь каждый раз в материал на 3 мм.
7. Когда требуемая глубина будет достигнута, остановите аппарат и переверните заготовку.
8. Продолжайте выборку шипа методом, описанным выше. В результате вы получите шип прямоугольного сечения. Но, так как паз будет иметь по краям закругление от фрезы, то и на шипе потребуется срезать углы. Сделать это можно ножом или на точильном станке.
   

Как выбирается паз, было подробно рассмотрено выше. Если требуется сделать шип-паз по всей длине или ширине заготовки, то скруглять углы шипа не потребуется.

Чтобы изготовить шиповое соединение ласточкин хвост, используют специальное приспособление.

На фрезере устанавливается пазовая фреза “ласточкин” хвост, а также копировальная втулка, имеющая бортики, для лучшего позиционирования в прорезях шаблона.

После зажатия шаблона и заготовки проводится фрезерование по общим правилам.

Пазо-шиповое соединение также используется при изготовлении вагонки. Только, чтобы сделать вагонку, необходимо иметь комплект из 2-х фрез. Одна фреза выбирает паз на кромке детали, а другая – делает шип.

Чтобы сделать филенку, кромка которой является шипом, и прорезать паз в рамке фасада, также используют набор фрез.

Работа по металлу

Фрезеровка металла ручным фрезером производится в очень редких случаях, так как данный инструмент не предназначен для этих целей. Иногда его применяют для зачистки сварных швов или раззенковки отверстий. Также допускается работать данным инструментом для обработки изделий из алюминия, меди, бронзы и латуни (для выборки пазов). В агрегат устанавливается твердосплавная пазовая фреза, и происходит фрезеровка детали обычным способом.

При этом на аппарате нужно выставить минимальные обороты шпинделя, а глубина погружения оснастки на один проход должна быть 0,5-1 мм.

Иногда ручной фрезер используют для гравировки узоров на плоскостях из цветных металлов. В таком случае используются такие же шаблоны и приспособления, как и для работ по дереву, только в цангу фрезера зажимаются специальные гравировальные фрезы.

Фигурная резьба и изготовление поделок

Обычно для фигурной резьбы по дереву используют пазовые галтельные и пазовые прямые фрезы. Резьба по дереву ручным фрезером происходит следующим образом:

• установите в агрегат галтельную пазовою фрезу небольшого диаметра;
• нанесите на заготовку рисунок (можно использовать трафарет);

• обведите нанесенный узор черным маркером (не спиртовым);

• пройдите по нарисованным линиям галтельной фрезой, выставив глубину погружения 3-4 мм;

• далее, следует сменить галтельную фрезу на прямую пазовую и выбрать всю внутреннюю часть узора;

• после окончания фрезеровки полученный узор следует вышлифовать наждачной бумагой и покрыть лаком.

Таким же способом делается объемная фигурная резьба по дереву. Только выбирается фрезой не узор, а фон вокруг него. Доводка орнамента производится уже бормашиной или мини-дрелью (гравером).

Также с помощью фрезера производится не только поверхностная резьба по дереву, но и ажурная сквозная (прорезная) резка фанеры, тонких мебельных щитов, плит из МДФ. На следующем рисунке показан прорезной узор, сделанный фрезером на фанере.

Обработка фанеры производится обычными фрезами по дереву.

Поскольку фанера содержит некоторое количество клеевого состава, то оснастку приходится очищать от налипающего на лезвия клея чаще, чем при обработке древесины.

Используя вышеописанные приемы работы, можно вырезать фигурные элементы для беседок, кухонных фасадов, дачной мебели и т.д.

Фигурной резьбой по дереву можно украшать различные поделки из дерева. Например, шкатулки, нарды, делать вывески для различных заведений.

Фрезер также применятся, если требуется сделать балясины, украшенные витой или прямолинейной резьбой. Для фрезерования прямолинейных пазов, используют специальное приспособление, которое легко сделать своими руками.

Процесс фрезерования балясины происходит следующим образом.

1. В агрегат устанавливается галтельная пазовая фреза с подшипником.
2. Чтобы заготовка не проворачивалась, она фиксируется винтом. Он должен войти в одно из отверстий диска с закрепленной на нем балясиной.
3. Далее, инструмент опускается так, чтобы упорный подшипник находился слева или справа от заготовки и чуть ниже ее центра. Но фреза должна находиться точно по центру детали.
4. После позиционирования оснастки агрегат включается и проводится выработка закругленного паза (подшипник ведет инструмент, повторяя все формы балясины).
5. На следующем этапе фрезер уводится в сторону, отпускается фиксирующий винт, и диск поворачивается так, чтобы фиксатор попал в следующее отверстие.
6. После фиксации заготовки снова проводится продольная выборка паза. После каждого прохода фрезы необходимо поворачивать заготовку на 1 шаг.

На следующем фото показаны балясины с продольными пазами.

Для изготовления витых балясин потребуется уже более сложное приспособление.

Витой рисунок получается за счет поворота заготовки во время движения по ней фрезы. Вращение заготовки и передвижение фрезера на данном станке синхронизированы.