Как укладывать утеплитель на крышу

Как утеплить крышу дома своими руками: пошаговая инструкция

Хорошо просчитанная и качественно смонтированная стропильная система, прочное, надежное, не протекающее кровельное покрытие – все это замечательно. Но нельзя забывать и еще об одном – об эффективной термоизоляции своего жилья с верхнего направления, то есть со стороны крыши и чердачного перекрытия. Недостаточное или неправильно исполненное утепление этих элементов здания становится не только причиной мало комфортных условий жизни в доме, но и, что особо важно, резко сокращает нормальный срок службы многих строительных материалов и сооруженных из них конструкций.

Как утеплить крышу дома своими руками

Обычно вопросы термоизоляции крыши продумываются еще на этапах проектирования стропильной системы или чердачных перекрытий, и сама система утепления монтируется параллельно ведению строительства. Но если вдруг, в силу тех или иных обстоятельств, оказывается, что крыша в приобретенном, например, доме – совершенно не утеплена, или эффективность термоизоляции – явно недостаточная, хозяевам придется вплотную заняться этим вопросом самостоятельно. Вот тогда и пригодится информация как утеплить крышу дома своими руками, приведенная в настоящей публикации.

Для чего необходимо утеплять крышу? Просмотреть запись

Прежде всего, нужно очень точно представлять – насколько важна необходимость утепления крыши снаружи или внутри.

• Климатические условия в большинстве регионов России никак не назовешь «мягкими» — даже в южных областях нередко выпадают очень суровые зимы. Затраты на отопление в холодный период года обычно становятся превалирующими, и «съедают» немалую часть семейного бюджета. Но при некачественном утеплении траты на энергоносители превращаются буквально в «деньги на воздух».

Посмотрите на примерную схему тепловых потерь не утепленного или недостаточно утепленного частного дома:

Не имеющая эффективной термоизоляции крыша с кровлей попросту «крадет» почти треть энергозатрат, израсходованных на отопление жилья. Безусловно, ни о какой экономичности речь даже идти не может. Но даже и при таком, совершенно неоправданном расходовании средств, создать действительно комфортный микроклимат в доме будет практически невозможно.

• С приходом летней жары отсутствие термоизоляции также превращается в серьезную проблему. Большая площадь кровли работает как своеобразный «солнечный коллектор», разогреваясь на солнце и передавая затем этот поток тепловой энергии вниз, в помещения дома. В итоге – в комнатах летам нечем дышать, или же климатическая техника работает с повышенной интенсивностью, что, опять же, приводит к совершенно неоправданным затратам.
• Отсутствие термоизоляции самым негативным образом сказывается и на состоянии строительных конструкций. Обычная жизнедеятельность человека всегда сопровождается выделением больших объемов водяного пара, который на границе тепла и холода, в так называемой «точке росы» конденсируется, превращаясь в воду. Перенасыщение деревянных деталей конструкции крыши влагой ведет к активизации процессов гниения, к деструктуризации древесины из-за циклов замораживания и оттаивания с появлением глубоких трещин, к появлению и развитию колоний патогенной микрофлоры – плесени и грибка, к появлению гнезд насекомых.

Установка термоизоляции позволяет сместить точку росы наружу, в верхние слои утеплителя, так, чтобы сконденсировавшаяся влага практически не попадала на основные несущие элементы конструкции крыши, а свободно испарялась в атмосферу.

• Наконец, термоизоляция крыши открывает возможности наиболее рационального использования имеющихся площадей. Утепленный чердак вполне может стать очень удобным подсобным помещением, а при достаточной высоте и подключении к системе отопления – полноценной жилой комнатой.

Лишнее помещение никогда не помешает. А при дефиците площади – тем более, ведь обустроить чердак под жилое помещение в любом случае будет проще и дешевле, чем возводить с нуля капитальную пристройку.

Общие принципы утепления крыши

Прежде всего, хозяевам дома следует заранее определиться, каким образом будет утепляться конструкция крыши. Здесь возможны несколько вариантов.

• Плоская кровля, которая не предполагает вообще никакого чердачного помещения. В частном строительстве жилых домов такой подход применяется чрезвычайно редко, поэтому эта тема в рамках настоящей статьи рассматриваться не будет.
• Второй вариант – чердачное помещение не рассматривается хозяевами в качестве полезной дополнительной площади. В этом случае основной упор делается на качественную термоизоляцию чердачного перекрытия, и на создание хорошей вентиляции подкровельного помещения, во избежание скопления в нем сырости. Этот вариант утепления также «вынесем за скобки» — ему посвящена отдельная публикация.

Как поступить, если чердак планируется оставить «холодным»?

В этом случае утеплению подлежит чердачное перекрытие. Как правильно утеплить потолок под «холодным» чердаком – читайте в специальной публикации нашего портала.

• И, наконец, третий вариант – чердачное помещение делается полностью утепленным. В этом случае система термоизоляции будет монтироваться непосредственно под скатами кровли. Эту схему можно считать оптимальной, как обеспечивающую и нормальную степени утепленности жилого с верхнего направления, и как дающую, при правильном монтаже, максимальную защищенность стропильной системы от воздействия внешних факторов.

Именно такой схеме утепления в основном и будет посвящена настоящая публикация.

Прежде всего, необходимо разобраться с принципом утепления кровельных скатов. Существует такой расхожий термин – «кровельный пирог». Подобное название как нельзя лучше символизирует многослойность термоизоляционной системы, причем каждый из слоев по-своему важен, так как исполняет определённую важную роль. Рассмотрим строение «кровельного пирога» на не самом сложном примере.

Принципиальное строение «кровельного пирога»

«Фундаментальной основой» всегда являются стропильные ноги (поз. 1) – они выполняют роль несущей конструкции и для кровельного покрытия, и для всей системы утепления в целом.

Между стропильными ногами максимально плотно, без зазоров, укладывается термоизоляционный материал (поз. 2).

Слой утеплителя снизу должен быть обязательно прикрыт пароизоляционной пленкой (поз. 3), чтобы материал не насыщался влагой, водяными парами, и не терял оттого своих качеств.

Снизу пароизоляционную пленку удерживает обрешетка (поз. 4), которая становится основой для крепления внутренней отделки чердачного помещения (мансарды).

Сверху, со стороны кровли, утеплитель тоже закрывается специальным плёночным покрытием (поз. 5), но оно уже совершенно иного свойства. Этот слой предназначен для создания гидроизоляционного бартера (при случайном протекании кровли вода не попадет в утеплитель), для защиты термоизоляции от эрозийного воздействия ветра. Но, одновременно с этим, это покрытие не должно становиться преградой для свободного выхода водяного пара – конденсат, образующийся на стыке тепла и холода, в «точке росы» должен иметь свободный выход в атмосферу. Это обеспечивается применением специальных мембран и созданием вентиляционных зазоров. На данной схеме показана контрпланка (поз. 6), которая создает просвет между утеплителем и мембраной. Могут быть и иные решения – об этом будет рассказано ниже.

В любом случае, между гидроизоляционной ветрозащитной мембраной и самим кровельным покрытием всегда должен создаваться вентиляционный зазор. Для этого по стропилам набивается контрбрус (поз. 7) толщиной не менее 50 мм.

Далее, идет обрешетка (поз. 8) под конкретное кровельное покрытие (поз. 9). Обрешётка может быть разреженной, то есть брусья или доски монтируются с определенным шагом. Для некоторых кровельных покрытий обязательной является сплошная обрешетка. Выполненная, например, из влагостойкой фанеры или ОСП. В любом случае вентиляционный зазор будет обеспечиваться.

Как уже говорилось – это базовая схема. На практике могут быть и иные варианты, более сложные или, наоборот, несколько упрощенные (например, без контрпланок поз. 6), но принцип при этом не меняется.

Материалы для утепления кровли

Выбор материалов для проведения утепления кровли – особый вопрос, так как от типа термоизоляции часто зависит и конструкция «кровельного пирога». Начнем рассмотрение с утеплителей.

Утеплители для кровли

• Прежде всего, необходимо сразу «отодвинуть в сторону» насыпные материалы, типа вермикулита или керамзита. Нет слов, материалы хорошие, чистые с точки зрения экологии, и отлично подходят для термоизоляции многих строительных конструкций. Но применять их для скатной кровли – это значит существенно осложнять себе задачу. Обеспечить равномерное распределение сыпучего материала в полостях кровельной конструкции, особенно при значимой крутизне ската, более 20-25% — не так просто.

Безусловно, невозможного в этом вопросе нет. Однако, следует иметь в виду, что коэффициент теплопроводности того же керамзита ни идет ни в какое сравнение, например, с минеральной ватой или пенополистиролом, то есть для того, чтобы достичь равных параметров утепления потребуется очень немалый слой засыпки. А если учесть, что плотность керамзита все же существенно выше, то конструкция утепленной кровли получится излишне толстой и массивной.

Насыпные материалы хороши для стен, полов или перекрытий. А для кровли все же есть более простые и эффективные решения.

• Для утепления кровли вполне может использоваться пенополистирол. Этот материал отличается высокими показателями термического сопротивления, он легок, удобен в монтаже, легко поддается обработке.

Для утепления могут использоваться две основанных разновидности пенополистирола – беспрессованный, более известный как пенопласт, и экструзионный. Хотя экструзионный пенополистирол и выше по стоимости, предпочтение все же следует отдавать именно ему. Это объясняется особой структурой материала с закрытыми порами – панели намного прочнее, имеют более высокие термоизоляционные качества, пароводонепроницаемы, то есть для них, по сути, можно даже не использовать гидроизоляционные мембраны.

Пенопласт дешевле, относится вообще к наиболее доступным утеплительным материалам. Но механическая прочность его невысока, водопоглощение уже существенно больше. Кроме того, в пенопласте очень любят заводить гнезда грызуны и насекомые.

Сравнительные характеристики пенопласта и экструдированного пенополистирола при средней толщине 50 мм

Наименование характеристик материала	Экструдированный пенополистирол	Беспрессованный пенопласт
Иллюстрация
Водопоглощение в % по объему за 30 суток, не более	0.4	4
Водопоглощение в % по объему за 24 часа, не более	0.2	2
Паропроницаемость, мг/м×ч×Па	0,018	—
Теплопроводность в сухом состоянии при температуре (25+ -5) С, Вт/(м×оС) не более	0,028-0,035	0,036-0,050
Коэффициент звукопоглощения, Дб	23-27	42-53
Предел прочность при статическом изгибе, МПа	0,4-1,0	0,07-0,20
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее	0,25-0,50	0,05-0,20
Плотность, кг/м2, в пределах	28-45	15-35
Диапазон рабочих температур, оС	От -50 до +75	От -50 до +70
Горючесть	От Г1 (малогорючий, самозатухание) до Г2 (слабо горючий)	Г4 (горючий)

И тот и другой материал практически невозможно идеально, без щелей или просветов вписать в предназначенные для него «гнезда» между стропилами, то есть потребуется дополнительная герметизация утеплительного слоя с помощью монтажной пены.

Утепление скатов кровли экструзионным пенополистиролом в два слоя. Хорошо видны заполненные монтажной пеной участки прилегания материала к стропилам

Но главным недостатком утеплителей на базе пенополистирола все же остается высокая пожароопасность, что чрезвычайно важно именно в условиях кровельной системы. Ни один из типов пенополистирола не может считаться полностью негорючим, а многие виды пенопласта вообще относятся к классу Г4, то есть отлично горят и, плавясь, распространяют огонь.

Пенополистирол не только способен гореть, но и выделяет при этом чрезвычайно опасные токсичные вещества

Мало того, горение любого полистирола всегда сопровождается выделением чрезвычайно токсичных продуктов, способных вызвать сильнейшие отравления и химические ожоги органов дыхания. У людей, вдохнувших подобный дым, шансы спастись при пожаре у людей становятся минимальными. Об этом стоит очень хорошо подумать, прежде чем принимать решение в пользу пенополистирола.

• Оптимальным по всем показателям выглядит применение минераловатных утеплителей. Но и здесь необходим правильный подход.

— Совершенно исключается применение шлаковаты – этот материал недолговечен, сильно впитывает влагу, быстро слеживается, плохо держит форму, а кроме того – имеет очень неоднозначный химический состав, зависящий от качества исходного сырья – доменных шлаков. Очень часто в такой минвате чрезвычайно высок процент кислотности, что ведет к активизации коррозионных процессов на строительных конструкциях.

Качественная стекловата – материал неплохой, но все же не лишенный серьезных недостатков

— Хорошим утеплителем может быть стекловата – она относительно недорога, имеет хорошие показатели сопротивления теплопередаче. Все бы хорошо, если бы не ее значимые недостатки. А к таковым можно отнести слабую упругость стеклянных волокон – они ломкие, крошащиеся, что создает немало проблем не только при монтаже. Даже в период эксплуатации трудно исключить попадание микрочастиц в атмосферу жилых помещений – а это предпосылки к появлению аллергических реакций, особенно у людей, имеющих такую предрасположенность.

Другой ее недостаток – сильное поглощение воды, что вовсе не хорошо для подкровельного утепления. Кроме того, стекловата все же склонна с постепенному слеживанию, оседанию, а это, в свою очередь, ведет к снижению ее термоизоляционных характеристик.

— Оптимальным вариантом можно считать использование в качестве утеплителя блоков базальтовой минеральной ваты. Базальтовые волокна отличаются прочностью и упругостью, поэтому материал не проседает со временем, его легко укладывать между направляющими, балками, стропилами и т.п. Аллергических реакций такая вата практически не дает. Специальная гидрофобная пропитка материала сводит водопоглощение к минимуму. Вместе с тем, базальтовая вата отлично пропускает водяные пары, что очень важно для нормального баланса в утеплительной конструкции.

Оптимальный вариант для утепления кровли – использование блоков базальтовой ваты.

Материал легко обрабатывается, отлично держит приданные ему формы и размеры. Особые упругие свойства часто позволяют устанавливать блоки базальтовой минваты вообще без дополнительных креплений – враспор между направляющими обрешетки или стропилами.

Мало того, некоторые производители, в частности, ROCKWOOL, выпускает чрезвычайно удобные для монтажа панели с подпружиненным краем (технология «флекси»). Такие блоки после установки самостоятельно надежно фиксируются между несущими элементами каркаса.

Укладка утеплительных плит, оснащенных подпружиненным краем «флекси»

Важнейшее достоинство минеральной ваты – огнестойкость. Материал относится к категории негорючих и не выделяющих при нагреве опасных для здоровья человека веществ.

Один из лучших вариантов – утеплительные плиты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС

В качестве примера можно привести характеристики утеплительных плит из базальтовой ваты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС. Это – универсальный материал, подходящий для различных видов термоизоляционных работ. Как нельзя лучше подходят они и для утепления скатов кровли.

Эксплуатационные параметры материала	Показатели
Коэффициент теплопроводности (Вт/м×°С):
— расчетный при t = 10 °С	0,036
— расчетный при t = 25 °С	0,037
— эксплуатационный при условиях «А»	0,039
— эксплуатационный при условиях «Б»	0,041
Группа горючести	НГ
Класс пожаробезопасности	КМ0
Паропроницаемость (мг/(м×ч×Па), не менее	0.03
Влагопоглощение при частичном погружении	не более 1кг/м²

• Отличные результаты показывают технологии напыления утеплительных материалов на внутренние поверхности кровельных скатов. В частности, все чаще хозяева домов останавливают свой выбор на использовании напыленного пенополиуретана.

В контексте настоящей публикации этот вариант рассматриваться не будет, так как делается ставка на самостоятельное утепление крыши. А для такой технологии требуется специальное оборудование, снаряжение, исходные материалы. Да и без опыта работы выполнить подобную термоизоляцию будет непросто.

Современные технологии утепления – нанесение пенополиуретана

За подобной технологией термоизоляции строительных конструкций тянется «шлейф» как восторженных, так и весьма критичных отзывов. Разобраться в достоинствах и недостатках утепления пенополиуретаном поможет специальная публикация нашего портала.

Пленки и мембраны

Создание «кровельного пирога» предполагает использование пленок и мембран различного назначения. В этом вопросе необходимо четко представлять, какая роль отводится тому или иному барьеру, так как нарушение порядка установки приведет не только к снижению утеплительных качеств создаваемой конструкции, но и к быстрому ее приведению в полную негодность.

• Начнем с гидропароизоляционной пленки, которая крепится со стороны помещения. Ее задача – не допустить проникновения в слой утеплителя водяных паров, концентрация и избыточное давление которых в помещениях, где проживают люди, обычно намного выше, нежели на открытом воздухе.

Для этих целей могут использоваться обычные полиэтиленовые пленки толщиной не менее 200 мкм. Хорошо удерживают пар фольгированные материалы, которые, помимо этого, способны отражать тепловой поток в сторону помещения. Выпускаются и специальные пленки-паробарьеры, представляющие собой многослойную структуру из полипропилена, тканого полипропиленового полотна и особого покрытия с вискозной составляющей, которое не даёт каплям конденсата скатываться вниз – они при нормальной вентиляции высыхают прямо на поверхности. Кстати, подобные пленки при соблюдении ряда условий могут применяться и для создания верхнего гидроизолирующего барьера – об этом будет сказано ниже.

Один из примеров пароизоляционной пленки

Для того чтобы при создании пароизоляционного слоя не оставалось «лазеек», нахлесты полотен, а также их примыкания к поверхностям необходимо будет герметизировать водостойким скотчем.

• Иное дело – мембраны, который укладываются поверх утеплителя. Их предназначение – не допустить прямого попадания атмосферной воды в утеплитель (например, при поврежденной кровле), защищать материал от выдувания ветром, но при этом – не препятствовать свободному выходу пара, во избежание скопления конденсата. Оставляемый над ними вентиляционный зазор будет способствовать активному испарению влаги в атмосферу.

Но мембраны также бывают разными, и это отражается на общей «конструкции кровельного пирога».

— Супердиффузионные мембраны обычно представляют собой нетканый полимерный материал из тонких синтетических волокон, отличающийся высочайшей паропроницаемостью, более 1000 г/м² в сутки. Такие мембраны, в свою очередь, могут быть одностороннего типа – необходимо следить, чтобы вверх была обращена нужная сторона (обычно – с логотипом изготовителя), или двусторонними, укладка которых может проводиться произвольно, любой стороной вверх.

— Диффузионные мембраны – как правило, это полимерные (полиэтиленовые или полипропиленовые) пленки с мелкой перфорацией. Миниатюрные отверстия пропускают пар, но вода, вследствие присущего ей поверхностного натяжения, в них просочиться сверху не сможет. Такие мембраны значительно дешевле, правда, и паропропускающая способность у них уже пониже.

Примеры супердиффузионной и диффузионной мембран

Особенности применения тех или иных мембран, а также то, как они влияют на конструкцию «кровельного пирога» будут освещены ниже.

Какой слой утепления потребуется?

Теперь, если утеплительный материал выбран, пришла пора определиться, какой слой термоизоляции необходим. Можно воспользоваться примерными рекомендациями, но все же лучше провести несложный расчет – он с высокой точностью покажет толщину необходимого утепления. Недостаточность слоя будет мешать созданию комфортного микроклимата. А избыточность – тоже не нужна – это лишние расходы и утяжеление всего «кровельного пирога».

Итак, для того чтобы в жилом доме обеспечивался необходимый микроклимат даже в самые суровые зимы, сопротивление теплопередаче строительных конструкций (стен, полов, покрытий, перекрытий и т.п.) должно соответствовать нормативным расчётным значениям. Эти параметры установлены СНиП для каждого региона, в зависимости от его климатических условий. Приводить таблицу нет смысла – она бы заняла слишком много места. Лучше разместить карту – схему территории России, по которой будет несложно отыскать искомый табличный параметр.

Карта-схема территории РФ со значениями нормируемого сопротивления теплопередаче

В нашем случае, раз утепляется кровля, и планируется использовать чердачное помещение в роли полезной площади, берется красное значение – для покрытий.

Итак, значение известно. Оно должно складываться из суммы значений термического сопротивления всех слоев «кровельного пирога», которые задействованы в термоизоляции.

Rтаб = R1 + R2 + … + Rn

R1 и далее, до Rn – сопротивление каждого из слоев конструкции. Но в нашем случае – их не так и много. Всерьез можно рассматривать только сам утеплитель, да внутреннюю отделку чердачного помещения. (дерево, вагонка, гипсокартон, и т.п.) а вот самое кровельное покрытие, каким бы оно ни было, в этом никакого участия не принимает, так как отделено вентиляционным просветом со свободной циркуляцией наружного воздуха.

Кровельное покрытие при проведении расчетов термического сопротивления не учитывается, так как отделено вентиляционным просветом.

Значение сопротивления Rn (м²×°С/Вт) выражается формулой — отношением толщины слоя к коэффициенту теплопроводности материала его изготовления.

Rn = δn / λn

δn – толщина слоя в метрах.

λn – коэффициент теплопроводности материала.

Так как в нашем случае принимаем в расчет только два слоя – утеплителя и внутреннего покрытия стен (если оно сплошное), то формула вычисления требуемой толщины термоизоляции получается следующей:

δут = (Rтаб – 0,16 – δоб / λоб) × λут

0,16 – это приблизительный уровень термического сопротивления воздуха с обеих сторон «кровельного пирога».

δут и λут – толщина и коэффициент теплопроводности утеплителя;

δоб и λоб – те же параметры, но для внутренней обшивки утепленных скатов.

Вот теперь, имея необходимые табличные данные, измерив толщину слоя внутренней отделки и учитывая коэффициент теплопроводности выбранного утеплителя, несложно найти и требуемую толщину термоизоляционного слоя. Эта зависимость заложена в расположенные ниже калькулятор расчета – так будет проще для читателя.

Калькулятор расчета требуемой толщины утепления скатов кровли

Полученное значение округляют в большую сторону и приводят к стандартным выпускаемым толщинам выбранного утеплительного материала. Очень часто приходится применять двухслойное утепление – об этом речь пойдет ниже.

Проведение утепления крыши

Обычно расчеты будущей системы утепления крыши проводятся предварительно, еще на стадии проектирования самой кровельной конструкции. Дело в том, что гораздо удобнее заранее предусмотреть размеры термоизоляционного материала и в соответствии с этим задать шаг установки стропильных ног. Например, планируется применение блоков базальтовой ваты шириной 600 мм. Стропила установлены с таким же шагом, а за счет толщины бруса просвет между ними составляет порядка 550 мм – прекрасный параметр, чтобы враспор, максимально плотно уложить термоизоляцию.

Играет роль и высота бруса стропильной ноги. Ее должно хватить для укладки утеплителя и оставления, при необходимости, дополнительного вентиляционного зазора. Бывают ситуации, когда брус приходится наращивать вверх, прибивая к нему дополнительные рейки (один из таких вариантов был показан на схеме «кровельного пирога»).

Все деревянные детали кровельной конструкции должны заранее пройти соответствующую обработку специальными составами, обеспечивающими повышение стойкости древесины к биологическому разложению и к возгоранию.

Обработка стропильной системы антисептической и противопожарной пропиткой

Варианты последовательности выполнения работ

В каком направлении вести работу по созданию «кровельного пирога»? На этот счет единства мнений нет. Вроде бы напрашивается последовательность снизу вверх, при которой настил кровли станет завершающим «аккордом». Однако, для такого подхода необходимо подгадать достаточно длительный погожий период, так как вряд ли получится полностью смонтировать утепление, застелить его мембраной, выполнить необходимую обрешетку (а иногда еще – и контробрешетку) и застелить кровлю в течение одного – двух дней. А ведь даже одна внезапная грозовая туча способна напрочь испортить вся работу – промочить насквозь утеплитель, приведя его в негодность. Кроме того, при таком подходе основные работы по утеплению кровли придется проводить на высоте, что далеко не всегда удобно и безопасно.

Разные подходы к работе: сначала утепление, а потом гидроизоляция (слева), или наоборот (справа).

С этой точки зрения кажется более выгодным и надежным вначале обеспечить надежную гидроизоляцию конструкции крыши – креплением мембраны, монтажом обрешётки и, возможно, сразу же и настилом кровельного покрытия. После этого появляется возможность, совершенно не опасаясь капризов погоды, без особой спешки, заниматься вопросами утепления, работая снизу, в безопасных и удобных условиях, расположившись на чердачном перекрытии.

Впрочем, нередко случаются ситуации, когда какой-либо способ становится единственно возможным. Характерный пример – двухслойное утепление с выносом второго слоя на внешнюю сторону стропильной системы. А такой случай отнюдь не является редкостью – подобная схема позволяет снизить до минимума количество мостиков холода, а кроме того, сэкономить полезное пространство в тесном мансардном помещении. Типичный пример показан на схеме ниже:

Схема двухслойного утепления кровли с выносом второго слоя на внешнюю сторону стропильной системы

При таком подходе работы будут вестись в следующем порядке:

Первым делом на стропила (поз. 3) со стороны чердака закрепляется пароизоляционная пленка (поз. 1). Ее обычно настилают горизонтальными полосами, двигаясь постепенно сверху вниз, с обязательным соблюдением нахлеста полотен не менее 100÷150 мм, и герметизацией этих нахлестов водостойким строительным скотчем. Обязательно герметизируются все места примыкания плёночного покрытия к другим поверхностям – стенам, полу, трубам и т.п.

Часто на этом же этапе выполняют внутреннюю обшивку (поз. 2) чердачного помещения (мансарды). На представленной схеме есть небольшая неточность – не рекомендуется прижимать обшивку прямо к пароизоляции, так как это может вызвать скопление сырости в этой узкой, непроветриваемой щели. Разумнее будет набить на стропила рейки толщиной хотя бы 10÷20 мм или смонтировать контробрешетку такой же толщины, с шагом в зависимости от выбранного отделочного материала. После этого можно будет смело обшивать внутреннее помещение.

Все дальнейшие работы уже будут выполняться сверху.

Узнайте о 2-ух вариантах, как сделать по инструкции строительные леса своими руками, из нашей новой статьи.

Между стропил, на настеленную пароизоляцию, укладываются плиты утеплительного материала (поз. 4), максимально плотно, без оставления просветов. По замыслу, их толщина должна быть равна высоте стропильного бруса. Например, укладываются плиты минваты толщиной 150 мм, а расчеты показывают, что для надежной термоизоляции необходим слой в 200 мм. Значит, будем добавлять еще один слой в 50 мм сверху.

Для этого на стропила перпендикулярно им набиваются бруски обрешетки (поз. 5) нужной высоты (в нашем случае – 50 мм). Шаг между брусками должен обеспечивать плотную установку утеплительных плит (поз. 6) – об этом уже упоминалось выше. Кроме того, стараются плиты выкладывать таким образом, чтобы перекрывались стыки утеплителя первого ряда – так сводятся к минимуму мостики холода.

Настил гидроизоляционной диффузионной мембраны

Следующим шагом настилается гидроизоляционная паропроницаемая мембрана (поз. 7). Она крепится скобами степлера к деревянным деталям. Настилают ее горизонтальными полосами, перемещаясь от карнизного свеса к коньку. Таким образом, каждое верхнее полотно будет находить на нижнее, обеспечивая при необходимости сток влаги вниз. Нахлеста при этом должен составлять не менее 100 ÷ 150 мм (часто на мембране нанесена линия нахлеста полотен). Обязательно обращают внимание на «рабочую» сторону мембраны — с этим ошибаться нельзя. По мере настила мембраны, она дополнительно фиксируется контрбрусьями (поз. 8) которые, по сути, и создадут тот самый вентиляционный зазор между мембраной и кровлей. Его высота должна быть не менее 50 мм.

Поверх контрбрусьев монтируется обрешетка (поз. 9), с параметрами, зависящими от выбранного кровельного покрытия. И уже последним шагом станет, собственно, настил кровли.

Кстати, качественные мембраны вполне способны стать надежной временной защитой утеплительной системы, то есть ухудшения погоды становятся не так фатальны.

А вот – совершенно противоположная ситуация, когда второй слой утепления крепится изнутри:

Утепление также двухслойное, но второй слой крепится со стороны чердачного помещения

При таком подходе, наверное, будет выгоднее начать с крепления гидроизоляции и обрешетки, возможно – и сразу смонтировать и кровельное покрытие. А затем переместиться на чердак и продолжать работы там, в последовательности: утепление – основной слой, обрешетка под второй слой, установка второго слоя термоизоляции, настил пароизоляции, контррейки или обрешетка под обшивку и, наконец, обшивка скатов изнутри выбранным материалом.

При однослойном утеплении возможны оба варианта последовательности выполнения утеплительных, гидроизоляционных и кровельных работ.

Важные нюансы обеспечения вентиляции кровли

Как уже говорилось, для того чтобы влага могла свободно испаряться в атмосферу, между паропроницаемой мембраной и кровельным покрытием в любом случае должен оставаться просвет не менее 50 мм. Однако, в ряде случаев и этого недостаточно. Здесь возможны три варианта:

• При использовании качественной супердиффузионной мембраны с паропроницаемостью свыше 1200 г/м² (у некоторых может доходить даже до 4 – 5 тысяч грамм), просвета между нею и слоем утеплителя не требуется – влага сможет найти себе свободный выход.
• Если применяются диффузионные мембраны качеством «пожиже», с паропроницаемостью менее 1000 г/м², то между ними и утеплителем обязателен еще один вентиляционный зазор, хотя бы 20 ÷ 40 мм. Это можно обеспечить увеличением высоты стропильного бруса или наращиванием его планкой нужной высоты.

При креплении мембраны к стропилам в такой ситуации, не следует ее натягивать – она должна несколько провисать, чтобы при понижении температуры не произошло разрыва материала (показано на иллюстрации, правый фрагмент).

Обеспечение провисания мембраны (слева) и простейший кондуктор для ограничения посадки утеплительного блока.

А как обеспечить то, чтобы при укладке утеплительных плит между стропилами снизу обеспечить необходимый просвет над ними? Решается это устройством нехитрого кондуктора (на иллюстрации – правый фрагмент). На нудной высоте набиваются маленькие гвоздики, между которыми натягивается в перпендикулярном и диагональном направлениях леска. Кстати, таким же образом можно решить и вопрос временной фиксации утеплительных блоков снизу, когда, например, из-за малой крутизны ската или недостаточно плотного прилегания к стропилам они норовят выпасть вниз.

• Наконец, третий случай, когда ввиду отсутствия возможности приобретения диффузных мембран приходится выполнять подкровельную гидроизоляцию из пленочного материала, не обладающего паропроницаемыми свойствами.

В этом случае также обеспечивается наличие двух вентиляционных зазоров, но их высоту уже следует увеличить до 60÷80 мм. Кстати такой поход нередко практикуется в тех случаях, когда для увеличения несущей способности используются стропила из бруса большой высоты, намного превосходящей толщину необходимого утепления. Использование дорогостоящих диффузионных мембран в такой ситуации выглядит просто нерентабельным.

При любой схеме обязательно должны быть предусмотрены пути свободного перемещения воздуха от карнизного свеса к коньку крыши. На карнизном свесе предусматриваются щели для вентилирования подкровельного пространства, которые могут быть потом закрыты, например, подшивкой перфорированных софитов. Вверху, на коньке, также должен быть свободный выход для воздушного потока. Это обеспечивается либо конструкцией самого конька, либо установкой специальных вентиляционных окошек-колпаков.

Необходимо предусмотреть свободное движение воздуха для обеспечения вентиляции. Снизу карнизные свесы можно закрыть перфорированными софитами

Если схема предполагает два вентиляционных просвета, над и под мембраной, то для нижнего потока также необходимо продумать путь свободного выхода. Если используется дорогая супердиффузионная мембрана, то это – не принципиально. В любом другом случае в коньковой части должен быть сделан разрез шириной не менее 20 мм.

Старайтесь избегать наиболее распространенных ошибок!

Имеет смысл перечислить наиболее распространенные ошибки, допускаемые новичками при утеплении скатов кровли.

Все про утепление крыши изнутри: обзор самых современных технологий утепления

Издавна на Руси проблем с утеплением крыши не возникало вовсе: вязалась солома или сушился тростник, и все – крыша дома была надежно защищена и от дождя, и от холода. Но современные покрытия совершенно не обладают теплоизолирующими свойствами, и при всем развитии прогресса через такую кровлю утекает до 30% всего тепла.

Поэтому, если вы не хотите греть атмосферу, подробно изучите утепление крыши изнутри – в этой статье мы раскроем все моменты!

Содержание

Виды крыши по параметрам чердака: «холодная» и «теплая»

Условно утепление крыши в строительном мире делят на мансардное, когда утепляются скаты крыши, и чердачное, когда теплоизолируется перекрытие.

Как это? Можно сказать, что мансарды тоже имеют свой чердак – это вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и уложенным кровельным покрытием. Дело в том, что тепло по всем законам физики всегда поднимается вверх и ищет свой выход в атмосферу. Оно проходит и через утеплитель, и сквозь пароизоляцию, причем вместе с водяными парами. И тут в карнизном отвесе подтягивается наружный воздух, который проходит до конька и попутно подхватывает с собой и пары, и лишнее тепло. Через аэраторы или тот же конек все это благополучно выводится и не доставляет никаких проблем.

Т.е. у обычной, не используемой крыши чердак занимает все место от конька до чердачного перекрытия, а у мансарды чердак – это всего лишь небольшое пространство под скатами между утеплителем и кровельным покрытием. И в утеплении обоих вид крыши — свой подход, который мы сейчас и изучим.

Технология утепления «холодной» крыши

Если крыша у вас холодная, значит теплоизолирующий слой должен находиться не на скатах, а на полу чердачного помещения. Именно здесь он останавливает тепловой поток, идущий снизу, и не дает холоду с крыши спуститься в нижнее жилое помещение. В итоге температура на чердаке держится в пределах +1-2 градусов, кровельный материал не подогревается. По сути, такой чердак служит необходимой воздушной прослойкой между жилыми комнатами дома и тонким перекрытием крыши.

Для чердачного перекрытия подходят все рулонные, плитные и сыпучие утеплители. Т.к. перекрытие уклона не имеет, особого требования к используемым теплоизоляционным материалом у него нет: ничего осыпаться и оголяться не будет.

Обратите внимание на то, чтобы после утепления крыши в ней оставалась правильно организованная вентиляция: в наличии должны быть слуховые окна, находящиеся напротив друг друга, вентиляционные коньки и аэраторы, а в карнизах – круглосуточный доступ для подсоса наружного воздуха. В итоге температура в нежилом чердачном помещении должна быть максимально близка к уличной, а от нее уже отделяет жилое помещение ниже – грамотная теплоизоляция перекрытия.

Теперь давайте подробнее разберемся с утеплением холодной крыши.

Утепление минватой

При утеплении пола чердака минеральной ватой, в первую очередь обратите внимание на расстояние между рейками или лагами – оно должно быть немного меньше, чем рулон или мат утеплителя.

Обычно теплоизоляция внутреннего пространства крыши осложнена неровной поверхностью пола чердака, перепадами его высоты, большим количеством реек и брусков, не говоря уже о вентиляционных трубах и электропроводке:

Утепление эковатой

Если вы хотите, чтобы дом дышал, а пар легко выходил вверх, тогда утепляйте чердачное перекрытие современной эковатой:

Утепление задувной ватой

В последнее время блоуинга — утепления крыши задувной ватой становится все более популярным. Применяется здесь японский «утеплитель» Эсбро-Вул II, который не выделяет пыли, а потому не создает проблем. А сам метод блоуинг на деле достаточно прост:

• Шаг 1. Ставим на пол вертикальную линейку и отмечаем необходимую высоту напыления минеральной ваты.
• Шаг 2. Наносим утеплитель равномерным слоем до нужного уровня.
• Шаг 3. Укладываем утеплитель настолько плотно, чтобы на один кубический метр приходилось его 25 кг веса.

Заметим, что такого типа утепления в Японии – самое популярное, и уже нашло в России немало сторонников.

Утепление стекловатой

И, наконец, стекловата — если чердаком вы не будете пользоваться совсем. Дело в том, что даже закрытая под обрешеткой стеклянная вата иногда вызывает раздражение лор-органов. Почему и приходится при работе с ней надевать респиратор и очки:

Утепление опилками

При утеплении крыши опилками, следуйте такой инструкции:

• Шаг 1. В первую очередь нужно защитить деревянную конструкцию. Для этого наносим сначала антисептический состав, затем – огнебиозащитные смеси, а поверх – гидрофобизаторы.
• Шаг 2. Следующим шагом кладем подложку (можно картон) и закрываем швы и щели, если такие есть, пеной (крупные) или герметиком (мелкие). По окончанию подрезаем вылезшую наружу пену и уравниваем ее с балками.
• Шаг 3. Теперь засыпаем опилки, в два слоя: сначала более крупную фракцию, а также стружку, а затем – мелкую, чтобы в помещении не образовывалась пыль.
• Шаг 4. А вот чтобы на полу чердака не завелись грызуны, дополнительно к опилкам подмешайте сухую известь и мелкое разбитое стекло.

Технология утепления «теплой» крыши

Мансардная крыша – это особая конструкция. Здесь тоже есть холодный чердак, только он совсем мал, т.к. утепленный потолок мансарды почти вплотную притянут к нему при помощи дополнительной обрешетки. По сути, остается только пространство для вентиляции, и не больше. А вентиляция служит для того, чтобы тепло из мансарды никак не касалось кровельного покрытия, на котором снег зимой должен оставаться как теплоизолятор, а не подтаивать.

Вот яркий пример самой стандартной ситуации неправильного утепления мансарды: устанавливают самые дешевые стропила по 15 см, кладут пушистую минеральную вату в два слоя по 5 см и закрывают все это кровельным покрытием. Вентиляция – всего 5 см, без притока и выхода, т.к. не было специалиста рядом, чтобы подсказал. В итоге летом – невыносимая жара, от которой не спасают даже кондиционеры, а зимой – щедрая наледь на крыше. А все потому, что греется в этой схеме больше всего уличный воздух. Другими словами, тот самый маленький чердак, о котором мы говорили, обязательно должен быть, и далеко не 5 см.

И особенно тщательно в такой крыше нужно продумывать пароизоляцию:

И еще. Материал изготовления стропил всегда рассчитан на какой-то определенный вес. Так, крышу под мягкую черепицу можно строить и из профилей для гипсокартона, только утеплять ее тяжелой базальтовой ватой нельзя. Также мансардной крыше необходима хорошая принудительная вентиляция, чтобы утеплитель не загнился и не испортился. Поэтому внимательно прочитайте все пункты подготовленных нами мастер-классов:

Утепление минеральной ватой

Следуйте этой простой инструкции:

• Шаг 1. Устанавливаем гидро- и ветрозащиту. По возможности используйте современные мембраны – они более прочные и долговечные. В любом случае крепите материал внахлест, а все стыки проклейте строительным скотчем.
• Шаг 2. Теперь замеряем расстояние между соседними стропилами.
• Шаг 3. При помощи обычного или канцелярского ножа легко разрезаем утеплитель на нужные куски и вставляем между стропилами.
• Шаг 4. Устанавливаем между мембраной и внутренней облицовкой дополнительную обрешетку.

Советуем для этой цели плиты брать жесткие, еще лучше – базальтовые.

Обратите внимание, что крепить пароизоляционную мембрану нужно гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – уже внутрь помещения.

Если расстояние между балками не больше 60-ти сантиметров, вам будет удобнее использовать квадратные маты утеплителя:

• Шаг 1. Внутрь, под стропила желательно добить черновую обрешетку – чтобы утеплителю было на что упираться. Расстояние между брусками делайте около 20-30 см. Для этой цели вполне подходят и обычная необрезанная древесина с гвоздями средней величины, важно только, чтобы бруски были одинаковой толщины.
• Шаг 2. После установки черновой обрешетки внутри конструкции уберите всю пыль и грязь при помощи строительного пылесоса.
• Шаг 3. Далее обрабатываем все деревянное специальном средством от грибка, гнили и плесени. Только используйте для этой цели не пульвезатор, который менее эффективен, а обычную малярную кисть. С ее помощью можно добиться глубокого проникновения средства в древесину, а это важно.
• Шаг 4. Дайте окончательно впитаться и высохнуть средству в течение двух-трех дней.

В итоге у вас все листы должны лежать плотно – немного плотнее, чем нужно на первый взгляд. Только так можно избежать наличия щелей и последующего промерзания кровли.

И еще один момент: обычные минераловатные плиты не слишком предназначены для утепления скатов крыш, т.к. плохо держатся между стропил, а вот фронтоны ими утеплять можно.

Утепление стекловатой

Для утепления скатов крыши стекловату приобретайте самую лучшую, от известных производителей. Такая стекловата практически не содержит опасной стеклопыли, которая больше всего как раз досаждает рабочим. Также она и после укладки не выделяет вредных веществ, что даже подтверждено финляндским институтом здоровья. Ведь одно дело бросить эту «колючку» на перекрытие неиспользуемого чердака, и другое дело – прикрыть вагонкой в бильярдной или личном кабинете на мансардном этаже.

Комбинированное утепление

При желании и целесообразности утеплять крышу изнутри можно двумя разными видами утеплителей одновременно. Но необходимо учитывать один важный момент – паропроницаемость. Дело в том, что подбирая разные утеплители для эффективной комбинации, мы обычно только суммируем их теплоизолирующие свойства. А ведь паропропускная способность у них – совершенно разная!

И, если вы, к примеру, положите вниз при утеплении сначала минвату, а поверх – пенопласт, тогда водяные пары, попавшие в вату, начнут стремиться к более холодной части кровли и уткнутся в абсолютно недышащий пенопласт. В итоге все утепление просто задохнется и «порадует» плесенью. А вот наоборот – можно: сначала на низ стропил кладем пенопласт, а на него уже – минеральную вату. Если какой-то пар и пройдет через пароизоляцию и щели между пенопластовыми плитами, то он легко преодолеет минвату и попадет в вентиляционный канал. Поэтому существует такое правило: верхний слой утепления всегда должен иметь большую паропроницаемость и теплопроводность.

И, наконец, если теплая крыша будет использоваться как сауна или дополнительная ванная комната, утепление и кровельный пирог в ней нужно продумать особенно тщательно.

Как и чем правильно утеплить крышу

Качественное утепление крыши позволит сократить теплопотери в доме и сэкономить на расходах за отопление. В связи с этим многие домовладельцы обращаются к профессиональным строителям, но не у всех есть возможность нанять бригаду. Для тех, кто собирается утеплить крышу самостоятельно, мы подготовили эту статью. В ней мы ответим на следующие вопросы:

• Чем лучше утеплить крышу?
• Какой вариант утепления выбрать?
• Как правильно утеплить крышу своими руками?

Утепление крыши: основные понятия

Начнём с того, что перечислим и раскроем термины, которые будем использовать в статье:

• Кровельное покрытие/кровельный материал. Это финишный слой кровли. В этой статье мы расскажем, как утеплить кровлю, покрытую металлочерепицей или профнастилом. Но наши рекомендации подойдут и для утепления крыши с другими кровельными покрытиями: мягкой черепицей или материалом из битума и целлюлозы.
• Кровля/кровельный пирог. Это многослойная конструкция, которая бывает утеплённая или неутеплённая. Кровля, покрытая металлочерепицей/профнастилом, состоит из кровельного покрытия, обрешётки, контробрешётки, гидроизоляции, утеплителя, пароизоляции, внутренней обрешётки и отделки.
• Подкровельное пространство — холодный чердак или утеплённая мансарда.
• Крыша. Это часть дома, состоящая из кровли и подкровельного пространства.

Какие элементы крыши можно утеплить

Утепляют следующие элементы крыши:

Перекрытие. Утеплитель располагают между балками перекрытия, со стороны чердака/мансарды.

Фронтоны лучше утеплять снаружи, вместе с фасадом. Это позволит продлить срок службы утеплённой крыши. На этом моменте остановимся подробнее.

Для этого введём такое понятие как «точка росы». Это температура, при которой влажный воздух превращается в конденсат.

При утеплении фронтонов снаружи точка росы смещается к внешней поверхности стен. Благодаря этому внутренняя отделка крыши остаётся сухой, а в подкровельном пространстве поддерживается комфортная температура.

Если утеплить фронтоны изнутри, то точка росы сместится к внутренней поверхности стен. Из-за этого теплоизоляция намокнет, перестанет удерживать тепло, и в подкровельном пространстве станет холодно. Кроме того, на внутренней отделке могут появиться сырость и плесень.

Разобравшись с основными элементами крыши, переходим к вариантам её утепления.

Варианты утепления крыши

Утеплить крышу можно тремя способами:

Вариант №1. Обустройство холодного чердака. Для этого потребуется смонтировать неутеплённые скаты и утеплить перекрытие крыши. Холодный чердак также можно использовать как комнату, в которой можно жить в тёплое время года.

Вариант №2. Обустройство мансарды. Это утеплённая комната, в которой можно жить круглый год. Для обустройства мансарды утепляют фронтоны, скаты и перекрытие крыши.

Вариант №3. Обустройство П-образной мансарды. Для этого понадобится утеплить перекрытие, П-образный каркас, а также фронтоны крыши.

У каждого из трёх вариантов есть преимущества и недостатки. О них — в нашем видео «Как утеплить крышу в загородном доме: от пола чердака до мансарды». Там же можно узнать, во сколько обойдётся каждый из вариантов.

Обратите внимание!

Бывает, что владелец дома уже смонтировал холодный чердак, но потом решил переделать его в мансарду. В таком случае понадобится утеплить скаты крыши: уложить теплоизоляцию между стропилами, на которые уже установлена гидроизоляционная плёнка, контробрешётка, обрешётка и кровельное покрытие. У такого утепления крыши свои нюансы. Например, потребуется обустроить двойной вентилируемый зазор. О других особенностях утепления уже готового холодного чердака можно узнать в статье «Переделка крыши: превращаем чердак в мансарду».

В этом материале мы рассмотрим другой случай утепления крыши: когда перекрытие и стропила ещё не покрыты гидроизоляцией и другими материалами. Но прежде расскажем, чем можно утеплить крышу.

Чем утеплить крышу

Чтобы выбрать подходящий утеплитель, следует учесть:

• Материал, из которого он сделан.
• Размеры утеплителя.

Материал, из которого выполнен утеплитель

На строительном рынке представлены утеплители из самых разных материалов. Рассмотрим наиболее популярные:

1. Минеральная (базальтовая) вата.
2. Минеральная вата на основе кварца.
3. Эковата.
4. Пенополистирол. Он бывает обычный (ППС) и экструдированный (ЭППС).
5. Пенополиуретан.

Минеральная (базальтовая) вата

Иногда такой материал называют каменной ватой. Это связано с тем, что его производят из горных пород, в том числе из базальта.

У каменной ваты нет недостатков, зато есть много достоинств:

• Низкая теплопроводность. Чем она ниже, тем лучше утеплитель удерживает тепло/прохладу в доме. Теплопроводность каменной ваты — 0,035 до 0,039 Вт/(м·К). Для сравнения: теплопроводность красного кирпича — 0,5 – 0,8 Вт/(м·К). Слой каменной ваты толщиной 10 см удерживает тепло/прохладу также хорошо, как полуметровая кирпичная кладка.
• Высокая паропроницаемость. Она позволяет влажному воздуху, попадающему в утеплитель, из него выйти. Благодаря этому теплоизоляционный материал остаётся сухим. Паропроницаемость каменной ваты — 0,25–0,35 мг/(м·ч·Па).
• Низкая гигроскопичность. Гигроскопичность — это способность материала поглощать водяные пары из воздуха и намокать. Но каменная вата не боится влажности. Её гигроскопичность — 0,095%.
• Пожаробезопасность. Класс горючести каменной ваты — НГ. Это значит, что она не горит и не будет способствовать распространению пожара.
• Удобный монтаж. Каменную вату выпускают как в плитах, так и в рулонах. Плиты используют для теплоизоляции вертикальных и наклонных конструкций, например, стоек П-образного каркаса и скатов. Рулоны укладывают на горизонтальные поверхности, например, между балками перекрытия

Минеральная вата на основе кварца

Её изготавливают из кварцевого песка, стекла, известняка и доломита. Иногда такой материал называют стекловатой, но это не совсем правильно. Дело в том, что в основе современных утеплителей лежит не стекло, а кварц. Благодаря этому такие материалы полностью безопасны.

У кварцевого утеплителя отличные эксплуатационные характеристики:

• Низкая теплопроводность — 0,038–0,046 Вт/(м·К). Под кровлей, утеплённой таким материалом, поддерживается комфортный микроклимат.
• Высокая паропроницаемость. Если влажный воздух попадёт в кварцевый утеплитель, он свободно из него выйдет. Это обусловлено отличной паропроницаемостью материала — 0,5–0,54 мг/(м·ч·Па).
• Низкая гигроскопичность. Она равняется 1,7%. Это выше, чем у каменной ваты, но ниже, чем у других утеплителей.
• Пожаробезопасность. Класс горючести утеплителя на основе кварца — НГ.
• Удобный монтаж. Как и каменную, кварцевую вату выпускают в плитах и рулонах. Первые укладывают между стропилами и стойками П-образного каркаса, вторые — между балками перекрытия.

Эковата

Её производят из переработанной бумаги, которую перемалывают и обрабатывают огне- и биозащитными пропитками. На выходе получается серая рыхлая масса, напоминающая пух.

Преимущества эковаты:

Её недостатки:

Есть два способа напыления эковаты — сухой и мокрый. Сухую вату задувают в закрытые полости стен, скатов и пола. Мокрый утеплитель (разбавленный водой и клеем) наносят на открытые, не обшитые отделочными материалами, поверхности. После мокрого нанесения эковата должна высохнуть — примерно за 24 часа. В любом случае, если не будет специального оборудования, то утеплить крышу эковатой не получится.

Пенополистирол

Он может быть обычный (ППС) и экструдированный (ЭППС).

ППС производят из полистирола, который смешивают с вспенивающими компонентами, легкокипящими углеводородами (пентан, изопентан, дихлорметан), а также добавками (антипирены, пластификаторы, красители). В результате получаются гранулы, которые «надувают» горячим воздухом. После этого они увеличиваются в объёме и склеиваются друг с другом. Получается лёгкий, на 98% заполненный воздухом, утеплитель.

Экструдированный пенополистирол состоит из тех же компонентов, что и ППС. Но его производят с помощью другой технологии — методом экструзии. В таком случае пластиковые гранулы не «надувают», а нагревают и пропускают через формообразующее оборудование — экструдер. В результате получается гладкий материал, напоминающий пластик.

Пенополистирол Экструдированный пенополистирол

Преимущества ППС и ЭППС:

• Низкая теплопроводность. Такие материалы удерживают тепло не хуже минеральных материалов. Показатель ППС — 0,037 Вт/(м·К), ЭППС — 0,029 Вт/(м·К).
• Высокая влагостойкость. Если ППС погрузить в воду, то он намокнет всего на 4%. Гигроскопичность ЭППС ещё меньше — 0,4%.
• Простой монтаж. Плиты ППС и ЭППС мало весят, и их легко резать. Это значительно упрощает монтаж.

Недостатки пенополистирола:

• Низкая паропроницаемость. ППС и ЭППС почти не пропускают воздух. Их паропроницаемость — 0,019-0,015 и 0,007-0,008 мг/(м·ч·Па) соответственно. Даже кирпичная стена «дышит» лучше: её паропроницаемость — 0,11 мг/(м·ч·Па).
• Пожароопасность. ППС относится к нормальногорючим (Г3), а ЭППС — к нормальногорючим и сильногорючим материалам (Г3-Г4).

Если сравнивать ППС и ЭППС, то преимущество на стороне второго варианта. Дело в том, что плиты ЭППС более влагостойкие и прочные. Их прочность на сжатие — 0,25-0,5 Мпа, на изгиб — 0,4-1 Мпа. Для сравнения: прочность ППС на сжатие — 0,05-0,1 Мпа, на изгиб — 0,07-0,1 Мпа.

Пенополиуретан (ППУ)

ППУ отличается жидкой консистенцией и напоминает строительную пену. Благодаря им можно заполнить даже самые сложные и труднодоступные узлы кровли. Наносят утеплитель с помощью специального оборудования — баллона и присоединённого к нему распылителя. После этого состав застывает и образует теплоизоляционный слой.

Преимущества пенополиуретана:

• Низкая теплопроводность. Если сравнивать с другими утеплителями, то у пенополиуретана лучший показатель — 0,019-0,035 Вт/(м·К).
• Высокая влагостойкость. Она составляет всего 1-2%.
• Герметичность. После нанесения пенополиуретан становится сплошным бесшовным покрытием без «мостиков» холода.

Недостатки пенополиуретана:

• Низкая паропроницаемость. Она равняется 0,02-0,05 мг/(м·ч·Па). Это значит, что такой утеплитель не «дышит», и следует позаботиться о качественной вентиляции подкровельного пространства.
• Не самый простой монтаж. Если не будет специального оборудования, то утеплить крышу ППУ не получится. Также для утепления потребуются защитные очки, костюм и респиратор.
• Пожароопасность. Класс горючести пенополиуретана — Г3. Это значит, что он относится к нормальногорючим материалам.

Чтобы определиться, чем лучше утеплить крышу, воспользуйтесь таблицей:

Теплопроводность,

Паропроницаемость,

Гигроскопичность, %

Пожароопасность (класс горючести)

Минеральная (базальтовая) вата

Минеральная вата на основе кварца

Необходимо специальное оборудование

Пенополистирол

Пенополиуретан

Необходимо специальное оборудование

Наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками обладают минеральные утеплители. Они отлично удерживают тепло, пропускают пар и при этом не намокают. Кроме того, они просты в применении и пожаробезопасны.

В связи с этим мы расскажем, как утеплить крышу минеральной (каменной или кварцевой) ватой. Но прежде разберёмся с размерами.

Размеры утеплителя

При выборе и монтаже минеральной ваты учитывают следующие размеры:

Толщина

Плиты и рулоны минеральной ваты выпускают с толщиной 50, 100, 150 и 200 мм. При утеплении крыши их лучше укладывать в два слоя, в шахматном порядке — с разбежкой швов. Благодаря этому не будет мостиков холода. Например, если требуется утеплить перекрытие, и высота его балок — 200 мм, то между ними укладывают два слоя минеральной ваты по 100 мм.

Стандартная ширина плит минеральной ваты — 600 мм, рулонов — 600-1200 мм. Поэтому расстояние между конструкциями крыши (балками перекрытия, стропилами и стойками) должно быть немного меньше — например, 590 мм. Это связано с тем, что древесина усыхает, и если ширина утеплителя и расстояние между конструкциями будут одинаковые, то со временем появятся мостики холода. Установка более широких плит решает эту проблему, а также упрощает монтаж: утеплитель лучше держится между конструкциями.

Стандартная длина минеральной ваты — 1000-1200 мм. При необходимости её можно подрезать. Для этого лучше использовать специальный нож для теплоизоляции.

Определившись с теплоизоляционным материалом и его размерами, можно переходить к его монтажу. Далее мы расскажем, как правильно утеплить крышу дома.

Как утеплить крышу: схемы и инструкции

Разберём все три варианта утепления крыши.

Вариант 1. Обустройство холодного чердака.

Его монтаж состоит из следующих этапов:

Обустройство неутеплённых скатов. Для этого на стропила устанавливают гидроизоляционную плёнку, контробрешётку, обрешётку и кровельное покрытие. В качестве финишного слоя подойдёт металлочерепица или профнастил. Структура неутеплённого кровельного пирога выглядит следующим образом:

1. Напольное покрытие. Это влагостойкий материал, который пропускает пар. Благодаря мембране влажный воздух, который частично попадает в утеплитель, свободно из него выходит.
2. Утеплитель. Для утепления пола можно использовать не только плиты, но и рулоны минеральной ваты.
3. Балки перекрытия. Внутри дома образуется тёплый влажный воздух. По законам физики он поднимается вверх и может попасть в утеплитель. Чтобы этого не случилось, с нижней стороны балок, под утеплитель, закрепляют пароизоляционную плёнку.
4. Обрешётка для установки потолочного покрытия.
5. Потолочное покрытие.

Чтобы утеплить перекрытие холодного чердака, выполните следующие действия:

Шаг 1. Установите пароизоляционную плёнку.

Закрепите её на балках перекрытия строительным степлером. Стыки полотен проклейте соединительной лентой.

Пароизоляция должна быть установлена так, чтобы её края заходили на верхнюю часть стен (примерно на 10 см). Место примыкания плёнки к стенам также следует проклеить соединительной лентой. Это предотвратит теплопотери и не даст влажному воздуху попасть в утеплитель.

Шаг 2. Установите обрешётку для монтажа потолочного покрытия.

В качестве обрешётки можно использовать бруски с сечением 2 на 10 см. Закрепите их на нижней стороне балок перекрытия, поверх пароизоляции. Используйте для этого молоток и обычные гвозди. Интервал между брусками — 30-40 см.

Шаг 3. Установите плиты или рулоны минеральной ваты.

Уложите их между балками перекрытия. Сначала установите первый слой утеплителя, затем второй. Плиты/рулоны должны быть расположены в шахматном порядке — с разбежкой швов по отношению друг к другу.

Шаг 4. Установите гидро-ветрозащитную мембрану.

Закрепите её поверх балок перекрытия. Используйте для этого строительный степлер. Стыки полотен проклейте соединительной лентой.

Шаг 5. Установите напольное покрытие со стороны чердака.

Для этого можно использовать ОСП (ориентированно-стружечные плиты) или ДСП (древесно-стружечные плиты). Если на чердаке планируется обустройство жилой летней комнаты, то сверху на плиты можно положить линолеум, паркет или другое декоративное покрытие.

Шаг 6. Установите потолочное покрытие.

Для этого можно использовать листы гипсокартона, фанеру, вагонку, декоративные панели.

Ошибки в утеплении перекрытия крыши

Обычно они касаются монтажа пароизоляции и гидроизоляции. Приведём примеры того, как делать нельзя.

Ошибка №1. Монтировать пароизоляцию поверх балок перекрытия.

На рисунке пароизоляция установлена не под балками перекрытия, а над ними. Так делать нельзя, потому что:

• влажный воздух будет проникать в балки;
• уложенная сверху пароизоляция не даст ему выйти;
• деревянные конструкции будут отсыревать и гнить.

Ошибка №2. Монтировать пароизоляцию между балками перекрытия.

В таком случае плёнку монтируют в виде «лодочек», в которые укладывают утеплитель. Из-за этого влажный воздух будет проникать в деревянные балки, они будут намокать и со временем сгниют.

Ошибка № 3. Вместо гидро-ветрозащитной мембраны монтировать гидроизоляционную плёнку.

В отличие от мембраны, плёнка не пропускает пар. Из-за этого влажный воздух, который частично проникает в утеплитель, не сможет из него выйти. В таком случае теплоизоляция отсыреет, и её придётся менять.

Хотите узнать больше о гидроизоляционных и пароизоляционных материалах? Читайте статью: «Чем пароизоляции отличается от гидроизоляции».

Вариант 2. Обустройство утеплённой мансарды.

Чтобы смонтировать мансарду, следует:

• Утеплить фронтоны крыши. Это лучше делать снаружи, вместе с фасадом.
• Утеплить перекрытие. О том, что для этого нужно сделать — в предыдущем разделе.
• Утеплить скаты крыши. Строение утеплённого кровельного пирога выглядит следующим образом:

1. Кровельное покрытие. Это может быть металлочерепица или профнастил.
2. Обрешётка. На ней закрепляют кровельное покрытие.
3. Контробрешётка. Она нужна для формирования вентилируемого зазора. Благодаря ему будет выветриваться конденсат, образующийся на обратной стороне кровельного материала. В таком случае влага не попадёт в утеплитель, и он останется сухим. Какая-то часть конденсата всё равно будет капать на утеплитель. Чтобы это предотвратить, на теплоизоляцию укладывают гидро-ветрозащитную мембрану. Такой материал не пропускает влагу, но пропускает пар. Благодаря этому утеплитель будет «дышать». То есть влажные испарения, которые образуются в доме и частично проникают в теплоизоляцию, будут свободно из неё выходить.
4. Стропила. Это каркас крыши, который определяет её наклон и форму.
5. Утеплитель. Для утепления скатов лучше использовать плиты минеральной ваты. Она не даст большей части влажного воздуха, образующегося в доме, попасть в утеплитель.
6. Внутренняя обрешётка. На неё закрепляют внутреннюю отделку крыши.
7. Внутренняя отделка. Её можно сделать из разных материалов, например, из листов гипсокартона.

Обратите внимание!
Кровельный пирог, покрытый гибкой черепицей немного другой. Для его обустройства понадобится сплошное основание из ОСП-плит, а также подкладочный ковёр. Что касается утеплителя, то правила его укладки такие же, что и для кровли, покрытой металлочерепицей или профнастилом. Подробнее об устройстве и монтаже кровли, покрытой гибкой черепицей, читайте в материале «Монтаж гибкой черепицы: от карниза до конька».

Далее мы расскажем, как утеплить скаты крыши. Монтаж состоит из следующих шагов:

Шаг 1. Установите гидро-ветрозащитную мембрану.

Утепление крыши начинают с установки гидроизоляционной мембраны. Она будет служить в качестве временной кровли, которая защитит подкровельное пространство от дождя.

Уложите мембрану поперёк стропил и закрепите её строительным степлером. Начинайте монтаж на нижней части скатов (на карнизе) и постепенно продвигайтесь к коньку. Полотна укладывайте с нахлёстом в 15 см, а места стыков проклеивайте соединительной лентой.

Шаг 2. Установите контробрешётку.

Используйте для этого бруски с сечением 50 на 50 мм. Закрепите их вдоль стропил прямо поверх гидро-ветрозащитной мембраны. Используйте для этого кровельные гвозди.

Шаг 3. Установите обрешётку.

Для этого можно взять доски с сечением 25 на 100 мм. Установите их поперёк контробрешётки с шагом равным 350 мм.

Шаг 4. Смонтируйте кровельное покрытие.

Металлочерепицу и профнастил закрепляют с помощью кровельных саморезов и шуруповерта. О том, как это сделать, можно узнать в статье «Как правильно монтировать металлочерепицу?».

Шаг 5. Закройте пространство за мауэрлатом.

За мауэрлатом может быть открытый участок, через который будет проникать холодный воздух. Чтобы предотвратить это, такой участок закрывают прямоугольными заслонками из фанеры или досок. Их прикрепляют к стропилам гвоздями или саморезами, а по периметру проклеивают специальной герметизирующей лентой или пеной.

Шаг 6. Установите минеральную вату.

Расположите её между стропилами со стороны подкровельного пространства.

При этом соблюдайте следующие рекомендации:

• Укладывайте утеплитель вплотную к гидроизоляционной мембране.
• Начинайте монтаж снизу, от карниза, и постепенно продвигайтесь наверх — к коньку.
• Минеральную вату лучше укладывать в два слоя, с разбежкой швов по отношению друг к другу.
• Утеплитель должен плотно прилегать к стропилам. Это исключит появление мостиков холода.
• Чтобы минеральная вата держалась между стропилами и не выпадала, её можно закрепить шнуркой.

Шаг 7. Закройте утеплитель пароизоляционной плёнкой.

Раскатайте её поперёк стропил и закрепите с помощью строительного степлера. Начинайте снизу и постепенно продвигайтесь к коньку. Полотна соединяйте с нахлёстом шириной 15 см. Стыки проклейте соединительной лентой.

Шаг 8. Установите внутреннюю обрешётку.

Используйте для этого рейки с сечением 4 на 5 см. Закрепите их вдоль нижней поверхности стропил.

Шаг 9. Установите внутреннюю отделку.

Используйте для этого гипсокартон, фанеру, вагонку или декоративные панели. Закрепите их на рейки.

Ошибки при утеплении скатов крыши

Типичная ошибка одна, но очень грубая: вместо гидроизоляционной мембраны использовать гидроизоляционную плёнку. Дело в том, что плёнка не пропускает пар, и используется для обустройства холодных крыш. Если установить на неё утеплитель, то в нём будет конденсироваться влажный воздух, идущий из внутренних помещений. Установка паропроницаемой гидро-ветрозащитной мембраны решает эту проблему: она позволяет влажному воздуху выйти.

Вариант 3. Обустройство П-образной утеплённой мансарды

Утепление крыши с П-образной мансардой состоит из трёх этапов:

Гидроизоляция неутеплённых скатов. Для этого используют гидроизоляционную плёнку. Её закрепляют на стропила, а сверху укладывают контробрешётку, обрешётку и кровельное покрытие. В качестве финишного слоя подойдёт металлочерепица или профнастил. Схема неутеплённых скатов следующая:

Она защищает утеплитель от выдувания и позволяет влажному воздуху, который частично проникает в утеплитель, из него выйти.
1. Внешняя обрешётка. Она служит дополнительной поддержкой для плит утеплителя.
2. Утеплитель. Для утепления П-образного каркаса крыши можно использовать как плиты, так и рулоны минеральной ваты. Плиты располагают между вертикальными стойками, рулоны — между горизонтальными балками. Она защищает утеплитель от влажного воздуха, идущего из внутренних помещений.
3. Внутренняя обрешётка. Это рейки с сечением 4 на 5 см. Они служат основой для внутренней отделки.
4. Внутренняя отделка. Изнутри мансарду можно обшить вагонкой или декоративными панелями.
5. Стойки каркаса. На них держатся балки каркаса. На рисунке стойка изображена только справа, но и слева она должна быть. Мы специально её «убрали», чтобы показать, что за ней расположен утеплитель.

Чтобы утеплить П-образный каркас крыши, выполните следующие шаги:

Шаг 1. Установите на стойки каркаса гидро-ветрозащитную мембрану.

Закрепите её снаружи — на внешней поверхности стоек. Используйте для этого строительный степлер. Стыки полотен проклейте соединительной лентой.

Шаг 2. Установите внешнюю обрешётку.

Набейте её на внешней стороне стоек, поверх гидро-ветрозащитной мембраны. Для этого можно использовать доски с сечением 2 на 10 см.

Шаг 3. Установите плиты минеральной ваты.

Уложите их между стойками каркаса. Утеплитель лучше монтировать в два слоя, в шахматном порядке. В таком случае не будет мостиков холода.

Шаг 4. Установите пароизоляционную плёнку на стойки.

Закрепите её на внутреннюю сторону стоек. Используйте для этого строительный степлер. Стыки полотен проклейте соединительной лентой.

Шаг 5. Утеплите балки каркаса.

Для этого следуйте следующему алгоритму:

На нижнюю поверхность балок закрепите пароизоляционную плёнку. Только не монтируйте всю плёнку сразу. Иначе у вас не будет доступа к обратной стороне балок и возможности уложить между ними утеплитель. Сначала установите слой пароизоляции шириной примерно 1-1,5 метра.

Как и чем правильно выполнять утепление кровли?

Через «холодную» крышу теряется примерно 30 % тепла. Поэтому утепление кровли – один из первых шагов для получения энергоэффективного жилья. Однако здесь нужно учитывать множество технологических моментов, выбрать хороший теплоизоляционный материал и определить оптимальную толщину слоя. Эти и другие вопросы будут подробно рассмотрены в нашей очередной статье.

Что важно соблюсти при утеплении?

Важно не просто утеплить крышу, а обеспечить максимальную эффективность теплоизоляционного слоя на протяжении всего срока службы. Другое актуальное условие – сохранить оптимальный микроклимат в помещениях. При наличии вентиляционной системы беспокоиться не о чем, но если ее наличие в доме не предусмотрено, дела обстоят сложнее. В этом случае необходимо сохранить паропроницаемость строительных конструкций, поэтому любой утеплитель для кровли не подойдет. Из списка «претендентов» можно сразу исключить пенопласт и пенополистирол, которые обладают чрезмерно низким коэффициентом паропроницаемости.

Следующее требование – защитить конструкции в подкровельном пространстве от конденсата. При этом пары должны беспрепятственно выходить наружу здания. В противном случае на потолке (особенно в углах, где наружные стены примыкают к перекрытию) будет образовываться грибок и плесень, которые быстро разрушают не только отделочный материал, но и слой штукатурки. Предотвратит данный эффект только качественная пароизоляция. Но и другие элементы «кровельного пирога» выполняют не менее важные функции.

Рисунок 1. Качественный «кровельный пирог» с теплоизоляцией и защитными мембранами

Правильный теплоизоляционный «пирог» (как при утеплении крыши, так и чердачного перекрытия) состоит из таких элементов:

• Снизу (со стороны, откуда исходит тепло) – пароизоляционная мембрана. Защищает теплоизоляцию от внутренних паров здания.
• Посредине – теплоизоляционный материал. Обычно применяется минеральная вата, отличающаяся высоким коэффициентом паропроницаемости.
• Сверху (с холодной стороны) – гидроветроизоляционная мембрана. Укладывается поверх утеплителя, защищает его от протечек кровельного покрытия и предотвращает выветривание волокон.

Вопрос о том, чем и как правильно утеплять кровлю, рассмотрен в следующем видео:

Что утеплять – крышу или чердачное перекрытие?

Ответ на этот вопрос прост:

• Теплоизоляция кровли выполняется при обустройстве жилого мансардного этажа.

Рисунок 2. Теплоизоляция кровли между стропил

• Утепление чердака осуществляется в случаях, когда чердак будет неэксплуатируемым – т.е. использоваться только для хранения различных вещей.

Фото 3. Теплоизоляция чердачного перекрытия

Существует еще один вариант: дом строится постепенно – полноценные этажи готовы, нужно въезжать. На обустройство мансарды пока нет времени или денег, поэтому работы откладываются на неопределенный срок (например, несколько лет). Обогревать нежилой мансардный этаж не имеет смысла, целесообразнее утеплить перекрытие – и материала нужно меньше, и за тепло не придется платить. Однако покупать лучше такой утеплитель, чтобы впоследствии его можно было использовать для кровли. Это позволит значительно сэкономить финансы, так как нужно будет докупить небольшое количество теплоизоляционного материала.

Почему рекомендуется утеплять скаты кровли?

Самое весомое преимущество утепления скатов кровли изнутри минватой – получение дополнительной жилой площади. При этом теплоизоляционный слой не только минимизирует теплопотери, но и обеспечивает оптимальную температуру на мансардном этаже в жаркое время года. При отсутствии теплоизоляции летом в помещениях под крышей температура может достигать критических показателей, что обусловлено большой площадью скатов, которые постоянно находятся под палящим солнцем.

Рисунок 4. Утепление крыши разными материалами

Другие причины утеплить кровлю вместо чердачного перекрытия:

• Минимизация влияния атмосферных воздействий (биологические и температурно-влажностные) на конструктивные элементы стропильной системы, что продлевает срок их службы.
• Высокий уровень звукоизоляции – такие материалы, как металлочерепица, профнастил создают много шума во время осадков (града, дождя), что снижает уровень комфорта. Минеральная вата не только предупреждает теплопотери, но также изолирует мансарду от звуков извне.

Требования к качественному утеплителю для крыши

Эффективность утепления определяется правильным выполнением теплоизоляционных работ и свойствами самого материала. Поэтому для термоизоляции кровли нужно выбирать утеплитель, который будет соответствовать таким требованиям:

• Коэффициент теплопроводности – рекомендуется выбирать материал с показателем не выше 0,050 Вт/м°C. Но лучше, если он будет еще ниже.
• Удельный вес – чем он будет ниже, тем меньшие нагрузки будут воздействовать на стропильную систему.
• Стойкость к температурным перепадам в широком диапазоне – от сильного нагрева в летний период до предельно низких температур зимой.
• Гигроскопичность – материал должен обладать минимальным влагопоглощением. Высокое содержание влаги существенно снижает его теплоизоляционные качества.
• Устойчивость к микробиологической коррозии – утеплитель не должен способствовать развитию грибка и плесени, быть комфортной средой для обитания насекомых и грызунов.
• Пожаробезопасность – абсолютная негорючесть или длительная сопротивляемость горению.
• Экологическая безопасность – отсутствие опасности для здоровья жильцов и окружающей среды.

Рисунок 5. Некоторые виды утеплителей

Оптимальная толщина утеплителя для кровли определяется в зависимости от климатических условий региона, свойств самой теплоизоляции, используемого кровельного материала и других факторов. Например, для ЦФО толщина минеральной ваты составляет 200мм.

Сравниваем различные утеплители для крыши

Сегодня утепление кровли выполняется различными материалами – минватой, пенополистиролом, насыпными и напыляемыми утеплителями. Все они имеют свои плюсы и минусы, которые обязательно нужно учитывать при выборе.

Многие специалисты позиционируют минеральную вату, как лучший утеплитель для кровли. Другие руководствуются финансовыми соображениями и выбирают более дешевый пенопласт. Третьи покупают дорогостоящие напыляемые материалы, потому что их убедили в более высоких теплоизоляционных характеристиках. Все эти моменты надо учитывать. Прислушиваться к чужому мнению тоже никто не запрещает, но это мнение должно быть экспертным. Поэтому лучше сравнить все особенности разных утеплителей и сделать выбор самостоятельно.

Насколько эффективны сыпучие утеплители?

К таким материалам относятся:

• керамзит;
• вермикулит;
• опилки;
• пенопластовый шарик.

Сразу стоит отметить, что насыпными материалами удобно выполнять утепление чердака, но не потолка мансарды. Во-первых, они имеют значительный вес (за исключением пенопластового шарика), во-вторых требуют обустройства коробчатых конструкций, в которые будут засыпаться. Все это ведет к удорожанию и увеличению трудоемкости теплоизоляционных работ.

Керамзит – экологичный материал, который получают методом обжига глины и сланца. Характеризуется невысокой теплопроводностью (0,09-0,1 Вт/м°С), но высоким влагопоглощением. Кровлю им утепляют очень редко, поскольку для достижения высокой эффективности толщина засыпки должна быть в пределах 300-400 мм.

Рисунок 6. Термоизоляция крыши керамзитом

Вермикулит представляет собой природный камень, который можно использовать только для утепления чердачного перекрытия. Способен поглощать посторонние запахи, по характеристикам не уступает керамзиту.

Фото 7. Теплоизоляция чердака вермикулитом по лагам

Опилки тоже используют в качестве теплоизоляционного материала – коэффициент теплопроводности такого слоя составляет примерно 0,08 Вт/м°С. Однако для ощутимого эффекта его толщина должна быть не менее 300-350 мм. Для утепления по стропилам требуется обустройство поддерживающего короба.

Теплоизоляция перекрытия опилками может выполняться несколькими способами:

• По лагам – пространство между лагами засыпается сухими опилками.

Фото 8. Теплоизоляция пола чердака опилками

• Самостоятельным слоем, по которому можно ходить. Для этого опилки смешиваются с цементом в соотношении 10 к 1. Воды нужно немного – примерно 1-2 ведра, чтобы смесь была слегка влажной. Полученный материал раскладывается на полу чердака и утаптывается ногами. Обычно слой делают толщиной 200-250 мм.

Фото 9. Опилки с цементом

Гранулированный пенопласт – несвязанные между собой шарики пенополистирола. Ими допускается утеплять как кровлю, так и пол чердака.

Фото 10. Гранулированный пенопласт

Пенопласт

Пенопласт относится к классу вспененных пластических масс. Производится путем вспенивания, в результате чего сырьевые гранулы увеличиваются в размере и получаются газонаполненные шарики в полистирольной оболочке. Затем они проходят операции сушки, стабилизации и спекания в блоки определенных размеров.

Фото 11. Внешний вид пенопласта

Классический пенопласт обладает небольшой плотностью, удовлетворительной паропроницаемостью и низкой теплопроводностью (до 0,041 Вт/м°С). Особым спросом пользуется при утеплении фасадов.

Некоторые домашние мастера используют его и для утепления кровли, но опытные специалисты не рекомендуют этого делать из-за его токсичности. Дело в том, что этот материал начинает плавиться уже при температуре немного выше 100 °C и выделяет токсичные продукты.

Другой недостаток – риск проникновения влаги в промежутки между шариками. В результате это может стать причиной не только снижения теплоизоляционных качеств, но и разрушения пенопласта.

Экструдированный пенополистирол

В отличие от пенопласта экструдированный пенополистирол (ЭПП) производится методом экструзии, что обеспечивает однородную ячеистую газонаполненную структуру. Также он обладает повышенной плотностью при минимальной теплопроводности (до 0,36 Вт/м°С), высокой стойкостью к возгоранию. Он практически не впитывает влагу, что исключает необходимости в дополнительном слое гидроизоляции.

Фото 12. Внешний вид экструдированного пенополистирола

Но имеется и существенный минус – практически нулевая паропроницаемость, что исключает возможность применения ЭПП для утепления кровли и других конструкций зданий без качественной вентиляционной системы.

Фото 13. Теплоизоляция кровли ЭПП

Экструдированный пенополистирол является единственным теплоизоляционным материалом, который официально рекомендован для утепления инверсионных кровель.

Рисунок 14. Конструкция инверсионной кровли

Шлаковата

Изготавливается из производственных отходов – доменных шлаков. Единственным весомым преимуществом шлаковаты является ее низкая цена.

Фото 15. Внешний вид шлаковаты

Недостатков у этого материала гораздо больше:

• Высокая гигроскопичность – впитывает влагу буквально из воздуха. В результате увлажнения теряет все (изначально неплохие) термоизоляционные качества.
• Ломкие волокна, слеживание и склонность к усадке – ведут к быстрой потере теплоизоляционных качеств.
• Необходимость в применении СИЗ при монтажных работах для защиты кожи, дыхательных путей и глаз.

В связи с этим шлаковату очень редко используют для теплоизоляции крыш в жилых зданиях.

Кварцевая вата

Изготавливается из кварцевого песка с использованием связующих добавок. Выпускается в виде рулонов и плит. Отличается характерным желтым или белым цветом.

Фото 16. Внешний вид стекловаты

Данный вид теплоизоляции отличается оптимальным соотношением цены и эксплуатационных характеристик:

• Низкий коэффициент теплопроводности – около 0,03-0,035 Вт/м°С.
• Способность восстанавливаться в объеме – при упаковке она сжимается, а после раскатывания расправляется.
• Небольшой вес – создает минимальные нагрузки на стропильную систему.
• Гибкость – материалом можно утеплять конструкции любой конфигурации.

Стеклянная вата облагает высоким влагопоглощением, поэтому нуждается в качественной паро- и гидроизоляции. При работе с ней тоже нужно использовать средства индивидуальной защиты.

Фото 17. Теплоизоляция крыши плитами стекловаты

Базальтовая минеральная вата

Производится из горных базальтовых пород путем их плавления и преобразования расплава в волокна. Волокна материала характеризуется хорошей прочность и упругостью. Минвата обладает более низкими показателями влагопоглощения по сравнению с другими волокнистыми материалами и равномерной плотностью. Коэффициент теплопроводности составляет до 0,042 Вт/м°С

Фото 18. Внешний вид базальтовой ваты

Одним из основных ее преимуществ является высокая паропроницаемость (как и всех волокнистых утеплителей), за что она и ценится потребителями. Базальтовая вата рекомендована для теплоизоляции деревянных и газобетонных домов, конструкции которых тоже отличаются высокой паропропускной способностью. Оптимально подходит для утепления кровель, однако тоже требует организации качественной паро- и гидроизоляции.

Фото 19. Утепление кровли изнутри базальтовой минватой

Напыляемые утеплители для скатов кровли

Напыляемые теплоизоляционные материалы появились на строительном рынке относительно недавно, но уже успели завоевать популярность. Этим они обязаны, прежде всего, отсутствием необходимости в проведении дополнительных работ по паро- и гидроизоляции. К этому виду утеплителей относятся пенополиуретан (ППУ) и эковата.

Эковата обладает хорошей паропроницаемостью и выдерживает практически любой уровень влажности без потери теплоизоляционных качеств, поэтому не нуждается в устройстве дополнительной пароизоляции. Также она отличается отличными звукоизоляционными свойствами, теплопроводность ниже по сравнению с базальтовой минватой – 0,039 Вт/м°С.

Фото 20. Теплоизоляция кровли эковатой

Пенополиуретан востребован благодаря большому сроку службы с сохранением изначальных эксплуатационных характеристик и высоким теплоизоляционным качествам. При этом он обладает достаточно низкой паропроницаемостью и высокой стоимостью.

Фото 21. Процесс утепления кровли ППУ

Заключение

Согласно строительным нормам для средней полосы России минимальный слой утепления для крыши составляет 150 мм при использовании материала с коэффициентом теплопроводности от 0,035 до 0,045 Вт/м°С. Но эксперты и расчеты говорят, что гораздо эффективнее обеспечить толщину 200-250 мм. В этом случае теплопотери и затраты на отопление будут минимальными, а кровля прослужит не один десяток лет.

Через «холодную» крышу теряется примерно 30 % тепла. Поэтому утепление кровли – один из первых шагов для получения энергоэффективного жилья. Однако здесь нужно учитывать множество технологических моментов, выбрать хороший теплоизоляционный материал и определить оптимальную толщину слоя. Эти и другие вопросы будут подробно рассмотрены в нашей очередной статье.

Что важно соблюсти при утеплении?

Важно не просто утеплить крышу, а обеспечить максимальную эффективность теплоизоляционного слоя на протяжении всего срока службы. Другое актуальное условие – сохранить оптимальный микроклимат в помещениях. При наличии вентиляционной системы беспокоиться не о чем, но если ее наличие в доме не предусмотрено, дела обстоят сложнее. В этом случае необходимо сохранить паропроницаемость строительных конструкций, поэтому любой утеплитель для кровли не подойдет. Из списка «претендентов» можно сразу исключить пенопласт и пенополистирол, которые обладают чрезмерно низким коэффициентом паропроницаемости.

Следующее требование – защитить конструкции в подкровельном пространстве от конденсата. При этом пары должны беспрепятственно выходить наружу здания. В противном случае на потолке (особенно в углах, где наружные стены примыкают к перекрытию) будет образовываться грибок и плесень, которые быстро разрушают не только отделочный материал, но и слой штукатурки. Предотвратит данный эффект только качественная пароизоляция. Но и другие элементы «кровельного пирога» выполняют не менее важные функции.

Рисунок 1. Качественный «кровельный пирог» с теплоизоляцией и защитными мембранами

Правильный теплоизоляционный «пирог» (как при утеплении крыши, так и чердачного перекрытия) состоит из таких элементов:

• Снизу (со стороны, откуда исходит тепло) – пароизоляционная мембрана. Защищает теплоизоляцию от внутренних паров здания.
• Посредине – теплоизоляционный материал. Обычно применяется минеральная вата, отличающаяся высоким коэффициентом паропроницаемости.
• Сверху (с холодной стороны) – гидроветроизоляционная мембрана. Укладывается поверх утеплителя, защищает его от протечек кровельного покрытия и предотвращает выветривание волокон.

Вопрос о том, чем и как правильно утеплять кровлю, рассмотрен в следующем видео:

Что утеплять – крышу или чердачное перекрытие?

Ответ на этот вопрос прост:

• Теплоизоляция кровли выполняется при обустройстве жилого мансардного этажа.

Рисунок 2. Теплоизоляция кровли между стропил

• Утепление чердака осуществляется в случаях, когда чердак будет неэксплуатируемым – т.е. использоваться только для хранения различных вещей.

Фото 3. Теплоизоляция чердачного перекрытия

Существует еще один вариант: дом строится постепенно – полноценные этажи готовы, нужно въезжать. На обустройство мансарды пока нет времени или денег, поэтому работы откладываются на неопределенный срок (например, несколько лет). Обогревать нежилой мансардный этаж не имеет смысла, целесообразнее утеплить перекрытие – и материала нужно меньше, и за тепло не придется платить. Однако покупать лучше такой утеплитель, чтобы впоследствии его можно было использовать для кровли. Это позволит значительно сэкономить финансы, так как нужно будет докупить небольшое количество теплоизоляционного материала.

Почему рекомендуется утеплять скаты кровли?

Самое весомое преимущество утепления скатов кровли изнутри минватой – получение дополнительной жилой площади. При этом теплоизоляционный слой не только минимизирует теплопотери, но и обеспечивает оптимальную температуру на мансардном этаже в жаркое время года. При отсутствии теплоизоляции летом в помещениях под крышей температура может достигать критических показателей, что обусловлено большой площадью скатов, которые постоянно находятся под палящим солнцем.

Рисунок 4. Утепление крыши разными материалами

Другие причины утеплить кровлю вместо чердачного перекрытия:

• Минимизация влияния атмосферных воздействий (биологические и температурно-влажностные) на конструктивные элементы стропильной системы, что продлевает срок их службы.
• Высокий уровень звукоизоляции – такие материалы, как металлочерепица, профнастил создают много шума во время осадков (града, дождя), что снижает уровень комфорта. Минеральная вата не только предупреждает теплопотери, но также изолирует мансарду от звуков извне.

Требования к качественному утеплителю для крыши

Эффективность утепления определяется правильным выполнением теплоизоляционных работ и свойствами самого материала. Поэтому для термоизоляции кровли нужно выбирать утеплитель, который будет соответствовать таким требованиям:

• Коэффициент теплопроводности – рекомендуется выбирать материал с показателем не выше 0,050 Вт/м°C. Но лучше, если он будет еще ниже.
• Удельный вес – чем он будет ниже, тем меньшие нагрузки будут воздействовать на стропильную систему.
• Стойкость к температурным перепадам в широком диапазоне – от сильного нагрева в летний период до предельно низких температур зимой.
• Гигроскопичность – материал должен обладать минимальным влагопоглощением. Высокое содержание влаги существенно снижает его теплоизоляционные качества.
• Устойчивость к микробиологической коррозии – утеплитель не должен способствовать развитию грибка и плесени, быть комфортной средой для обитания насекомых и грызунов.
• Пожаробезопасность – абсолютная негорючесть или длительная сопротивляемость горению.
• Экологическая безопасность – отсутствие опасности для здоровья жильцов и окружающей среды.

Рисунок 5. Некоторые виды утеплителей

Оптимальная толщина утеплителя для кровли определяется в зависимости от климатических условий региона, свойств самой теплоизоляции, используемого кровельного материала и других факторов. Например, для ЦФО толщина минеральной ваты составляет 200мм.

Сравниваем различные утеплители для крыши

Сегодня утепление кровли выполняется различными материалами – минватой, пенополистиролом, насыпными и напыляемыми утеплителями. Все они имеют свои плюсы и минусы, которые обязательно нужно учитывать при выборе.

Многие специалисты позиционируют минеральную вату, как лучший утеплитель для кровли. Другие руководствуются финансовыми соображениями и выбирают более дешевый пенопласт. Третьи покупают дорогостоящие напыляемые материалы, потому что их убедили в более высоких теплоизоляционных характеристиках. Все эти моменты надо учитывать. Прислушиваться к чужому мнению тоже никто не запрещает, но это мнение должно быть экспертным. Поэтому лучше сравнить все особенности разных утеплителей и сделать выбор самостоятельно.

Насколько эффективны сыпучие утеплители?

К таким материалам относятся:

• керамзит;
• вермикулит;
• опилки;
• пенопластовый шарик.

Сразу стоит отметить, что насыпными материалами удобно выполнять утепление чердака, но не потолка мансарды. Во-первых, они имеют значительный вес (за исключением пенопластового шарика), во-вторых требуют обустройства коробчатых конструкций, в которые будут засыпаться. Все это ведет к удорожанию и увеличению трудоемкости теплоизоляционных работ.

Керамзит – экологичный материал, который получают методом обжига глины и сланца. Характеризуется невысокой теплопроводностью (0,09-0,1 Вт/м°С), но высоким влагопоглощением. Кровлю им утепляют очень редко, поскольку для достижения высокой эффективности толщина засыпки должна быть в пределах 300-400 мм.

Рисунок 6. Термоизоляция крыши керамзитом

Вермикулит представляет собой природный камень, который можно использовать только для утепления чердачного перекрытия. Способен поглощать посторонние запахи, по характеристикам не уступает керамзиту.

Фото 7. Теплоизоляция чердака вермикулитом по лагам

Опилки тоже используют в качестве теплоизоляционного материала – коэффициент теплопроводности такого слоя составляет примерно 0,08 Вт/м°С. Однако для ощутимого эффекта его толщина должна быть не менее 300-350 мм. Для утепления по стропилам требуется обустройство поддерживающего короба.

Теплоизоляция перекрытия опилками может выполняться несколькими способами:

• По лагам – пространство между лагами засыпается сухими опилками.

Фото 8. Теплоизоляция пола чердака опилками

• Самостоятельным слоем, по которому можно ходить. Для этого опилки смешиваются с цементом в соотношении 10 к 1. Воды нужно немного – примерно 1-2 ведра, чтобы смесь была слегка влажной. Полученный материал раскладывается на полу чердака и утаптывается ногами. Обычно слой делают толщиной 200-250 мм.

Фото 9. Опилки с цементом

Гранулированный пенопласт – несвязанные между собой шарики пенополистирола. Ими допускается утеплять как кровлю, так и пол чердака.

Фото 10. Гранулированный пенопласт

Пенопласт

Пенопласт относится к классу вспененных пластических масс. Производится путем вспенивания, в результате чего сырьевые гранулы увеличиваются в размере и получаются газонаполненные шарики в полистирольной оболочке. Затем они проходят операции сушки, стабилизации и спекания в блоки определенных размеров.

Фото 11. Внешний вид пенопласта

Классический пенопласт обладает небольшой плотностью, удовлетворительной паропроницаемостью и низкой теплопроводностью (до 0,041 Вт/м°С). Особым спросом пользуется при утеплении фасадов.

Некоторые домашние мастера используют его и для утепления кровли, но опытные специалисты не рекомендуют этого делать из-за его токсичности. Дело в том, что этот материал начинает плавиться уже при температуре немного выше 100 °C и выделяет токсичные продукты.

Другой недостаток – риск проникновения влаги в промежутки между шариками. В результате это может стать причиной не только снижения теплоизоляционных качеств, но и разрушения пенопласта.

Экструдированный пенополистирол

В отличие от пенопласта экструдированный пенополистирол (ЭПП) производится методом экструзии, что обеспечивает однородную ячеистую газонаполненную структуру. Также он обладает повышенной плотностью при минимальной теплопроводности (до 0,36 Вт/м°С), высокой стойкостью к возгоранию. Он практически не впитывает влагу, что исключает необходимости в дополнительном слое гидроизоляции.

Фото 12. Внешний вид экструдированного пенополистирола

Но имеется и существенный минус – практически нулевая паропроницаемость, что исключает возможность применения ЭПП для утепления кровли и других конструкций зданий без качественной вентиляционной системы.

Фото 13. Теплоизоляция кровли ЭПП

Экструдированный пенополистирол является единственным теплоизоляционным материалом, который официально рекомендован для утепления инверсионных кровель.

Рисунок 14. Конструкция инверсионной кровли

Шлаковата

Изготавливается из производственных отходов – доменных шлаков. Единственным весомым преимуществом шлаковаты является ее низкая цена.

Фото 15. Внешний вид шлаковаты

Недостатков у этого материала гораздо больше:

• Высокая гигроскопичность – впитывает влагу буквально из воздуха. В результате увлажнения теряет все (изначально неплохие) термоизоляционные качества.
• Ломкие волокна, слеживание и склонность к усадке – ведут к быстрой потере теплоизоляционных качеств.
• Необходимость в применении СИЗ при монтажных работах для защиты кожи, дыхательных путей и глаз.

В связи с этим шлаковату очень редко используют для теплоизоляции крыш в жилых зданиях.

Кварцевая вата

Изготавливается из кварцевого песка с использованием связующих добавок. Выпускается в виде рулонов и плит. Отличается характерным желтым или белым цветом.

Фото 16. Внешний вид стекловаты

Данный вид теплоизоляции отличается оптимальным соотношением цены и эксплуатационных характеристик:

• Низкий коэффициент теплопроводности – около 0,03-0,035 Вт/м°С.
• Способность восстанавливаться в объеме – при упаковке она сжимается, а после раскатывания расправляется.
• Небольшой вес – создает минимальные нагрузки на стропильную систему.
• Гибкость – материалом можно утеплять конструкции любой конфигурации.

Стеклянная вата облагает высоким влагопоглощением, поэтому нуждается в качественной паро- и гидроизоляции. При работе с ней тоже нужно использовать средства индивидуальной защиты.

Фото 17. Теплоизоляция крыши плитами стекловаты

Базальтовая минеральная вата

Производится из горных базальтовых пород путем их плавления и преобразования расплава в волокна. Волокна материала характеризуется хорошей прочность и упругостью. Минвата обладает более низкими показателями влагопоглощения по сравнению с другими волокнистыми материалами и равномерной плотностью. Коэффициент теплопроводности составляет до 0,042 Вт/м°С

Фото 18. Внешний вид базальтовой ваты

Одним из основных ее преимуществ является высокая паропроницаемость (как и всех волокнистых утеплителей), за что она и ценится потребителями. Базальтовая вата рекомендована для теплоизоляции деревянных и газобетонных домов, конструкции которых тоже отличаются высокой паропропускной способностью. Оптимально подходит для утепления кровель, однако тоже требует организации качественной паро- и гидроизоляции.

Фото 19. Утепление кровли изнутри базальтовой минватой

Напыляемые утеплители для скатов кровли

Напыляемые теплоизоляционные материалы появились на строительном рынке относительно недавно, но уже успели завоевать популярность. Этим они обязаны, прежде всего, отсутствием необходимости в проведении дополнительных работ по паро- и гидроизоляции. К этому виду утеплителей относятся пенополиуретан (ППУ) и эковата.

Эковата обладает хорошей паропроницаемостью и выдерживает практически любой уровень влажности без потери теплоизоляционных качеств, поэтому не нуждается в устройстве дополнительной пароизоляции. Также она отличается отличными звукоизоляционными свойствами, теплопроводность ниже по сравнению с базальтовой минватой – 0,039 Вт/м°С.

Фото 20. Теплоизоляция кровли эковатой

Пенополиуретан востребован благодаря большому сроку службы с сохранением изначальных эксплуатационных характеристик и высоким теплоизоляционным качествам. При этом он обладает достаточно низкой паропроницаемостью и высокой стоимостью.

Фото 21. Процесс утепления кровли ППУ

Заключение

Согласно строительным нормам для средней полосы России минимальный слой утепления для крыши составляет 150 мм при использовании материала с коэффициентом теплопроводности от 0,035 до 0,045 Вт/м°С. Но эксперты и расчеты говорят, что гораздо эффективнее обеспечить толщину 200-250 мм. В этом случае теплопотери и затраты на отопление будут минимальными, а кровля прослужит не один десяток лет.

Металлочерепица в профиле Classic, форма которого приближена к классической керамической ч.

Минеральная тепло- и звукоизоляция на основе стекловолокна. Произведена по эко-технологии.

Двухслойная гибкая черепица. Гарантия 50 лет. Полезная площадь в упаковке 2 кв.м. Имеет ос.

Плиты из каменной ваты РУФ БАТТС Н ОПТИМА используются в качестве нижнего теплоизоляционно.

7 плит в упаковке. Жесткие плиты из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формо.

Главная особенность двойного стоячего фальца — универсальность применения, материал подход.

Ведущий продукт в своем классе, новое поколение утеплителя, новый уровень качества — плит.