Как проверить целостность провода без тестера

Как прозвонить провода без мультиметра

Стандартный и наиболее часто встречающийся случай – это когда отсутствует напряжение в какой-либо розетке или осветительном приборе, а иногда и во всех сразу. В таком варианте выбора нет – необходима прозвонка кабеля, питающего всю систему, а затем и отдельных проводов.

Как правило, в распределительных коробках многоквартирных домов находится клубок никак и ничем необозначенных и кое-как заизолированных концов. Выключатели и розетки, особенно в старых домах, давно уже выслужили все сроки эксплуатации. Разобраться в этом хитросплетении и определить конкретное место, где произошел обрыв цепи непросто. Приходится проверять все элементы, заново маркировать жилы кабелей.

Нередко работа осложняется тем, что ее приходится проводить без отключения электрооборудования, но для этих ситуаций существуют различные устройства и приборы, выпускаемые промышленностью, позволяющие найти обрывы даже внутри стен. Но в условиях отдельно взятой квартиры или дома прозвонка проводов может быть произведена более простыми способами:

• • с полным отключением электроэнергии с использованием мультиметра;
• • либо без отключения – обыкновенной лампочкой.

Прозвонка проводов из лампочки и батарейки

Для того чтобы собрать устройство для прозвонки проводов и кабелей не обязательно иметь какие либо познания в электронике или радиотехнике. Не нужно разбираться в диодах, резисторах или конденсаторах. Сегодня я покажу, как сделать прозвонку для проводов из обычной батарейки и лампочки.

Итак, потребность в таком приборе у меня возникла при расключении распределительных коробок. То есть нужно было определить откуда и куда какой провод идет.

Конечно, когда в схеме два три провода то определить направление линий в коробке не составит труда, но согласитесь если проводка выполнена десятками направлений выполнить такую работу крайне не просто.

Однажды меня попросили собрать распредкоробки. То есть ситуация была такой, когда люди наняли электриков для выполнения монтажа электропроводки. Эти электрики часть работы сделали, взяли за нее деньги и куда-то пропали.

Большую часть работы они конечно сделали, а именно проложили провода, завели все концы в подрозетники и распредкоробки, ну и так по мелочи, установили точечные светильники. На этом вся их работа закончилась.

Оставалось только установить розетки, выключатели соединить провода в распределительных коробках, для чего меня и вызвали. Заказчик бился в панике и попросил меня закончить все дела с электрикой как можно скорее, чтобы все наконец то заработало.

В распределительные коробки заходило по 8-10 проводов в разных направлениях и определить какой куда идет не так и просто особенно если ты не выполнял разводку проводов. Вот здесь и стала, необходимость в таком устройстве как прозвонка проводов .

Это прибор, который состоит из лампочки, батарейки, щупов и соединительных проводов между ними.

Лампочка на напряжение 6 Вольт. Изначально батарейка была установлена крона на 9 Вольт, но со временем она подсела и я в ее корпус установил четыре обычных пальчиковых батарейки на 1.5 Вольт каждая и соединил их последовательно. То есть в сумме они также дают 6 Вольт.

Соединительные провода между ними самые обычные, тонкие, гибкие. Здесь очень важно чтобы их длина была достаточной для прозвонки проводов на длинных дистанциях.

Для удобства измерений на один конец щупа установил зажим типа «крокодильчик».

Это удобно в том плане когда, например коробки находится в разных комнатах и для того чтобы прозвонить кабель крепим «крокодил» в одной коробке, идем в другую и проверяем. То есть можно справиться самому с таким работами.

Прозвонка многожильного кабеля мультиметром

Мультиметр – это несложный прибор, который должен выполнять как минимум такие измерения: величин постоянного и переменного электрического напряжения и тока и значение электрического сопротивления.

Для прозвонки проводов и кабелей используется функция проверки сопротивления. Если точнее, то в этом процессе интересует не величина сопротивления, а его наличие или отсутствие, показывающее состояние проверяемой цепи.

Перед проведением работ прибор переключается в режим измерения сопротивления в самом низком диапазоне значений. Большинство моделей мультиметров при наличии цепи могут выдавать звуковой сигнал, что значительно повышает удобство работы с прибором.

Прозвонка жил кабеля или проводов производится следующим образом:

1. • если концы проводов находятся на незначительном расстоянии друг от друга, то достаточно к ним подсоединить щупы прибора и произвести измерение;
2. • при значительной протяженности исследуемого участка необходимо на одном конце кабеля накоротко замкнуть (соединить между собой) все жилы, а прозвонку проводов производить с другого конца последовательным подсоединением прибора к каждой паре проводников.

Если прибор вообще не выдает никаких показаний, то варианта два: либо кабель или провод «перебит» полностью, либо ошибочно производится измерение сопротивления не той цепи.

Не путать с тем когда на дисплее отображается ноль и когда на дисплее вообще нет ни каких цифр. Когда отображается ноль значит цепь замкнута но сопротивление цепи настолько малое что показания близки к нулю (например при прозвонке коротких проводов ). А когда на дисплее вообще ни чего не отображается, тогда нет замкнутой цепи (либо несоответствие жил провода, либо обрыв в самом проводе.)

Похожие материалы на сайте:

№4 Андрей 26.08.2016 12:57

А почему бы не сделать более практично. без длинных проводов? Одна часть прозвонки представляет из себя коротенький проводок с двумя крокодилами на концах (назовем его перемычка). другая — проводок, батарейка, лампочка и еще один проводок, все последовательно. На концах проводов — крокодильчики. В одной комнате, вешаем один крокодил перемычки на нейтраль (предполагается. что нейтраль на шине уже). другой на искомую жилу жилу. А основную часть прозвонки (ту которая с лампочкой и батарейкой) тащим в другую комнату, где хотим найти искомую жилу. Там один крокодил вешаем на нейтраль (она через шину сообщается с первой), а вторым крокодилом ищем нужную жилу, когда цепь замкнется — лампочка загорится. Плюс в отсутствии длинного провода, который надо тащить из дальней комнаты через всю квартиру к щитку.

Добавить комментарий

Copyright © 2012-2017 electricvdome.ru Копирование материала запрещено!

Как прозвонить провода при помощи мультиметра

Ситуации, когда в доме ломается что-либо, связанное с электричеством, довольно распространены. Например, не работает розетка или выключатель, перегорела лампочка, и так далее. Если вы предпочитаете все ремонтные работы выполнять самостоятельно, обзаведитесь специальным прибором – мультиметром.

Таким универсальным тестером можно прозвонить практически любое устройство: обычную лампочку, светодиод, различные провода и шнуры, выключатель, а также многое другое. Кроме этого, при помощи этого устройства можно легко определить целостность проводов и найти обрыв в скрытой электропроводке .

Сегодня мы рассмотрим основные методы работы с тестером, а также нюансы прозвонки некоторых электротехнических устройств.

Прозваниваем провода

Бывают ситуации, когда возникает необходимость проверить целостность проводов. Это случается, например, если исправный прибор не работает.

Рассмотрим порядок прозвонки мультиметром на примере сетевого шнура для подключения системного блока:

• Включаем тестер в режим омметра;
• Проверяем работоспособность прибора. Для этого нужно соединить щупы. Исправное устройство выдаст звуковой сигнал и покажет значение 0 или близкое к этому;
• Теперь можно приступать к проверке работоспособности провода;
• Поочередно проверяем все концы на вилке и разъеме, поочередно замыкая их щупами;
• Если тестер никак не реагирует, значит, вы проверяете два разных провода;
• Для исправной жилы такого кабеля значение сопротивления будет в пределах 2–3 Ом;
• Если тестер показывает 10 или более Ом, это означает, что именно эта жила оборвана. Такой кабель подлежит замене или ремонту.

Обратите внимание! Таким способом можно проверять провода различного назначения: телефонные, телевизионные, компьютерные и другие. Также можно прозвонить наушники, микрофон, мышку и любое другое устройство.

Прозвонка электропроводки

Чтобы проверить скрытую проводку на целостность цепи, применяют подобный метод, но с определенными отличиями. Разберем, как можно прозвонить проводку тестером:

• Для этого, прежде всего, нужно обесточить линию: выкрутить пробки или отключить центральный автомат;
• Затем провода, требующие диагностики, нужно освободить: например, раскрутить скрутку в распределительной коробке и открутить клеммы, расположенные в розетке;
• После этого два конца замыкаются между собой. Это можно сделать с любой стороны: в коробке или розетке;
• Теперь включается тестер, проверяется на работоспособность (как и в предыдущем варианте, методом замыкания щупов между собой);
• Щупы прибора прикладываются к незамкнутым концам проводки;
• Если цепь не повреждена, раздастся звуковой сигнал, а на дисплее отобразится значение сопротивления (должно быть около нуля).

Мультиметром также можно найти линию с коротким замыканием. Для этого нужно разъединить все провода в распределительной коробке и попарно прозвонить их тестером.

Прозвонка светодиода

Мультиметром также можно проверить светодиод на работоспособность. При работе следует знать два главных фактора, которыми светодиод отличается от обычного диода:

1. В обычных диодах прямое напряжение составляет 0,6–0,7V. Светодиод имеет этот показатель в пределах 1,5–3,5V, все зависит от цвета;
2. Еще одним отличием является наличие низкого обратного напряжения, которым обладает светодиод. Эта особенность приводит к тому, что светодиод часто выходит из строя при неправильном подключении.

Важно! Выводной светодиод имеет ножку анода длиннее вывода контакта катода. В случае если светодиод смонтирован на плату, определить полярность еще проще: она отображается на контактных площадках.

Теперь рассмотрим порядок действий, чтобы прозвонить светодиод тестером и убедиться, что он работоспособен:

• Для этого включаем тестер в положение проверки диодов;
• Красный щуп подносим к аноду (плюс на плате), а черный – к катоду (минус).

Исправный светодиод должен засветиться. При перепутывании контактов вероятность выхода светодиода из строя очень мала: мощность мультиметра минимальна.

Если в тестере есть вывод для прозвонки транзисторов, его можно использовать, чтобы проверить выводной светодиод на работоспособность. Для этого нужно просто вставить анод и катод в соответствующие разъемы. Для секции PNP катод вставляется в коллектор (C), а анод подключается к эмиттеру (E). При включении в секцию NPN, полярность подключения меняется прямо противоположно.

Проверяем электрический тэн

Также мультиметром можно прозвонить электрический водонагревательный тэн. Для этого щупы прибора нужно приложить к контактным пластинам тэна. Если показания сопротивления будут небольшими, то нагревательный элемент исправен. При очень больших значениях или единице (в зависимости от модели), тэн поврежден и требует замены.

Обратите внимание! Иногда в одном корпусе может находиться два тэна, подключаемых к напряжению параллельно. В этом случае, прозванивать их нужно отдельно, предварительно сняв перемычку между ними.

Очень важно для бойлеров и других водонагревательных устройств прозванивать контакты тэна на пробитие на корпус. Для этого щуп подсоединяется к одному из контактов, а второй – на корпус нагревательного устройства. Если тестер показывает определенное значение – в этом тэне произошло повреждение внутренней изоляции. Для предотвращения поражения электротоком, нагревательный элемент нужно заменить.

Прозваниваем лампу

При помощи мультиметра можно прозвонить лампу, чтобы проверить ее на работоспособность. Для этого один щуп прикладывается на нижний контакт, а второй – на боковой. Если цепь не оборвана, тестер издаст звуковой сигнал. Нормальными показаниями сопротивления для лампы накаливания является значение до 200 Ом.

Люминесцентные лампы трубчатого вида имеют две спирали. Поэтому прозванивать нужно обе пары контактов.

Обратите внимание! Энергосберегающую лампу прозвонить мультиметром не получится. Для проверки ее необходимо включить в сеть.

Проверяем предохранитель

Тестером можно проверить любой предохранитель, приложив щупы к разным концам. Если плавкая вставка целая, прибор издаст звуковой сигнал и покажет сопротивление в 0 Ом.

Подобным образом можно прозвонить автоматическую пробку. Предохранителем в ней выступает биметаллическая пластинка, которая размыкает контакты при превышении нагрузки или коротком замыкании. Поэтому при проверке такой пробки нужно убедиться, что она «взведена» в рабочее положение.

Отдельно отметим, что проверить трансформатор или двигатель одним мультиметром не удастся. В трансформаторе можно прозвонить лишь целостность обмоток, а у электродвигателя – отсутствие обрыва в обмотке статора или якоря. Более тщательная проверка и прозвонка этих устройств производится в специальных мастерских, где есть более мощное и дорогостоящее оборудование.

Подводим итоги

Теперь вы знаете, как при помощи мультиметра можно прозвонить отдельные провода и скрытую электропроводку. Рассмотренные способы проверки светодиода, электротэнов и ламп, также будут полезными для самостоятельного применения.

Прозваниваем провода самостоятельно

Как прозвонить провод на авто, в квартире или на даче? С таким вопросом наверняка не раз сталкивался каждый из нас. Ведь без электроэнергии сейчас некуда, а провода и кабели являются «кровеносной системой» энергетики. Именно поэтому умение определять обрыв или другие неисправности в проводке сэкономит вам не только кучу времени и нервов, но и бюджет.

Варианты прозвонки проводов

Вообще термин «прозвонки» проводов включает в себя широкий спектр вопросов начиная от проверки их целостности и заканчивая определением сопротивления изоляции провода. Нас в первую очередь интересуют вопросы, связанные с неисправностями в проводке дома или квартиры, поэтому и остановимся именно на них.

Проверка целостности отдельного куска провода

Наиболее распространенной проблемой является обрыв провода. Он может произойти по массе причин начиная от постороннего вмешательства и заканчивая его перегоранием. Для определения этого повреждения можно использовать мультиметр, тестер, двухполюсный индикатор напряжения с функцией контроля цепи (наиболее распространенной моделью является «Контакт») и однополюсный индикатор – отвертку.

• Начнем с самого простого случая, когда требующий проверки провод лежит у нас на столе. Перед тем как прозвонить провод мультиметром его следует включить и настроить измеряемый параметр. Мы будем замерять сопротивление. Это значение обычно обозначается «Ω». Ели такого обозначения нет, то ищем значения с единицами измерения «Ом» — в этих единицах измеряется сопротивление.
• При прозвонке мультиметром можете выбрать любой предел измерений. Но обычно выбирают в пределах 100Ом. После этого проверяем работоспособность мультиметра замыканием двух его концов. В идеале должно показать 0Ом, ну или очень близкое к этому значение.
• Теперь берем провод, требующий проверки, и касаемся выводами мультиметра к его концам. В идеале должно появится значение как можно ближе к 1Ом. Если же провод имеет обрыв, то появится очень большое значение или «-EL-».

Органы управления мультиметром

Обратите внимание! Прикасаясь выводами мультиметра к концам провода не прикасайтесь контактной части. Это может негативно отразится на результатах измерений. Ведь если сопротивление изоляции человека ниже чем у провода, он покажет именно ее.

• Для измерения целостности провода тестером или «Контактом» достаточно просто коснуться концов кабеля. Если загорелась лампочка или диод, то это является сигналом целостности провода. Соответственно если лампочка не горит, значит есть обрыв. Но бывают случаи, когда необходимо определить целостность провода, а под рукой только индикатор отвертка. В этом случае также можно выполнить проверку целостности провода, но наша инструкция не может его рекомендовать, ведь он сопряжен с определённым риском. Поэтому пользоваться им возможно только в крайних случаях и очень осторожно.

Индикатор напряжения «Контакт»

В этом случае определяем фазу в ближайшей розетке. Один конец провода вставляем в фазный вывод розетки, а на втором, с соблюдением всех предосторожностей, проверяем наличие напряжения. Если провод целый, то напряжение будет.

Определение целостности провода в скрытой проводке

Но к сожалению, далеко не всегда можно получить простой доступ к обоим концам требующего проверки провода. Зачастую они скрыты под слоем штукатурки и не мультиметром, не тестором, не и индикатором не достать до обоих его концов. Но не стоит отчаиваться! Есть способы как прозвонить провод тестером или мультиметром и в этом случае.

• Прежде всего давайте определимся как у нас устроена проводка в квартире. Если все выполнено согласно норм ПУЭ п.1.1.30, то у вас должно быть три провода. Один провод синего цвета — это нулевая жила, один провод желто-зеленого цвета — это защитное заземление и один провод любого другого цвета — это фазный провод.
• В старых домах зачастую используется двух проводная система в которой имеется только фазный и нулевой провод. В большинстве случаев они не обозначены и вам придется определять самостоятельно.
• В дальнейшем мы исходим из того, что нам доподлинно известно обрыв какого провода мы ищем. Если вы с этим еще не определились, то обязательно посмотрите видео на страницах нашего сайта по поиску проводов.
• Если мы предполагаем, обрыв фазного провода, то просто проверяем наличие напряжения на интересующем нас участке. Если его нет, то провод оборван.

Обратите внимание! Прежде чем делать вывод о обрыве фазного провода, убедитесь в отсутствии коммутационных аппаратов в схеме. На автомобиле это могут быть предохранители, а в квартире выключатели.

На фото представлена простейшая прозвонка целостности проводов

• С нулевым и защитным проводом все немного сложнее. Так как тестером прозвонить провод сложно из-за удаленности его концов, то нужно сделать так чтоб это было возможно. Прежде всего снимаем напряжение со всех проводов, находящихся в распределительных коробках, в которых предстоит работа.
• Теперь используя перемычку или обычную скрутку соединяем между собой требующие проверки провода. Для точности показаний и исключения ошибки их лучше отсоединить от других проводов в коробке. Если защитного провода нет, то после проверки отсутствия напряжения, соединяем нулевой и защитный провод.
• Теперь наши провода образовали единую цепь. Поэтому в противоположном от места соединения участке проверяем наличие цепи между ними. Делается это так же, как и в описанном выше способе с отдельно расположенным проводом.
• Вы скажите хорошо, мы знаем, что, обрыв есть, но в каком из двух проводов? Все просто. Если вы решили проверять сеть из-за поломки, то обрыв в нулевом проводе. Так как защитный провод обеспечивает только безопасность в отношении поражения электрическим током и не как не влияет на работоспособность. Если же у вас двух проводная цепь и вы проверяли, соединяя нулевой провод с фазным, то целостность фазного провода мы уже проверяли.

Определение наличия короткого замыкания

Зная, как мультиметром прозванивать провода мы можем определить и место короткого замыкания. Ведь далеко не всегда оно происходит с искрами и возгораниями. Часто электроустановка просто отключается без каких-либо видимых причин. И тогда обязательно необходимо проверить отсутствие короткого замыкания.

• Прежде всего давайте разберемся, а что такое вообще это короткое замыкание. В нашей домашней сети как мы уже говорили есть три или два провода. Один из них фазный, на котором есть напряжение. На нулевом проводе в нормальной ситуации напряжения нет, ведь он связан с землей.

Что такое короткое замыкание?

• Когда фазный и нулевой провод соединяются чрез сопротивление, например, лампочку, то она выполняет полезную работу – светит. Если же фазный провод соединить с нулевым, защитным или просто с землей без такового сопротивления, то происходит короткое замыкание.
• Исходя из всего этого получается, что короткое замыкание, это наличие цепи между фазным проводом и нулевым. Поэтому дабы определить его наличие нам достаточно проверить цепь между фазным проводом и нулевым.
• Для этого в первую очередь снимаем напряжение с электрической сети в котором предстоит поиск. Но скорее всего она у вас и так уже без напряжения.
• Следующим важным шагом является отключение всех выключателей и выкручивание всех сидящих без выключателя ламп. Кроме того, лучше изъять из розеток всю бытовую технику. Ведь они могут исказить результаты измерений.
• Теперь или в распределительной коробке, или в не работающей розетке проверяем цепь между фазным и нулевым, а затем защитным проводом. Наличие таковой говорит о наличие короткого замыкания. Причем наличие цепи между фазным и защитным проводом может быть признаком короткого замыкания не с другим проводом, а с заземленным элементом конструкции дома.

Обратите внимание! Хоть вы и знаете, как мультиметром прозвонить провода, но этот способ работает не всегда. В редких случаях, когда имеется небольшое переходное сопротивление, мультиметр может его не показать. Самым надежным способом является измерение сопротивления изоляции при помощи мегаомметра. Это специализированный прибор, который дает точные значения. Так для вашей домовой электрической сети он должен показывать не меньше 500кОм.

Мегаомметр на 100, 250 и 500В

• Но если у вас нет мегаомметра, а определить наличие короткого замыкания надо своими руками, то можно попробовать один способ. Он связан с определённым риском и поэтому должен выполняться с соблюдением всех правил.
• Для этого на участке схемы, где предположительно имеется короткое замыкание после снятия напряжения отключаем и изолируем нулевой и защитный провод.
• Теперь, желательно в диэлектрических перчатках, включаем автомат питания данной группы. Если он у нас отключился, то это явный признак короткого замыкания фазного провода на землю или конструкцию дома. Если автомат не отключился, то отключаем его самостоятельно.
• Теперь снимаем изоляцию с концов нулевого и защитного провода. Разводим их, полностью исключая контакт между собой и землей. Вновь включаем автомат питания группы. Проверяем наличие напряжения на нулевом или защитном проводе. Если там есть напряжение, то между этим проводом и фазным проводом имеется короткое замыкание.

Поиск места короткого замыкания или обрыва провода

Итак, как прозванивать провода мультиметром мы уже знаем. Осталось научиться определять, обрыв провода или место короткого замыкания в стене. На данный момент существуют специальные приборы для определения места обрывов. Но их цена достаточно высока и, если вы не планируете этим зарабатывать такая покупка не целесообразна.

• Как мы уже сказали сейчас существует множество способов и приборов для определения места обрыва провода. Я приведу пример лишь одного, которым пользуюсь уже много лет и который не разу не подводил меня.

Емкостной индикатор напряжения «FLUKE»

• Для него необходим только емкостной указатель напряжения. Я пользуюсь фирмы «FLUKE», но данный вопрос не принципиален. Главное, чтоб он срабатывал правильно, а не от малейшего движения. Такие тоже есть. Стоимость его не столь высока, а в хозяйстве вещь довольно нужная.
• Для определения места обрыва фазного провода вы от распределительной коробки, где напряжение имеется, просто ведете им вдоль стены по предполагаемому месту прокладки провода. Пока на проводе есть напряжение индикатор светится. На месте обрыва он погаснет.
• Для определения места обрыва нулевого провода его просто нужно кратковременно сделать фазным. Для этого в первую очередь снимаем напряжение. Затем отключаем фазный нулевой и защитный провод и подключаем нулевой провод к питающему фазному. После подачи напряжения действуем так же как при поиске обрыва фазного провода. Не забудьте после поиска восстановить схему.
• Если имеет место короткое замыкание с обрывом, то отключаем все провода кроме фазного, а затем подаем напряжение. Дальше действуем так же как при поиске места обрыва фазного провода.

Теперь вы знаете как прозвонить тестером провода и отыскать место повреждения. Конечно это не позволяет решить все возможные проблемы, но процентов 90 вы точно сможете устранить. Для решения же более сложных задач зачастую необходима специализированная аппаратура и без вызова электрика не обойтись. Хотя в наших последующих статьях мы постараемся раскрыть и эти вопросы.

Как прозвонить провода без мультиметра?

Как прозвонить провод на авто, в квартире или на даче? С таким вопросом наверняка не раз сталкивался каждый из нас. Ведь без электроэнергии сейчас некуда, а провода и кабели являются «кровеносной системой» энергетики. Именно поэтому умение определять обрыв или другие неисправности в проводке сэкономит вам не только кучу времени и нервов, но и бюджет.

Варианты прозвонки проводов

Вообще термин «прозвонки» проводов включает в себя широкий спектр вопросов начиная от проверки их целостности и заканчивая определением сопротивления изоляции провода. Нас в первую очередь интересуют вопросы, связанные с неисправностями в проводке дома или квартиры, поэтому и остановимся именно на них.

Проверка целостности отдельного куска провода

Наиболее распространенной проблемой является обрыв провода. Он может произойти по массе причин начиная от постороннего вмешательства и заканчивая его перегоранием. Для определения этого повреждения можно использовать мультиметр, тестер, двухполюсный индикатор напряжения с функцией контроля цепи (наиболее распространенной моделью является «Контакт») и однополюсный индикатор – отвертку.

• Начнем с самого простого случая, когда требующий проверки провод лежит у нас на столе. Перед тем как прозвонить провод мультиметром его следует включить и настроить измеряемый параметр. Мы будем замерять сопротивление. Это значение обычно обозначается «Ω». Ели такого обозначения нет, то ищем значения с единицами измерения «Ом» — в этих единицах измеряется сопротивление.
• При прозвонке мультиметром можете выбрать любой предел измерений. Но обычно выбирают в пределах 100Ом. После этого проверяем работоспособность мультиметра замыканием двух его концов. В идеале должно показать 0Ом, ну или очень близкое к этому значение.
• Теперь берем провод, требующий проверки, и касаемся выводами мультиметра к его концам. В идеале должно появится значение как можно ближе к 1Ом. Если же провод имеет обрыв, то появится очень большое значение или «-EL-».

Обратите внимание! Прикасаясь выводами мультиметра к концам провода не прикасайтесь контактной части. Это может негативно отразится на результатах измерений. Ведь если сопротивление изоляции человека ниже чем у провода, он покажет именно ее.

• Для измерения целостности провода тестером или «Контактом» достаточно просто коснуться концов кабеля. Если загорелась лампочка или диод, то это является сигналом целостности провода. Соответственно если лампочка не горит, значит есть обрыв. Но бывают случаи, когда необходимо определить целостность провода, а под рукой только индикатор отвертка. В этом случае также можно выполнить проверку целостности провода, но наша инструкция не может его рекомендовать, ведь он сопряжен с определённым риском. Поэтому пользоваться им возможно только в крайних случаях и очень осторожно.

В этом случае определяем фазу в ближайшей розетке. Один конец провода вставляем в фазный вывод розетки, а на втором, с соблюдением всех предосторожностей, проверяем наличие напряжения. Если провод целый, то напряжение будет.

Определение целостности провода в скрытой проводке

Но к сожалению, далеко не всегда можно получить простой доступ к обоим концам требующего проверки провода. Зачастую они скрыты под слоем штукатурки и не мультиметром, не тестором, не и индикатором не достать до обоих его концов. Но не стоит отчаиваться! Есть способы как прозвонить провод тестером или мультиметром и в этом случае.

• Прежде всего давайте определимся как у нас устроена проводка в квартире. Если все выполнено согласно норм ПУЭ п.1.1.30, то у вас должно быть три провода. Один провод синего цвета — это нулевая жила, один провод желто-зеленого цвета — это защитное заземление и один провод любого другого цвета — это фазный провод.
• В старых домах зачастую используется двух проводная система в которой имеется только фазный и нулевой провод. В большинстве случаев они не обозначены и вам придется определять самостоятельно.
• В дальнейшем мы исходим из того, что нам доподлинно известно обрыв какого провода мы ищем. Если вы с этим еще не определились, то обязательно посмотрите видео на страницах нашего сайта по поиску проводов.
• Если мы предполагаем, обрыв фазного провода, то просто проверяем наличие напряжения на интересующем нас участке. Если его нет, то провод оборван.

Обратите внимание! Прежде чем делать вывод о обрыве фазного провода, убедитесь в отсутствии коммутационных аппаратов в схеме. На автомобиле это могут быть предохранители, а в квартире выключатели.

• С нулевым и защитным проводом все немного сложнее. Так как тестером прозвонить провод сложно из-за удаленности его концов, то нужно сделать так чтоб это было возможно. Прежде всего снимаем напряжение со всех проводов, находящихся в распределительных коробках, в которых предстоит работа.
• Теперь используя перемычку или обычную скрутку соединяем между собой требующие проверки провода. Для точности показаний и исключения ошибки их лучше отсоединить от других проводов в коробке. Если защитного провода нет, то после проверки отсутствия напряжения, соединяем нулевой и защитный провод.
• Теперь наши провода образовали единую цепь. Поэтому в противоположном от места соединения участке проверяем наличие цепи между ними. Делается это так же, как и в описанном выше способе с отдельно расположенным проводом.
• Вы скажите хорошо, мы знаем, что, обрыв есть, но в каком из двух проводов? Все просто. Если вы решили проверять сеть из-за поломки, то обрыв в нулевом проводе. Так как защитный провод обеспечивает только безопасность в отношении поражения электрическим током и не как не влияет на работоспособность. Если же у вас двух проводная цепь и вы проверяли, соединяя нулевой провод с фазным, то целостность фазного провода мы уже проверяли.

Определение наличия короткого замыкания

Зная, как мультиметром прозванивать провода мы можем определить и место короткого замыкания. Ведь далеко не всегда оно происходит с искрами и возгораниями. Часто электроустановка просто отключается без каких-либо видимых причин. И тогда обязательно необходимо проверить отсутствие короткого замыкания.

• Прежде всего давайте разберемся, а что такое вообще это короткое замыкание. В нашей домашней сети как мы уже говорили есть три или два провода. Один из них фазный, на котором есть напряжение. На нулевом проводе в нормальной ситуации напряжения нет, ведь он связан с землей.

• Когда фазный и нулевой провод соединяются чрез сопротивление, например, лампочку, то она выполняет полезную работу – светит. Если же фазный провод соединить с нулевым, защитным или просто с землей без такового сопротивления, то происходит короткое замыкание.
• Исходя из всего этого получается, что короткое замыкание, это наличие цепи между фазным проводом и нулевым. Поэтому дабы определить его наличие нам достаточно проверить цепь между фазным проводом и нулевым.
• Для этого в первую очередь снимаем напряжение с электрической сети в котором предстоит поиск. Но скорее всего она у вас и так уже без напряжения.
• Следующим важным шагом является отключение всех выключателей и выкручивание всех сидящих без выключателя ламп. Кроме того, лучше изъять из розеток всю бытовую технику. Ведь они могут исказить результаты измерений.
• Теперь или в распределительной коробке, или в не работающей розетке проверяем цепь между фазным и нулевым, а затем защитным проводом. Наличие таковой говорит о наличие короткого замыкания. Причем наличие цепи между фазным и защитным проводом может быть признаком короткого замыкания не с другим проводом, а с заземленным элементом конструкции дома.

Обратите внимание! Хоть вы и знаете, как мультиметром прозвонить провода, но этот способ работает не всегда. В редких случаях, когда имеется небольшое переходное сопротивление, мультиметр может его не показать. Самым надежным способом является измерение сопротивления изоляции при помощи мегаомметра. Это специализированный прибор, который дает точные значения. Так для вашей домовой электрической сети он должен показывать не меньше 500кОм.

• Но если у вас нет мегаомметра, а определить наличие короткого замыкания надо своими руками, то можно попробовать один способ. Он связан с определённым риском и поэтому должен выполняться с соблюдением всех правил.
• Для этого на участке схемы, где предположительно имеется короткое замыкание после снятия напряжения отключаем и изолируем нулевой и защитный провод.
• Теперь, желательно в диэлектрических перчатках, включаем автомат питания данной группы. Если он у нас отключился, то это явный признак короткого замыкания фазного провода на землю или конструкцию дома. Если автомат не отключился, то отключаем его самостоятельно.
• Теперь снимаем изоляцию с концов нулевого и защитного провода. Разводим их, полностью исключая контакт между собой и землей. Вновь включаем автомат питания группы. Проверяем наличие напряжения на нулевом или защитном проводе. Если там есть напряжение, то между этим проводом и фазным проводом имеется короткое замыкание.

Поиск места короткого замыкания или обрыва провода

Итак, как прозванивать провода мультиметром мы уже знаем. Осталось научиться определять, обрыв провода или место короткого замыкания в стене. На данный момент существуют специальные приборы для определения места обрывов. Но их цена достаточно высока и, если вы не планируете этим зарабатывать такая покупка не целесообразна.

• Как мы уже сказали сейчас существует множество способов и приборов для определения места обрыва провода. Я приведу пример лишь одного, которым пользуюсь уже много лет и который не разу не подводил меня.

• Для него необходим только емкостной указатель напряжения. Я пользуюсь фирмы «FLUKE», но данный вопрос не принципиален. Главное, чтоб он срабатывал правильно, а не от малейшего движения. Такие тоже есть. Стоимость его не столь высока, а в хозяйстве вещь довольно нужная.
• Для определения места обрыва фазного провода вы от распределительной коробки, где напряжение имеется, просто ведете им вдоль стены по предполагаемому месту прокладки провода. Пока на проводе есть напряжение индикатор светится. На месте обрыва он погаснет.
• Для определения места обрыва нулевого провода его просто нужно кратковременно сделать фазным. Для этого в первую очередь снимаем напряжение. Затем отключаем фазный нулевой и защитный провод и подключаем нулевой провод к питающему фазному. После подачи напряжения действуем так же как при поиске обрыва фазного провода. Не забудьте после поиска восстановить схему.
• Если имеет место короткое замыкание с обрывом, то отключаем все провода кроме фазного, а затем подаем напряжение. Дальше действуем так же как при поиске места обрыва фазного провода.

Вывод

Теперь вы знаете как прозвонить тестером провода и отыскать место повреждения. Конечно это не позволяет решить все возможные проблемы, но процентов 90 вы точно сможете устранить. Для решения же более сложных задач зачастую необходима специализированная аппаратура и без вызова электрика не обойтись. Хотя в наших последующих статьях мы постараемся раскрыть и эти вопросы.

Как прозвонить провода: мультиметром, тестером на обрыв в квартире

Что значит прозвонить провод? Это значит проверить его целостность, что нигде на его пути нет обрыва.

Для того, чтобы быстро это сделать, нужно начало и конец проводов или кабелей, какой-либо участок кабеля, узнать какая жила в начале соответствует другой жиле в конце, нужно устройство, которым можно выполнить эту работу.

Такими устройствами являются мультиметры и тестеры для вызванивания электрических цепей.

Такие приборы прекрасно используются не только на производстве, но и в быту. Из нескольких режимов работы можно выделить режим «прозвонка». Как раз то таким режимом пользуются специалисты для проверки целостности электрической цепи.

Как прозвонить мультиметром

Для начала разберемся, какие величины измеряет прибор. Это: сила тока, напряжение и сопротивление. В данный момент нас интересует вызванивание проводов или кабелей с помощью этого аппарата.

Перед началом, нужно прибор установить в режим прозвонки. Он имеется у всех приборов со специальным значком диода.

Затем нужно проверить работоспособность нашего устройства. Щупы, которые идут в комплекте с прибором подсоединить в нужные гнезда. Показано на картинке ниже.

Замыкаем щупы между собой. Вы должны услышать характерный звук. Это означает, что электрическая цепь замкнута и обрыва между проводами щупа нет.

Тоже самое можно сделать с проверяемым жилами на его целостность. Если проверяемый проводник длинный и проложен где-нибудь, например, в стене, то можно воспользоваться другим вспомогательным проводом-удлинителем.

Стоит не забывать, что все действия по поиску обрыва или целостности нужно проводить без подачи напряжения 220 В на проверяемую жилу. Иначе прибор выйдет из строя.

Как прозвонить многожильный провод или кабель, если его конец находится на большом расстоянии от его начала?

Жилы очищаются от изоляции с обоих концов кабеля. Затем их проверяют на короткое замыкание между собой путем прикосновения щупами мультиметра к каждому концу. Если прибор не издает звук, значит КЗ нет.

После этого можно проверить целостность жил в кабеле. Все жилы с одного конца кабеля скручивают вместе, а жилы с другого конца проверяют путем прикосновения щупами проводов между собой. Прибор в таком случае должен издавать характерный звук, что означает целостность всех проводников в кабеле.

Если при прикосновении к какой-то жиле звука нет, значит обрыв.

Таким же способом можно вызванивать любые провода по парам, если это требуется.

Такая прозвонка хороша, когда много жил одного цвета и невозможно определить, какая жила, куда идет.

Тестер для прозвонки электрических цепей в квартире

На рынке большое разнообразие тестеров для прозвонки. Различие его от мультиметра заключается в том, что функционал у него по скромнее.

Основное предназначение — это вызванивание проводов и проверка напряжения. Поэтому многие виды тестеров являются не только прозвонкой, но и как индикатор напряжения.

Вполне естественно, что в каждом таком устройстве имеются батарейки для индикации и сигнала, которых по мере эксплуатации или времени нужно заменять.

Простое устройство можно изготовить самому в домашних условиях. Для этого нужно взять батарейку на 4,5 В, лампочку на 3,5 и кусок электрического шнура. Схема соединения самая простая.

Одним недостатком самых простых тестеров является невозможность проверить сопротивление высокоомных цепей.

Посмотрите видео о том, как пользоваться самой простой прозвонкой для электрических цепей.

Вы узнали, что нужно, чтобы отыскать неисправность в электрических цепях, проверить целостность проводов. Конечно это не решит больших задач, если возникли более сложные проблемы.

Для этого придется использовать более сложную аппаратуру и без специалиста не обойтись. В следующих статьях мы постараемся раскрыть другие вопросы, не менее актуальные.

Проверка высоковольтных проводов на пробой своими руками

От высоковольтных проводов зависит качество работы двигателя. Если мотор троит, плохо набирает мощность и увеличивается расход топлива, то высоковольтные провода – это один из элементов которые стоит проверить.

Бывалые автомобилисты рекомендуют осматривать деталь каждый месяц, чтобы всегда держать автомобиль в исправном состоянии. Сегодня мы рассмотрим способы регулярной проверки и изучения уже критичных случаев.

Содержание:

Признаки

Не стоит по каждой проблеме ДВС лезть к проводам системы зажигания, ведь они отвечают только за нее. Если говорить конкретней, то зона их влияния связана с поджогом топливной смеси, поэтому симптомами являются:

• проблемный запуск двигателя (особенно под дождем);
• «глюки» электрических приборов, например, магнитолы;
• плавающие холостые обороты;
• дерганый разгон;
• снижение мощности двигателя;
• повышенный расход топлива.

Но, большинство симптомов могут быть вызваны износом свечей зажигания, поэтому будем проверять именно бронепровода визуальными осмотрами и различными приборами (мультиметром и осциллографом).

Визуальная проверка

Возможно вы найдете внешние повреждения, но лучшим способом будет завести двигатель ночью. Тогда пробой сам выдаст себя искрой, особенно если подкапотное пространство очень влажное, но не стоит поливать двигатель.

Дополнительный провод

Также место пробоя можно найти дополнительным медным проводом. Возьмите провод, зачистите его края, а одни из них скрутите в полукольцо. После одну часть подсоедините к кузову, а полукольцом водите вдоль каждого бронепровода. В месте пробоя вы также увидите искрение. В этом случае можно немного смочить провода, но лишь немного.

Отвертка

Этот способ выяснит сам факт пробития, но не его точное место. Задача намотать несколько витков на длинную отвертку и ее концом прикоснутся к блоку ГБЦ. Искрение подтвердит факт неисправности.

Отключение проводов

Запустите двигатель и поочередно отсоединяйте провода от свечи зажигания, наблюдая за работой двигателя. Если при отсоединении работа мотора не изменяется, то этот провод неисправен и его необходимо заменить.

Такой способ подойдет не всем, так как не везде провода в открытом доступе. В основном такой доступ предоставлен карбюраторным ДВС, но некоторые инжекторные моторы, например, АвтоВАЗа также имеют эту особенность.

Не обязательно отсутствие искры говорит об исправном состоянии, необязательно дело в полноценном пробитии. Также не забывайте работать в диэлектрических перчатках, чтобы вас не ударило током.

Проверка мультиметром

Подойдет даже самый дешевый прибор чтобы прозвонить провода и выявить неисправность. Задача измерить сопротивление проводника, сняв провод полностью. Пример подключения посмотрите не фото.

Ваша задача снять провод, включить мультиметр в режим омметра с измерением до 20 кОм и вставить щупы.

Исправный показатель зависит от конкретного автомобиля, вот несколько примеров:

• АвтоВАЗ – от 3,5 до 10 кОм;
• Daewoo Nexia – от 3,1 до 12,8 кОм;
• Chevrolet Lacetti – не выше 3 кОм.

Почему цифра меняется с каждым проводом – в большинстве автомобилей каждый провод длиннее предыдущего, чтобы они не перегибались. Длина влияет на сопротивление – закон физики.

Если полученные значения слишком высокие, то центральная жила выгорела и свечи зажигания будут работать хуже. При этом необязательно, что соответствие показателя сопротивления говорит об исправно работе, но оно обязательно должно соответствовать норме.

Проверка осциллографом

Это самый точный способ проверки, но его использование требует от вас самого прибора и знаний в расшифровке значений. При наличии этого можно проверять так, в противном случае вам достаточно предыдущих способов проверки бронепродов для вывода о замене или ремонте.

Порядок действий:

• закрепите индукционный и емкостный датчик прибора на проводах;
• включите осциллограф;
• запустите двигатель;
• наблюдайте за показаниями.

Профессионал по осциллограмме сразу поймет присутствие или отсутствие проблемы. Посмотрите на фото графика, если ваш похож или идентичен, то провод пробит и требует замены.

Линия искры должна быть ровной и без шумов, в противном случае пробит провод или неисправна свеча зажигания. Если линия доходит до максимального значения катушки – это полноценный обрыв проводки.

Изучить работу осциллографа довольно полезно, так как можно в будущем диагностировать работу всей системы зажигания и электронных датчиков, например, работу датчика положения коленвала.

Особенность карбюратора

На карбюраторном двигателе можно выкрутить свечу и вместе с бронепроводом положить на ГБЦ. Далее прокрутите немного стартером коленвал и смотрим на искру. Двигатель является массой, поэтому должна образоваться сильная искра. Если искра маленькая или отсутствует, то проблема в проводе.

Но, способ будет работать если все свечи в прекрасном состоянии. После проверки можно дополнительно осмотреть провод визуально или «пробить» мультиметром.

Также владельцам карбюраторных ДВС рекомендуем изначально проверять центральный высоковольтный провод, идущий на трамблер. Это поможет выявить проблему если мотор не запускается или мощность упала очень сильно. Возможно центральный не отдает достаточно напряжения остальным через трамблер.

Нельзя подобную процедуру проводить с инжекторным двигателем, ведь выйдет из строя электронный коммутатор и блок управления двигателем.

Ремонт в полевых условиях

Если нужен срочный ремонт, то после определения проблемного провода найдите место повреждения и зачистите ножом. Далее потребуется соединитель на основе меди, который крепится обычной скруткой.

После нужно все изолировать, что является основной проблемой. Обычной изоленты для безопасности нужно 8-10 слоев, плюс во время намотки между слоями образуется влага.

Способ не вернет всю мощность, но легко позволит доехать до ближайшего СТО или отложить на пару дней ремонт системы зажигания.

Причины повреждения

Их немного и по большей части они естественные:

1. Старение – из-за вечных перепадов температур и вибраций двигателя изоляция постепенно изнашивается, после чего легко пробивается. Это же относится к местам крепления к свечам зажигания. Сама жила также изнашивается естественным путем из-за постоянной подачи высокого напряжения.
2. Повреждения – появляются чаще всего из-за ремонта. То есть, механик либо в процессе ремонта сильно зацепил провод, повредив его, либо вообще неправильно заменил провода. Они специально расположены отдельно и не касаются других деталей двигателя. Если уложить их иначе, они повредятся как минимум об горячий ДВС.
3. Другие неисправности – чаще всего связано с пробитой катушкой зажигания, из-за чего проводам подается больше мощности. На такое не рассчитаны ни провода, ни их изоляция, соответственно происходит пробитие.

Вывод

Проверить неисправность бронепроводов довольно просто, но следует помнить, что менять их нужно комплектом. Не факт, что остальные в идеальном состоянии, поэтому замена одного приведет к неправильной работе ДВС, что вряд будет заметно, но останется фактом.

Специалисты рекомендует каждые 90-100 тысяч километров менять ВВ провода.

Как прозвонить провода мультиметром

Если нужно найти неисправность оборудования или электрической проводки, одной из операций, которая выполняется в первую очередь, является прозвонка кабелей и проводов мультиметром (тестером) для проверки исправности цепи (отсутствия в ней разрывов), наличия короткого замыкания и определения её сопротивления (если это необходимо). Таким образом удаётся легко и достаточно быстро проверить на исправность лампу, утюг, выключатель, предохранитель, трансформатор. О том, как прозвонить провода мультиметром правильно, и пойдёт речь в этой статье.

Что нужно знать о приборе, чтобы прозванивать провода

Если вы планируете прозвонить проводку в квартире, нужно знать о мультиметрах несколько принципиально важных фактов. В первую очередь стоит отметить, что проверить провод можно самым простым прибором. Вполне подойдёт недорогая китайская модель с минимальными возможностями.

Но при этом удобнее всего использовать устройство, в котором есть сама функция прозвонки. Для того чтобы установить ручку прибора в соответствующее положение, необходимо повернуть её в направлении значка диода (как вариант, дополнительно может быть нанесено изображение звуковой волны). Это означает, что при проверке целостности провода при замыкании контактов прозвучит звуковой сигнал.

Но наличие звукового сопровождения совершенно необязательно для прозвонки проводов мультиметром. О том, что цепь разорвана, будет свидетельствовать единица на дисплее, показывающая, что уровень сопротивления между щупами выше, чем предел измерений. Если же на исследуемом участке повреждений нет, на экран будет выведено значение сопротивления, которое в идеале должно стремиться к нулю (при условии работы в бытовых сетях небольшой протяжённости).

Последовательность действий при прозвонке

1. Перед тем, как прозвонить цепь мультиметром, нужно повернуть ручку прибора в нужное положение.
2. Установить концы (измерительные провода) в соответствующие гнёзда. Чёрный провод в гнездо, обозначенное СОМ (иногда оно может быть обозначено «*» или знаком заземления), а красный – в гнездо, где указан знак Ω (иногда ставят знак R). Стоит отметить, что знак Ω может быть нанесён как отдельно, так и в сочетании с обозначениями других единиц измерения (V, mA). Это правильное положение измерительных проводов, которое позволит соблюдать полярность при проведении дальнейших измерений. Хотя если будет проверяться только целостность проводов, взаимное положение их на полученный результат никак не повлияет.
3. Включить прибор. Для этого может быть предусмотрена отдельная кнопка или включение может происходить автоматически при повороте ручки в нужное положение при выборе пределов измерения или режима работ.
4. Замкнуть измерительные концы между собой. Если прозвучит сигнал, значит, прибор исправен и готов к работе.
5. Взять проверяемый кабель или провод (предварительно его концы должны быть оголены от изоляции, зачищены до металлического блеска, удалена с поверхности грязь, окислы). Прикоснуться измерительными проводами к оголённым участкам проводника.
6. В случае целостности прозвучит сигнал, а показания прибора будут или равны 0, или укажут на значение сопротивления. Если на дисплее будет отображена 1 и не будет звукового сигнала, это означает, что проверенный проводник оборван.

Правила безопасной прозвонки с использованием мультиметра

Работа с электричеством не допускает непрофессионализма, поэтому сложился определённый перечень правил, которые позволяют сделать её максимально точной, быстрой и безопасной.

1. Удобнее всего при прозвонке использовать на концах измерительных проводов специальные наконечники, которые получили более распространённое название «крокодилы». Они позволят сделать контакт устойчивым и освободят руки при проведении измерений.
2. При прозвонке всегда проверяемая цепь должна быть предварительно обесточена (необходимо удалить даже слаботочные батарейки). Если в цепи стоят конденсаторы, они должны быть разряжены закорачиванием. В противном случае при проведении работ прибор просто сгорит.
3. Перед тем как проверить целостность проводника большой длины при проведении измерений важно не прикасаться руками к его оголённым концам. Это связано с тем, что полученные в результате показания могут быть некорректны.

При прозвонке многожильного кабеля необходимо с обоих концов разделить и зачистить все имеющиеся жилы. После этого нужно проверить цепь на наличие в ней коротких замыканий: для этого на каждой жиле поочерёдно закрепляется «крокодил», ко всем оставшимся прикасаются другим измерительным концом во всех возможных комбинациях.

В данном случае звуковой сигнал будет означать наличие между проверяемыми жилами короткого замыкания. Это может не иметь практического значения для многожильных кабелей малого сечения, работающих в слаботочных сетях, но при работе с высоким напряжением это принципиально важно.

Чтобы определить целостность жил выполняется та же операция, только на одном из концов кабеля все зачищенные жилы скручиваются вместе. При поиске обрыва важно учитывать, что отсутствие на каком-либо из концов звукового сигнала будет говорить о нарушении целостности проводника.

Прозваниваем проводку в квартире мультиметром

Рассмотрим в качестве примера современную квартиру, в которой проводка выполнена в соответствии с действующими требованиями и нормами. Это значит, что при прокладке линии освещения и питания розеток были разведены, и в каждую из комнат для них проложены отдельные провода. Каждая из таких цепей питается от квартирного щитка через отдельный автоматический выключатель.

Если в одной из комнат исчез свет, для начала стоит проверить исправность светильника. Перед началом работ необходимо обесточить комнату/квартиру в зависимости от схемы питания. При использовании в светильнике непрозрачной лампы накаливания, целостность нити визуально определить сложно, поэтому потребуется мультиметр и его функция прозвонки. Давайте поэтапно разберёмся, как правильно это сделать.

Вначале нужно проверить щиток на наличие сработавших автоматов. В первом случае они будут находиться во включенном положении (тогда неисправность может скрываться в комнатном выключателе, лампе или патроне). Вероятность повреждения проводки в такой ситуации мала. Если же аппарат сработал, нужно будет проверять всё кроме комнатного выключателя, включая сам щитовой автомат.

Если автоматы не сработали

1. Убедиться в наличии напряжения на входе и выходе автомата. Если оно есть, можно переходить к дальнейшей проверке.
2. Подготовить прибор к работе и проверить его исправность закорачиванием измерительных концов.
3. Выкрутить из патрона лампу.
4. Одним из измерительных щупов коснуться цоколя (металлической части лампы с резьбой), а вторым – центрального контакта лампы (изолированного центра торцевой части цоколя).
5. Звуковой сигнал и показания прибора, которые отличны от 0 или 1, означают, что лампа исправна. Если неисправна, нужно её заменить, что и станет решением проблемы.
6. Проверяем на исправность патрон. Для этого нужно разобрать светильник, убедиться в целостности подведенных проводов, контактов. Если всё в порядке, то причина поломки не в патроне. При обнаружении неисправностей их нужно устранить. Лампу пока вкручивать нельзя.
7. Проверяем исправность комнатного выключателя. Для этого снимаем пластиковую накладку, откручиваем винты и достаём его из монтажной коробки. Осматриваем оборудование на предмет появления нагара, проверяем затяжку креплений. Если всё исправно, нужно измерительные концы тестера установить на контакты выключателя. Появление звукового сигнала при прозвонке во включенном положении будет свидетельствовать о том, что оборудование исправно. Провода при этом можно не отсоединять.

В ходе такой проверки, как правило, выявляется неисправность, которая и становится причиной всех неприятностей. Её устранение позволяет быстро решить проблему.

Если автомат сработал

Для обеспечения электробезопасности при проведении работ в этом случае напряжение отключается при помощи общеквартирного автомата. Далее определяется исправность патрона и подведенных к светильнику проводов по алгоритму, описанному выше. При отсутствии неисправностей, нужно проверить саму проводку, используя мультиметр и функцию прозвонки. Такие неисправности случаются достаточно редко, но всё же бывают, к примеру, при установке подвесных потолков или декоративных элементов интерьера.

Прозвонка проводки в этом случае выполняется следующим образом.

1. С помощью отвёртки отключаем подведенный проводник (при правильно выполненном монтаже он находится снизу) и отводим его в сторону. «Ноль» этой группы находится, как правило, на нулевом зажиме под автоматами.
2. Выкручиваем из патрона лампу накаливания. При помощи готового к работе тестера проверяем линию, подключаясь одним из измерительных щупов к «нулю», а другим – к отсоединённому проводнику. Если прибор подаёт звуковой сигнал, значит, проводка закорочена.
3. В этом случае в комнате под потолком вверху над выключателем находим и вскрываем соединительную коробку. Рассоединяем провода.
4. Проверяем все группы проводов на наличие в них короткого замыкания.
   Для определения участка цепи, в котором имеется короткое замыкание, снова проверяем мультиметром цепи на квартирном щитке. Если сигнал прозвучит, значит, ремонту подлежит именно провод, проложенный от щита до коробки в комнате. В противном случае, поиски нужно будет продолжить до получения результата.

Видео

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что наличие в доме мультиметра с функцией прозвонки – объективная необходимость для любого домашнего мастера. С таким прибором в большинстве случаев можно будет быстро устранить мелкие неисправности, не обращаясь за помощью к специалистам.

Прозвонка проводов с помощью мультиметра — что это значит и как выполняется

Монтаж любой силовой или осветительной сети, ремонт оборудования и другие электротехнические работы всегда связаны с проверкой целостности цепей. Зачастую, неисправность проводки или какого-либо компонента является следствием обрыва коммутационных линий, диагностировать который можно с помощью прозвонки проводников. В этой статье будут рассмотрены методы прозвонки, а также подробно рассмотрен вариант диагностики цепи при помощи мультиметра.

Что значит прозвонить провода и когда это может быть необходимо

Достаточно часто можно услышать термин «прозвонка кабеля», но людям, не связанным с электротехникой он может быть непонятен. В общем смысле «прозвонка» означает проверку целостности электрических цепей и отсутствие коротких замыканий между проводниками. Определение целостности проводников осуществляют не только электрики, но и люди, связанные с ремонтом и диагностикой различного электрооборудования и электроники, а также связисты при прокладке линий связи.

При монтаже силовых и осветительных сетей в промышленных условиях или быту, по окончании всех работ (или каких-либо этапов) производят обязательную проверку каждой смонтированной линии. Это важно для корректной и долговечной работы всей смонтированной системы.

Чем можно прозвонить провода?

Существует достаточно большое количество вариантов диагностического оборудования для проверки целостности электрических цепей и выявления коротких замыканий. К таким устройствам относят:

• различные тестеры : на рынке представлены в широком разнообразии для электрических сетей и линий связи от простых китайского производства, до дорогих от европейских производителей;
• самодельные тестеры : на основе автономного источника питания (аккумуляторной батарейки) и тестерной лампы;
• мультиметры : многофункциональные устройства для измерения характеристик сети и диагностики её работоспособности;

Профессиональные электрики при работе по прозвонке цепи часто используют мультиметр, так как этот удобный прибор имеется в арсенале каждого специалиста. В бытовых условиях, для единичных проверок и при отсутствии мультиметра, тестирование проводников производят при помощи самодельных тестовых ламп или при подключении нагрузки.

Как выполняется прозвонка проводов мультиметром

Наиболее удобным, понятным и безопасным способом диагностики проводов на целостность или короткое замыкание является проверка при помощи мультиметра. Существует большое количество многофункциональных устройств с различными параметрами и ценой: от самых простых и доступных, до более дорогих, точных и функциональных. Но практически любым мультиметром можно проверить целостность проводников, для этого не обязательно иметь дорогое оборудование.

Какие должны быть показания мультиметра

Существует два метода проверки с помощью такого прибора: в режиме измерения сопротивления и в режиме прозвонки.

Режим прозвонки – самый удобный метод проверки. Здесь не нужно иметь каких-либо знаний в части показаний прибора. Достаточно соединить щупы прибора с концами кабеля и услышать звук. Если по порядку, то порядок действий следующий:

1. Включить мультиметр, установить режим прозвонки (значок из нескольких скобочек разного размера, по аналогии с обозначением Wi-Fi);
2. Подключить один щуп к одному концу проверяемого проводника, второй щуп к другому концу этого же провода;
3. Если вы слышите звук – значит кабель целый. Если нет звука – обрыв на линии (или щупы подключены неверно).

Надо отметить, что таким образом также проверяется наличие короткого замыкания у рядом расположенных проводников. Отличие лишь в том, что один щуп подключают к первому проводнику, а второй щуп ко второму: если звук есть — в наличии короткое замыкание.

Режим измерения сопротивления – несколько сложнее. Но если запомнить, какие показания должны быть на мультиметре в разных ситуациях, то будет намного проще. Более того, многие мультиметры не имеют режима прозвонки, а вот режим измерения сопротивления есть практически всегда.

Порядок действий при таком измерении будет следующий:

1. Включить устройство, настроить переключатель в режим измерения сопротивления, установить минимальное значения для измерения (обычно 200 Ом);
2. Подключить щупы к проводнику;
3. Если на дисплее будет какое-либо значение или ноль, то проводник целый. Если вы видите на экране цифру 1 – значит сопротивление бесконечно, то есть кабель оборван.

Обратная последовательность для определения короткого замыкания между проводниками или землей: при бесконечном сопротивлении – изоляция между проводниками не нарушена, а наличие хоть какого-то сопротивления будет означать короткое замыкание.

Обратите внимание! Не всегда можно определить короткое замыкание мультиметром. Для проверки целостности изоляции и отсутствии межфазных замыканий, её проверяют мегаомметром.

Если вы уверены в целостности кабеля, то таким способом можно выявить в пучке проводов с одинаковой цветовой маркировкой концы одного и того же проводника. Достаточно подключить с одной стороны щуп к проводнику, а с другой стороны поочередно прислонять щуп к каждому проводнику в пучке. Когда прозвучит сигнал – вы нашли второй конец провода. Вот и все, нет ничего проще.

Прозвонка длинного проводника

Для прозвонки провода, концы которого находятся далеко и нет возможности достать двумя щупами мультиметра от начала до конца провода, можно использовать заведомо известные провода или землю. Например, в кабеле может быть цветная жила, тогда все белые жилы можно вызвонить соединяя её с белыми на одном конце и поиском этой пары на другом.

Если нет такой возможности, можно использовать заземление. Соединяем на одном конце жилу провода с землёй, а на другом ищем проводник сидящий на земле. Тут важно, чтобы заземление было с обоих концов надёжным, иначе прозвонить провод таким образом не получится.

Правила безопасности во время выполнения прозвонки

Любые электротехнические работы, в том числе диагностика проводников требует соблюдения всех мер предосторожности и правил электробезопасности. Главные правила, соблюдения которых сохранят вам жизнь и здоровье звучат так:

1. Всегда работайте только при отключенном питании. Повесьте табличку «НЕ ВКЛЮЧАТЬ. РАБОТАЮТ ЛЮДИ!» у рубильника или автомата;
2. Не касайтесь оголенных проводников голыми руками, используйте спецодежду и специальный инструмент;
3. Пользуйтесь электроинструментом с острыми кромками осторожно: используйте перчатки и не допускайте повреждения кабеля;
4. По окончании работ все неисправные системы должны быть обесточены, а оголенные провода – качественно заизолированы.

Берегите себя и помните, если вы сомневаетесь, что вам по силам работа с электрическими сетями – доверьте это дело профессионалам.

Проверка электродвигателей разного вида с помощью мультиметра

Как пользоваться мультиметром – измерение напряжения, силы тока и сопротивления

Как проверить конденсатор на работоспособность мультиметром?

Как установить дверной электрический звонок — пошаговая инструкция

Определение площади сечения проводника по его диаметру

Почему при включении или во время работы стиральной машины выбивает пробки, УЗО или дифавтомат

Как прозвонить провода: рассмотрим варианты

Как прозвонить провод на авто, в квартире или на даче? С таким вопросом наверняка не раз сталкивался каждый из нас. Ведь без электроэнергии сейчас некуда, а провода и кабели являются «кровеносной системой» энергетики. Именно поэтому умение определять обрыв или другие неисправности в проводке сэкономит вам не только кучу времени и нервов, но и бюджет.

Варианты прозвонки проводов

Вообще термин «прозвонки» проводов включает в себя широкий спектр вопросов начиная от проверки их целостности и заканчивая определением сопротивления изоляции провода. Нас в первую очередь интересуют вопросы, связанные с неисправностями в проводке дома или квартиры, поэтому и остановимся именно на них.

Проверка целостности отдельного куска провода

Наиболее распространенной проблемой является обрыв провода. Он может произойти по массе причин начиная от постороннего вмешательства и заканчивая его перегоранием. Для определения этого повреждения можно использовать мультиметр, тестер, двухполюсный индикатор напряжения с функцией контроля цепи (наиболее распространенной моделью является «Контакт») и однополюсный индикатор – отвертку.

• Начнем с самого простого случая, когда требующий проверки провод лежит у нас на столе. Перед тем как прозвонить провод мультиметром его следует включить и настроить измеряемый параметр. Мы будем замерять сопротивление. Это значение обычно обозначается «Ω». Ели такого обозначения нет, то ищем значения с единицами измерения «Ом» — в этих единицах измеряется сопротивление.
• При прозвонке мультиметром можете выбрать любой предел измерений. Но обычно выбирают в пределах 100Ом. После этого проверяем работоспособность мультиметра замыканием двух его концов. В идеале должно показать 0Ом, ну или очень близкое к этому значение.
• Теперь берем провод, требующий проверки, и касаемся выводами мультиметра к его концам. В идеале должно появится значение как можно ближе к 1Ом. Если же провод имеет обрыв, то появится очень большое значение или «-EL-».

Обратите внимание! Прикасаясь выводами мультиметра к концам провода не прикасайтесь контактной части. Это может негативно отразится на результатах измерений. Ведь если сопротивление изоляции человека ниже чем у провода, он покажет именно ее.

• Для измерения целостности провода тестером или «Контактом» достаточно просто коснуться концов кабеля. Если загорелась лампочка или диод, то это является сигналом целостности провода. Соответственно если лампочка не горит, значит есть обрыв. Но бывают случаи, когда необходимо определить целостность провода, а под рукой только индикатор отвертка. В этом случае также можно выполнить проверку целостности провода, но наша инструкция не может его рекомендовать, ведь он сопряжен с определённым риском. Поэтому пользоваться им возможно только в крайних случаях и очень осторожно.

В этом случае определяем фазу в ближайшей розетке. Один конец провода вставляем в фазный вывод розетки, а на втором, с соблюдением всех предосторожностей, проверяем наличие напряжения. Если провод целый, то напряжение будет.

Определение целостности провода в скрытой проводке

Но к сожалению, далеко не всегда можно получить простой доступ к обоим концам требующего проверки провода. Зачастую они скрыты под слоем штукатурки и не мультиметром, не тестором, не и индикатором не достать до обоих его концов. Но не стоит отчаиваться! Есть способы как прозвонить провод тестером или мультиметром и в этом случае.

• Прежде всего давайте определимся как у нас устроена проводка в квартире. Если все выполнено согласно норм ПУЭ п.1.1.30, то у вас должно быть три провода. Один провод синего цвета — это нулевая жила, один провод желто-зеленого цвета — это защитное заземление и один провод любого другого цвета — это фазный провод.
• В старых домах зачастую используется двух проводная система в которой имеется только фазный и нулевой провод. В большинстве случаев они не обозначены и вам придется определять самостоятельно.
• В дальнейшем мы исходим из того, что нам доподлинно известно обрыв какого провода мы ищем. Если вы с этим еще не определились, то обязательно посмотрите видео на страницах нашего сайта по поиску проводов.
• Если мы предполагаем, обрыв фазного провода, то просто проверяем наличие напряжения на интересующем нас участке. Если его нет, то провод оборван.

Обратите внимание! Прежде чем делать вывод о обрыве фазного провода, убедитесь в отсутствии коммутационных аппаратов в схеме. На автомобиле это могут быть предохранители, а в квартире выключатели.

• С нулевым и защитным проводом все немного сложнее. Так как тестером прозвонить провод сложно из-за удаленности его концов, то нужно сделать так чтоб это было возможно. Прежде всего снимаем напряжение со всех проводов, находящихся в распределительных коробках, в которых предстоит работа.
• Теперь используя перемычку или обычную скрутку соединяем между собой требующие проверки провода. Для точности показаний и исключения ошибки их лучше отсоединить от других проводов в коробке. Если защитного провода нет, то после проверки отсутствия напряжения, соединяем нулевой и защитный провод.
• Теперь наши провода образовали единую цепь. Поэтому в противоположном от места соединения участке проверяем наличие цепи между ними. Делается это так же, как и в описанном выше способе с отдельно расположенным проводом.
• Вы скажите хорошо, мы знаем, что, обрыв есть, но в каком из двух проводов? Все просто. Если вы решили проверять сеть из-за поломки, то обрыв в нулевом проводе. Так как защитный провод обеспечивает только безопасность в отношении поражения электрическим током и не как не влияет на работоспособность. Если же у вас двух проводная цепь и вы проверяли, соединяя нулевой провод с фазным, то целостность фазного провода мы уже проверяли.

Определение наличия короткого замыкания

Зная, как мультиметром прозванивать провода мы можем определить и место короткого замыкания. Ведь далеко не всегда оно происходит с искрами и возгораниями. Часто электроустановка просто отключается без каких-либо видимых причин. И тогда обязательно необходимо проверить отсутствие короткого замыкания.

• Прежде всего давайте разберемся, а что такое вообще это короткое замыкание. В нашей домашней сети как мы уже говорили есть три или два провода. Один из них фазный, на котором есть напряжение. На нулевом проводе в нормальной ситуации напряжения нет, ведь он связан с землей.

• Когда фазный и нулевой провод соединяются чрез сопротивление, например, лампочку, то она выполняет полезную работу – светит. Если же фазный провод соединить с нулевым, защитным или просто с землей без такового сопротивления, то происходит короткое замыкание.
• Исходя из всего этого получается, что короткое замыкание, это наличие цепи между фазным проводом и нулевым. Поэтому дабы определить его наличие нам достаточно проверить цепь между фазным проводом и нулевым.
• Для этого в первую очередь снимаем напряжение с электрической сети в котором предстоит поиск. Но скорее всего она у вас и так уже без напряжения.
• Следующим важным шагом является отключение всех выключателей и выкручивание всех сидящих без выключателя ламп. Кроме того, лучше изъять из розеток всю бытовую технику. Ведь они могут исказить результаты измерений.
• Теперь или в распределительной коробке, или в не работающей розетке проверяем цепь между фазным и нулевым, а затем защитным проводом. Наличие таковой говорит о наличие короткого замыкания. Причем наличие цепи между фазным и защитным проводом может быть признаком короткого замыкания не с другим проводом, а с заземленным элементом конструкции дома.

Обратите внимание! Хоть вы и знаете, как мультиметром прозвонить провода, но этот способ работает не всегда. В редких случаях, когда имеется небольшое переходное сопротивление, мультиметр может его не показать. Самым надежным способом является измерение сопротивления изоляции при помощи мегаомметра. Это специализированный прибор, который дает точные значения. Так для вашей домовой электрической сети он должен показывать не меньше 500кОм.

• Но если у вас нет мегаомметра, а определить наличие короткого замыкания надо своими руками, то можно попробовать один способ. Он связан с определённым риском и поэтому должен выполняться с соблюдением всех правил.
• Для этого на участке схемы, где предположительно имеется короткое замыкание после снятия напряжения отключаем и изолируем нулевой и защитный провод.
• Теперь, желательно в диэлектрических перчатках, включаем автомат питания данной группы. Если он у нас отключился, то это явный признак короткого замыкания фазного провода на землю или конструкцию дома. Если автомат не отключился, то отключаем его самостоятельно.
• Теперь снимаем изоляцию с концов нулевого и защитного провода. Разводим их, полностью исключая контакт между собой и землей. Вновь включаем автомат питания группы. Проверяем наличие напряжения на нулевом или защитном проводе. Если там есть напряжение, то между этим проводом и фазным проводом имеется короткое замыкание.

Поиск места короткого замыкания или обрыва провода

Итак, как прозванивать провода мультиметром мы уже знаем. Осталось научиться определять, обрыв провода или место короткого замыкания в стене. На данный момент существуют специальные приборы для определения места обрывов. Но их цена достаточно высока и, если вы не планируете этим зарабатывать такая покупка не целесообразна.

• Как мы уже сказали сейчас существует множество способов и приборов для определения места обрыва провода. Я приведу пример лишь одного, которым пользуюсь уже много лет и который не разу не подводил меня.

• Для него необходим только емкостной указатель напряжения. Я пользуюсь фирмы «FLUKE», но данный вопрос не принципиален. Главное, чтоб он срабатывал правильно, а не от малейшего движения. Такие тоже есть. Стоимость его не столь высока, а в хозяйстве вещь довольно нужная.
• Для определения места обрыва фазного провода вы от распределительной коробки, где напряжение имеется, просто ведете им вдоль стены по предполагаемому месту прокладки провода. Пока на проводе есть напряжение индикатор светится. На месте обрыва он погаснет.
• Для определения места обрыва нулевого провода его просто нужно кратковременно сделать фазным. Для этого в первую очередь снимаем напряжение. Затем отключаем фазный нулевой и защитный провод и подключаем нулевой провод к питающему фазному. После подачи напряжения действуем так же как при поиске обрыва фазного провода. Не забудьте после поиска восстановить схему.
• Если имеет место короткое замыкание с обрывом, то отключаем все провода кроме фазного, а затем подаем напряжение. Дальше действуем так же как при поиске места обрыва фазного провода.

Вывод

Теперь вы знаете как прозвонить тестером провода и отыскать место повреждения. Конечно это не позволяет решить все возможные проблемы, но процентов 90 вы точно сможете устранить. Для решения же более сложных задач зачастую необходима специализированная аппаратура и без вызова электрика не обойтись. Хотя в наших последующих статьях мы постараемся раскрыть и эти вопросы.

Как найти обрыв провода в стене: используем мультиметр

Довольно неприятная ситуация, знакомая многим – без каких-либо видимых причин свет в квартире (доме) или в некоторых комнатах вдруг гаснет, бытовая техника отключается. И вместе с тем явно видно, что у соседей с подачей электричества — все нормально. Первая реакция у всех, наверное, одинаковая – хозяева проверяют, не выбило ли автомат или не перегорела ли пробка-предохранитель.

Как найти обрыв провода в стене

Если это действительно так, и при перезапуске автомата (замене пробки) работоспособность домашней электросети восстанавливается, то задача упрощается. Безусловно, с причиной срабатывания защиты разобраться надо — возможно, была превышена допустимая нагрузка. Но, во всяком случае, проводка исправна. Но если напряжение на выходе с предохранителей есть, а в помещениях отсутствует – где-то случился обрыв. И предстоит непростая задача восстановления домашней сети.

Один из самых сложных вопросов в этом случае будет – как найти обрыв провода в стене. Его и рассмотрим в настоящей публикации.

Возможные причины неисправностей проводки

Чтобы легче было выявлять участок, на котором произошло несанкционированное размыкание цепи питания, необходимо представлять, какие причины могут вызвать подобные неисправности. Следует сразу заметить, что чаще всего они обусловлены ошибками в монтаже домашней электрической сети или нарушениями правил ее эксплуатации. Сама по себе проводка, да еще замурованная в стены, обрывается крайне редко, хотя и такого варианта полностью исключать нельзя.

• Очень часто контакт пропадает на клеммных соединениях – начиная от автоматов в распределительном щите и заканчивая розетками, выключателями или даже конечными приборами потребления. Плохо затянутая или ослабшая со временем клемма начинает греться, искрить, отчего дефект «прогрессирует», что рано или поздно заканчивается полным исчезновением электрического контакта.

• Соединения в монтажных коробках, если они выполнены с нарушениями или недостаточно качественно – еще одно уязвимое место. Особую опасность представляют кустарные скрутки проводов, которые горе-мастера просто закрывают сверху слоем изоленты – и считают, что этого достаточно. Нет, безусловно, и скрутка может быть надежной и долговечной, но иногда встречаются такие картины, что лучше бы их не видеть. Например, наличие в одной скрутке медных и алюминиевых проводов, что категорически запрещено, попытка соединения одножильного толстого жёсткого проводника с гибким многопроволочным. Или использование клемм, которые явно не подходят по токовой нагрузке для данной линии. Скажем, клеммы Wago — очень удобны в монтаже, но все же их предназначение, скорее — коммутация линий, выделенных под освещение помещений. А вот на участках проводки, от которых питается мощная бытовая техника, они вполне могут и подвести.

Кстати, перечисленные выше причины, хотя и неприятны сами по себе, все же довольно легко диагностируются и устраняются. Кроме того, обычно такие обрывы не происходят совсем уж внезапно – как правило, они начинают «сигнализировать» хозяевам о нарастании проблемы — мерцаем света, явными признаками искрения, запахом подгоревшей изоляции или пластика. То есть при внимательном отношении к своему электрохозяйству владельцам дома или квартиры предоставляется «гандикап» на обнаружение и устранение неполадок.

Типичные неполадки в домашней электросети и их устранение

Понятно, что если вообще нет никакого понятия об электромонтажных работах, нечего и браться за такое дело самостоятельно – лучше вызвать специалиста. Но все же хорошему хозяину многое по силам исправить и самому. На страницах нашего портала можно найти подробные инструкции по ремонту розеток , по выявлению причин срабатывания УЗО или частого выбивания автоматического выключателя .

Гораздо сложнее справиться с дефектами скрытого характера, с разрывами электрической цепи на участках проводки, спрятанных в стене.

• Они, кстати, тоже очень часто появляются по причинам, так сказать, субъективного характера. «Классический» пример – сверление стены или забивание гвоздя без предварительной «разведки» на предмет прохождения на этом участке скрытой проводки.

Сложно назвать это удачей, но если после сверления сразу пропадает напряжение в сети, то, по крайней мере, причина становится очевидной. Но бывает и иначе – сверло или гвоздь задевают провод по касательной, нарушая изоляцию и лишь слегка повреждая проводник. В таких случаях не исключено, что проводка еще будет служить, причем иногда – весьма немало. Но в месте нарушения целостности провоцируются токи утечки (а если нет УЗО, то выявить их удается не сразу), снижается нормальная проводимость, возрастает сопротивление на локальном участке, не исключается постепенное плавление изоляции с последующим коротким замыканием. То есть окончательный разрыв может случиться в любой момент, даже через довольно продолжительное время, и его непросто будет сопоставить с проводимыми когда-то сверлильными работами.

Результаты непродуманного сверления стены – повреждение изоляции скрыто проложенных кабелей, что со временем привело к выходу у участка проводки из строя

В идеале, хозяин квартиры (дома) должен точно знать трассы прокладки проводки в своих владениях и расположение монтажных коробок. Задача упрощается, если электромонтажные работы выполнялись в строгом соответствии с правилами и рекомендациями. То есть все участки скрытой проводки расположены строго горизонтально и вертикально. Однако, картины, сходные с той, что показана на иллюстрации ниже, видели, наверное, многие электрики, которых вызывали для устранения аварий. Понятно, что при такой «схеме» разводки домашней электросети любое сверление стены или забивание гвоздя превращается в «лотерею»: повезет – не повезет.

• Сама по себе проводка, замурованная в стены, дает обрыв не столь часто. Но и эту вероятность нельзя сбрасывать со счетов. Такими дефектами особо могут «грешить» старые провода, проложенные много десятилетий назад. И в особенности – если в доме все еще используется алюминиевая проводка.

Со временем проводка, безусловно, стареет. Это, прежде всего, выражается в том, что пластиковая изоляция теряет свою эластичность, становится хрупкой, трескается. Мелкие трещины могут стать причиной вначале, казалось бы, незначительных утечек тока. Ну а о том, что такие утечки имеют свойство возрастать — выше уже говорилось.

При прокладке проводки мог получиться залом проводника. Он тоже вполне способен проявиться не сразу, а спустя время, причем, исчисляемое годами. То есть проложить какую-то логическую связь с внезапно появившимся обрывом – практически невозможно. Просто на таком локальном участке за счет повреждения нормальной кристаллической структуры металла может значительно возрасти сопротивление, что вызывает перегрев, еще большую деструктуризацию проводника, плавление изоляции, короткое замыкание и прочие «радости».

Такие аварии – самые сложные в диагностике и определении конкретного места разрыва цепи. Внешних признаков – практически не бывает. И если даже почувствуется какой-то отдаленный «аромат» подгоревшей изоляции, отыскать источник запаха – вряд ли удастся.

Все перечисленное выше может, конечно, случиться с любой проводкой. Но если в доме (квартире) все еще используются алюминиевые провода – вероятность аварийных ситуаций возрастает в разы. Этот металл значительно уступает меди и проводимостью, и коррозионной устойчивостью, и механической прочностью. Мало того, алюминий, как выражаются многие электрики, «плывет» в клеммах или скрутках. То есть даже качественно обжатый контакт со временем вполне может потерять надежность, начать греться и искрить.

Это – еще один довод при любой возможности избавляться от старой алюминиевой проводки и переходить на качественные медные кабели.

Какие кабели приобретать для прокладки домашней проводки?

Если говорить о материале – то, конечно, исключительно медные. А если о конкретной марке и сечении – то здесь требуется владеть некоторой важной информацией. Подробнее о типах кабелей для проводки в доме или квартире – читайте в специальной публикации нашего портала.

Как отыскать обрыв провода в стене

Первые шаги и проверка распределительного щита

Итак, пока по неизвестным причинам в комнате (одной, нескольких или всех сразу) погас свет, перестали работать электроприборы. Первое естественное действие хозяев – проверить, не общее ли это выключение по улице (подъезду городского дома). Если нет – обращается внимание на распределительный щит – не выбило ли автоматы или не перегорели ли плавкие предохранители — пробки (кое –где еще встречается и такой анахронизм).

Если и здесь все в норме – предстоит поиск неисправностей уже в своих владениях.

С чего начинают. Прежде всего – с «включения логики». Стоит сразу же проанализировать, не проводилось ли недавно в квартире работ, связанных со сверлением стен. Не было ли за последнее время других чрезвычайных происшествий, например, потопа от соседей сверху.

Надо постараться припомнить, были ли какие-то «симптомы заболевания» проводки – моргание света, характерный треск искрения контактов, запах подгоревшей изоляции. Иногда даже такой информации бывает достаточно, чтобы с большой долей точности быстро обнаружить место аварии.

Поиск неисправностей начинают всегда вести от распределительного щитка. Первое – визуальный контроль. Если авария произошла именно здесь, она может выдать себя выскочившим из клеммы или почерневшим контактом на автомате (УЗО). Рекомендуется сразу, вооружившись мультиметром, установленным на измерение переменного напряжения более 250 вольт, проверить, имеется ли напряжение на вводном автомате. Если показания измерения – в норме, однозначно грешить на подачу не нужно, и причина точно находится внутри квартиры.

Перед контрольными замерами нелишним будет еще раз убедиться, что переключатель мультиметра выставлен на переменное напряжение номиналом не менее 250 вольт. Обычно это предел в 500, 600 или даже 750 вольт (в зависимости от модели прибора).

Проверить, конечно, можно и индикаторной отверткой, но она способна показать только наличие фазы. А это – неоднозначная картина, так как обрыв может быть и по нулевому проводу.

Некоторые советуют использовать для проведения подобной диагностики простейший прибор, состоящий из патрона с лампой и двух проводов. Действительно, таким способом, пожалуй, легче всего определить, имеется ли в данном месте (на клемме автомата, в распределительной коробке, в розетке и т.п.) нужное напряжение в 220 вольт. Однако, работа с подобным самодельным «тестером» является весьма небезопасной, и правилами охраны труда — категорически запрещена. И автор, как «законопослушный гражданин», тоже не рекомендует таких способов проверки.

Отсутствие мультитестера не должно являться оправданием. В наше время приобрести совсем недорогой, но в то же время вполне «дееспособный» тестер сможет каждый. И такой прибор должен, наряду с индикаторной отвёрткой, быть у любого хорошего хозяина. Так что будем исходить из посыла, что мультиметр в наличии есть.

После проверки вводной автомат выключается, равно, как и все другие автоматы. И следующим шагом проверяется надежность зажатия проводников в клеммах на всех АВ и УЗО, а также в шинах нуля и заземления. При необходимости – производится подтяжка. Случается и так, что на этом устранение аварии и заканчивается – все, оказывается, крылось в плохом контакте на одной из клемм.

Проверку начинают обычно с распределительного щита – поступает ли входное напряжение, в каком состоянии находятся клеммы, работоспособны ли автоматы и устройства дифференциальной защиты

Кстати, уместно, наверное, будет сразу заострить внимание на некоторых распространенных ошибках, которые частенько допускаются неопытными мастерами при подключении проводов к клеммам автомата (УЗО).

• В клемме зажимается медный многопроволочный гибкий проводник без оконцовки. Даже при, казалось бы, качественной обтяжке, контакт со временем может сильно ослабнуть. Или даже вовсе исчезнуть – пережатые тонкие проволочки могут обламываться. В щите вообще лучше не использовать такие провода – надежнее будет одножильный нужного сечения. Но если уж некуда деваться, то провод в обязательно порядке должен заканчиваться клеммным наконечником. Стоят такие детали недорого, их установка – труда не составляет, но контакт получится надежным.

• При подключении провода его зачищенный конец слишком глубоко заводится в клемму. И при затяжке контактная площадка начинает упираться в слой изоляции. Понятно, что обжим самого проводника получается при этом ненадежным, что становится предпосылкой для искрения, нагрева, пропадания контакта.
• В одну клемму подключается два провода разного сечения. Контактная площадка при затяжке клеммы упирается в больший по сечению проводник, а контакт на меньшем при этом очень часто становится крайне ненадежным

Чтобы уже полностью закончить со щитом, можно, включив автомат на вводе, последовательно проверить работоспособность всех остальных автоматических выключателей, дифавтоматов и УЗО. Понятно, что с каждого из них, если тот находится во включённом положении, должна выходить фаза. Здесь для проверки будет достаточно индикаторной отвертки. Или опять же применяется мультитестер – замеряется напряжение между выходом автомата (УЗО, АВДТ) и общей шиной нуля.

Убедившись в том, что с распределительным щитом – все в норме, можно переходить к поиску аварийного участка уже в самой квартирной разводке.

Локализация места аварии

Все перечисленные выше действия будут уместны, если напряжение пропало разом во всем помещениях. Но при обрыве провода на каком-то конкретном участке чаще всего и исчезновение питания также ограничивается какой-то областью квартиры или дома. Безусловно, если распределительный щит был смонтирован грамотно, с разветвлением общей подачи после счетчика по отдельным линиям.

У хорошего хозяина так обычно и бывает – выделяется несколько розеточных групп, в том числе — и на отдельные розетки для мощной бытовой техники (стиральные машины, электроплиты, духовки, насосное оборудование и т.п.). Освещение также может быть разделено на группы, например, по помещениям. Если все организовано именно так, на автоматах имеются подписи (или нумерация с «легендой»), то задача существенно упрощается.

Если домашняя электропроводка организована грамотно, то и первичная локализация участка аварии займет считаные минуты

То есть если пропало напряжение на какой-то определенной розеточной группе, но проверка остальных показывает, что все в норме, то сразу ясно – обрыв на конкретной линии. Аналогично и с освещением, если оно погасло только в отдельной комнате (группе комнат), но в других свет горит, и розетки работают.

Узнайте, как рассчитать освещение по площади помещения, изучив алгоритм и удобные калькуляторы онлайн, в специальной статье на нашем портале.

Но часто бывает и так, что все распределение сводится к одному-двум автоматам, и картина поучается неясной. Кроме того, некоторые хозяева могут просто не знать «легенды» своего щита, если они приобрели квартиру или дом с уже проложенной электросетью, и до текущего момента их этот вопрос пока не занимал. И настоятельно рекомендуется посвятить этому время, чтобы опытным путем все же добиться ясности, какой прибор в щитке за что отвечает.

Поиск же участка обрыва ведется от щита к точке, где выявлено пропадание напряжения (розетке, осветительному прибору). Участки могут быть следующими:

• Трасса от щита до распределительной коробки.
• Участок от распределительной коробки до розетки (выключателя).
• Участок между выключателем или коробкой и осветительным прибором.

Нередко встречаются разводки, в которых проводка к розеточным группам не предусматривает распределительных коробок, то есть провод идет непосредственно от щита к конечной точке. Причем, от одной розеточной группы к последующей также может быть протянут кабель. Это сразу бывает заметно, когда к розетке подходит два кабеля: один из них идет от щита, другой – далее на следующую группу.

Итак, следующая задача – точно определить участок, на котором произошел обрыв.

Поиск участка проводки с обрывом

Задача эта непростая и довольно утомительная, особенно если отсутствует схема проложенной проводки. Но все же после первичной локализации аварии, хотя бы по помещению или линии, выполнить ее будет проще.

Поначалу – страшно браться. Но если уже выделена ограниченная зона, в которой по всей вероятности произошел обрыв, то становится проще.

Поиск начинают вести от распределительного щита. Каким образом это можно сделать?

Индикаторная отвёртка помогает определить, есть ли фаза там, где ей положено быть. Например, фаза есть на выходе с соответствующего автомата, далее – в распределительной коробке, но уже отсутствует на размещенной снизу розетке. Вывод напрашивается сам собой – место аварии находится между распределительной коробкой и розеткой.

Индикаторная отвертка далеко не всегда способна показать реальную картину

Казалось бы – все просто, если бы не несколько «но»:

— Во-первых, такой метод помогает определиться исключительно с разрывами фазного провода. Но если оборван нулевой – результата получено не будет. Фаза может на розетке или осветительном приборе иметься, но сами приборы — оставаться в нерабочем состоянии.

— Во-вторых, такая проверка подразумевает работу со всклоченным напряжением в сети. Скажем честно – не лучший вариант для проводки, на которой явно есть авария, и тем более, если мастер не имеет достаточного опыта работы в электрике. Для проверки придется вскрывать распределительные коробки, разбираться со скрутками или клеммными соединениями в них, и по неопытности можно «наделать делов».

Кстати, индикаторная отвертка, помимо всего прочего, способна еще и исказить реальную картину. Случается, что свечение индикатора вовсе не говорит о наличии полноценной фазы, а только о каком-то потенциале, который вполне может быть обусловлен током утечки из другого «источника».

То же самое касается и замера напряжения с помощью мультиметра. И работа под напряжением – опасна, и показания напряжения могут быть весьма противоречивыми.

Самый надежный способ – это прозвон участков. Он сразу покажет целостность провода или наличие разрыва на нем. Используется для этого все тот же мультиметр, но только переведенный в режим измерения сопротивления, в позицию Ω. Во многих тестерах для такой цели вообще предусмотрен специальный режим: если участок цепи обладает нормальной проводимостью — прибор издает звуковой сигнал. Сопротивление медного провода невелико (при сечении 2,5 мм² – всего 0,7 Ома на 100 метров длины), то есть в масштабах дома или квартиры будет крайне несущественными — на индикаторе станет высвечиваться значение «0» или близкое к нему.

Самый, пожалуй, надежный способ найти участок с разрывом цепи – это прозвонка проводов мультитестером

Для проведения такой ревизии, понятное дело, линию следует обесточить. После этого на щите отключаются все провода проверяемой линии – фазный от автомата, нулевой и заземления – от соответствующих шин.

Безусловно, просто так штатными проводами мультиметра прозвонку провести не удастся – тестируемые участки могут быть весьма длинными. Например, щит расположен в прихожей у входной двери, а распределительная коробка – в комнате. Значит, необходимо заранее подготовить «удлинитель» — отрезок гибкого медного провода нужной длины, чтобы хватало до самой удаленной точки, подлежащей проверке. Большого сечения не требуется — достаточно 1,0÷1,5 мм². Этот удлинитель, понятно, следует тоже заранее проверить на целостность, то есть прозвонить.

А чтобы соединения с концами проверяемых участков проводов не вызывало сложностей, удлинитель можно оснастить зажимом-«крокодилом» или, что даже проще и удобнее — клеммой WAGO с рычажным фиксатором. Не будет никаких проблем с подключением удлинителя к проверяемому проводу. Такую же клемму можно расположить и на втором конце удлинителя – свободное гнездо отлично подходит для вставки щупа тестера.

Двойные клеммы WAGO с рычажным фиксатором, остановленные на концах удлинителя, снимут все проблемы быстрого соединения с тестируемым проводом. При подключении к скруткам удобнее будет иметь на конце зажим-«крокодил».

Первым начинают прозванивать участок от щита до распределительной коробки. Для этого в коробке иногда приходится разбирать выполненные там контактные соединения. Важно – перед разборкой необходимо запомнить (зарисовать, снять на камеру мобильника) то, как провода были подключены. Все это будет не столь сложно, если изоляция проводов имеет цветовую маркировку (синий – всегда нулевой, зелено-желтый – заземление, фаза может иметь различный цвет, но обязательно отличающийся от указанных). Если цветовой маркировки нет, то придется подписать провода, например, наклеив на них полоски малярного скотча.

Качественно, по всем правилам выполненные скрутки, конечно, лучше не разбирать – достаточно просто найти место, которого можно коснуться щупом при прозвонке.

Прозвонку каждого из проводов кабеля производят отдельно – получается, чтобы проверить участок предстоит выполнить два или три (при наличии заземляющего проводника РЕ) промера. Если все провода в норме, участок принимается за исправный. Желательно сразу, параллельно с прозвонкой, составлять схему, если ее ранее дома не было – она может еще пригодиться впоследствии. На схеме отмечается, что участок исправен, и переходят к следующему.

Обычно следующим идет кабель от распределительной коробки к розетке. Понятно, что розетку лучше заранее разобрать, чтобы получить доступ к контактам. Заодно – проверить и подтянуть контакты на клеммах.

Если же подключение розеток выполнено, минуя распределительные коробки, то получается и вовсе один прозвон, чтобы убедиться в целостности линии. Правда, если к розетке подходят два кабеля, то один из них, как уже говорилось выше, уходит на другую розеточную группу. Его следует отсоединить, чтобы проверить этот участок отдельно.

При проверке линии освещения приходится прозванивать чуть больше. Отдельно – линию питания от щита до коробки. Далее – нулевой провод от коробки до светильника (и провод РЕ, если он имеется). Затем – фазный провод от коробки до выключателя, затем – участок от выключателя до светильника.

Но в любом случае, как правило, вся проверка на ранее локализованной аварийной линии ограничивается прозвонкой двух-трех участков кабеля. И рано или поздно будет выявлен тот провод, на котором произошел обрыв. Следует проверить его несколько раз, чтобы убедиться в правоте своих умозаключений. Например, отсутствие проводимости может быть вызвано просто плохим прижимом щупа мультиметра к оголенному концу провода. Но после нескольких попыток «упрямое молчание» прибора все же докажет, что оборванный проводник найден.

Поиск точного места обрыва

Это, пожалуй, наиболее сложный этап проведения диагностики. И без специальных приборов зачастую желаемого результата не добиться.

Участок стены, в котором находится поврежденный кабель, необходимо тщательно обследовать визуально. Не исключено, что причиной стало механическое повреждение проводки – об этом уже говорилось.

Следует и сразу принять решение – будет ли заменяться весь участок проводки, либо в планах – отыскать место обрыва и постараться срастить проводник.

В том случае, если дефект, с большой долей вероятности, образовался по причине ветхости давно проложенных проводов, то лучше даже не морочить голову, а менять весь поврежденный участок (в идеале – и вовсе всю проводку в доме или квартире, но это уже требует капитального подхода). Нет никакой гарантии, что после проведения восстановительных работ аналогичный дефект не появится вновь, рядом с местом выполненного сращивания.

Иногда намного проще и выгоднее бывает пожертвовать отделкой и полностью заменить выявленный дефектный участок скрытой проводки

Поиск с помощью специальных детекторов проводки

Понятно, что для того, чтобы найти точку обрыва, необходимо для начала как минимум знать, где же конкретно в толще стены проходит кабель. Иными словами – знать, где искать. О правилах прокладки проводки уже вкратце говорилось выше. Даже расположение распределительных коробок, розеток и выключателей может стать подсказкой – вмурованные кабели должны располагаться вертикально и горизонтально.

Что важно знать о прокладке скрытой проводки в доме или квартире

Если в планах – обновление всей домашней проводки с переустановкой розеток и выключателей, следует заранее ознакомиться с основными правилами ее прокладки. Подробнее об этом рассказывается в специальной статье нашего портала «На какой высоте устанавливать розетки» .

Однако, если ясности нет, то придется для начала обнаружить эту «трассу». Для этого используются специальные приборы – детекторы проводки. Кстати, некоторые из них способны сразу показать и тот локальный участок, на котором произошел обрыв фазы. То есть разом решается две задачи.

Понятно, что такие приборы есть далеко не у каждого хозяина. Что ж, можно или приобрести (если это видится доступным по стоимости – он наверняка еще пригодится в будущем), или поискать возможность краткосрочной аренды. Кстати, если уж на какое-то время в руки попал такой прибор – не поленитесь, «просканируйте» все свои жилые владения и составьте схему расположения скрытой проводки – эта информация никогда не будет лишней.

Одним из наиболее популярных среди домашних мастеров является детектор «Eltes Дятел Е121». Прибор способен обнаружить находящуюся под напряжением (и только!) проводку под слоем штукатурки толщиной до 20 мм. Обычно этого бывает достаточно.

Детектор фазного напряжения и скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»

Четыре разных порога чувствительности позволяют выявить место прохождения кабеля с довольно высокой точностью. «Дятел» также широко используется и в роли обычного бесконтактного фазного индикатора, например, при проверке правильности подключения проводов в распределительном щите или при выполнении других электромонтажных работ.

Как недостаток – не может точно выявить проводку, расположенную в гильзах или закрытую слоем бетона. Не стоит полагаться на него и при поиске проводки, временно не подключенной к сети – фаза должна быть обязательно.

Видео: Как пользоваться детектором скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»

Более совершенными являются приборы, представляющие собой комплект из генератора сигнала и приёмника. С помощью подобного оборудования, подавая на участок срытой проводки, отключённой от сети, сгенерированный сигнал заданной частоты, можно очень точно определить точку обрыва провода.

Ну а в режиме работы без генератора приемник способен определить расположение скрытой проводки, находящейся под напряжением. Типичный пример подобных приборов – отечественный комплект «Лис М» или, более совершенный, «Лис 100».

Видео: Комплект для поиска расположения и дефектов скрытой проводки «Лис М»

Разнообразие детекторов скрытой проводки с возможностью обнаружения дефектных участков в наше время – весьма широкое. Наверное, понятно, что многие из таких устройств позволяют и вовсе обходиться без предварительных этапов поиска участков обрыва – при наличии схемы проводки можно сразу переходить к поиску точки размыкания цепи.

Проблема лишь в том, что качественные приборы с высокой чувствительностью и точностью определения – весьма дорогие. Кроме того, они требуют определенных навыков в работе. И далеко не каждый электрик рискнет дать даже на короткий срок свое оборудование в пользование дилетанту. А так как наша публикация рассчитана именно на начинающих, приходится объяснять простейшие методы диагностики.

Использование подручных или самодельных приборов

Что делать, если нет возможности хотя бы на время обзавестись детектором скрытой проводки?

• При неглубоком залегании кабеля в стене можно попробовать «нащупать» фазу, то есть, при удачном раскладе — и место, где она пропадает (точку обрыва) с помощью обычной индикаторной отвертки. Взяв ее примерно так, как показано на иллюстрации ниже, начинают «сканировать» предполагаемый участок расположения кабеля. Если повезёт, то наличие фазы проявится свечением индикатора. Хотя, если честно, вероятность удачного исследования, скажем так, невысока.

• Более чувствительным, а значит – и более точным может при подобном поиске стать бесконтактный индикатор фазы. Кроме того, он обычно оснащается еще и звуковым сигналом, что облегчает обнаружение скрытого провода. А «технология» поиска – такая же, как и с индикаторной отверткой.

• Встречаются советы – воспользоваться обычным портативным радиоприемником. Его настраивают на частоту примерно в 100 кГц и ведут вдоль стены на предполагаемом участке прохождения кабеля и локализации обрыва. При этом наличие фазы и ее отсутствие должны проявиться наличием и отсутствием явно наводимых помех – шумов.

• Примерно таким же образом – появлением наведенного фона или шумов на фазу может реагировать чувствительный микрофон, подключенный к усилителю (например, старому магнитофону, включенному на режим записи).
• Некоторые пользователи рекомендуют самостоятельно изготовить простейшие детекторы проводки. Набор радиоэлементов требуется совсем небольшой, да и схема сложностью в монтаже не отличается. Вполне можно обойтись даже без изготовления печатной платы.

Вот парочка примеров:

Схема №1

Схема простейшего детектора на базе полевого транзистора

Первую схему можно назвать, пожалуй, самой простой. В элементарную базу входят:

• VT1 – полевой транзистор КП103 (вне зависимости от последующего буквенного обозначения).
• BF1 – акустический индикатор – это может быть динамик, но удобнее использовать наушники.
• SA1 – любой удобный (имеющийся) микровыключатель.
• GB1 – источник питания в качестве, которого достаточно батарейки АА (ААА) напряжением в 1.5 вольта.

В качестве антенны в данном случае может служить сам металлический корпус полевого транзистора. Чем ближе к проводу, в котором имеется фазное напряжение, тем будет громче раздаваться звук в наушниках (частотой около 50 Гц). При определенном старании можно довольно точно обнаружить и месторасположение кабеля, и точку, начиная с которой фаза пропадает.

Схема №2

Этот вариант – несколько понадежней и почувствительней. В нем, кроме полевого транзистора, применено еще и усиление полученного сигнала.

Более совершенная схема самодельного детектора скрытой проводки

Элементы VT1, BF1, SA1 и GB1 – точно такие же, как и в предыдущей схеме. Кроме того, используются:

VT2 – транзистор, выполняющий роль усилителя. Подойдут КТ3102 или КТ3107 с любыми буквенными индексами.

R1 – резистор 5.1 МОм.

R2 – резистор 3,6 кОм.

Антенной в данном случае выступает отрезок медного провода длиной от 20 до 50 мм. Точность поиска расположения кабеля от этого только выигрывает. А сама «технология» поиска – такая же, как и со схемой №1.

Обратите внимание – все перечисленные способы поиска обрыва рассчитаны на обнаружение фазного напряжения. И, кстати, большинство приборов-детекторов заводской сборки, не оснащенных генераторами сигналов, работают также по этому принципу. То есть, походят для случаев, если обрыв, как показывает предварительная прозвонка участков проводки, был именно на фазном проводе. При этом, конечно, автомат на щитке должен быть включен, и работу, соответственно, следует проводить с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

А как быть, или предварительная прозвонка показывает, что повреждён нулевой проводник? Как тогда найти место его обрыва? Ведь прибор попросту не даст ясной картины – он будет реагировать на идущую параллельно фазу.

Поступают таким образом.

• Вначале обесточивают участок.
• Затем вынимают все провода из клемм в щитке, отключают их и на противоположном конце тестируемого участка (в розетке, выключателе или монтажной коробке, если обрыв обнаружен межу нею и щитком). Одним словом, тестируемый участок должен быть гарантировано отключен с обеих сторон.
• Далее, нулевой провод, на котором ищется обрыв, временно подключают со стороны щита к фазному контакту. После этого – включают автомат.
• Производится поиск обрыва по методикам обнаружения фазного напряжения.
• После обнаружения обрыва сразу же, не откладывая (чтобы не забыть!), отключают питание и убирают нулевой провод с фазного контакта.
• После проведения ремонта повреждения все подключается по нормальной схеме.

После того как место обрыва определено, остается заняться ремонтом.

Для этого аккуратно с помощью молотка и зубила, удаляется участок штукатурки, закрывающий проводку. Чтобы не повредить кабель, тем более, если диагностика проводилась приборами со, скажем, не выдающейся точностью, лучше выбирать штрабу с отступом от предполагаемой линии прохождения провода влево – вправо (или вверх – вниз, на горизонтальном участке) на 50 мм. Длина выбираемой штрабы берется такой, чтобы ее было достаточно и для удаления поврежденного участка кабеля, и для зачистки концов с обеих сторон, и для вставки перемычек с их качественным припаиванием (скрутки здесь явно нежелательны), и для последующей надежной изоляции как минимум в два слоя.

Ремонт поврежденного участка обычно проводится припаиванием перемычки с последующей изоляцией термоусадочными трубками

Алюминий, конечно, тоже можно паять. Но для этого требуется специальные составы (флюс) и, конечно, умение выполнять подобные соединения. Да и вообще (ИМХО) – от поврежденного участка алюминиевого провода лучше вообще избавиться, заменив его на медь. «Зарывать» же в штукатурку клемму или скрутку — дело весьма рискованное.

Останавливаться на проблемах ремонта поврежденного участка – не станем, так как эта тема все же требует более широкого рассмотрения, и ей лучше уделить внимание в отдельной статье. Но чтобы понятие и о поиске участка аварии, и о ликвидации обрыва стала еще более полным, предлагаем посмотреть интересную видеоподборку, в которой показан один из вариантов выполнения подобных работ.