Как я делал W-Mouse — игровую мышь с уникальными способностями
Как известно все фломастеры разные на вкус, и естественно такой специфичный дивайс как игровая мышь, не может удовлетворять абсолютно всем требованиям и желаниям конкретного человека.
Многие выбирая мышь и пытаясь подобрать для себя наилучший вариант, читают тесты и обзоры, общаются на форумах. Но зачастую купив мышь и с сожалением осознав, что не подходит, вынуждены идти в магазин менять или покупать другую.
Один гениальный человек, с ником Walkie, решил самостоятельно разработать и сделать себе мышь которая бы отвечала его желаниям и требованиям… И сделал. И назвал он её W-Mouse.
Walkie сделал мышь не только себе, но научил делать w-mouse-ы, других хороших людей.
W-Mouse имеет следующие отличительные особенности или вернее возможности:
— Тонкая настройка работы сенсора на конкретную поверхность (коврик). Это возможно путем изменения таких параметров как ток лазера подстветки, длительность выдержки сенсора (он же фотографирует поверхность), высота отрыва.
— Настройка характеристик движения курсора. W-Mouse позволяет задавать зависимость модуляции чувствительности скоростью, т.е. гибко настраивать динамику перемещения курсора.
— Вывод изображения поверхности, как её видит сенсор, это помогает при настройках сенсора на конкретную поверхность.
Вот так выглядит окно программы настроек W-Mouse 
Я расскажу как делал W-Mouse версии W2-4. Расшифровывается просто 2 — контролер ATMEGA32U4, 4 — сенсор Avago adns9500.
Дело в том, что W-mouse можно собрать в любом корпусе, а также можно поставить на выбор лазерный или оптический сенсор из линейки сенсоров AVAGO. Таким образом, каждый может собрать мышь, которая бы удовлетворяла его желаниям и потребностям в плане эргономичности, функциональности и качества работы.
Я донором взял мышь Oklick HUNTER, более удобного корпуса для себя я не нашел, хоть и перепробовал довольно много разных.
Схема W-Mouse w2-4 
Этапы изготовления W-Mouse:
— очистка оригинальной платы от ненужных деталей.
— аккуратное выпаивание сенсора adns9500, т.к. чтобы не порвать дорожки.
— подключение и проверка работы светодиодов подстветки.
— подготовка основной платы для установки платы контролера. Сюда входит распайка проводков от сенсора и кнопок, а также установка опор крепления.
— установка платы контролера и всех деталей кроме сенсора.
— установка сенсора на высоту 1.18мм, фиксация и распайка его
— проверка правильности пайки всех соединений, 7 раз. (шутка)
— первое включение
— заливка прошики мыши (автор прошивки Walkie)
— сборка корпуса.
Так выглядел внутри донор 
Предыдущие w-mouse, я делал навесным монтажом, размещая контролер непосредственно на очищенной, от ненужных элементов основной плате мыши, зрелище не очень эстетичное, несмотря на то, что я старался делать как можно аккуратнее.
В этот раз я использовал небольшую плату 
Эту плату сделал для себя, человек с ником Управдом, но так как партия была большая, то часть плат досталась энтузиастам вроде меня.
На плате размещается контролер с обвязкой и остается только соединить её с сенсором, светодиодами подсветки, кнопками и колесом — и w-mouse готова 🙂
Вид основной платы, с подготовленными проводками для впайки их в плату контролера.
Кстати в качестве шлейфов использованы полоски, из нескольких жил, от IDE шлейфа. 
Вид с установленной платой контролера 
После этого сенсор Adns 9500 припаивается гибкими проводками для выставления оптимальной высоты при которой происходит наилучшая фокусировка.
Задача — используя программу настройки, позволяющую видеть снимок поверхности и изменяя высоту расположения сенсора, добиться наилучшей фокусировки. Сенсор устанавливается на пластинки (проставки) разной толщины и по изображению считанному с сенсора, определяется наиболее оптимальная высота.
При определении высоты расположения сенсора, у меня получилось 1.18 мм, это толщина одного диска СД. Удивительно, что в документации указана оптимальная высота 2.4мм и все производители мышей ставят сенсор на эту высоту. При этом картинка с сенсора довольно размытая… непонятно…
Вот так выглядит картинка с сенсора adns9500, который нормально фокусирован, коврик стекляный черный.
После определения оптимальной высоты сенсора, окончательно ставим его на плату. Для этого в дне корпуса вырезается отверстие по форме основания линзы сенсора. Линза, ставится на пластинку с нужной высотой, сверху ставится основание корпуса мыши так, чтобы линза вместе с пластинкой оказались в вырезанном отверстии. Сверху ставится плата, на плату сенсор, в соответствующие отверстия в плате. Плата фиксируется винтами в корпусе, после чего сенсор прижимается к линзе и выводы сенсора распаиваются. Отверстие в основании корпуса, снизу, под сенсором, закрывается аккуратной черной вставкой, например вырезанной из коробки от dvd. После сборки внешний вид, естественно не отличается от того как выглядел донор.
Вид собранной мыши, осталось только верхнюю крышку поставить. 
W-mouse в сочетании со стеклянным ковриком обеспечивает очень четкий и безошибочный контроль курсора, что позволяет например делать такие картинки (кликнуть для масштаба 1 к 1):
Картинка рисовалась и писалась в паинте. Масштаб не изменялся т.е. никаких хитростей с зумированием. В момент рисования, на экране монитора, буквы имели высоту примерно 4-5мм.
Выражаю огромную благодарность Walkie за проект W-Mouse, а также помощь в её изготовлении.
Светодиодный моддинг мышки. Мышиный моддинг Моддинг мыши
3.К сожалению забыл сфоткать прорези как получились и уже обтянул тканью и сделал примерный набросок из пластилина.
Коричневую ткань пришлось снять а то получилось как в страшном сне, заменяем черной. 4. Далее я заменил ткань на черную и отлил из олова череп и лезвие (о том как это делается расскажу позже) на данный момент выплавляю бортики по краям
5. Пока всё сохнет можно подкрасить меч и череп
Делаем рога и бортики
Данный процесс занимает довольно много времени так что терпение тут главное.
Что нам понадобится:
1. Гипс или алебастер 2. Вода 3. Пластилиновая версия модели 4. Олово (я использовал припой ПОС-30) 5. Ну и дополнительные ёмкости для замеса и т.п.
Шаг первый. Замес
Я смешивал алибастр с водой в расчете 7 грамм(две полные красные пробки) на 8 кубиков воды. По густоте смесь похода на цемент… ну или подтаявшее мороженное.
аполняем форму с бортиком. Я наносил все пальцем ибо так не повредишь пластилин и пузырей не понаделаешь.
Кладём на батарею и ждем пока всё это дело высохнет.
Через час сушки форма должна легко выниматься.Вынимаем и сушим без ванночки 2 часа(в итоге вся сушка занимает около 3х часов.когда все будет высыхать вы увидите мокрые и сухие места на форме).
Пока все сохнет приступим к созданию более сложной двойной формы для рога. Делаем обвалование из пластилина небольших размеров (для этого отлично подойдет lego
но я выкинул его очень давно)
Заполняем раствором и НА ПОЛОВИНУ. Топим нашу пластилиновую модель.
Ставим на сушку также как и форму с бортиками.
Через час снимаем пластилин и делаем его выше оставшейся части модели.
Берем жидкое мыло и смазываем засохшую форму. Затем наносим слой гипса сверху и сушим опять час. Затем снимаем пластилиновые бортики и продолжаем сушку.
Через 2 часа аккуратно руками. НЕ ИНСТРУМЕНТОМ. разнимаем 2 половинки
Я оставил все это дело на ночь (не обязательно)
Дело подходит к термический экзекуциям над формами. Я поставил все формы на плиту на температуру 100 градусов пока вся вода не выйдет из формы (запрещается заливать в мокрую форму т.к. испарения понаделают в олове дыр и прочих дефектов).
Если поднести к горячей форме вплотную стакан то можно увидеть как на нем конденсируется влага из форм.пока она есть заливать нельзя. Вроде все высушили, настало время плавить металл.
По мере появления шлака на металле снимаем его. Самая оптимальная температура заливки это когда олово будет покрываться желтой пленкой.
Заливаем сложенные формы и после остывания разделяем их и вуаля!
Отрезаем края и ненужный метал и зачищаем там где надо.
В эту форму заливался меч.
Посадил все на грызуна в итоге получилось так.
Старая добрая «мыша».… Как много связано с этим ставшим уже неотъемлемым атрибутом любого компьютера. Всегда этот славный манипулятор подвергается необоснованной критике, когда виснет железо, всегда именно мышь расплачивается за наши неудачи в какой-нибудь игрушке. Почему? Да потому, что это устройство в большинстве случаев первой попадается под горячую руку. Кто ж станет пинать и бить об стол, например, видеокарту, если она долгожданный Обливион не потянет? Вот то-то и оно. Мышка уже давно стала неофициальной, с позволения сказать, “козой отпущения”.
Мне недавно стало понятно, что Господь ниспослал меня на этот свет не только для того, чтобы я вырастил ребёнка, посадил дерево и построил дом, но ещё и для того, чтобы я нашёл способ спасти несчастную ! И этот способ найден! Будем делать modding мыши!
Перечень необходимых материалов:
- Грунтовка по пластику, краска чёрного цвета, лак;
- Автомобильный освежитель воздуха;
- Супер-клей;
- Синие ;
- Изолента (Или термоусадка. Кому чем удобнее пользоваться);
- Немного проводов;
- Холодная сварка;
- Мелкая шкурка (Желательно польская);
- Вентилятор маленького диаметра (Чтобы в мышку поместился);
- Двусторонний скотч.
Поскольку набор инструментов у каждого свой, то приводить его не будем.
В качестве объекта моддинга был выбран «крысёныш» (очень свежее название манипулятора — понравилось! прим. для главреда) от фирмы “A4 Tech”. А вот, собственно, и он сам.
Первое, снятие верхней крышки мыши и осмотр платы на предмет каких-либо изъянов и неясностей.
Объект моддинга попался не слишком удачным в том плане, что слишком мало места внутри. Вмонтировать в нутро мыши так, с кондачка, не получится. Придётся поднапрячь воображение, сообразительность и моддерские манипуляторы. Руки то бишь.
После осмотра внутренней стороны верхней крышки мыши стало понятно, что задача серьезно усложняется…
Отбросим прочь пораженческие настроения. Раз уж назвался груздем говорить, что своя рубашка к телу не стоит.
Для начала возьмем коробку с освежителем воздуха.
Всё, что нам нужно сейчас от её содержимого — это сетка.
Прикладываем её к нашему подопытному и обрисовываем контур маркером.
Следующий шаг — вырезание отверстия.
В качестве мелкой памятки: линию разреза необходимо хорошенько обработать надфилями и мелкой шкуркой. Главное, чтобы сеточка входила в это отверстие не слишком легко, а с небольшой натугой.
Всё, на этом работа с отверстием закончена. Впереди следующий этап — вживление вентилятора.
Для своих моддерских издевательств я выбрал карлсон, ранее охлаждавший мою видюшку серии 6600 GT.
Но вот беда — крепления кнопок мышки мешают установке вентилятора, причём очень сильно. Проблема решается самым простым и самым радикальным способом — вырезание всего мешающего монтажу кулера на корню.
Следующий щекотливый момент: детали главной платы также оказывают сопротивление. На устранение всего лишнего хозяйства у меня ушло около двух дней. Как результат — вентилятор стоит как родной. Пожалуй, самый сложный этап этого моддинга.
Напомню, что я крепил кулер с помощью двустороннего скотча, а подключал к 5 вольтам и земле. Красный провод — 5 вольт, чёрные провода (Их там два, причём оба абсолютно одинаковые) — земля.
Далее по плану — подсветка. Было приобретено 4 синих светодиода и резистор на 100 Ом. Этого было вполне достаточно, чтобы сбросить напряжение с 5 до 3,8 вольт, этого будет в самый раз для нормальной работы светильников. Все источники света подсоединялись параллельно. Питание подсветки осуществляется от того же красного провода, а заземление — через чёрный. Закреплял светики к плате двухсторонним скотчем. Пусть и выглядит несколько аляповато, но зато надёжно. Тем более, что всё равно ничего снаружи не видно.
Перед покраской мышки оказалось, что ещё я не вернул на место кнопки. А крепления к тому моменту уже были срезаны…
Выход был найден настоящий, «мужицкий»: холодная сварка! Её я и использовал. Но предварительно провёл некоторые работы с самими кнопками, а именно — «укоротил» им ножки.
Ждём сутки до окончательного отвердевания сварки. Затем красим нашего мыша, предварительно обезжирив оного растворителем.
Напоминаю ход покраски: грунтовка-краска-лак. Только так, и никак иначе.
- Кладём грунтовку. Ждём, пока она высохнет. (В моём случае этот временной отрезок составил около 20 минут).
- Далее — два слоя краски с интервалом в 30 минут. Ждём сутки.
- Финальный штрих — два слоя лака. Сушим 24 часа. Теперь мышь готова к покраске.
При покраске есть одно главное правило — слои не должны быть слишком тонкими или слишком толстыми (Причём последнее гораздо хуже). Второе, не менее важное, правило — не торопиться. Советую вспомнить старые поговорки про «поспешишь — людей насмешишь», про «семь раз отмерь» и тому подобные.
Ну да ладно, это всё теория. Вот что у меня получилось в итоге.
Теперь наша мышка практически готова к употреблению, в смысле, к эксплуатации.
Напоследок собираем и подключаем нашу мышку.
Финальные фотографии (Прошу не пугаться красного света, исходящего изнутри. Он идёт от светодиода, который использует оптика мыши. Удалить его не представлялось никакой возможности, да и, собственно, не мешает особо, даже наоборот):
Крыска в простое
Крыска активна
Ну, вот и всё, мышка готова. Главная задача, которую я перед собой ставил, была выполнена — теперь, когда у меня виснет комп, я срываю свою злость уже не на мышке, как ранее бывало, а на чём-нибудь другом. Потому как плод трудов своих ценнее чужого многократно. Теперь ручки, мышку сжимаючи, не потеют аки непонятно что, а совсем наоборот.
Как-то купил мышку для ноутбука — она была просто белая, а сквозь корпус просвечивал свет лазера и какрас. В интернете увидел видео, где в мышку были вмонтированы — в темноте очень красиво! Вот и решил переделать данную мышку, чтоб она светилась. Сначала нашел выводы под питание — туда поставил простой синий светодиод, собрал.
Было как-то скучно просто синий светодиод. Поэтому поставил еще два светодиода одного цвета (других не было) и собрал простую мигалку на двух светодиодах — они мигают поочереди. Схему для неё взял простейшую — мультивибратор на 2-х транзисторах.
Затем собрав все и предварительно испытав работу от блока питания — установил детали в мышку. На весь моддинг ушло минут 30.
Сами светодиоды приклеил клеем к плате, и еще одно — транзисторы использовал КТ815.
Конечно это простейший моддинг, но для начинающих радиолюбителей в самый раз. После освоения микроконтроллеров можно будет делать светодиодные эффекты посерьёзнее. Автор конструкции: Александр Иванов (sexzek).
Пожалуй, самый простой вариант моддинга мыши это изменение ее окраски. Достаточно взять баллончик с краской, чтобы буквально за пару минут изменить внешность настольного «грызуна» до неузнаваемости, а при наличии художественных способностей поверхность корпуса мыши можно украсить и живописной миниатюрой. Впрочем, на этот раз мы не будем рассматривать вопросы художественной росписи мышей. Данная статья посвящена более изощренным модификациям, для реализации которых потребуется разобрать мышь и кое-что переделать у нее внутри…
Настоящее время используются как оптические, так и оптомеханические мыши. Принципы работы этих типов манипуляторов были неоднократно описаны 1 , поэтому в рамках данной статьи эту тему мы затрагивать не будем. С точки зрения возможностей для моддинга тип имеющегося в вашем распоряжении манипулятора не имеет большого значения: описанные ниже модификации (за исключением одной) можно реализовать в устройствах обоих типов.
Итак, приступим. Прежде всего необходимо отключить мышь от компьютера и разобрать ее. Обычно корпус мыши состоит из двух разъемных частей основания (на котором установлена печатная плата с микропереключателями, датчиком регистрации перемещений и необходимой для его работы электроникой) и верхней части с прикрепленными к ней подвижными панелями кнопок (рис. 1). Части корпуса могут быть скреплены между собой либо при помощи винтов (обычно трех или четырех), либо комбинацией одного-двух винтов и пары защелок. Головки винтов могут быть просто утоплены в основание корпуса в этом случае их видно сразу. Если же визуально обнаружить расположение винтов не удается, то, скорее всего, их головки спрятаны под ножками-накладками. В этом случае при помощи острого предмета следует осторожно отделить ножки от основания (рис. 2).
Рис. 1. Оптомеханическая мышь в разобранном виде
Рис. 2. Иногда головки винтов скрыты под ножками-накладками
Открутив винты, аккуратно снимаем верхнюю часть корпуса. Если у вас оптомеханическая мышь, то перед разборкой не забудьте вынуть из манипулятора шарик.
1 См. публикацию «Мыши: новое поколение выбирает “оптику”» в № 12’2002.
«Голубоглазая» мышь
аиболее простой вариант модификации оптической мыши заключается в замене светодиода оптического датчика (по вполне понятным причинам для оптомеханических моделей данное действие неприменимо). Эта нехитрая операция позволяет изменить цвет подсветки датчика. В подавляющем большинстве оптических мышей в качестве источника света, необходимого для работы сенсора, используется красный светодиод. Для того чтобы сделать свою мышь более оригинальной, можно заменить красный светодиод на синий.
Перед тем как приступить к модернизации, требуется найти светодиод подсветки сенсора на печатной плате. В некоторых моделях мышей он может быть заключен в прозрачный либо непрозрачный пластиковый кожух (рис. 3), который перед выпаиванием светодиода нужно аккуратно снять (рис. 4). В качестве замены необходимо подобрать светодиод, габариты и яркость свечения которого соответствуют характеристикам штатного элемента в противном случае модифицированная мышь окажется неработоспособной.
Вооружившись паяльником, удалите штатный светодиод и установите на его место новый (рис. 5). Поскольку светодиод является полупроводниковым прибором, при его установке необходимо соблюдать полярность. После этого имеет смысл подключить мышь к компьютеру и убедиться в том, что установленный на плате светодиод работает. Если при подаче питания на мышь свечения не наблюдается, следует проверить надежность монтажа и полярность светодиода.
Рис. 5. Вид нижней части корпуса мыши до модификации (сверху) и после
При положительном результате остается лишь установить на светодиод пластиковый кожух (если таковой был) и собрать корпус мыши.
Как сделать мышку для ПК своими руками
При наличии старого корпуса от мыши и нескольких подручных средств её можно собрать самостоятельно.
В качестве колёсика используйте любую шестерёнку, которая будет прокручиваться. Также необходимо найти детали, которые будут использоваться как кнопки. Эти детали необходимо соединить друг с другом при помощи отреза медной проволоки.
Затем найдите два баллона от пневмата, которые лягут на оставшуюся часть корпуса. Поверх расположите металлическую пластину — её можно вынуть из часов. Баллоны необходимо припаять. Следующим шагом станет выполнение прочного нижнего корпуса.
ВАЖНО! Ни в коем случае не вынимайте оптику из нижней части. Без неё мышь не сможет работать.
Теперь вы знаете, как самостоятельно можно провести ремонт компьютерной мыши и порядок её разборки. Кроме этого, теперь вы обладаете информацией, как сделать устройство самостоятельно на основе старого. Таким образом можно значительно сэкономить на приобретении новой мышки и пользоваться компьютером с комфортом.
Что одному курсор, то другому мышь, а третьему стрелочка (с) Sonikelf
О чем это я.. А, да, доброго времени суток, дорогие друзья, знакомые, читатели, почитатели и прочие личности.
Небольшая заметка в блог, вызванная, мягко говоря, недоумением после очередной (это важно) просьбы закупить (выдать, поменять) новую мышку в связи с тем, что текущая слишком быстренькая, слишком медленная, не совсем точная, «я ей не могу потыкать правильно» (с) и прочее прочее.
Объясняю раз и навсегда простую, банальную, донельзя элементарную вещь, про которую многие почему-то забывают, не помнят, не хотят знать и/или что-либо еще.
Скорость многострадальной мышки/курсора/стрелочки регулируется не только и не столько кнопочкой на её корпусе (условно аппаратно), столько и сколько настройками (условно программно). И это самое «программно», существует в системе, пожалуй, еще с Windows 95.
Свет в окошке
есьма эффектного результата можно добиться, установив для мыши дополнительную подсветку. Для этого потребуется один или несколько светодиодов и резистор.
Разобрав мышь, прежде всего необходимо найти удобное место для подключения питания дополнительной «иллюминации». Обычно в мышах используются универсальные печатные платы, рассчитанные на сборку нескольких различных модификаций манипулятора. По этой причине на плате практически любой мыши имеются свободные монтажные отверстия, которые очень удобно использовать для подключения проводов от дополнительной нагрузки.
Необходимое для работы электронных компонентов мыши питание (+ 5 В) подается по интерфейсному кабелю. Часто на печатной плате имеется табличка с указанием функций проводов интерфейсного кабеля, и определить жилы «земли» и шины питания можно по их цвету. Если такой таблички нет, можно прозвонить интерфейсный кабель при помощи тестера или мультиметра и найти искомые провода, руководствуясь схемой цоколевки разъемов USB и PS/2, приведенной на рис. 6. После этого найдите свободные монтажные отверстия на дорожках, соответствующих «земле» и шине питания, и аккуратно припаяйте к ним провода. В примере на рис. 7 для этой цели подошли пустующие монтажные отверстия, предназначенные для установки конденсатора.
Теперь соберите цепь из включенных последовательно светодиода и резистора (рис. 8). Номинал резистора (в омах) можно рассчитать, разделив величину напряжения питания (5 В) на значение рабочего тока используемого светодиода, выраженное в амперах. Например, для светодиода с рабочим током 20 мА понадобится резистор номиналом 250 Ом (5/0,02 = 250). Если один светодиод не обеспечивает должную эффективность подсветки, можно параллельно ему подключить еще один или два (рис. 9) в этом случае установите резистор с меньшим номиналом. Стоит также иметь в виду, что яркость свечения светодиодов разного цвета при одной и той же величине протекающего через них тока будет существенно различаться. Например, если необходимо подключить вместе синий и красный светодиоды, то, чтобы обеспечить одинаковую яркость их свечения, потребуется включить в схему дополнительный резистор (R2) номиналом порядка 200 Ом (рис. 10).
Установив светодиоды внутри корпуса и подключив к ним провода от шины питания (рис. 11), проверьте работоспособность схемы (а заодно и мыши). Если всё работает, можно переходить ко второму этапу модификации. Задача состоит в том, чтобы эффектное свечение можно было увидеть снаружи. В случае если в корпусе мыши имеются прозрачные или полупрозрачные элементы или вставки, никаких проблем нет. А вот если для модификации была выбрана мышь с полностью непрозрачным корпусом, придется его доработать.
Рис. 11. Два светодиода, установленные в корпусе мыши
Самый простой вариант просверлить в корпусе мыши круглое отверстие и изнутри вклеить в него светодиод. Можно поступить иначе: просверлить на боковой и/или верхней части корпуса мыши несколько отверстий малого диаметра, через которые будет виден свет от расположенных внутри светодиодов (рис. 12). Эти отверстия можно расположить в виде геометрической фигуры или буквы в темном помещении это будет смотреться весьма эффектно.
Опытным моддерам можно предложить более сложный и, пожалуй, самый эффектный вариант. Вырежьте в корпусе мыши окошко прямоугольное, круглое или произвольной формы. Затем из прозрачного или полупрозрачного пластика вырежьте вставку, соответствующую форме этого окошка, и аккуратно вклейте ее в корпус. Весьма эффектно подсветка такого окошка смотрится при сочетании двух светодиодов разных цветов например красного и синего.
Что можно сделать из множества компьютерных мышек
Если мышек от компьютера скопилось много, можно использовать их, смастерив:
Колонки
Разобрав пластиковый корпус и поместив туда небольшой динамик, можно получить аудиоколонки. Для этого нужно открутить шуруп отверткой, разделить устройство на две части. Внутрь поместить подобранный по размеру динамик. Проводку необходимо зачистить, контакты и их совместимость с цветом провода проверить тестером. Затем с помощью термоклея прочно закрепить диск динамика внутри и соединить обе части корпуса. Такая портативная колонка подойдет для телефона, планшета, плеера и даже компьютера.
Совет! Если сделать в передней части корпуса мышки отверстие, звук будет мощнее.
Ветер под рукой
ейчас уже вряд ли можно достоверно выяснить, кому из моддеров первому пришла в голову идея снабдить мышь системой обдува ладони. Несмотря на то, что польза от подобного дополнения весьма сомнительная, данная модификация стала очень популярной и более того в настоящее время подобное решение уже реализовано в некоторых серийно выпускаемых манипуляторах (например, в модели Xenix Optical Wheel Mouse). Так что если в жаркий летний день вы почувствуете, что вашей ладони действительно не помешает легкий бриз, то описанная ниже модификация для вас.
К сожалению, для этой модификации подойдет не всякая мышь: даже маленький вентилятор требует довольно много места для установки. Поэтому перед тем, как приступить к дальнейшим действиям, следует оценить объем имеющегося в корпусе мыши свободного пространства и убедиться, что выбранный вами вентилятор там поместится.
Главный элемент импровизированной системы охлаждения миниатюрный вентилятор, работающий от напряжения 5 В. Можно использовать готовый вентилятор небольшого диаметра (рис. 13), однако большинство вентиляторов, применяемых в системе охлаждения ПК, рассчитано на работу от напряжения 12 В тогда как в мыши приходится рассчитывать исключительно на 5-вольтовую шину питания. Вентиляторы, работающие от 5 В, можно снять с отслуживших свое видеоадаптеров и системных плат с активным охлаждением чипсета.
Если найти готовый вентилятор подходящих размеров не удалось, можно сделать его самостоятельно. Для этого понадобится миниатюрный электродвигатель, работающий от напряжения 5 В, например извлеченный из отслужившего свой срок оптического привода (рис. 14).
Для изготовления крыльчатки вентилятора подойдет кусок тонкого пластика. Наметьте на заготовке центр, начертите круг нужного диаметра и аккуратно вырежьте его. Затем проделайте в центре отверстие такого диаметра, чтобы заготовка с некоторым трудом насаживалась на вал двигателя (рис. 15).
Рис. 15. Заготовка для изготовления крыльчатки вентилятора
Вырезанный круг разделите линиями на четыре сектора равной величины (в принципе, количество лопастей можно увеличить до шести или даже восьми, однако процесс изготовления крыльчатки в этом случае потребует незаурядной сноровки) и сделайте по этим линиям аккуратные надрезы, не доходящие 2-3 мм до центра круга (рис. 16).
Теперь нужно придать лопастям изогнутый профиль. Слегка прогрев сектор заготовки над пламенем свечи или спиртовки, добейтесь размягчения пластика и при помощи пинцета отогните края лопасти на небольшой угол относительно плоскости заготовки. Остыв, заготовка затвердеет; при этом лопасти сохранят приданную им форму (рис. 17). Эту операцию удобнее производить поэтапно, обрабатывая каждую лопасть отдельно.
Теперь насадите готовую крыльчатку на ось двигателя и зафиксируйте каплей клея самодельный вентилятор готов (рис. 18).
Подсоедините к двигателю провода для подачи питания и подпаяйте их к печатной плате (как найти шину питания, описано в предыдущем разделе). Чтобы иметь возможность отключать вентилятор, систему охлаждения мыши можно дополнить миниатюрным выключателем, размыкающим цепь питания двигателя (рис. 19). В показанном на рис. 20 примере был использован малогабаритный ползунковый переключатель. Для того чтобы вывести его рычажок наружу, в боковой части корпуса пришлось сделать небольшое прямоугольное отверстие.
Рис. 19. Собранная цепь из вентилятора с выключателем подключена к печатной плате
Чтобы вентилятор смог успешно выполнять свою функцию, в корпусе мыши необходимо проделать отверстия для свободной циркуляции воздуха. Расположение, форма, диаметр и количество этих отверстий зависят от расположения вентилятора и от вашей фантазии. Стоит также предусмотреть отверстия для забора воздуха на боковой или нижней панели корпуса. Правда, слишком увлекаться не стоит от большого количества проделанных отверстий корпус мыши может потерять прочность.
Закрепить вентилятор внутри корпуса мыши можно при помощи клея либо двустороннего самоклеящегося материала, применяемого для фиксации настенных крючков (вспененная основа заодно будет выполнять роль демпфера, поглощающего вибрацию работающего двигателя). В зависимости от особенностей модифицируемой мыши и конструкции имеющегося вентилятора его можно прикрепить либо к нижней (см. рис. 20), либо к верхней части корпуса (рис. 21).
на верхнюю часть корпуса
Применяем стиль для курсора
До сих пор я не написал ни одной статьи конкретно об использовании стилей, поэтому придется разложить все по полочкам. Стиль в Фотошопе — это графическая кожа, которая натягивается поверх слоя. Стиль состоит из ряда эффектов, которые не меняются с давних пор. Но есть хорошая новость: их вполне хватает чтобы создать практически любую графику для кнопок, шапок и баннеров. И, важное примечание. Изначально стили и создавались в противовес стилям в конкурирующей программе Fireworks от не существующей ныне Macromedia, для работы с веб объектами. Первоначальное применение стилей — создание кнопок, баннеров, шапок и чего угодно для веб сайтов.
Выбираем Layer > Layer Style > Blending Options или альтернативное открытие — двойной клик по слою с курсором на панели слоев Layers. Появится диалоговое окно. В окне две области, меню с левой стороны и настройки с правой. Выберите с левой стороны Style и вы попадете в сохраненные стили, которые уже записаны в Фотошопе. И если у вас там ничего нет, значит вы не загрузили шаблоны. Кликните по круглой кнопочке с правой стороны и выберите из меню Web. Это загрузит все стили из раздела для веб. И собственно на этом можно уже и остановиться, так как вы легко можете выбрать любой стили, применить его и вуаля, красивый курсор готов.
Но я бы хотел создать наш собственный стиль. Вот что у меня на уме. Курсор в стиле металлик, этакий металлический курсор с кучей бликов. Поэтому если вы применили стиль, выберите белый квадратик с красной полоской — это отключит все, переключимся на первый эффект Gradient Overlay в этом же окне и приступим к настройкам.
Кликните по полоске градиента и настройте цвета от белого, к сине серому — 535b5e. В стилях градиента выберите Radial, то есть шарообразный градиент. И вы в любой момент можете позиционировать местонахождение градиента на курсоре, для этого просто кликните по рабочей области, там где нарисован курсор, при открытых настройках стиля Gradient Overlay и перемещайте градиент мышкой на лету. И на моем скрине в панели слоев вы увидите остальные невидимые пока эффекты Стилей. Ничего, их мы тоже последовательно подключим.
Теперь настроим эффект Satin. Что это? Это материал похожий на шелк. И основная задача эффекта Satin создавать переливающиеся блики, примерно такие же как на оригинальном материале. В эффекте Satin выберите режим наложения Blend Mode — Vivid Light и белый цвет. Это создаст жесткий контрастный оттенок при наложении сатина на градиент. Остальные настройки по вкусу, или воспользуйтесь моими.
Теперь включите Bevel and Emboss, он создает псевдо 3D эффекты, подсвечивая слой с одной стороны темным цветом с другой светлым. За счет этого получается визуальная трехмерность.
На всякий случай, вот эффекты, которых мы добились, если все настройки правильные. И если у вас отмечена галочка Preview, то вы видите превьюшку эффекта прямо под кнопкой New Style с правой стороны окна.
И Inner Shadow чтобы создать внутреннюю тень, подчеркнув края курсора. Воспользуйтесь своими настройками, или перепишите мои, это не так важно. И когда ваш стиль готов, вы всегда можете кликнуть по кнопке New Style и записать его в архив стилей.
Последний стиль — Inner Glow, который создает внутреннюю подсветку. В режиме наложения конечно Vivid Light, в настройке Choke 20 размер Size 8. И теперь, мои друзья, мы закончили с созданием стиля для нашего курсора. Нажмите на кнопку New Style и сохраните стиль в память Фотошопе.
Важные замечания
еобходимо иметь в виду, что наличие дополнительной электрической нагрузки приведет к увеличению потребляемого мышью тока (обычно это значение составляет 100 мА). Согласно действующим стандартам максимальное значение потребляемого тока при подключении к портам USB компьютера или активного USB-концентратора не должно превышать 500 мА чего с лихвой хватает и на дополнительные светодиоды, и даже на двигатель вентилятора. Однако если мышь подключена через концентратор, не имеющий внешнего источника питания (например, встроенный в клавиатуру), то ограничение на потребляемый ток может составлять всего 100 мА на порт. Подключать модифицированную мышь к таким USB-портам не следует.
Перед первым включением модифицированного устройства внимательно проверьте правильность и надежность монтажа установленных элементов и убедитесь в том, что они не препятствуют нормальной работе штатных узлов манипулятора (датчиков перемещения, кнопок и т.п.)!
Создаем форму курсора
Прежде всего создадим форму курсора. И в этом нам поможет инструмент, в кармане которого уже запасено все что нужно — Сustom Shape Tool. И этот инструмент является разновидностью векторного инструмента в Фотошопе. Подробности его работы можно посмотреть в моем старом Видео уроке о работе Сustom Shape Tool. Выберите этот инструмент, а на панели настроек выберите изображение курсора. И я хотел бы использовать именно эту форму, так как она отлично подходит для урока. Если у вас такой формы нет, скорее всего вы просто не открыли все шаблонные изображения Сustom Shape Tool. В том же окошке кликните по круглой иконке стрелочки и в меню выберите All. Это загрузит практически все шаблоны инструмента Сustom Shape Tool
Выбираем нужную стрелочку, нажимаем SHIFT и проводим курсором по рабочей поверхности. В настройках инструмента обязательна опция Shape Layers, подробнее о которых можно прочитать в моей статье Shape Layer, Path и Fill Pixels. Если кратко, то Shape Layers создает слой заливки, к которому сразу прикрепляет векторную маску. Вектор в Фотошопе работает именно так.
Курсор для сайта
Если вы хотите использовать курсор для сайта, то вам прежде всего необходим фаил курсора в формате CUR, который нужно загрузить на хостинг сайта и прописать его нахождение в CSS сайта. О том как это сделать подробно написано на сайте HTMLBook, который специализируется на HTML и CSS. И помните, что формат CUR сработает для сайта только у тех пользователей, которые пользуются Windows.
Возможно в следующий раз я расскажу как сделать анимированный курсор, похожий на тот, что появляется при зависании операционной системы. До следующих статей на сайте www.hronofag.ru
Автор:
Загружаем курсор в Windows
Я работаю с Windows Vista, однако на других Windows настройки такие же. В нижнем левом углу экрана нажмите кнопку START. В выпадающем меню выберите Сontrol Panel. В появившемся окне выберите Мышку — Mouse.
В появившемся диалоговом окне выберите вкладку Pointers и нажмите кнопку Browse. В новом диалоговом окне найдите свой курсор в формате CUR и загрузите его. И помните, что это лишь первый курсор в данной коллекции. Чтобы создать целую серию курсоров нужно отрисовать курсоры ко всем состояниям операционной системы, курсор ожидания, курсор при наведении на ссылку, курсор при наведении на форму с текстом и так далее. Либо заменить каждый на единственный, если вам не нужны ситуативные курсоры.
Как сделать мышку для компьютера
Компьютерная мышка — неотъемлемая часть комплектации любого стационарного ПК, но используется она и с ноутбуками. Ведь многие пользователи предпочитают её сенсорной панели, которая имеется на подобных моделях. Это объясняется чрезвычайным удобством использования мыши и интуитивно понятным функционалом.
На современном рынке представлено огромное количество моделей и с каждым годом появляются всё новые и новые, более усовершенствованные. Но меняется также и их цена. Что делать, если старая мышка сломалась, а покупать новую не хочется из финансовых или любых других соображений? Как провести самостоятельный ремонт или даже вовсе сделать новую мышь своими руками? Обо всём этом вы узнаете в данной статье.
Распространённые неполадки мышки для компьютера
Для начала рассмотрим возможные проблемы в работе мыши, с которыми приходится часто сталкиваться владельцам этого устройства. От того, насколько правильно вы определите причину неполадки, будет зависеть не только выбор типа ремонта, но и конечный результат.
ВАЖНО! Проведите тщательный осмотр устройства, чтобы убедиться в том, что поломка присутствует именно в той части, где вы думаете. Если провести неправильный ремонт, можно не просто не добиться никакого результата, но и сломать мышку окончательно. Именно поэтому важно также изучить последовательность всех действий заранее.
Существует несколько основных видов поломок, которые в большинстве случаев встречаются у обычных пользователей офисных мышей. Устранить их не так сложно, поэтому с задачей справится даже новичок, не имеющий особых навыков и знаний в области техники, если потратит немного времени и усилий.
Причиной неполадки может быть:
- обрыв кабеля;
- поломка кнопки;
- поломка колёсика.
Можно попробовать разобрать мышку и провести ремонт самостоятельно. Но для этого важно понимать внутреннее устройство и принцип работы мыши. Всю нужную информацию легко найти в интернете, поэтому переживать из-за недостатка знаний не стоит.
Как отремонтировать мышку для компьютера
Каждая из вышеперечисленных причин требует особого ремонта. Но в любом случае мышь придётся разбирать. Как же правильно это сделать?
Как разобрать мышку
Для того чтобы получить доступ к внутреннему устройству мыши, необходимо открутить крепёжные винты, которые находятся с нижней стороны. В большинстве случаев это один винт.
Иногда найти его бывает сложно — производители могут заклеивать винты наклейками или подпятниками. Прощупайте всю поверхность — на месте винта обязательно будет прогиб в форме окружности.
Если в случае с наклейкой всё просто, то снять подпятники может быть весьма затруднительно. Вам понадобится ножик, которым следует аккуратно снять деталь, которую впоследствии необходимо обязательно вернуть — без подпятников устройство будет передвигаться по поверхности намного хуже.
После этого нужно разъединить мышь и снять верхнюю часть с кнопками. Затем выньте плату. В некоторых моделях она может быть привинчена винтами.
ВАЖНО! Старайтесь не прикасаться руками к оптическим деталям — если на них останутся следы, необходимо тщательно протереть их. Иначе мышь может работать хуже, чем до этого.
Ремонт провода
Чаще всего обрыв происходит у основания из-за того, что мышь постоянно передвигается по поверхности. Ремонт несложный: вам необходимо найти место обрыва и с помощью кусачек «откусить» кабель на несколько сантиметров выше и ниже этого места. После этого части нужно спаять.
Не забудьте изолировать их с помощью изоленты или скотча. Подойдёт также термоусадочная трубка. Теперь нужно укрепить кабель — для этого используйте клей и приклейте провод либо к корпусу, либо к плате мышки.
Устранение неисправности колёсика
Если при прокрутке страницы, изображение скачет то вверх, то вниз, необходимо вскрыть валкодер. После этого удалите частицы пыли с контактов, тщательно их очистите и соберите деталь снова.
В другом случае может понадобиться подтянуть крепление.
Если ось колеса повреждена механически, то нужно вставить новую. В качестве материала можно использовать либо ключ-шестигранник, либо саморез нужного размера. Материал необходимо обточить и вставить в устройство вместо старой оси.
Ремонт кнопок
Первым делом обратите внимание на «симптомы» неисправности. Если кнопка долго возвращается в прежнее состояние после нажатия, присутствует скрежет или она сложно нажимается, то причина может быть в простом загрязнении пластины. Необходимо всего лишь почистить детали. Сделать это можно с помощью старой зубной щётки или ватной палочки. Лучше всего использовать спирт.
Если кнопка срабатывает не всегда, то необходимо разобрать устройство и осмотреть контакты. Скорее всего, потребуется пайка каждого из них. Возможно, на месте проблемной кнопки будет присутствовать трещина.
Когда кнопка вообще не нажимается или не возвращается в прежнее положение, нужно её заменить. Другую такую же можно приобрести в любом специализированном магазине. Но если делать этого не хочется по финансовым или любым другим соображениям, попробуйте поменять местами сломанную кнопку и ту, которую вы не используете — например, редко кто нажимает на кнопку посередине.
Как сделать мышку для ПК своими руками
При наличии старого корпуса от мыши и нескольких подручных средств её можно собрать самостоятельно.
В качестве колёсика используйте любую шестерёнку, которая будет прокручиваться. Также необходимо найти детали, которые будут использоваться как кнопки. Эти детали необходимо соединить друг с другом при помощи отреза медной проволоки.
Затем найдите два баллона от пневмата, которые лягут на оставшуюся часть корпуса. Поверх расположите металлическую пластину — её можно вынуть из часов. Баллоны необходимо припаять. Следующим шагом станет выполнение прочного нижнего корпуса.
ВАЖНО! Ни в коем случае не вынимайте оптику из нижней части. Без неё мышь не сможет работать.
Теперь вы знаете, как самостоятельно можно провести ремонт компьютерной мыши и порядок её разборки. Кроме этого, теперь вы обладаете информацией, как сделать устройство самостоятельно на основе старого. Таким образом можно значительно сэкономить на приобретении новой мышки и пользоваться компьютером с комфортом.
USB мышка на базе акселерометра
Сегодня давайте рассмотрим еще одну функцию HID для микроконтроллера AT90USB162. На этот раз сделаем на основе этого микроконтроллера HID совместимую мышь, но не простую, а на основе датчика акселерометра ADXL345. Программная часть проекта будет писаться на CodeVisionAVR, соответственно функции будут использоваться те же, что и в статье про акселерометр ADXL345, но переписанные под CodeVisionAVR. Схему такой мыши будет не трудно собрать начинающим радиолюбителям и поэтому главный упор полезности заключается именно в интересе сделать что-то подобное самому, повысить свой уровень в сборке схем, ну и, конечно, узнать, как же сделать мышь своими руками.
Сначала электрическая схема мышки:
Схема построена на основе микроконтроллера AVR AT90USB162, который поддерживает USB интерфейс на аппаратном уровне. Схема питается от USB порта компьютера или ноутбука – напряжение питания 5 вольт, но для работы датчика акселерометра необходимо напряжение 3,3 вольта, поэтому дополнительно используется стабилизатор напряжения AMS1117 на 3,3 вольта. Если такого не имеется можно заменить на любой другой стабилизатор на данное напряжение или на крайний случай заменить вовсе на стабилитрон номиналом 3,3 вольта, так как потребление тока ADXL345 очень небольшое. Сам микроконтроллер питается от USB порта напрямую от 5 вольт, в связи с этим кварцевый резонатор используется на максимальную частоту, поддерживаемую микроконтроллером – 16 МГц. Можно, конечно, использовать и кварц на 8 МГц, но тогда нужно будет перекомпилировать прошивку с такими настройками. Я использовал для изготовления данной схемы уже ранее изготовленную отладочную плату на основе микроконтроллера AT90USB162 и модуль акселерометра ADXL345, на котором уже присутствует стабилизатор для питания датчика. Кнопки S1 и S2 используются как правая и левая клавиши компьютерной мышки. Кнопки S3 и S4 необходимы для управления микроконтроллером, а именно использования пользовательской прошивки или bootloader’a для загрузки пользовательской прошивки посредством USB интерфейса. Если вы хотите сменить прошивку микроконтроллера, то для этого необходимо проделать следующие манипуляции: нажать и удерживать кнопку reset, далее нажать и удерживать вторую кнопку – HWB, далее отпустить кнопку reset и наконец, отпустить кнопку HWB. Так активируется bootloader и можно загрузить новую прошивку, после загрузки нажать reset или выключить и включить питание схемы и тогда активируется снова пользовательская прошивка. Резисторы R5 и R6 подтягивают плюс питания к выводам, к которым подключены кнопки для корректной их работы, в процессе основной работы подтягивающий резистор кнопки reset исключает самопроизвольное перезапускание микроконтроллера при наличии помех на этом выводе. В схеме используется два светодиода – LED1 и LED2. LED1 нужен лишь для индикации наличия напряжения на плате. Второй светодиод LED2 можно использовать для пользовательской индикации в данной прошивке он задействован как индикатор успешной инициализации всех функций схемы устройства – несколько раз моргает при успешном старте. При желании можно функционал поменять. Перемычкой Jmp1 можно светодиод включать и отключать на плате. Резисторы R1 и R4 ограничивают ток, проходящий через светодиоды, чтобы они не сгорели в процессе. Если используются яркие светодиоды, то номиналы этих резисторов можно делать достаточно большими, так как для свечения таким светодиодам достаточно уже тока в единицы миллиампер. Для подключения микроконтроллера к шине данных USB необходимо использовать резисторы R2 и R3 номиналом 22 Ом согласно документации (даташиту). Обмен информацией между акселерометром и микроконтроллером происходит через шину I2C. Встроенная библиотека программного I 2 C CodeVisionAVR имеет ограничение по скорости в 100 кГц. Этого вполне достаточно и схема работает стабильно, хотя возможности акселерометра позволяют поднять частоту до 400 кГц и ускорить обмен данными. Резисторы R8 и R9 необходимы для работы I 2 C интерфейса – они формируют логическую единицу на линиях передачи информации. Номиналы этих резисторов можно брать смело в пределах 4,7 – 10 кОм.
Со схемой разобрались, теперь можно собирать устройство, как отмечалось, я использовал отладочную плату на AT90USB162 и модуль датчика акселерометра ADXL345:
Кнопки правого и левого кликов вынесены также на отдельном модуле четырех кнопок.
Для прошивки микроконтроллер используется софт от компании Atmel – Flip, посредством которого можно прошивать микроконтроллеры через USB напрямую. Процесс прошивки данным методом описан в статье, посвященной отладочной плате AT90USB162.
После того, как прошивка будет записана в микроконтроллер, при рестарте схемы появится новое устройство в диспетчере устройств компьютера. Так как устройство использует протокол HID, установка драйвера не требуется и схема работает сразу же без каких-либо настроек и определяется в системе как стандартная USB мышка.
CodeVisionAVR выбран в качестве компилятора по причине того, что он на стандартном уровне содержит библиотеки для работы с USB устройствами, что упрощает проектирование несложных устройств с применением этого интерфейса. Также плюсом является генератор начального кода для микроконтроллеров, что также в некоторой степени упрощает работу.
В прошивке реализовано перемещение курсора мыши несколькими скоростями в зависимости от угла наклона датчика относительно горизонтального положения – чем больше наклон, тем быстрее двигается курсор. Таким образом, курсор можно достаточно точно позиционировать осторожными движениями акселерометра. Или же наоборот быстро перемещать курсор резким наклоном датчика. Кроме этого задействованы две кнопки – левая и правая клавиши. При нажатии кнопок не используются задержки, поэтому левая клавиша срабатывает как двойной клик. Для стандартного использования необходимо ввести корректировку в прошивку, чтобы клик обрабатывался только после отпускания кнопки – алгоритм активируется по нажатию кнопки и действие срабатывает после отпускания кнопки.
На мой взгляд, схема вышла достаточно любопытной и не самой сложной для начинающих. К статье прилагается прошивка для микроконтроллера, исходный код CodeVisionAVR, а также видео работы устройства.