Что делать, если прокручивается шуруп в деревянной основе?
Приходилось много раз выкручивать шурупы при снятии дверной ручки для ее регулировки, а теперь шурупы не завинчиваются, а прокручиваются. Что делать?
Смазать шурупы строительным силиконом.
Герметика обеспеченна и прокручивание устранится.
Высверлить отверстие. Забить быстрый монтаж. Выступающие пластмассовые фрагменты обрезать. Завинтить шуруп. Готово.
Залить отверстие клеем. После высыхания ввинтить шуруп (вариант ненадежный, временный).
1) Вывернуть шуруп. Забить в отверстие чопик смазанный клеем. После высыхания клея, ввернуть в чопик шуруп.
2) Вывернуть шуруп. В образовавшееся отверстие тонким шилом или гвоздиком очень плотно напихать мелко нарезанные кусочки капрона от старого чулка. Нагреть тонкое шило на огне и резким движением по центру отверстия засунуть его до упора в отверстие. Капрон расплавится и крепко прихватится к деревянной основе. Осталось аккуратно вытащить шило и ввернуть шуруп обратно.
Что делать, если прокручивается шуруп в деревянной основе?
Приходилось много раз выкручивать шурупы при снятии дверной ручки для ее регулировки, а теперь шурупы не завинчиваются, а прокручиваются. Что делать?
Смазать шурупы строительным силиконом.
Герметика обеспеченна и прокручивание устранится.
Высверлить отверстие. Забить быстрый монтаж. Выступающие пластмассовые фрагменты обрезать. Завинтить шуруп. Готово.
Залить отверстие клеем. После высыхания ввинтить шуруп (вариант ненадежный, временный).
Делается все просто.
В отверстие забиваете выструганный деревянный колышек и все.
После этого можно спокойно вкручивать шуруп на место.
Я часто вместо колышков вставляю в отверстия из-под шурупов две-три спичинки. Затер обламываю их за подлицо и вкручиваю шурупы.
1) Вывернуть шуруп. Забить в отверстие чопик смазанный клеем. После высыхания клея, ввернуть в чопик шуруп.
2) Вывернуть шуруп. В образовавшееся отверстие тонким шилом или гвоздиком очень плотно напихать мелко нарезанные кусочки капрона от старого чулка. Нагреть тонкое шило на огне и резким движением по центру отверстия засунуть его до упора в отверстие. Капрон расплавится и крепко прихватится к деревянной основе. Осталось аккуратно вытащить шило и ввернуть шуруп обратно.
Помогло вот что: берем небольшое количество (клочок) туалетной бумаги и рвем его на маленькие кусочки. К этим кусочкам добавляем несколько капель клея пва, хорошенько их пропитываем и с помощью спицы заталкиваем эти смоченные клеем кусочки в отверстие. Бумажки набиваем основательно и утрамбовываем. Через некоторое время эта бумага в отверстии высохнет, клей намертво схватится и потом можно вворачивать шуруп.
А вы приклейте просто шуруп и всё. Намажьте его суперклеем и закрутите.
накручиваем на шуруп нитку,проклеиваем клеем момент,вкручиваем
У нас на мебели тоже похожая проблема не редкость и часто приходиться подкручивать шурупы, которые со временем прокручиваются. Я решаю эту проблему следующим образом, беру зубочистку или спичку, вставляю в отверстие для шурупа, обламываю у края и завинчиваю шуруп, после этого шуруп сидит довольно крепко, надежно и не прокручивается.
Прямо по старому отверстию из под шурупа, сверлится отверстие в несколько раз шире. Скажем если вырванное отверстие было 3 миллиметра, сверлите 7-8 миллиметров. Вбивайте цилиндрическую вставку, обмазав клеем по дереву. А уже во вставке сверлите отверстие на миллиметра меньше чем шуруп. Если не сверлить то вставку может порвать. По готовому отверстию шуруп войдет легко и держать будет прочно.
Купите шуруп бОльшего диаметра и закрутите его в старую основу.
Можно наоборот отверстие чуть рассверлить забить мебельный шкант, или самодельный чопик и далее в него уже вкрутить новый шуруп.
Можно что-то подмотать на шуруп, вплоть до изоленты, но это менее качественный вариант.
Непосредственно на деревянный пол ложить плитку нельзя, так как сырой плиточный клей отдаст воду в деревянный пол. После этого пол разбухнет. Далее плиточный клей высохнет, потом высохнет пол. Коофициэнты температурного расширения у плиточного клея и у дерева разные, поэтому слой клея потеряет сцепление с полом. Если слой клея достаточно толстый, то годик другой плитка постоит, но всё равно потом потрескается по межплиточным швам. Если слой клея довольно тонкий, то всё потрескается через месяц два и плитка начнёт отлетать. Если есть нужда уложить плитку на деревянный пол, то надо сделать так. Уложить на пол плоский шифер, прокрутить его саморезами с расстоянием между ними 30-50 см, покрыть его грунтовкой для бетонных стен и после высыхания можно укладывать плитку. Но в любом случае пол должен быть не гнилой и не играющий или прогибающийся. В этом случае укладывать плитку нельзя, только испортите материал.
На потолок подойдет самый дешевый гипсокартон. Покупаете согласно квадратуре гипсокартон, также покупаете ранги 40 на 40мм., острые черные саморезы 40-50 мм., дюбель — гвозди 80 мм. ленту – серпянку, выравниватель (типа затирка такая есть) и краску, какую душа пожелает. Необходимо иметь следующий основной инструмент: перфоратор, шуруповерт, ножницы по металлу, малярные кисти. Объясняю алгоритм работы:
- Делаете каркас из ранг (обрезаете по размеру ножницами) закрепляете каркас с помощью дюбелей.
- Вырезаете гипсокартон, согласно квадратуры и прикручиваете к рангам саморезами.
- Серпянкой заклевывайте стыки.
- Шпаклюете, выравниваете.
- Красите, свою красоту.
Все будет зависеть от материалов, которыми вы намериваетесь отделать комнату площадью 18 кв.м. Матерталы могут быть попроще, а могут быть поинтереснее. Например пол можно сделать доской, ламинатом, паркетом, линолеумом, причем линолиум может оказаться не таким дешевым и стоить столько же, сколько и ламинат. и при этом выглядеть лучше и практичнее исполнять свою функцию. Двери так вообще все стоят по разному — от мала до велика. Материал стен — панели, обои, краска- опять же каждый материал есть дешевле, а есть и дорогой. Делая чистовую отделку и ремонт главное всегда помнить — дорого не всегда хорошо, и дешево — не всегда плохо. Иногда стильное и красивое решение находится далеко не в дорогой категории товаров. По ценам я думаю это где- то от 20 тыр что попроще. и выше. В завистмости от региона, от стоимости выполняемых работ, оь качества продукции и самое главное сможете ли вы найти необходимый товар по самой низкой цене(пример: мы к примеру нашли шкаф — цена 16500 — дешево? — да вполне, но мы пошли дальше и нашли его за 11500)
Конечно личные данные лучше убрать. Вы же не знаете, кто и где будет чинить Ваш компьютер. Возможно его отправят ещё в какую-нибудь мастерскую или в сервисный центр. Если уж у людей воруют данные, подбирая пароль к аккаунту, то скопировать их с открытого носителя вполне вероятно и очень даже просто. Не нужно забывать, что какие-нибудь интимные фотографии, однажды попавшие в сеть, потом буду находиться там вечно нас самых разных ресурсах.. Поэтому мой совет в принципе все личные и чувствительные данные хранить В отдельной папке. Если компьютер кому-то отдается, то лучше эти данные перенести на внешний носитель.
У меня была кухня 8 кв.м и там благополучно стояла подростковая кушетка, которая в сложенном состоянии занимала место примерно 1 х 0,7 метра, а в разложенном раскладывалась до 1,8 метра. Очень удобно, когда требовалось уложить спать засидевшегося гостя или пьяного мужа.
8 полезных советов при работе с деревом
При работе с деревом по неопытности или из-за отсутствия подходящих инструментов иногда возникают непредвиденные ситуации, из которых как-то необходимо выкручиваться.
Если саморез прокручивается
1. Винт, который вы собираетесь вкрутить в заранее подготовленное отверстие, оказывается меньшим по диаметру и не держится в предназначенном для него месте. Положение неприятное, особенно если под рукой нет винта большего диаметра.
Раз винт остался прежним, то надо сузить отверстие, например, с помощью простой спички. Вставляем ее в углубление до упора, и начинаем вкручивать винт. Когда он «схватится», можно отломать выступающую часть спички, и довернуть винт до упора с помощью подходящей отвертки.
Если ключ немного больше болта
2. Как выкрутить болт из дерева, если торчит одна лишь головка, а ключ на один или два размера больше? Может выручить монетка подходящего номинала, то есть толщины. Вставляем ее в зазор между губкой зева и гранью болта. Теперь можно выкручивать болт, поддерживая монетку в нужном положении. Особых усилий прикладывать не потребуется, ведь болт удерживается в древесине заметно слабее, чем в металле.
Разметка с ровной линии
3. Линию разметки на поверхности деревянной доски или бруса, параллельную основанию, проводят с помощью специального столярного инструмента – рейсмуса. Если такого приспособления нет, то его можно заменить небольшим деревянным бруском с хотя бы одной гладкой поверхностью, в которую приблизительно по центру вкручивается винт с головкой желательно с острыми краями.
Установив необходимый размер от головки винта до поверхности бруска, вворачивая или выворачивая болт, с помощью металлической линейки, плотно прижимаем брусок к основанию и проводим черту, которую выдавливает на заготовке головка винта. Для надежности линию проводим в одну и другую сторону.
Бережем пальцы
4. Чтобы не поранить пальцы, забивая гвозди в деревянную доску, соскочившим со шляпки гвоздя бойком молотка, гвоздь необходимо удерживать с помощью обыкновенной деревянной прищепки.
Все получается идеально: и гвоздь сохраняет вертикаль к забиваемой поверхности, и пальцы находятся на безопасном расстоянии от опасной зоны.
Шлифуем внутреннюю поверхность отверстия
5. Попытка обработать небольшое сквозное отверстие в дереве с помощью кусочка наждачной бумаги не дают необходимых результатов, да и работать не совсем удобно.
Попробуйте наждачную бумагу свернуть в плотную трубочку по диаметру меньше поперечного размера отверстия. Вставьте и зажмите этот импровизированный инструмент в патроне электродрели, включите ее и спокойно, с удобствами обрабатывайте внутреннюю поверхность отверстия. Вы быстро достигнете нужного результата.
Головку самореза — заподлицо
6. Если вам нужно вкрутить в дерево винт с выпуклой сферической головкой заподлицо с поверхностью доски или бруса, то можно воспользоваться тем же метизом. Для этого его необходимо вставить в патрон острой стороной и затянуть.
Включаем дрель и головкой винта, словно разверткой, вырабатываем в древесине сферическое углубление в точности, соответствующее ее форме. Затем берем этот же винт и отверткой вворачиваем его по центру углубления. Крепление впотай выполнено идеально.
Если у самореза сорванные грани
7. Иногда бита отвертки не цепляется за сбитые углубления в головке винта. Становится проблематичным вывернуть такой метиз. Можно в этом случае воспользоваться кусочком кожаного ремешка или кожзаменителя.
Накладываем материал на поврежденную головку винта и битой плотно прижимаем его к углублениям, одновременно вращая отвертку против часовой стрелки. Благодаря увеличившимся силам трения, винт без труда откручивается.
Как пилить оставляя ровный край
8. Поперечный пропил деревянной доски или бруса с помощью ручной пилы редко выходит аккуратным. Место реза получается шероховатым, на кромках образуются острые заусенцы и сколы.
Чтобы избежать этих недостатков, наклеиваем на место реза столярный скотч по всему периметру заготовки. Пиление производим по скотчу. Завершив процесс, снимаем полоски скотча и убеждаемся, что кромки в этом случае оказались намного качественней: отсутствуют заусенцы и сколы. Их образованию помешал скотч, укрепив поверхность доски, и, предотвратив их появление при отрезке.
Как выкрутить саморез, если резьба прокручивается?
Саморез в замке железной двери и сидит глубоко, ничем не подцепить.
Предложу свои варианты:
Я так понял что сорвана резьба, или на саморезе, или в "теле" куда закручен саморез.
Подложить отвёртку с плоским и тонким жало под головку самореза и придавить её в вниз, при этом фигурной отвёрткой откручивать саморез.
Постоянное давление даст возможность проскочить участок с плохой резьбой.
при первой возможности подцепляем саморез плоскогубцами (можно пинцетом) и выкручиваем.
Если ни чего не помогает, саморез сидит глубоко, то остаются варианты с дрелью и сверлом, сверло конечно же по металлу.
Сверло , его диаметр, должно быть меньше тела (не головки) самореза.
Первый вариант понятен, мы высверливаем, на место старого самореза вкрутим более длинный, или бОльший по диаметру.
Второй вариант, сверло чуть загоняем в саморез, далее разводим "губки" патрона дрели, сверло остаётся торчащим в саморезе.
Зажимаем концевик сверла, плоскогубцами и откручиваем против часовой стрелки.
Этому методу много, лет, но именно сверло в саморезе, чаще всего срабатывает в подобной ситуации, да и точно такой же саморез можно установить вместо вынутого, это тоже плюс к методу.
Сначала давайте я уточню, что это вообще за проблема такая, как прокручивающийся саморез:
А именно — получается, что саморез вошёл в определённый материал по часовой стрелке, прокручивая впереди себя отверстие, а далее вращаясь зацепившись за материал своей накатанной резьбой.
Получается, что саморез должен за эту резьбу держаться в материале и выкручивая его оттуда против часовой стрелки он должен с каждым витком вращения вылезать из материала.
Но этого не происходит и все называют эту проблему — прокручивается резьба.
Но что там на самом деле произошло, апричин может быть как минимум три:
1) У самореза слизана резьба и крутя его, он просто не может зацепиться за материал, чтобы выйти из него.
2) Саморез целый, но слизало сам материал и он просто прокручивается вместе с саморезом.
3) Если материал тонкий, то возможно слизало только часть резьбы, которая в материале находилась, а остальная часть не может за него зацепиться.
Во всех случаях необходимо сделать вот что — тянуть саморез из материала, где он сидит и крутить против часовой стрелки.
Но что делать, если он глубоко и подлезть нельзя?
Тогда пробуйте под шляпку самореза что-то засунуть, допустим шило, но лучше всего закрутить туда мягкий мебельный шуруп с тонкой резьбой. Тогда этот третий элемент будет способствовать выдавливанию самореза из гнезда.
Если тяжело крутить отвёрткой, то можно попробовать вогнать в прорезь (для креста) биту, как на рисунке (Д), либо что-то похожее так, чтобы бита в саморез вошла с натяжкой под удары молотка и не могла просто так вылезти.